И вот 21 сентября в 15.00 с небольшим по местному времени (в Н-ске уже 3.30 ночи) мы у стойки прокатной конторы Budget в аэропорту Каракаса пытаемся на русско-английско-испанском языке объяснить милой барышне, что Форд Фокус вместо заказанной Фиесты нас вполне устраивает и что брать с нас 5 000 боливаров залога по официальному курсу 2.15 за доллар — это сущий грабёж. Ведь за пять минут до этого я поменял у местного пройдохи по 5, хотя он сначала хотел по 4.
Через час заверений в нерушимости Российско-Венесуэльской дружбы у нас на карте всё-таки блокируют 4 000 боливаров по курсу 2.15 и выдают машину. Фокус первого поколения 2007 года выпуска с 2-литровым мотором и автоматом нас вполне устраивал, тем более, что в планах была поездка по серпантинам материкового побережья Карибского моря, а отменная управляемость Фокуса для таких дел очень даже кстати.
Еще в самолете мы познакомились с парой из Каракаса. У нас таких называют "вшивыми интилихентами", которые слушают "Эхо Москвы", читают "Независимую" и называют Россию "этой страной". Эта парочка ругала на чем свет стоит Чавеса, сетовала на то, как плохо жить в Венесуэле "небыдлу" и постоянно спрашивала — а на хрена мы вообще попёрлись в их дурацкую страну. Когда же мы рассказали о наших планах проехать по берегу до Поэрто Ла Круза (оттуда идут паромы на остров Маргарита), то, переглянувшись, они выдали — а там дорог нет! Есть только банды диких разбойников, которые грабят всё, что попадается на их пути. Я достаю ноут, показываю гарминовские карты Венесуэлы июля этого года — вот, дорога есть! Они пожимают плечами и в расстройстве, что на свете есть более безумные, чем венесуэльцы, люди, отворачиваются спать.
Итак, мы в машине, ноут включен, гармин запущен и в путь! В планах на этот вечер было добраться до какой-нибудь гостинице здесь же на берегу, переночевать, отдохнуть от почти суток перелётов и 12,5-часовой разницы во времени, а рано утром рвануть до Пуэрто Ла Круза.
Гостиницу, готовую принять людей с улицы мы нашли нескоро. Темнело, а решетки на ВСЕХ окнах первого, второго, а то и всех этажей абсолютно ВСЕХ зданий оптимизма не внушали. Гостиниц было много, даже очень много, но ни одна из них не имела открытого или обозначенного входа — только решётки, решётки и еще раз решётки на всём, что потенциально может открываться, будь то: окна, двери или ворота. А может и правда здесь опасно? Наконец, попадается гостиница с открытым входом и мы заваливаемся спать за 250 бол./ночь. Но перед этим хозяин гостиницы нехотя тычет в меня пальцем и лениво спрашивает "Джёман?", но когда слышит от меня "сой ал русо" и "но интьендо испаньол", то на глазах стремительно добреет и на плохоньком английском интересуется, а как это лучшие друзья Венесуэлы попали в его гадюшник, рассчитанный на пьяно-развратные оргии приезжающих на выходные невзыскательных каракасцев. И когда я поведал ему о целях нашего путешествия, то ничего, кроме понятного на всех языках "крези", он вымолвить не мог. Но потом рассказал, что если пройдет дождь, то мы там точно не проедем, а если и проедем, то не выедем никогда — и та же песня про бандитов. Последний дождь здесь был около недели назад, на завтра тоже прогноз хороший, никогда не ошибающаяся интуиция моей благоверной также даёт зелёный свет — и наши планы не меняются. И под купленную в дьютике Франкфурта бутылку любимой испанской Риохи мы погружаемся в нашу первую в жизни ночь на той стороне Шарика.
Раннее утро встретило нас первой проблемой — на Фокусе накрылся кондей. Да-а-а, пилить 400 км по знойной Венесуэле без кондея... И хотя у меня был опыт езды на девятке к Чёрному морю... Короче, делать нечего. Не ехать же обратно в прокатную контору и менять машину — попрём без кондея, а на острове Маргарита разберемся.
Серпантины там знатные, виды обалденные, а под колёсами давятся плоды манго, в изобилии нападавшие с манговых деревьев, растущих вдоль дороги. Фото оттуда нет, так как нам строго-настрого насоветовали не останавливаться и не выходить из машины. Из-за этого и, в целом, фото немного. Хотя когда я вышел оценить брод под одним из ремонтируемых мостков, то проезжающий мимо на мопеде местный мужичок с огромным мачете в левой руке очень доброжелательно посоветовал проехать во-о-о-он там и немного левее. А в Осме и других деревнях местные аборигены (в основном, негры) на нас глазели, в целом, как на инопланетян.Поначалу я очень удивился отсутствию на перекрестках знаков приоритета. За почти 1000 км было замечено всего 2 (два) знака "уступи дорогу", 3 (три) знака "СТОП" и с десяток светофоров в городах. При этом явно было видно, что правило "уступи справа" здесь тоже не работает. Похоже, что как в США — кто первый подъехал, тот и прав. Но затем, разобравшись что к чему, стало ясно, что в Венесуэле самая совершенная система проезда перекрёстков в мире — подъезжаешь, рукой машешь, мол, дай я проеду — и проезжаешь. Можно просто нахально сунуться первым и тебя пропустят. Более того, однажды видел, как ехавшие по главной пропускали того, кто должен был остановиться перед знаком "СТОП"!
Пообщавшись с местными, мы узнали, что ПДД в Венесуэле вроде есть, но их никто и никогда не читал. Также дорожная полиция не приветствует езду в ОЧЕНЬ пьяном виде. Главное — чтобы ты держался в пределах своей полосы. Правда, моё табу на пьянку за рулём я сдержал.
А вот и тот самый участок, по которому не проехать в дождь. Наверное, да, на переднеприводном Фокусе в дождь мы бы там не проехали. Но примерно такая же дорога ведет к нам на дачу. Да и кого из русских удивишь грунтовкой? Двадцать километров — и мы опять на асфальте.
Дальше 300 км до Пуэрто Ла Круза были не очень интересными. Замени пальмы, банановые кусты и прочие баобабы на березки и сосны, а "маки", "форды" и "ивеко" на "53-е", "зилы" и "камазы" и получишь дорогу Н-ск — Кемерово. Те же бугры на асфальте, странная разметка и "елки" (о слова есть, т.е. кушать) вдоль дороги. Гаишники тоже похожие. Только гораздо менее алчные. По крайней мере, за копию регистрационного документа вместо оригинала (так выдали в прокатной конторе) местный гаишник с радостью довольствовался маленькой шоколадкой из дьютика, скромно попросив еще одну для коллеги.
Ну и бензин, конечно. Заправки через каждые 20 км. И цена 0.08 боливара (48 !!! копеек по чёрному курсу) за литр. Ё-моё!!! Слов нет, одни эмоции. Вива Уго Чавес!!!
Продолжение следует...
И чё т мозгов не хватает воткнуть немногочисленные фотки. А-а-а-а сообразил...
