Перу и Эквадор, август 2012. Фотоотчёт

[Tolstun]

Странно, но я не вижу фото.
А отчет суперский, жалко, без иллюстраций.

[parom]

Это что то с вашим компьютером. В отчете полно фотографий.

[makimg]

Меня наконец-то настиг кризис среднего возраста и я решила сменить карьеру - пошла учиться. И вот, как результат, жуткий дефицит свободного времени. Некогда не то, чтобы пописАть, но даже иногда попИсать!

В данный момент я учусь на кафедре морской биологии университета штата Вашингтон и для одного из моих классов нужно было сделать образовательное видео про какую-нибудь беспозвоночную зверюшку. Я выбрала краба Grapsus grapsus, с которым наверняка знакомы все, кто побывал на Галапагосах.

Публикую ссылку на мою видеоработу, где были использованы видео (большинство) и фото с нашего прошлогоднего путешествия на Галапагосы. Видео на английском, но так, как вы все здесь заядлые путешественники, то я думаю, что с этим проблем не будет.

http://дурашка подзалупная/video_ext.php?oid=2757668 ... c4fa8&hd=1

Если позволяет скорость интернета, видео лучше смотреть в высоком качестве.

Через две недели заканчивается весенняя четверть и тогда появится возможность закончить отчёт начатый аж в прошлом году!

[makimg]

Santiago Island, Sullivan Bay.

13 августа, когда после сытного обеда нам дали 1,5 часа на отдых и все разбрелись по своим каютам завязывать жирок, я устроилась в кают-компании на верхней палубе с ноутбуком - сгружать фотографии на переносной жёсткий диск. Карточек было много, но 8-гиговые - мои любимые и я старалась их освобождать при первой же возможности. Ужасно хотелось спать, но искусство требует жертв и про сон пришлось забыть.

В три часа пополудни прозвучал сигнал сбора и нас повезли смотреть базальтовую лаву (Pāhoehoe) в заливе Sullivan, которая залила долину в 1897.

При подъезде к заливу, нас встретили вездесущие крабы Grapsus grapsus



и очень милые галапагосские пингвины Spheniscus mendiculus.



Когда пингвины не шевелились, они напоминали мягкие игрушки, которые очень хотелось потискать, как в детстве.





Пока мы двигались вдоль берега, я успела рассмотреть строение породы местных островов. И всё-таки интересно они устроены, как будто сперва наливали слоями, а потом разрезали пополам и никакое время не повлияло на структуру слоёв.





В некоторых местах горы были острыми и неровными, как-будто кто-то мастерком наспех накидал раствор, а разгладить не успел.



Наверное из-за своего относительно молодого, с геологической точки зрения, возраста (~90 млн лет) некоторые части островов были острыми, с резкими уступами и мини-каньонами. Я, конечно-же, совершенно не претендую на исключительность знаний в области происхождения Галапагосских островов, но с твёрдой уверенностью могу сказать, что все они очень отличаются друг от друга не только флорой и фауной, но и внешним видом породы.




Кое-где попадались кактусовые деревья, а может деревья-кактусы... :-)



Между крабами, вдоль линии прибоя, лениво бродил American oystercatcher ( Haematopus palliatus, наверное искал устриц.



Первым, кто встретил нас на суше, была ящерка, мирно гревшаяся на солнышке.



Наша гид попросила нас по возможности не наступать на хрупкие пузыри застывшей лавы и мы старательно обходили их. Этих застывших пузырей было настолько много, что иногда было сложно обойти их стороной.





Кое-где на лаве на солнышке мирно грелись морские игуаны, Amblyrhynchus cristatus.



В местах разломов можно было видеть цветные слои лавы. Мне они показались очень даже фотогеничными.





Не переставало удивлять упорство, с которым растительный мир отвоёвывал обратно захваченную лавой территорию.



Казалось, что и зацепиться здесь негде, а они растут.









Некоторые разломы в лаве были настолько велики, что мы не могли пройти мимо не попробовав там уместиться.



Граница старой и новой лавы.



Направление хода лавы.



Ходить по лаве было весьма необычно и тут наши альнистские Scarpa сработали на все сто. Подошва очень хорошо держалась на склонах и шероховатостях лавы.
В основном народ старался ступать осторожно, но вот некоторые личности (не будем показывать пальцем на отпрыска калифорнийских адвокатов!) как можно сильнее прыгали на пузыри и старались их раздавить.

После экскурсии мы некоторое время на берегу ждали лодку и наблюдали за крабами и пингвинами. Один из пингвинов неожиданно выпрыгнул из воды с рыбой в клюве и очень быстро съел её.



Мы обратили внимание, что крабы одинаковые, но разного окраса. Мы хотели спросить об этом гида, но она была занята. Узнали лишь дома, что в подростковом возрасте Grapsus grapsus маскируются под цвет лавы, а половозрелые особи приобретают ярко-красный с синим окрас.





На прощание жёлтая древесница, Setophaga petechia, прочирикала нам свою песенку.

[parom]

Здорово! Часть Вашего маршрута совпадает с нашим. Поэтому очень интересно увидеть то же что самое , но иными глазами. Мне интересно, у Вас тоже был гид, который каждый раз поднимал крик, когда расстоянии между вами и животным было меньше 2 метров, или это только нам так крупно повезло?

[makimg]

Здорово! Часть Вашего маршрута совпадает с нашим. Поэтому очень интересно увидеть то же что самое , но иными глазами. Мне интересно, у Вас тоже был гид, который каждый раз поднимал крик, когда расстоянии между вами и животным было меньше 2 метров, или это только нам так крупно повезло?

Parom, а когда Вы там были?

У нас была отличный эксурсовод. Елизабет, биолог по образованию с многолетним стажем, работает экскурсоводом последние несколько лет. Прекрасно говорит по-английски и отвечает на любые вопросы. Никогда не повышала голоса ни на кого, даже когда может быть и нужно было. Нам она очень понравилась!

[parom]

Мы были с 6 по 13 августа. Вернулись домой чуть меньше недели. Яхта Galaven

[makimg]

Rabida Island.

14 августа, завтрак был назначен на 07:00 утра с последующей высадкой на берег в 08:00. Очень хотелось поскорей увидеть остров с тёмно-красным, из-за высокого содержания окисей железа в вулканической почве, песком и поэтому в это утро мы не спали уже в 05:30. Пока все остальные досматривали сны, мы пошли побродить по палубе и встретить рассвет. Небо было затянуто тучами, но в темноте уже угадывался силуэт острова. В 06:15 облака расступились на мгновенье и мы увидели первые лучи солнца.





Солнышко порадовало нас ненадолго: всего минут десять и вновь огромные тучи закрыли его. Некоторые тучи висели очень низко и иногда казалось, что это не тучи, а туман. Минут через тридцать более четко стали видны очертания острова и я, напоследок щёлкнув затвором фотоаппарата, поспешила на завтрак.



Первым, что поразило нас больше всего, было не обилие котиков, дремлющих на красном песке, а запах. Повсюду стоял весьма своеобразный запах падали.





Некоторые котики уже подготовились к палящему солнцу экватора присыпав голову песком, чтобы не обгореть.



Самые любопытные приподнимались, смотрели на нас и вновь ложились спать. Но большинство из них лениво приоткрывали глаза и убедившись, что мы просто туристы, снова засыпали.





Начинался прилив и лежебоки лениво сместились подальше от воды, но один, видимо самый ленивый, остался лежать на линии прибоя.





Благодаря большой облачности, свет был рассеянным и очень насыщенным, с мягкими тенями, создавая отличные условия для фотосъёмки. По песку весело скакала жёлтая древесница, с удовольствием позируя.





Через короткое время облака начали рассеиваться и мы увидели яркое синее небо. Краски стали более яркими и насыщенными.



Высоко на вершине я увидела куст с какими-то плодами, похожими на помидоры. Мощный объектив сослужил хорошую службу и я увидела, что не ошиблась. Это действительно были помидоры, но очень мелкие, дикие. Они были очень высоко и их не удалось попробовать. Впрочем, может оно и к лучшему: как-никак, а семейство паслёновых известно своим коварством.



Несмотря на своеобразный запах, песок был необычно красным и мягким. Мы старались идти по линии прибоя, чтобы еще раз намочить ноги в тёплой, манящей воде. Захотелось поскорее нырнуть в неё и разглядывать подводный мир.



Следом за нами с камня на камень перепрыгивал галапагосский пересмешник (Mimus parvulus). Он действительно как-будто смеялся над бредущими под палящим экваториальным солнцем туристами.



Согласно Wikipedia, крабы-призразки (Ocypode gaudichaudii) выбираются на поверхность из своих нор преимущественно ночью, но нам повезло увидеть их. Смешно было наблюдать как краб заныривал в свою маленькую норку в песке.





Пока правым глазом я щурилась в камеру, мой левый глаз уловил какое-то движение над водой и я увидела большую птицу, вынырнувшую из воды с чем-то длинным, извивающимся, в клюве. Сперва мне показалось, что это змея, но после, внимательно рассмотрев снимок на компьютере, я увидела, что это рыба. Самка великолепного фрегата несла птенцам добычу.



Дальше тропа повела нас в глубь острова, вдоль небольшого озера. Наши шаги разбудили мирно дремлющих в нём красных фламинго (Phoenicopterus ruber). Впервые мы увидели красных фламинго в Калифорнии - там их было около 50-ти на одном озере и они по форме и окрасу были похожи на креветок. Красивые птицы с весьма своеобразными клювами.





Кое-где, вдоль тропы, попадались кактусы, больше похожие на деревья.



За одним из поворотов в очередной раз открылся вид на нашу яхту.



Повсюду сновали миниатюрные динозаврики-ящерки, гревшиеся на песке, который даже в глубине острова был красным.





Кое-где начинали цвести кактусы. Очень жаль, что мы не увидели их в пике цветения.

[makimg]

Santa Cruz Island, Cerro Dragon.

14 августа, во второй половине дня мы высадились на Santa Cruz и поднялись на Холм Драконов (Cerro Dragon). Это туристическое место находится на северо-западной части острова и попасть туда можно лишь с гидом. На первый взгляд пляж почти не отличался от пляжа на южной части острова, возле Исследовательской станции Чарльза Дарвина: те же камни, тот же песок.



Первым, кто нас встретил на берегу была морская игуана, мирно дремавшая на камнях.



Игуана тихо посапывала и мы, может быть, и не обратили бы на неё внимание, если бы она не начала фыркать, выпуская столбики солёной воды из ноздрей. Как известно, морские игуаны питаются растительной пищей в солёной воде и избыток соли в крови фильтруется специальной гландой в носу, поэтому время от времени игуаны чихают солью на проходящих мимо туристов.

На песке лежал панцирь небольшого морского ежа, он был как новенький.



Вдоль берега виднелся след игуаны.



Ещё несколько морских игуан дремали на песке. Их поведение говорило о том, что они уже привыкли к отсутствию хищников на берегу. С конца 70-х прошлого века, работники нацпарка избавили это место от диких собак, которые охотились за игуанами.



Тропа повела нас в глубь, между высокими кактусами.



Похожие кактусы, правда без больших колючек, мы покупали у себя дома в мексиканском магазине и жарили на сковороде с яйцом. Довольно-таки оригинальный вкус и в них очень много сока.



А эти кактусы показались мне похожими на тесно жмущиеся друг к другу городские небоскрёбы.



Тропка вывела нас на покрытую низкой растительностью "опушку", где сидела большая морская игуана.





И как всегда, наша неизменная попутчица во всех высадках - жёлтая древесница.



На тропе то и дело попадались морские игуаны.





Тропа короткая, примерно 1600 м, но весьма живописная, вьётся вдоль лагуны с фламинго. В этой лагуне водятся артемии (Artemia salina ) из рода ракообразных - излюбленная пища фламинго. Артемии предпочитают очень соленую воду, а во время сезона дождей вода лагуны становится более пресной. Соответственно, со уменьшением количества артемии количество птиц в лагуне тоже снижается. Несмотря на то, что наш визит пришёлся на время сухого сезона, фламинго почему-то было мало. Может быть они просто нашли более богатую пищей лагуну.











Кое-где потрескавшаяся почва напоминала о сухом сезоне.



Когда мы были уже довольно далеко от берега, слева от тропы послышался хруст веток и на встречу нам выполз галапагосский конолоф (Conolophus subcristatus). Двигался он очень неуклюже и смешно.





Перед тем, как вновь нырнуть в заросли, конолоф обернулся и хитро посмотрел на нас.



С вершины холма открывался потрясающий вид на долину. Даже зимой флора на Галапагосах вызывает восхищение своей уникальностью.





Казалось бы, ведь это же экватор, тропики, и растительность должна быть соотвествующей. Ан, нет!



Впрочем, может быть, если бы был солнечный день, тени легли бы подругому и тогда пейзаж воспринимался бы иначе.







Тропа замкнула круг и мы вновь встретились с конолофом. Вернее на этот раз их было двое. Наверное первый "сбегал" за другом и они пришли уже вдвоём поглазеть на туристов. Правда второй конолоф был очень скромным и не хотел выходить из кустов, держась поближе к своей норе.





Я не знаю, почему Чарльз Дарвин описал конолофов как "безобразных животных, жёлто-оранжевого снизу и коричнево-красного окраса сверху, имеющих необычайно глупый вид из-за низкого лицевого угла." Мне они показались довольно-таки милыми и весьма фотогеничными существами с очень умным взглядом.



Мы, как всегда, отстали и последними вышли на берег. Адвокатская семейка из Лос-Анджелеса одарила нас весьма "дружелюбными" взглядами. Хотя шлюпки всё-равно ещё не было.

[kilimanjara]

Спасибо огромное за такой РАССКАЗ!
Как многие ответили - талантливо!
Очень надеемся, через месяц побывать в тех же местах!

[makimg]

Спасибо огромное за такой РАССКАЗ!
Как многие ответили - талантливо!
Очень надеемся, через месяц побывать в тех же местах!

Вам спасибо, что читаете. Очень рада, что есть хоть какая-то польза от нашей с мужем писанины. Это он у меня творит авторские шедевры. Поэтому я пишу лишь природную часть отчета, а там особых приключений не было.

[makimg]

Mosquera Islet.

15 августа, в последний день круиза - на десерт, у нас была экскурсия на островок Mosquera, который находится между Северным Сеймуром и Балтрой.



Это риф, образованный из камней и коралов в результате вулканической деятельности, шириной всего 160 метров в его самом узком месте. На этом островке проживает одна из самых больших популяций галапагосских морских котиков и большое количество птиц. Время от времени здесь появляются касатки, желающие полакомиться морскими котиками.

При приближении к берегу нас встретила стайка молодых котиков, которые окружали шлюпку на протяжении всего пути к берегу.



После нашей высадки на берег котики проводили шлюпки недалеко от берега и вернулись поглазеть на нас. Почти все они вылезли на берег и направились к нам.





Некоторые остались в воде - водить хороводы.





Наша экскурсовод Элизабет сразу же объявила, что котики находятся под охраной и трогать их категорически запрещено. Но, похоже, что котикам об этом либо ничего не было известно, либо они просто наплевали на запрет и подходили к нам очень близко.









Поглазев и попозировав, котики-малыши стали громко звать своих мам. Мамы откликались и детишки спешили к ним, весело шлёпая ластами по песку,





оставляя за собой широкий след.



Неподалёку на берегу лежал скелет молодого кита, внушавший уважение своими размерами.



Котиков на островке было много,





но только этот лежал на "подушке"



Когда я подошла к нему поближе, он повернулся и посмотрел на меня одним глазом. Второй глаз у него был повреждён.



Неподалёку от котика с подушкой, на песке валялся скелет морского ежа. Этот явно отличался от скелета, увиденного нами на предыдущем острове.



Мы побродили по пляжу, посмотрели на котиков и послушали как они орут друг на друга. Один щенок выбрался на берег и долго звал свою маму, но не услышав ответа начал подходить к другим самкам, которые рыком отгоняли его от себя. Самки галапагосских морских котиков, которые являются видом ушастых тюленей из подсемейства морских котиков, так же, как и остальные тюлени, не принимают чужих щенков. И если мать по какой-то причине исчезает, то щенок может умереть с голоду, если еще не умеет охотиться сам.



Одна самка с двумя щенками отдыхала прямо в воде между камнями.



Она пыталась спать, но неугомонные щенки мешали ей.



Затем появился самец и тоже стал мешать самке отдыхать, отгонял от неё щенков стараясь укусить их. Но самка начала громко на него орать и защищать детёнышей.



Элизабет сказала, что очень часто самцы сильно калечат щенков стараясь подобраться к самке, т.к. самка не спаривается, пока у неё есть детёныши.

Пока мы ждали шлюпку под рёв котиков, появилась возможность посмотреть по сторонам и увидеть, что на островке уже начали появляться весенние краски.



Один из котиков перевернулся на спину и напомнил мне наших "пацанов", которые в это время были в собачьем "садике". У нас есть две немецкие овчарки, Мухтар и Хабар. Хабар частенько спит на спине, ему наверное снится, что он летает. Мы его так и называем: летающая собака. С тех пор, как мы уехали, прошло чуть больше недели, но уже захотелось потискать Муху и Хабу, а впереди было ещё две полных недели путешествия.

Котик, копирующий Хабара во сне.



Хабар во сне.



Мухтар, слева, и Хабар, представившие себя морскими котиками и плещущиеся в океане.



Услышав звук мотора приближавшейся к берегу шлюпки, котики пошли в воду, чтобы проводить нас.



Этот островок нам очень понравился, хотелось побродить по нему подольше, но прибыли шлюпки и наша последняя круизная экскурсия поставила точку в очередной главе нашего путешествия. Впереди было прощание с командой Mary Anne, перелёт в Лиму и путешествие по Перу.

Мы решили, что обязательно вернёмся на Галапагосы, но уже на дайвинг-сафари, причём не меньше, чем на две недели.

[makimg]

Экскурсия по острову Санта Круз.

15 августа, около десяти утра мы, тепло попрощавшись с командой, покинули гостеприимный борт Mary Anne. Нам не терпелось отравиться на экскурсию по острову Сант Круз, о которой мы договорились с нашим гидом Элизабет и увидеть гигантских черепах. Несмотря на то, что она заявила, что сделает это совершенно бесплатно, мы решили заплатить Элизабет за её время и труд - ведь трудящийся достоин пропитания.

Мы переправились на пароме на другую сторону канала. Элизабет шустренько договорилась с каким-то знакомым таксистом и мы отправились на встречу достопримечательностям острова Санта Круз, как обычно, стараясь ловить пейзажи, мелькавшие за окном.



Los Gemelos

Первой остановкой были кратеры-близнецы Los Gemelos, расположенные по разным сторонам дороги из Балтры в Пуэрто Айора. Кратеры, несмотря на название, не являются кратерами вулканов, как таковыми, а были образованы в результате обвала верхних пород в опустевший коридор после прохода лавы.



Бóльший из близнецов



Кратеры действительно смотрятся, как близнецы - они очень похожи и на первый взгляд отличаются лишь размером.



Тропа оказалась короткой, всего лишь 500 метров, но весьма красочной. Облака нависали очень низко и накрапывал тропический дождь, смывая с листьев тонкий слой пыли. Краски стали ещё ярче и сочнее и эпифиты (вьющиеся растения, произрастающие, вернее постоянно прикреплённые к стволам деревьев, но не являющиеся паразитными) придавали тропе мистический вид.





Кофейные плоды





Частенько на дороге нас приветствовали четвероногие из маленькой компании у которой есть огромный секрет. К слову, бродячие собаки - не редкость на улицах Эквадора и Перу.



Не то, что наши Мухтар и Хабар, которые в городе - всегда на поводках и лишь в лесу могут наслаждаться свободой.



На горизонте, среди серых туч, пробилась яркая синева неба и Элизабет сказала, что дождя сегодня больше не будет.



Rancho Primicias

В скором времени мы прибыли на черепашье ранчо Primicias, где нам обещали показать гигантских черепах – наиболее близких видовых родственников Одинокого Джорджа, который за несколько недель до нашего приезда в латинскую Америку завещал долго жить.

Нам выдали резиновые сапоги и мы отправились знакомиться с гигантскими черепахами. К слову, сперва мы их учуяли и услышали, а уж потом увидели: было слышно чьё-то чавканье в грязи и доносился запах скотного двора. Никогда не думала, что эти черепахи такие вонючие и грязные! На фотографиях они всегда такие чистенькие и милые.





Носик у них такой смешной, как будто по нему стукнули сковородкой.



Черепахи оказались действительно гигантскими, все особи выглядели взрослыми.







Подсчитывать их точный возраст по кольцам на панцире мы не стали, в целях экономии времени.



Из-за дождей тропы на ранчо превратились в киселеобразное месиво и нас хватило лишь на прогулку вокруг лагуны. На вызволение сапог из грязи обеими руками были потрачены последние силы.



Я не знаю, что это за плоды, но черепашки поглощали их с огромным треском за ушами.



Возле одного из деревьев мы чуть не угодили в коварно раскинутую паутину. Помня о том, что зачастую в мире братьев наших меньших яркий окрас предупреждает о том, что хозяин может быть ядовит, мы аккуратненько обошли эти сети стороной.



В конце экскурсии заглянули в сувенирную лавку, однако брать ничего не стали - не было места в рюкзаке. Да и лишний вес нам был ни к чему: к концу дня каждый лишний грамм давал о себе знать ноющими спиной и ногами.



Лавовая трубка El Mirador

На последок мы остановились осмотреть лавовую трубку El Mirador. Она оказалась очень короткой. Ранее мы бывали в нашей местной лавовой трубке Ape Cave, в штате Вашингтон, которая является третьей по длине в США. Но и эту, Галапагосскую, мы тоже изучили с большим интересом.





Я - любитель пробовать разные ягоды в лесу (в пределах разумного, естественно!) и посему с огромным любопытсвом косилась на чёрные плоды, густо усыпавших ветки кустарника, растущего по обеим сторонам тропы. Но, вспомнив эпизод из фильма "Спортлото-82" ("- А эти ягоды есть можно? - Можно, только отравишься!") я отказалась от этой затеи. Ведь впереди нас ждали еще и линии Наска, и ущелье Colca с его знаменитыми на весь мир кондорами, озеро Титикака и Мачу Пикчу. Ожидание встречи со всеми этими местами победило во мне минутное гастрономическое любопытство.



Так как в Мексике нам побывать пока не довелось, а в наших североамериканских краях кактусы растут лишь на подоконниках, то нас впечатлили местные деревья-кактусы с их своеобразной корой.





Отдых на Санта Крузе
Помня о невысокой цене за постой в Sir Francis Drake Hotel мы первым делом направились туда. Месторасположение Сэра Дрэйка нас тоже вполне устраивало, так как следующие пару дней мы собирались погреть бока на пляже в Tortuga Bay. Однако, этот день явно был не наш. Сегодня тётка консьержка явно была не в духе и запросила $45 за комнату вместо $15, заплаченных нами в прошлый раз. Мы попытались ей объяснить, что уже останавливались здесь несколько дней назад, но всё было тщетно так как она внезапно перестала понимать и говорить по-английски, написав "$45" на клочке бумаги и тупо тыча в него пальцем. Уразумев, что на сей раз с этой матрёной у нас карнавала не будет, мы направились в Hotel Salinas, куда мы заглянули по пути в Sir Drake – на всякий случай, узнать цены. Оказалось, что в Salinas были свободными две комнаты, но только на ближайшую ночь. Сговорившись на $20 за каждую комнату, мы оставили вещи и пошли осматривать Пуэрто Айора. Нам очень хотелось посетить знаменитую научно-исследовательскую станцию Чарльза Дарвина и повялиться на солнышке в Tortuga Bay.
Пообедав в уже полюбившемся нам Il Giardino, мы двинулись в сторону станции Дарвина.

По дороге, на одном из причалов, мы увидели морских игуан, мирно греющихся на бетоне. Одной из них не понравилось наше пристальное внимание и она решила держаться от нас подальше. Неуклюже перебравшись через железнодорожные рельсы она, на удивление ловко, прыгнула на дерево и замерла, словно статуя.



По пути на пляж мы то и дело встречали морских игуан, греющихся на камнях. Некоторые из них неподвижно лежали прямо на тропе, лишь иногда приподнимая головы, когда мы подходили слишком близко.





Lava lizards тоже были завсягдатаями на тропах, тротуарах и дорогах.



Было уже около пяти часов вечера, начинало смеркаться - зима ведь всё-таки! Mы, приглядев на завтра небольшой пляжик для купания, поспешили на станцию. Разнообразие местного растительного мира впечатляло. Некоторые деревья и кустарники были настолько причудливых форм, что иногда казалось, что они не настоящие.













Галапагосские ландшафты.









По дороге мы увидели местное кладбище и заглянули туда.





Судя по количеству крестов, галапагоссцы - народ весьма набожный. А толщина склепов говорила о том, что к потустороннему миру они относятся весьма серьёзно.



Станция Дарвина приветствовала посетителей усталым обликом Перуна.



Время близилось к закрытию и мы, первым делом, пошли посетить загон Одинокого Джорджа. Почтив память Джорджа, так и не познавшего радость отцовства, минутой молчания, мы побрели дальше между вольерами, рассуждая о том, как сильно братья наши меньшие страдают из-за человеческой алчности и жестокости.



Если честно, то станция Дарвина нас разочаровала своими небольшими размерами и откровенной нищетой. Мы ожидали более серьёзного подхода со стороны международного научного сообщества к сохранению исчезающих видов животных на Галапагосах. Станция больше напоминала провинциальный зоопарк, чем научно-исследовательскую лабораторию. Возможно, сказывалась усталость последних дней, а может мы просто ожидали слишком многого, начитавшись публикаций об Одиноком Джордже. Так, или иначе, но возвращаться сюда на следующий день для более детального исследования у нас уже не было желания.

Приближалось время ужина и мы, обойдя несколько ресторанчиков, вновь остановили свой выбор на Il Giardino. Уж очень вкусный у них Tiramisu! После вкусненького появилось желание прогуляться и мы побрели по вечерней набережной. Наше внимание привлекла музыка на углу улиц Балтра и Чарльза Дарвина. Подойдя ближе, мы увидели переливающийся огнями паровозик с вагончиками и решили составить компанию нашей юной спутнице в одном из них. Заплатив за билеты, мы заняли места и стали терпеливо ждать отправления. Музыка становилась громче, а поезд стоял и стоял на месте. Просидев в тележке минут 15 и почти полностью оглохнув от громкой музыки, мы отказались от затеи, решив подождать наших спутниц на пирсе. Однако, они проявили солидарность и мы направились обратно в гостиницу.

[makimg]

Перед отлётом в Кито.

16-17 августа, были просто вялильными, без особых приключений. После паркохозяйственных дел в lavanderia (прачечная), мы пошлялись по Пуэрто-Айора и его окрестностям. Поплескались в океане по дороге в Tortuga Bay, прогулялись по тропе, поглазели на местную флору и "красивые дома" (как в "Брат-2", помните?).

Первым делом мы заценили литраж на грузовичках 4х4.





Дома мы привыкли видеть маркировку в 4.9L или 5.7L не только на грузовичках, но и на легковушках, а здесь 2.2L! В принципе, мы никогда не понимали хозяев большого литража. Зачем такой объём двигателя, если возишь только свой зад на работу, да ещё к тому же по сиэтловским пробкам? Маленький литраж нас удивил и порадовал позже, когда в субботу мы все загрузились в салон, а наши рюкзаки заняли свои места в кузове, и грузовичок бодренько, без каких-либо усилий, побежал по направлению к Балтре.

Неожиданный посетитель в сувенирном магазине.



Брусчатка здесь даже на второстепенных улицах. Красиво, а главное чистая дорога.







Поразмыслив над решётками на окнах местной школы, пришли к выводу, что это всё-таки не школа, а консерватория. А решётки, чтобы консерву не разворовывали.



Вода в океане была бирюзовой даже не смотря на штормовую погоду. К нашему великому сожалению до Tortuga Bay мы так и не добрались :-( Но, ничего, в следующий раз обязательно дойдём!







На берегу было очень много молодых крабов Grapsus grapsus, которые были практически не видимы пока не начинали шевелиться.



А под водой на мелководье обитали другие жители местной фауны.







Люблю разглядывать и фотографировать маленькие, на первый взгляд не заметные, вещи. Это песок на макро.



Тропа в Tortuga Bay.



Разновидности гибискуса,







В этом ресторанчике нам подали весьма вкусную пиццу.



Так как мы были в начале нашего путешествия и нам ещё предстояло бродить с рюкзаками по Перу, мы купили минимум сувениров на Галапагоссах. Наивные подумали, что шевроны с надписью и символикой островов можно будет купить онлайн. Приехав домой, обнаружили, что онлайн выбор состоит из всего двух шевронов и решили, что теперь такие вещи будем брать на месте, особенно в маленьких городишках.

На маленьком пляже возле станции Дарвина мы встретились с морскими игуанами, которые на прощание позволили пофотографировать себя с разных сторон. Удивительные существа! Очень похожи на динозавров :-)

[makimg]

Прощайте, Галапагосы! и Привет, Кито!

18 августа, наступил наш последний день на островах. В этот день было и печально, и радостно. Печально, что не успели посмотреть всё, что есть на островах. А радостно от предвкушения путешествия по Перу, где мы воочию увидим знаменитые места, такие как геоглифы Наска и Мачу Пикчу.
Проснувшись ни свет ни заря, мы пошли на набережную в поисках завтрака, не забывая при этом фотографировать всё, что задерживало наш взгляд.

Расписной забор.



При входе на дискотеку.



Местные.





Pussy Riot и Асандж разделили лавры славы на Галапагоссах.



Помня наш пред-круизный опыт поиска раннего завтрака и зная, что в это время единственное открытое кафе - Hard Rock, мы всё же попытали счастья и вновь пришли туда. В этот раз обошлось без приключений и, через короткое время, мы уже сидели в такси.



По дороге в Балтру, таксист остановился, дав нам возможность запечатлеть сушку кофе на земле.











Прилетев в Кито, мы наняли такси и поехали на монумент Ciudad Mitad del Mundo. Было грех не посетить экватор, будучи в Кито и имея в наличии несколько свободных часов. По дороге на монумент мы, как обычно, насладились видами мелькавшими за окном. Насколько это было возможно на ходу, запечатлели местные пейзажи, дабы раззодорить читательское любопытство и желание увидеть эти места воочию.





Собака - охраняка.



Битые стёкла или высокое напряжение вместо собаки. В этом есть свои плюсы: не надо кормить, поить и выгуливать.





Эквадорцы - очень трудолюбивый и тяжело работающий народ. Во всяком случае, нам так показалось,.





Кстати, судя по количеству картин на заборах и домах, эквадорцы - большие ценители живописи.



Автор этого произведения - V. Stoichkov.



И вот, мы прибыли на границу двух полушарий - северного и южного. Сердечко забилось чаще, дыхание стало более прерывистым, щёчки зарумянились и глазки заблестели от восторга. Не часто выпадает такой шанс, постоять одновременно в разных полушариях. И не беда, что настоящий экватор проходит в 240-ка метрах на север от начерченной линии. Всё равно, здорово!











Как обычно - без местной флоры никуда!







И вновь - местные виды. Для нас, разбалованных благополучием - это экзотика.







Площадь Святого Франциско (Plaza de San Francisco). Фильм Доказательство Жизни (Proof of Life, 2000) был снят именно в Кито и на этой площади.



И вновь, улицы исторического района Кито.









Ездить было страшновато по таким узким улочкам.



Очень хотелось побывать в Соборе Национального Обета (Basilica del Voto Nacional), но совершенно не осталось времени и надо было спешить на самолёт в Перу.



Церковь Иконы Божьей Матери Неустанной Помощи (Nuestra Senora del Perpetuo Socorro). Слишком длинное название для церкви. То ли дело - Святого Петра или Павла.



Просто красиво!



А может быть даже и символично.



Говорят, что лучше нет красоты, чем поссать с высоты. Нет. Лучше нет красоты, чем отметиться на экваторе!

[makimg]

По дороге в Наска

19 августа, как обычно после раннего подъёма и завтрака, мы отправились на автовокзал в надежде приобрести билеты на ближайший автобус в Наска. После разговоров с портье, мы определились, что если цена будет приемлемой, то обязательно возьмём билеты в первый класс. Прибыв на автовокзал, мы купили четыре из последних шести билетов (Лима/Ика 54 соля + Ика/Наска 38 солей = 92 соля за взрослого) в первый класс в компании Cruz del Sur. Пока мы стояли в очередь за билетами, познакомились с одним очень приятным дядечкой из местных, который довольно-таки не плохо говорил по-английски.

Автобус отправлялся в 13:30 и у нас в запасе было пару часов. Так как мы были уже с рюкзаками, то далеко от вокзала уходить не хотелось и мы стали искать место в зале ожидания. Зал ожидания был до отказа набит местными и не очень местными, такими же как и мы, туристами. Сделав пару кругов по залу ожидания, мы вновь увиделись с нашим новым знакомым и он спросил у нас почему мы бродим по автовокзалу, вместо того, чтобы просто сесть в VIP зале и пить кофе. Кассир как-то упустил этот момент, что имея билеты в первый класс можно пойти в VIP зал и воспользоваться бесплатным интернетом и выпить кофе. Мы, естественно, весьма обрадовались этой приятной новости и побрели за нашим знакомым на второй этаж. При входе в VIP зал мы лишь показали наши билеты и охранник, покосившись на нас с огромным подозрением, неохотно посторонился. Судя по его кислой мине, мы, ну никак, не тянули на "вери импортэнт пипл"

Два часа ожидания пролетели очень быстро в приятной компании нашего нового знакомого, который ехал навестить своих родных в другом городе, и вот пришло время посадки в автобус. Надо сказать, что первый класс в автобусе Cruz del Sur был действительно первым. Салон блестел чистотой, на каждом сидении лежали упакованные в полиэтиленновый пакет одеяло и маленькая подушка.



Через короткое время после отправления, нам подали сок и небольшие бутеры. На экранах телевизоров включили какой-то фильм на испанском с английскими титрами и салон затих. Лишь мы, как обычно, глазели в окно, пытаясь остановить мгновение щёлканьем затвора на фотоаппарате.

Родная "копейка"



Лента ограждения на дороге



На выезде из Лима.













Новострой в полях



И вот, началась пустыня. Красиво.





Посёлок в пустыне







И вновь пустыня.



За эти несколько часов путешествия нам два раза выдали лёгкие перекусы и ужин. Вода и соки были в неограниченном количестве. Надо сказать, что туалет в автобусе был так же на высшем уровне - чистенький, с достаточным количеством бумаги и бумажных салфеток плюс вода.

Компания Cruz del Sur нам очень понравилась и мы решили вновь воспользоваться её услугами по следущему маршруту: Наска-Арекипа, Арекипа-Каньон Колка-Пуно, Пуно-Куско.

В Наску мы прибыли около девяти вечера, уставшие, но довольные, в предвкушении осмотра Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым делом мы пошли наугад искать себе гостиницу. Недалеко от автовокзала увидели гостиницу Hotel Alegria, о которой были неплохие отзывы на Trip Advisor. Фотографии на Гугле тоже были красивыми. В общем, мы добрели до гостиницы Алегрия и сняли два номера за 240 солей. Вручая нам ключи, портье клялся и божился, что номера отличные с горячей и холодной водой.

Быстренько оставив рюкзаки в номере, мы побежали искать авиатур на завтра. Так как в Наску мы прибыли немного поздновато, то выбор открытых туроператоров был не велик и мы остановили свой выбор на компании Aeroparacas. Сговорившись на $90 за каждый взрослый и $75 за детский билет мы ударили по рукам. Агент клялся всеми своими святыми, что заберут нас очень рано из гостиницы (аж в 0700!), так как на аэродроме надо быть не позже 8-ми часов, чтобы успеть на первый рейс в 0845. Уточнив точное время окончания тура, мы решили не терять времени и сразу же после тура ехать в Арекипу.

И мы, наивные, поверив этой наглой лжи, на радостях побежали на автовокзал покупать билеты на автобус в Арекипу на 13:45.

Надо сказать, что на внешний вид гостиница действительно симпатичная. Два бассейна, ресторанчик. Всё оформленно оригинально. Но, когда мы пришли в номер и собрались принять душ, сразу же вспомнили "карбышевку" в Кито. Похоже, что горячей водой здесь и не пахло. При более детальном изучении номера оказалось, что вентиляция в туалете не была запланирована изначально. Нельзя сказать, что вентиляции не было вообще. Она была, но естественная, благодаря сквозняку под входной дверью - всё тянуло не на улицу в приоткрытое окно, а в комнату. Мы были уже слишком уставшие, чтобы добиваться другого номера и остались в этом.

В общем, настоятельно не рекомендуем останавливаться в Алегрии.

20 августа, как обычно, встав ни свет ни заря, мы пошли осмотреть местный "Проспект Ленина." Перуанский час-пик с утренними пробками на дорогах.





Это был будний день и немногочисленные прохожие спешили на работу.





Некоторые уже были на рабочем месте.



Продавец завтрака. Так как мы уже позавтракали то перепелинные яйца решили не пробовать.





В некоторых лавках предлагали и обед.





Поскольку мы люди дисциплинированные и нам было сказано, что водитель будет в гостинице как штык в 0700, то в 0645 мы уже сидели в фойе. Турагент сказал, что багаж нам надо взять с собой, так как на аэродроме в оффисе Aeroparacas есть своя камера хранения, где мы спокойно сможем оставить наши рюкзаки на время полёта. Водитель приехал в 0750! и, сославшись на пробки на дорогах, быстренько повёз нас на аэродром.

Дорога на аэродром была очень короткой и взгляд задержался лишь на одном пейзаже, достойном щёлканья затвором.



По прибытии на аэродром, первым нас встретил весёлый подсолнух, который как солнышко сиял посреди серо-бурой пустыни.





До сих пор так и не поняли, что символизирует яма под надписью "Массажи" в пустыне.



В 0805 мы уже были готовы загрузиться в самолёт и парить над таинственными геоглифами. Но... в этот-то самый момент и началось настоящее представление с участием компании Aeroparacas. Впрочем, начнём сначала. Мы были первыми посетителями нашей компании. Взяв наши рюкзаки и загрузив их за стойкой, кассир сказал, что нам надо доплатить по 25 солей (особый налог взимаемый местной лётной мафией за использование аэродрома). Мы доплатили и нам сказали, что мы первые в очереди на полёт через 30 минут, то есть в 0845. Обрадовавшись такой новости, мы довольные, как слоны, плюхнулись на жёсткие сиденья в зале ожидания в предвкушении полёта.

По соседству присели два датчанина. От них мы узнали, что они первые на рейс в 10:30. Видя недоумение на наших лицах, датчане пояснили, что ни одна компания не летает до десяти из-за неблагоприятного ветра. Мы им не поверили и когда стрелки огромных часов за спиной кассира компании Aeroparacas лениво подползли к без пятнадцати девять, мы приготовились к старту... А стрелки ползли всё выше и выше. В 0900 мы пошли напомнить о своём существовании. Возле кассы стоял другой кассир, который, даже не дав нам открыть рот, сказал, что мы третьи на очереди и наш вылет в 12:30, так как первый рейс будет лишь в 11:00. После того, как наш потерянный дар речи вновь соизволил вернуться к нам, мы объяснили новому кассиру, что предыдущий работник очень ревностно уверял нас, что мы первые на вылет. Теперь я понимаю, что мы действительно были первые, но не на вылет, а на пролёт. Я попыталась очень культурно объяснить работнику, что у нас уже куплены билеты на автобус на 13:45 и, что нам нужно быть на автовокзале не позже 13:00. На мои добрые и культурные объяснения тихим голосом, он просто махнул рукой и повернувшись к своей напарнице сказал что-то весёлое, судя по её реакции, на испанском. В этот момент я вспомнила наставление своего начальника, который всегда твердил мне, что если хочешь чего-то добиться то надо сразу же жаловаться мэру города минуя субординацию и желательно с большой оглаской для зрителей. А как только общественность узнает о проблеме, меры будут сразу же приняты. Я ещё раз повторила свой вопрос по поводу нашей очереди, но на этот раз на пол-тона громче. Без криков, но отчётливо произнося каждое слово, чтобы люди сидящие в соседних рядах зала ожидания могли слышать о чём идёт речь. Публика не заставила себя ждать. В зале ожидания начала воцаряться тишина и зеваки стали подходить поближе к стойке Aeroparacas. Я ещё раз попыталась объяснить работнику почему мы должны быть первыми. Не из-за того, что нам так хочется, а потому что у нас уже куплены билеты на автобус. Я объясняла ему, что билеты мы купили лишь после того, как купили этот несчастный тур в их компании, так как турагент клялся собственной мамой, что первый рейс всегда около девяти утра и мы можем смело брать билеты на первый же авторейс после полудня, что мы и сделали. Кассир вяло ответил, что отвественности за обещания турагента он не несёт. Тогда я сказала ему, что мы хотим отказаться от тура и я требую возврата денег сейчас же. Кроме этого я пообещала ему, что везде, где только можно, я буду говорить и писать о компании Aeroparacas правду и только правду, и ничего кроме правды. Работник быстренько прикинул, что надо вернуть больше трёхсот зелёных и "решил помочь нам," договорившись с теми, кто "был в очереди впереди нас."

Стрелки на больших часах, как назло, теперь не ползли, а неслись вперёд. И вот уже 11:15, а мы всё ещё не в самолёте и деньги нам не возвращают. Одна не маловажная деталь: всё это время работники компании весьма настойчиво уговаривали нас поехать на шопинг по местным сувенирным лавкам. Я пошла требовать начальника и мне сказали, что они "уже договорились" и мы следущие на очереди на 11:45. Надо отдать должное, что в 11:45 нас действительно позвали и повели к самолёту.



Наши пилоты.



Недалеко от аэродрома.



Далее следует серия аэросъёмки города Наска и его окрестностей.



























Панамериканское шоссе







Вскоре появились долгожданные геоглифы. Ура! И мы, прильнув к окнам, начали приобщаться к всемирному наследию ЮНЕСКО!

Карта нашего полёта.



Кит с какой-то фигурой (она не указана на карте), похожей на коралл. ?..



Трапеция



Астронавт



Обезьяна



Собака



Колибри





Кондор



Паук



Попугай



Здесь, не знаю кто или что. Вроде бы похоже на птиц.





Пеликан



Мужик и дерево. Вернее Руки и Дерево.



И ещё виды с воздуха. Русло высохшей реки.





Вроде бы всё кажется сухим и не живым, но всё-равно очень красиво.







А вот и Наска с высоты птичьего полёта.











Да, это явно не Лас Вегас. Откровенно говоря, даже не Жмеринка.



Подводя итог посещения Наски, можно сказать, что алчное желание по-лёгкой срубить бабла на приехавших со всего мира туристах и при этом совершенно не напрягаться насчёт качества предоставляемых услуг. С большой уверенностью можно сказать, что задержка нашего полёта явилась местью за отказ от шопинга по местным лавкам.

[makimg]

На автобусе в Арекипу

20 августа, после всех треволнений связанных с полётом над геоглифами Наска в 14:00 наш автобус, следующий рейсом Наска - Арекипа, отправился в путь. К сожалению, посещение Наска отложило какой-то грустноватый осадок на наше путешествие. Было обидно за кидалаво, которому подвергаются наивные путешественники, приезжающие в эту туристическую мекку. Продавая туры, турагенты уверяют (как нам сказали в 3-х разных компаниях), что вылет будет рано утром. Вам продают билеты на "первый рейс" полёта над геоглифами, а потом: "Извините, роза ветров сегодня неблагоприятная. Но, чтобы вы не скучали в ближайшие 2-3 часа, мы можем за небольшую доплату свозить вас на близлежащие раскопки гробниц и местный базарчик за сувенирами." А если посещение мертвяков и шопинг меня не интересует, как тогда быть? Мертвых гуманоидов я вдоволь насмотрелась на работе: с разного рода огнестрельными и колото-резанными. Ну, не любитель я смотреть на скелеты одетые в национальные костюмы, даже такие красивые как у цивилизации Наска.

В общем, слава Богу, мы, успев на автобус, двинулись дальше по намеченному маршруту. Нам любопытно было наблюдать за изменениями ландшафта, простирающегося за окном.

Пока нас всё ещё окружали пески.



А за окном продолжали мелькать большие и не очень деревушки.









Кое-где уже появилась радующая глаз зелень.







Пепелац 2.0.




Место, где океан встречается с пустыней.







Интерстеллар?



И вновь за окном мелькают дома. Мы смотрим на них и видим человеко-часы, человеко-дни и человеко-годы малоуспешных попыток человека одолеть этот малопригодный для жизни кусок суши.











"Осторожно, реальность может не соответствовать действительности!"



Видно, что с точки зрения геологии, эта земля ещё очень молода.





В тот день мы увидели место, где небо встречается с землёй.





Мягкий свет заката равномерно освещал пролетавшие за окном холмы. Освещение на рассвете или закате - самое подходящее для съёмки ландшафтов. Лучше всего получаются снимки, сделанные со штатива. В нашем положении это было невозможно по двум причинам: 1) просить водителя остановиться для съёмки было бессмысленно, 2) желая быть налегке, мы просто не взяли с собой штатив. Приходилось щёлкать, задержав дыхание на выдохе, и надеяться, что в этот момент автобус не тряхнёт на какой-нибудь кочке.







Когда за окном сгустились сумерки и снимать больше не было смысла, я убрала фотоаппарат в рюкзак и мы принялись наблюдать за нашими попутчиками. Кстати, это одно из наших любимых занятий - вглядываясь в лица других людей пытаться понять их характер, представить, какой жизнью они живут.

К слову, в этот раз обслуживание компании Cruz del Sur не было столь навязчивым: весь путь из Наски в Арекипу занял 9 часов, что примерно на два часа больше, чем из Лимы в Наску, однако не было такого обилия напитков, бутеров и ужина. Всё ограничилось одной бутылкой воды и скромным бутербродом. Кроме того, и салон первого класса и туалет не отличались чистотой. Имел место также обычный для этих мест дефицит туалетной бумаги.

В общем, всё это удовольствие не стоило 144 солей, заплаченных нами за каждый билет. Однако, единственной алтернативой был лишь эконом класс, с ещё худшими условиями.

[makimg]

Город в Перу, который понравился нам больше всех.

20 августа, поздно вечером, мы прибыли в Арекипу. Попросив такстиста отвезти нас в центр города мы попытали счастья в гостинице Sonesta Posada del Inca, где заплатили 616 солей за два номера. Дороговато, но если честно, после захолустной Наски нам очень хотелось принять горячий душ и выспаться в мягкой тёплой постели. Завтрак и wi-fi так же входили в стоимость номера.

21 августа, утром, при выходе на терассу, где был ресторан, нашему взору открылся вид на Plaza de Armas и Кафедральный Собор Арекипы, построенный в 1656 году. За три с половиной столетия собор неоднократно реставрировали из-за повреждений полученных во время землетрясений, либо после пожара. Последний раз собор подвергался реставрации в 2002 году после мощного, 8.1 баллов, землетрясения 2001-го года, когда левая башня была полностью разрушена.

Кафедральный Собор Арекипы



Подкрепившись завтраком и воспользовавшись бесплатным интернетом, мы пошли искать другую гостиницу, так как в этой на ближайщую ночь оставался лишь один свободный номер, в то время, как нам нужно было два.

Портье посоветовал гостиницу San Agustin Posada Del Monasterio. Она находилась через дорогу от монастыря Св. Каталины, посещение которого было в наших планах на день. В гостинице мы оставили рюкзаки в номерах и пошли искать тур в каньон Колка.

Наш номер в гостинице San Agustin Posada Del Monasterio.







Оформление фойе и внешнего двора.









По совету нашего портье мы направились в компанию Condor Travel Arequipa S.A.C. По дороге в турагенство, мы заглянули еще в несколько других, чтобы определиться с ценами. В Condor Travel нас встретил хромой парень по имени Лео. Он свободно общался на американском английском. Как оказалось, он несколько лет прожил в штатах. Сторговавшись на $50 за билет, мы ударили по рукам. В стоимость билета входили англоязычный гид, 8-ми местный микроавтобус Mercedes, континентальный завтрак и билеты на автобус из Чивая в Пуно компанией 4M Express. Обед в местном ресторанчике в Чивае, вход в каньон и чаевые для гида и водителя в плату за билет не входили.

Если будете в Арекипе и захотите посетить каньон Колка, очень советуем обратиться к Лео (тел. (51) 54-959-444-460, эл. адрес xs1709@hotmail.com или maycondоrayp@infonegocio.net.pe) и Мариано (тел. (51) 54-959-668-039).

Карта нашего маршрута в каньон Колка.



После обеда мы отправились через дорогу в монастырь Св. Каталины,



который был построен в 1579 году и до сих пор является действующим. На сегодняшний день в нём проживает около 20 монахинь. Монастырь, занимающий площадь около 20 000 кв. метров, построен в стиле Мудехар. Основательницей монастыря была богатая вдова Мария Гузман. Раньше монастырь принимал в свои обители в основном дочерей с приданым из очень состоятельных семей. "Взнос" за место в хоре стоил 2400 серебрянных монет (около $150 000!). Водопровод и электричество были проведены в монастырь лишь во второй половине ХХ века. На память о посещении этого монастыря, кроме фотографий и воспоминаний, у нас остался магнит, изготовленный вручную монашками, проживающими теперь в закрытой для туристов части монастыря.







Тайная вечеря.







Колибри во внутреннем дворе монастыря.











Прачечная и улица на территории монастыря.



















































Монастырь Св. Каталины, с его красочными лабиринтами, оказался настоящим раем для любителя пощёлкать затвором фотоаппарата. Мы настоятельно рекомендуем посетить это замечательное место, если ваш маршрут по Перу будет проходить через Арекипу!

Улицы в Арекипе.







Наше меню на ужин.



Вечерняя Арекипа.











Вечером мы легли в постель уставшие, но довольные увиденным за день, полные впечатлений. Завтра, в три часа утра, нас ждал подъём и дорога в каньон Колка!

[makimg]

Встреча с кондором.

22 августа, в три утра, мы уже были на ногах и готовы к встрече с кондором. Нас охватывало особое чувство - сегодня мы воочию увидим легендарного андского кондора - птицу, которая поразила своим величием и размером всех (думаю, что я не преувеличиваю, когда говорю "всех") детей в Советском Союзе, смотревших фильм о приключениях детей Капитана Гранта.


"В этих местах кондоры достигают необычайно крупных размеров. Сила их изумительна: нередко они сталкивают в пропасть быков. Кондор набрасывается на бродящих по равнинам овец, козлят, телят и, вцепившись в свою жертву когтями, поднимается с ней на большую высоту. Часто он парит на высоте двадцати тысяч футов. Отсюда, недоступный ничьим взорам, этот царь поднебесья устремляет свои глаза на землю и различает там мельчайшие предметы с зоркостью, изумляющей естествоиспытателей."
Жюль Верн. Дети Капитана Гранта. Глава ХIV.

Похоже, что кондоров Жюль Верн ни разу не видел и не читал про них в энциклопедии, иначе бы он знал, что анатомическое строение лап кондоров не позволяет им переносить добычу в когтях. Кондоры из семейства американских грифов и, как все представители этого семейства, питаются падалью.
Дома мы любуемся белоголовыми орланами, тихо парящими над городской суетой. Это большие птицы: общая длина достигает 70-120 см, размах крыльев 180-230 см, а масса тела 3-6,3 кг. Однако, андский кондор воистину величественная птица: размах крыльев 274-310 см с общей длиной 117-135 см и весом 7,5-15 кг.

Итак, выйдя за ворота гостиничного двора, мы обнаружили там нашего гида Мариано и водителя, сидевших в микроавтобусе Мерседес. Мариано очень хорошо изъяснялся на аглийском, но при этом постоянно что-то жевал. Как выяснилось, это были листья коки, предусмотрительно прихваченные с собой в пластиковом пакете. Вручив нам карту,



Мариано объяснил, что завтракать мы будем в Чивае, а затем продолжим свой путь к Кресту Кондора.

Первую пару часов за окном было темно и мы, не теряя времени, досмотрели свои прерванные сны. Тем более, что шоссе, тихо шуршавшее под колёсами нашего микроавтобуса, очень располагало ко сну. Нужно отдать должное тому, что шоссе здесь было отличное, ровное и ехать по нему было одно удовольствие - прислонившись лбом к стеклу за окном можно было разглядеть огромные, как алмазы, звёзды.
Когда над вершинами гор забрежил рассвет и появилась возможность запечатлеть пробегающие мимо нас пейзажи, я начала щёлкать фотоаппаратом. Первый снимок удалось сделать в 04:51.



Тот, кто когда-нибудь фотографировал на ходу из автомобиля, знает, что это не просто, особенно, когда освещение очень слабое. И потому, когда видишь, что кадр удался, радуешься как ребёнок, зная, что можешь поделиться увиденным с другими, даже не смотря на то, что резкость изображения порой оставляет желать лучшего. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.



Дорога из Арекипы в Чивай была очень живописной: вершины, закутанные в белоснежные покрывала,



сменялись нагими склонами,



а между ними простилались долины, покрытые осколками вулканической лавы.



Наши Каскадные горы тоже высоки, но они покрыты лесом, в основном тсугой, и лишь в определённых точках осознаёшь их высоту и величие. Анды-же величественны своей наготой,



глядя на которую понимаешь насколько молода наша планета Земля с геологической точки зрения, и насколько быстро Homo sapiens успел подвести её к краю экологической пропасти.



Наше путешествие пришлось на конец перуанской зимы и нам не довелось увидеть классические фотографии Андов: зеленые террасы на фоне скал. Однако образы, открывавшиеся нашему взору были не менее величественны. И в спящих зимних Андах была своя особенная прелесть, созерцая которую наши души наполнялись восхищением от осознания величия творчества Создателя.







По пути Мариано много рассказывал о своей стране, при этом не забывая забрасывать новую партию листьев коки себе в рот. Водитель не оставал от Мариано и так мы и ехали: водитель и гид жевали жвачку из листьев коки, а мы размышляли насколько меньше эффект от постоянного жевания листьев коки по сравнению с употреблением кокаина.

Мариано рассказал, что Перу занимает второе место в мире, после Чили, по добыче серебра и меди, однако народ живёт в очень большой нищете, а все доходы от торговли цветными металлами оседают в карманах коррумпированных чиновников. Мы расспросили про средние зарплаты полицейских и учителей. Зарплаты оказались, со слов Мариано, очень маленькими, а сами профессии не очень престижными. Затем, сменив тему, Мариано поведал нам о том, что в сезон вывода потомства морскими львами кондоры летают на побережье в поисках пищи, преодолевая до двухсот километров. Когда детёныши морких львов еще зависят от матери, они очень часто гибнут от голода на берегу, и тогда для кондоров наступает настоящий праздник. Некоторые кондоры наедаются до такой степени, что уже не могут лететь и в это время они становятся жертвами браконьеров.

В шесть ноль три утра мы въехали в ворота города Чивай,



остановившись приобрести входные билеты для посещения долины Колка. Билетная касса находилась возле полицейского участка и была уже открыта.





Наш водитель - на переднем плане, - и гид.



Ранние лучи солнца медленно пробирались по городским улицам и нам не очень хотелось выходить наружу, так как там было очень холодно.



Первой на улицах Чивая нас встретила собака-охраняка.



Редкие прохожие куда-то спешили, наверное на работу.





В одном из местных ресторанчиков для нас уже был накрыт столик. Как мы узнали позже, завтраком и обедом водителя и гида ресторан покормил бесплатно, в знак благодарности за привезённых посетителей.



Неторопясь позавтракав, мы вышли на улицу и обнаружили, что там заметно потеплело, да и прохожих стало побольше.







Вскоре мы вновь двинулись в путь, к Кресту Кондора. Еще в начале нашего пути мы предупредили Мариано, что основная цель нашей поездки в каньон - увидеть кондоров и как можно дольше понаблюдать за ними. Он сказал, что основная масса туристов обычно прибывает на смотровую площадку между восемью и девятью утра, но основное "шоу" кондоров чаще всего начинается после десяти, когда воздух прогрет и тёплые восходящие потоки набирают силу. Еще будучи в Арекипе, мы узнали, что большинство компаний, которые привозят туристов к Кресту Кондора, дают им 40-50 минут на пребывание там. Поэтому все турагентства делают оговорку "если повезёт, вы увидите кондоров." Очень часто туристы приезжают на смотровую площадку слишком рано и уезжают, так и не увидев птиц. Мариано сказал нам, что у нас есть время до 11:30, а затем у нас запланирован обед и автобус в Пуно.

Пейзажи, открывшиеся нашему взору, на пути к Кресту Кондора.





















Нет, это ещё не Крест Кондора.



В 7:50 мы увидели первого кондора.



Воистину величественные птицы! Парят в воздухе так свободно и легко, как-будто гравитации не существует.









Пока птиц не было видно, мы разглядывали сам каньон и обнаружили, что и крутые его склоны обжиты людьми. На противоположной стороне каньона мы увидели постройки, похожие на жилые дома. Когда дом стоит в таком месте, то пьяным за порог лучше не выходить!



К этим постройкам вела неширокая тропа. Интересно, как доставляли стройматериалы для этих жилищ? С помощью ишаков, как на Кавказе?



К нашему большому сожалению, среди нас не было геологов и мы не смогли узнать, как называется эта порода ярко-красного цвета.



Кроме кондоров, мы увидели ещё одну хищную птицу.



Наблюдать за кондорами было одно удовольствие. Они поднимались выше гор и затем, паря на воздушных потоках, плавно опускались в каньон.





На ближней смотровой площадке собралось слишком много туристов и мы перешли на дальнюю,



где молодой кондор порадовал нас своим приземлением на край скалистого карниза. Со слов Мариано, у молодых особей на шее отсутствует белый воротничок.





Через короткое время к кондору прилетела его подруга.









Недалеко от смотровой площадки расположились местные пейзане, предлагавшие разнообразные яркие сувениры. Как обычно, в целях экономии места и веса в рюкзаках, мы и здесь ничего не купили.















Пока я фотографировала величественных птиц и местные пейзажи, Андрей познакомился с местным полицейским, дежурившим на площадке.



Полицейский вполне свободно общался на английском. Оказалось, что зовут его Уилл и, что он и его напарница работали в полиции и одновременно учились в университете. Кроме основных функций полицейского, Уилл специализировался как горный альпинист-спасатель. Позже, в Чивае, Уилл показал нам свой рабочий кабинет и альпинисткое снаряжение для спасательных операций. Когда он узнал, что перед этим мы были на Галапагосах, то сказал, что понырять с аквалангом на этих островах - его давняя мечта. Мы обменялись с Уиллом полицейскими шевронами: мы ему - российские, а он нам - перуанские. Причём, перуанский шеврон он снял с рукава своей напарницы, благо шевроны в Перу на липучках. Кроме этого, Андрей с Уиллом обменялись головными уборами: Уиллу досталась галапагосская шляпа с символикой дайверов, а Андрею кепка перуанского полицейского. В общем, все остались довольны братским обменом полицейскими сувенирами.

Полицейские попросили нас подкинуть их до Чивая и мы были вовсе не против провести еще немного времени в компании этих приветливых ребят. По дороге назад, в Чивай, ландшафт местности смотрелся по другому из-за того, что солнце поднялось выше и стало припекать.













К нашему большому сожалению, кактусы ещё не начали цвести. Но, даже не смотря на это, они всё равно были очень красивыми!







И всё-же, некоторые растения порадовали нас своими цветами.





Ландшафтные террасы и каменные заборы вокруг участков впечатляли своими размерами и количеством человеко-часов, вложенных в их создание.













Скорее всего, заборы были построены из камней, собранных с участков.

Время от времени, вдоль дорог, попадались вот такие сооружения.



Наша интуиция подсказывала нам, что это - укрытия от непогоды.
На обратном пути в Чивай мы остановились, чтобы взглянуть на историческую церковь в поселении Мака. Санта-Ана-де-Мака - католическая церковь в стиле барокко, возвышающаяся на склонах вулкана Сабанкай, была построена до 1759 года. В 1759 году, во время сильного пожара, оригинальное здание было разрушено. Второй храм был построен в 1760 году. Но, во время сильного землетрясения в 1991 году, церковь была вновь полностью разрушена. То, что мы видим сегодня - это результат реконструкции, завершённой в 2006 году. Сегодняшняя церковь Санта-Ана-де-Мака построена из белого вулканического камня sillar.



Подъезжая к церкви, Мариано предупредил нас, что если хозяйки лам увидят что мы фотографируем их собственность бесплатно, то могут поднять очень большой шум. Пару месяцев назад здесь, в Маке, был очень большой скандал после того, как кто-то из туристов сфотографировал детёныша ламы, а когда хозяйка стала требовать плату, отказался платить. Тогда гид кое-как уговорил хозяйку успокоиться. Однако, нам это не грозило, так как у нас в наличии был 400-мм объектив и мы могли свободно фотографировать с безопасного "снайперского" расстояния. К тому-же дикие животные представляют для нас гораздо больший интерес, чем домашние. Тем не менее, увидев эту милую мордашку я не устояла перед соблазном сфотографировать её. Мне не было жалко денег за фотографию, просто не люблю когда ко мне пристают и не разрешают фотографировать всё что мне нравится в общественном месте.





И вновь будни перуанской переферии, мелькающие за окном нашего автобуса.

















Дорога, изгибавшаяся вдоль каньона, была очень живописной.







Беседуя с нашими новыми попутчиками, мы не заметили как вернулись в Чивай. Мы пригласили полицейских отобедать с нами, но они сказали, что им это не положено. Тогда мы объяснили им, что в США это нормально, когда кто-нибудь из гражданских хочет отблагодарить полицейских за добросовестную службу, угостив их кофе или обедом. И это не противоречит установленным в полицейских участках правилам. В общем, мы их уговорили, добавив, что мы хотим отметить наше знакомство, как это принято по-русски. Обедали мы в том же ресторане, где и завтракали. Офицеры были тронуты нашим гостеприиймством до такой степени, что в глазах у них даже блеснули слёзы. Как мы выяснили позже, Уилл и его напарница, будучи студентами, не могли позволить себе такого роскошного, по их мнению, обеда в ресторане. Излишне много говорить о том, что расставание было очень тёплым.

До отправления автобуса оставалось ещё некоторое время и мы обошли центральную часть города, не забыв сфотографировать некоторые, особо приглянувшиеся уголки.















В 13:30 мы уже мирно покачивались в автобусе, увозящем нас в сторону озера Титикака, сохраняя в памяти мелькавшие за окном пейзажи.















Вот вам и "линии Наска" в Каньоне Колка!





Одинокий кондор прощально помахал нам крыльями при выезде из Чивая.



По сравнению с ранним утром, в ярких лучах полуденного солнца Каньон Колка выглядел более ярким и жизнерадостным.













Проезжая здесь ранним утром мы не видели насколько разнообразен ландшафт, обрамляющий дорогу, ведущую в каньон.



















Еще издали я приметила стадо викуний и поспешила поставить на камеру длинный объектив. Успела!



Во второй половине пути небо потемнело и начали сгущаться тучи. Казалось, что вот-вот начнётся гроза.





Но наш автобус резво обогнал тучи и мелькавшие за окном пейзажи вновь порадовали нас яркими красками.











Чем не Мачу Пикчу?



А дорога всё бежала в сторону Хульяки, к озеру Титикаки, пересекая реки,



озёра





и долины,





мимо скалистых гор



и собаки-охраняки.



От посещения Каньона Колка у нас остались очень яркие впечатления. Мы увидели легендарных птиц кондоров, познакомились с замечательными людьми Мариано и Уиллом, оценили тяжёлый труд перуанцев и их любовь к каменным заборам и террасам. В общем, этой частью нашего путешествия мы остались очень довольны.

Дорогие путешественники, даже если вы и не очень большие фанаты пернатых, вам обязательно стоит побывать в Каньоне Колка и увидеть андских кондоров в их естественной среде обитания.

[makimg]

Острова народа Уру и их быт.

22 августа. Сражу же хочу сказать, что автобус из Чивая был не плохим, чистым и не вонючим. До сих пор мы еще не встретили в автобусах "пердячих и смердячих," как было написано в одном из отчётов на этом форуме, перуанцев. То есть, пока что удача была на нашей стороне.

В Хульяку мы прибыли не очень поздно и у нас ещё было время, сняв гостиницу, поискать тур на острова Урос на Титикаке на следущий день. Заглянув в несколько турагенств, мы остановили свой выбор на Amaru Tours, сторговавшись по $10 за человека на полдня. Парень, Willy Ponce, продавший нам билеты, очень хорошо говорил по-английски и сказал, что на завтра будет нашим гидом. В 0800 утра нас забрали из гостиницы и повезли на пристань Титикаки.

Будучи аквалангистами, мы с Андреем в первую очередь обратили внимание на цвет воды в озере и первое впечатление от вод Титикаки было противоречивым: большая часть воды вдоль берега была заросшая камышом, а цвет самой воды наталкивал на размышления - насколько близко здесь находятся сточные воды.



Как мы узнали позже, еще до недавнего времени народ Урос действительно сбрасывал все свои отходы, включая канализационные, прямо в озеро. Узнав это, мы очень обрадовались, что священный обряд омовения в водах Титикаки не входил в наши планы.

Отчалив от берега, наш катер пошёл по водному коридору, проложенному через камыши.



Через короткое время мы прибыли на таможню Урос.







Наш гид бросил таможенникам тугонабитый конверт и они, одобрительно замахав руками, пропустили нас дальше.

Первым сооружением на плавучих островах Урос мы увидели медицинскую поликлинику, построенную скандальным президентом Альберто Фухимори. Кроме поликлиники, Фухимори так же построил для Уру начальную школу.



Каждый остров принадлежит отдельной семье. Из трёхтысячного населения народности Уру, всего лишь несколько сотен человек проживают на островах, радуя туристов своей колоритностью.

Лодки тотору, построенные из камыша, отличались цветом и украшением, но с похожим принципом построения,







вмещая в себя довольно-таки большое количество туристов.



Большинство островов были очень похожи между собой.



Очень понравились яркие разноцветные одежды аборигенов. Показалось, что этот народ очень счастлив раз носит такие цветные наряды. А может быть они счастливы просто от того, что нигде не работают, а просто ждут пока к ним приедут туристы и купят их самодельные сувениры, которые, кстати, не такие уж и дешёвые.











Наш катер причалил к острову Винай Кояна (Vinay Kollana), где нас дружелюбно встретил сам глава этого острова.



Пока заместитель хозяина острова рассказывал нашей группе о тяжёлых буднях народа Урос,



женская половина этого клана усердно трудилась над очередными сувенирами.







Камышовые жилища Урос, основным промыслом которых на сегодняшний день является туризм.





Раньше рыбный промысел был одним из основных источников дохода. Однако, судя по всему, за многовековую историю народа Уру всю крупную рыбу уже выловили.



Демонстрация естественного обмена на рынке.



После демонстраций о нелёгких буднях народа Урос, глава клана пригласил нас к себе в жилище, где вместе с супругой попытался продать очень дорогие сувениры. Мы купили лишь несколько самодельных открыток, планируя позже поставить их в рамки.



После тура по острову Винай Кояна, нас на тоторе повезли вдоль других островов





На вёслах были двое, похоже родственники. А может быть и нет, просто похожи между собой.





С собой они так же прихватили босоногих и чумазых ребятишек,







Интересно было рассматривать быт людей





в соломенных хижинах с солнечными батареями и спутниковыми антенами.



Кое-где попадались и железные крыши.



Всюду встречались лодки тотора с головами каких-то чучел, похожих на драконов.







Местные жители использовали, как тоторы,





так и обычные лодки для передвижения по воде. А вобще, наверное очень здорово жить на воде. Интересно, устают они от такого быта или нет.





По дороге назад к берегу, мы увидели что-то чёрное и лохматое в камышовых зарослях. Подойдя ближе, мы обнаружили, что это очень лохматая чёрно-белая свинья.



В общем, впечатление от посещения островов Урос было положительное. Посмотрев на быт этого народа, мы ещё раз убедились насколько мы избалованы благоустройствами нашего современного общества.