Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
darkkom писал(а) 29 ноя 2013, 01:41:Спасибо, отличный отчет! Просто превосходно! Разве, что фоток слишком много и ноут подвисает
Не подскажете в каких отелях вы останавливались в Сантъяго и Ла-Пасе и какие там расценки? Насчет безопасности в Ла-Пасе - как бы вы сравнили ситуацию там с Кито и Лимой? Делали ли вы прививки? Судя по тому, что были в сельве, там можно разного нахвататься
В Сантьяго сначала остановились в Nippon Hotel *** за 90. Оно того не стоило. Потом поселились в прекрасную квартиру за 50. Название апарта не помню, но если прям край надо, могу по карте поискать. В Ла-Пасе поселились в Hotel Rosario La Paz за 70. Очень рекомендую, если поездка не очень бюджетная. Мы особо не экономили, сразу предупреждаю. Ла-Пас даже сравнивать с Лимой и Кито нельзя. Он по сравнению с ними совершенно безопасен. Если голову, конечно, не выключать. Прививка от жёлтой лихорадки есть. Больше никаких.
bluesrock писал(а) 29 ноя 2013, 01:50: В Сантьяго сначала остановились в Nippon Hotel *** за 90. Оно того не стоило. Потом поселились в прекрасную квартиру за 50. Название апарта не помню, но если прям край надо, могу по карте поискать. В Ла-Пасе поселились в Hotel Rosario La Paz за 70. Очень рекомендую, если поездка не очень бюджетная. Мы особо не экономили, сразу предупреждаю. Ла-Пас даже сравнивать с Лимой и Кито нельзя. Он по сравнению с ними совершенно безопасен. Если голову, конечно, не выключать. Прививка от жёлтой лихорадки есть. Больше никаких.
Апарт конечно интересен. Если несложно, посмотрите. Мы пока бюджетно планируем, лучше в конце поездки пошикуем Насчет Ла-Паса спасибо, как-то во всяких ЛП и викитревелах его безрадостно описывают. Типа деньги любят вымогать под видом полицейских и прочее. Получается врут-с! Да. благодаря вам появился стимул заглянуть в Боливию
darkkom писал(а) 29 ноя 2013, 02:04: Апарт конечно интересен. Если несложно, посмотрите. Мы пока бюджетно планируем, лучше в конце поездки пошикуем Насчет Ла-Паса спасибо, как-то во всяких ЛП и викитревелах его безрадостно описывают. Типа деньги любят вымогать под видом полицейских и прочее. Получается врут-с! Да. благодаря вам появился стимул заглянуть в Боливию
Great City Apartment
Catedral 1402, Santiago City Centre, 8320000 Santiago
Вот апарт. Только он почему-то снят с букинга. Впрочем, мы и не бронировали. Просто припёрлись. А что там про Ла-Пас пишут... Ну, есть наверное. Но по моим ощущениям Ла-Пас безопаснее любого ЛА города из тех, где я был (Эквадор, Перу).
Вот и пришло время прощаться с пампой и двигаться дальше. Показал, конечно, не всю живность. Были разные зимородки, большие белые цапли, овсянки, горлицы и пр. Мы вернулись из Санта-Росы в Рурренабаке. У нас были билеты Рурре – Ла-Пас. В офисе Amaszonas купили билеты Ла-Пас – Уюни. Решили, что ехать ночным автобусом 9-11 часов или как повезёт по бездорожью – ну его нафиг. Бюджет ещё позволял. Рейс из Ла-Паса задержали на пять часов, но в аэропорту сидеть приятнее, чем в ночном автобусе, скачущем по валунам и бродам. Не поверите, в захолустном аэропорту Рурре, где чемоданы трактором возят и самолёты на грунт садятся, у меня при посадке секьюрити зажигалку отобрал В аэропорту Ла-Паса встретили местных русских староверов. Это надо видеть! Деревня 19 века в законсервированном виде. Привет, Лев Толстой. Папа, мама и трое детей лет по 7-8. Папа с детьми одеты в шаровары и косоворотки, подпоясанные верёвками. Мама в вышитом сарафане, на голове... Я даже не знаю, как это называется. Кокошник, не кокошник. Говорят на чистом русском, но, странно, надо время, чтобы начать понимать. Сначала ничего не понятно, хотя и по русски Ну, и для полноты картинки: дети отца в лучших традициях "тятей" называют. Я не стал тыкать в них объективом. Староверы - своеобразный народ, вряд ли им бы это понравилось. В общем, мы летели в Уюни на южное боливийское альтиплано. Рай для ландшафтных фотографов, которые спать не могут, пока не побывают в этих местах. Пока - снимки с перелёта.
Вот уже и Южное Альтиплано внизу. Поля киноа. Потом про киноа расскажу.
Лирическое отступление. В Уюни у нас приключилась одна неприятная вещь. Если с фотографом такое случается - он должен пойти и повеситься на ближайшем столбе по причине тупости и профнепригодности. Я вот на дороге водителям помощь оказываю во всех случаях, кроме одного, когда у них заканчивается топливо. Вы, конечно, догадались: у нас закончились флэшки. Проблему я осознал гораздо раньше, но ни в Ла-Пасе, ни в Рурре, ни в Уюни, да, собственно, во всей Боливии купить CF-флэшки нереально. По причине вышесказанного никакого сочувствия не ищу. Пришлось переходить в режим жёсткой экономии. Я удалил всё из снятого в сельве и пампе, что показалось мне браком. В дальнейшем тратил на птиц минимум кадров. Если получал более-менее приличный пруф, прекращал охоту. В городке Уюни вообще снимали только на мыльницу. Вот такой раритет в холле отеля тоже снял на мыльницу, не удержался. Blaupunkt Ideal: Salvador de Luxe 2575. 1958 год.
Городок Уюни сразу напомнил мне наш алтайский Кош-Агач. Так же стоит посреди похожей пыльной горной пустыни, похожие хребты на горизонте. Уюни, правда, упорядоченнее. И дома посолиднее. Но Кош-Агач по сравнению с Уюни - центр цивилизации. Там-то я флэшки легко покупал Население около 10500 человек. Когда-то возник как торговый пост. Транспортный узел, центр торговли местной округи и шахтёрский городок. Сейчас в большой степени живёт за счёт туризма. Рядом расположен солончак Уюни - пятое по посещаемости туристическое место в Южной Америке. На солончак Уюни приезжает 60000 туристов в год. К востоку от городка расположены индейские деревни, к западу нет почти ничего. От Уюни до чилийской границы только пара-тройка деревушек и пастушьи хуторки. Уюни расположен на высоте 3700 метров н.у.м. То, что сюда едут туристы, не означает, что здесь организован хоть какой-нибудь сервис. Кечуа слишком привержены традициям, чтобы тут же броситься строить отели и рестораны. Вообще, если поедете в Боливию, забудьте об особенном комфорте. Мне вот кажется, что если здесь построить пятизвёздочные отели, то и ощущения от этих диких мест будут уже не те. Мне там и без того понравилось. Мне в Боливии вообще везде понравилось.
Новенький аэропорт Уюни. После того как нам выдали багаж, персонал закрыл здание аэропорта на ключ и уехал с нами на автобусе в город.
Самые благодарные в мире японские туристы. Японцы - особенный народ. В Уюни штук 60 турагентств, иди в любое, цены и направления везде одинаковые. И только одно имеет японское название. Там просто очередь из японцев, как в мавзолей. Они будут два часа сидеть в этой очереди вместо того, чтобы зайти в соседнюю дверь.
Автобус довёз нас до офиса Амазонас, потом мы пешком дошли до отеля Los Girasoles. Свободный номер нашёлся. Главным критерием при выборе отеля было круглосуточное наличие горячей воды. Таких мест в Уюни два. Может три. Отель стоит немного в стороне от центра, но в Уюни на это вообще обращать внимания не стоит. Решили денёк отдохнуть, отоспаться и пр.
Последний раз редактировалось bluesrock 03 дек 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Vitashka писал(а) 29 ноя 2013, 12:04:Очень впечатляющие фото животных, ощущение, что они Вас ждали и с удовольствием позировали , да и в целом путешествие Ваше - Многогранный отчет.
Весь Уюни обходится за полчаса. Делать особо нечего, если только не тусоваться с бэкпэкерами в центре. Но мы нашли свои прелести. На одной улочке на окраине расположены штук 10 барбекюшниц для местных. Большой стейк из ламы на огромной тарелке с рисом, овощами и жареной картошкой стоит 75 рублей. Там мы и зависали среди индейцев. Когда мы появились впервые, симпатичная официантка кечуа (да-да, не удивляйтесь, самая симпатичная индейская девушка на нашем пути) перепутала заказ и очень переживала. Зато потом мы стали друзьями. Удивительное дело, три квартала от центра по захолустным улочкам, и уже ни одного туриста. А еду даже сравнивать нельзя с той фигнёй, которую едят в более дорогих ресторанчиках в центре. Да и вообще, там среди индейцев веселее. Мы же не на туристов смотреть приехали, правда? Сейчас вот думаю, а что же это я, дурак, девушку не сфотал? Да просто она смущалась очень.
Памятник "работницам тыла", как сказали бы у нас. Женщинам Уюни, которые помогали солдатам во время чилийской войны.
Традиционная андская живопись.
В выходные (в которые мы туда и попали) центр города превращается в рынок, на который съезжается вся округа. А улочка где мы жили, является стихийным рынком и в другие дни. Я всё ждал, что индейцы вечером загрузят свои тюки и уедут. Не тут-то было! Они так и спят на этих тюках вместе с детьми. А ночью минусовые температуры. Знакомьтесь - кечуа. Самый высокогорный в мире народ.
Горцам не чужд креатив. Скульптура из металлолома. Вполне себе. Днём в Уюни можно ходить в лёгкой кофте, иногда и в футболке. Ночью бывает минус. Тёплые вещи нужны обязательно. Но самая необходимая вещь – мощный солнцезащитный крем. Я видел пару индейцев со страшно обожжённой половиной лица. Совершенно очевидно, что они когда-то уснули под высокогорным ультрафиолетом. 3700 метров - терпимо. Но мы собирались гораздо выше.
Есть неплохие мастерские-магазины с шерстяными вещами. Но вообще-то, самый дешёвый город в Боливии, как ни странно - Ла-Пас. Уюни находится в заднице этого мира и цены там для Боливии не очень.
Старые Крузеры, Роверы и т.д. - самый главный транспорт. Вокруг одни горные грунтовки.
В школе большая перемена.
Памятник матери.
Шнурки – дело серьёзное. Требуют вдумчивого выбора.
Фрукты дешёвые, несмотря на доставку.
Есть даже небольшой музей. Мы зашли туда посмотреть на доинкские мумии.
Транспорт мэрии. Без мигалок и кондиционера.
В общем, моё положительное впечатление от Уюни можно в расчёт не брать. Если объективно, как сами видите, там без бухла можно сдохнуть от скуки. А с бухлом от сочетания похмелья и горняшки. Я, честно говоря, думал, что все турагентства расположены компактно. Можно ходить из двери в дверь и выбирать. Оказалось, они разбросаны по всему городку. Мы интуитивно выбрали нужное. На вывеске было написано, что у них есть офис в Чили, а столы были завалены кучами бумаг. Договорились быстро. Обычный привадо-тур на три дня с трансфером до чилийского города Сан-Педро-де-Атакама обошёлся в 800 долларов. В Крузере с нами ехали водитель и англоговорящий гид. С утра выдвинулись. Запасаемся топливом в поездку. Три дня без заправок. Заправочный процесс в Боливии очень неспешный. Наш, например, занял минут 45. Участвуют все. Водитель, проводник, весь персонал станции (человека четыре) и водители соседних машин. Болтовня на все возможные темы (политика и футбол) - неотъемлемая составляющая процесса.
Когда в окружающем пространстве нет никаких объектов, всегда есть возможность стать объектом самому, хоть это и не по-нашему, не по-индейски Самый большой в мире солончак Уюни. Площадь - 10 582 квадратных километра. Слоем воды он покрыт не везде и не всегда. Но всё-равно - идеальное зеркало. По его поверхности калибруются приборы орбитальных спутников. Здесь можно поэкспериментировать с отражениями, перспективой, и восходами\закатами, если есть время и желание. Фотографы живут на Уюни по несколько дней. Мы больше впитывали, нежели фиксировали. Опять же, потому что в кадр лезть очень не хочется.
Я зря попёрся по воде босиком. Кристаллы на дне в перенасыщенном растворе острые и твёрдые. Ходить больно и холодно. Да и соль немного разъела кожу.
Пошёл, сланцы надел. Стало веселее.
С вершинами гор на фоне. Хоть что-то. Настройки камеры разные - результат один. Но вообще, снимки с зеркала солончака не бывают одинаковыми. Прозрачность воздуха, облачность, всё меняет картинку кардинально. Когда есть облака, они подчёркивают зеркальность, когда небо серое и дымка, мир превращается в ничто. В общем, кто занимается фотографированием, для того - райское место. Мы провели там несколько часов в полном восторге. Но у нас даже штатива не было для чего-то серьёзного.
Фон без объектов.
На наше счастье приехали японцы и устроили пикник. Появилось что снимать.
Размеры солончака Уюни, как я уже говорил, 100 х 100 километров. Запасы соли огромны. По оценкам - более 10 миллиардов тонн. Боливийцы добывают менее 25 тысяч тонн в год. При таких темпах запасы можно назвать бесконечными. Кроме соли там есть литий, а это сейчас ценнейшее сырьё. Его, правда, пока серьёзно не добывают. Добыча соли ручная. Тяжёлый труд. Когда соль влажная, её можно сгребать лопатами вот в такие живописные пирамидки. После сушки в течение недели-двух её так же вручную грузят на машины. Вот и вся добыча.
Пирамидки оказались завораживающими и фотогеничными. Наснимавшись, поехали обедать в соляной отель. Желающие могут остановиться в нём на ночь. Он полностью сделан из соляных блоков, внутри стены и полы - просто соль. Если вы не собираетесь снимать восходы\закаты, я бы рекомендовал вернуться на ночь в Уюни или уже ехать дальше в горы. Ничего хорошего в этом отеле нет, да и цена для Боливии несправедливая. А вот российский флаг в поездку захватите. Русские бывают редко, наш флаг здесь только один раз висел, но истрепался уже, а новый некому повесить.
Даже редкие здесь дожди наносят соляному отелю сильный ущерб. Его постоянно приходится ремонтировать, зато туристам нравится сам факт. Но это не только туристическая фишка, по краю солончака много разных хозяйственных и жилых построек сделано из соли.
Наш водитель Рубен. Улыбчивый, но молчаливый кечуа. Прекрасные качества для водителя, я считаю
Он же. А слева - проводник Васко. На вид – афроиндейский метис. Вынужден учиться заочно в университете Ла-Паса. Власти обязали всех гидов получить образование по специальности.
Вы не задумывались, почему солончак белый, а не в пыли\грязи? Ответ, конечно, прост. Вода в сезон дождей растворяет соль, потом она высыхает сверху. Но не только в сезон дождей! На поверхности солончака можно увидеть много вот таких родников, постоянно подающих снизу свежий чистый соляной раствор.
В деревушке на краю солончака население подрабатывает изготовлением и продажей туристам сувениров из соли. У меня сейчас такая шкатулка на шкафу стоит. Легко перенесла все дороги.
Рыжеошейниковая овсянка (Zonotrichia capensis) после ванны. Главный городской "воробей" почти всех южноамериканских городов.Где она там в сухом городке Уюни воду нашла, не знаю. Других птиц на улицах Уюни не видел. В паре километров встретили горную каракару, но она от нас улетела. С горными каракарами у меня отношения ещё с Эквадора не сложились. Встречал не раз, но есть только плохонький пруф. А камни, на которых сидит овсянка - это не на земле. Они на крыше шифер держат. Гвозди-то денег стоят, а камни - нет.
В трёх километрах от Уюни есть кладбище паровозов. Удивительно, но иногда такие грустные места могут быть привлекательными. Когда-то Уюни был крупным транспортным узлом. Отсюда по железнодорожной ветке руда, добываемая на местных рудниках, отправлялась в чилийскую Каламу и далее до Антофагасты. В середине прошлого века добыча в регионе пришла в упадок, железная дорога тоже. Английские, французские, американские и германские локомотивы ржавеют на заброшенных путях. Всё, что можно было увезти, отвинтили на металлолом. Несколько лет назад власти Уюни решили превратить кладбище в музей, но не нашли денег даже на охрану. Туристы сюда с удовольствием приезжают. Я видел это кладбище по ТВ и даже в каком-то художественном фильме. Не думал, что удастся здесь побывать.
Посетив солончак и кладбище паровозов, отмыв машину от соли, мы распрощались с Уюни и двинули на юго-запад. Нашей задачей было за три дня перевалить западный хребет Анд, состоящий сплошь из высоченных вулканов, и спуститься в Чили. По пути посмотреть горные озёра, ландшафтные и геологические чудеса и кое-каких редких птиц. Выехали из Уюни уже под вечер, неспешно катились по закатной дороге. К месту ночлега прибыли затемно. Почти не снимали в этот вечер. Марево в горной пустыне. Кто был в степи и пустыне, тот знает, как это марево мешает снимать птиц и животных на земле. Да просто не даёт.
Вот эти посевы киноа, инкского "золотого зерна", находятся на высоте 3800м. Мало какую культуру можно выращивать в таких местах. К счастью для местной общины, киноа сейчас пользуется бешеным спросом в Европе. Его продают в специализированных магазинах для вегетарианцев, и стоит оно недёшево. Культура с самым большим содержанием белка. В прошлом году боливийцы продали весь урожай, и ещё не хватило.
Первая деревня по дороге - Сан-Кристобаль. Построена для шахтёров японской горнодобывающей компанией, ведущей здесь разработку. Местные её так и называют - японская деревня. Собственно, остановились на пять минут, сходили в предпоследний до Чили туалет. Дальше - только inca toilet за камнем.
Прибыли на ночлег в последнюю по дороге деревню Вилья Алота (3825м). Ночевали в сарайчике-мазанке с сортиром во дворе. Отопления у индейцев нет, несмотря на минусовые температуры. Но одеял дают много, нам холодно не было. А вот что надо везти с собой, так это полотенца и туалетную бумагу. Еды у индейцев много, а с бумагой напряг
Палатка для собачки во дворе.
Наши роскошные апартаменты.
Кухня. Здесь индейские женщины приготовили нам ужин, которым можно было ещё пару футбольных команд накормить. Боливийцы вообще едят много и еды не жалеют.
Бальзам на нашу русскую душу - хлеб дают! И вино, кстати. За бутылочкой приятно поболтать с проводником про житьё-бытьё.
У индейцев тоже новый год.
Вся деревушка - две улицы вот таких домов. Переночевали и поехали дальше.
Лама (Lama glama). Какие же Анды без лам. На этот раз мы их, правда, не снимали. Один раз только щёлкнули мыльницей на окраине Уюни. Но мы их, конечно, ели. Самое дешёвое мясо после курицы. Говядина дороже, а свинину вообще едят только по праздникам, что логично. Лама сама пасётся, а свинью ещё кормить чем-то надо. Для индейцев лама очень важна. Даёт шерсть, кожу, мясо. На самцах перевозят грузы.
Викунья (Vicugna vicugna). Животное дикое и неприручаемое, с очень ценной шерстью. Инки сгоняли викуний, стригли и отпускали. Испанцы просто стреляли. Во времена инков в Андах было 1 500 000 викуний, к 1965 году их осталось 6000. Были приняты срочные меры охраны. Сейчас их около 200 000 (хотя браконьеры и постреливают). Викуньи уникальны тем, что нижние резцы у них постоянно растут, как у грызунов. Живут на экстремальных высотах и на невероятно бедных пастбищах. Потом ещё снимки покажу.
Пара кадров очень низкого качества, но представляющих интерес, тем не менее. Бёрдвотчинг не всегда подразумевает качественные снимки. Иногда достаточно интересных наблюдений. Мы спешили на ночлег в Вилья Алота, когда на закате и после заката встретили пару интересных птиц. Снимать было очень темно и далековато, но сам факт. Вот - Кроличий сыч (Athene cunicularia). Живёт везде во всех Америках, но у него более 20 подвидов. Этот - Athene cunicularia boliviana. Встретили его на высоте 3850м. Живёт в норах в земле. Интересно, что кроме прямой охоты занимается ещё и приманиванием. Носит в свою нору навоз, на запах которого приходит халявная еда в виде жуков и прочих насекомых. Максимальный вес птички - 240 грамм.
Дарвинов нанду (Pterocnemia pennata). Ещё один краснокнижный птиц. Не знаю, с чем это связано, но птицы в боливийских Андах пугливыми мне не показались. Возможно, индейцы всё-таки менее агрессивны по отношению к природе чем евразийское население. Дарвинов нанду - редкое пугливое исключение. Он улепётывал от нас очень быстро. Были уже сумерки, солнце упало за хребет. Темно. Гоняться было бессмысленно. Единственный кадр с этой удивительной птицей. Высота - 3850м.
Неподалёку от Вилья Алота есть долина, сплошь усеянная выветренными скалами причудливых форм. Мы там размялись с утра, погуляли по склонам. Горняшка меня ночью прибивала, а днём я вполне мог себе позволить лишнего Можно включать воображение, рассматривая камни. Кто что увидит. Вот такое сердце, например, разглядит каждый.
Андский гусь (Chloephaga melanoptera). Ещё один дальний родственник наших огарей. Щиплет травку на полянах. Плавает только в крайнем случае. Как многие андские виды ниже 3000м не спускается.
Наши проводник и водитель свернули с намеченного маршрута специально, чтобы показать нам озеро, на котором гнездятся гигантские лысухи и другие редкие птицы. Берега озера оказались достаточно живописными, чтобы там поснимать. Высота 4300м.
Гигантская лысуха (Fulica gigantea). В мире не так много нелетающих птиц. Гигантская лысуха - одна из них. Есть непроверенные сведения, что молодые птицы летать умеют, но потом утрачивают эту способность. Можно было попытаться их снять лучше, но я наступил на горло собственной песне. Не хотелось приближаться и пугать птиц. Очень уж они все вдохновенно занимались своими важными делами. Одни строили гнёзда-острова, другие водили птенцов. Но хоть насмотрелись вдоволь на такую редкость. Были там и другие интересные виды, вроде Серебристых поганок и Чирков пуны.
Вулкан Ольягуе. По вершине вулкана проходит чилийская граница. Его высота 5868м. Он не самый высокий здесь, но зато активный. На фото видно как дымится левый кратер. Потом его с другой стороны покажу.
По мере набора высоты зелени становится всё меньше.
Южная или Горная вискача (Lagidium viscacia). Вискачи занимают в Андах примерно ту же нишу, что и пищухи в горах Южной Сибири. На пищух никому в голову охотиться не придёт, а этих едят. У них вес полтора килограмма. Очаровательные зверюги. Живут в каменных россыпях неподалёку от воды. Греются на камнях. Условия здесь не сахар.
Коричневоспинный овсяночник (Phrygilus dorsalis). Тоже крутой высокогорный птиц. Снят на высоте 4000м. Сложнее всего с этой мелочью. Я бы назвал это "экстремальный бёрдинг". Гоняться за мелкими птицами на высоте 4000 и выше - невозможно, если только у вас не специальная спортивная подготовка. Можно пожить там несколько дней и неспешно всех отснять, но... Жить там тоже тяжко. Горняшка не дремлет.
Спасибо за отчет! Невозможно оторваться - смотрится на одном дыхании! Сколько по времени заняла поездка? 800 долл. вы платили за машину или за количество пассажиров?
Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше (старинная пословица)
Лагун мы обследовали немало. Вот очередное высокогорное озеро. Высота 4450м. Мы там погуляли, поснимали интересных птиц и пообедали. Водитель захотел попить, уронил бутылку кока-колы, после чего открыл её и устроил нам фонтан с душем высотой метров 5.
Андская шилоклювка (Recurvirostra andina). Шилоклювки встречались в андском высокогорье почти на каждом озере кроме пары чистых пресных. От наших не очень отличаются, и повадки те же. И так же не очень пугливы.
В Андах мне было интересно ещё и потому, что была возможность собственными глазами увидеть апогей климатических качелей. Половина андских ледников растаяла на глазах у нынешнего поколения. В прошлом году возле Ла-Паса закрылся самый высокогорный в мире горнолыжный курорт. Десять лет назад в него вкладывали деньги и строили подъёмники, сейчас там просто не осталось снега и льда. В Перу огромному леднику, накапливавшему массу 1600 лет, понадобилось всего 25 лет, чтобы полностью растаять. Всем андским ледникам учёными отмеряно не более 30 лет. К слову, нашим алтайским отмеряно немногим больше. Ну, может, лет 50. А когда-нибудь потом качели качнутся в другую сторону, но мы уже этого не увидим. Светлые ложа недавно растаявших ледников ещё не покрылись пустынным загаром. Местами выше 5500 ещё лежит редкий снег. Да и вода на Южном Боливийском Альтиплано ещё пока есть (хотя её и не много). Но дыхание самого сухого места планеты, пустыни Атакама, находящейся всего в нескольких десятках километров, ощущается очень явственно. Скорее всего, так скоро будут выглядеть и наши евразийские горные системы. После Анд я радовался каждому дождю нынешнего холодного лета. Вода! Что может быть лучше?
Когда мы при переезде от одной лагуны к другой поднимались на 4600-4900м - попадали вот в такой биотоп. Как будто постороили гравийку шириной в пару десятков километров. Ни травинки, ни кустика. Во всяком случае, глазом не видно. Но уверен, что и здесь есть растительность. Иначе как здесь живут животные и птицы. А они есть даже здесь! Ходят вот по этой пустыне, если приглядеться.
Хохлатая утка (Lophonetta specularioides). Самая распространённая утка в этой части Боливийского Альтиплано. Попадается на пресных, щелочных, солёных озёрах. И на берегах рек тоже. Снимки сделаны на высотах чуть ниже и чуть выше 4000м. Несмотря на сходство с нашими речными утками, отделилась она от них о-очень давно. На заре становления утиного народа.
Андский фламинго (Phoenicoparrus andinus). В Боливии обитают три из шести мировых и четырёх американских видов фламинго. Все краснокнижные. Это одна из причин, по которым стоит забраться на Альтиплано. Мы сняли всех. Покажу вам поодиночке, а потом и вместе. Будет понятно, чем они отличаются. Живут на озёрах, которые в нашем представлении ядовиты. Уникальные птицы. Первым покажу Андского фламинго. У него самая низкая численность и самый высокий охранный статус среди всех фламинго в мире, несмотря на довольно обширный ареал. Жёлтые ноги, наполовину чёрный клюв и чёрные крылья помогают отличить его от других. Снимали выше 4000 метров.
Лагуны на Альтиплано завораживают.
Бэрдов песочник (Calidris bairdii). Эту птицу, если повезёт, можно найти и у нас на Чукотке. Но поскольку билеты из Н-ска стоят одинаково что в Боливию, что на Чукотку, мы их лучше в Боливии посмотрим. Там до них добраться - в разы дешевле. К тому же, в Боливии суровые, но справедливые индейцы, а на Чукотке незнакомые чукчи, злые советские учёные, и Абрамович дороги не успел построить
Индейское название этой горы в переводе означает «Уйти и не вернуться». Видимо, кто-то когда-то не вернулся.
Вот вам и жизнь в горной пустыне. Да ещё какая. На высоте 4600 встретили семью викуний. Самец и три самки с детёнышами. Мы им не очень понравились, обниматься-целоваться не стали. Каждый пошёл своей дорогой. Я вам говорил, что у викуний постоянно растут нижние резцы. Понятно, почему. Выгрызать из камней чахлые микроскопические былинки - это даже не орешки кедровые щёлкать. У меня вот зубов нет - я им завидую.
Фламинго Джеймса (Phoenicoparrus jamesi). Фламинго с самым маленьким ареалом. По сути, обитает только на Боливийском Альтиплано. И редко либо в небольших количествах - в приграничных районах Перу, Чили и Аргентины. Птица долгое время считалась вымершей, пока в 1956 году не была обнаружена вот в этом районе, где мы её и снимали. С тех пор численность увеличилась вдвое. Самый маленький из фламинго, его размер такой же как у африканского Малого фламинго. Легко отличается от других видов. Красные ноги, мало чёрного на клюве, мало чёрного на крыле и самая заметная деталь - вот этот тёмно-красный кожистый "треугольник" на глазу. Снимали их на высотах 3800 - 4600.
Каменное дерево есть в каждом отчёте, можно было и не показывать. Но что уж там, брошу и свой пятак в копилку глобализации. Стоит себе в Андах на высоте 4580м. Пусть вас не обманывает "солнечность" снимков. Там постоянный холодный ветер, сбивающий с ног. Камеру трясёт в руках так, что снимать почти невозможно. И растительности нет в основном потому, что ветер выдувает из каменистой почвы последнюю влагу. Высота? Если я встану к стволу, то до кроны дотянусь вытянутой рукой. Около семи метров, короче. Его обычно снимают вот в таком ракурсе, а справа оно больше похоже на горящий факел.
Последний раз редактировалось bluesrock 29 ноя 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Cama писал(а) 29 ноя 2013, 18:02:Спасибо за отчет! Невозможно оторваться - смотрится на одном дыхании! Сколько по времени заняла поездка? 800 долл. вы платили за машину или за количество пассажиров?
Вы какую поездку имеете ввиду? По Боливии вообще? Или по ЮА? На Альтиплано мы платили 800 за три дня за персональный джип с гидом, водителем, ночлегом, питанием и трансфером.
У нас на Перу и Боливию 20 дней, думаем, в какой пропорции их делить, но после Вашего отчета планка качнулась в сторону Боливии. Боливийская пампа - обязательно, Уюни безусловно, теперь вот еще про Анды в задумчивости. Даже от фоток пробирает, представляю, какое впечатление от самой поездки. Трансфер - что Вы имеете ввиду? Есть ли англоговорящие гиды?
Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше (старинная пословица)
Cama писал(а) 29 ноя 2013, 18:31:У нас на Перу и Боливию 20 дней, думаем, в какой пропорции их делить, но после Вашего отчета планка качнулась в сторону Боливии. Боливийская пампа - обязательно, Уюни безусловно, теперь вот еще про Анды в задумчивости. Даже от фоток пробирает, представляю, какое впечатление от самой поездки. Трансфер - что Вы имеете ввиду? Есть ли англоговорящие гиды?
Гиды все англоговорящие. Трансфер мы брали до Сан-Педро. Это в Чили, нам туда надо было. Мы в Боливии были 15 дней. Это впритык, хотелось бы больше. А вообще, 20 дней на две такие страны - мало. На какую-нибудь одну надо.
Если есть рейтинг самых сногсшибательных ландшафтов, то Лагуне Колорада там самое место. Озеро расположено на высоте 4300 метров на границе Нац.Парка Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Синяя вода, красные водоросли и белая бура. Множество птиц на мелководье (максимальная глубина 1,5м при площади более 60 кв.км.). Это основное место гнездования Фламинго Джеймса. Здесь ветер был ещё сильнее, трясло камеры и слепило глаза. Если пасмурная погода постоит пару дней (чего, к счастью, почти не бывает), цвет не будет таким красным. Водоросли "раскрываются" на солнце. В этом районе Анд среднегодовое количество осадков - 76 мм. В самом сухом месте России, к примеру, 150мм.
Ветер и течение нагнали к восточному берегу озера вал из буры высотой в несколько метров. Бура - это то, что делает лагуну щелочной.
Не могу остановиться. Покажу ещё, можете кидаться тапками.
Не спрашивайте, как эти кочки называются. Всё-равно не знаю.
Чилийский фламинго (Phoenicopterus chilensis). Два вида фламинго я вам показывал, вот и третий. Отличается от двух предыдущих легко. Нет жёлтого на клюве, почти не видно чёрного на сложенном крыле, ноги сероватые с красными суставами. Самый крупный. На любом озере держится ближе к центру по сравнению с другими видами. И вовсе не оттого, что более пугливый. У них просто строение клювов немного разное. Фламинго Джеймса, например, приспособлен цедить водоросли у самой кромки воды, а Чилийский кормится на более глубоких местах. У этого вида численность популяции самая высокая из трёх, хотя он тоже краснокнижный.
Последнюю ночь в Боливии провели в ночлежке на Лагуне Колорада на высоте 4300м. Это была для меня самая тяжёлая ночь. Днём я горняшку совсем не чувствовал, легко ходил, даже бегал иногда. Но ночью она меня прибила. Я часто начинал задыхаться и просыпался. Ничего страшного, не выспался просто.
Встали в 4:00, в темноте поехали в горы. По дороге забрались на 5000 метров, самую высокую точку путешествия. Организм уже начал адаптироваться, никаких особо неприятных ощущений не было. Хотя учёные утверждают, что это предельная высота, на которой можно находиться без необратимых последствий. Затем спустились на 4860 в кратер вулкана. Место, где из-под земли вырывается водяной пар с сероводородом, называется Соль-де-Маньяна. Смысл понятен, а переводит пусть каждый по своему поэтическому разумению. Приехали туда перед самым восходом, поснимали в темноте гейзеры и собственно восход. Температура воздуха была где-то -5.
Пусть вас такой свет не обманывает. Это чудеса выдержки. На самом деле было темно как на следующем снимке.
Гулять там приходилось очень осторожно. Под ногами было вот такое:
Три Фламинго Джеймса и один Чилийский фламинго. Очная ставка для сравнения.
Чилийские фламинго. В центре два Андских фламинго.
Чилийский фламинго летит на фоне Фламинго Джеймса.
После гейзеров Соль-де-Маньяна спустились ещё немного до 4400м и погрелись в горячих источниках, куда рано утром съезжаются туристы со всей округи. Это фишка такая. Люди же не из Сибири. Кайф не просто искупаться в источнике, а в том, чтобы сделать это на лёгком утреннем морозце. По дороге поснимали колоритные окрестные горы.
При всём разнообразии боливийской авифауны, там обитает всего один вид чаек (!), если не считать редких залётных. Это Андская чайка (Chroicocephalus serranus), живущая выше 3000 метров. Я её уже снимал в Эквадоре, поэтому на фоне нехватки флэшек сделал всего пару протокольных кадров. Что интересно, одновременно можно увидеть птиц в брачном и в зимнем нарядах.
Вот здесь по вершине проходит чилийская граница. Вулкан Ликанкабур. 5920м. Не самый высокий, но уж очень правильной вулканической формы. С высокой боливийской стороны он красиво отражается в воде Лагуны Верде и выглядит почти домашним. Зато с "низкой" чилийской стороны - выглядит огромным и гордо возвышается над пустыней Атакама. Когда он извергался в последний раз, никто не знает. Но, видимо, достаточно давно. На его вершине есть останки инкских построек.
Если приглядеться, на вершине можно увидеть снег. С противоположной чилийской стороны его довольно много.
Вода в Лагуне Верде ядовита даже для фламинго. Озеро безжизненно, хотя на его берегу есть большая колония горных вискач. А фламинго... При колонизации других планет надо первыми отправлять диатомовые водоросли, артемию, разных фламинго и Кита Ричардса. Успех гарантирован
Всего в паре сотен метров от Лагуны Верде расположена Лагуна Бланка. Совсем рядом, казалось бы. Но там прекрасно себя чувствуют фламинго, утки и другие околоводные птицы.
Видно лёд на воде. К вечеру растает.
Слева, если приглядеться, можно увидеть дымящийся кратер вулкана Ольягуе, который я вам уже показывал с другой стороны.
Сосед Ликанкабура вулкан Хурикес. Точную высоту не знаю, но что-то около 5700.
Викунья провожает нас. Последнее животное, снятое на Альтиплано.
На картинках боливийский погранично-таможенный пункт на границе с Чили. Расположен на высоте 4387 метров у подножия вулкана Хурикес. Не глядя штамп в паспорт и - до свидания, Боливия. Всё когда-нибудь заканчивается. День был оживлённый, на КПП "столпилось" не менее десятка машин с обеих сторон. Чилийского КПП здесь нет. Все въезжающие отправляются на КПП в городке Сан-Педро-де-Атакама в 40 километрах от границы. Мы попрощались со своим боливийским экипажем, отдали им остатки боливиано и пересели в чилийский микроавтобус. На этом боливийская часть путешествия закончилась.
Последний раз редактировалось bluesrock 01 дек 2013, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
