Аргентина в ноябре: Буэнос Айрес, Калафате, Эль Чалтен, Торрес дель Пайне и Ушуайя

[Elmarena]

Предисловие и общая информация
Аргентина занимала мои мысли с детства. Сколько раз я пересекала её по 37 параллели вместе с героями Жюля Верна, видела огоньки индейцев на берегах Огненной земли. Даже испанский я начала учить когда-то именно с мыслью, что он пригодится мне именно там. Эта далекая страна казалась настолько прекрасной, и настолько недостижимой. Став взрослой, я всё время откладывала осуществление своей мечты, и делала бы это до сих пор, если бы я не увидела спец. предложение на этом форуме. И несмотря на бешеный курс доллара, трудности с работой и ипотеку на много лет, мы решились на эту авантюру, о чём теперь нисколечко не жалеем. Для нас сказка по имени Аргентина уже стала былью, и я надеюсь, что мой отчёт поможет тем, кто только собирается в эти края. И хотя написано про эти места немало, но время идет и что-то меняется, так что актуальная информация всегда лучше. А ещё я посвящаю это путешествие моему дедушке, у которого всегда под рукой был атлас мира. Он очень любил слушать наши рассказы из поездок, и очень жаль, что он не дождался нашу историю про Аргентину.

Еще в поездке я начала делать путевые записки, чтобы не забыть ничего, и долго думала о том, как назвать сей опус. Хотелось что-то про мечты или необыкновенную красоту этих мест. Однако по мере нашего путешествия мне приходили в голову и другие названия. Так, после поездки в Торрес дель Пайне, на уме вертелось только одно: «Давайте скинемся всем миром на дороги в нац. парке Чили». Ну потому что всю душу из меня там вытрясло. В Ушуайе хотелось чего-то более радикального: «Пингвины и как они изменили мою жизнь». Последние дни дались совсем тяжко, и я заявляла мужу, что «Больше никакого испанского!». Обратно летели целых 3 дня: «Как добраться домой с края света аргентинскими авиалиниями и остаться человеком».
Но всё-таки практичность взяла верх )))

Итак, мы провели в Аргентине (с заездом в Чили) 15 незабываемых дней + время, которое мы провели, болтаясь между небом и землей. Это первое наше грандиозное по своему масштабу путешествие, поэтому прошу простить мне некоторую наивность)) Всего за наше путешествие мы прошли более 100 км по трекам (я особенно горда этим. т.к. до этого легкий трек в 10 км ввергал меня в непомерную усталость), проехали 1800 км, из которых по моим прикидкам около 300 км по грунтовке, и также потратили туеву кучу денег. Но ведь самое главное – воспоминания, они бесценны.



Ниже хочу пройтись по пунктам, которые были важны при подготовке к поездке, а также укажу стоимость, актуальную на ноябрь 2015 и соответственно на весь сезон 2015-2016:

Перелеты:
Практически все перелёты мы заказали единым билетом по акции, найденной здесь на форуме. За 45 тыс. рублей нам предлагалось 3 плеча: Москва-Буэнос Айрес с 9 часовой пересадкой в Мадриде, Буэнос Айрес – Эль Калафате, Ушуайя – Москва через БА и Барселону. Причем Эль Калафате и Ушуайю можно было поменять на другие города, и пока мы думали над маршрутом и днями, цены подскочили на 10 тысяч. После недолгой истерики с моей стороны были всё-таки куплены билеты за 110 тысяч рублей на двоих. До Испании нас вёз Аэрофлот, после небезизвестные Аргентинские авиалинии. Всё же считаю это предложение выгодным, ведь обычно перелет только до БА стоит 45 тыс. Дальше несколько месяцев мониторила перелёт из Эль Калафате в Ушуайю и мне удалось словить LAN по 5 тыс. с носа. В принципе все перелёты были довольно неплохие, самолеты не старые, задержка и перенос рейсов была всего 2 раза, а LAN умудрился вообще на полчаса раньше прилететь.

Аренда машины:
Бронировали через Budget, 6200 песо на 10 дней, включая страховку (но не нулевая франшиза). На бензин потратили еще 1200 песо. Ограничение пробега 1800 км, которых как раз нам хватило. Самое лучшее предложение, что я нашла. В других конторах суммы были значительно больше, а отзывы еще хуже. Про Budget отзывов не было вообще. Бронировала за месяц до поездки на сайте http://www.budget.com, оплачивать ничего не нужно, бронь сразу приходит на почту. Но когда мы захотели увеличить количество дней, столкнулись с тем, что сайт глючный, не работает даже форма службы поддержки. Нашла аргентинский сайт http://www.budget.com.ar/ , написала им, и мне ответили, что видят мое бронирование, но тоже не могут его изменить. Предложили отменить и сделать заново на их сайте, либо добавить дни на месте. Решили добавить дни уже на месте, цена при этом не увеличилась. Забирали и возвращали в аэропорт Эль Калафате, офис находится рядом с залом прилета. Дали новенькую Toyota 2015 года выпуска. Наша челюсть так и отвисла: мы-то ожидали древнюю колымагу, которыми славится автопрокат в Аргентине. Так я могла бы порекомендовать эту контору, если бы при сдаче нам не подпортили настроение тем, что сотрудник опоздал на свое рабочее место на час, а у нас вылетал самолет. Кое-как сдав машину, нам вручили мятый чек и сказали, что сумма будет моментально разблокирована (3750 песо). Прилетев домой, я обнаружила, что сумма не разблокирована, на мои письма контора больше не отвечала. К счастью банк пошел мне навстречу и разблокировал сумму. Бизнес по-аргентински – когда им уже не надо, их это не канает.

Проживание:
Мы заранее забронировали всё, что только можно и перед отъездом у нас было представление сколько и где потратим. Упуская подробности, скажу, что потом нам это вышло боком, так как мы были жестко привязаны к составленному графику, а погода здесь непредсказуемая. Ну а пока я сидела в тихой и спокойной Москве и рассчитывала всё так, как будто мы едем на солнечный курорт. Я даже учла пресловутый 21%, вот только в итоге заплатили все равно побольше, потому что к тому времени, как мы приехали, черный курс доллара просел. Расплачивались всегда при выезде и только в песо. Это нужно знать каждому, кто едет в Аргентину. Всего на проживание мы потратили приблизительно 12000 аргентинских песо, включая ночевки в палатках. Из отелей и хостелов предпочитали выбирать те, что подешевле, но с высоким рейтингом, поэтому везде очень понравилось.

Буэнос Айрес: Tritone Hotel, 2 ночи, 1547 песо
Отель неплохой, чистый, wi fi есть, расположен в микроцентре, недалеко от улицы Флорида. Но сам район мне совсем не понравился, поэтому второй раз я бы там останавливаться не стала.

Эль Чалтен: Cabañas Austral, 2 ночи, 1980 песо
Очень уютные домики, куда приятно прийти после тяжелого трека. В нашем распоряжении была спальня, ванная и кухня, на которой даже был тостер – мировая вещь для бутеров в походах. Вот только к wi fi нам не удалось подключиться, но в Эль чалтене с этим вообще беда. Расположен на окраине города, но рядом начинается тропа на Фитц Рой.

Эль Калафате: Hosteria y Apart Jardin de los Presente,1ночь, 713 песо
Для одной ночевки в Эль Калафате особенно не задумывались с выбором хостела, но этот оказался весьма неплох. Сотрудники разрешили набрать кипятка для термоса и даже дали небольшой завтрак с собой, т.к. мы выезжали очень рано.

Торрес дель Пайне: Camping Las Torres, 1 ночь, 37600 чилийских песо за палатку, место в кемпинге на двоих, два спальника и два матраса (можно расплатиться и в долларах). Кемпинг мне понравился, но палатка была очень маленькая, а спальники не рассчитаны на низкие температуры. В итоге к утру мы проснулись околевшие и пошли греться в машину. Забронировать с оплатой заранее можно здесь http://int.fantasticosur.com/online . Кстати говоря, на этом сайте есть и другие кемпинги и рефьюджиос, но не все.
Торрес дель Пайне: Camping Paine Grande, 1 ночь, 39000 чилийских песо также за палатку, место в кемпинге на двоих, два спальника и два матраса. Хочу обратить внимание, что при предварительном заказе место стоит 5500 ч. песо, а на месте уже 7000.
Этот кемпинг бронировали заранее в Пуэрто Наталесе, т.к. нам посчастливилось жить в хостеле неподалеку от офиса компании VÉRTICE, которой он принадлежит. Там же можно купить билеты на катамаран по озеру Pehoe. Вся информация здесь: http://www.verticepatagonia.com/

Пуэрто Наталес: Hostel Natales, 1 ночь, 40000 чилийских песо
В этот хостел мы попали случайно, но он нам безумно понравился. Вкусный завтрак с отличным видом на залив, много мест, где посидеть, ну и после ночи в палатке он показался нам королевским дворцом.

Эль Калафате: Hostel del Glaciar Pioneros, 3 ночи, 2200 песо
Номер здесь может был и не очень, а душ и вовсе было страшно принимать из-за опасений быть ошпаренным, но вот общий зал, где волей неволей приходилось всем тусоваться, т.к. wi fi работал только там, был очень классным.

Ушуайя: Bed and Breakfast Aijpel, 3 ночи, 2600 песо
Я очень удручалась, когда поняла, что у нас не получится пожить с местными жителями, арендуя у них жилье через ., потому что там приходится платить заранее. Каков же был мой восторг, когда в аэропорту нас встретил сам хозяин хостела, а дома нас ждала всезнающая хозяйка Сюзанна и огромная лохматая собака. Сюзанна дала нам много ценных советов, помогла с записью на экскурсии, и благодаря ей мы ощутили себя в этой далекой стране как дома.

Активитис: самая затратная часть. Стоимость привожу из расчета на одного. Ничего кроме piratour заранее не бронировали.
Palacio Barolo 175 песо
Въезд в Торрес дель Пайне 18000 чилийских песо, действует 3 дня
Mini Ice trekking 1200 (без трансфера) + 260 въезд в парк. С трансфером 1500, также завозят к пасареллам. Есть экскурсии в 8 утра и в 13:00.
Прогулка на лодке по каналу Бигль 850 + 20 портовый сбор. Отходят в 10 утра и 15:00. Можно на 100 песо дешевле покататься на катамаране, но там народу больше, и плывет он быстрее.
Caminata en Pingüinera (знаменитые piratour) 1500 + 180 (въезд на эстансию Харбертон)

Куда хотели, но передумали:
Прогулка по озеру Viedma - 600 песо выезд в 8 утра, 650 песо - выезд 15:00. Причал 18 км от Эль Чалтена.
Rios de HieloExpress - 1350 песо. Рекомендую брать у Solo Patagonia, т.к. в других агентствах будет немного дороже. Ну и местные нам рекомендовали именно их.

Питание:
Средний счет за ужин 450-550 песо за двоих. Мясо безумно вкусное, вино обалденное. Больше ничего не надо)
Мальбек разных марок стоит от 50 песо и выше. Нам подсказали, что лучше покупать где-то за 100 песо бутылка.
Еда в магазинах стоит примерно столько же, сколько и в Москве. В Чили, разумеется, дорогие фрукты и хлеб. Эль Калафате, не считая Эль Чалтена, показался нам самым дорогим. В Ушуайе продукты стоили дешевле в среднем на 10 песо и, соответственно, сувениры.

Сувениры:
На собственном опыте убедилась, что сувениры лучше покупать в Буэнос Айресе, в Ла Боке или Сан Тельмо. По крайней мере сувенирный калабас с мате и трубочкой мы купили за 40 песо в Ла Бока, дальше нам такая цена встречалась лишь во сне. Также можно привезти варенье из ягоды калафате, сувениры из розового камня, изделия из шерсти… В Эль Калафате целая улица, где одни рестораны, либо сувенирные магазины. Но товары там одни и те же. В Ушуайе сувенирных магазинов не так много, но там подешевле и, в принципе, можно купить все то же, что и в Калафате. Два больших сувенирных магазина находится на перекрестке Сан Мартин и Комодоро Аугусто Ласерре. Ах да, и везде продается вкуснейший шоколад, отличный подарок для сладкоежек!
Муж пробовал пиво Beagle, рассчитанное исключительно на туристов. Пиво обычное, но в подарок взял. В магазинах также везде можно найти ликер Fernet-Branca, мы его приняли за местный напиток и накупили. Только дома в Википедии узнали, что он итальянский… Но вкусный.

Обмен денег:
Буэнос Айрес: в районе Реколета, как туда добраться подробно написано на форуме.
Эль Калафате: к сожалению, не меняли, но проблемы с обменом нет. Есть обменник рядом с магазином La Anónima, а вообще поменять можно в любом хостеле. Встречались и обменники с чилийскими песо, но имхо их лучше менять в самом Чили.
Пуэрто Наталес: обменник находится на улице Эрман Эберард, недалеко от пересечения с ул. Magallanes Cambios & Turismo Sur. По крайней мере там нам давали 42 чилийских песо за 1 аргентинский, в других местах было 40.
Ушуайя: казино Status, Comodoro Augusto Laserre 99, недалеко от ул. Сан Мартин, либо отель Antártida Argentina, Pres. Bernardino Rivadavia, 177. Меняли за доллары за 14 песо.

Мобильная связь и интернет:
Изначально мы хотели купить местную симку, но в Буэнос Айресе было очень мало времени и мы не успели как следует провентилировать этот вопрос. Поэтому решили остаться в роуминге. У Билайна подключается Мовистар. Связь нужна была для экстренных вызовов, но она нас сильно подвела, т.к. в Патагонии кроме городов её нигде больше не было. Говорят, что покрытие сети вне городов и вправду очень плохое. А из роуминга звонить безумно дорого. 37 секунд на местный стоили практически 100 рублей.
Интернет был везде, практически во всех заведениях. Самая сложная ситуация в Эль Чалтене, где интернет очень медленный. Мы так и не смогли подключиться к wi fi в нашем хостеле и приходилось искать кафе, где можно не только поесть, но и посидеть в Интернете, чтобы отправить весточку семье.

Страховка:
Хотя у нас предполагался активный отдых, мы все-таки решили не включать эту опцию в страховку. Страховку делали в Согаз, потому что там была приемлемая цена 1500 р на 2 недели, да к тому же сразу на 2 страны: Испанию и Аргентину. Полис нам скорее нужен был для подачи документов на визу в Испанию. К счастью больше добавить нечего) При подготовке к поездке так и не нашла вразумительного ответа по поводу лучшего ассистанса в ЮА.

Вещи, без которых бы нам пришлось несладко:
1. Навигатор. Простую программу под названием Navigator скачали бесплатно с гугл маркета https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=ru, потом загружали карты нужных стран. Причем мы пользовались им не только в машине, но и на треках – он видел любой трек (кроме одного на огненной земле). Лично я люблю знать, где иду и сколько, черт возьми, осталось! К сожалению, километраж троп указан только в Эль Чалтене (я имею ввиду столбы через каждый км), а в Торрес дель Пайне стоят инфо-таблички, которые хоть и показывают даже рельеф и высоту, но им не стоит особо верить.
2. Шагомер. Удобен в плане подсчета пройденного и также, если знаешь километраж, можно посчитать, сколько еще остается. Разумеется, все приблизительно, но у нас все сходилось. 3 моих шага – 2 метра.
3. Термос. Чумовая вещь, серьезно! Пригождался не раз. Брали его с собой практически в каждый поход. Запас холодной воды всегда можно пополнить из рек (мы, собственно, практически не покупали воду, набирая ее из естественных источников), а вот горячий чай взять неоткуда. Я также заметила, что многие аргентинцы, в частности гиды, носят с собой термос и калабас с мате. Остальные им только завидуют.
4. Портативное зарядное устройство. Мы, конечно, не были обвешаны грудой техники, но запасной акк очень выручал, особенно на долгих перелетах. Ну а в походе навигатор на телефоне постоянно был включен.
5. Треккинговые ботинки просто спасли мои ноги. Рекомендую приобрести, если будете ходить так же много, как и мы. По камням не скользят, любая поверхность нипочём.
6. Палки для ходьбы. Подавляющее количество народа, который встречался нам, были с палками. Думаю, ходить с ними реально удобнее, хотя и требуется время, чтобы привыкнуть. Мы же смогли оценить по достоинству наличие палки при подъеме к Башням Торрес, и то это была обычная деревянная палка, заботливо оставленная кем-то в начале пути.

И наконец наш маршрут:
13-14.11 Буэнос Айрес
15.11 Буэнос Айрес - Эль Калафате - Эль Чалтен
16.11 Фитц Рой
17.11 трек к лагуне Торре
18.11 Эль Калафате - Торрес дель Пайне
19.11 трек к мирадоруТоррес, Пуэрто Наталес
20.11 ледник Грей
21.11 трек до кампамьенто Итальяно, Эль Калафате
22.11 Перито Морено, минитреккинг
23.11 Эль Калафате
24.11 Эль Калафате-Ушуайя, пролив Бигль
25.11 Ушуайя: пингвины
26.11 Нац. парк Огненная земля
27.11 вылет

Свой рассказ буду продолжать по мере возможности, материала много, hasta pronto!

[Elmarena]

Два незабываемых дня в городе ярких контрастов Буэнос Айресе
Любое путешествие начинается задолго до того, как садишься в самолет. Один из моих любимых этапов – подготовка. А готовилась я к поездке моей мечты долго и тщательно. Так как у нас было лишь два дня, надо было успеть посмотреть всё, что только можно. Поэтому я составила карту достопримечательностей города, которые непременно хотела посетить. За основу взяла карту с сайта многоуважаемого Максима с ником Ruar, на котором есть виртуальный гид по БА. Не знаю, вправе ли я давать ссылку на его сайт согласно правилам форума, но он легко гуглиться. На карте есть не только главные достопримечательности города, но и менее значимые места, но оттого не менее интересные, обменник «с коровой» и туристические центры. Выкладываю здесь, надеюсь, пригодится. Значимые достопримечательности идут сначала, оранжевым выделены смотровые площадки, светло-синим - просто интересные места.


Наше же знакомство с городом началось с аэропорта Ezeiza, куда мы прилетели в 4 утра. Уставшие и невыспавшиеся (я, как человек боящийся летать, так и не сомкнула глаз, пересчитав, наверное, все звёзды, пока мы летели над океаном) мы нашли отделение банка, где поменяли 20ку долларов на первое время. Далее на мою участь выпал квест по поиску монеток в аэропорту, т.к. мы хотели уехать из него на 8 автобусе, который стоит всего 8 песо. А такси, к слову, 450. Поэтому нетрудно понять наше желание, которое несколько поутихло после того, как я обошла все заведения и нигде не оказалось монет. Ни в банке, ни в аптеке, ни в ларьке. Нигде. Воспользоваться картой Subte мы не могли, т.к. аппарат, через который можно было положить денег, не работал. Наконец продавец мне посоветовал идти на остановку и просить местных, чтобы нас провели по своей карте. К нашему облегчению на остановке мы застали молодую пару с Subte. Оказалось, что не мы одни такие, и по этой карточке в итоге ехало уже шестеро ) Всего за двоих мы заплатили 10 песо, потому что по Subte проезд в разы дешевле.
Наш автобус наконец прибыл. Мы, довольные, сели в него, даже не представляя, какой длинный путь нас ждет. Он едет по шоссе, заезжая в различные городки, пока наконец не заезжает в отдаленные районы Байреса. Дома вокруг только двухэтажные, довольно страшные, но по мере приближения к центру этажность строений увеличивается, и вот уже мы едем по вполне себе современному городу. Наши новые знакомые рассказывают, что мы едем по самой длинной улице в мире, Avenida Rivadavia. К сожалению, нам не удалось доехать до конца или хотя бы до Plaza de Mayo, так как по этой карточке надо выходить всем вместе, а наши попутчики ехали до парка с Rivadavia. Аргентинцы сразу позвали нас посидеть в кафе (вот неутомимые), но мы, еще более уставшие после автобуса, решили сами добираться до отеля. Сели на станцию метро Acoyte. Про него, кстати, стоит рассказать подробно. Проезд на метро стоит 5 песо, до любой станции. Метро довольно неглубокое, но что нас поразило, так это эскалаторы, ведущие прямиком с улицы на станцию. Какой бы то ни было защиты от дождя нет. Определить сразу в каком направлении ехать довольно сложно, нам часто приходилось подниматься обратно на поверхность, переходить улицу и опять спускаться вниз. Но в целом в метро мне понравилось, несмотря на то, что первая поездка с чемоданами пришлась на час пик.
К 8 мы были уже в отеле. Несмотря на столь ранний час, для нас нашли номер, за что им огромное спасибо. На всякий случай напомню, что это отель Tritone Hotel, про который я писала выше. Немного отдохнув, мы решили выбраться в город, начав с посещения обменника. Поменять деньги можно и на Флориде, но там могут подсунуть фальшивку, так что мы пошли до Реколеты. День выдался пасмурным и прохладным, не ожидала, что в Байресе буду ходить в куртке. Но даже в пасмурную погоду город выглядит ошеломляюще. Да, пожалуй, этот эпитет больше всего ему подходит. Здесь сочетается просто несочетаемое. Вот мы вышли из отеля и бредем по улице Маипу, узкой, грязной и некрасивой. Далее приходим к парку Plaza San Martin и оказываемся словно в другом городе. Здесь уже стоят интересные здания, на улицах прибрано и появляется зелень. Это уже начинается район Retiro.



По улице Хункаль переходим через проспект 9 Июля и углубляемся в Реколету.






Добравшись до обменника обнаруживаем, что курс значительно меньше, чем рассчитывали, 14,5 песо к доллару. Расстроенные, меняем только 200 долларов и решаем вернуться завтра, авось подрастёт. Ну авось так авось, и, не теряя времени, пошли на кладбище Реколета.



Честно говоря, вживую оно ещё более красивое, чем на фотографиях. Некоторые статуи просто за живое берут.




Разумеется, могилу Эвы Перон нашли по огромной толпе народа.


А вообще здесь надо просто затеряться и остаться наедине с собой.


Одухотворенными мы вышли с Реколеты, где нашли свое последнее пристанище самые богатые люди Аргентины. Впервые ощутила себя на подъеме после посещения кладбища, его определенно стоит посетить.
Следующим по программе был Железный цветок aka Floralis Genérica. Недоумеваю, почему его так и не починят? Стоит себе целый день, притягивает взгляды людей. В его железных лепестках отражается небо. Красивое зрелище.


Совсем недалеко от него расположен Национальный музей изобразительных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes), куда можно попасть совершенно бесплатно. Кроме того, ежедневно там устраиваются бесплатные экскурсии, в том числе и на английском. Ну а мы на втором этаже нашли террасу, с которой был виден Университет и Цветок. Впрочем, нам было не до этого.



После этого мы посетили рыночек в районе Сан Тельмо. Я не большой любитель шопинга и рынков, но когда-то давно я посмотрела Орел и Решку. Шопинг, и там ведущий купил потрясающую гитарку из броненосца и очень классный калабас, так что мы обязаны были посетить это место. На рынке и вправду много интересных старинных вещей, каждый найдет что-то для себя.
Вот так незаметно и прошел наш первый день. Вечером нас ждал совершенно невероятный книжный магазин Ateneo (на карте он обозначен). Это стоит увидеть своими глазами.



Уже возвращаясь в отель, мы наткнулись на один интересный объект – театр Колумба. Т.к. училась я по южноамериканскому учебнику, Teatro Colón звучало для меня так же часто, как si или no. Увы, попасть нам туда не удалось: билеты надо было покупать сильно заранее, а на экскурсию пожалели 180 песо, теперь кусаю локти. Но тогда при мысли о том, что передо мной сам театр Колумба, по спине побежали мурашки и я наконец осознала, что мы в Аргентине. Шел вечер первого дня.


На следующее утро распогодилось, и мы попали в лето. Впереди был послений день в Буэнос Айресе, и начале мы его с посещения Пуэрто Мадеро.



Бывший портовый район застроили высотками из стекла и бетона, посадили деревьев, реконструировали здания.


Из основных достопримечательностей здесь, разумеется, знаменитый, но всё ещё непонятный мост Женщины, столетний фрегат Сармьенто (вход 2 песо) и портовые краны, на которых гнездятся птицы (это я к тому, что под ними лучше не проходить).


Надо было двигаться дальше, и мы направились к Розовому дому, тому самому, где сидит Президент. Посещение в выходные совершенно бесплатно, экскурсии проводятся каждые 20 минут. Он, конечно, значительно меньше своих собратьев, но наделён своим шармом.


Подойдя ровно к 10, мы увидели огромную очередь, огибавшую забор. Только встали, как начали пускать внутрь. Минут через 15 уже были там. Внутри очень красиво, особенно понравился уютный внутренний дворик.

Мы совсем увлеклись внутренним убранством, а когда вспомнили про экскурсию, можно было записаться только через полтора часа. Вот так мы остались без посещения кабинета Президента. Но впереди нас ждало ещё куча всего интересного, поэтому мы пошли дальше.





Водопады Игуасу оставались в стороне от нашего маршрута, но мы всё равно там побывали!


И вот ещё один неприятный сюрприз: галерея Güemes, которая находилась недалеко и куда я очень хотела попасть, оказалась закрыта по выходным. В Байресе со смотровыми площадками, на мой взгляд, глухо, поэтому я сильно рассчитывала попасть сюда, т.к. здесь хороший вид на центр и по нормальным ценам (30 песо). Собственно, перед отъездом я проводила небольшое исследование, которое вылилось в этот пост Мирадоры Буэнос Айресаздесь есть более подробная по мирадорам, если кого заинтересует. Так вот, есть довольно интересные площадки, на которые проводятся бесплатные экскурсии, но на них надо записываться заранее, и проводятся они не каждый день. Вот и мы попали как раз в те дни, когда ничего не проводилось. Пытались прикинуться глупыми туристами и пройти наверх в Автомобильный клуб и Отель Панамерикано, но дальше парадной не пустили. Так что оставался последний шанс – Palacio Barolo.

У этого здания необычная история и потрясающая энергетика. Чтобы попасть на смотровую площадку, надо записаться на экскурсию, которые проводят каждый час. Наиболее удобной нам оказалась пятичасовая, поэтому пока мы решили опять посетить обменник, благо нужно было идти никуда не сворачивая по проспекту Callao, и оттуда поехать в Ла Боку. По сравнению с предыдущим днем курс немного вырос до 14,8 и мы, радостно обменяв все оставшиеся деньги, поймали такси до Ла Бока. Получилось 98 песо. Обратно ехали до отеля на Маипу и вышло 130 песо. Лирическое отступление: изначально хотели ездить по городу на туристическом автобусе, вальяжно рассматривая улицы со второго этажа. Но окунувшись в атмосферу города, мы поняли, что ни на каком автобусе не поедем – общественного транспорта, такси и, главное, своих ног вполне достаточно. При стоимости билета на 24 часа в 260 песо, а в самом начале хотели вообще брать 48 часа по 350 песо с человека, мы неплохо сэкономили.
Но вернемся к Ла Боке, ибо мы как раз туда приехали. Ла Бока встретила нас, как и обещалось, цветными стенами домов, толпами туристов, ларьками с сувенирами и танго!


«А тут не так уж и страшно! - облегченно думала я, сжимая сумочку перед собой. – Но бдительность всё же надо сохранять».


Между тем именно в Ла Боке можно купить сувениры по привлекательным ценам, намного ниже, чем в южных городах, где мы потом были.


В Ла Боке по идее есть смотровая площадка на втором этаже, расположенная на втором этаже Fundación PROA, музея современного искусства. Но вид, прямо скажем, не впечатляет.

После того мы поехали в отель, немного отдохнуть, после чего выдвинулись на экскурсию в дворец Баролло, не забыв посетить здание, которое в моем списке любимых мест в БА прочно занимает лидирующую позицию.


Да, это здание Конгресса.


Он бесподобен.


Пока я с увлечением фотографировала, моего мужа, не говорящего ни на испанском, ни на английском, успели сагитировать с Скиоли, ведь второй тур президентских выборов был не за горами). С этого момента мы живо начали интересоваться политической ситуацией в стране и, скажу я вам, она, как и подобает южным странам, – довольно горячая. Но, кажется, я опять отвлеклась от темы, а ведь нам ещё предстояла довольно интересная экскурсия во дворце Бароло. Здание было построено почти сто лет назад и имеет брата-близнеца на другом берегу залива в Монтевидео. Жаль, но зданию так и не суждено было стать мавзолеем великого Данте, а ведь у него была очень интересная задумка, где ад - это подвал, с 1 по 14 этажа – чистилище, ну а выше, соответственно, рай. Интересно, а как бы вам работалось, сидя где-нибудь на 5 этаже?
Наконец мы внутри. Нас попросили зайти в лифт и подняться на этом чуде на 8 этаж.



Оттуда начинается подъем пешком, но мы совсем не против.


На смотровой площадке нас разделяют на 2 группы по 10 человек и мы, оказавшись в первой группе, поднимаемся на маяк. Ощущения потрясающие. Сидя на деревянной жердочке через стекло видишь, как далеко внизу шумит город. Начинает крутиться маяк, и ты загипнотизировано смотришь на него. Нет, ну какие красавцы! Чертовски хорошо придумано ))) Жаль только не используется как надо.


Время в маяке проходит очень быстро, и вот мы спускаемся на смотровую площадку, представляющую собой штук 8 балкончиков, выходящих на каждую сторону башни. Отсюда открывается замечательный вид на город и даже виден океан.

К сожалению, вечером солнце светит со стороны Капитолия

Ну и в завершении нас всех приглашают в офис, словно застывший в 30-х годах XX века. Гид с удовольствием поддерживает образ портеньо того времени. Так что когда мы вышли после экскурсии на улицу, были сильно удивлены проносящимися мимо нас современными машинами.


Хотя был уже вечер, в нас ещё теплилась надежда, что мы сможем посмотреть японский садик и парк Роседаль, поэтому мы сразу сели на метро и поехали в Палермо. Однако парк как раз закрылся, идти было некуда. Поэтому мы направились на поиски перуанского ресторана Sipan, а заодно обследовали райончик Палермо, который нам очень пришелся по душе. Признаться, порядком устали, пока шли, поэтому, когда нас отказались посадить за стол, мотивируя это тем, что они открываются с 8 вечера (а было 19:45) я очень расстроилась. Пришлось искать другой перуанский ресторан, ведь мы всю дорогу представляли, как попробуем севиче. Хорошо, что специально для Байреса скачали трипэдвайзер, который нам быстро показал ещё один перуанский ресторан неподалеку. Он тоже был открыт с 8 часов, но нас туда пустили сразу же начали обслуживать. И да, севиче стоило того!

Обратно шли до красной ветки, примерно минут 25, но опасности я никакой не ощущала, несмотря на то, что уже стемнено. К красной ветке меня гнало любопытство проехаться на старом поездке, где можно постоять практически рядом с машинистом и смотреть вперёд. На станции Malabia не работали кассы, и работник махнул нам рукой, чтобы проходили бесплатно. Старого поезда так и не дождались, надо было возвращаться в отель и собирать вещи, потому как завтра в 7 уже выезжали.
Для этого заказали такси, причем в отеле нас уверяли, что это обойдется намного дешевле, чем заказывать просто так. В итоге оказались те же 450 песо, мы олени. Но расстраивались мы недолго, потому что уже зашли в терминал С в Ezeiza, где творился хаос.

[Elmarena]

Планета Патагония
Хаос,который царил в терминале С, едва мы зашли в него, оказался всё же довольно упорядоченным. Всё дело в том, что тут действует общая очередь, т.к. окошки открыты для всех рейсов. В начале приглашают тех, чьи рейсы раньше. Перед нашим рейсом вылетало ещё 3, этим и объясняется неразбериха, творившаяся там. Но едва мы подошли к окошкам, очередь уже рассеялась. Далее последовали стандартные процедуры. Перед посадкой в самолёт я зашла на сайт погоды http://www.windguru.cz/ и поняла: мы пропали. Все следующие дни в Эль Чалтене, куда мы должны были ехать, дожди. В Торрес дель Пайне тоже всё не так прекрасно. Нужно срочно было менять наш маршрут, но подняв наши брони отелей я поняла, что и этого сделать не удастся: хотя мы бронировали с возможностью отмены, все сроки прошли, и теперь мы должны были заплатить довольно большие штрафы, если откажемся. Делать нечего, будь что будет. Пасмурная, как грозовое небо, я села в самолёт. Час ожидания в салоне не добавили мне оптимизма. Мы не взлетали, потому что не было какой-то технической документации. Я начала понимать, что такое Аргентинские авиалинии. Наконец самолет оторвался от земли. Под нами предстала бескрайняя и совершенно гладкая пампа, ни единого холмика на ней нет. До Калафате лететь 3 часа, очень быстро. Когда начали снижаться, я просто прилипла к иллюминатору. Под нами была совершенно другая планета, планета Патагония.



Я была настолько поглощена пейзажем, что даже не замечала, как нас трясло, а трясло, между прочим, нехило так. Наконец мы приземлились, вышли из самолёта, и он полетел дальше в Ушуайю. Эдакая летающая маршрутка. Первым делом надо было найти офис прокатной компании Budget. Трудностей это не составило, т.к. все офисы располагаются на выходе из зоны прилёта. Почему ещё я выбрала эту контору: можно было всё оплатить наличкой в песо, и нас это устраивало как нельзя лучше. Также продлили аренду с тем, чтобы сдавать в аэропорту перед вылетом в Ушуайю. Тем самым мы «сэкономили» на трансфере, а также увеличили себе километраж. При достижении лимита 1800 км каждый км стоил 1,40 песо.
Получив машину, мы решили заехать в Эль Калафате, который находится недалеко от аэропорта, и закупиться продуктами для треков.
Поначалу было очень непривычно, дома у нас автомат, но дороги прямые, езжай не хочу.



В Калафате есть очень хороший супермаркет La Anónima, находится в центре на главной улице города Сан Мартин. Ещё один магазин нашли недалеко от автовозкала, по правую сторону, LA tostadora moderna. Помимо продуктов там есть и домашняя утварь, а также канистры. В принципе, в Эль Чалтене тоже есть магазины, цены подороже, но не критично. До Эль Чалтена ехать 2,5 часа. Вначале объезжаешь озеро Архентино, потрясающе бирюзового цвета. Затем едешь вдоль озера Вьедма, где вода уже не такого цвета, но всё равно очень красиво.



Всю дорогу нам ярко светило солнце, и в сердце теплилась надежда, что мы успеем хотя мы одним глазком увидеть Фитц Рой.



Но не судьба. Облака явно не желали покидать горы.



Пол седьмого вечера мы приехали. Домик рейнджеров, куда заводят всех туристов, был уже закрыт. Мы быстро заселились в наши уютные домики и спросили у хозяйки, куда мы успеваем выбраться. Она посоветовала либо мирадор de los Condores, либо водопад Chorillo del Salto, расположенный в трех км от города в долине реки Вуэльтас. В итоге успели и туда, и туда, т.к. были на машине.





Наша первая ночь в Патагонии прошла неспокойно. Ветер выл всю ночь, и я, напуганная рассказами о здешних ветрах и о предостережениях рейнджеров, отговорила мужа выходить до рассвета к Фитц Рою, поэтому часов до 6 мы сладко проспали. А потом я выглянула на улицу и обомлела – небо было чистым, а долину заливало раннее солнышко. Мы, быстро собравшись, но не забыв приготовить еду в дорогу, выбежали из дома.

Увидеть Фитц Рой и умереть
Трек к Фитц Рою начинался недалеко от нашего хостела, так что уже через 5 минут мы вошли в лес и бодро зашагали по лесной тропе. Я основательно подготовилась к походу в плане теоретической информации, и в этом мне очень помог волшебный сайт http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2430274, на котором есть вся необходимая информация, в т.ч. километраж, карта высот и карта местности. Первый мирадор на пути – река Вуэлтос, вдоль которой мы ещё вчера проезжали на водопад.



Т.к. ночью стояли ещё нулевые температуры, на земле можно было увидеть вот такие ледяные образования. Не посидишь.



Фитц Рой стал виден издалека. Вначале только кусочек верхушки, затем все больше и больше. На четвертом километре подошли к лагуне Капри, где изначально хотели встречать рассвет, и в изумлении остановились. Гора предстала перед нами во всей красе.



Мы, честно говоря, на такое даже и не рассчитывали, поэтому вне себя от радости, помчались дальше. Фитц Рою явно было мало нашего неподдельного восторга, он продолжал с необъяснимой силой манить нас вперёд.



Это был наш первый трек, но один из самых красивых и ярких. Дорога довольно простая, без особых подъемов, и ноги сами несли нас вперёд.



И вдруг, когда до Фитц Роя оставалось всего несколько километров, над вершиной зависли облака.



Но мы были уже близко. На 9 км в лесу есть небольшое укрытие с лавками и крышей, где можно передохнуть, т.к. дальше начинается крутой и долгий подъем в гору.



Пока поднимались, отдыхали, фотографируя окрестности. Ярко светило солнышко и ничто не предвещало, что ситуация вот-вот изменится.



Но горы есть горы. И преодолев наконец подъем, мы очутились среди снежной бури. У нас были треккинговые ботинки, но даже с такой подошвой я чувствовала себя как корова на льду, потому что тропа была очень скользкая, а под порывами ветра меня просто сдувало в пропасть. Вот тут очень бы пригодились палки.



Поэтому на самом быстром семейном совете в нашей жизни, мы приняли решение поворачивать, не дойдя до конца каких-нибудь 500 метров. Но, даже преодолев это расстояние, мы бы ничего не увидели, и это было самое грустное. Когда спускались обратно, снежная буря уже добралась и до этих мест, было нелегко. Но мы-то спускались, а навстречу нам нескончаемой цепочкой поднимались люди. Когда добрались до укрытия, то были все мокрые и замерзшие. Еле нашли себе местечко под крышей, потому что там сидела огромная группа немцев, которые спокойно завтракали перед подъемом и переодевались в непромокаемые вещи. Мы даже не любители треккинга, нам просто нравится ходить по красивым местам. Но для всех остальных видимо сам процесс доставляет непередаваемое удовольствие, иначе почему в гору в такую жуткую погоду пёрло столько много народа?
А в долине ситуация между тем тоже изменилась. Ещё 2 часа назад всё было залито солнечным светом.



Стоит ли говорить, что я очень корила себя, что мы не вышли до рассвета, тогда бы успели дойти до конца. Но что есть, то есть, мы знали, что в эти дни погода обещала быть плохой. Зато вывели для себя золотое правило, которое нас ни разу не подводило: выходить в трек не позже 7 утра. К тому же это позволяло наслаждаться дорогой в полном одиночестве, в то время как обратно то и дело попадались огромные группы, которые приходилось пропускать. А всё потому, что очень мало людей выходят в путь рано. Большинство подтягиваются где-то с 10-11 утра, кто-то добирается Эль Калафате, но мы заметили подобное явление не только в Чалтене.

Зимняя сказка или трек к Лагуне Торре
Общее описание трека
Следующий день также обещал быть пасмурным и дождливым, но с утра опять светило солнышко. Мы выехали из кабаньяс в 6 утра, заплатив за всё ещё с вечера, и в 6:30 уже шли по тропе, оставив все вещи в машине на стоянке. После вчерашнего перехода всё болело, но солнце придавало нам силы. Хотелось пройти как можно больше, прежде чем все снова станет серым и мрачным.



В начале трека долгий подъем, но после 4 км дорога идёт по долине, без особых спусков и подъемов.



Впереди небо было серым, облака нависали над горами плотным кольцом. Нам было ясно, что в конце мы ничего толком не увидим, но поворачивать обратно мы не собирались.





Все вокруг было припорошено снегом, ощущалось дыхание зимы, ещё недавно отпустившей эти места из своих холодных объятий.



И вот мы на верщине гребня, перед нами открылась лагуна Торре во всём своей великолепии. Айсберги, ледник, вроде всё на месте. Разве что гор не хватает позади. Наверное уехали в отпуск, в места потеплее. Дорога до озера заняла 2,5 часа.



Пока сидели на бережку и пили горячий чай, ледник также исчез за пеленой снега.



Но мы всё решили подняться на боковой гребень и пойти вдоль озера максимально близко до ледника. Авось что увидим.



Дорога тяжёлая, камни скользкие. Навстречу попался фотограф со штативом, он сказал, что в конце тропы «ни зги не видно» по-испански. Ну нам не впервой поворачивать обратно, не дойдя до конца всего лишь немного.



Обратно шли словно по совсем другой дороге: снегопад усиливался, и всё вокруг было белым от снега.





Навстречу стали попадаться люди, наверное они, придя к лагуне, даже айсбергов у берега не увидели (



И вот наконец конец тропы. Устали безумно. 40 км за 2 дня для нас было многовато. А впереди ждал Торрес дель Пайне и совсем немаленкие маршруты.



Было 2 часа дня и мы, заправившись (заправка находится на левой стороне дороги при выезде из Эль Чалтена, маленький синий вагончик), мы поехали к озеру Viedma, по которому можно было сплавать до одноименного ледника. Вчера мы предварительно узнали расписание и стоимость, так что сразу поехали на причал. Билеты можно купить при посадке на судно, вот только мест может не быть. В любом случае, вас запускают последним. Походив по берегу озера, продуваемая всеми ветрами, я решила, что ледников мы ещё насмотримся, а нам пора ехать в Эль Калафате, чтобы обустроиться и подготовиться к поездке в Чили.



И хорошо что не поехали. Мой верный друг фотоаппарат сел, едва мы подъехали к шоссе. Наконец я смогла просто насладиться дорогой и неописуемой красоты пейзажами за окном. Несмотря на все капризы погоды, мы всё-таки увидели наш Фитц Рой, чему были очень рады. Сюда надо ехать на неделю, снять какое-нибудь спокойное местечко и наслаждаться здешней природой. В следующий раз так и поступим.

[Neysliwanaja]

Отличные фотографии и описание! Жду продолжения, скоро собираюсь по похожему маршруту

[Elmarena]

Neysliwanaja
спасибо! тут такие места красивые, что даже криворукость фотографа не сможет сильно испортить кадры

[Latinka]

Elmarena,
как здорово, что Вы смогли реализовать свою мечту!

А места там действительно очень красивые, я была и в Ушуайе, и в Калафате, и в Торрес дель Пайне, однако до Фитц Роя не добралась... пока что Дальше видно будет.

Аргентина занимала мои мысли с детства. Сколько раз я пересекала её по 37 параллели вместе с героями Жюля Верна, видела огоньки индейцев на берегах Огненной земли. Даже испанский я начала учить когда-то именно с мыслью, что он пригодится мне именно там.

Да-да, как знакомо... это мне напомнило саму меня )

[Elmarena]

Наперекор погоде. Торрес дель Пайне.
Мы выехали из Эль Калафате, когда небо только озарилось первыми лучами восходящего солнца. Дорога предстояла долгая и мы хотели как можно раньше оказаться в Торрес дель Пайне, чтобы успеть посмотреть хоть что-нибудь, потому что согласно сайту погоды, на который мы теперь чуть ли не молились, таким точным он был, в ТдП в этот день должна была быть более менее нормальная погода. Почему я пишу в этом отчёте про Чили? Потому что это является неотъемлемой частью нашего путешествия, вне зависимости от политических границ, всё это Патагония.



Всего из Эль Калафате до Торрес дель Пайне где-то 300 км, смотря как ехать. Можно сократить это расстояние на 65 км и поехать по дороге, которая на Гугле значится как ruta 40, но только с гравийным покрытием. Для аргентинцев это вообще нормальное явление, но я до сих пор не могу вспоминать об этом месте без дрожи. Как мы проехали по этой дороге и умудрились ничего не пробить, а отделались только отлетевшим диском, я не знаю. Но я считала кажый км до конца. Связи нет, других машин нет, домов нет (только на 30 км есть какая-то ферма). А так кругом одни бараны, гуанако и прочая живность.



Раз мы даже увидели фламинго! Это было где-то на 40 км. В другой раз увидели страусов и я, гонимая желанием запечатлеть их как можно скорее, выскочила из машины и, разумеется, мой фотоаппарат с громким стуком шмякнулся о землю. Перед глазами мигом всплыли изображения пингвинов, которых я уже никогда не сфотографирую: они махали крыльями и кричали что-то на своём птичьем... К счастью, разбилась только внешняя линза, стал заедать объектив и не всегда работал автофокус. На этом я закончила своё сафари и, пока мы не выехали на нормальную дорогу, мирно рассматривала зверюшек из окна.



После того, как опять соединяются две дороги, можно свернуть на Канча Каррера и доехать до Торрес дель Пайне коротким путем. Либо поехать дальше до Рио Турбио, что сделали мы, так как нам надо было вначале заехать в Пуэрто Наталес. Рио Турбио - маленький промышленный городок, построенный рядом с электростанцией. Бензин там довольно дешевый, 10,30 песо за литр, чем мы не преминули воспользоваться. В Чили цены на бензин довольно дорогие. Кстати говоря, есть заправка, как только съезжаешь с грунтовки на шоссе. Бензин там был по 13 песо, но до людей мы так и не докричались.
Сразу за Рио Турбио мы проходили границу, пропускной пункт Доротеа. В очереди везде были первыми, но за нами уже было полно народа. Формальности несложные, сотрудники любезно ткнут куда надо. На стороне Чили тоже все прошло хорошо. Мы заполнили анкету, получили какие-то бумаги, которые выглядели как чеки, но при предъявлении в отеле, с нас не считали дополнительный налог 19%. Попутно я разговорилась с местным служащим, который сильно нас удивил, сказав, что здесь проезжает очень много русских (лично мы встретили целых трёх за всю нашу поездку). После всех формальностей дотошные работники обыскали наши вещи, залезли в рюкзаки и чемоданы. Но спрятать фрукты всё-таки было можно в машине )) Мы же законопослушные, купили все продукты уже в Пуэрто Наталесе, до которого в скором времени доехали.
Помимо продуктов и обмена денег, нас интересовал вопрос жилья. Мы надеялись попросить хозяйку хостела перенести наши даты на день вперёд, из-за плохой погоды. Мы должны были останавливаться в Hostal Costa Patagonica. Нам пошли навстречу, и мы условились, что вернемся на следующий день, а сами помчались в парк, потому что непогода, следовавшая за нами буквально по пятам, пришла и сюда.
Въезжать в Торрес дель Пайне решили через ближний к Пуэрто Наталесу въезд через Rio Serrano. Туда кстати ведет отличная дорога! Но в этот раз нам так и не удалось этого узнать, потому что как только мы проехали милодонские пещеры, нас развернули обратно рабочие, перегородившие всю дорогу. Делать нечего, поехали через Porteria Sarmiento. Огромная черная туча со снегом, преследовавшая нас с Аргентины, осталась где-то сбоку. А вот, наконец, и массив Торрес дель Пайне показался вдалеке под шапкой из облаков.





Горы становились всё ближе и ближе, а облака над ними рассеивались потихонечку.



Миновали базу рейнджеров aka въезд в парк. Зашла расплатиться, а заодно узнать, как оно. Еле выбралась из машины – дул безумно сильный ветер. В домике у рейнджеров висел прогноз погоды, на котором я с некоторой надеждой увидела переменную облачность без осадков. Я воспряла духом. Также сказали, что нам повезло с нынешней скоростью ветра – 40 км/ч, до этого была 70 км/ч, а это уже опасно.
И вот мы на территории парка. Сперва решили ехать к водопаду Сальто Гранде и пройтись к Мирадору Куэрнос. Было уже 3 часа дня и надо было спешить. На стоянке было огромное количество автобусов. Немудрено, что сюда везут всех туристов, ведь это самый лёгкий и красивый трек.



Нехотя оторвавшись от огромной массы воды, с грохотом обрушивавшейся вниз, мы двинулись вперёд. Не дорога – сказка.



Вершина Пайне Гранде утопала в облаках, зато Куэрнос открылись нам во всей красе.



Под конец вышли на мирадор, с которого открывается красивый вид на горы и озеро. Зрелище настолько красивое, что захотелось провести здесь весь остаток дня.



Воодушевленные, мы решили заехать на мирадор Кондор, т.к. до заката оставалось ещё несколько часов. Ну а этот шикарный вид мы сняли, чуть проехав отель Pehoe.



Право же, лучше бы на этом остановились, потому что мало того, что на мирадор Кондор безумный подъём, так ещё на вершине нас встретили такие сильные ветра, что я испугалась, что меня сдует. Ощущение было словно в аэротрубе, и скорость ветра между двумя скалами, где проходит тропинка, достигала скорости 90 км/ч, хотя, конечно, спидометра у меня не было)

Доползя до машины, мы решили ехать ночевать в Кемпинг Лас Торрес. Дорога заняла где-то час. По пути я как обычно глядела по сторонам, пока вдруг не встретилась взглядом с кем-то большим и хищным. От неожиданности мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это была самая настоящая пума! «Тормози!!!» - заорала я мужу. Тот резко вдарил по тормозам, и машина остановилась в облаке пыли. Из кустов на нас глядели две немигающих жёлтых глаза. Наконец зрительный контакт прервался, и пума двинулась в сторону. В НАШУ СТОРОНУ! Но вальяжно, не спеша, поэтому у нас было время уехать оттуда как можно быстрее.



Вот наконец лагерь.



Первым делом попытались найти администраторов. В домике, им же отведённом, их не было, но по счастью они крутились где-то поблизости, поэтому быстро заметили вновь прибывших. Сразу посчитались: со всем снаряжением вышло 37000 чилийских песо. Я достала деньги, чтобы заплатить, и вот тут вышел затык – 4х тысячей не хватало. Не обменяли мы больше. К счастью, вопрос решился с доплатой долларами. Пока мы всё это выясняли, пока меня уверяли, что пумы в эти места не заходят, лагерь стал постепенно погружаться во тьму. Последний раз окинув взглядом башни Торресов, возвышавшиеся над нами, я залезла в палатку.
Спали плохо, было холодно и постоянно мерещились какие-то звуки. Часов в 6 утра я задубела настолько, что решила вылезти. И сразу столкнулась с источником этих звуков…



Лошади, мирно жевавшие травку на склонах гор, спустились подкрепиться в лагерь и, совершенно не стесняясь людей, паслись между палаток.
Мы же пошли отогреваться в машину, где и позавтракали, запивая чудом оставшимся горячим чаем.

Башни в облаках
Погода в этот день не предвещала ничего хорошего, ну да я уже смирилась. Трек к Мирадору Торрес должен сделать каждый, кто остаётся в парке больше чем на день. Мы не знали, какими будут наши планы на завтра, возможно мы вообще в ТдП не вернёмся, поэтому решили к Торресам идти именно в этот день.

В 7 утра мы вышли на тропу, совершенно одни. Жесть началась практически сразу же. Вообще весь путь до Campamento Chileno у меня запомнился как один нескончаемый кошмар. Повезло, что кто-то заботливо при входе на тропу оставил две хорошие палки, которые очень помогли нам в карабканье наверх. А впрочем мне было тяжко ещё и потому, что кругом всё было серо и безжизненно.


Башен было не видать.


После кемпинга дорога идёт по лесу вдоль реки с незначительными спусками и подъемами. В итоге за 3 часа от начала тропы мы дошли к Campamento Torres, где находится начало подъема. Сказать, что это был самый адский подъем в нашей жизни, значит ничего не сказать. В принципе, отдыхая, его можно преодолеть за час, полтора. Но мы сдулись, когда до конца судя по навигатору оставалось 700 метров. Сказалась усталость прошедших дней, ведь мы столько не привыкли ходить, да ещё и стимула никакого не было. Мы не покорители горных вершин, шли за видами, а тут ничего не было видно, да к тому же начался снег, усиливавшийся с каждой минутой. И, помятуя о том, что было на Фитц Рое, мы повернули обратно…


Обратный путь занял 2,5 часа, и уже к двум часам дня мы плюхнулись в машину, в которой около часа просто сидели и ничего не делали.


Отдохнув, решили пораньше приехать в Пуэрто Наталес, т.к. в парке уже ловить было нечего. Выезжали через выезд у лагуны Амарга и заодно подвезли ребят до автобуса. Они шли за нами по пятам на тропе и поднялись-таки на смотровую, но ничего не увидели. Они же посоветовали нам сходить на очень красивый трек до Campamento Italiano и углубиться в горы, а также поделились впечатлениями о минитреккинге.

Пока ехали до Пуэрто Наталеса, решили, что завтра обязательно сюда ещё раз вернёмся и попытаем счастье с другим треком. А тем временем наш номер в Hostal Costa Patagonica оказался занят, т.к. хозяйка перепутала и поселила туда другую Елену, а свободных номеров уже не было! Но недоразумение удалось решить довольно быстро: хозяйка позвонила в пару хостелов узнать о наличии номеров, и уже через полчаса мы в изнеможении плюхнулись на кровать в хостеле неподалеку. Он оказался подороже (и получше), но разницу нам оплатили.
Сознание вернулось к нам через пару часов, когда мы задумались о завтрашнем дне. На наше счастье рядом оказался офис компании VÉRTICE, которая владеет сетью рефьюхиос и кемпингов, там же можно приобрести билет на катамаран по озеру Pehoe. Мы уже решили, что хотим остановиться в кемпинге Paine Grande, и решили на всякий случай забронировать палатку заранее. Мест в рефьюхиос уже не оказалось. Пришлось всё делать в темпе вальса, т.к. офис закрывался в 7, а у нас ещё не были поменяны деньги. Так мы нашли обменник с хорошими условиями, называется Cambios & Turismo Sur, находится рядом. Палатка и все принадлежности нам обошлись в 40000 чилийских песо.
Наконец все дела были сделаны, продукты куплены, и мы пошли гулять по городу, который, кстати, понравился мне больше всего! Маленький и уютный, с очень красивой набережной. От непогоды не осталось ни следа, и мы наслаждались тишиной и спокойствием, прогуливаясь по вдоль берега.






Ледник Грей
До чего же удобно спать на настоящей постели, в тепле, есть горячий завтрак и намазывать на медьялунес сгущенку! Нам надо было к 12 быть на пристани Пудето, чтобы сесть на катамаран, так что мы не очень торопились и наконец выспались.
На этот раз нам удалось проехать через Рио Серрано. Дорога, хоть и щебеночная, но все равно хорошая. На первом мирадоре стало ясно, что мы сюда вернулись не зря.



Дальше нам предстояло проехать через главный вход, но т.к. входной билет у нас ещё действовал, мы промчались мимо строения, не притормаживая. Ожидали погони, но всем было глубоко пофиг. Доехали до Пудето, дошли до пристани и стали ждать катамарана до Пайне Гранде. В высокий сезон он ходит 3 раза в день в 9:30, 12:00и 18:00, обратно на полчаса позже. Поездка в одну сторону стоит 19000 песо, в обе – 24 000 песо. Билеты оплачиваются даже не на входе, а во время плавания. Поездка длится полчаса, и за это время люди соревнуются за место у правого борта.



Приехав в лагерь Paine Grande, мы сразу решили озаботиться палаткой, потому что по возвращении с трека администрация могла уже не работать. Как я уже говорила, бронировали заранее и, хотя в базе данных нас так и не нашли, без проблем выдали два спальника, матрасы и отвели к палатке. В этом лагере мы ощутили себя королями. Во-первых, спальники были нереально теплыми, палатка большая, а ещё было помещение, открытое с 7 утра до 10 вечера, где можно было что-то приготовить и посидеть в тепле. Ну и вид с парка отличный! Так что рекомендую.



Почему ещё выбрали остановиться в Пайне Гранде, а не в Пехое, где планировали изначально. Потому что Пайне Гранде удачно расположен и из него можно сделать два трека – по левой части W. Так что мы, потратив чуть больше получаса на обустраивание, уже в час пополудни выступили в путь к леднику Грей.



Как всегда в начале был долгий подъем, зато потом можно идти нормально. Но стоит учитывать, что первые километра 3 дует сильный ветер. Глядя на озеро Грей не остаётся вопросов, почему его так назвали. Вода в нем реально серая и какая-то мутная. С озером Архентино ему не тягаться. Но вид красивый, не спорю.


Ещё около часа в пути и на 6 км можно увидеть ледник Грей.



Ну а затем на 8-9 км начинается затяжной спуск… Да ладно спуск, я боялась себе представить, как мы забираться обратно будем. И эта мысль беспокоила меня всю дорогу. Так беспокоила, что обратно мы взобрались, так и не дождавшись того самого жуткого крутого подъема.



Так что за 3 часа мы дошли до Refugio Grey (11 км). Оттуда до мирадора идти минут 20 по очень хорошей дороге. Не доходя до лагеря нас словил рейнджер и предупредил, чтобы в 5:30 мы уходили с мирадора, ведь нам ещё обратно идти. Пфф, подумали мы, за час-то не успеем сходить до мирадора? Но мы ошиблись, так как красотища там необыкновенная. Пока полазаешь по всем скалам, пока налюбуешься великолепными видами, может пройти не один час! Но в 17:30, верные своему слову, мы собрались в обратный путь, так как хотели до 10 вечера прийти в лагерь и поужинать в тепле.


Глядя на эту ледяную равнину, обливаешься горькими слезами оттого, что не можешь пойти дальше и посмотреть на неё сверху. Но мы сами виноваты в том, что выбрали себе такие сжатые сроки.


Путь обратно как всегда проделывали на последнем издыхании, не забывая периодически щёлкать затвором.


Главное было не садиться, иначе потом было нереально сложно встать.


С погодой нам повезло, под вечер вообще она разгулялась. Природа купалась в мягких лучах заходящего солнца и если бы не сильный ветер, можно было ходить в футболке.




В лагерь пришли в 9 вечера. Уставшие мы устроились напротив окна с видом на горы. В какой-то момент солнце вышло из-за туч и самые кончики вершин окрасились в розовый цвет. Меня словно ветром сдуло на улицу с фотоаппаратом. В ясном небе виднелась луна и это был один из тех моментов, которые потом вспоминаешь всю жизнь.



В лагере итальянцев совсем нет итальянцев
На следующее утро нам предстоял последний трек по Торрес дель Пайне. Мы решили дойти до Campamento Italiano и вернуться обратно к катамарану, отходящему в 12:30, т.к. предстояло возвращаться в Калафате.
На всех картах написано, что этот трек довольно лёгкий, 8 км проходится за 2-2,5 часа. Честно говоря, потрясающих видов здесь тоже нет, хотя может мы уже насмотрелись.



Пройдя до лагеря за 2,20, мы немного перекусили и помчались обратно. Вот такой бег с препятствиями у нас был. На катамаран мы успели и даже ждали его. Недалеко от причала нас ждала наша машинка, которую мы были очень рады видеть. Всё-таки ездить не ходить.


Прощайте горы, вы прекрасны! Ну а нас ждёт следующая часть нашего пути.

[Elmarena]

Latinka
спасибо! Я тоже в Эль Чалтен обязательно хочу вернуться и ещё раз пройтись по этим трекам, но уже быть повнимательней с погодой и иметь побольше времени. И пожалуй это будет не ноябрь))
Теперь в срочном порядке надо искать новую мечту

[Elmarena]

Перито Морено
Дорога обратно до Эль Калафате заняла 5,5 часов. Опять ехали через эту ужасную перемычку, и к счастью на этот раз без жертв. В Калафате мы планировали остаться на 3 ночи, поэтому выбрали хостел поближе к центру. Нас уже ждала мягкая кровать, горячий душ и прочие блага цивилизации.
На завтра у нас был мини треккинг, который мы заказали заранее, перед тем как ехать в Торрес дель Пайне. Офис компании Hielo y Aventura располагается на главной улице, его можно найти без проблем. Так как машина у нас уже была, то экскурсию взяли без трансфера, вышло на 300 песо дешевле.
Всего до ледника ехать 70 км, из которых 30 км - по извилистой дороге нац. парка. Время в пути 1,5 часа. С дороги открываются потрясающие виды на ледник. Для меня как для человека, влюбленного в зиму, это одно из самых красивых мест на планете!



Так как мы приехали заранее, то решили заехать к пасареллам, по которым можно ходить бесконечно долго, любуясь этим белоснежным красавцем. Есть несколько маршрутов, чтобы посмотреть ледник со всех сторон. Лучше всего, конечно, обозревается его центральная и правая части. А на левую мы посмотрели непосредственно на треккинге.


Через час мы вернулись обратно на причал, где нас уже ждал катамаран для доставки на противоположный берег вблизи ледника.


Плыть всего 15 минут, но за это время успеваешь получить уйму восторга. Мы проплывали больше и маленькие айсберги, однако все взгляды были прикованы к изрезанной бело-голубой линии ледника, которая словно крепостная стена возвышалась вдалеке.




На катамаране было много народа, но по прибытии нас разделили на группы по языку.
От импровизированного причала до лагеря идти около 5 минут, то и дело за леревьями показывался ледник.


В лагере проводники помогли нам надеть кошки, специальные приспособления для ходьбы по льду. Довольно необычное ощущение


Наконец тронулись в путь. Я вообще категорически против таких походов гуськом, но в этот раз всё было довольно гармонично, и мы шли довольно быстрым темпом за гидом, никто не обгонял и не тормозил.


Постепенно привыкаешь к кошкам, нужно только посильнее втыкать их в лёд. Я боялась, что будет не интересно, что мы, снега в России не видели? Но карабкаться на ледник совсем не то, что взбираться на кучу снега у себя во дворе )))) Надо будет подать им идею о спуске с ледника на санках – этого не хватало!


Время пролетело совсем незаметно! Казалось бы, ничего особенно не происходило, мы шли и шли, изредка останавливаясь для фотографий, но я не могла насытиться ледником. А в конце нас ждало виски со льдом! Была не была, решила попробовать.


Обратно я не шла – летела. После того как освободила ботинки от кошек, казалось, будто я иду босиком. Шли самыми последними, ледник никак не хотел отпускать. Хорошо, что по возвращении на причал у нас ещё оставалось время вернуться на пасареллы.


К нашему приезду народа стало значительно меньше. Было 5 вечера, когда мы направились кружным маршрутом, чтобы подойти к леднику как можно ближе.


По рассказам гида Перито Морено – стабильный ледник, он не увеличивается и не уменьшается. И хотя треск и грохот от падающих льдин можно слышать довольно часто, стоит устремить взгляд вдаль, где практически всегда идет снег, и успокоиться: ледник явно не собирается сдавать свои права.


Никакие фотографии не могут передать красоту этих мест. Я безумно счастлива, что нам довелось увидеть это своими глазами.


Любимое развлечение туристов наблюдать за тем, как рушится ледник. Нам тоже удалось словить пару моментов.




Солнце, отчаянно светившее в объектив, садилось. Надо было возвращаться. Мы заехали на нижнюю парковку, что недалеко от пляжа, и я сбегала поснимать айсберги. Навстречу мне попались люди с огромной сумкой, в которой была глыба льда...


Стоило нам тронуться в обратный путь, как загорелась лампочка бензобака. Мы недоуменно переглянулись: когда выезжали из Калафате, было три деления, которых судя по предыдущим поездкам, хватало на 250 км. А тут осталось только одно деление, что начинало нервировать. Но делать нечего, едем дальше, до города и заправки 70 км. Я не зря в самом начале написала, что 30 км ехать по довольно извилистой дороге, потому что уже через 10 км у нас исчезло последнее деление, и мы судорожно пытались придумать, что же делать. Было даже смешно: я так боялась, что мы останемся без бензина где-нибудь в Торрес дель Пайне, а в итоге сюрприз случился, когда до финала оставалось всего ничего.
Доехав до выезда из парка, мы решили попробовать счастья и спросить у работников про заправку. Двери домика рейнджеров уже были закрыты, ведь парк работает до 7 вечера, но к счастью моё приближение не осталось незамеченным, и мне навстречу вышел охранник. Кое-как объяснив ему ситуацию, от волнения я позабывала все слова на испанском, нам сказали, что ближайшая заправка в городе, но у них есть 5 литров бензина, который как раз подошёл к нашей машине. И вот уже через 5 минут с помощью трубочки мы заправились, чего нам с лихвой хватило до города. Так вот, с нас не взяли ни песо, хотя мы были бы очень рады заплатить им, ведь они буквально спасли нас. Кто будет проездом в тех местах, передавайте им приветы!!!
На этом приключения в Эль Калафате заканчиваются. На следующий день должны были ехать на экскурсию на катамаране, чтобы посмотреть остальные ледники, но решили отказаться от этой идеи и хорошенько отдохнуть. Безумно хотелось выпить бокальчик вина, сидя в уютном ресторанчике , но были выборы, и вина нельзя было ни заказать, ни купить. Суровые аргентинские законы... Когда стало известно, что Макри выиграл-таки, на улицах Эль Калафате сразу же образовалась колонна машин, праздновавших победу, в то время как вновь избранный президент отплясывал на сцене в телевизоре. Потрясающий народ!

[Elmarena]

На краю света

Ушуайя была конечной точкой нашего маршрута. Но даже находясь там, не сразу осознаёшь, что дальше практически ничего нет, только Антарктида… А так это обычный городок, окруженный горами, с маленькими домикамии и небольшими заводиками, в порту стоит немного кораблей. Жизнь здесь тихая и размеренная, лишь многочисленные туристы, гордящиеся тем, что добрались на этот разрекламированный край света, превносят суматоху.



В аэропорту нас встретил хозяин хостела и по дороге успел нам немного рассказать об истории города и местных достопримечательностях. Первая и самая главная – канал Бигль, соединяющий два океана между собой. Так как мы прилетели уже в 11 часов утра, решили не тратить впустую день хорошей погоды, и хозяйка помогла нам заказать экскурсию на лодке по каналу Бигль. Получилось на 100 песо дороже катамарана, но зато намного более душевно, так как нас было всего человек 10. Так что через каких-инубдь 2 часа мы уже рассекали свинцовые воды пролива Бигля.



Из-за сильного ветра трудно было находиться на палубе, но все пассажиры несмотря ни на что дружно сидели снаружи, наблюдая как Ушуайя остаётся позади.



Скоро показались первые острова с живностью. Вначале мы даже подумали, что это долгожданные пингвины!



На следующем острове уже тусили морские львы!





Наконец вдали показался маяк. Тот самый, что псевдо «край света». Потому что до настоящего на такой лодке плыть и плыть.



Я и не знала, что оказывается раскраска маяка показывает о степени опасности здешних вод. Например, красно-белый-красный значит опасность к западу.



После того, как миновали маяк, мы развернулись и поплыли обратно. Всех как ветром сдуло с палубы, потому что внутри разливали чай и угощали кофейным ликёром. А ещё нам рассказывали историю здешних мест. Минут через 30 мы приплыли к острову Бриджес, на котором можно сделать мини треккинг и увидеть здешнюю природу во всей красе.







Скажу честно, это была одна из самых душевных экскурсий, поэтому могу смело порекомендовать patagoniaadvent.com.ar

Ну а на следующий день у нас была заказана долгожданная поездка к пингвинам, которая начиналась в 8 утра, так что у нас было время полюбоваться городом, медленно пробуждавшимся ото сна.



А это наш транспорт. Мы видели подобные и в Торрес дель Пайне, но вот о том, чтобы проехаться на таком, даже не мечтали!



До эстансии Харбертон ехать 1,5 часа, в т.ч и по грунтовке. Но в грузовике грунтовка совсем не ощущалась. Что трясёт на асфальте, что на грунтовке - поспать не удалось. Данная эстансия ничего толком из себя не представляет, кроме музея со скелетами морских животных, зато они дерут дополнительный сбор за посещение. Но оттуда всего 15 минут плsть к пингвиньему острову, Isla Martillo.



Наконец мы там! Пингвины – нечто совершенно особенное. Было очень сложно удержать себя в руках и не помчаться к ним. Приходилось сдерживать себя и фотографировать их со стороны.



Налюбовавшись на малюток магеллановых пингвинов, мы пошли вглубь острова, где на гнездах сидели другие более крупные субантарктические пингвины Генту. Среди них нас ждал сюрприз – Королевский пингвин, который разительно отличался ростом от всех остальных. На фотографии слева он стоит спиной, поэтому его трудно различить. А вот на фотографии справа его пара. Они приплывают сюда каждый год, и ученые до сих пор теряются в догадках, что они здесь забыли.



Ну, двигаемся дальше, наблюдаем как пингвин тащит водоросли себе в гнездо.



А один устроился прямо под лестницей! И ему пофиг на туристов – все равно и не позволят его даже погладить.



Чуть впереди нас ждал ещё один сюрприз: пингвинёнок! Извиняюсь за качество, это скрин с видео, т.к. зум на фотоаппарате никакой.



Вобщем и целом я думаю, что они отличные создания, хоть и те ещё тролли.



Им доставляет неподдельное удовольствие наклонять голову туда-сюда, повторяя движения за человеком, но в другую сторону.



Они могут дать фору любым фотомоделям!



Они просто обожают фотографироваться, и их совсем не волнует, какой частью тела.



Глядя на эту троицу невольно вспоминаешь фильмы о Бонде, где девушки в купальниках грациозно выходили из воды. Но пингвины-таки круче!



Провели на острове целый час, но Боже мой, как его мало! Чуть ли не со слезами на глазах садились в лодку. В голове были одни пингвины, больше ничего не интересовало. Кажется я знаю, куда мы едем в следующий раз – искать пингвинерии.

А тем временем у нас оставался всего лишь один день нашего путешествия. Признаться, мы довольно сильно устали, но тем не менее в последний день решили поехать в национальный парк Огненная земля, чтобы совершить ещё парочку треков.
Парк находится недалеко от города, ходят туда как экскурсионные автобусы, как и регулярные линии, но, опять же, организованные разными турфирмами. В этом разнообразии нам опять помогла наша хозяйка. А ещё на этот день была забастовка, парк хотели и вовсе закрыть, но утром стало ясно, что не работать будет только поезд. Мы не сильно расстроились, денег оставалось в обрез, и нам едва хватило на дорогу туда-обратно (300 песо) + вход в парк 170 песо. Принцип у регулярных автобусов такой: с утра они делают несколько рейсов до парка каждый час, а вечером забирают туристов с остановок.

Вот пожалуй самая лучшая карта этого парка. причем находится она где-то в его глубине около кафе. В автобусе нам дале совершенно невнятную распечатку, поэтому выкладываю её здесь.


Мы поехали на самом раннем автобусе и уже в 9:30 были в начале трека Senda Costera , 8 км, идущего вдоль берега залива.



На берегу много ракушек фиолетового цвета.



Тропа была бы довольно лёгкой, если бы не грязь, в которой мы то и дело утопали, когда шли по лесу вдоль берега. На одной из таких переправ опять шмякнула фотоаппарат… К сожалению идти по пляжу тоже не получится – в конце тупик, так что лучше всё-таки держаться леса.
Выбравшись наконец из основных топей, мы встретили лошадь. Мне кажется, я уже видела где-то фотографию с ней на том же самом месте, причем было это пару лет назад.



Дорога ещё какое-то время идет вдоль берега, затем углубляется в лес и выходит к пыльной дороге, но всё-таки держится от неё в стороне.


Так, за 4 часа мы прошли первый трек. Ни то, ни сё. Решили сходить в ещё один трек, на озеро Рока, вот только идти до начала тропы 2 км по пыльной дороге. Вот тут я была, честно говоря, вне себя от ярости, потому что от пыли, которая даже не успевала рассеяться, как ехала следующая машина, было даже невозможно дышать. Нигде больше в Аргентине мы не видели такого интенсивного движения, что за чёрт!

Маршрут озеро Рока был довольно короткий, 1,5 часа в одну сторону.



Дорога лёгкая, лишь в конце каменный лабиринт, очень клёвый. Опять приходилось делать чудеса эквилибристики, чтобы пробираться сквозь грязь, а мы были уже порядком уставшие.



Где-то в середине тропа раздваивается. Можно было продолжать путь вдоль берега озера или углубиться в лес. Мы выбрали первый вариант, тропу Hito XXIV, так как вторая тропа была закрыта. Первая же нас привела к границе с Чили.



Мы уже порядком наловчились снимать самих себя )))



Пока мы отдыхали, к нам пришёл совершенно неожиданный гость – лиса. Но её больше интересовало заботливо оставленное кем-то яблоко, поэтому, схватив его зубами, она быстро ретировалась.



Ну а мы вернулись обратно к нашей пыльной дороге.



У нас был выбор, либо час ждать автобус, либо попытаться дойти до конечной остановки, где заканчивается самое южное шоссе, и поймать последний автобус там.
Собственно, сказано, сделано, правда я ещё не раз чертыхалась из-за пыли, потому что шли мы в основном по гравийной автомобильной дороге.



Я уже не помню, сколько километров мы наковыляли за этот день, но это далось реально тяжело. Наконец мы увидели крайнюю точку парка, бухту La Pataia, где заканчивается ruta 3.



Только сели отдохнуть на дальней смотровой площадке, как прилетел большой Птиц, который выглядел настолько грозно, что мы поспешили ретироваться, пока он не просёк, что у нас в рюкзаке ветчина.



К счастью наш автобус пришёл вовремя, и через час мы уже высаживались у супермаркета La Anonima, чтобы закупиться вином и едой. Потом заглянули в местное казино поменять денег и пошли наконец в ресторан, чтобы попробовать знаменитого королевского краба – вот это вещь! Вот так незаметно и пролетел наш последний вечер на самом краю света.




Утро следующего дня застало нас в сборах. Наш самолёт улетал в час дня, но мы были полны решимости посетить ещё один уголок этого дивного края – ледник Мартиаль. Хотя нам все говорили, что лыжный сезон уже закончился, а тропы для прогулок ещё завалены снегом, мы всё равно решили поехать. Повезло, что за завтраком узнали, что туда же собирается пара из Перу, поэтому мы решили объединиться и уже через 10 минут вместе залезли в такси, которое за 84 песо отвезло нас к подножию горы. Обратно мы хотели идти пешком, по карте нам показывало всего 3 км, но видимо это была какая-то неправильная карта, ну и что что в тур центре, потому что ехали мы ну очень долго.



У нас было мало времени, поэтому мы чуть ли не бегом преодолели довольно длинный подъем и оказались у верхней станции канатки. С неё открывался отличный вид на окрестности, но Ушуайя была видна не полностью, а только аэропорт.



Поэтому раз уж у нас ещё оставалось время, мы решили попробовать подняться ещё выше, хотя там и лежал снег.



Если бы я называла горы, я бы назвала эту Далматином. Отсюда начинаются различные тропы, но по ним ещё было не пройти.



Мы однако решили попробовать взобраться повыше, там тропа была протоптана, а местами и свободна от снега.



Далеко идти не стали, дошли до первой видовой точки, откуда Ушуайю уже было видно получше. А нам и этого хватит ) Опоздать на самолёт вовсе не входило в наши планы.



Сделав фотографию на прощание, мы начали спускаться, ведь впереди нас ждал долгий путь домой. Надеюсь, вам с нами понравилось. Аргентина - необычайная страна! Мы только оттуда прилетели, а уже с новой силой хочется вернуться!

[anagok]

Вы можете вспомнить цены этих экскурсий (из Ушуая) и у каких фирм Вы их заказывали (на месте или заранее)

[Elmarena]

Прогулка на лодке по каналу Бигль www.patagoniaadvent.com.ar 850 песо + 20 портовый сбор. Отплытие в 10:00 и 15:00. В нашем случае хозяйка звонила им в офис и спрашивала о наличии мест, и забронировала для нас места. Но мы видели, как люди покупали билеты непосредственно перед отплытием. В высокий сезон однако может так не повезти, поэтому лучше бронировать заранее. Катамаран стоит 750 песо, рядом с нами плавал Rumba Sur.

www.piratour.com.ar/ - единственная компания, которая непосредственно возит к пингвинам. Стоимость всей радости 1500 песо + 180 песо въезд на эстансию Харбертон. Вот их совершенно точно надо бронировать заранее. не ведитесь на экскурсии на катамаране, которые предлагают экскурсии до пингвиньего острова. Они там не высаживают, просто к близко к берегу подплывают (к одному месту), стоят минут 10, а потом плывут на эстансию Харбертон.

К сожалению название последней компании не могу вспомнить, но это был автобус регулярной линии, который подвозит до парка и обратно. Выбор большой. Но по этому билету нельзя сесть в регулярный автобус другой компании. Туда-обратно 300 песо, въезд в парк 170 песо.

[Nikolay Ustinov]

Спасибо вам за отличный подробный отчет! Такие красивые фотографии, что хочется все бросить и оказаться там прямо сейчас! Но мы поедем в марте, почти по вашему маршруту, только без Чили (визу очень сложно сделать), зато с Бразилией.

Хотелось бы задать несколько вопросов:

Связь нужна была для экстренных вызовов, но она нас сильно подвела, т.к. в Патагонии кроме городов её нигде больше не было.

Не работал роуминг, либо там вообще связи нет?

Треккинговые ботинки просто спасли мои ноги. Рекомендую приобрести, если будете ходить так же много, как и мы.

А что посоветуете в плане одежды? Насколько там холодно? Нужна ли зимняя куртка?

Ezeiza... мы хотели уехать из него на 8 автобусе, который стоит всего 8 песо... нигде не оказалось монет. Ни в банке, ни в аптеке, ни в ларьке. Нигде. Воспользоваться картой Subte мы не могли, т.к. аппарат, через который можно было положить денег, не работал.

Надеюсь, автомат починят к нашему приезду... А где продают сами карты? Из аэропорта идет только один автобус №8? Не знаете, он ходит в 9-10 вечера?

Наш самолёт улетал в час дня, но мы были полны решимости посетить ещё один уголок этого дивного края – ледник Мартиаль...

Сколько по времени у вас заняла поездка туда? Сколько на дорогу, сколько там были? У нас тоже время будет ограничено...

С неё открывался отличный вид на окрестности, но Ушуайя была видна не полностью, а только аэропорт.

А аэропорт полностью видно? При вас самолеты не летали? Интересно, их можно будет сфотографировать на фоне красивого пейзажа?

И последний вопрос, насколько вам интересным показалась прогулка по проливу Бигль? И что интереснее, она или поездка к пингвинам? Все вместе уж очень дорого выходит, учитывая отмену черного курса песо...

[Elmarena]

Добрый день! Рада, что вам понравилось! Аргентина осенью прекрасна, вы выбрали хорошее время года!
Очень жаль, что не попадаете в Чили, я даже не думала, что мне там так понравится, ведь главной мечтой была именно Аргентина. Но я склоняюсь к выводу, что Чили достойна отдельного странствия, а не как у нас было на пару дней

Не работал роуминг, либо там вообще связи нет?

По поводу связи. У нас был роуминг, связь была только в городах. Спрашивала в другой ветке форума, сказали, что со связью там вообще всё плохо. У местных, к сожалению, не удалось поинтересоваться.

А что посоветуете в плане одежды? Насколько там холодно? Нужна ли зимняя куртка?

Там не холодно, скорее очень ветренно. Думаю в марте будет как раз как в ноябре) Нужно что-то с защитой от ветра. Так, муж проходил все время в довольно тонкой, но непродуваемой куртке (но у него ещё два слоя одежды было), я же брала с собой как обычную непродуваемую, так и теплую на пуху. Спасла она меня 2 раза: когда ночевали в палатках и было около нуля, и когда плавали по проливу Бигля. На треке в такой куртке всё-таки жарко, т.к. постоянно двигаешься. Главное, чтобы она была непромокаемая. На всякий случай мы брали с собой дождевики, но не использовали их ни разу, хотя попадали под дождь и под снегопад. Зонт не поможет, его сломает первый же порыв ветра. Ещё кстати термобелье - очень полезная штука, как первый слой, а потом обычный флис. Очень комфортно. Не забудьте про шапку и перчатки (если соберетесь на ледник).

А где продают сами карты? Из аэропорта идет только один автобус №8? Не знаете, он ходит в 9-10 вечера?

Автобус №8 ходит круглосуточно, но ночью с большими интервалами. Купить карточку можно сразу в зоне прилета в небольшой продуктовой лавочке, там же автомат. По-моему, как выходишь, налево. Но он идет часа 2, так что в городе вы будете уже ночью. Я бы не сказала, что в центре очень опасно, но будьте на чеку.
Здесь можно посмотреть маршрут http://www.omnilineas.com.ar/buenos-air ... o/linea-8/

Сколько по времени у вас заняла поездка туда? Сколько на дорогу, сколько там были? У нас тоже время будет ограничено...

На ледник ехать минут 20 на такси. Подъем до верхней станции канатки тоже минут 20. Там недалеко, но физическая подготовка лишней не будет, т.к. это постоянный подъем градусов 35 и больше. Чуть повыше начинаются треккинговые маршруты. Мы пошли по маршруту, с которого открывается вид на Ушуайю, но из-за нехватки времени дошли только до одной из видовых точек. Так как лежал снег, дорога до этой точки заняла минут 10-15 и столько же обратно. Всего на ледник мы потратили где-то полтора часа. Когда спускались обратно, я волновалась из-за такси, потому что они там обычно не стоят, а завозят туристов и едут обратно. Но так как туристы сюда едут довольно часто, мы быстро перехватили такси у ещё даже не успевшего выйти из машины туриста))))

Аэропорт с трека виден, но очень далеко, и самолеты кажутся белыми пятнышками. Собственно, на предпоследней фотографии вытянутый вширь полуостров и есть аэропорт. Тут нужен очень хороший зум. Но ещё хорошие фотографии получаются, когда плаваешь по проливу Бигля, а в это время садится или взлетает самолёт, т.к. путь кораблей проходит левее от ВПП.

насколько вам интересным показалась прогулка по проливу Бигль? И что интереснее, она или поездка к пингвинам?

По поводу экскурсий даже не знаю, что подсказать, т.к. мне безумно понравились обе. По проливу Бигля рекомендую плыть на лодке, там меньше народа и нет толкотни, она плывет медленнее и вы успеваете насладиться пейзажами. На пингвинов вы там не посмотрите, но зато будете проплывать живописные каменные острова с морскими котиками и гагарами. Треккинг, входящий в стоимость экскурсии, особо не запомнился, хотя вид на Ушуайю с необитаемого острова впечатляет.
Что касается пингвинов: я для себя решила, что если судьба забросит ещё раз в Аргентину / Чили, то лучше смотаться на полуостров Вальдес, либо искать другие пингвинерии, где нет гида, постоянно орущего, чтобы не отставали и не приставали к пингвинам. Пингвинам-то пофиг, они довольно близко к себе подпускают, но из-за того, что нельзя сильно отставать от группы, просто так не посидишь и не понаблюдаешь за ними.
Тоже вначале было очень было жаль денег, тем более, что они уходили с пугающей быстротой, но с другой стороны, когда ещё можно будет попасть в эти места?

учитывая отмену черного курса песо

А разве официальный не снизили повысили до 14 песо за доллар, уравняв с черным? Планирование поездки далось бы намного легче, если была бы возможность платить заранее по карточке, и не носить с собой кучу денег

[Nikolay Ustinov]

Да, действительно, с черным курсом я напутал. Вроде цены не должны измениться для нас, а карточки - это, конечно, большое благо. Тоже не люблю таскать наличные. В Европу так вообще обычно 100 евро на такси и магнитики беру, остальное только картой.

А пингвинов погладить там можно? Или запрещено? Что-то я из-за наличия гида стал сомневаться в целесообразности поездки на остров.

Начал искать машину в El Calafate, дешевле 374$ за четыре дня ничего нет. Странно, просто нереально высокая цена почему-то. Сайт Budget вообще ничего не находит, есть только на агрегаторе. Возможно, вы сможете подсказать местные конторы, которые там есть?

[Elmarena]

Не, пингвинов гладить нельзя )) Да и нас предупреждали, что они птицы дикие, клюнуть сильно могут Экскурсия только на испанском и на английском, в принципе довольно познавательно, так что с гидом может быть не всё так плохо, мы узнали о пингвинах много нового Единственное, на острове отведён всего лишь час, который пролетает ужасно быстро (

Попробуйте посмотреть на http://www.budget.com.ar/ это филиал Budget.
Также переписывалась с местными конторами www.onrentacar.com.ar (за 4 дня просили 300 долларов за Volkswagen Gol, включая 800км пробега и ) и www.servicar4x4.com.ar - 1200 арг. песо в день. На трипэдвайзере про них были как плохие, так и хорошие отзывы, в основном про то, что автопарк старый. Но такие же отзывы были и про известные компании.

[Норкин]

Elmarena ! Я думаю, что у меня будет еще много вопросов по вашему отчету, а пока, подскажите мне логаритм поиска единого билета, включающего в себя несколько внутренних перелетов. Мы никогда так не делали. Дважды летали в Ю.А. и дважды заказывали еще дополнительные "внутренние" билеты. ( один раз к водопаду Игуасу из Лимы, а другой - на Галапагоссы из Кито). Я знаю, что если покупаешь единым билетом, то выходит дешевле, правда всегда существует шанс, что часть путешествия придется менять на ходу из-за отмены или переноса рейса.
Итак, как начать поиски единого билета?

[Elmarena]

Билеты до Аргентины я мониторила в этой ветке форума Действующие спецпредложения, скидки, горящие авиабилеты, акции авиакомпаний Очень сложно найти глюк, просто перебирая даты и города.
Как-то в апреле 2015г. мне на глаза попалась тема, где обсуждался глюк, связанный с покупкой билетов через составной маршрут. Т.е. если не сразу перелет Москва - Буэнос Айрес - Москва брать, а добавить в середину ещё какой-нибудь город. Я на момондо.ру, где есть функция составного маршрута (выбирается там, где перелет туда-обратно) добавила вторым городом Эль Калафате, и у меня получилось в едином билете 3 сегмента: Москва - БА (с пересадкой в Мадриде), БА - Эль Калафате, и Ушуайя - Москва (с относительно короткой пересадкой в БА и Барселоне). Причем там без разницы какие города, можно брать соввершенно разные, как в моем случае. Пока думала, цена поднялась на 10 тысяч, но мы все равно решили брать. Вот ссылкана ту самую тему Москва-Ушуайа (Аргентина) 46 тыс. AFL+Aerolineas продажа до неизв. вылет с сент. до 30.11 где подробнее разъяснено, но вообще такое предложение довольно редко бывает. Проще дождаться акции только до БА.
В Аргентине часто переносят рейсы. Так вышло и с нами, но к счастью у нас был единый билет, потому что нас сразу зарегистрировали на следующий рейс без проблем. А вот если бы это была другая авиакомпания, то, честно говоря, не знаю, как пришлось бы доказывать, что мы опоздали на рейс по причине задержки рейса другой а/к.

Купив остальные билеты я стала мониторить перелёт из Эль Калафате в Ушуайю. Не помню, сколько точно тогда стоили билеты, но через несколько месяцев, в августе, цена снизилась на несколько тысяч, и мы быстро их купили. Мониторила на скайсканнере, там уведомления приходят об изменении цены по выбранному маршруту. Долго не тяните, цены быстро меняются.

[L.Olga]

Я знаю, что если покупаешь единым билетом, то выходит дешевле,

Позволю себе влезть с советом. Я уже писала в Про внутренние аргентинские перелеты...и поезд в облаках :
"Куплено 5 перелетов внутри Аргентины на сайте АА. ... До покупки сравнивала цены 1) рекламируемый вариант Visite Argentina (вбивала номер билета, по которому "влетаю" в Аргентину и далее дает бронировать) 2) Multi- кольцевой маршрут 3) 5 отдельных перелетов. Итог: 2) и 3) - одинаковая стоимость, но думаю отдельные перелеты удобнее: если вдруг придется менять какой-то участок, то это не повлияет на другие. 1) - ненамного дороже, чем эконом, возможно, что такая же стоимость, как флекс."
1) и 2) - это "единым билетом". Кроме того, что он никак не дешевле (если конечно покупать билеты заранее, а не в последний момент), но и число рейсов, доступных для выбора по "единому билету" меньше, чем если покупаешь перелеты по отдельности. Я "по честному" выбирала на сайте АА "другие страны", так что тариф был "для иностранцев", но почти везде был доступен наиболее дешевый тариф "эконом". А в "едином билете" все перелеты идут по более дорогому тарифу "флекс". Чем раньше покупаешь билет, тем больше шансов купить по тарифу "эконом".
Мой вывод и выбор: бронировать внутренние перелеты по отдельности на сайте АА, но как можно раньше.
Если все-таки хочется "единым билетом", то на сайте АА выбрать Visite Argentina (нужно уже иметь билет, по которому влетаете-вылетаете в Аргентину), далее по шагам, предлагаемым на сайте. Второй вариант - на том же сайте АА перед указанием откуда-куда выбрать вкладку "multi".

[Nikolay Ustinov]

Я покупал Сан-Паулу - Ушуайя - Калафате - Буэнос-Айрес - Сан-Паулу. В итоге, дешевле всего вышло единым билетом (Aerolineas Argentinas) на сайте бразильской Expedia. Искал через Момондо. Отдельными перелетами выходило вдвое дороже. А вот если брать не из Сан-Паулу, а из Буэнос-Айреса, то разницы может и не быть.