Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Венесуэла отзывы туристов, рассказы о путешествиях по Венесуэле, Суринам Французская Гвиана Гайана отзывы заметки из путешествий, Канайма отзывы фото, водопад Сальто Анхель отзывы, остров Маргарита отзывы, острова Лос-Рокес дайвинг как добраться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Маршрут путешествия: Каракас – Канайма – Эль Седраль – Мерида (с Кататумбо) – Лос Рокес (24.10.11 – 10.11.11).
Загружается GPS трек...
track921919
Путешествовали вдвоем с женой. Для минимизации потерь времени и сил на перемещения, было решено максимально возможно использовать авиатранспорт. С билетами помог Мигель, еще до вылета из России он прислал билеты по маршруту Каракас – Пуэрто-Ордас – Каракас – Баринас. Билеты из Эль Вихии (ближайший аэропорт к Мериде) в Каракас и на Рокесы было решено покупать на месте.
Часть 1. Канайма
Прилетели в Каракас люфтами, после прохождения всех формальностей переходим в местный терминал. Переход ведет сразу в зону вылета, необходимой стойки Conviasa там нет, поэтому приходится выйти из зоны вылета, чтобы зарегистрировать багаж. Ищем стойку регистрации Conviasa, когда нашли “немного” удивились очереди в пару сотен человек. Пришлось прорываться, чтобы не погибнуть в начале путешествия .
Вылетаем в Пуэрто-Ордас с задержкой на 1,5 часа. Там нас встречает Инти – помощник Мигеля. Отвозит в посаду, говорит что Мигель уехал куда-то и встретится с нами только после прилета из Канаймы. Утром Инти отвез нас в аэропорт. Грузимся в небольшой 19-ти местный самолет и взмываем вверх…
Приземляемся в Канайме, там нас встречает гид Феликс, говорит нужно подождать еще несколько туристов. Пока ожидаем, бродим по аэропорту
Дождались остальных туристов, они прилетели на Bombardier crj-200, по меркам Канаймы просто гигант . Обратил внимание, что всех туристов грузят в машины с багажом и развозят к местам проживания. Мы же пошли пешком
Дошли до посады
Феликс говорит, что скоро обед, а пока погуляйте. Идем к лагуне… Виды шикарные
После обеда грузимся в лодку и отправляемся на остров Анатолия, делая круг по лагуне
Доплыв до острова, идем к Salto El Sapo. Все оставляют вещи перед водопадом и идут по скользкой каменной тропе на другую сторону. После небольшой фотосессии идем обратно, останавливаюсь под водопадом – вода замечательная, очень бодрит
Поднимаемся на верх водопада
Начинает садиться солнце, и мы возвращаемся
Вечером за ужином Феликс объявляет программу на завтра: в 8:00 завтрак, в 10:00 старт на лодке к Анхелю. Чуть позже он предлагает совершить облет Анхеля на самолете (600 боливар с человека), говорит осталось два места, старт в 9:00 (полет 40-50 мин.). Не много подумав соглашаемся и идем спать. Комната у нас, мягко говоря «простовата» - двуспальная кровать, душ и двухуровневая казарменная кровать . Для одной ночи сойдет… Ночью не было жарко и отсутствие вентилятора и кондиционера нас не беспокоило.
Утром встаем часов в 5. Что делать? Идти встречать рассвет и купаться в лагуне
Рассвет оказался скучноват – на небе ни облачка, солнце поднимается очень быстро… Поэтому фотоаппарат в сторону, идем купаться
После купания на завтрак и в аэропорт
Знакомимся с пилотом – молодой парень лет 30-ти. Садимся в самолет, короткий разбег и взлет. Почти сразу после взлета, пилот закладывает левый поворот, да так, что вдавливает в кресло
Делаем три круга вокруг анхеля
Помимо захватывающих видов, сам по себе полет на таком самолете оставляет неизгладимые впечатления и пилот для этого делал все Короткий ролик как мы проходим довольно близко к скалам
На обратном пути летим над рекой. Пилот снижается довольно низко
После приземления все выходят из самолета с улыбками до ушей. Трудно описать словами эмоции, полученные за эти 40 минут…
Возвращаемся в посаду, собираем нужные вещи и идем к лодке, чтобы отправиться к Анхелю во второй раз, но смотреть на него уже будем снизу в верх
Нам предстоит проплыть по Rio Carrao, потом свернуть на Rio Churun и вверх к подножью Salto Angel
Садимся в лодку, нам достаются самые удобные места – за спиной вещи в мешках, на которые можно опереться спиной. Плыть примерно 4-5 часов, в зависимости от уровня воды.
Первые два часа была отличная погода, но приближаясь к Ауянтепую, небо стало затянутым и температура начала снижаться. Обедали прям на ходу в лодке, чтобы не терять время.
Начинает накрапывать дождь. Достаем дождевые плащи и через несколько минут обрушивается стена воды. Под проливным дождем мы плыли примерно час, потом он немного стих. Когда подплывали к лагерю дождь закончился.
Если в лагерь группа пребывает рано, то гид ведет на Анхель в этот же день. Это не лучший вариант, потому что в это время не лучший свет для фото и часто затянуто небо с верхушкой Анхеля. Мы прибыли поздно, поэтому к Анхелю идем утром.
Метрах в 100 от лагеря есть открытая местность, откуда виден Анхель
На ужин нам приготовили курицу, зажаренную на костре
За большим столом Феликс давал инструкции, как спать в гамаке. Скрутил из салфетки гамак и двух человечков, чтобы показать, как раньше индейцы занимались сексом на гамаках. Поведал насколько опасное это занятие, ведь с гамака можно упасть и что-нибудь сломать
Проснулся ночью – идет сильный дождь, подумал что не видать Анхеля в красивом свете… Когда проснулся во второй раз, дождь уже закончился, было очень тихо и очень темно. Я даже на немножко почувствовал себя слепым и глухим
Часов в 5 выдвинулись к Анхелю. Почти в самом начале преодолеваем небольшой брод, с довольно скользкими камнями. Первая половина пути проходит по ровной части, приходится только обходить большие лужи, а вторая половина пути идет в гору с большими камнями и корнями деревьев. Идти было тяжеловато.
И вот поднялись на верх, открывается шикарный вид, с погодой повезло
Уже минут через 20-30 свет становится не таким интересным и краски бледнеют. Лучше всего приходить к Анхелю к 6-ти часам.
Возвращаемся в лагерь. Солнце нагревает землю и поднимается туман. Уже к девяти все небо затянуто.
Возвращаемся в Канайму. Чем дальше от Анхеля тем лучше погода
После обеда вылет в Пуэрто-Ордас, там ночевка и вылет в Баринас (через Каракас).
Ser-Val писал(а) 29 апр 2012, 10:46:Отличные фотки! И повествование интересное! подписываюсь и жду продолжения)))
Спасибо Сергей! С повествованием на самом деле у меня сложновато Буду компенсировать фотографиями Сижу сейчас отбираю фотки по Седралю, наверно их будет много
Япона мать, если бы не следил за Серёгой (Ser-Val), то не увидел бы отчёт. А фотографии так душу греют! Здорово там и интересно. Не всё увидел, не везде побывал. Жду продолжения, я же в Эль-Седрале не был. Думаю вернуться в это место.
Когда списывался с Мигелем, он давал цены на туры в Канайму и обмен денег по курсу 8,3 боливара за 1$. На тот момент хороший курс. Я хотел поменять у него 2500$, но у меня вылетело из головы, написать ему сумму, которую хочу поменять. Когда мы с ним встретились в посаде, он смог поменять только 1000$, больше у него не было. У нас на следующий день (часов в 8 или 9 утра) был вылет в Каракас, длинная стыковка (часов 5 или 6) и вылет в Баринас. Мигель предлагает отдать ему оставшиеся доллары, а он, когда откроется банк (в 9 или 10 часов), переведет боливары своему человеку в Каракасе и тот передаст их нам в аэропорту. Задумался… С одной стороны человек дорожит репутацией и негатива я о нем не читал, с другой стороны – а хYй его знает… Мигель сразу увидел сомнения в моих глазах и сказал, ладно забудь и начал куда-то звонить. Потом дает мне свою визитку и на обратной стороне пишет название офиса в аэропорте Каракаса и имя человека, который поменяет деньги. Только на счет курса что-то непонятно было, вроде обещал такой же.
На следующий день мы вылетели в Каракас без задержек. По прилету пошли искать офис в котором будем менять деньги. Офис, конечно громко сказано, что-то типа ларька. Подходим, возле него стоит мужик. Спрашиваю человека, имя которого написал Мигель, он указывает на человека, который сидит внутри и интересуется, что мы хотели. Говорю что Мигель Гарсия сказал что вы поменяете деньги. Они говорят, окей у нас хороший курс 7,5 о_0. Сказал что меня это не устраивает и Мигель обещал что вы поменяете по 8,3, теперь они делают такие глаза о_0. Начинают звонить (видимо Мигелю), о чем то спорят, потом говорят, поменяем по 8,1 и больше никак. Немного подумав, соглашаемся (потеря на курсе 300 боливар).
После обмена нам нужно было купить билеты из Эль Вихии в Каракас и на Лос Рокес. Подошли к офису Conviasa и купили билеты на вечерний рейс Эль Вихия – Каракас (450 боливаров один билет). Потом пошли к офису LTA. По плану вылет на Лос Рокес выпадал на субботу, поэтому я не надеялся на низкие цены. LTA называют цену 1700 боливаров на человека в обе стороны. Это больше чем, если бы я купил билеты своей рублевой картой из России по официальному курсу. Интересуюсь ценой на соседние даты (пятница, воскресенье). Цена такая же. Пошли к Chapi Air, они загибают 2100 боливар. Прошлись по ларькам турагентств в аэропорту. Они либо продают пакет (и то на 2 дня) либо заламывают ценник под 2000. Приходится брать у LTA.
Часть 2. Эль Седраль
Списываться с офисом Эль Седраля я начал поздновато, недели за три, до прибытия в Седраль. Спросил у них, могу ли я забронировать номер на двоих и указал точные даты. Ответили быстро, на следующий день. Но ответ немного вогнал меня в ступор:
I commented that if we have availability for the dates you request, the fee is 607 + VAT per person per night, this includes accommodation, three meals a day and two excursions, a safari and a boat on the river. You can cancel at bolivars at camp upon arrival. Any questions you can communicate it.
Я спрашиваю, могу ли я забронировать на конкретные даты, а они отвечают, если будет свободно, то можете оплатить на месте по прибытию. Получается, я на месте должен узнать свободно будет или нет
После чтения, и вопросов на форуме, пишу им повторно, что мне нужно забронировать на конкретные даты и прошу, чтобы они прислали подтверждение бронирования и выставили счет на оплату в боливарах. Тогда я бы мог оплатить, например в Пуэрто-Ордасе, попросив Мигеля и со спокойной душой ехать с ваучером в Эль Седраль. В ответ они скопипастили свой первый ответ. Написал им еще раз, мол вы мне прислали пустое письмо, но ответа не последовало. Меня немного это напрягало, но ничего уже не сделать, придется решать на месте…
Когда мы прилетели из Канаймы в Пуэрто-Ордаз, вечером в посаде встретились с Мигелем. Я спросил, нет ли у него знакомых в Седрале и показал распечатку переписки с ними. Он прочитал, усмехнулся и сказал что у парня, который писал, проблемы с английским и что ответить они хотели таким образом: « Да, у нас свободно на эти даты, приезжайте и оплатите на месте». Мне же с трудом в это верилось (что они хотели так ответить)… Мигель на всякий случай дал мне телефон менеджера Эль Седраля в Каракасе и посоветовал написать им еще письмо, что мы прибываем такого-то числа и указать имена и фамилии, чтобы они нас ждали.
На следующий день в аэропорте Каракаса, написал письмо в Эль Седраль, как советовал Мигель. Вылетели в Баринас без задержек. Прилетели ближе к вечеру. После получения багажа, вышли на улицу и подошли к кучке таксистов. Никто из них не говорил по-английски, но они откуда-то притащили молодого парня (тоже таксист), который говорил. Я объяснил, что нас надо отвезти в нормальную посаду. Он назвал цену, 15 боливар. Садимся к одному из таксистов. Ехали мы наверно минут 7, а пока ехали, таксист интересуется, откуда мы и куда направляемся. Только он не знал английского, а я не знал испанского (да и с английским плоховато), но как-то мы понимали друг друга . Сказал ему что едем Седраль, он предложил довести и назвал цену 500 bsf. Предлагаю ему 350, он отказывается, говорит далеко ехать (расстояние Баринас-Эль Седраль около 300 км). Доезжаем до какой-то пасады, он пошел узнавать есть ли места. Возвращается, говорит все занято, поедем в другую. Ехали еще минут 5. Город производит не благоприятное впечатление. Доехали до какого-то отеля (довольно большое и высокое здание), места есть. Даю 15 боливар, он говорит, что надо 25, типо это было до первой посады. Ругаться не стал, деньги не большие… Договариваюсь с ним, чтобы забрал нас в 6 утра, по цене сошлись на 450 bsf.
Номера в отеле стремноватые, но есть горячая вода и кондиционер. По цене не помню уже, но не больше 200 bsf. Кинули вещи и решили найти какой-нибудь магазин. На улице уже стемнело. Прошли один квартал, но магазинов не видать, только закусочная. На улицах достаточно многолюдно и все на нас обращают внимания и пристально смотрят. Начинает напрягать. То ли они просто удивлены бледнолицым, то ли думают «им что жить надоело?». Решаем дальше не идти, берем что-то в закусочной и возвращаемся в отель.
Утром таксист подъехал во время, на своей личной машине (неплохой пикап Мазда, а рабочая была убитый Шевроле Ланос). Как только выезжаем из города, начинает идти дождь. Через некоторое время, небольшой дождь превращается в мощный тропический ливень. Видимость очень плохая, дворники еле справляются. Приходится ехать 60-80 км/ч. Дорога - достаточно узкая и разбитая двухполоска. На дороге образовываются большие лужи и когда мы попадаем в них, машина всплывает и часто выносит на встречку. У водилы весь лоб в поту. Вообще таксист нам попался очень добродушный и общительный человек (уже не помню как его зовут). Всю дорогу что-то рассказывал… Проезжали несколько постов, ни разу не остановили. Насколько я понял по этой дороге можно доехать до границы с Колумбией, поэтому там часто проверяют машины на постах.
Проезжаем вывеску «До Эль Седраля 70 км», под ней знак «Муравьед перебегающий дорогу». Проехав по дороге еще минут 20, виды за окном резко меняются. Большие заболоченные местности и много птиц . Водила оживился, видимо ему тоже интересно. Говорит доставай фотик, фотографируй. Останавливаемся, он тычет пальцем куда-то на дорогу, выглядываю в окно
Вот такая живность там бегает по дорогам.
Останавливаемся еще несколько раз.
Доехали до ворот Седраля. Водила выбежал к охранникам, о чем то поговорил. Они открыли ворота и мы подъехали к зданию охраны. Выгрузились и таксист уехал, оставив свой номер телефона. Охранники просят ваучер (никто из них не говорит по-английски). Показываю им распечатку. Они увидели там знакомое слово – это было имя менеджера, какой-то там Нуньез . У них на стене висит список людей, которые должны приехать в ближайшие даты. Наших имен там нет. Они звонят менеджеру и дают мне телефон. Там отвечает парень. Я ему говорю, что писал на e-mail и вы ответили мне приезжайте и платите на месте. В ответ тишина. Подумал что-то со связью, прошу набрать повторно. Ситуация повторяется дважды. Я немного в растерянности.
И тут в ворота заходит мужик лет 50-ти с рюкзаком. Здоровается с охранниками, становится понятно, что он здесь работает. Подходит к нам и на неплохом английском спрашивает, какие у нас проблемы. Объясняю ему все и показываю распечатку. Он звонит по телефону, говорит с кем то. Потом говорит нам, что все нормально скоро приедет машина и мы поедем в кемпинг. Рафаэль (так его звали), оказался сменным гидом.
Продолжал идти небольшой дождь. Недалеко от нас в траве паслись капибары и кружила пара мокрых белошейных ибисов
Примерно через час приехала машина – японский грузовичек с тентом и мягкими лавками. Загрузились в него и поехали. Немного проехав, нас остановил парень и сказал, чтоб подождали немного. Оказалось, что перед нами на дороге ребята из Discovery снимали маленьких капибар. Постояв минут 10, поехали дальше.
Доехали до кемпинга, дождь как по заказу прекратился, у ворот нас встречает Тиран (птиц так называется, хотя по нему и не скажешь)
Рафаэль ведет в первое здание и говорит подождать парня, который выдаст нам ключи от комнаты. Приходит парень, дает ключи и тут я понимаю, что это с ним я пытался говорить по телефону, а он почти не знает английского. Возможно с ним же и переписывался. Получается, все проблемы по бронированию, были из-за языкового барьера… Рассчитываюсь – 680 bsf на человека за одну ночь (всего две ночи). Номера хорошие – кондиционер, холодильник, горячая вода.
Время ближе к обеду. Осматриваем территорию. Белошейный ибис ходит по газону и не обращает на нас ни какого внимания
По всей территории кемпинга постоянно снуют птицы
Южноамериканский пегий канюк
Белошейный ибис
Почти сразу за оградой охотилась Мраморная тигровая выпь
Напротив ворот кемпинга пасутся капибары. Днем ворота открыты и капибары частенько заходят на территорию. И конечно же долг каждой водосвинки – насрать на чистой бетонной дорожке . Поэтому персонал их постоянно гоняет. Подойти к ним можно почти в плотную, но вот погладить не даются . Только тянешь руку в ее сторону, сразу убегает.
На территории встречаю другого сменного гида – Отто. Он спрашивает откуда мы, когда узнает что из России, очень обрадовался и спросил не привез ли я «Столичную» . Говорю нет. Он немного расстроился и сказал чтобы я привез в следующий раз...
В отчете у Дмитрия читал про больших игуан. На территории не было замечено ни одной. Спрашиваю у Отто, где игуаны. Он говорит, что когда дождь, они залазят на деревья высоко в кроны. А когда выходит солнце они спускаются на землю и окрас у них становится более яркий. Говорит что на деревьях можно увидеть обезьян – Рыжих ревунов. Ходим задрав головы вверх , заметили только игуан
За оградой замечаю аистов. Подхожу поближе. На довольно небольшом участке, насчитываю 5 или 6 гнезд. Один трудяга непрерывно таскал стройматериалы. Аист магуари
Первая экскурсия После обеда (примерно в полчетвертого) мы поехали на первую экскурсию. Нашим гидом был Рафаэль. Сели в грузовичек и медленно поехали.
Через дорогу от ворот кемпинга, протекает речка. В ней вовсю бурлила жизнь – цапли, капибары, кайманы и другая живность. Мраморная тигровая выпь (молодая особь)
Проехав метров 100, мы остановились. Рафаэль хотел покормить каймана. Начал подзывать его, издавая какое-то мычание. Никто не вышел. Рафаэль сказал: «видимо его накормила предыдущая группа»
Проехав ворота кемпинга, дорога разделяется на три направления. Едем налево. Останавливаемся, Рафаэль показывает в воде пираний
По обоим сторонам дороги – вода. По мере нашего приближения, в воду срываются черепахи и кайманы
Неотропические бакланы
В зелени дерева притаилась мраморная тигровая выпь
Немного проехав, мы останавливаемся, перед каким-то мостом. За ним стоит машина, на которой передвигалась группа из Discovery и они что-то там снимали. Дорога в том месте узкая и двум машинам не разъехаться. Приходится возвращаться. Доехав до развилки, сворачиваем на дорогу, которая идет прямо. Уже садится солнце…
Минут через 5 неспешной езды, останавливаемся. Рафаэль выходит и показывает, куда-то на дорогу. Там сидели два кроличьих сыча и лупили на нас своими большими глазами. Они устроили себе нору прям на дороге.
Проезжаем еще немного вперед и упираемся в стадо коров. Разворачиваемся и возвращаемся в кемпинг.
Вечером в кемпинг и его ближайшие окрестности слетается туча птиц. Видимо потому, что там есть деревья. Происходит это очень шумно, и шумят они, пока совсем не стемнеет.
Под деревьями становится опасно ходить, кругом раздаются шлепки Когда шел в комнату, заметил что-то пробежало по стене домика. Подумал насекомое. Посветил фонариком, а там по стене бегают лягушки. Очень шустрые
Когда ложился спать, поставил будильник на 5-30 (на всякий случай) чтобы пойти посмотреть рассвет. Но в этом не было необходимости. В 4 утра, вся пернатая братия начинает разлетаться. Сна как не бывало . Белошейные ибисы особенно противно кричат.
Рассвет выдался очень красивым. На небе зажглась, какая-то нереальная плазма
Мимо пролетали шумливые стайки попугаев, ибисов и др. пернатых
Парочка зеленых ара чистят перья
Жили в одном из таких домиков.
Видимо ночью, на территорию кемпинга проникло стадо коров (виднеются на заднем плане)
Через 30 минут свет менятся
Аист магуари готовится к трудовому дню
На заборе сушит крылья гриф-индейка
На деревьях появляется группа рыжих ревунов. На вид как плюшевые
Подошел Отто. Вид у него был помятый. Говорит, напился вчера, теперь помирает. Столичной не было, пришлось пиво пить, пожаловался он. Но когда время подошло к утренней экскурсии, Отто бегал бодрячком. Видимо подлечился
Последний раз редактировалось Kolya006 05 май 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
На утреннюю экскурсию выехали примерно в 9-30. Остановились покормить каймана. Рафаэль вновь начал издавать странные звуки и почти сразу из воды вылез кайман. Рафаэль кинул ему кусок курицы, но тот не заметил и прошел его. Второй кусок, уже заметил
Выехав за ворота кемпинга, поехали налево. Так как вчера из-за Discovery, не проехали и половины маршрута в эту сторону. Кайманы и черепахи мирно соседствуют на берегу
Оператор из Discovery снимает кайманов
Рафаэль рассказал, что пару лет назад к ним приезжала съемочная группа BBC. В одну из ночей два оператора остались что-то снимать на этой дороге. И к ним пришла пума. Как я понял, ребята сильно испугались (мягко говоря) и убежали в кемпинг. Видимо они ей были не интересны, потому что 2 км по прямой дороги, вряд ли они бы от нее убежали.
В кустах притаились маленькие капибары
Возле берега происходили какие-то всплески воды. Это были пресноводные дельфины. Они коллективно загоняли рыбу к берегу и там уже с ней расправлялись.
Со слов Рафаэля дельфины помимо рыбы не прочь съесть маленьких анаконд. Если дельфин встречается с большой анакондой, он может ее убить, разогнавшись и ударив в бок.
Открыв пасть и вдыхая теплый воздух, кайман ускоряет процесс разогрева крови
Просторы Эль Седраля
Еще немного проехав, резко останавливаемся. Рафаэль указывает пальцем и говорит – анаконда. Я смотрю и нихрена не вижу. Говорит, сними вон ту белую цаплю.
Только увеличив снимок до 100% на дисплее фотоаппарата, я увидел кусочек анаконды Не мог понять, как он ее заметил. Рафаэль сказал, что она кого-то поймала и что он заметил ее по поведению птиц. Яканы суетливо бегали вокруг анаконды, а большая белая цапля стояла вытянув шею, рядом ходил ее птенец.
Я спросил, можем ли мы подойти к анаконде. До нее было метров 50 по болоту. Рафаэль сказал, что это опасно. Говорит в траве, могут быть кайманы и если подойдешь незаметно для него, то он может напасть. Показал шрамы на ногах от укусов кайманов.
Двинулись дальше. Вдоль дороги развалились капибары
Периодически останавливались, чтоб сфотографировать очередного обитателя Седраля
Кайенская ржанка
Мамаша охраняет сон маленьких капибар
Химахима (желтоголовая каракара) и капибара
Покормили химахиму курицей
Оринокские гуси
Южноамериканская якана
Американская змеешейка
Капибара о чем то беседует с черепахами
Траурный гракл
Встречам ребят из Discovery. Рафаэль говорит им про анаконду. Возвращаемся назад и показываем, где лежит анаконда. Они со своим гидом медленно пробираются по болоту и хлопают палкой по воде, что бы распугать кайманов.
Подошли к ней и начали снимать, один из них нашел дохлого детеныша капибары. Пытался подсунуть его анаконде, но ей это было не интересно…
Пока стояли, рядом на сухую ветку сел самец амазонского зеленого зимородка
Время близится к обеду и мы возвращаемся в кемпинг.
Часто через дорогу, перебегают молодые игуаны
К полудню стало очень жарко. После обеда, народ стягивался к бассейну. Мне же там было не интересно. Искупался разок и пошел осматривать территорию кемпинга и окрестности.
Две больших белых цапли, что-то не поделили и у них произошла небольшая стычка, хотя выглядит это как танец
По всей территории кемпинга вальяжно передвигались игуаны
В пяти метрах от входа в номер, замечаю рептилию (примерно 1 метр длиной). Подумал что это кайман, но это оказалась ящерица - тегу. Видимо пролезла через какую-то дырку в заборе.
Не далеко от кемпинга в воде лежит оринокский крокодил. Один из самых крупных видов крокодилов и самое крупное животное Южной Америки (длина до 6м). Так же является одним из самых редких крокодилов, в дикой природе насчитывается от 250 до 1500 особей.
Рядом на дереве сидела обыкновенная каракара
Грузимся в лодку. Рафаэль проводит инструктаж – пальцы в воду не опускать (могут покусать пираньи), руки над водой не держать (может схватить кайман) Поплыли медленно, осматривая окрестности.
По небольшому мосту ходил туда-сюда американский аист ябиру. Позже рассматривая снимок, увидел еще двух квакв в кадре
Прямо над аистом на ветке сидела южноамериканская цапля
Неподалеку выслеживает добычу зеленая кваква
Опытный баклан учит салаг летать
Слева направо – стрекоза, большая белая цапля, зеленая кваква
Южноамериканская цапля
Останавливаемся. Рафаэль достает снасти (крючок и леска намотанная на небольшой палке), говорит будем ловить пираний.
Насаживает на крючок кусок мяса (очень жесткого) кидает и сразу вытаскивает пиранью. Делает обязательный удар палкой по голове пираньи (жестоко конечно, но без этого опасно), иначе она может доставить немало неприятностей.
Пробую поймать. Сразу не получается. Пираньи в считанные секунды обгладывают крючок. Немного половив, плывем дальше. Пейзажи меняются. Вдоль берегов реки появляются деревья
Останавливаемся покормить желтоголовую каракару
Подплываем к одному из деревьев. На нем сидит группа Гоацинов. Очень интересные птицы. Немного информации о них: Почти не летают, большую часть времени держатся на деревьях и редко спускается на землю. Ест листья и фрукты, которые переваривает с помощью ферментации, наподобие жвачным. От этого гоацин обладает необыкновенно противным, неприятным, навозным запахом. Кусочки листьев, оторванные коротким, крепким, зазубренным клювом и смоченные слюной, поступают в огромный зоб, занимающий большую часть грудной клетки. Зоб настолько велик, что сидящий гоацин для удержания равновесия обычно опирается грудью на ближайшую ветку, для чего на груди имеется даже специальное кожное утолщение, напоминающее мозоль.
Немного отплыв от них, Рафаэль начал кого-то подзывать. Из зарослей выплыли два каймана. Рафаэль надел курицу на длинный шест и поднял его над водой. Один из кайманов как пружина выскочил из воды и схватил мясо
Второму кайману тоже досталось
Съев кусок, один из кайманов в 3-х метрах от лодки пристально смотрел на меня. Голодный это был взгляд или благодарный я так и не понял
За всем этим безобразием наблюдал канюк
Рафаэль приготовил кусок и для него. Он подал птице какие-то жесты и канюк резко сорвался с дерева. Рафаэль подкинул кусок мяса в воздух, птица мастерски его подхватила.
Садится солнце и мы возвращаемся назад. Встречаем пару пресноводных дельфинов. Они довольно долго плыли перед лодкой
Коровы медленно провожают взглядом
Высаживаемся из лодки и садимся в машину. Рафаэль говорит, что сейчас можно увидеть муравьеда.
Рядом бегает кайенская пигалица
Доехали до развилки и свернули на дорогу, которая идет прямо от ворот. Проехав пару километров, останавливаемся. Рафаэль говорит – «Муравьед!», показывает куда-то пальцем. Вглядываюсь и нихрена не вижу. Он показываю на какую-то кочку вдалеке. Делаю кадр и только при рассмотрении 100% кропа вижу силуэт. Он находился очень далеко за оградой (видимо там уже не территория Эль Седраля).
Вечером после ужина Рафаэль интересуется, куда мы направляемся после Седраля. Говорю, что в Мериду, оттуда поедем смотреть молнии Кататумбо. Оказалось что Рафаэль из Мериды, более того хорошо знает хозяйку (работал у нее гидом) конторы с которой договорились ехать на Кататумбо. Спрашивает, как будем добираться. Говорю планировал на автобусе или такси до Баринаса, а там пересесть на автобус до Мериды.
Интересуюсь на сколько реально доехать до Мериды в этот же день, если выехать из Эль Седраля после обеда. Потому что на этот вопрос, здесь на форуме, ответили что мало реально. Рафаэль говорит что можно. Каждый час из Баринаса ходит автобус до Мериды и идет 4-5 часов. Начинает куда-то звонить. Оказалось искал нам такси. Сначала интересовался сколько стоит увезти нас из Седраля сразу в Мериду. Называли ценник в 1500 bsf. Дорого, хотя для такого расстояния может и нормально. Потом сказал, что договорился на завтра с такси, нас увезут после обеда в Баринас за 350 bsf.
Хорошие там люди
Вечерние снимки кемпинга
Утром пошел посмотреть рассвет. На этот раз он был более спокойный
Белошейные ибисы
На дереве сидел белый комок – большая белая цапля
Сверху аист магуари, снизу американский аист ябиру
Часов в 9 поехали на заключительную экскурсию. На воротах сидела черная катарта или урубу
За воротами сворачиваем на дорогу, которая ведет на право. На большом открытом участке воды, охотится скопа (к сожелению далеко)
Вполне обычная картина для Седраля
Мраморная тигровая выпь
Цапля с добычей
Примерно на середине пути. Рафаэль остановился, выскочил из кабины и говорит «Муравьед!». Муравьед шел рядом с дорогой, в нашем направлении, но достаточно далеко. Рафаэль заскакивает в кабину и дает по газам, на встречу муравьеду. Машина очень шумная, видимо муравьед испугался и побежал. Раньше у меня это животное производило ассоциации с ленивцем – медлительный и меланхоличный. Но оказалось он очень быстро бегает. Муравьед перебежал через дорогу и скрылся в кустарнике. Мы пошли его искать, но так и не нашли… Будет повод вернуться
Проехали еще немного вперед, развернулись и поехали обратно
Вернувшись в кемпинг, до обеда было еще время. Пошел побродить по окрестностям
Двуполосая авдотка
Так выглядит столовая
Перед отъездом решили покормить птиц. Накидали им еды в кормушку, но ничего не происходит. Местный паренек, говорит что нужно постучать по кормушке. Принес с кухни чеплашку и начал стучать по кормушке. Почти сразу начали слетаться птицы разных мастей
Рафаэль отвез нас к воротам, Седраля. От туда мы поехали на такси в Баринас.
Последний сфотографированный мной, обитатель
Доехали до Баринаса быстро. Примерно в 16-30 приехали на автовокзал. Таксист отвел нас к автобусу, который отправлялся в 17-00 в Мериду…
