Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: День 29. 27 декабря. Прощание с островом Пасхи С утра пошел на побережье. Сегодня я лечу в Сантьяго, и нужно проститься с островом Пасхи. Не знаю почему, но так грустно мне не было за все путешествие. Чем запомнился мне этот остров? Своими бескрайними просторами на 160 квадратных километров. Каменными чудиками на каждом углу. Прекрасным пляжем Анакена и не менее прекрасным кратером вулкана Рано-Кау. Видами из Оронго. Но больше всего почему-то – Тихим океаном. Да, я видел его вблизи в Новой Зеландии и Французской Полинезии, но здесь он какой-то другой, его бескрайность – особая. И неудивительно, ведь остров Пасхи – один из самых удаленных населенных островов на Земле. До ближайшей обитаемой суши – острова Питкерн – чуть меньше 2000 километров. С Тихим океаном прощаться грустнее всего. Теперь так близко его я увижу не скоро.
Впрочем, и моаи вряд ли мне будут попадаться на каждом шагу, поэтому сфотографируюсь с одним из них.
Собираю вещи, за 3 доллара доезжаю до аэропорта. Зарегистрировался на рейс я уже в отеле, поэтому сразу иду на посадку. С двумя рюкзаками в виде ручной клади меня спокойно пропускают. В зоне посадки стоит пятиметровый абориген с копьем и камнем.
На самолете преодолеваю еще 4000 километров и оказываюсь в столице Чили – городе Сантьяго. У выхода в зал прилета толпится куча таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги. Объясняю одному из них, что хозяин хостеля, где я буду жить, любезно заказал мне трансфер в какой-то фирме. Тот берется проводить меня до офиса фирмы (при этом не хелпер, ему от меня ничего не надо было). Плачу за трансфер, а также снимаю в банкомате с карточки немного денег. Приезжаю в хостель Hostal de Sammy. По соотношению цена/качество, пожалуй, самый лучший хостель, что мне встречался. Стоит 9 долларов за ночь, есть халявный интернет на десктопах и вайфай, на завтрак кормят блинчиками, говорят по-английски, все расскажут и покажут, в общем – живи не хочу! Владелец хостеля приехал из США, хостель назвал в честь своей собаки, которая померла пару лет назад, - всюду ее портреты, даты рождения и смерти. А еще чувак явно левых взглядов, - дух Че Гевары витает по хостелю вместе с духом Sammy. В общем, мне здесь очень понравилось. Совершил вечернюю прогулку по Сантьяго, часов в 10 уже все магазины закрыты, на улицах не души. В какой-то кафешке съел курицу с картошкой и чаем, отдал всего 3 евро! После Полинезий и Пасх цена действительно шокирующая (в хорошем смысле). Что ж, начинаем осваивать Южную Америку!
День 30. 28 декабря. Сантьяго Запасшись продуктами в супермаркете и перекусив, отправляюсь на прогулку по Сантьяго. Про Чили с советского детства сохранились почему-то негативные впечатления, - диктатор Пиночет, узурпировавший власть и расстреливавший людей на стадионах, не мог вызывать положительные эмоции. Однако, с тех пор власть давно переменилась, и мне предстоит увидеть, что представляет освобожденная от диктатуры страна сегодня. Первые же ощущения на улице вполне приятны. Множество домов в колониальном стиле, раскрашенные автобусы на задворках школы, цветущая сирень, и главное, огромное количество зеленых насаждений, под которыми можно укрыться от солнца, - уютное местечко. Правда, «мегаполисности» пока не ощущается, а ведь здесь проживает 6 миллионов жителей. [img]http://s42.radikal.ru/i095/0905/b5/e88e10905760t.jpg[/img] Выхожу на главную улицу General Bernardo O’Higgins, она же Аламеда. Посреди улицы идет тополиная аллея, по которой я и продолжаю путь. Скамеечки заполнены целующимися парами, - не зря же Сантьяго называют городом поцелуев. Почему-то настроение становится лирическим… Встаньте, дети, встаньте в круг А что это вы тут делаете то? Где-то я этого лысого мужика в пинджаке с вытянутой правой рукой уже видел… И этот мужик в шапке мне до боли знаком… Ёлка что ли? - Сам ты ёлка! Тебе же говорят – Во! Держите себя в руках! Присутствуют в центре здания и конструкции из стекла и бетона. Но больше конечно зданий в колониальном стиле. Вот так выглядит президентский дворец. Добрался до холма Санта-Люсия. Вход на него бесплатный, но перед входом охранник переписывает паспортные данные входящих. Вверх ведет несколько лестниц. На ступенях – опять армады целующихся. На верху холма – мини-крепость, чем-то похожая на московский кремль. С крепости открываются виды на Сантьяго и Анды. Спускаюсь с холма по другой лестнице, прохожу мимо фонтана и оказываюсь перед базиликой де ла Мерсед. А чуть дальше – переполненная людьми площадь Плайа де Армас. Здесь жизнь по-настоящему бьет ключом. В фонтанчике массово купаются дети. В разных частях площади с мегафонами стоят мужик и тетка, и перекрикивая друг друга, доносят до окружающих свои мысли. Благодаря этому, в воздухе стоит страшная какофония. На травке под деревьями сидят и лежат люди. На них заботливо гадят многочисленные голуби. В общем, просто праздник какой-то! Именно на этой площади я впервые почувствовал особый бунтарский дух Сантьяго. Заключался он не в демонстрациях и митингах по поводу и без, как в многочисленных Европах, а в самих людях, в их поведении, в их глазах. Объяснить это сложно, но чувствуется сразу. На площади присутствуют как стеклобетонные здания, так и загадочные скульптуры. В окрестностях Плайа де Армас так же есть несколько интересных мест – пешеходная зона Paseo Ahumada, Верховный суд, министерство иностранных дел (те самые гады, которые оформляют визу в Чили не меньше 3 недель), здание без потолка и крыши, собор и много чего еще. Пройдясь по улочке Bandera (в честь Бандераса или бендеровцев названа, – не знаю), оказываюсь на мосту через речку Мапоча. При всей своей горности и стремительности, ее чистота заслуживает отдельных слов, но у меня их нет. За мостом расположился цветочный рынок. Цветов там, собственно, мало. Возвращаюсь на южный берег Мапочо и продолжаю путь по озелененной набережной на восток. Атмосфера праздника усиливается. Перед академией искусств установлен памятник толстому конику, а рядом многочисленные жонглеры (профессионалы и любители) состязаются в искусстве подкидывания шариков и кеглей. Недалеко отсюда расположен Музей искусств. Вход бесплатный, представлено в основном современное искусство (искусство и живопись). Очень много карикатур. Еще дальше – в фестивальном парке – начинаются столпотворения народу. Люди пришли отпраздновать воскресенье, посидеть в компании на травке, поучаствовать в многочисленных конкурсах и забавах. Видно, что отдыхать народ умеет. Наконец, дохожу до очередных скульптурных композиций. Тут и архисложная конструкция, и Емелина печка, и кораблик с доблестными пассажирами. Опять перехожу на северный берег и оправляюсь через район Bellavista к холму Сан-Кристобаль. По обе стороны – многочисленные кафешки, домики художников. В одном из заведений выставили на витрину некий агрегат, мне он напомнил паровую машину. На холм едет фуникулер. Главная достопримечательность на верху холма – статуя Девы Марии. Что-то подобное, наверное, ждет меня и в Рио-де-Жанейро на Корковадо. Вид на сам город с холма, на мой взгляд, малоинтересен. А вот чтобы поближе глянуть на Анды, нужно проехать в восточную часть города на канатной дороге. Где-то там, в 100 километрах отсюда – Аконкагуа, высочайшая вершина Америки. [img]http://s42.radikal.ru/i095/0905/04/ff6ac829db9et.jpg[/img] Возвращаюсь на Сан-Кристобаль и смотрю на библейские сценки. Чилийцы же очень релиогизны, и на холме не устают креститься. [img]http://s42.radikal.ru/i097/0905/5c/17db972f4a65t.jpg[/img] А потом, - конечно закат… [img]http://s42.radikal.ru/i096/0905/79/c3e3f7822aadt.jpg[/img] Дам сегодня и несколько, возможно, банальных советов, как выжить в мегаполисе, где почти никто не говорит на языках, которые ты знаешь, и при этом увидеть максимально много интересного. 1. Не бояться. 2. Иметь при себе GPS c картой города (для тех, кто не страдает топографическим кретинизмом и боится за сохранность GPS, возможно, достаточно будет просто карты). 3. Иметь при себе путеводитель или выдержки из него. Путеводитель могут, конечно, заменить/дополнить рассказы других путешественников из интернета. Еще можно найти в Google Earth по фотографиям интересные места и пометить их на карте. 4. Селиться в отель/хостель, где есть англоговорящие (если, конечно, Вы знаете английский) сотрудники. Это не трудно понять, например, из предварительной переписки с хостелем по электронной почте. У работников такого хостеля можно узнать какие-то интересные маршруты, получить информацию о транспорте и много чего еще перед выходом «в открытое плавание». 5. Выучить на местном языке названия тех блюд, которые должны присутствовать в меню большинства кафе и которые Вы уверенно будете есть (я, например, выучил по-испански слово «курица»). 6. Не стесняться разговаривать на универсальном языке жестов. Например, если нужно узнать, как пройти к какому-то месту неподалеку, назовите его вопросительно и обведите пальцем вокруг себя. Если язык, на котором говорят местные жители, из одной группы с языком, который Вы знаете, не стесняйтесь пробовать называть вещи словами из того языка, - возможно, Вам повезет и Вас поймут. 6а. Из всякого правила есть исключения. Учтите, что возможно, пункт 6 не применим к тем случаям, когда Вы находитесь в заведомо криминальном районе и пытаетесь скрыть свою «туристическую» природу. Тогда просто доверяйте своей интуиции, пока не покинете этот район. Замечу также, что этот список советов, безусловно, не претендует на исключительность и применимость в любой ситуации. Но меня следование этим правилам в большинстве ситуаций, в которые я попадал, выручало. Заканчивая про Сантьяго, - по мне, это, наверное, не самый лучший город на Земле. Но, все же, он очень мил, и любознательный путешественник найдет в нем много интересного для себя.
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 25 секунд: День 31. 29 декабря. На юг! Я – уже месяц в пути. Сегодня мне предстоит еще одна резкая смена климата, - я лечу туда, где холодно. На юг. Самолет Сантьяго – Пунта-Аренас везет меня на самую южную оконечность американского континента, омываемую водами Магелланова пролива. На этот раз удобство кресел в самолете, качество еды и даже наличие или отсутствие компьютера передо мной меня абсолютно не интересуют. Мы летим над Андами, у меня – место у окна слева, а это значит, на всю дорогу у меня уже есть развлечение. Те пейзажи, что «проносятся» за окном, назвать просто «живописными» не поворачивается язык. Коричневые горы, белые ледники, серые речки, зеленые, бирюзовые, голубые озера – это буйство красок не может не сносить башню! Три часа пролетели как 5 минут. А вот посадка длилась вечность. Над Магеллановым проливом стало заметно, что его воды очень неспокойны. А когда начали спускаться, самолет «замахал» крыльями с такой амплитудой, что стало не по себе. А еще ниже все затряслось от ветра так, что казалось, - самолет практически неуправляем. Но, к чести пилота, он вполне ровно посадил наше воздушное судёнышко в негостеприимном месте назначения. Итак, я в Патагонии! Пунта-Аренас – административный центр XII-го, самого южного региона Чили. Это – самое дальнее от моего дома место за всё путешествие, расстояние до Барнаула – 18 300 километров. А вот до экватора расстояние от этих пунктов почти одинаковое, оба находятся на 53 параллели (правда, один с юга, другой с севера). Но климат у нас континентальный, а здесь – морской, и в разгар лета он разнится серьезно: если в Барнауле в конце июня обычно жара, то здесь в конце декабря – весьма холодно. И, конечно, ветер. Таких ветров я не встречал, наверное, нигде. Не успел я выйти из аэропорта, как этот нахал начал вырывать у меня из рук пятикилограммовый (!) рюкзак. Подожди, приятель, он мне самому пока нужен. Трансферный микроавтобус за 4 доллара отвез меня в центр Пунта-Аренаса. Увидев по GPS, что мы проезжаем мимо офиса автобусной компании Bus Sur, я попросил водителя остановиться. С этой компанией я пытался связаться по электронной почте еще из дома, чтобы заказать трансфер до Торрес-Дель-Пайне. То ли мой испанский оказался им непонятен, то ли они не резервируют ничего через интернет, - в общем, все мои письма остались без ответа. В офисе я попросил билетершу дать мне расписание до Пуэрто-Наталеса (слово «расписание» - «орарио» предварительно выучил, название географического пункта вроде выговорил нормально). Она написала его на бумажке. Я ткнул в интересующий меня рейс и пояснил с помощью висевшего рядом календаря, что хочу ехать туда сегодня. Затем аналогично я объяснил, что завтра ранним утром я хочу ехать из Пуэрто-Наталеса в Торрес-дель-Пайне, после обеда вернуться обратно в Пунта-Аренас. Все билеты обошлись мне в 15 000 песо (где-то 30 долларов). В этом же офисе в камере хранения я бесплатно оставил полежать свой рюкзак на время прогулки по городу. Город Пунта-Аренас, особенно в центре, имеет строгую планировку с прямыми перпендикулярными друг другу улицами, поэтому заблудиться в нем сложно. Вроде как интересно своими зелеными насаждениями и склепами местное кладбище, но в первую очередь я хочу увидеть Магелланов пролив. На одной из улиц замечаю припаркованную Ниву. Собираюсь достать фотоаппарат, чтобы добавить ее в коллекцию к двум Нивам из Новой Зеландии, но тут мимо меня проносятся еще два шедевра тольяттинского автозавода – «девятка» и «четверка». К Ниве даже пропадает интерес. Несмотря на всю близость пролива, добраться до него весьма сложно – многие подходы перегорожены какими-то стройками. Наконец, нахожу какую-то тропинку между домами, и – вот он, красавец, - синий, в белую крапинку! Помедитировав минут 10 на пролив, иду осматривать Пунта-Аренас. Толи все на работе, толи от ветра попрятались, - на улицах весьма пустынно. Прохожу по мосту через обмелевшую речку, впадающую в пролив. Название бензоколонки «копец» очень точно отражает уровень цен на бензин. Ценят здесь, как и у нас, нанотехнологии. Встречаются здесь и церкви, и даже многоэтажки. Очень любят местные жители художественно подстригать деревья. А еще они очень любят электрические провода. На кладбище я сегодня уже не успеваю , надо ехать в Пуэрто-Наталес. Едем около 3 часов, по дороге – суровые патагонские степные и горные пейзажи. В Пуэрто-Наталесе останавливаюсь на ночлег в хостеле Residencial Danicar за 9 евро. Тут по-английски не говорят, но мне никакая информация особенно и не нужна. В номере на 3 человека вторую ночь подряд буду ночевать один.
День 32. Желто-бирюзовые пейзажи Торрес-дель-Пайне В 7 утра я сажусь на автобус и еду в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Погода стоит дождливая, радуги и тут, и там. Возле магазинчика делаем остановку. Народ здесь одет уже очень тепло, да и в магазине основной товар – шерстяные шапки. Едем дальше. За окном встречаются степи. Горы тоже разные, - черные, зеленые, красные. Периодически мелькают на склонах ламы. Через 2 часа подъехали к въезду в парк Торрес-дель-Пайне, местечко Laguna Amarga. В домике отдали примерно по 10 000 песо за проникновение на территорию. Торрес-дель-Пайне – наверное, самый знаменитый национальный парк в Чили. Знаменит он, в первую очередь, своими скалами (Torres), а также водопадами, озерами с бирюзовой водой, голубыми ледниками, лесами. «Стандартный» турист едет в Торрес-дель-Пайне, чтобы пройти многодневный трек по одному из маршрутов – «W» или «О». Я же к многодневным трекам отношусь прохладно, и приехал сюда всего на несколько часов. Впрочем, пожалуй, Торрес-дель-Пайне оказался одним из немногих пунктов в моем графике, о спланированном времени на которое я пожалел. …Еще через 20 минут оказываемся в точке, названной Pudeto. Здесь я покидаю автобус. Отсюда можно прокатиться на катамаране по озеру Lago Pehoe за 30 долларов туда-обратно (вроде как, виды с катамарана очень неплохие), но я решаю прогуляться самостоятельно до точки Cuernos and Nordenskjold. И тут непогода разыгрывается не на шутку – тучи, сильнейший ветер, дождь. Да и бог бы с ней, с непогодой, выдержим, но из-за нее все затянуло туманом, и скал практически невидно. Но делать нечего, я шел вперед, а там – будет что будет. Вначале прошел вдоль Lago Pehoe, и оказался у водопада. Цвет воды и в озере, и в водопаде, поражает - нереально бирюзовый! Водопад весьма суров. Дождь все сильнее, и по ощущениям холоднее. Закутавшись в курточку и надев капюшон поверх кепки, становлюсь похож на немца под Москвой в декабре 41-го. У сибиряка появляются реальные шансы замерзнуть летом в каком-то Чили. Виды вокруг… Они чудесны, - бирюзовая вода озера, желтая трава, непривычные глазу растения. Изредка дождь приутихает, и становятся немного виды вершины скал. Виды чудесны, но, в то же время, суровы. Суровы они и тем, что не дают случайному путнику вдоволь насладиться собой, и невольно начинаешь ассоциировать неживую природу здесь с живыми существами. Главную цель похода – скалы Cuernos, - увидеть толком пока не удается. Забравшись на холм в конце пути, я понял, какой чудесный вид должен открываться отсюда… Должен… Но, вместо вида меня ожидал жутко колючий почти горизонтальный дождь. Такой бывает, когда дождь идет со снегом или градом, но ни того, ни другого видно не было. Оставалось только встать спиной к дождю и ждать, и шептать скалам «Гюльчатай, открой личико…» Гюльчатай оставалась непреклонной, а небо осыпало меня новыми и новыми порциями осадков. Ничего не оставалось, как развернуться и топать назад. И только здесь выглянуло солнышко, и Гюльчатай приоткрыла паранжу… Через несколько минут тучи вновь затянули небо, и я отправился назад. И вновь время от времени природа радует меня пейзажами… Возле Pudeto вновь порадовался видам на Lago Pehoe. Но, - уже пришел мой автобус, и мне пора назад, в Пуэрто-Наталес. И, - опять горы, и опять ламы… Вернусь к тому, о чем я пожалел. Наверное, лететь 3 часа из Сантьяго, потом ехать 6 часов на автобусе, чтобы не угадать с погодой и 2-3 часа любоваться на озера, а потом ехать назад - того не стоит. Чтобы хоть как-то выкроить у природы достаточное время, да и чтобы хотя бы добраться еще до какого-нибудь интересного места здесь – ледника Grey или самих башен Торрес, нужен как минимум день. Так что свой график рекомендовать, конечно, никому не буду. В Пуэрто-Наталесе есть пара часов до автобуса в Пунта-Аренас. Отогревшись чаем в кафешке, иду осматривать городок. Отсюда раз в неделю отправляются паромы далеко на север – в Пуэрто-Монт. Это, пожалуй, единственный доступный наземный способ попасть в центральную часть Чили, не пересекая границу Аргентины. Что-то символизируют пальцы, торчащие из земли. Рядом установлен памятник милодону, - древнему гигантскому ленивцу, пещера которого расположена неподалеку. Еще тут много граффити об укладе жизни индейцев. А в забегаловке «Лос канальяс» не против, думаю, был бы спеть караоке сам Боярский! В Пунта-Аренас приезжаю в 9-10 вечера. «Нужна комната?», спрашивает бабушка на автостанции. «Нет, у меня уже есть». Очень много времени уходит на то, чтобы найти свой хостель, приходится по лестнице подняться в верхнюю часть города. На верху стоит пятнадцатилетняя девочка. «А ю рэди?», - игриво спрашивает у меня она. Да, детка, я полностью рэди, даже ноги почти не идут. А вот и мой хостель. Закрыто? Постучим, позвоним. Не хотят открывать, подлецы! Что ж, не ночевать же на улице. Спускаюсь вниз, захожу в заведение с надписью «Hostal». Товарищ на рецепшн сообщает, что комната здесь мне будет стоить 60 долларов. «Что ж, будем искать», - уже собираюсь уходить я. «А сколько тебя устроит?» - кричит мне в след товарищ. «Долларов 10-20». «Ты не поверишь, но у меня как раз есть такой хостель». Оказывается, он тут сидит на ресепшн в «крутом» отеле, а у самого есть еще сеть хостельчиков. В один из них я и направляюсь. А находится он прямо рядом с автобусной станцией, то есть крюк я делал, получается, зря. В хостеле я, судя по всему, буду единственным постояльцем за сегодня. Есть приличный душ, вай-фай, на утро кормят завтраком, в общем, нормальное место.
Добавлено спустя 16 часов 15 минут 56 секунд: День 33. 31 декабря. Аргентина и Пингвины Проснулся в своем милом чилийском хостельчике в Пунта-Аренасе. Постоялец здесь я сегодня один, но на кухне меня ждет приготовленный завтрак. Поболтали с владельцем хостеля о том, чего посмотреть в Пунта-Аренасе до моего отлета в 13-00. К пингвинам на остров Магдалена я уже не успеваю, но можно добраться до прикольного местного кладбища. Заодно попросил заказать такси в аэропорт на 11-30. А раз у меня есть wifi, отправлю пока поздравительные sms своим друзьям и знакомым, тем более что новый год в Барнауле случится в 15-00 по местному времени. Но отправка sms заняла у меня больше времени, чем я ожидал, а в начале 11-го утра прибежал владелец, и сказал, что такси придет уже через полчаса. Что ж, значит сегодня побывать где-то в Пунта-Аренасе я уже не успеваю. В аэропорту на паспортном контроле случается конфуз. Пограничник спрашивает у меня миграционную карту, заполненную при въезде в Чили, а в паспорте ее не оказывается. Где-то слышал, что за ее отсутствие могут содрать громадный штраф (хотя, честно говоря, понять смысл этих карт, если в паспорте есть виза и штамп о въезде в страну, мне очень сложно), поэтому отхожу в сторону и начинаю усиленно искать ее. Перерываю весь рюкзак, и только минут через 5 обнаруживаю ее всю изрядно измятую в кармане джинсов. Теперь я могу с чистой совестью покидать Чили. Из Пунта-Аренаса я лечу на Огненную Землю, в аргентинскую Ушуайу. Изначально я собирался переплыть Магелланов пролив на пароме до города Порвенир, потом сухопутно пересечь чилийско-аргентинскую границу, и на автобусе через Сан-Себастьян и Рио-Гранде доехать до Ушуайи. Однако затем оказалось, что я могу без увеличения стоимости кругосветного билета воспользоваться перелетом, а перспектива встретить новый год «в поле» (поскольку я не знал расписания автобусов по Аргентине) также не радовала. Прилетаю в Ушуайу. Здесь я планирую посетить остров пингвинов и национальный парк Terra del Fuego. За 17 песо (1 песо был равен примерно 8 рублям) доезжаю до хостеля. В хостеле есть англоговорящий сотрудник, у которого я узнаю, что сегодня я еще успею съездить к пингвинам, а завтра – в парк. Неспешно направляюсь к причалу. Через несколько минут понимаю, что моя неспешность могла стоить мне пингвинов, – последний кораблик к ним отходит через 5 минут. За 200 песо покупаю билет и пытаюсь узнать, как мне найти корабль. Продавец пытается мне что-то объяснить по-испански, но видя мое тотальное непонимание, жестами дает понять, чтобы я бежал за ним. Запрыгиваю уже на отчаливающий кораблик. Плывем по каналу Бигля, отделяющему Огненную Землю от более южных чилийских островов. Найти в Аргентине существенные отличия от Чили пока не удается. Тот же испанский язык, тот же национальный состав (преимущественно европейцы и латиносы), тот же менталитет. Природа тоже очень похожа. Посмотрев на людей, поделивших Огненную Землю между Чили и Аргентиной, животные решили не отставать. На канале Бигля есть малюсенький островок, половину которого заселили бакланы, а на вторую половину предъявили свои претензии морские львы. На чужую территорию с туристическими и деловыми целями никто не лезет, видимо до виз пока еще не додумались. Следующая точка путешествия – маяк Фаро. Потом – опять горы и горы вокруг. И вот она, главная цель нашего путешествия – пингвинерия, или остров пингвинов. Пристаем к нему, но на берег спускаться, увы, не разрешают. В наличии имеются магеллановы пингвины (черно-белые) и любимцы линуксоидов всего мира – пингвины дженту (с красным клювом и лапами). К визитам туристов пингвины уже привыкли, поэтому ведут себя как ни в чем ни бывало. На часах – 19-00. Эх, моя воля, остался бы отмечать новый год с этими милыми неуклюжими созданиями! Тем более, это последние пингвины в моем путешествии. Но кораблик отправляется в обратный путь. Замечаю, что на скале с другой стороны острова обосновались бакланы. Издали бакланы очень похожи на пингвинов, но умение летать и такое высокое местонахождение дают понять, кто есть кто. Пейзажи впечатляют. Не успели мы отплыть от острова пингвинов пару километров, как начался шторм. Кораблик останавливается и покачивается на волнах. В воде замечаем более неудачливого предшественника. Шторм не утихает. Внешне это почти незаметно, однако покачивает все сильнее и сильнее. Движемся по принципу – прошли километр, стоим полчаса. Нас обгоняют более маленькие, и видимо, более устойчивые кораблики. Понимаю, что вероятность того, что новый год будет встречен на кораблике, далека от нуля. Веду беседу с соседкой – профессором графологии из Буэнос-Айреса. Впрочем, «веду беседу» - это громко сказано, ибо она не знает английский, а я – испанский. Однако, выясняется, что у нее есть корни на Украине, и она знает несколько слов по-русски. Я же знаю несколько слов по-испански. Этого хватает на два часы беседы А через какое-то время мы с ней уже на весь кораблик поем «Очи черные» и «Бэсаме мучо» В половине одиннадцатого вечера заходим в гавань Ушуайи, и я спешу в хостель праздновать новый год.
День 34. 1 января. Здравствуй, Уши, Новый Год! Новый Год я встречал на Огненной Земле, в городе Ушуайа, который я ласково называю «Уши». Аргетинцы считают Ушуайу самым южным городом на земле, с ними готовы поспорить разве что чилийцы со своим Пуэрто-Уильямсом и пингвины со станции Новолазаревской в Антарктиде. В хостеле «Antarctica hostel», который я выбрал для ночевки 1 января, сотрудники организовали новогодний стол. Я на него уже опаздывал, поэтому втиснулся, где удалось, между компанией бразильцев из Сан-Паулу и американкой. Бразильцев я быстро научил говорить «привет» и «пока», они тоже безуспешно попытались научить меня чему-то по-португальски, а с американкой мы выявили, что относимся к разным полюсам скорости путешественников: если я путешествую вокруг света полтора месяца, то она – полгода по Аргентине, при этом только в Ушуайе собирается проторчать месяц. Телевизора с Медведевым (да и без него) у нас не было, поэтому приняли по умолчанию чьи-то часы за правильные, провели обратный отчет и принялись обнимать и целовать друг друга. Ну и не без алкоголя, естественно. Даже я единственный раз за все пребывание за границей в поездке пригубил пива. Один я не пью, с кем попало – тоже, но Новый Год – все-таки исключение. Уже после курантов все начали массово знакомиться друг с другом. Выяснилось, что кроме меня Новый Год на краю земли решили отмечать также: 1) Словенка. Путешествует, как и я, вокруг света. В ближайших планах – всё Чили с юга до севера. Узнав, что я из России, пришла в неописуемый восторг. Я - первый русский путешественник на ее пути, все остальные русские (по ее мнению) занимаются только тем, что скупают всё в Европе. Долго не могла поверить, что я из Сибири, говорила, что по моему цвету кожи (обогащенному витамином D в Новой Зеландии и на Таити) намного раньше поверишь, что я из Бразилии. Лишь пара крепких фраз по-русски развеяла ее сомнения. Спрашивала, правда ли, что Медведев – кукла Путина. 2) Пара из Израиля. Девушка в восьмилетнем возрасте с родителями переехала из Москвы, весьма неплохо говорит по-русски. От неё я узнал об очередном ближневосточном конфликте. По сути, первый раз за месяц я поболтал с кем-то по-русски. 3) Два немца. Едут вокруг света навстречу мне по очень схожему (только задом наперёд) маршруту. Дали друг другу рекомендации, где чего посмотреть. 4) Австралиец. Долго демонстрировал всем свои татуировки и рассказывал, что каждая значит. 5) Австриец. Путешествует через всю Америку с юга на север, начинает здесь, закончить планирует на Аляске. 6) Французы. Французам я, как обычно, изложил весь свой словарный запас по-французски (месьё, жё нэ манж па сис жюр), в ответ они мне предложили почему-то пива. А также голландка, итальянцы, японка, португалец, упомянутые ранее американка, бразильцы (последние, кстати, нехило отжигали на танцполе) и еще какой-то народ, всего из 17 стран. Долго гулять в новогоднюю ночь я не стал, и уже в 3 часа отправился спать. С утра мне предстояла поездка в национальный парк Terra del Fuego. Часов в 9 уже проснулся, позавтракал, и отправился к пересечению улиц Maipu и 25-го мая. Отсюда каждые два часа отправляются микроавтобусы в парк. Билет на автобус туда-обратно стоит 50 песо (10 евро), вход в парк – еще 30 песо. Водитель спрашивает, куда отвезти в парке, я выбрал самую дальнюю точку (Mirador Lapataia), рядом с границей с Чили. Оттуда открываются примерно такие виды: Потом я нашел тропинку, по которой полчаса прогулялся вдоль залива Lapataia на юго-восток. Вернувшись назад, я поднялся в лес до обзорной точки, после чего отправился в сторону Lago Roca На самом Lago Roca расположены кемпинги, закусочные, отели. Виды там тоже неплохие. Здесь уже стоял автобус, на котором я отправился назад в Ушуайу. В Ушуайе меня ждало два «сюрприза». Во-первых, никакие продуктовые магазины и кафе 1 января не работают. Пришлось вкратце осмотреть город и возвращаться в отель. Тут зазвонил мой мобильник, но звонил он так недолго, что я не успел даже принять вызов. Номер вызывающего – скрыт. На всякий случай достал ноутбук и подключился к wi-fi. Через пять минут после этого на почтовый ящик падает письмо travel.yahoo.com, смысл его примерно такой – один из ваших полетов, купленных у нас, изменен. Для подробностей позвоните в наш офис. Дан номер телефона, догадываюсь, что нужен еще код страны. Догадываюсь, что, наверное, это США, и код 1. Звонить в роуминге, да еще и бог знает куда, очень дорого, но делать нечего, - набираю номер. Непонятно, кто мне отвечает, толи человек, толи робот – интонация робота. Вроде спрашивают код заказа. Не знаю, толи набирать его на мобильнике, толи диктовать. Начинаю диктовать, путаюсь в цифрах. Ложат трубку. Второй звонок, - ситуация практически повторяется. Понимаю, что с моим знанием английского по телефону я ничего не узнаю. Когда разговариваешь с человеком вживую, можно по губам догадаться, о чем он говорит, а тут для меня, – без шансов. Отвечаю на письмо, прошу по е-мейл сообщить, что же поменялось. А в ответ – тишина… У меня в travel.yahoo.com осталось еще 5 перелетов, один из них сегодня, через 4 часа, авиакомпанией Argentina Aerolineas. Ищу их сайт в интернете, нахожу с трудом раздел прибытий-отправлений. Вижу, что мой перелет состоится на час раньше. И я об этом должен был узнать за 4 часа до вылета… Очень весело. Беру такси и еду в аэропорт. Аэропорт в Ушуайе доисторический, нет никаких табло и прочей информации о полетах – только стойки регистрации с названиями авиакомпаний (аэропорт в Барнауле по сравнению с этим – XXII век ). Да еще и собирают аэропортовый сбор за внутренний перелет… Еще раз окидываю взглядом горы, сажусь в самолет и улетаю в Буэнос-Айрес.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: День 35. 2 января. Буэнос ночес, Буэнос-Айрес, или как проехать на пляж мазохистов Когда на часах уже наступило 2 января, я приземлился в аэропорту Ньюберри столицы Аргентины города Буэнос-Айрес. Естественно, никакой городской транспорт уже не ходил, поэтому пришлось добираться до хостеля на такси за 50 песо (10 евро). В окне промелькнули дома ночного Буэнос-Айреса, и вот я уже на площади Plaza de la Republica, откуда до моего хостеля Hostel Suites Obelisco рукой подать. И тут таксист теряется в поисках хостеля, два раза объезжаем квартал, и только тогда до таксиста доходит, что вот эта дверь между двумя другими дверьми, имеющими другие номера домов, и есть Corrientes Avenue 830. На двери - звонок, нажимаю на него, в ответ – непонятный шум, как будто помехи по радио. Еще раз нажимаю, опять шум. Минут через 5 понимаю, что во время этого шума нужно тянуть на себя дверь, а этот шум – просто очень странный аналог пиликанья домофона. Плачу за одноместный номер 60 долларов за 2 ночи, и отправляюсь искать свой номер. Поднялся на лифте на верхний этаж, теперь здесь надо найти узенькую лестницу, чтобы подняться наверх. Так, 43 номер, а где же 44? Вижу, что еще одна винтовая лестница ведет дальше наверх, в темноту. Еле протаскиваюсь по ней со своими рюкзаками, и наталкиваюсь на закрытую стеклянную дверь на крышу. Мой ключ не подходит. Оставляю рюкзак здесь, отправляюсь вниз искать еще одну лестницу. Нахожу, поднимаюсь, но там совсем другие номера комнат. Поднимаюсь обратно к стеклянной двери, и тут обнаруживаю слева от нее деревянную дверь, в темноте сливающуюся со стеной. Номера на ней нет, но ключ подходит. Занятный квест для приехавших вечером или ночью. Комната малюсенькая, на мансарде, есть место только для кровати и куда поставить рюкзак. Мне больше и не надо, но для 30 долларов в Южной Америке, наверное, скудненько. Валюсь спать. Проснувшись около 9, умываюсь в душе 2 этажами ниже, и иду на завтрак. На часах еще только 9, а со столов тетеньки уже все убирают. Я им, а как бы позавтракать? Они мне, все, завтрак закончен. Здесь мне нет, чтоб призадуматься о причине окончания завтрака в 9 часов, но я воспринимаю это как должное и иду завтракать в соседний Макдональдс за 20 песо. В хостеле на нижнем уровне есть вай-фай, по интернету изучаю, чего посмотреть в Буэнос-Айресе. Наметив ряд точек, отправляюсь в путь. Вначале выхожу на площадь Plaza de la Republica и улицу 9 июля. Площадь знаменита своим столбом Обелиско, одним из символов Буэнос-Айреса. Чего в этом столбе примечательного, - не пойму, у нас таких пруд пруди. А вот улица 9 июля с шириной 130 метров вроде как считается одной из самых широких в мире. Только на проезжей части здесь по 7 линий движения в обе стороны. На улице 9 июля – столпотворения людей, и я ухожу с нее по диагональной улице Roca Saenz Pena к площади Мая (Plaza De Mayo). Буэнос-Айрес, наверное, самый «европейский» город в Южной Америке, его архитектура во многом переняла, в частности, парижские традиции. На площади Мая расположился президентский дворец (La Casa Rosada, розовый дом). Здесь я приобрел один из немногих сувениров за поездку – аргентинский флаг. Перед дворцом стоит памятник мужику на коне. Солдаты из караула охотно фотографируются с туристами. Обхожу розовый дом. Справа – здание Edificio Libertador. С обратной стороны розового дома – монумент Кристобаль Колон. Здесь же нахожу интересно пригнутое дерево и дворец почты. Дальше продолжаю путь на запад, к побережью Ла-Плата. Трамвайчики в Буэнос-Айресе показались мне занятными. Очень интересен док, в котором «осели» многочисленные яхты. Между доком и побережьем идет линия высоток. А еще здесь находится парк «Reserva Ecologica». Но пройти к нему через поле запрещают многочисленные таблички. Если верить Google Earth, на месте этого поля должна быть река, видимо, она полностью пересохла. Прогуливаюсь вдоль поля по авеню Herman Giralt, переходящему в авеню Tristan Achaval Rodruguez. Здесь – куча точек, торгующих гамбургерами, хот догами и прочей едой быстрого приготовления. Встречаются и интересные скульптуры. Наконец, попадаю в парк. Парк мало ухожен, из кустов периодически выползают на свет подозрительные личности. Видна линия высоток Буэнос-Айреса. А вот и Ла-Плата. Перед взором предстают чудесные индустриальные пейзажи. Ла-Плата – это самая широкая река в мире, ее ширина от 48 до 220 километров, длина – 290 километров. Глядя на карту, можно посчитать Ла-Плата заливом Атлантического океана. На другой берегу реки – уже Уругвай. Спускаюсь к реке. На каменистом побережье, наверное, тонны выброшенного металлолома и стройматериалов. Появляется гордость за Россию, - не одни мы так «заботливо» относимся к окружающей среде. А на пляже рядом народ вовсю купается. Я не решился, хотя и купался в Оби в Барнауле. Покидаю парк. Отправляюсь по Estados Unidos в район Сан-Тельмо. Здесь уже начинается другой Буэнос-Айрес, с малоэтажными постройками, узкими улочками, духом рабочих кварталов. За своими карманами невольно начинаешь смотреть внимательней. Поворачиваю на улицу Defensa, и через пару кварталов оказываюсь в уличном кафе на площади Dorrego. Сажусь пообедать здесь, а через несколько минут на площадь выходит пара в костюмах, и под музыку из динамиков начинает танцевать танго. Танго, танго, танго… На улицах его родины кажется, что даже стены домов дышат атмосферой этого чувственного и зажигательного танца… Тьфу, что за чушь собачья? Ничто им здесь не дышит. И вышедшая парочка танцевала скорее не чувственно, а боязливо, дабы не упасть и не облажаться. А так да, конечно, интересно было увидеть танго на улицах Буэнос-Айреса. Двигаюсь еще южнее, в направлении района Бока. Прохожу через площадь Lezama. Район Бока еще более пролетарский (читай, более криминальный). Шпаны снует туда-сюда довольно много. Основная цель моего визита в район – стадион Ла Бомбонера. Здесь играл в расцвете карьеры и заканчивал ее же футбольный бог (с соответствующей рукой) Диего Марадона. В его честь возле стадиона есть звездочка на подобии голливудских. А на сам стадион меня не пустили. Кстати, архитектура в районе Бока мне показалась весьма симпатичной. Назад решаю вернуться на автобусе. Спрашиваю на жутком испанском у стоящего на остановке товарища, на каком автобусе доехать до площади Мая. Глаза у него округляются. Я понимаю, что ляпнул что-то не то. И тут доходит, что. Я перепутал местами две буквы. Вместо «Plaza de Mayo» (площадь Мая) я сказал «Playa de Maso» (пляж мазохистов). В принципе, к тому пляжу, на котором я сегодня был, это название вполне подходит, но мне туда сейчас не надо. Наконец, по надписям на остановке понимаю, на чем мне ехать, и опять оказываюсь на диагональной улице. А она частично перекрыта, и вдоль оградки стоят люди с фотоаппарами. Подхожу посмотреть, никого нет. Тут появляются какие-то джипы и проносятся мимо зрителей, все радостно их фотографируют. Я тоже сфотографировал на всякий случай. Уже позже выяснилось, что как раз в это время в Буэнос-Айресе стартует автопробег «Аргентина-Чили», заменивший по геополитическим причинам Париж-Дакар. Видимо, в этот день проводился парад участников по улицам Буэнос-Айреса.
День 36. 3 января. Сказка о непереведенном времени Начало дня вроде не предвещало ничего необычного. Позавтракал утром (правда, опять обратил внимание, что завтрак в хостеле закончен в 9 часов вместо 10), оставил вещи в камере хранения отеля, сел на метро, и отправился в район Палермо, где, если верить путеводителю, должен быть планетарий, японский садик, зоопарк, ботанический сад. Однако выйдя на одноименной станции метро, понял, что ничего похожего поблизости не видно. Направляюсь туда, где виднеется зелень. Прохожу мимо мечети, ипподрома, но нужных мне объектов, как и людей вокруг, пока не видно. Человека издревле волновал ответ на два вопроса: «Где я?!» и «Кто здесь???!». С появлением GPS получить этот ответ стало немного проще. Вот и мой КПК с картой Аргентины показал мне, что нужно идти на восток по мостику через дорогу. Предстоит пройти еще около 500 метров, прежде чем окажешься на большой лужайке, где растет много деревьев и виднеется крыша планетария. Место очень приятное, деревья интересные, в окрестностях много отдыхающих. Неподалеку GPS указал мне и на японский садик. Правда, чего в нем японского, непосвященному уловить можно с трудом. В зоопарк решил не ходить. Прохожу мимо него по улице Sarmiento, и оказываюсь в ботаническом саду. Сад наполнен не только растениями, но и скульптурами. На моих часах – 13:30. Вылет самолета – в 16:15. На рейс я уже зарегистрировался через интернет, аэропорт в черте города, минут за 30 в субботу туда на такси добраться можно, то есть, если где-то в 14:50 окажусь в отеле, успеваю. Думаю, чего бы посмотреть еще. Решаю съездить на площадь Сан-Мартин. На пересадочной станции возле моего хостеля боковым взглядом замечаю часы. 15:15. Сколько??? 15:15??? А на моих часах – 14:15?? То есть, я это, типа, время не перевел? То есть, посадка на мой рейс закроется через полчаса, а у меня еще и такси не заказано? Приехали… Пулей вылетаю наверх из метро. Так, где я? Отдавать этот вопрос на откуп GPS уже нет времени. Ага, вон обелиск, а это похоже – диагональная улица. Нахожу переулок к своей улице, добегаю до нее. Так, теперь куда, направо или налево? Эх, была - не была, пусть будет налево. Ага, вот и дверь в отель. Звоню в «домофон». Чего не открываете так долго? Уф, открыли. Мчусь по лестнице вверх. На ресепшн очередь. Буквально кричу администратору, - заказывай мне такси в аэропорт! Сам бегу за вещами. Возвращаюсь, он говорит, заказал, жди через 5 минут у входа. Пять минут, пять минут – это много или мало? Конечно, это - вечность! Наконец, в 15:30 я в такси. Что я там планировал про 30 минут? Как по-испански «быстрее»? Короче, цигель-цигель ай-лю-лю, показываю на часы, мчи меня, парнишка, у меня самолет сейчас улетит! И парнишка, хвала Аргентине, мчит! В 15:45 я врываюсь в здание аэропорта, молниеносно выкидываю все из карманов в зоне спецконтроля, так же молниеносно все туда засовываю после его прохождения. Посадка на мой рейс уже объявлена, но пассажиров в самолет еще не пускают. Успел… Умею же я себе добавить адреналина. Сажусь в самолет, и покидаю Буэнос-Айрес. Город, в целом, показался весьма милым и уютным, только «морское» побережье слегка портит его. Через каких-то полтора часа подлетаем к Пуэрто-Игуасу. Этот аргентинский город находится у пересечения границ трех стран, - Аргентины, Бразилии и Парагвая. А где-то вон там шумят знаменитые водопады Игуасу… Впрочем, в информационном бюро в аэропорту мне дают понять, что сегодня я к водопадам уже не успеваю. Что ж, доеду на автобусе на хостеля и прогуляюсь по городу. Вначале оказываюсь в каком-то частном секторе. Вон там, за рекой – уже Бразилия. Надо бы добраться до пересечения трех границ, но по берегу дороги нет, нужно идти в центр города. По дороге покупаю билеты на завтра на пару аттракционов в национальном парке (сами входные билеты в парк здесь не продают). Темнеет. На одном из перекрестов загорелся красный светофор. Перед остававшимися машинами выскочили жонглеры с факелами и начали свое огненное шоу (естественно, с последующим сбором денег). Чем движусь дальше, тем пустыннее улицы и тем страшнее. Но вот наконец река Игуасу впадает в Парану. На севере, на другом берегу Игуасу – Бразилия, на востоке, через Парану – Парагвай.
День 37. 4 января. И я хочу в Бразилию, к далеким берегам! И сегодня я там непременно окажусь! Но перед этим надо бы еще в Аргентине осмотреть одно природное чудо света, ради которого я сюда и приехал – водопады Игуасу. За 5 минут добегаю до автовокзала в центре города. Отсюда каждые полчаса отправляются автобусы в национальный парк Игуасу, стоят, кажется, 5 песо в одну сторону. За вход в национальный парк дерут с трудящихся еще по 30 песо, плюс надо отстоять очередь. Сам парк начинается с подобия античного амфитеатра и сувенирных лавок. А через несколько сот метров находится железнодорожная станция. Паравозик везет оттуда желающих через джунгли к двум станциям, - «водопады» и «глотка дьявола». Многие аргентинцы, поехавшие на водопады на выходные, везут с собой термосы и чашки для национального аргентинского напитка – матэ. Я решил поехать сразу к «глотке», но на станции «водопады» все же пришлось пересесть на другой поезд. Но и на станции «глотка дьявола» никакой глоткой пока «не пахнет», только речка, лес и мостик куда-то… Прохожу по мостику через речку, потом через лесок, и оказываюсь на другой, точно такой же речке. И так раз 5 или 6. А может, больше. Но вот, наконец, вдали показался клуб пара. А вот и вода начала падать вниз. А вот и площадка, переполненная туристами. А вот и… Вау!!! Так не бывает! Я видел, конечно, водопады, но такое… Красотой природы человек может наслаждаться, бесконечно долго любуясь горами, озерами, морями, зелеными лесами. Мощь природы человек может ощутить во время стихий, - ураганов, землетрясений, извержений вулканов. Но, каким бы красивым не было извержение вулкана, если оно непосредственно угрожает жизни человека, - стоять и любоваться на него станет только самый отчаянный романтик. Водопад, - пожалуй, один из тех немногих случаев, когда человек одновременно может и насладиться красотой, и почувствовать мощь природы. Особенно, если этот водопад – глотка дьявола. …Речка Игуасу долго извивалась змейкой по джунглям, отделяя Аргентину от Бразилии. Но увидев невдалеке Парагвай, она решила почему-то показать свою змеиную пасть – ужасающую, и в то же время прекрасную. Будь я индейцем, промышляющим скальпами в местных джунглях, я придумал про глотку дьявола именно такую легенду. А может, я сказал бы, что там, внизу, сидит Ктулху и пожирает все живое и неживое. А может, это была бы постиндустриальная легенда про гигантский пылесос, работающий на ядерном топливе… В общем, какую-нибудь легенду я бы точно придумал. А теперь – немного информации. Водопады Игуасу имеют высоту 80 метров, ширину 3 километра, и состоят из 275 отдельных водопадов. Возможно, сложно представить себе водопад шириной 3 километра. Первое, что приходит на ум, - это течет себе река с такою шириной, а потом – бац! – 80-метровый порог по всей ширине, и она уже течет ниже. Но, Игуасу, по моим субъективным впечатлениям, значительно уже. На самом деле, Игуасу действительно спокойно извивалась по джунглям, пока не наткнулась на «колдобину» шириной 100 метров и глубиной 80 метров. С этого момента река поделилась на две части, - одна обрушилась вниз, в эту колдобину, а другая продолжила течение наверху. Колдобина, между тем, не думала заканчиваться, а продолжала постепенно расширяться, обрушивая новые и новые участки верхней реки в себя. Поскольку изначально колдобина находилась возле бразильского берега, то и достигла она его довольно быстро – метров через 400 по течению. А вот аргентинского берега пришлось достигать довольно долго, поэтому и возникло столько много водопадов. И только на расстоянии двух с лишним километров от глотки дьявола вся «верхняя Игуасу» все-таки упала в «нижнюю». Таким образом, на аргентинской стороне оказались все основные водопады, и наблюдать их вблизи лучше всего отсюда. С бразильской же стороны открываются более интересные панорамные виды. Вдоволь прочувствовавшись силой водного потока, отправляюсь назад, к железнодорожной станции. Теперь я могу осмотреться по сторонам, а не бежать в предвкушении главного зрелища, и понять, что на пути к глотке дьявола я не заметил много интересного. Если посмотреть с мостика в воду, можно увидеть, как река кишит (в прямом смысле) рыбками. А вот по платформе возле реки ползет черепашка. А еще много забавных птичек с голубыми бровями. Дальше мне предстоит «экологическая прогулка» по верхней Игуасу. На лодочке плывем по спокойной реке, из интересного – разве что притаившийся в зарослях кайманчик. Лодочка плывет почти до станции «водопады», дальше нас довозит грузовичок. Но до водопадов здесь тоже еще далеко, нужно еще пробраться через джунгли и познакомиться с их животным миром. Вначале я заметил ящерицу. Но успел я отвлечься, посмотрев в другую сторону, как она уже унеслась, потому что на ее месте уже сидел пушистый зверек. Этих зверьков, как оказалось, здесь очень много, людей они не боятся. Иду через джунгли, и вижу два указателя – «верхний маршрут» и «нижний маршрут». Решил начать с верхнего. Вскоре моему взору начали открываться водопады. Маленькие и большие, одиночные и серийные, грохочущие и тихие, в общем – на любой вкус! На нижнем маршруте – не менее интересно. А еще там есть возможность за дополнительную плату прокатиться на лодочке прямо под водопады. Естественно, я от такой возможности не отказался. Мне выдали резиновый мешок, в него я сложил вещи, которые не хотелось промочить. Надел жилет. Вначале просто подъезжаем к водопаду. Это – типа разминки, тут просто слегка обдает брызгами. Затем сопровождающий и снимающий нас мужик с видеокамерой начинает переодеваться в водонепроницаемый костюм, и становится понятно, что сейчас будет интересней. Плывем уже в другую сторону, ближе к бразильской границе. Несколько секунд стоим прямо перед водопадом, наслаждаясь стеной из воды. А затем – подплываем вплотную к этой стене, чтобы никто не дай бог не остался сухим. И напоследок – самое сладкое, - возвращаемся к тому водопаду, с которого начинали лодочное путешествие, и практически вплываем в него. Здесь уже гидрофобам не остается никаких шансов. На берег возвращаемся мокрыми и довольными. Осматриваю еще некоторые водопады на нижнем маршруте, и направляюсь через джунгли назад, к станции. Пора покидать чудесную Аргентину и наконец-то оказаться в стране с притягательным названием «Бразилия»… На автостанции в Пуэрто-Игуасу узнаю, что автобусы до бразильского города Фоз-ду-Игуасу ходят каждые 20 минут, и стоят всего 3 песо! А вот и мой автобус. На аргентинском пограничном пункте все выходят из автобуса, и мне ставят в паспорт штамп о выбытии. А вот на бразильском водитель даже не собирается останавливаться, но на всякий случай у пассажиров чего-то уточнят. Каким-то образом догадываюсь, что уточняет он как раз – нет ли среди нас тех, кому нужен бразильский штамп в паспорт. Зная, что можно конечно, штамп и не поставить, но потом иметь проблемы с выездом из страны, покидаю автобус, со мной – еще какие-то товарищи с рюкзаками. Водитель говорит, - я вас ждать не буду, уедете на следующем автобусе с этими же билетами. Идем ставить въездные штампы, а потом возвращаемся на остановку. Знакомлюсь с товарищами «по несчастью», оказывается, они из Израиля. Осматриваюсь вокруг, пока что Бразилия не впечатляет. Подходит автобус, израильтяне спешат к нему показывают свои билеты водителю. Водитель говорит, нет, ребята, это – билеты другой компании, ваш автобус будет позже. Израильтяне разворачиваются, я тоже, автобус уходит. И только тут я понимаю, что спокойно мог бы уехать на этом автобусе, заплатив еще раз эти самые 3 песо (около 40 рублей), а не торчать в этой дыре границе. Израильтянам, это конечно - табу (платить два раза за одно и то же, даже если это 40 рублей, даже если придется опять торчать здесь, а не открывать для себя новые горизонты), но я то чего им уподобился. Еще сильнее грызу себя, когда спустя 20 минут следующий автобус не приходит. Наконец, после часа ожидания мы все-таки уезжаем отсюда. На автостанции в Фоз-ду-Игуасу выходит много народу, но хелпер выискивает из толпы именно меня и привязывается ко мне. Хелперов я раньше не встречал, но много про них слышал. Это такие типы, которые навязчиво предлагают туристов свои (зачастую бесполезные) услуги, как правило, информационного характера (что-то рассказать, что-то подсказать), и естественно, хотят за это денег. Вначале я ушел, не обращая на него внимания, но он догнал меня и стал тыкать на надпись на своей спине – туристическая информация. Черт меня дернул спросить название своего отеля, в надежде, что он просто покажет направление и отвяжется. Хелпер тут же оживился, нашел отель в своем каталоге, стал показывать картинки, запричитал, - пойдем, я провожу тебя! Но стоило и ему допустить непростительную ошибку – уйти чуть вперед меня, как я тут же перебежал дорогу на другую сторону, и оказался вне его досягаемости. А как идти до отеля, я примерно представлял и сам, предварительно посмотрев в автобусе карту города. Отель El Shaddai мне очень понравился, по крайней, мере, свою цену в 25 долларов за сингл оправдывает многократно. Но мне некогда рассиживаться в отелях, и хоть на водопады с бразильской стороны я сегодня уже не успеваю (спасибо моей жадности), стоит осмотреть город. Фоз-ду-Игуасу, в отличие от деревушки Пуэрто-Игуасу, вполне себе город, и довольно большой. Тут есть даже зоопарк, в который я тоже не успел (да и не очень-то хотелось). Сегодня я не ел, и отправляюсь в супермаркет за продуктами. Вначале пытаюсь в одном из множества банкоматов снять деньги с карты. Получается только в девятом или десятом. Сделал, я кстати, это правильно, потому что при попытке рассчитаться карточкой на кассе в магазине, машинка не приняла мою карту, и пришлось платить наличными. Но продукты я закупил на завтра, а сегодня решил перекусить в кафе. Здесь я в первый раз удивился громадным размерам бразильских порций – она явно не на одного человека. Тем не менее, я пересилил себя, и съел все. Мало ли где настигнет меня голод, запасы в жировых складках нужно делать.
День 39. 6 января. Манаус В самолете компании TAM стоило мне немного отвлечь взгляд от прохода, где ходят стюардессы, как я чуть не остался без ужина. Моей соседке ужин дали, а меня вообще проигнорировали, как будто и нет меня, и перешли обслуживать следующий ряд. Мои крики, дескать, я тоже хочу есть, были оставлены без внимания. Соседка спросила меня, правда сильно хочешь есть? Угу, говорю. Она сердобольно посмотрела на меня худенького и отдала свой ужин, дескать, все равно не хочет. Я не гордый, а есть хотел действительно сильно, поэтому сказал «ОбригАдо» (спасибо по-португальски) и с удовольствием набил желудок не очень вкусной TAMовской пищей. В Манаус прилетели в 2 часа ночи по-местному. Такси довезло меня до Hostel Manaus за 50 реалов. Еще 50, но уже долларов, я отдал на ресепшн за две ночи в этом удивительном месте. Номер оказался до боли похож на больничную палату. Тут высоченные потолки и побеленные двери с окном вверху, а также стены и пол из кафеля. В одноместном номере зачем-то 4 кровати, 2 раковины, душ, ничем не отделенный от остального туалета, ни одного шкафа и столько же зеркал. А нечего расслабляться отелями в Фоз-ду-Игуасу за аналогичную цену, вкусите и настоящей бразильской действительности. Ну, хоть есть вай-фай, и за то спасибо. Наутро я пошел искать компанию, которая бы продала мне тур на пару дней в амазонские джунгли. Нашел в интернете адрес агентства, описание тура которого мне понравилось, и отправился на поиски этого адреса. Но найти его оказалось большой проблемой, - вот дом номер 1035, за ним 1149, а следом – 1219. А где же 1175? Дворов как таковых нет, искал долго, пока не догадался, что этот дом находится почему-то в одном с 1149. И на самом подъезде действительно были написаны заветные цифры. Но в агентстве меня отшили, сейчас туры на два дня, обещанные в интернете, они не продают. Иду в туристический информационный центр. Дают адреса пары агентств, ни одного из них так и не нахожу. Захожу в какое-то наобум, в душной комнате за столом сидит индеец. Спрашиваю, возите ли народ в джунгли. А как же, конечно возим! За 100 евро на два дня тур с прогулкой на лодке по реке, рыбалкой на пираний, охотой на аллигаторов, фотографированием с ленивцами, прогулкой по джунглям. В восемь утра меня на машине заберут из отеля. Что ж, по рукам! Индеец закрывает офис и берется проводить меня до магазинчика, где продают пшикалку от комаров, дескать, не помешает. Осматриваю Манаус. Архитектура местами довольно интересна. Особенно знаменитым считается здание театра Амазонас с бразильским флагом на куполе. Утомившись и устав от дневной жары, решаю съездить на какой-нибудь пляж. В хостеле узнаю номер автобуса, идущего до пляжа, и выхожу на остановку ловить его. А это оказалось весьма не простой задачей. Во-первых, одна автобусная остановка тянется на несколько кварталов, я это понял, когда первый мой автобус проехал куда-то очень далеко. Тогда я решил найти табличку с перечнем автобусов именно у этого павильона. Но на этом трудности пассажира не заканчиваются – около каждого павильона останавливается примерно 100 маршрутов автобусов, а поскольку одновременно к остановке подходит от 5 до 10 автобусов, только пассажир с хорошим зрением и быстрыми ногами имеет шанс уехать в нужном направлении. Мне повезло с третьей попытки, но вот уже я мчусь в переполненном автобусе по улочкам Манауса. Манаус оказался не таким маленьким, как мне почему-то показалась вначале – до пляжа на другом конце города ехали час. Приехал на пляж. Речка Риу-Негру коричневато-рыжего цвета, купаться в ней страшновато, но всё же, оказаться в воде хочется еще сильнее. И вот я бросаю на берегу одежду (в Бразилии я стал делать это с большей осторожностью, чем на всяких Таити), погружаюсь в теплую воду… Кайф… Но наслаждение длится недолго, минут через 5 начинается гроза. Я бы, может, переждал ее пару часов в воде, но берег, на котором осталась одежда, стало стремительно затапливать, и мне пришлось ретироваться. Несколько минут пришлось переждать под каким-то мостом. Оглядываю оттуда покинутое место боя. Дождь чуток приутих, и я спешу к остановке автобуса. Но по дороге меня окатывает ливень вновь. Автобус стоит на остановке, но двери закрыты. Придется еще помокнуть, мне к этому уже не привыкать. И вот, – двери открыты, и я в автобусе. Но… как называется моя остановка? Хоть убей, - не помню. И за окном автобуса стало резко темно, не видно ничего. Где же мне выходить? Вот тут я вроде проезжал когда-то, выйду здесь. Хм, а местность то не узнаю. Ладно, вокруг есть люди, а у меня есть карта с моим отелем. Но… Либо у всех окружающих топографический кретинизм, либо кретинизм с объяснением у меня (что более вероятно, с моим то почти полным отсутствием знания португальского), но полученная информация близка к нулю. Тут я догадался, что нужно спрашивать про единственный ориентир в городе, который знают все, и от которого я легко найду дорогу «домой» - театр Амазонас. Ага, два квартала туда, а потом налево? Обригадо! Нахожу театр, в уличной кафешке неподалеку ужинаю (опять принесли пустую тарелку и чан с громадной порцией, так что ужин растянулся на добрый час), и возвращаюсь-таки в хостель. А завтра… Завтра будет Амазонка!
День 41. 8 января. Выживание в джунглях Проснулся уже в 5 утра. Моя опочивальня, конечно, хорошо оберегает от комаров, но спать на такой кровати душновато. Вышел на улицу… ну не на улицу конечно, на природу… и начал вкушать джунгли. И хотя пока практически ничего не видно, но звуки… ммм… Какие звуки слышны вокруг! При этом так слышны они именно в это время суток. Тут и постоянное стрекотание в воздухе, и пение птиц, и плеск воды под выпрыгивающими рыбами и дельфинами, и крики обезьян… Никогда раньше не думал, что смогу вот так просто сидеть и слушать природу. На излете путешествия познал еще один вид наслаждения, - наслаждение музыкой природы. Ближе к 6 утра начинает светать, звуки утихать, а на улице появляется наш гид. «Поедешь смотреть восход?», - спрашивает он. «Конечно, поеду!». «Только восхода не будет, туч много». «Хм. Ну, что делать, все равно поеду». Гид отправляется будить остальных членов нашей команды. Через 10-15 минут все сонные, но жаждущие новых ощущений, повылазили из домиков и сели в лодку. Восхода, воспетого группой «Браво» (пускай я никогда не встречал в Африке рассвет, и не видел сам пожар в джунглях в час ночной) я так и не увидел. Компенсировать эту утрату мне берутся розовые и серые дельфины, то и дело показывающие свои тушки, то желтенькие птички, поющие песенки и порхающие с ветки на ветки, то просто окружающие деревья, смотрящие на меня с немым вопросом. Каким – не знаю, на то он и немой. После речной прогулки – завтрак, а потом – самая главная часть амазонских похождений – тур с названием «Выживание в джунглях». Опять какое-то время плывем по реке, но вот и берег, откуда нам предстоит пройти курс выживания. И вот мы – в самых настоящих диких джунглях. Интересней леса я еще не встречал. Джунгли, джунгли, джунгли. Они пугают неизвестностью за следующим деревом и манят ею же. По идее, здесь можно, конечно, встретить множество «невиданных зверей» - таких как обезьяны, ленивцы, анаконды, ягуары, южноамериканские лягушки, но мы, увы (или к счастью?) никого не встретили. Зато таинственностью леса насладились вдоволь. Пробираемся через заросли, а гид, идущий впереди, периодически прорубает дорогу ножом-мачете. Иногда мы останавливаемся, и гид начинает рассказывать про выживание в джунглях, и про то, как использовать те или иные растения. Например, это помогает от малярии, а из этого можно сделать дудку, а из этого – вить веревки. А вот мы нашли какой-то орех. Гид срубает верх мачете, а внутри – еще куча орехов. Каждый орех можно еще расколоть, и обнаружить внутри твердые оранжевые ядрышки. Этакая джунгли-матрешка. Где-то кричит обезьяна, заводит свою песнь тукан. А мы идем дальше. Какие-то деревья переплелись в порыве древесной страсти, какие-то – обзавелись термитником, какие-то – просто повалены. Чувство свободы. В местами довольно темном лесу, оно особенно. И вроде, – иди куда хочешь, и в то же время, - на каждом шагу подстерегают опасности. Вот раздается истошный вопль, - это один из наших товарищей наступил на очень злючих амазонских муравьев, и теперь они поедают его. Судя по воплю, кусают очень больно. Постепенно становится очень жарко. Пот из меня можно выжимать литрами. Тем не менее, продолжаем путь и открываем для себя новые и новые сказочные пейзажи. Встретили дерево со стволов в виде… ммм… логотипа мерседеса что-ли, - три плоских части сходятся в центре. Диаметр ствола – метров 5, не меньше. Узнал, что лианы, - это не только висящие растения, на которых обезьяны прыгают с одного дерева на другое, но и вполне себе мощные извивающиеся деревья. А еще попадались на пути всякие птички, ветки в виде готовой к употреблению метлы, … да безумно много чего интересного, особенно для жителя северных краев. Но вот уже накапливается усталость, мы садимся в лодку, и едем в свой лодж. Здесь, - прощальный обед, прощальное «до свидания» с шотландцем, которому больно понравилось повторять мне это слово, и – поездка на лодке в автобусу. Покидаю лодж Juma Lake с чувством глубокого удовлетворения. Но и путешествие по реке на моторной лодке приносит массу удовольствия, - я сижу на носу, мы мчимся между затопленных деревьев, и временами возникает ощущение, что оказался на съемках какого-то приключенческого фильма с погоней по Амазонии, настолько захватывающе и быстро сменяют за каждым поворотом пейзажи друг друга. На перевалочном пункте какое-то время ждем отправки автобуса, и тут я замечаю на деревянном полу… самого настоящего крокодила! Крокодил неподвижен, народ периодически подходит посмотреть на него. «Он спит?», - спрашиваю я у попутчиков. «Он мертв», - смеются попутчики надо мною. Надо же, а как живой! Наконец, едем на автобусе на пристань, садимся в уже забитую людьми лодку, и плывем в Манаус. В Манаусе я какое-то время отдыхаю на кресле в лобби хостеля, знакомясь с новостями из интернета (из хостеля я, вообще-то съехал еще вчерашним утром, но не на улице же мне сидеть). Затем отправляюсь на прогулку по вечернему Манаусу. Вначале иду в порт и смотрю на послезакатную Риу-Негру. Возле порта обнаруживаю интересные когда-то траспортные средства. Встречаю какой-то местный собор и интересные часы неподалеку. А прямо под часами проходит рок-концерт на узенькой улочке – поют и играют музыканты, вокруг толпятся зрители, через них продираются по улочке прохожие. Самолет мой летит в 3 ночи, и я решаю отправиться в аэропорт. В ожидании на остановке автобуса туда провожу полтора часа, и понимаю, что придется ехать на такси. Таксист просит 40 реалов. Что ж, поехали. Но уже в аэропорту выясняется, что с моей купюры в 50 реалов у него нет сдачи. Таксист всячески намекает, что ему и 50 в виде оплаты сойдет, но я считаю подобные расходы лишними и иду разменивать деньги в аэропорт. Он бежит за мной. Менять, естественно, никто не хочет. Наконец, в одной лавочке после долгих уговоров разменять согласились, и таксист растворяется с четырьмя десятиреаловоми купюрами.
День 42. 9 января. Все поголовно в белых штанах На регистрации вдруг выясняется, что авиакомпания Varig, в которой я приобрел билет, больше не летает. Мой вариговский билет регистрируют на рейс авиакомпании GOL. Номер выхода опять меняется многократно, но вот наконец нас просят в самолет. В самолете мое место уже кем-то занято, и меня сажают в первый ряд (перед перегородкой), где абсолютно некуда девать ноги. В такой вот скрюченной позе я и полечу всю ночь. В самолете летят двое детей без сопровождающих. На груди у них – таблички, на какой рейс их надо пересадить по прибытии. Ночь протекает в самолетных мучениях, а около 10 утра мы приземляемся в Рио-де-Жанейро. В городе, про который сразу вспоминается вот это:
- Зачем же вам так много денег... и сразу? - Вообще-то мне нужно больше, - сказал Остап, - пятьсот тысяч - это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей, Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. - У вас там родственники? - спросил Балаганов. - А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? - Нет, но мне... - У меня нет родственников, товарищ Шура, - я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская. Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. - Это вырезка из "Малой советской энциклопедии". Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро "1360 тысяч жителей... " так... "значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... " Вот, вот! "Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира". Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка" и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. (с) И.Ильф и Е.Петров. Золотой теленок
Итак, мне предстояло сегодня проверить, насколько Рио в представлении Остапа Бендера соответствует реальности. Однако, мои познания о Рио-де-Жанейро на момент приезда не ограничивались «Золотым теленком». Весь интернет пестрил информацией о том, что Рио – один из самых криминальных городов в мире, где таких гринго, как я, грабят посреди бела дня на оживленной улице на раз-два. Вот что, например, пишет о Рио сайт wikitravel.org: «Даже если Вы не покидаете так называемую зону Sul, включающую в себя пляжи Копакабана, Ипанема, Леблон и гору «Сахарная голова», ни на минуту нельзя забывать о безопасности. Туристы являются очень легкой мишенью для преступников. Старайтесь избегать попадания на определенные улицы. Особенно бойтесь фавел – трущоб, где полиция бывает крайне редко, а заправляет всем мафия, торгующая наркотиками. Если на Вас все-таки напали, даже не пытайтесь сопротивляться грабителям. Попытайтесь не смотреть им в лицо, они могут подумать, что Вы стараетесь их запомнить. Позвольте им забрать все, что они хотят (подняв руки вверх). Покидайте место ограбления быстро, но тихо (не бегите в панике и не зовите полицию).» Вот такая вот веселая картинка вырисовывается. Возможно, опасность в ней слегка приукрашена, но мне как-то не хотелось все свое пребывание в Рио только и озираться по сторонам да смотреть на карманы, поэтому я поступил следующим образом, - сдал практически все свои вещи в камеру хранения аэропорта. С собой я взял только фотик-мыльницу (естественно, припрятав, а не повесив на шею), кредитную карточку (спрятал ее под стельку в кроссовке), сто с чем-то реалов и паспорт. Нацепил на себя мятые белые штаны (зачем разочаровывать старика Остапа), не менее мятую футболку, и вкупе с недельной небритостью стал совсем похож на местного гринго-бомжа. Теперь, по идее, интерес ко мне любителей легкой наживы должен стать минимальным, а значит, я смогу наслаждаться Рио-де-Жанейро в полную силу. От аэропорта на автобусе за 7 реалов еду в район пляжа Копакабана, где расположен мой отель Apa Hotel. Из окна наблюдаю за многочисленными фавелами, раскинувшимися на склонах гор. По GPS определяю, где мне выходить. Дорога идет вдоль пляжа, а до отеля надо еще немного потопать вглубь домов. Но вначале, я конечно, иду на пляж, знаменитую Копакабану. Первое, что бросается в глаза – масса флагов радужного цвета по побережью. В Европе таким образом обозначают свое пребывание представители не вполне традиционных, даже в чем-то альтернативных половых ориентаций. Здесь, видимо, прогресс тоже не стоит на месте. Пусть все знают, – под этим флагом тусуются гомики! Ну а в остальном Копакабана – пляж как пляж. Отобедав в кафешке на берегу, иду в отель. В отеле мне радостно сообщают, что номер мною забронирован, но кредитку система бронирования отклонила. Что ж, давайте попробуем заплатить еще раз. Вот только кредитка у меня далековато… Наверное, не часто на просьбу рассчитаться постояльцы снимают обувь. Народ на ресепшн, швейцары, прочие посетители следили за моими действиями по извлечению кредитки с легким изумлением. Но, увы, и на этот раз снять деньги с карты не удается. Приходится отдавать за номер последнюю наличность – 126 реалов (70 долларов). Номер вполне приличный – есть душ, телевизор (зомбоящик я не смотрел уже почти полтора месяца) и, конечно, кровать. Приняв душ и отдохнув с часок, иду на респешн. Скажи мне, дядя, где тут все-таки с моей кредитки можно снять деньги, и как уехать отсюда на гору Корковадо? Дядя говорит, что банкоматов в принципе полно, но мне, скорее всего, удастся снять только в определенном банкомате через 4 квартала. А до Корковадо отсюда ходит автобус, остановка там-то. Обригадо, товарищ. С банкоматами действительно все вышло как он говорил – ни один банкомат, кроме указанного, не хотел признавать мою кредитку. А автобус вез меня от Копакабаны до Корковадо около 40 минут. При этом мне нет, чтобы посмотреть, что все небо затянуто облаками, да спланировать на сегодня что-нибудь другое, например, Маракану… Но я зачемся поперся именно на Коркаводо, даже видя, что вершина горы скрыта облаками. Фуникулер на гору стоит 50 реалов туда-обратно. Едем наверх через джунгли, в считанных метрах от поезда растут разнообразные плоды. Периодически из-за деревьев открываются виды на город. Ближе к вершине стоят фигурки апостолов. А по приезде наверх выхожу в полный туман. Поднимаюсь на лифте до статуи но ее практически невидно. Лишь изредка она показвает свой облик. Город из-за облаков тоже практически невидно. Зато, услышав русскую речь, я познакомился с Мишаней и его супругой, тоже путешественниками из России. Поболтав о том, о сем минут 15, я отправился вниз. Сегодня я очень хочу спать после тяжелого перелета, поэтому возвращаюсь в отель.
День 43. 10 января. О, Рио, Рио! С утра сходил на Копакабану, - слегка окунулся в море, поглазел на бразильских девушек. Теперь – пора выметаться из отеля и отправляться в путешествие по Рио. Вначале еду на озеро Rodrigo de Freitas. Отсюда открываются виды на Корковадо и другие близлежащие горы. Облачности сегодня нет, статую Христа видно даже отсюда, - значит, имеет смысл предпринять еще одну попытку подняться на Корковадо. На набережной за смешные деньги можно купить кокос, напиться его соком и отведать мякоти, что я и сделал. Теперь направляюсь на еще один знаменитый бразильский пляж – Ипанема. И вновь - море, и вновь – песок, и вновь – девушки… Архитектура в прибрежном районе местами любопытна. Впрочем, сильно задерживаться здесь я не собираюсь, и еду на Корковадо. Еще раз любуюсь джунглями из окна поезда. Погода сегодня чудесна, и прекрасно видно как Иисуса (у которого почему-то все фотографируются с раскинутыми в разные стороны руками), так и городские пейзажи. Вот – горы на западе, вот – стадион Маракана на севере, вот – центр города и гора Сахарная голова (она же Урка) на востоке, вот – Копакабана, Ипанема и озеро Rodrigo de Freitas на юге. Покидаю Корковадо, и дальше хочу отправиться на Маракану. Но англоязычные гиды внизу говорят, что ничего отсюда туда не ходит, рекомендуют воспользоваться такси за 50 реалов. Нет, у меня денег в обрез, поеду на автобусах. И первый же подошедший автобус, по словам кондуктора, идет куда-то в сторону Мараканы. Значит, нам туда дорога! Заезжаем в пролетарские кварталы. Кондуктор говорит мне – вот тут выходи, и пешочком дойдешь. Иду пешочком, и натыкаюсь на фавелы. Что-то мне туда идти совсем неохота. Впрочем, вот и он – один из самых больших стадионов в мире собиравший в былые годы до 200 000 зрителей. Теперь на сделали реконструкцию и он вмещает только 97 000. Вход на стадион стоит 20 реалов. За эти деньги можно осмотреть подтрибунные помещения и само поле. Большого впечателения почему-то ни то, ни другое на меня не произвело. Но вновь слышится русская речь – это на экскурсию приехали ребята из Донецка. Олег – моряк, в плаваниях, по его словам, обогнул шарик 3 раза, но узнав про мою кругосветку, стал завидовать. А в магазинчике при стадионе – еще одно упоминание о Родине, - фотография Медведева, посетившего этот магазин во время недавнего визита в Бразилию. Ну все, пора в аэропорт. Выхожу на дорогу, ловлю такси. Согласен отвезти меня за 30 реалов. Что ж, для поездки в аэропорт – вполне божеская цена. По дороге водитель по-португальски чего-то меня постоянно расспрашивает, потом из моих бессвязных ответов почему-то решает, что я вернусь в Рио в ближайшие дни, и не останавливаясь, достает ручку и бумажку и начинает писать номер своего телефона, типа приедешь в следующий раз – звони мне! Ага, обязательно позвоню. Приехали в аэропорт. И тут я узнаю, что мой рейс в Мадрид опаздывает на 4 часа. Из-за непогоды в Мадриде. Регистрация, тем не менее, идет. Регистрируюсь на рейс и думаю, чего делать дальше. Торчать в аэропорту? Но я ведь так много не видел в Рио. И я принимаю очередное безумное решение – до отлета осмотреть центр города. На автобусе за 4 реала доезжаю до городского аэропорта Santos Dumont, находящегося как раз в центре. Уже стемнело. На улицах почему-то пустынно. Начинаются вечерние шатания обнаглевшего гринго из России по темным пустынным улицам «одного из самых криминальных городов мира». Прохожу мимо национального исторического музея (история Бразилии с улицы представлена почему-то статуями диких обезьян). Возле Palacio Tiradentes количество народу резко увеличивается – тут проходит какая-то свадьба. На узенькой улочке неподалеку перекусываю в одной из кафешек. Возвращаюсь той же дорогой в аэропорт. В общем, как ни пытался я найти приключений на улицах Рио, ничего у меня не вышло. К счастью, конечно. Для себя сделал два вывода о существующих стереотипах насчет Рио-де-Жанейро: в белых штанах тут ходят отнюдь не поголовно, скорее даже единицы; ну и сильно бояться, что тебя непременно ограбят или убьют на улицах этого славного города, наверное, не стоит, - по крайней мере, мне криминальные элементы не попадались и на моих глазах никого не грабили. В то же время, безусловно, это не Европа, и определенную осторожность на улицах соблюдать надо. Собственно, на этом я прощаюсь с Южной Америкой, и спешу на посадку в самолет, летящий в Испанию.
