3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.

Фотоотчёты и фоторепортажи из Америки Северной и Южной

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.

Сообщение: #1

Сообщение the_Dark_One » 01 дек 2011, 17:28

Много букв, десятки мегабайт фотографий.
Путешествие на автомобиле, автобусе, поезде, самолёте; длиной в две с половиной недели.



Перу - экваториальная страна, вобравшая в себя богатство растительности и ландшафтов нескольких климатических поясов, с древней историей, с переплетшейся из местных и колониальных блюд кухней (неоднократно отмечаемой в списке лучших кухонь мира на заглавных позициях), с пестрым многонациональным населением, с существующей и по сей день кастовостью и кое-где расовым неравенством, богатая и нищая одновременно. Третья по размеру страна в Латинской Америке с тихоокеанским побережьем в 2400 км, с населением в 27 млн жителей, почти треть из которых проживает в столице. Почти половина Перу раскинулось по Амазонии и это латиноамериканское государство владеет четвертой частью всех джунглей на планете. В Перу обитают 20% всех земных птиц и 10% млекопитающих, произрастают 25000 растений, треть из которых встречаются только здесь и нигде ещё. Давно хотел съездить, поглядеть на всю эту красоту. Читали ли вы в детстве "Фаэтов" Казанцева?

В Перу два государственных языка: колониальный испанский и, с 1975 года, индейский кечуа (иначе - кичуа), "язык горных долин", бывший основным в империи инков. Кечуа распространён почти по всей Южной Америке и носит статус официального в четырёх странах региона. К слову, ни испанского, ни кечуа я не знаю. Хотел испанский выучить, нравится он мне, да дальше десятка слов дело не пошло в виду отсутствия свободного запаса терпения. Ну да опыт посещения стран где тебя не понимают и общаться приходится жестами и интонациями - имеется.

Насколько слышал, по результатам опросов, подавляющее число перуанцев гордится своей страной и нацией, не желая менять их ни на какие коврижки. Несмотря на повсеместно распространённую нищету, перуанцы народ достаточно дружелюбный и незлобивый. Это мы ощутили на себе в полной мере, совершенно не повстречав в пути грубости ни в каких видах. Впрочем, наша группа благоразумно не совалась в совсем глухие трущобы и тёмные переулки крупных городов. Тут кипит политическая жизнь и несмотря на то, следующие президентские выборы пройдут только через пять лет, всё вокруг расписано рекламой политических партий и их ведущих лиц. В 2011 году президентом Перу впервые стал коренной американец, индеец Ольянта Умала. Несмотря на его ловкую игру с самыми разными силами в стране и за рубежом (в том числе, с представителями СШСА), перуанская интеллигенция его побаивается, ожидая отказа от предвыборных обещаний и возможного союза с Уго Чавесом. Тем не менее, местная либерастня считает его меньшим из зол. Интересней политики здесь только футбол, в который вовлечены все, кроме разве что самых диких индейцев.

С декабря по апрель длится сезон дождей. Основная масса осадков выпадает в бассейне реки Амазонки и её уровень может подняться на десяток метров. Дома в Амазонии расположены на возвышениях и дополнительно подняты повыше сваями. Линия подъёма воды отлично прослеживается по деревьям, где она оставляет характерный след. Мы едем в относительно спокойное межсезонье, когда дожди нечасты и по всему протяжению пути преимущественно тепло.

Небольшой экскурс в историю. Есть две версии попадания человека на континенты Западного Полушария. Первая, чему учили в школе - с территории родины слонов, через некогда существовавший Берингов перешеек на месте нонешнего пролива, около сорока тысяч лет тому назад. Вторая - из Океании, заведомо позже. Вторую версию проиллюстрировал на собственном примере Тур Хейердал (век живи, век учись - он оказывается не Тур, а вполне себе Thor, бог прям!), переплыв океан вначале на плоту, а потом на тростниковой лодке. Правда, он доказывал обратное, заселение Океании из Южной Америки. Первые стоянки человеческого существа датируются 20000 годом до нашей эры, первые посадки картофеля - ок. 8000 год до н.э., одомашнивание местной живности - 7000-6000 лет до н.э. Пять тысяч лет назад сельское хозяйство плотно входит в жизнь населяющих территорию современного Перу индейцев, излишки продуктов питания делают возможным торговлю и накопление ресурсов; строится первый город. Тщательно исследованные в 90-ых годах двадцатого века развалины города Караль, открыли миру двадцать каменных зданий и пирамид с пяти тысячелетней историей. Город просуществовал около пятиста лет, во времена расцвета был населен тремя тысячами жителей и опустел предположительно благодаря долго непрекращающейся засухе. В последствии, племена индейцев образовывали на побережье царства и строили свои цивилизации, объединявшие разные народности на почве одной религии и великолепия храмов. Одна культура сменяла другую, цивилизация Чавин канула в небытие и на её месте возникли империя Мочика, культура плато Наска (создавшая загадочные видимые лишь с большой высоты рисунки), культура Тиауанако близ озера Титикака; росла и процветала империя Уари. Таковое положение дел сохранялось до конца первого тысячелетия нашей эры, после чего настало время завоевателей. Потомки жителей Мочика создали могучие государства Сикана и Чимор, враждовавшие меж собой и в итоге порабощенное одно другим. Появившаяся несколько позже Тауантинсуцу (более известная как Инкская Империя), подмяла их всех, вобрав в себя всё лучшее, что было наработано цивилизациями предыдущих эпох. В лучшие годы, "земля четырёх четвертей" занимала треть Южной Америки. Увы, развитое и процветающее государство инков просуществовало немногим более ста лет, пав под натиском хлынувших из старой-доброй Европы искателей приключений, авантюристов, мелкопоместных бастардов и католических попов. Возможно, не терзай империю внутренние распри в тот период (и будь у индейцев короткоствол), всё могло бы сложиться иначе... Но история сослагательности не ведает и всё случилось так, как оно и произошло.

В 1533 году в Империю Инков, привлечённый запахом золота, вторгся уже немолодой бородатый конкистадор Франсиско Писарро. Войско похожих на самовары в этих своих кирасах испанцев, состоявшее из полутора сотен пехотинцев, семидесяти всадников, пары десятков арбалетчиков, трёх чуваков с допотопным огнестрелом и пары пушчонок, вызывало у императора инков Атауальпы приступы гомерического хохота. Ибо Первый Инка был занят негодным братом, вызывавшим куда больше беспокойства со своими претензиями на солнечный трон. Но когда смешные самовары появились у Атауальпы прямо под окнами, тому стало не до смеха. Напугав войско инков ржущими животными и хлопками выстрелов, Писарро взял императора в заложники и потребовал за его освобождение выкуп. Несмотря на будоражащие сознание запросы (цена-то была назначена аж в шесть тонн золотом), инки резво потрясли кошельки, вытащили с антресолей бабушкины подсвечники и блюдца и влёгкую указанную сумму собрали. Но Писарро не думал держать обещание и первого Инку предательски казнил. Великая империя была обезглавлена, обнаружив все недостатки своего централизованного устройства с застарелыми распрями, обидами и жаждой окраинных князьков власти под предлогом незалежности народной. Ничего не напоминает?

Нет, империя ещё сопротивлялась. Активные бои с испанцами (прибывающими и прибывающими) продолжались несколько лет, а последние осколки империи продержались аж пол столетия. Чему очень поспособствовала гражданская война: ну не хотели конкистадоры особо делиться с королем испанским, получив в руки такие-то шиши! Восстания периодически вспыхивали и потом, но "это было уже не то". Начался длительный колониальный период, характеризовавшийся выкачиванием из страны, и в первую очередь из местного населения, всех возможных для конвертации в монеты соков. Сквознячок свободы чуть-чуть подул в начале 19-го века, когда испанский король Карл IV отрёкся у себя там в Испании от власти, а по Латинской Америке побежал шепоток - "ну её мож, Испанию эту?" В 1821 году, полководец Хосе де святой Мартин, ранее освободивший Аргентину и Чили, выпилил королевские войска и в Перу, после чего 28 июля страна провозгласила независимость. С тех пор имя Хосе де Сан Мартина - частый гость на табличках с названиями улиц этой страны. Первые сорок лет в новообразованном государстве президенты менялись чуть ли не ежегодно, а взаимно противоречащих и дополняющих противоречия конституций настрочили аж пятнадцать штук.

На тогдашнем континенте свободы было неспокойно. Новообразованные ушедшие из под пяты Испании государства не могли поделить, например, дерьмо. Дело в том, что птичий помёт с прибрежных островов приносил неплохой доход, и там где раньше деньги делали из живого золота, стали делать их из нечта иного. Дополнительные разногласия вызывал местный дрянной бренди писко, о правах на производство которого Перу и Чили договориться не смогли. В конце девятнадцатого века вспыхнула масштабная война, получившая название Тихоокеанской, итоги которой вызывают жгучее жжение в умах и по сей день. В результате, страны региона хорошо так нагнула Чили, оттяпав у Боливии и Перу изрядные части побережья (причём Боливия вообще выход к морю потеряла, став страной сугубо континентальной). Стоило ли овчинка выделки? Часть территорий Чили Перу потом вернул, но осадочек-то остался, не любят тут Чили.

Дальнейшая история демократических горлопанов и по-латиноамерикански кровавых диктаторов интересна, я думаю, мало. Всяко тут было, каша такая, что без пол литры писко и не разобраться. Разве что можно помянуть, что Перу был одной из стран, благостно принимавший японских эмигрантов и их тут немало, а один из потомков энтих эмигрантов два срока оттрубил на посту эль президенте.

Что я всё про историю да про политику? Тут готовят отличную морскую свинку! Поехали?
Последний раз редактировалось the_Dark_One 15 дек 2011, 17:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской
Ла Пас столица Боливии

Вводные.

Сообщение: #2

Сообщение the_Dark_One » 01 дек 2011, 17:37


На выезде из Лимы в сторону Паракаса, Ика и Наска.

Что стоит знать до поездки.

1) Виза. Визы в Перу русским не нужны, три месяца можете путешествовать свободно. Вас проштампуют на границе, не взяв за то денег. Стоит только заполнить иммиграционную карточку и потом её не терять.

2) Страховка. Страховку никто не спрашивает, хотите сэкономить - не покупайте. Но надо быть очень уверенным в своём здоровье и отсутствии случайностей. Мы риски учитываем и страховки берём, обязательно озаботившись, чтоб в страховке был пункт о ДТП, т.к. планируем две недели перемещаться на машине. Такая страховка в Росгосстрахе обходится примерно в полторы тысячи рублей за три недели путешествия.

3) Медицина. Стандартный набор медикаментов в дорогу, с добавлением таблеток от малярии (планируем заехать в джунгли Амазонки) и средства от горной болезни (думаем лезть на высокую гору без акклиматизации). От малярии помогает Лариам, который принимают раз в неделю после еды, запивая большим количеством воды. Приём начинается за неделю до поездки в маляриеопасные места, заканчивают через три недели после поездки. От возможной горной болезни поможет старый-недобрый Гипоксен (принимается по необходимости, 2-4 таблетки за раз в зависимости от массы тела) или перуанское средство Sorochi Pills, рекламой которого увешано пол-Лимы. Не нагружая себя физически, высоту вы перенесёте без особых проблем, лишь старайтесь избегать алкоголя и уделяйте больше внимания матте де кока - чаю из листьев коки. Последний является хорошим энергетиком и помогает переносить высоту.
Стоит бояться палящего солнца, повсюду заявляется о куче несносных насекомых (хотя странно - нас особо мошка не кусала), в океане осторожней с босыми ногами - морские ежи. Так же, если задумаете окунуться в океанские волны, помните, что спасать вас на безлюдном побережье будет некому, в случае чего.

4) Прививки. Амазонка - зона распространения смертельно опасной жёлтой лихорадки. И хотя случаев заболевания этой болезнью в Перу давно не было, рисковать не стоит. В Москве прививки делаются по адресу ул. Неглинная, д. 14.
Сайт организации, занимающейся вакцинацией: http://www.mosgorzdrav.ru/gp13
Телефон прививочного кабинета - 8 (495) 621-94-65.
Время работы: понедельник и среда - 14:00 - 20:00; вторник, четверг, пятница - 8:00 -14:00.
Желтую лихорадку прививают месяца за полтора до поездки и действует защита несколько лет, после чего прививается вновь по необходимости. Стоимость прививки 320 рублей.
Так же, врачи рекомендуют привить Гепатит А (еще 1178 руб.), Дифтерию и Столбняк (прививаются совместно, 289 руб.), но этим можно не заморачиваться, главное поосторожнее быть и руки мыть с мылом.
По идее, Перу - страна требующая международного свидетельства о прививке жёлтой лихорадки при посещении Амазонии. На деле, если ехать самим на машине, а не через фирму - пофих на свидетельства, не спросят. У нас и не спрашивали, хотя свидетельства имелись.

5) Карты Перу. С картами не всё хорошо. Что-то есть здесь: http://www.svali.ru/index.php?index=7&type=1&cntr=117
Подробные дорожные карты абы где не купить, судя по отзывам таковую карту стоит сразу приобретать на главпочтампте в Лиме. Мы этого не сделали и очень о том жалели в последствии. Распространены карты туристические, низко детализированные, для пеших походов по городам.
Дорожных карт Перу для популярных навигационных систем (TomTom, iGo и т.п.) так же не сыскать. Нам очень повезло, что один человек из нашего маленького отряда отрыл какую-то любительскую карту для системы Garmin под допотопный WinMobile 6.
С этим внимательнее.

6) Проживание. Отелей и хостелов в Перу тьма, недостатка мест не бывает и бронью можно себя не озадачивать, если только вы не привереда и не хотите заселиться в какой-то конкретный отель. Тогда бронь уместна. Мы бронировали заранее отель лишь один раз, на первую ночь после прилёта - чтоб он был с трансфером из аэропорта и недалеко от станции аренды машины.
Сайт http://www.booking.com в помощь, если что.
Личная рекомендация: всегда, и даже в хороших отелях, проверяйте наличие горячей воды и корректность работы бачка унитаза.

7) Еда. Перу - кулинарный рай, тут вкусно всё и выбор блюд отменный. Хотя, в гарнирах и преобладает картофель во всех его видах. 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.

8) Люди. В основном незлобивы и дружелюбны, но следует помнить, что бедноты очень много. Отношение к туристу - "развести, впарить, нажиться". Делайте на это поправку. Торгуйтесь по каждому поводу и не поддавайтесь на уговоры, если сумма была уже была оговорена. Вещи и деньги воруют, не светите особо дорогое, не сорите деньгами. Внимательно пересчитывайте сдачу. Имейте копии всех нужных документов и билетов и храните их отдельно. Не проявляйте агрессии и не выказывайте раздражения - везде "лаской, всенепременно лаской" (c) Собачье сердце. Знание (и использование в общении) нескольких местных слов заставит собеседника задуматься, а так ли вы просты, как показались вначале. Одежда попроще и отсутствие лишних драгоценностей так же благоприятно влияют на тон общения и ведут к снижению цен.

9) Деньги. В Перу почти везде берут доллары, но какой путешественник в своём уме пользуется неродной для страны денежной единицей? Озаботьтесь поменять валюту на местные новые соли (в обиходе - просто "соли", международное обозначение - Nuevos). 1 USD меняют на 2.65-2.7 соля. В аэропортах курс самый плохой, в банках лучше. Снимать деньги с карточки невыгодно, хотя пожалуй, наиболее безопасно. Внимание: здесь очень непросто поменять евро, немногие банки с евровалютой работают. Я с этим столкнулся.
Соли ходят монетками в 5, 10, 20, 50 сантимов и 1, 2, 5 солей, а так же купюрами в 10, 20, 50, 100 и 200 солей.
Для справки: если грубо хотите прикинуть цену в России (с погрешностью до 10%), умножайте цену в солях на десять - получите цену рублёвую.

10) Машина. Мы планируем съезжать с трасс и, возможно, останавливаться на ночлег вне обжитых мест. Потому, бронируем джип-"паркетник". После сравнения предложений, останавливаем свой выбор на фирме Hertz, их Huindai Tucson с пробегом в 20 тыс. км., МКПП и "предоплаченными" 4200 км пути на две недели обойдётся в 1200 USD.
При получении машины тщательно занесите в лист все сколы, царапины и возможные дефекты. Не лишним будет их сфотографировать с работником ренты в качестве фона. Проверьте наличие запаски, домкрата, аптечки и огнетушителя, их тут спрашивают. По возможности, взгляните на состояние основных узлов автомобиля, покачайте машину наблюдая за работой подвески, проверьте износ шин, заведите мотор и послушайте двигатель, поглядите наличие возможных потёков и дымов под капотом, проверьте что вся электрика работает как надо.

11) Бензин. В Лиме есть дизельное топливо (petrol) двух видов, а так же бензин (gazolina) октанового числа 85, 92, 95. Чем дальше от Лимы, тем топливо хуже. В Куско вы не найдёте девяносто пятого, в Пуно возле озера Титикака - даже девяносто второго.
Цену могу сказать лишь приблизительно, т.к. слишком много переконвертаций. Начиная с того, что на заправках озвучена цена не за литр. Галлон местного топлива стоит 12-15 солей. А чей это галлон? Если аргентинский, равный 3.8л, то выходит 3.15 - 3.95 соля за литр, что приблизительно равняется 1.17 - 1.46 USD или 35 - 44 рубля за литр. Фуф. Или галлон имперский, 4.55 л? 2.64 - 3.3 соля за литр, т.е. 27,4 - 34,2 рублей. Прикидывайте траты.

12) Авиабилеты. Перелёт Москва-Лима-Москва авиакомпанией Air France обошёлся нам со всеми сборами примерно в 50 тыс. рублей с человека. Перелёт Лима-Икитос-Лима авиакомпанией Peruvian Airlines встал примерно в 191 доллар. Билет последней мог быть дешевле при покупке онлайн, но вот беда - у хитрой компании с интернет-покупкой были серьёзные проблемы. А в офисе с нас взяли больше. Билеты в Икитос мы покупали за день до вылета, проблем с местами не было.

13) Связь. Сотовая связь есть почти везде, но роуминг дорог. Желающим много говорить в пути следует озаботиться SIM-картой местного провайдера. Нам этого не потребовалось, т.к. при отелях почти всегда был Wi-Fi, а следовательно всегда были почта и SKYPE.

14) Фотография. Делайте поправки на климат: в джунглях ну очень влажно, оптика запотевает; в пустыне же, например в Арекипе и на Эль Мисти - крайне пыльно. Страна близка к экватору и солнце норовит быстрее забраться в зенит, посреди дня нет тени, всё блеклое и выжженое. Вечер, когда приходит его время, наступает быстро и закат (лучшее время для съёмки) недолог. В трущобы с дорого выглядящей техникой лучше не соваться, за вещичками следить.


Где набраться полезной информации о Перу для самостоятельной поездки:

1) На форуме Винского. Кладезь отчётов, маршрутов и мнений. Как и на любом форуме, проблема отделения зёрен от плевел.
2) В путеводителях Lonely Planet и DK. Первый незаменим своими ценными рекомендациями для рюкзачника, где жить, где есть и чем передвигаться - в "Лоньке" есть всё, что потребуется для самостоятельного путешествия. "Есть Лонька - готов путешествовать!" Увы, на английском, что не всем удобно. Путеводитель DK не столь полезен как шедевр от LP, зато он красочно иллюстрированный и более доходчивый в плане выбора достопримечательностей для визита. И книжка Дорлинг Киндерсли переведена на русский.
3) В хороших обзорах.
4) Собственно, в этом отчёте, когда он будет дописан.



Разработанный нами маршрут.

Выбранный нами маршрут вкратце выглядит так: Вылет из Москвы - Лима (ночёвка и получение машины) - заповедник Паракас - Ика - Наска - Куско - Ойантайтамбо - Мачу Пикчу - Писак - гора Науи (Nahui) - Puno - озеро Титикака - Арекипа - подъём на вулкан Эль Мисти - Паракас - Лима (сдаём машину) - Икитос - снова Лима - Москва. Фуф. Вот боле-менее детальная карта, где цифрами обозначены дни, что мы проводим в этих точках.


По клику на карте - полный вариант.



Что берётся в дорогу.

На всех:
* Палатка
* Тройник на розетку автомобильную, а так же инвертер на обычную розетку 220В
* Двухлитровый термос
* Походная посуда и горелка

Личное:
* Рюкзак (сумка) - рекомендуется воздержаться от чемоданов и жёстких конструкций
* Спальный мешок + коврик или надувной матрас
* Фонарик
* Флиc: Толстовка, штаны, шапка, шарф-труба. Перчатки теплые + перчатки рабочие. Это всё берётся для подъёма на гору
* Прочая одёжка: куртка-ветровка от дождя, бандана, хлопковый балахон с капюшоном, пара хлопковых футболок, 2 пары теплых носков, 2 пары обычных хлопковых носков, исподнее
* Обувь: кроссовки или лёгкие ботинки, тапки. От треккерских ботинок в этот раз лично я воздерживаюсь
* Фототехника: рюкзак, минисумка "на перед", тушка фотоаппарата, объективы с защитой (фишай, 17-40, 24-70, 70-200), поляризующий фильтр, аккумуляторы и зарядное устройство, флешки: 32Gb, две по 16Gb, одна на 4Gb, средства очистки линз. Штатив и монопод. Тросик спуска с таймером (на ночь) и вспышка
* Cотовый телефон с зарядкой
* iPad и/или ноутбук для бекапа фотографий
* Аптечка: жаропонижающее, средство от головной боли, средства от отравлений и помощь желудку с печенью, активированный уголь, йод, бактерицидный пластырь, вата, бинт, "Гипоксен" или другое средство от горной болезни, таблетки от малярии
* Гигиена: Мыло, мочалка, дезодорант, зубная паста или жвачка для чистки зубов, ножницы для когтей
* Термокружка закрываемая или фляга, вилколожка, нож
* Клей Супермомент и пакеты (но не затем, зачем вы могли подумать!)
* Швейный наборчик (иголки-нитки)
* Зажигалка
* Непромокаемый пластиковый кошель для документов, билетов, денег, банковской карточки, НЗ туалетной бумаги
* Солнцезащитные очки
* Солнцезащитный крем
* Плавки
* Полотенце из микрофибры

Предполагается заполучить на месте:
* Автомобильная карта местности в бумаге
* Билеты на авиаперелёт в Икитос и обратно

Документы с собой:
* Загранпаспорт
* Водительское удостоверение международного образца
* Страховой полис
* Распечатка электронного билета Москва-Лима-Москва (для информации)
* Распечатка посадочного талона (онлайн-регистрация)
* Международное свидетельство о вакцинации от жёлтой лихорадки
* Распечатка брони гостиницы прибытия
* Распечатка брони автомобиля
* Десяток всякоразных фотографий на всякий случай (не пригодились в итоге)
* Плюс копии документов

Прочая бумага с собой (так же есть и в электронном виде):
1) Распечатки карты Перу
2) Распечатки обзоров других путешественников
3) План маршрута
4) Различные шпаргалки-напоминалки



А вот теперь - поехали!


Duckface автора
Последний раз редактировалось the_Dark_One 01 дек 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Прибытие в Лиму. Дорога к Наска. Паракас.

Сообщение: #3

Сообщение the_Dark_One » 01 дек 2011, 17:41

День первый. (27.10.2011 - 28.10.2011)

Вылетаем из Шереметьево в Лиму, выпив перед посадкой уже традиционный бокал Guinness. Полёт не сказать чтоб прям выматывающий, но всё же 20 часов с часовой состыковкой, это много и мы слегонца ошалели. Развлекаем себя в пути чтением и Каркассоном. Незадолго перед посадкой заполняем декларацию въезжающего в Перу иностранца. Которая, кстати, вызывает некоторые опасения: заявляется об ограничениях по количеству на ввоз теле/фото камер, телефонов и носителей информации к ним; мы выбиваемся за рамки допустимого со своей техникой. К счастью, на деле нас никто это не проверял... Хотя... На таможне у "зеленого коридора" есть кнопка. Выходя, ты ее обязательно нажимаешь и тогда зажигается зеленый свет светофора - проходи, мол. Штука в том, что иногда зажигается красный и тогда тебя досмотрят. За цвет светофора отвечает генератор случайных чисел. Интересная система. Мы прошли на зеленый.

На выходе из аэропорта ждёт таксист с табличкой Victor Cavanov. Это за нами. Довозит нас до забронированного из Москвы La Casa San Martin Boutique Hotel в тихом жилом (а так же престижном и дорогом, по здешним меркам) райончике Miraflores. Пока едем, жадно впитываем местную культуру вождения, скоро самим за руль. Движение на дороге не хаотичное, но какое-то уж очень судорожное и внушающее опасение. Пропускать другие автомобили не принято в принципе, перекрёстки очень часто не просматриваемые и неясно где главная дорога, а где второстепенная. Нужно чаще сигналить, предупреждая о своём появлении. Пешеходы совершенно бесправные и зашуганные.

Гнетущее впечатление производят огороженные решетками с шипами дома, нижние этажи которых так же тщательно баррикадируются. Куда мы попали, в зону военных действий? Каждый дом - крепость. Еще один мегаполис контрастов, где есть место и домам богатеев, и туристическим районам, и индустрии и бандитским трущобам. Полиции очень много. Впервые показался Тихий океан, наш таксомотор движется по дороге вдоль берега. В волнах прибоя серфингисты на своих досках, в небе парашютисты, парят на восходящих потоках.

Закинув вещи в отель, оправляемся к берегу океана, впервые поужинать на новом месте. По пути меняем деньги (700 евро -> 22600 новых солей) и пробуем инка колу (Inka Kola), похожую на какой-нибудь советский "колокольчик" или более современный "Irn Bru". С этого момента, инка кола становится нашим основным напитком, ибо необычайно вкусна на жаре и броско ядовита на цвет впридачу. Хит продаж с тридцатых годов прошлого века, к слову сказать. Придуманная в 1935 году британским иммигрантом Хосе Робинсоном Лидли, сейчас “Инка Кола” считается национальным достоянием перуанцев, вызывая патриотическую дрожь в коленях благодаря агрессивной многолетней рекламе с упором на национализм. “Это НАШ вкус”, “Вкус Перу”, “Открой вкус Перу ” и тому подобная промывка мозгов идёт уже более семидесяти лет. Торговая марка ныне принадлежит вездесущей Кока-Коле везде, кроме самой Перу, где “Инку” производят наследники Линдли. Впрочем, с 1999 года Кока Кола и тут влезла в долю.

Доходим до Larcomar, нового торгово-развлекательного центра на берегу океана, вырезанного в прибрежной скале. Тут есть кинотеатр, боулинг, рестораны, бутики и всё-всё, что нужно цивилизованному перуанину чтоб провести вечер с семьёй или любовницей. Ресторан La Dama Juana выбран по рекомендации на рецепшене нашей гостиницы - и он весьма недурен. Сходу заказываем прославленный коктейль писко соур (т.н. "кислый писко").

Пару слов про сей напиток. Основа коктейля – местный виноградный бренди “писко”, что в переводе с языка кечуа значит “птичка”. Существует несколько версий происхождения названия, одна из которых гласит, что бочки с тогда низкокачественным и безвестным бренди маркировались портом его морской пересылки в Испанию и в страны Латинской Америки, собственно городом Pisco. Авторство этого крепкого алкоголя оспаривается Чили, производящей свой вариант бренди, что даже послужило поводом к вооруженному конфликту. Со временем писко научились должным образом очищать, и после него уже не так хотелось разрядить в свою похмельную голову револьвер. Тогда-то и был придуман отличный освежающий коктейль, авторство которого опять же и Перу и Чили приписывают каждый своей стороне (Чили впрочем – за счёт захваченного в ходе конфликта перуанского города). Прообразом напитка стал изготовляемый из смеси лимонного сока и писко пунше, смесь, известная ещё с 18-го века. В начале века двадцатого, в неё научились добавлять сахарный сироп и взбитый яичный белок, плюс капельку горчинки лечебного бальзама для завершения образа. Вуаля, напиток готов. Не знаю, существует ли канонический рецепт коктейля писко соур, даже в Перу в разных барах коктейль серьёзно различался оттенками вкуса и крепостью.
Вообще, есть целая серия спиртных напитков на основе виноградного бренди писко, и невкусных мы не встречали. Но пожалуй, писко соур из них лучший.

Возвращаясь к ужину. В ресторации, нам подали чичарон. Это свинина, курица или креветка в кляре плюс сырный соус, необыкновенно вкусное блюдо на мой взгляд (это даже при моей нелюбви к кляру-то!). На наш стол поставили русский флажок, опознали руссос, выходит. Мне вообще показалось, что в Перу к русским отношение хорошее.

Возвращаемся в отель, завтра с утра машину забирать и в путь отправляться. Фотографий этого дня у меня нет, подуставший был после перелёта, каюсь.

Начинаю считать походные траты.
* 700 рупь - аэропортовый Guinness.
* 10 баксов с человека – трансфер из аэропорта Лимы.
* Бронь номера в 105 USD обернулась 315 sol (хорошо конвертнули в отеле, ага), с рублёвой карты в итоге сняли 3500 руб.
* Ужин c напитками обошелся в 120 sol, это недешёвый ресторан.




* * *



День второй.

Несмотря на джетлаг, удалось выспаться. В номере высокая влажность, но это списали на близость к морю, Лима вообще город туманный. Беру за правило делать по утрам зарядку, уделяя внимание прессу. Jetlag... вот прицепился же cашкин американизм, а синоним не подберешь! Короче, джетлаг - это такая немощь, вызываемая несовпадением дневного времени и жизненных ритмов человека. Может появиться в результате смещения часовых поясов при дальних перелётах.

Завтрак очень качественный, фрукты (банан, манго, ананас, дыня), сок свежевыжатый сколько влезет, яичница с беконом и сыром, свежий хлеб. Мате де кока - чай из листьев коки, на вкус как отвар крапивы, но бодрит не в пример больше.

Идём в Hertz за машиной. Описанная точка выдачи транспорта у гостиницы Редиссон оборачивается парой служащих фирмы, которые отвозят в настоящий офис выдачи машин, благо так же в районе Мирафлорес. Сюрприз: Туксона в наличии нет и нам выдают Toyota Rav4. Хорош, чертяка, но опасения вызывает за расход топлива: ездил я на таком, бензин он жрёт с аппетитом. К тому же, коробка автоматическая. Зато нас клятвенно заверяют, что Rav4 выше Туксона классом. Соглашаемся, что делать. Проводим дефектовку, блочим деньги на кредитке, получаем ключи и документы. Полный бак. Подсоединяем к розетке навигатор и едем. Адекватные карты Перу нашлись, как это ни странно, не на яблочной платформе и не на андроиде... на Винде! Гармин, с какой-то энтузиастско-любительской оцифровкой дорог на стареньком ASUS P550 работает просто великолепно. Вернулись по навигатору в отель, забили багажник вещами, подключили инвертер и тройник. Выписываемся. Неплохой вообще отель, но не было горячей воды и сыровато как-то - второй раз бы здесь не остановились.


Наш рави


Под магнитолой обнаружилась отличная ниша под тройник

Заезжаем в местный супермаркет METRO, закупиться водой и прочим необходимым. Выехали на Панамериканское шоссе (тут оно зовётся Panamericana Sur) в сторону заповедника Паракас. Часовенки вдоль дороги отмечают места смерти автомобилистов. Иногда целая череда - автобус разбился или иное средство перевозки множества людей.


Такие вот придорожные будки отмечают места автокатастроф. Часто попадаются...

Панамериканское шоссе - это дорога длиной 48 тыс. километров, протянувшаяся от Аляски до Аргентины с разрывом на до сих пор неосвоенной територии на границе Колумбии и Панамы, названным Дарьенским пробелом. Замкнуть две части шоссе вначали мешали экологи, сетующие на возможный непоправимый вред природе региона, а затем наркополицейские, опасающиеся увеличения траффика кокаиновой дури и последующего легалайза. Изначально, трасса виделась его идеологам железнодорожной, но дело долго не могло сдвинуться с мёртвой точки. А когда Новый Свет сделал ставку на автомобилестроение, задумку переиграли в пользу скоростной автодороги.

Дорога поначалу хорошая даже очень: летим 170-180 км/ч, хоть пузатый RAV4 и ощутимо покачивает. Зато звукоизоляция на высоте. Первая встреча с местной полицией, обычная дорожная проверка. Обшманали по полной, доложу вам. Аптечка есть? Огнетушитель есть? А если поискать? Ваши права без паспорта недействительны. Ах, есть паспорт... А в аптечке есть ножницы, чем вы будете бинт резать? Отбрехались кое-как. Обзоры обещают полицейский досмотр в среднем раз на 500 км. Нас вскоре досмотрят вторично, так что на последующее время вероятность полицейских досмотров существенно снизилась. Четыре дорожных сбора - 3, 11, 5.5 и 7.5 sol.


Полицейская машина (фотографировал Сергей)

Въезд в национальный заповедник Паракас - три соля с человека. Расположенный в 22 км от города Писко на полуострове Паракас, заповедник являет собой более 300 тысяч гектар пустыни, холмов, пляжей, прибрежных скал и омываемых океаном островов, населённых десятками видов птиц. Прибрежные воды богаты вкуснейшими морепродуктами и рыбой, в чём мы и поспешим вскоре убедиться.




По грунтовкам не очень понятно куда ехать, даром что есть указатели. Тут было б очень хорошо погонять на квадрицикле или джипе – очень душевная пересечённая местность. Подъезжаем к Катедрал, смотровой площадке с видом на скалы, острова и океан. До недавнего землетрясения тут была живописная арка, долгое время являвшаяся визитной карточкой заповедника. Выглядела она вот так, но увы, её больше нет.


Арки больше нет





Карта заповедника Паракас

Тут мы встречаем суетливого рейнджера на мотоцикле. Он крайне озабочен нашей безопасностью, т.к. по радио как раз передали предупреждение о повышенной сейсмической активности в регионе. Рейнджер настоятельно просит нас не приближаться к обрыву. Спрашивает, знаем ли мы дорогу и не нужно ли нас проводить.

Мы уже проголодались и непрочь перекусить, для чего направляем машину в сторону Лагунильяс, бухты с кучей рыбацких судёнышек и несколькими ресторанчиками на берегу. На подъезде к месту, нас встречает улыбчивый парень на велосипеде. Тут нешуточная конкуренция за туристические желудки и нам сходу предлагают бесплатный аперитив. У ресторанчиков нас пытаются “отбить” представители ресторанов-соперников, но мы не поддаёмся. Наш новый дружбан притаскивает целое блюдо свежайших морепродуктов – выбирайте, гости дорогие! Берём моллюсков печёных и в виде севиче, пару рыбин (рокфиш и сибас) и писко соур. К слову: севиче – отличная холодная закуска. Сырая рыба или моллюски в схожем с шашлычным маринаде, с лучком и перчиком… пальчики оближешь! Кто таскает мясо и лук из таза с шашлыком, а так же любит карпаччо и сашими, тот несомненно оценит.


Выбирайте, гости дорогие!
Запомните этого парня. Будете в Паракасе - ориентируйтесь на него, он хороший человек.



Свежатинка-с! А ещё аперитив из трёх шотов писко соур.



Пока наши блюда готовятся, выбираемся на крыльцо поснимать пеликанов, патрулирующих корабли рыболовов.










Драка за рыбёшку



А вот и еда подоспела.


Моллюски печёные с маслом и сыром[cut= ]

Севиче из морепродуктов

Рыба гриль

Увы, солнечного времени осталось совсем чуть и на морскую экскурсию мы не поспеем. Да и ребята не особо жаждут плавать на лодке, а ведь зря – неохваченными остались птичьи базары с пингвинами и фламинго, мы не повидали дельфинов и загадочный канделябр на склоне горы, видимый только с воды. Мы впервые, но отнюдь не в последний раз, сталкиваемся с дефицитом времени. Наша нерасторопность в фотосъёмке и нежелание вставать пораньше оставили непросмотренными много интересных перуанских штучек. Плюс пробелы в планировании маршрута, это уже целиком моя вина.


Марсианский пейзаж Паракаса




Внимательный суслик. Он есть!


Вид на Лагунильяс

Поменяли водителя, за рулем Саша. Пройдя 335 км впервые заправились. Полный бак - 200 солей, посмотрим, насколько его хватит. Проезжаем город виноградарей и виноделов Ica. До Наска еще 150 км. Ехали долго и солнце успело закатиться за горизонт. Проблемы доставляют грузовики - на горных серпантинах как паровозы собирают за собой кучу вагончиков-машин, не имеющих возможности их обогнать. Мы лихачим.

Затемно, в семь вечера, приезжаем в Наску. Берем трехместный номер в Hotel Alegria. Тут есть горячая вода, сувениры и ресторанчик, а также закрытая парковка для автомобиля. Рядом турфирма, где заказываем полет над плато с геоглифами. Вылет с утра, но время не самое удачное, 10:00 - самую рань уже разобрали.

Пьем чай с кокой, сводим дебеты с кредитами, да и спать. Подъем в семь утра.

Траты.
* 200 sol – бензин.
* ок. 30 sol - вода и продукты
* 27 sol – дорожные сборы
* 3 sol – въезд в Паракас.
* ок. 130 sol на человека – еда в Лагунильяс.
* 100USD с человека – завтрашний полёт над плато Наска.


От Куско до Наска 450 км, но мы проехали все 500 по Паракасу, Лиме и вообще плутаючи.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 02 дек 2011, 19:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Плато Наска и пампасы.

Сообщение: #4

Сообщение the_Dark_One » 01 дек 2011, 17:46

День третий. (29.10.2011)

Утро, завтрак. Кофе исключительно вкуснейший и до омерзения натуральный, даже мелькает мысль, что на производящем его континенте не знают растворимых напитков. Аналогично соки - никаких концентратов и пастеризации, все свежевыжатое. Мы в городке, находящемся на высоте 600 метров над уровнем моря. В восемь подадут автобус до аэропорта, где мы сядем в аэроплан и поднимемся ещё выше, глядеть различимые лишь с высоты узоры. Наска - это ровное пустынное плато, образованное литосферной плитой. Аналогичное название носит и древняя индейская культура, оставившая нам как загадочные геоглифы, так и вполне утилитарные подземные акведуки, функционирующие и сегодня. Но привлекает внимание не водопровод.


Литосферные плиты Южной Америки

В аэропорту оплачиваем дополнительный сбор в двадцать пять солей. Время 8:40 и нас попросили подождать взлета еще двадцать минут. Если полетим в девять, то это даже хорошо, опередим график (ибо билеты брали на 10:00). В девять часов идём к самолёту. Рассаживают в соответствии с весом тела, чтоб самолёт не перекашивало (взвешивание провели накануне, при покупке билета). Нам раздают наушники, рассказывать в пути, какие фигуры пролетаем.


В аэропорту


Выходим к самолётам


А у Цесны внутри тесновато-с...


- Э-эй, взлетать можно, слюшай?


- Взлетай, да?

Взлетаем! Экскурсия продлится сорок минут. Четырехместная тесная Цесна кренится то одним то другим боком для лучшего обзора линий пассажирами, на поворотах ощутимая перегрузка и вообще неслегка укачивает. Сергей со своей слабой вестибуляркой совсем позеленел, жрёт таблетки пачками.


Схема облёта геоглифов

Единого мнения о назначении фигур не существует. Ведущий специалист по линиям, первый их фотограф и один из первых исследователей, Мария Райхе, считала плато Наска культурно-религиозным центром, привлекавшим паломников, а его геоглифы - астрономическим календарём. Несмотря на неоднозначность такого вывода, лучшего пока никто не предложил. Если не верить, конечно, в "посадочные полосы инопланетян". Другая ходовая версия гласит, что фигуры предназначались в дар заседавшим на облаках богам, дабы заслужить их благосклонность.


Геоглиф "Собака", с отдавленными колёсами машин лапами


Тащемта "паук" например

Что за существа изображены на плато, так же остаётся загадкой. Расхожие наименования, все эти "колибри", "кондор" и т.п. являются лишь предположениями, основанными на внешнем сходстве. Притом, часто спорном. Кроме того, часть названий различается в разных языках. Например, отечественное наименование одного из геоглифов "космонавт" никак не бьётся с англоязычным "owlman" (человек-сова), встречающимся в путеводителе.


"Космонавт"

Райхе считала, что гигантские фигуры создавались по нарисованным мини-эскизам, переносившимся затем на "холст" плато. Для точности позиционирования рисунков использовалась своего рода координатная "сетка", образованная воткнутыми в почву на тщательно отмеренные расстояния жердями. Плато Наска сплошь покрыто камнями да булыжниками, под которыми находится ровный плотный грунт; для создания линий камни выбирались с намеченной территории и складывались в стороне. Сейчас многие линии перечёркнуты следами автомобилей: через плато проходят несколько дорог и кое-где сваливается городской мусор. А ещё, одно время у местной золотой молодёжи было модно гонять прямо по фигурам, закладывая лихие виражи, дабы оставить след своих покрышек в истории.


"Колибри"


"Кондор"

Любопытно, что часть начертанных существ, которых удалось идентифицировать, вблизи от плато Наска не водится. Например, кашалот и обезьяна. Колибри тут тоже не замечены.


"Кит"


"Обезьяна"

Немало вопросов преподносит и мастерок, указывающий куда-то в другое полушарие, на Кишинёв:



Геоглиф с условным названием "хынды хох" ("руки").


Геоглифы "Руки" и "Дерево" можно увидеть с обзорной вышки, стоящей на обочине Панамериканы.
Которая, кстати, установлена по настоянию Марии Райхе и доступна всем желающим.
За смешные 3 соля.


Сорок минут времени, отведённых для воздушной экскурсии пролетают незаметно. Возвращаемся в аэропорт.





После посадки даём нашим пилотам чаевых, поблагодарить за отлично выполненную работу.



Пока ждем трансфера в отель, рассматриваем внедорожные машины какой-то европейской экспедиции и пытаемся прикинуть оной экспедиции бюджет. Получается весьма немало, не потянем. 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.



Возвращаемся в отель, расплачиваемся и отъезжаем. Повезло нам со сбереженным часом, время лишним не бывает. Дорога идет в гору и начинаются крутые серпантины. От утренних 600 метров над уровнем моря, мы забираемся на высоту в две, три, четыре тысячи пятьсот метров! Места красивейшие, но температура падает. Появляются ламы, пасущиеся в золотой траве. Постоянно попадается переходящий дорогу скот. И собаки. Этих тварей в Перу предостаточно, они не боятся машин и разве что не спариваются на автополосе. Часто останавливаемся фотографировать и в погоне за кадрами ходим и лазим по скалам. Воздуха ощутимо мало, не побегаешь. Неторопливо гуляем по пампасам. Хотя температура всего четырнадцать градусов, светит солнце и не холодно совсем. От этих в сущности пустяковых нагрузок, к вечеру легкая горняшка обеспечена. На одной из остановок отскребаем от бампера останки какой-то незадачливой птахи. Слова поминовения переходят в черный юмор и где-то c час в машине царит веселье касательно готового обеда, сбитых собак, коров, лам, и прочей местной живности, прожаренных до хрустящей корочки работающим двигателем; мысли о том, что-де птичка выжила и подобранная и выхоженная сородичами живет теперь в гордом птичьем племени, обучая птенцов осторожности... О том, что однажды она отомстит нам или этой машине... Юмористы блин, с голоду. Еще съассоциировали себя со свиньями в домике, штурмуемом безрассудными разозленными птахами.






Саша садится за руль


Cерпантины





В Пукио заправляемся. Тут уже только 90-ый бензин, льем его. 154 соля. Дальше с топливом будет не лучше, а где и еще хуже.















Перевалив горный хребет, начинаем снижение. Несмотря на это, у всех легкая головная боль, набегались в разреженном воздухе. Показались тучи и начинается легкий дождь. Проезжаем красивое ущелье, но не фотографируем: света мало и красок нет совсем. Конечная цель сегодняшнего маршрута нам ясна смутно. Хотели заночевать в живописных местах вне человеческого жилья, но нет запаса еды, нет газа для примуса и ставить палатку в дождь не комфортно. В итоге, останавливаемся в деревне Chahuanca, гостиница Plaza Hotel, трипл за 80 солей. Машина на гостиничной "парковке" (т.е. на заднем дворе). Ужинаем, взяв по пол-курицы с салатом и картошкой фри. Картошка вкусная и сочная, да и курица тож хороша. Приносят бутылочное пиво, и индейская бабулька услужливо улыбаясь, грязным пальцем смахивает излишки пены с саниной бутылки. Звучат шутки про саму грязную полость человеческого тела, а я замечаю, что эту байку пади педерасты придумали. Тёмное с намеком на горчинку и карамельно-cладкое пиво Кускуаньо никому не понравилось. Ужин обходится в тридцать солей с человека. Жаль, куя у них не было.








Этот знак указывает, что рядом находится место, откуда можно запросить о помощи.
На всём протяжении безлюдных шоссейных трасс Перу стоят антенные мачты с приклеплёнными телефонами.
С которых можно сделать экстренный вызов.




Кстати, о курице. В Перу несколько типов едален, и один из них, пожалуй самый распространенный после рядовых забегаловок - Поллериа (от "полло", исп. - курица). Дело в том, что страна в большинстве своем все же бедная, и есть курятинку (а тем более мясо посерьезней) тут могут немногие. Курицу едят по первому желанию лишь богачи; бедняки же могут полакомиться ей лишь по праздникам. Крестьяне побогаче устраивают целый ритуал поедания этой полезной птицы по выходным дням, всей семьей. Поллерии также - элемент местого ухаживания. Молодой человек обязательно приглашает возлюбленную поесть курочки: узнавая, что ей больше нравится, ножка или грудка, он завуалированно спрашивает об ее эрогенных зонах, хехе. На вывески поллерии часто можно увидеть улыбающуюся молодку. "А что делать, если девушка хочет заказать целую курицу?" - спросил я у кого-то из наших случайных местных знакомых. "Бежать!" - уверенный ответ. "Такая весь дом съест, с тобой вместе".







Траты:
* 70 долларов - трипл отеля в Наска.
* 154 sol - бензин, 90-ый.
* 25 sol с каждого - аэропортовый сбор
* 20 sol с каждого - чаевые пилотам
* 6 sol - две бутылки инкаколы
* 8 sol - дорожный сбор на троих
* 3 sol - спички и вода в магазе на троих
* 80 sol - трипл отеля в Chahuanca


325 км за день (не считая полетов над Наска).
Последний раз редактировалось the_Dark_One 02 дек 2011, 19:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #5

Сообщение Sultan Suleyman » 01 дек 2011, 23:27

Очень интересный отчет про Перу! Жду продолжения! Плюсанул! 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.
Sultan Suleyman
почетный путешественник
 
Сообщения: 2306
Фото: 0
Регистрация: 17.03.2011
Город: Симферополь
Благодарил (а): 920 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 44
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #6

Сообщение smax76 » 02 дек 2011, 06:51

Начало захватывающее, в первый раз вижу такой подробный отчет по Перу! Получается практически путеводитель. С нетерпением жду продолжения!
smax76
участник
 
Сообщения: 147
Фото: 137
Регистрация: 14.11.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 40 раз.
Возраст: 41
Страны: 38
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #7

Сообщение mvv » 02 дек 2011, 09:25

the_Dark_One писал(а) 01 дек 2011, 17:46: ... молодой человек обязательно приглашает возлюбленную поесть курочки: узнавая, что ей больше нравится, ножка или грудка, он завуалированно спрашивает об ее эрогенных зонах, хехе.


А что делать если девушка говорит: "Гузки". Наверное радоваться еще больше 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.
Если серьезно, то наконец-то дождался отчет, совпадающий с моим мироощущением и стилем путешествий, подписываюсь на продолжение 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.
mvv
полноправный участник
 
Сообщения: 245
Регистрация: 15.07.2010
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 45
Страны: 3
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #8

Сообщение Marishkap » 02 дек 2011, 09:55

С огромным нетерпением жду продолжения!! Классный отчет: подробно, информативно и фотографии бесподобны!

Машина сама была бензиновая? И как ей разное качество бензина?
Аватара пользователя
Marishkap
полноправный участник
 
Сообщения: 440
Фото: 21
Регистрация: 16.08.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Возраст: 39
Страны: 30
Отчеты: 6
Пол: Женский

Куско и куй

Сообщение: #9

Сообщение the_Dark_One » 02 дек 2011, 11:32

День четвёртый. (30.10.2011)

Хотя ночуем на высоте всего 2900м, по пробуждению голова таки болит. По этой причине пью баралгин и чай с кокой, а зарядку не делаю. Встаем без завтрака и готовимся выезжать. В шесть двадцать старт. В поездке головная боль проходит. Пройдя сорок два километра по одометру, устраиваем завтрак, для чего вскрываем банки с острыми чилийскими персиками. Кидаю связку ключей Сашке, тот не поймал и брелок сигналки разбивается об асфальт вдребезги! Благо не смертельно, собрали.


Утро и завтрак.



Дорога хорошая и ровная до самого Abancay, она вьется со своими плавными изгибами вдоль горной речки. Вливающиеся в реку горные потоки проходят прям поверх дорожного полотна. В таких местах асфальт сменяется ложем из бетонных плит и об этом предупреждает специальный знак. Читал обзор ребят, решившихся hit the road по Панамериканщине, так они на таком запруженном речном ложе разложились на своих мотоциклах. Слева и справа стены каньона, места необычайно живописные и их все не обфотографировать, чаще мы просто едем, жадно глядя по сторонам. Проехали дорогой отель, описанный в обзоре на который ориентировались при составлении маршрута. Не доехали до него всего-то ничего. Незадолго до Абанкай начинается подъем. Сам город располагается на высоте в 2400м на склоне горы и потому улочки часто с хорошим таким уклоном; вверх наша Тойота еле тянет. Смотреть тут особо не на что, потому мы в Абанкае не задерживаемся. За городом начинаются серпантины с резкими непросматриваемыми поворотами и наша скорость ощутимо падает.






Улочка города Абанкай


Абанкай, вид с горы

Иногда дорога пропадает: частые обвалы, последующие ремонты и просто отсутствующее дорожное полотно, вместо которого грунтовка. Где-то в половину второго добираемся до Куско. В центре Куско зубодробительная брусчатка, и это еще хорошая дорога, ведь по окраинам её вообще нет. Останавливаемся в отеле Inca Theater Hostel, машину бросаем неподалеку, на улочке, где расположено отделение туристической полиции. Хостал красивый и удобный, просим трипл за 50 долларов и нам коварно впаривают номер аж с четырьмя кроватями за эти же деньги. На одну койку сваливаем вещи. Тут отличный скоростной вайфай, потому делаю видеозвонок домой и обновляю кэш карт местности на айпаде.


Вид из машины




Въезжаем в Куско

Куско - стольный град империи инков и его основание традиционно опутано пеленой легенд. По одной из них, посланный к варварам божественный сын Солнца и Луны Манко Капак, звавшийся потом Первым Инкой, привёл сюда избранное им племя, дабы дать ему (а через него и другим народам) ремёсла и науки. Брошенный им на землю дорожный посох поглотила земля, что указало место для строительства города. Правда, тут уже стояла какая-то туземная деревушка и её жители не особо обрадовались посягательствам на их территорию. Но Манко Капак был непреклонен - короче, все умерли.(с) Ну а кто не умер, тот спешно начал цивилизовываться и забыл про человеческие жертвоприношения. Инки правили этими местами полторы сотни лет, построив громадную по тем временам империю (раскинувшуюся с севера на юг на 4800 км) с культурно-административным центром в Куско. Были проложены отличные дороги, достаточно широкие для прохода трёх человек в ряд с целым караваном вьючных лам. Рыба ко столу императора поставлялась из морского порта по специально проложенной для таких целей тропе, всего за два дня. Напоминаю: цивилизации Нового Света не знали колеса. Пёхом, всё пёхом. По прямой, это более трёхсот километров.. но где вы в горах прямые дороги видали?



Куско, вид на Plaza de Armas
(по щелчку на картинку откроется крупнее)


Пришедшие в город испанцы активно использовали индейские постройки для создания собственных жилищ. Величественные католические костёлы не испытывали дефицита в доступном строительном материале. Ведь им служили прекрасно обработанные камни инкских храмов и крепостей самого Куско и Священной долины. Практичные конкистадоры не всегда разбирали индейскую кладку (о которой расскажу позже) до основания. Часть её становилась основой для домов конкистадоров. Современный облик Куско сохранил тот ещё сплав индейской и испанской архитектуры.



Выходим на Пласа де Армас, находящуюся в трёх минутах пешего хода от отеля. "Оружейной площадью" зовётся заглавная площадь любого перуанского города; культ оружия прям. В доиспанские времена здесь так же была центральная площадь города и звалась она Уакаяпата, "площадь павших воинов". Именно здесь Франсиско Писарро объявил, что Куско принадлежит Испании. И именно тут был казнён вождь последнего восстания инков - Тупак Амару II. На мачте посреди площади реет радужный флаг и это не символ толерастии, как кто-то мог подумать. Честно семицветная радуга - это флаг империи инков Тауантинсуйю. Хотите позлить местных, достаньте радугу шестицветную; и будьте уверены, её тут знают. У латиносов цветёт и пахнет культ мачо, тут принято свистеть вслед бонитам, поедая их взглядом и причмокивая губами. А нетрадиционно ориентированных отпинают за милу душу, сориентировав в нужном направлении.


(по щелчку на картинку откроется крупнее)

У меня есть пара "сферических" панорам Пласа де Армас (правда, без зенита и надира, поленился полную сферу делать):
Панорама №1, Панорама №2. Чтоб поглядеть сферу, вам потребуется скачать вот этот просмотровщик - FSPViewer 64-bit или FSPViewer 32-bit. Колесом мыши увеличить/уменьшить изображение, при нажатии ЛКМ вращать.


Очень любопытно, что это за индеец. Первый инка? Или последний император Атауальпа?
Таблички не было и в путеводителях ни слова. Более того, на старых фотографиях - в фонтане памятника нет.




Заходим в католический собор, сделанный из глыб гранита крепости в Саксайуамане. Храм строился более ста лет и казалось, что сам дух инкской земли был против: местность постоянно содрогалась от разрушительных землетрясений. По родившейся легенде, в одной из башен был замурован сын вождя инков, и что-де когда собор рухнет, наследник империи выйдет на свободу и заявит свои права на окружающие земли. Строительство пережило трёх архитекторов и было завершено в 1668 году, через 108 лет после его начала; храм устоял. Строгий внешний вид сооружения очень непохож на его богатое внутреннее убранство. Драгоценные металлы и благородный кедр в отделке, а так же более четырёхсот полотен живописцев украшают его интерьер. Жаль нельзя фотографировать, а впрочем, всё равно внутри очень темно. Здесь же находится склеп первого историка Куско, Инка Гарсиласо де ла Вега. Будучи незаконорожденным сыном губернатора Куско и женщины из царского рода инков, он пытался привлечь внимание испанского короля к проблемам индейцев-соплеменников.


Входим в храм со стороны Эль-Триунфо - первой церкви в Куско, ознаменовавшей победу испанцев над инками.
25 солей.
Главный вход используется во время утренней службы и по праздникам.



Алтарь Святого семейства - Марии, Иисуса и Иосифа
Выходим - а на улице идет дождь.


Дождь

Доходим до кладки домов, оставшейся еще от инков. Местная каменная кладка бывает трёх видов. Первая - это когда разноразмерные и разноформенные гранитные глыбы подогнаны друг к другу так плотно, что в стык между ними и спички не просунуть. Она вызывает много вопросов: дело в том, что обрабатывать камень подобным образом крайне сложно даже в наши дни. Обратите внимание на фотографию, линии подгона камень к камню не прямые: запросто немыслимые углы и дуги. Каким образом можно было пятьсот и более лет тому назад резать твёрдую скалу? Уфологи-конспирологи говорят - только лазером. Загадка, конечно, ничего мы не знаем про технологии предков. А потом ведь эти каменные глыбы как-то надо было приволочь в город, без колеса-то. Есть мнение, что эта кладка использовалась ещё в доинкские времена, а инки получили её в "наследство". Вторая кладка - из заметно более грубо обработанного камня, часто с раствором. Она более поздняя, как раз времён империи. Ну и третья - колониальная, когда в ход шли все булыжники подряд, часто без обработки, грубые сколы и много раствора. Находим в стене архиепископского дворца двенадцатиугольный камень, использовавшийся ранее в стене императорского дворца инков. Первый тип кладки, глядите - имхо, шедевр. Тут ещё какое дело... регион-то сейсмически опасный. Соединённые лишь собственной тяжестью идеально подогнанные многосоткилограмовые глыбы пережили десятки крупных землетрясений. А вот дома испанцев, недооценивших силу глубинных стихий, рассыпались до основания неоднократно.


Я и Эйфелева башня (*зачёркнуто) двенадцатиугольник

Идем в соседний ресторан прятаться от дождя и наконец-то... тадам! Будем есть куя, иначе говоря - морскую свинку. Давайте я сразу предупрежу и все точки над i расставлю. Морская свинка - она конечно существо крайне умильное и забавное, у самого две было в детстве. Но стоит помнить, что этого милого зверька здесь приручили более пяти тысяч назад в целях сугубо пищевых. У индейцев вообще с животными жирами не всё очень хорошо было. Так вот, пять тысяч лет морскую свинку разводят именно для пропитания. Что её привезли в Европу пару-тройку столетий назад моряки, этот факт не меняет. Ну а так да, Европа знает куя как "поросёнка за гинею", английское наименование. А мы соответственно, как "свинью заморскую", или осовременено - морскую свинку. Такие дела. В конце-концов, товарищи, и кролики очень милы, и овечки, и козочки, и у коровок глаза полные печали с вооот такими ресницами, и свиньи так похожи на отдельных людей например. Что ж делать-то, всех не пережалеешь - не изымать же себя из пищевой цепочки (особливо - с самых ея верхов-то). Добавлю, что в кафедральном соборе Куско присутствует локализованный на местный лад вариант Тайной Вечери. Иисус наш Спаситель и апостолы вкушают морскую свинку и запивают вином из индейских кубков.


Фото не моё.

Пока ждём свинку, освежаемся писко соуром. Я пробую еще кока-соур, из какого-то кокаинового ликера коктейль, тоже отлично. Куй же готовится долго и дразнит нежным ароматом жареного мяса. Чую, принесут пару пережаренных ребрышек, где и вкусить-то нечего. Принесли наконец. А вот и нет, куй - он великолепен. Не даром считается деликатесом и стоит соответствующе. Приготовленный с хрустящей корочкой, похоже медовой, мяса в куе аки в кролике немало, в-общем полный нямням. Как и у любого грызуна, мускул на челюстях нарос огого, почти как на лапах! Окуенное блюдо. Решено, по приезду в Москву еду на Птичий рынок и закупаюсь морской свининой впрок. Шутка.


Три поросёнка


Ня!


Хотя конечно не кошерно ни разу, и не халяльно

Сытые и довольные возвращаемся в отель. По пути пытаемся купить билет в Мачу Пикчу, на поезд и входной в комплекс. Просят 148 солей за вход и еще 100 долларов за поезд. Мы говорим, что хотим билет из Ойантайтамбо. Цена падает до 80 долларов. Просим проконсультировать по местным поездам, но в ответ смеются - нет местных, только дорогие туристические! Мы им не верим и уходим, обзоры и путеводитель говорят обратное. Купим билеты на месте.







Добираемся до отеля. Серега ложится спать, а мы ставим фотки на бекап, да еще раз идем в город, поснимать ночное. Натыкаемся на братьев-русичей с Украины. Гопота та еще, наши люди. В городе дождь и отчаявшись сделать пару боле-менее стоящих кадров, заваливаемся в кафешку пить чай и писко соур.


У каждого уважающего себя латиноамериканского города есть свой Personal Jesus на горе
Куско - не исключение




После чего возвращаемся в номер и долго спорим, будет война у России или нет и с кем.


Не перестаю радоваться лёгкости освоения испанского языка.
Сендвич де Хуева - это по-русски будет "бутер с яйцами"!


Итого истрачено:
100 sol - бензин
8 sol - дорожные сборы
50 USD - отель
25 sol - вход в храм
90 sol - ужин с куем и писко соур
10 sol - писко соур на ночь
Плюс чаевые


Проехали порядка 300 км.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 02 дек 2011, 19:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #10

Сообщение the_Dark_One » 02 дек 2011, 18:44

Marishkap писал(а) 02 дек 2011, 09:55:Машина сама была бензиновая? И как ей разное качество бензина?


Бензиновая, на ренте просили лить 95-ый, но где ж его взять-то. Только от Лимы отъезжаешь, и он пропадает. Но хоть и боялись того, и 90ый, и 82ой проблем не доставили. Мощность мотора падала, конечно (на высоте особенно), но всё в рамках допустимого.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Секси вуман, Морай, Олланто, Агуас Кальентес

Сообщение: #11

Сообщение the_Dark_One » 02 дек 2011, 18:54

День пятый. (31.10.2011)

Мы хотим добраться до расположенного в труднодоступной местности города инков Мачу-Пикчу. Будучи неизвестным вторгшимся в империю конкистадорам, тем не менее он по неясным причинам был заброшен инками и вновь открыт аккурат сто лет тому назад. Впрочем, это "открытие" справедливо для европейцев; индейцы про него и так не забывали, но их просто никто не спрашивал, хехе. Мачу-Пикчу открывается туристам в 6 утра, и это лучшее время для его посещения. Так рано мы туда никак не попадём, а потому конечная цель дня сегодняшнего - городок Агуас Кальентес у подножия горы с Мачу-Пикчу на вершине. По пути мы посетим пару исторических мест Священной долины и побываем на соляной разработке.


Мальчик в костюме кечуа с альпакой.

Пару слов об андском животноводстве, точнее, про ламу и альпаку. По незнанию, их часто путают, хотя отличия на самом деле велики: альпака мельче сама по себе, а шерсть мягкая и шелковистая, очень ценная. Шерсть альпаки лучше овечей: из-за меньшей толщины ворсинок, она меньше весит при одинаковых теплосберегающих свойствах. Кроме того, меньше пачкается по причине того, что почти не содержит жира. Если пончо из овечьей шерсти можно купить за сто солей, то за невесомый и очень тёплый пончо из альпаки попросят все семьсот. Ламы крупней и выносливей. Они используются исключительно как вьючные животные и никогда - для получения шерсти. Причём, навьючивают только самцов; самки же служат исключительно для получения потомства. Лама - безгорбый верблюд, со всеми его вытекающими (точнее выплёвывающими) свойствами.

Подъем в шесть, завтрак, в семь выезжаем. Первая точка на маршруте - расположенная на дороге ведущей в Куско и защищающая её, крепость Саксайуаман. Саксайуаман, в переводе с кечуа значит "серый довольный сокол" или что-то очень похожее (а туристы по созвучию называют крепость "Sexy Woman"). Это крепостное сооружение долгое время служило сугубо церемониальным и религиозным целям инков по причине отсутствия войн и показало свои оборонительные качества лишь во время вторжения испанцев. После падения империи, крепостной камень использовался последними в качестве строительного материала для возведения зданий и храмов в захваченной столице.


Дорога на Куско мимо крепости Саксайуаман
(по клику на картинку - крупнее)



Охраняющий город Христос, которого мы вчера видели подсвеченным, оказывается также неподалёку
(по клику на картинку - крупнее)



Вид со стороны крепости на город
(по клику на картинку - панорама)



Пласа де Армас, вид с горы


В глубине крепости разбит сад из неопознанных деревьев с сочащимися смолой стволами


Какой же чудесный здесь царит аромат!

Саксайуаман состоит из трёх террас, ограниченных каменными бастионами с 22 выступающими и входящими углами на каждом уровне. Столица инков была создана по плану, в котором город представал пумой, крепость была её головой, а углы бастионов зубами. Стены крепости собраны из идеально обработанных и подогнанных друг к другу гранитных глыб каждая до нескольких сотен тонн массой. О масштабах стройки повествует легенда. В строительство была вовлечена тьма народу; однажды упавшая со стены глыба убила тысячу рабочих и затем потребовалось двадцать тысяч человек, чтоб вернуть её на место. Как на самом деле двигались столь огромные каменные глыбы остаётся загадкой и порождает кучу самых разных теорий.


Схема сооружений Саксайуамана
Зубчатая гребёнка - стены "зубы пумы", напротив крепости - холм Родадеро.
(найдено в интернете)



Холм Родадеро с полированными камнями и каменной лавкой, известной как "Трон Инки"
Здесь некогда располагались три башни, крупнейшая из которых была Муюк Марка
(по клику на картинку - крупнее)





От Муюк Марка остался лишь фундамент
Его диаметр (22 м) позволяет прикинуть размер самой башни
(по клику на картинку - крупнее)


Некогда на верхней террасе стояла башня императора инков и храмовые сооружения, поразившие впервые увидевших их испанцев обилием золота в декоре. В наше время от зданий остались лишь фундаменты, а от золота не осталось вообще ничего (я проверял), былое величие представлено лишь 20% сохранившихся сооружений. Описания летописца Гарсиласо де ла Вега, который бывал здесь в детстве, повествуют о наличии разветвлённой сети подземных туннелей под крепостью, направления в которых были размечены цветными нитями. Во время осады под землёй могло укрыться всё население Куско, что и было сделано в 1536 году во время войны с испанцами. Конкистадоры обманом выманили инков из их убежища после чего жестоко с ними расправились.




Кое-где камни таки расходятся и образуют большие щели
Следствие землетрясений



Некоторые из идеально подогнанных глыб весят несколько сот тонн

Жалко, что погода не радует нас солнышком - освещение ровное без глубоких рисующих теней и краски блеклые (пытаясь увеличить красочность места, боюсь, я слегонца перестарался в фоторедакторе))). А когда решаем ехать дальше, начинается дождь.


Мокнет под дождём, мохнатик



Следующая точка на пути - деревушка Марас, неподалеку от которой два интересных места. Пока добираемся до них, хляби небесные разверзлись, а ещё туман порой, аки молоко 3,5% жирности! Ошибаемся поворотом и прём в гору по раскисшей от дождя грунтовке, узкой и небезопасной, провожаемые взглядами изумленно выпученных глаз местных жителей. Высоко забрались, осмотрелись и, развернувшись, едем в верном направлении. Наконец вот оно.


Сельскохозяйственная лаборатория Морай

Похожий на античный театр, Морай, на самом деле - сложная сельскохозяйственная лаборатория инков. Расположенные в естественной чаше, образованной окружающими холмами, и укреплённые каменной кладкой, его террасы обладали сложной системой орошения. Разница в освещённости формует целый диапазон температур на разных уровнях лаборатории. Различающиеся освещение, температура и влажность, а так же привезённая из дальних уголков империи почва, позволяли моделировать здесь практически любые условия, необходимые для определения злаков и овощей, наиболее подходящих для заданной местности. Некогда исследования шли полным ходом: в Морае найдено более двухсот образцов сельскохозяйственных культур! Не забывала империя регионы, развивала. Щедро снабжала семенами да клубнями на пророст: достаток и сытость в награду за лояльность. Почему-то напомнило "русские варвары вторгались в наши хутора, кишлаки и аулы, оставляя после себя больницы, школы и заводы", хехе.


Ещё один вид на Морай
(по клику - крупнее)

Высота террас - в человеческий рост. Перемещаться между уровнями можно по многочисленным лестницам.


Лестницы между террасами


Для масштаба

У туристов особенным вниманием пользуется центр лаборатории, уж не знаю почему. Притягивает чтоль. Постоял там и я. И вы можете, вот вам панорамка. (Для просмотра опять же потребуется FSPViewer).


Какая-то туристочка позирует в эпицентре

Недалеко от лаборатории следующая точка нашего пути - карьер Салинас-де-Марас, где обнаруженный ещё инками горячий источник приспособлен для добычи ценного пищевого продукта. На более чем трёх сотнях террасок отстаивается и выпаривается под лучами солнца горькая горная вода. Процесс испарения воды длится около месяца, за это время образуется десятисантиметровый слой соли. Кристаллизовавшуюся соль собирают в мешки по пятьдесят килограмм, после чего переносят на склад, где полученный продукт дожидается машины оптового покупателя. Тут особенно нечего рассказать: древняя, но простая и действенная методика.


Вид на солевой прииск
(по клику на картинку - крупнее)







Ну а так идёт разработка соли, всё вручную, сызмальства


Детский труд


В мешке эдак три пуда соли


Счётчика Гейгера с собой не было, может соль радиоактивна?
Вона какие мутации! Глядите - по шесть пальцев на ногах.



Горькая вода источника течёт к террасовым бассейнам




Опять она!


Ручеёк с соляных копей впадает в речку неподалёку
(по клику на картинку - крупнее)


Далее едем в Ольянтайтамбо (туристы упрощают до "Олланто"). Предполагается, что тут мы покупаем дешевые билеты на местные поезда (которыми пользуются перуанцы) и спокойно добираемся до деревушки Агуас Кальентес, где ночуем и наутро лезем в гору, глядеть Мачу-Пикчу. Увы, обзоры и Lonely Planet устарели. Хитрожопый рюкзачный маршрут перекрыт и неперуанцам билеты на местные поезда не продают. Двадцать ожидаемых солей оборачиваются сотней вечнозелёных американских уэсдэ; внимание всем туристам. Теперь вполне можно брать билеты на "отличные" поезда с панорамными окнами прям из Куско - не ошибетесь в цене, еще и дешевле выйдет. Такие дела. Оставляю правда себе право на ошибку - может, мы пытались зайти не с той стороны и на перуанскую электричку таки можно как-то хитро пробраться.


Притягательные цены: "для своих", 5-10 солей.
А интурист, ты пожалуй в агентство и плати 100 долларов.


Вообще, Ольянтайтамбо - город в истории знаковый. Сюда бежал из потерянного Куско вождь восставших инков Манка Инка Юпанки и здесь в 1537 году он одержал величайшую победу над испанцами, заманив испанскую конницу (а это основная ударная сила испанцев) в долину перед городом и блокировав её движение затоплением земель. Несмотря на то, что Манка ушёл затем дальше в горную крепость и Ольянтайтамбо в дальнейшем заняли испанцы, здесь сохранилось много исторических сооружений и развалин.

В наших планах было спокойно пообедать, полазить по инкским руинам и только потом ехать. Увы, билетов крайне мало. Чудом находим последние - но не через пять, а через два часа. Спешно собираем вещи, паркуем машину ("бонус" от нашей жд компании Inca Rail - бесплатная охраняемая парковка) и идем обедать. Руины, если удастся, завтра. Поезд отходит в 16:36 и на месте предписывается быть за 15 минут, иначе на твоё место запросто кого-нибудь могут усадить. Ну, мы как раз поесть уложились. Стейк из андского верблюда системы "лама", рис и традиционный писко соур. Счет долго осмысливаем: встретились дЕбил с кренделем и сводят дебет с кредитом.


На вокзале Ольянтайтамбо




Прибытие нашего поезда

Поезд в пять вагонов заполнен наполовину, сплошь европейцами. Тесно сбившиеся люди смотрят недоуменно на пустые полвагона после чего рассаживаются по свободным местам. Не смотря на удобные кресла и звучащие инкские мотивчики, вагон трясётся и раскачивается из стороны в сторону; ехать в нём не сказать чтоб слишком удобно. Зато места проезжаем красивые. Но блин качает! И тесно. Дорога узкоколейка, поезд неновый и вонючий! Думаем, что хорошо бы было пройтись тропой инков пешком. Но у нас нет лишних четырёх дней.




Пол-вагона пусто, пока что


Варкалось(с)

Прибыли в Агуас Кальентес. С ходу берем самый дорогой билет, включающий визит комплекса Мачу-Пикчу и подъем на гору Уайна-Пикчу, 150 солей с человека. По рекомендации Лоньки идем в отель "Gringo Bill's" и заказываем комнату. Комната отличная, объявляют цену: 105 долларов. Не дав нам и слова сказать, девушка на рецепшене сбивает свою же цену до 73 долларов, менее четверть ста с рыльца. Берем. Тут есть вайфай и завтрак в пять, что немаловажно: Мачу-Пикчу открывают в шесть и у автобуса нужно быть к пяти тридцати.

Агуас Кальентес в переводе с испанского значит "Горячие воды". Расположенный в восьми километрах от Мачу-Пикчу и на четыреста метров ниже, городок живёт за счёт туризма и сплошь состоит из отельчиков, ресторанов и сувенирных магазинов. Добраться сюда можно только проехав два с половиной часа на поезде или пройдя пешком четырёхдневным маршрутом "Тропа инков" (где он - последняя точка). Автомобильных дорог сюда не протянуто. Как и следует из названия, тут есть бассейны с водой из термальных горных источников и это, полагаю, именно то, что нужно усталому путнику на четвёртый день его пути.


Схема достопримечательностей Мачу-Пикчу в отеле

Идем ужинать в Tree House ресторан, для закрепления кулинарного эффекта вновь заказываем ламу. Тут она на порядок вкуснее оллантовской - приготовленная со смесью местных травам, прожарена как и просили с кровью. Рекомендую. Ну и спать пора. Подъем ранний.


Расходы:
* 130 sol - билет по памятникам Священной долины.
* 167 sol - заправка 90-ым бензином.
* 10 sol - дали мальчику с ламой за фотосессию.
* 5 sol - билет на соляной прииск.
* 7 sol - расходы на воду.
* 100 USD - поезд Ольянтайтамбо - Агуас Кальентес и обратно.
* 75 - sol ужин.
* 150 sol - билет на Мачу-Пикчу, с посещением сооружений на горе Уайна-Пикчу
* 87 USD - номер в отеле на троих


Проехали на машине около 90 км.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #12

Сообщение Mako_FX » 03 дек 2011, 14:20

интересный отчет, красивые фотографии - вот что значит хорошее "стекло" 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.
с нетерпением ожидаю продолжения
Снаружи - свинья, а внутри - ЛЮЦИФЕР!!!
Аватара пользователя
Mako_FX
новичок
 
Сообщения: 29
Регистрация: 03.08.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 37
Страны: 25
Пол: Мужской

Мачу-Пикчу

Сообщение: #13

Сообщение the_Dark_One » 04 дек 2011, 14:47

День шестой. (1.11.11)

Подъём в полпятого. Следуя намеченному плану, в пять часов уплетаем завтрак, тыря со шведского стола по паре бананов и яблок с собой. Умудрились запереть в номере ключи, но ничего страшного, на рецепшн есть запасные. Идем к автобусной станции. Осуществить подъём можно и своими силами, но зачем? От отеля только по прямой семь километров, а ещё и наверх лезть. На автобусной станции народу собралось уже немало. Пока зеваем полчаса в очереди, до Сашки раньше всех доходит, что билет-то в стоимость посещения не включён! Бежит в кассу; ещё по 15$ как с куста с каждого. Когда автобус попёр в гору, становится особенно интересно, ибо как местные водители ноги с педали газа не снимают. Двигающийся к Мачу-Пикчу человеческий транспорт скорость не снижает: он не сможет после остановки разогнаться и застрянет. Встречаясь на узкой дорожке между скальной стеной и пропастью, автобусы расходятся виртуозно, буквально в миллиметре друг от друга, с задорным присвистом. Идущие вниз притормаживают, но очень-очень слегка. Это захватывает дух, особенно на обратном пути - кувырнуться и полететь в пропасть в забитом битком автобусе не улыбает никого. Подобные мысли, судя по выражениям лиц пассажиров, посещают каждого второго, если не первого.


Сергей занял очередь на автобус, Саша покупает билеты.

На входе в Мачу Пикчу модерновые турникеты. С именного билета считывается штрих код, но личность по паспорту потом все равно сверяет специально обученный туземец.


Наверху тоже очередь.


Схема построек и сооружений Мачу-Пикчу.
(по клику на картинку - крупнее)


Вот мы и внутри. Погода на счастье хорошая, дождя нет, и из тающих облаков проглядывает солнышко. Сам город в лёгкой дымке. Мачу-Пикчу, что в переводе с кечуа значит «старая вершина» - пожалуй, самая знаменитая достопримечательность Южной Америки. Расположенный на высоте 2450 метров над уровнем моря, он не был обнаружен испанцами. Тем не менее, по неизвестным причинам люди покинули город во времена Конкисты. Его постройки избежали участи других каменных сооружений инков, разобранных колонизаторами на стройматериалы для собственных жилищ, но подверглись воздействию природных стихий из-за многовекового запустения. Некому рассказать о назначении как отдельных сооружений, так и труднодоступного города в целом, потому он полон тайн и поныне. Имел ли столь близкий к небу заоблачный город ритуальное значение и являлся духовным центром? Или же он был крепостью, вотчиной кого-то из членов императорской семьи? А может, это был инновационный град учёных и поэтов радужной империи Тауантинсуйу? Как знать. Здесь есть и дворцы, и храмы, и собственное кладбище, и ещё куча построек назначение которых вызывает споры. Официальная версия гласит, что город был построен как официальная резиденция девятого императора инков Пачакути в осенне-зимний период. Но много ли эти историки знают, ха. Вот почитайте альтернативное, конспирологическое - это как минимум интересно.

Пресловутая каменная кладка инков с многотонными глыбами, ювелирно отшлифованными и выложенными паззлом, здесь озадачивает как нигде ещё. Если на равнине перед Куско перемещение тяжёлых грузов можно объяснить привлечением больших человеческих масс и использованием блоков с противовесами, то как развернуть подобную стройку на пересечённой местности, на горе? Где размещать тысячи рабочих, необходимых для стройки, чем их кормить? К чему вообще было организовывать здесь столь трудоёмкий процесс для расселения очень ограниченного круга лиц (ведь полагают, что в лучшие годы здесь жило не более 1200 жителей)?

Город снабжался водой из горного источника, расположенного почти в километре на север от Мачу-Пикчу, посредством специально сооружённого канала. Подведённый к городу, он разбивался затем на каналы поменьше, которые вели в свою очередь к 16 фонтанам, расположенным каскадом один над другим. Вода одного фонтана лилась в сток ведущий к следующему фонтану, и так далее. Струя каждого фонтана вытекала через узкое горлышко прямоугольной формы, выполненное таким образом, чтоб точно соответствовать инкскому сосуду для воды. "Ни капли мимо", точность во всём. Мачу-Пикчу соединялся с Куско отличной дорогой, бывшей частью разветвлённой имперской дорожной сети общей протяжённостью в сорок тысяч километров (что к слову составляет длину экватора). Их дорожная система – бесспорный шедевр. Горные дороги были ступенчатыми с многочисленными мостами через ущелья и реки (повредить каждый из которых считалось страшным преступлением) и продолбленными в скале туннелями. Проходя по побережью, они защищались от ветра-пескоструя стенами, а от экваториального солнца лёгким навесом; низины выравнивались, а болотца осушались или снабжались мостками и насыпями.


Колодцы и фонтаны.

Ровно сто лет назад, в 1911 году, "весь покрытый зеленью, абсолютно весь" Мачу-Пикчу предстал перед своим европейским открывателем Хайрамом Бингемом, давшим ему эпитет “изумительный”. Город правда не был абсолютно безвестным на тот момент, он уже посещался ранее охотниками за древностями (привет, Ларакрофт) и на момент "открытия" здесь даже жило несколько сбежавших от высоких податей крестьянских семей. Тем не менее. Ну а четыре года назад Мачу-Пикчу назначили одним из "Новых чудес света", что мне кажется вполне справедливым, ибо не греками едиными Земля чудесата.

Любопытный факт: по дороге из Куско, в Мачу-Пикчу останавливался и Эрнесто "Че" Гевара. В дореволюционерский свой период, он много путешествовал по Южной Америке со своим другом, Альберто Гранадо. Зацитирую вики:
...в Перу путешественники познакомились с жизнью индейцев кечуа и аймара, к тому времени эксплуатируемых помещиками и заглушавших голод листьями коки. В городе Куско Эрнесто по нескольку часов зачитывался в местной библиотеке книгами об империи инков. Несколько дней провели на развалинах древнего города инков Мачу-Пикчу. Расположившись на площадке для жертвоприношений старинного храма, стали пить матэ и фантазировать. Гранадо вспоминал диалог с Эрнесто:
«Знаешь, старик, давай останемся здесь. Я женюсь на индианке из знатного инкского рода, провозглашу себя императором и стану правителем Перу, а тебя назначу премьер-министром, и мы вместе осуществим социальную революцию».
Че ответил:
«Ты сумасшедший, Миаль, революцию без стрельбы не делают!»





Утренний Мачу-Пикчу. Первый взгляд.
(по клику на картинку - откроется вариант покрупнее)







Ещё одна панорама.
(по клику на картинку - откроется вариант покрупнее)



Хорошее место для занятий у-шу, наверное.


Ещё одна панорама.
(по клику на картинку - откроется вариант покрупнее)





Ещё одна панорама.
(по клику на картинку - откроется вариант покрупнее)






Мы быстро проходим Мачу-Пикчу насквозь и идем к пропускному пункту на гору Уайна-Пикчу, так как сразу решили залезть повыше и оглядеться. На гору пускают всего по 400 человек в день, двумя порциями и по определенным часам. Желающих у проходной собралось уже немало и мы оказываемся в числе восьмого десятка. Очередь создаётся искусственно: дорожка наверх узкая и крутая и, дабы туристы не толпились и не мешали друг другу, людей запускают порционно. Прямо перед нами ожидает подъёма на гору непередаваемой красоты души девичья попа. Да и вообще фигурка огого! Лицо чуть похуже, но на мой странный скус, это вполне такая латинская и притом не особо смуглая красота. Путешествует с мамой, потому телефончик не стрельнули. Пытаемся её филей запечатлеть, но камера как известно всех красот не передает. Зато эта попа мелькает перед нами практически всю дорогу к вершине и много раз потом. Счастье! На проходной девушка показывает работникам комплекса свой паспорт, и мы узнаем, что таких прелестниц делают в Уругвае.


Очередь из желающих взобраться по ступеням Уайна-Пикчу.


Непереданная камерой (и кривыми руками фотографа) красота.


Полезная информация по Уайна-Пикчу со стенда перед проходной.


Заносим свои фамилии в журнал посетителей исторического места.

Работники парка строго блюдут дневной лимит допущенных туристов и на выходе ты так же отмечаешься в этом журнале.

Начинаются крутые лестницы и долгие подъемы. Пардон, хоть это и обычное дело в горах, но подъем сопровождается испусканием парниковых газов. Внутренние органы от ходьбы сотрясаются, в кишках бурление, вот и. Уверен, вставь все туристам в задницы по инкской свирельке, окрестности наполнились бы веселенькими мотивчиками. Но заняться этим некому и мотивчиков не слыхать; зато весьма схожие с французским сыроделаньем ароматы предупреждают порой о близости очередной туристической группы.


Начинаем подъём.




Подо мной не то что бы пропасть, но метров семь есть.
А дальше склон уклоном градусов эдак в семьдесят.


По дороге запечатлеваем все лучше и лучше открывающийся нам с высоты город. Час-полтора до вершины, с остановками. Тут есть спринтеры, прямо-таки взбегающие на гору, но мы не из их числа. Впрочем, не самые и отстающие, тоже различные группки обгоняем. Уругваечка движется впереди нас и подстегивает волнообразным покачиванием своих бедер, побуждая не слишком рассиживаться. Ну а менее спортивная мамочка не дает ей быть излишне быстрой.


Панорама окрестностей Мачу-Пикчу с горы Уайна-Пикчу.
(по клику на картинку - откроется вариант покрупнее)



Чем позже - тем больше муравьёв облепляет исторический город.
Хорошо, что мы с ранья заявились!



Ещё одна панорама окрестностей, даже пошире угол обзора.
Внизу слева речка Урубамба с мостом через неё и железная дорога.
По горе змеится дорога, которую мы преодолели на автобусе.
(по клику на картинку - откроется вариант крупнее)



Мачу-Пикчу, вид с высоты птичьего помёта.


Понятно, все хотят фотографироваться на фоне.

На вершине приходится нырять в натуральную скальную нору. Дабы не застрять как Винни-Пух, снимаю рюкзак и встаю на четвереньки. Все равно тесно. За дырой долго фотографирую. По словам Саши, какая-то дамочка сзади на чистейшем великорусском заявила - "ну съебись же ты скорее", но увлеченный поисками ракурса я ее не услышал. Слышал потом ее же "ой, это ж наши ребятки!" Русских вообще немного, но все ж попадаются. Ведут себя скорее прилично, это не Турция какая-нить.


Упыри и вурдалаки приготовились к атаке(с)



Имевшийся в наличии, мой живительный Пауэрэйд израсходован и потому прошу у товарищей початую бутылку из их запасов. Присаживаюсь на каменный склон, на котором аки в солярии загорает какая-то молодая парочка, и теряю равновесие! Хватаясь за что ни попади, удерживаюсь от падения в пропасть, но увы, освежающий напиток ни за что ухватиться не может. Остаемся без живительной влаги, что очень жаль. (Чтоб мусор на склоне не оставлять, подбираем затем пустую бытылку внизу).





Нагулявшись поверху и наделав снимков, начинаем спуск обратно в Мачу-Пикчу. Мы приходим к выводу, что непременно нужно попасть на оппозитную гору, к хоть и избитому, но определенно лучшему ракурсу. Времени у нас ограниченное количество, потому до храма Луны увы не идем. Вернувшись в городской комплекс, активно по нему шаримся, разглядывая не надоедающую кладку. Новую из мелких грубо тёсаных и скрепленных раствором камней. И старую из тяжеленных плит, идеально подогнанных друг к другу в самых причудливых формах стыковки и просто лежащих друг на дружке без крепежа. Пока рассматриваем постройки и стены, солнце в зените и палит нещадно, небо выжжено, а тени почти нет. Необновленный защитный крем смыт потом и потому мы слегка обгораем.


Саша ищет следы инопланетного присутствия посредством биолокации.


"Храм Кондора".


"Интиуатана», или "Камень Солнца". Считается, что жрецы инков "привязывали" к нему Солнце во время праздников
зимнего и летного солнцестояния и приносили ему символические жертвы из цветов и злаков, пели песни и возносили мольбы.
Тогда время шло своим чередом, лето наступало в свой срок, а урожай был обильным.
(фотографировал Сергей)





В камнях водится мексиканский тушкан (шиншилла)!

Доходим по той части Мачу-Пикчу, что ближе к автобусной станции. Отсюда можно подняться на гору Мачу-Пикчу, но увы, служащие исторического объекта нас не пускают. Несмотря на то что билет наш самый дорогой из доступных, подъем на эту гору в его цену не включен, такие дела. Умеют тут разводить туристов и выжимать кровно заработанные! (Хотя если разобраться - и правильно делают). Начинаем подъем по долгой и более-менее пологой дороге к Вратам Солнца. В пути нас застает прохладный дождь при одновременно палящем солнце, который для изможденных путников даже в радость. Запланированного времени остается мало и мы успеваем одолеть лишь полпути. Фотографируем (руки ощутимо подрагивают и снимки "мажутся") и возвращаемся назад, уже теперь к автобусам. Покупаем литр Инка Колы за грабительские двадцать солей, а Сашка еще и сэндвич - и куда лезет только. Становимся в получасовую очередь. Наш автобус - четвертый по счёту из подошедших.


Вид на Мачу-Пикчу с другой стороны.
На Уайна-Пикчу отчётливо различима тропа, по которой мы поднимались.



Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу со стороны Ворот Солнца.


Укрупнённо.
Внизу картинки - зелёная крыша проходной; при ней дорогая закусочная и магазинчик.
Ниже автобусы, но они в кадр не влезли.


Прибываем на вокзал в срок, за полчаса до отбытия поезда. Как предупреждают в билетах, это в наших же интересах: мест просто может не хватить, так как в Мачу-Пикчу идут люди и пешком, не заботясь об обратном билете. Их сажают на "свободные" места не пришедших заранее пассажиров. На станции действительно аншлаг, но мы вовремя. Снова тесный поезд Inca Rail, снова трясет и качает. Туристов кормят крекерами и поят напитком на выбор. Я читаю "Государя" Маккиавелли, ибо давно хотел ознакомиться. Сидящие напротив девицы латиноамериканского свойства забыли что уже не на горе (а может, дряни какой объелись) и методично отравляют воздух. Мы их осуждающе обсуждаем, чтоб им пусто было.

Приехав в Олланто, идем обедать. Еда, несмотря на рекомендации Лоньки (упиравшей на натуральность блюд и отчисления на благотворительность), не шибко вкусна и откровенно скудновата. На гору к памятнику инкской культуры мы лезть уже не стали. Во-первых, и так слишком много впечатлений за день. Во-вторых, устали. В третьих, я двигаю мысль, что тут скорее всего все то же самое что и в Мачу-Пикчу, но в меньшем объеме и при уходящем солнце запечатлеть на камеры ничего все равно не успеем. В итоге, едем в Писак ночевать, поближе к завтрашнему маршруту и намеченным на нем точкам интереса. Потом мы будем жалеть, что не посетили Ольянтайтамбо, этот город-пирамиду. На самом деле, здесь немало интересного и всё во многом не как в Мачу-Пикчу, но что ж делать-то. В конце-концов, маршрут распланирован по дням и изначально мы собирались полазить тут до поездки в заоблачный город. Кабы не подстава с билетами... Коль поедете в Перу по местам Священной долины - не повторяйте нашей ошибки.


Агуас Кальентес.


Сувениры.

Наш грязнее грязи грязный (за что кстати не штрафуют) РАВ-четыре тормозят полицейские для проверки документов. Неодобрительно цокают языком при виде нарисованного поверх загара серпа с молотом и звездой, на очень ломанном инглише разъясняют, что это знак местных террористов. Я мотом поглядел, ага – маоисты-радикалы любят схожую символику. Дабы не провоцировать, стираем, не до идеологической полемики. Вряд ли тут любят старика Эрнесто.


Наш "паркетничек" грязен не по-паркетному.

Доезжаем до Писака и отчаявшись проехать по узким улочкам к местной Пласа де Армас и выбранному отелю, едем на окраину города. Останавливаемся в Royal Inca Hotel, оплачиваем трипл. Номер отличный. Громадный сам по себе, с отличным санузлом, вода горячая наконец-то есть, причём даже в раковине и унитазе. Последнее - шутка. Короче, тут и заночуем. Кстати, о шутках. Была хохма:
"Приехал как-то мужик в другую страну, снял номер в хорошем отеле. И приспичило ему в туалет сходить. Ну, дела сделал, задницу подтёр, дергает ручку слива потом - хоба, а вода и не идет! Ну он бежит на рецепшн и силится объяснить проблему, исходя из своих куцых школьных знаний английского. Клерк что от него хотят в упор не понимает. Ну, русский стало быть хватает клерка за руку, волочит за собой в номер, потом в санузел, тыкает пальцем в сторону несмываемого позора и орет "LOOK!" Нажимает ручку слива... и вода все энто дело смывает".

Так у нас ровно как в этой хохме вышло, сортир то ли функционирует, то ли нет. И ещё капелька дегтя: так как отель большой, наш номер далеко от точки доступа оказался. Потому вайфай (бесплатный, но низкоскоростной) есть только в коридоре за дверью.

Меж тем, мой дорожный iPad преподносит сюрпризы. Универсальный его порт - это простите, говно. Помимо очевидного неудобства от нестандартности, из него вдобавок слишком легко выдернуть штекер неловким телодвижением. Отлично, когда перекачиваешь снимки с фотоаппарата - и процесс прервался и устройство возможно придётся перезагрузить. И "как бы" многозадачность четвертого iOS (операционная система на iPad) на деле липа. Многие программы в фоне не работают или глючат. Программа Backgrounder, частично снимающая проблему - утилита неофициальная. Да и c ним, iOS легко может пожертвовать фоновой программой в любой момент, если посчитает что ему памяти мало. Вот и думай, нужен ли iPad в дороге, или лучше брать с собой ноутбук.

Впервые за шесть дней принимаю полноценный душ. Заодно отстирываю пару носков, футболки и исподнее. Потом - спать.

Расходы:
15 USD - автобус.
19 sol - обед.
20 sol - литр Инка Колы в Мачу-Пикчу.
5 sol - вода по возвращению с горы.
81 sol (с рыла) - отель.


За день проехали 57 км.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Писак, Науи, Пуно

Сообщение: #14

Сообщение the_Dark_One » 05 дек 2011, 17:26

День седьмой. (02.11.2011)

Однозначно, отель Royal Inka Hotel - лучший из нами на данный момент посещенных. Уютный, много зеленых насаждений, ну и завтрак тоже не подкачал. Нам пожарили омлет с добавками по выбору: отличные оливки, бекон, сыр. В-общем, можно рекомендовать.


Холл отеля
(фотографировал Сергей)


Погружаемся в машину и выдвигаемся в сторону руин города Писак (Pisaq), расположенных на горе недалеко от одноимённой деревни. Писак в переводе с кечуа значит "куропатка". Этот древний город считается второй по значимости достопримечательностью после Ольянтайтамбо и это неспроста: основанный в 10-11 вв. как крепость, при инках он стал крупным райцентром со своими культовыми сооружениями и обширными террасами полей.

Туристов массово завозят сюда по вторникам, четвергам и воскресеньям. По счастью, сегодня среда. Ну а в восемь утра людей в руинах нет совсем, дорога свободная и в развалинах бродят лишь пара-тройка привидений. На въезде просят предъявить билетик, и наш пропуск в достопримечательности священной долины здесь действует. Ошибка что не купили воды. Несмотря на то, что температура утреннего воздуха всего 14 градусов, скоро потеплеет, да и сейчас лучи солнышка жгут на все тридцать. Перегреться вполне реально, особенно если ты обезвожен из-за прошлых солнечных ожогов. А места красивейшие, глядите сами.


Вид на долину от автомобильной стоянки перед городом.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант)





Сельскохозяйственные угодья.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант)







Кактус в цвету.


Вид на террасовые поля Писака и долину внизу.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант)



Дорожка ведёт через туннель.
Интересно, он целиком вырублен в скале, или же люди расширили естественную трещину?







Пока девушка медитирует, мы пытаемся разглядеть свой отель далеко внизу.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант)







Предполагается, что такие блоки использовались для подъёма и укладки массивных каменных глыб.

Наш путь лежит в сторону Пуно (Puno). Это более чем четыреста километров, а нам надо заскочить еще в одно занимательное место. Пока едем, лениво переходящий дорогу скот и кидающиеся под колеса собаки уже не удивляют, но стихийным бедствием быть не перестают. Проехали мимо полицейского и он нас не остановил. На радостях, зазевавшийся Сашка пропускает поворот на Куско, после чего вылетает на главную дорогу, не пропустив несущийся по главной дороге микроавтобус. Чудо спасло от столкновения, но не от злобных испаноязычных проклятий и истошного воя клаксона. В городе Уркос (Urcos) останавливаемся у банка, так как кэш на исходе. Меняем деньги и покупаем воды в дорогу. Едем дальше. Красивейшие горы вокруг. Мимо промчалась кавалькада мотоциклистов, целая экспедиция; позади джип с запчастями и прочим комфортом.


Дома в городах и деревеньках Перу сплошь покрыты политической рекламой.

И хоть президентские выборы прошли только-только в этом году, уже ведётся агитация к следующим, до которых ещё без малого пяток лет.

За Сикуани (Sicuani) поворачиваем направо. Через некоторое время асфальт заканчивается и сменяется грунтовкой. По мере приближения к нашей цели, дорога становится все хуже и хуже. Перед Лангуи (Langui) дорогу ремонтируют и расширяют, не иначе как специально для русских туристов. Кечуанское слово Nahui вообще-то произносится как Ньяуи, но мы-то с вами знаем, как правильно читать! Увы, пресловутая гора Нахуй хорошим людям не показывается - мы дважды проехали мимо, второй раз даже с забитыми в навигатор точными координатами, вытащенными из тормозного мобильного интернета посредством сверхдорогого роуминга. Не опознали заветную гору среди других ничем не примечательных сопок - не стоило ждать ярко выраженного каменного лингама! А может быть, к Nahui надо идти пешком, как указывают, а не ехать на джипе... Такие дела. Ну и ладно. Не мы, так вы точно туда сходите.


Повсеместно в Перу, мы встречаем расписанные человеческими существами горы.
Не дают покоя людям геоглифы; современные перуанцы никак не хотят отставать от древних!
Реклама, телефоны, поздравления, "Здесь был Васильё Пупуэро" и "Хосе + Мариа = амор" встречаются во множестве.


Возвращаемся на дорогу к Пуно. Путь предстоит долгий, в поисках Науи мы изрядно из графика выбились. Набираем высоту и минуем перевал на отметке 4300 метров над уровнем моря. Выезжаем на Альтиплано, прекрасное горное плато. На горизонте тучи.


Альтиплано.


Там где-то за грозовыми облаками, лежит себе озеро Титикака, нас ждёт.

Назревает необходимость обеда, есть-то хочется... или даже ужинать пора? Заезжаем в город Аявири (Ayaviri). Праздник чтоли какой? Все магазины закрыты, на окнах ресторанов ставни. Только на центральной площади (традиционно зовущейся Пласа де Армас) находим место, где подают куру гриль. Повар, он же продавец, достает из огромной пышущей жаром печи вертелы с насаженными на них упитанными тушками, сгребает жареху в противень и тут же разделывает на порции. Заведение забито местными и грингос здесь явно в новинку. Сергей отказывается обедать там, где вместе с курицей поедают тебя, хоть и глазами. Решаем взять обед на вынос. 36 солей, и в нашем распоряжении сочная куриная тушка с пылу с жару, плюс несколько пакетов куриной похлебки, плюс соус, горчица, салат и жареная картошка. Мы прячем добычу в машину, отъезжаем от города подальше и хищно поедаем припасённое на лоне природы. Пока мы любуемся закатом, откуда ни возьмись появился пес-попрошайка и попытался спереть часть нашего ужина. Пришлось отогнать. Позыркивая из-за дальних кустов, псина грустно ждет нашего отъезда, дабы полакомиться объедками.


Пикник на обочине.
(Саша насыщается, а Сергей светится от счастья, что мы не остались в Полларии)


За Аявири дорога портится: она вся разбита грузовиками, в ямах и рытвинах, и кое-где идет полным ходом ремонт. Скорость падает до 50 км/ч и так мы едем почти до самой Хулиака (Juliaca), где шоссе вновь становится современным и скоростным. Проезжаем этот город насквозь, так как Лонька советует здесь не задерживаться. Хулиака велика, но до Пуно тут уже совсем рукой подать.


Развенчание мифа об отсутствии в испаноязычных странах Мицубиси Паджеро.

В Пуно ливень беспросветной стеной. Находим отель (Posada Don Giorgio) и останавливаемся в нем на ночлег. Трипл стоит 150 солей, а номер отличный и просторный. Интернет быстрый, в цену включен завтрак и есть горячая вода; нет только парковки. Ставим машину в гараже напротив на две ночи. Заказываем экскурсию на острова озера Тити-Кака с ночевкой и устраиваемся спать. Посещение трех островов с трансфером из гостиницы, переправой и ночлегом, на два дня - 90 солей. Это дешёво, кстати, и скорее всего туземцев-островитян обсчитают. С другой стороны, мы намереваемся сократить маршрут и самостоятельно добраться назад в Пуно на утро следующего дня, чтоб поехать в Арекипу. Да и островитян от себя поблагодарим.


Холл отеля украшен антикварными утюгами весьма имперского вида.



Расходы:
150 sol - отель в Пуно; 50 с человека.
90 sol - экскурсия на острова.
67 sol - бензин на троих.
36 sol - куриный ужин на троих.
27 sol - платные дороги (так же, делим натрое).
15 sol - вода.
10 sol - парковка.


За день проехали около 465 км.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Титикака, острова Урос и Амантани

Сообщение: #15

Сообщение the_Dark_One » 05 дек 2011, 17:30

День восьмой. (03.11.2011)

Поутру, автобусом в порт Пуно к судёнышку, на котором поплывём по глади озера Титикака к плавучим островам Урос и дальше.

Озеро Титикака находится на границе Перу и Боливии, на высоте в 3811 метров над уровнем моря. Это озеро - самое высокогорное в мире из судоходных и второе по величине в Южной Америке. Лот в самом глубоком его месте опускается на глубину более трёхсот метров; средняя глубина озера составляет порядка ста пятидесяти метров. Многочисленные солончаки и залежи соли вокруг позволяют предполагать, что раньше озеро было куда менее пресным (каковым является сейчас). Отдельные горячие головы из учёных даже двигали смелые идеи, что некогда Титикака было частью океана: дескать, в результате масштабного катаклизма далёкого прошлого литосферные плиты наползли одна на другую и подняли на недосягаемые высоты часть морского залива. Ну а со временем, вода в озере опреснилась за счёт многочисленных ледниковых рек и ручьёв. Говорят даже, что тут сохранились развалины портовых сооружений морского типа доинкской эпохи. В преданиях инков, бог Виракоча истребил дикие племена живущие вокруг Титикака, наслав на них потоп сродни библейскому и сохранив в живых лишь двух избранных людей (по иным версиям - родив сына и дочь), первых инков, ставших прародителями целого народа и его великой цивилизации.



У озера исторически много местных названий, и происхождение выбранного испанцами и дошедшего до нас неизвестно: оно может быть заимствовано как из языка индейцев кечуа, так и из наречий живущих здесь племён аймара. Одна из версий связана с горным львом: индейцы видели в форме озера охотящуюся пуму. Иной вариант толкования названия - "свинцовые утёсы". С озером связано несколько легенд. Инкская повествует о затерянном под водой древнем городе. Более поздняя испанская гласит, что-де инки безжалостно затопили посреди озера много тонн привезённых из Куско золотых украшений, лишь бы их в руки конкистадоров не отдавать. Для проверки обеих легенд организовывалось несколько экспедиций, в том числе и Жаком Ивом нашим Кусто в 1968 году. Знаете анекдот? "Плавает индеец, разлёгшись в своей лодчонке, по Титикаке, а тут ему кааак из-под воды прям удар, проламывая лодку, прилетает! Индеец в ужасе свешивается через борт, смотрит в воду - а там большие печальные глаза. Ты кто - вопрошает индеец. Кто... кто... - в ответ - КУСТО!" Не удивлюсь, если на реальных событиях основано: француз мало что полезного нашёл на дне озера, мог осерчать. Не повезло и следующей экспедиции в конце восьмидесятых, организованной National Geographic. Зато в двухтысячном международная исследовательская команда обнаружила под водой остатки древнего храма, и какого! Размером в два футбольных поля и возрастом в 1000-1500 лет. Чув, много ещё загадок ждёт своих открывателей в глубинах горного озера.


В порту.


Вид на озеро Титикака с портового пирса.


Мимо зарослей тростника.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)




Прибываем на плавучие острова Урос, расположенные в получасе ходу от Puno.


Импровизированная "проходная" с тростниковым комиссариатом.
Добро пожаловать на плавучие острова Урос!





Край острова - настил из срезанного тростника.
По мере прогнивания, он погружается под воду и тогда поверх него просто кладут слоями свежий.


Острова Урос - пожалуй, одна из самых знаковых достопримечательностей озера. Построенные целиком из местного камыша, плавучие острова исторически служили убежищем для племен рыбаков, живших возле Титикака и согнанных с родных берегов захватчиками. Во времена нашествия инков, не желавшие подчиниться их воле индейцы придумали, как не конфликтуя с пришельцами сохранить свою независимость. Уровень озера серьёзно меняется в зависимости от сезона. Когда озеро разливается, прибережный тростник тотора отделяется ото дна и всплывает вместе со слоем дёрна на корнях, а его стебли остаются над водой. Обратившие внимание на таковое свойство водного растения индейцы, научились разделывать "поплавки" на части и "сшивать" их затем в целые плавучие острова. Поверх дёрна кладутся слоями срезанные стебли, ещё и ещё, пока полученная конструкция не оказывается в паре десятков сантиметров над водой. Дабы не быть прибитым волнами к берегу, каждый остров крепятся ко дну якорями. Островитяне жили своим укладом, не признавая береговых властей, но вели с ними торговлю, меняя добытую рыбу и дичь на картофель и злаки. Во времена испанского владычества индейцы островов Урос так же имели куда больше свобод, нежели их закабалённые сухопутные собратья.


Гид описывает наш маршрут.


Пищевые продукты: сердцевина тростника на салат и вымениваемый на материке картофель.


Указка съедобна: я пробовал, вкусно.
Возможно, вы в детстве ели камыш из заболоченных лесных прудов? Похоже.



Поплавок из корней и дёрна. Легко пилится, легко сшивается. Не тонет.


Тростниковый настил, слой за слоем, крест-накрест.


Тут даже хрюшек держать можно, было б чем кормить.


Женщины в традиционных нарядах рукодельничают. Интересные кисточки вплетены в их косы. :)

В настоящее время существует более сорока плавучих островов, но не все из них аттракционы. Да, туристов возят по туристическим местам, откуда индейцы перебрались на "материк" и куда возвращаются лишь на заработки. Но их собратья, живущие в глубине плавучего архипелага, сохраняют свою самобытность и традиции, не жалуя визитёров с фотоаппаратами и бутафорию. Люди они в целом хорошие и доброжелательные, хоть таковых и осталось не более нескольких сотен. Есть экскурсии, позволяющие провести несколько дней на острове, окунувшись в быт островитян; но у нас другие планы. Добавлю, что сами индейцы не плавают так же на тростниковых лодках (хехе, их этому Тур Хейердал научил), это целиком для туристов. По слухам, для увеличения грузоподъемности и устойчивости лодок, под тростником прячутся пластиковые бутылки из-под воды. Мы отказываемся набиваться с туристами в попугайски раскрашенную лодку и тогда нам предлагают частную прогулку на лодке поменьше, более похожей на настоящую. Это звучит заманчиво. Переправляемся на другой остров, где нам предлагают сувениры. Я покупаю пару высушенных тыкв-погремушек за двадцать пять солей, желая местный колорит финансово поддержать.




Кормчий работает веслом, как рыбьим хвостом.
Нужна определённая сноровка: я попробовал грести и спасовал.
Да и весло ещё сломанное (изначально!) и как наш индеец вообще им управлялся - загадка.



Панорамка с "сувенирного" острова.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)


Отплываем дальше вглубь озера. Титикака меняется: теперь это уже целое волнующееся море, которому низко нависшее небо придает глубокий синий цвет. Облака висят так близко, что кажется можно до них доплыть. От плавучих Урос до вполне твёрдоскального острова Амантани (Amantani) около двух часов пути. Амантани - остров площадью девять квадратных километров, населенный тремя с половиной тысячей жителей (около 800 семей). Местные индейцы живут бедно и заняты натуральным хозяйством; туристы дают им хорошее материальное подспорье, позволяющее прокормить и выучить детей в школе. Пока мы плывём, гид даёт вводные. Приезжих здесь определяют в семьи, члены которых будут целый день о туристах заботиться как о гостях, предоставят ночлег и расскажут о своей нелёгкой сельской жизни. Тут принято привозить индейцам подарки: школьные принадлежности детям, рис, масло и фрукты, но мы в своей спешке этим всем не озаботились.




Отплываем от островов Урос.
(По щелчку мышью на картинку - небольшая панорама.)



Чем дальше от берегов, тем Титикака глубже, а вода её синее.

На берегу нас встречают полтора десятка представительниц гостеприимных туземных семей, все в ярких одеяниях. Они пока не в курсе, кому и сколько туристических душ "назначат". Распределением заведует старик в черной с широкими полями шляпе, чем-то похожий на Себастьяна Перейру, он здесь за главного. "Председатель", как мы его сразу назвали, забирает у гида список прибывших, после чего раздаёт коммунаркам туристическую благодать, руководствуясь какими-то своими соображениями целесообразности. Но вот дело сделано и визитеры покорно бредут за женщинами в осчастливленные семьи. По пути знакомимся. Земля острова распределена между десятком коммун, состоящих из нескольких крестьянских семей каждая. Мы попали в коммуну, что носит имя Санта Роза. А нашу провожатую, стало быть, звать Луис-Мариной.


"Председатель".
Женщина вверху-слева - Луис-Марина.


Семья Марины - крепкое крестьянское хозяйство, владеющее глинобитным двухэтажным домиком с внутренним двориком, овчарней, удобствами за углом и выделенной коммуной землей для обработки. В доме нам выделяют комнату с тремя кроватями и кормят нехитрым, но вкусным обедом из похлебки и картошки с жаренным овечьим сыром. Чаем выступает местная травка, похожая на оригано, говорят помогает от головной боли. В семье много детей мал мала меньше, очень общительных и зовущих нас амиго. Их привлекает сашкин айпад, отданный малятам на растерзание. Дети кличут его "компутера" и знают игру Растения против Зомби, не иначе перед нами предыдущие гости научили. Рубятся в аэрохоккей ещё. Электричества на острове нет, так что вскоре сдохнувшую батарею зарядить нечем. Испытываем коммуникационные трудности. Уверен, знай мы испанский, время с индейцами проводили б насыщенней... а так, больше наблюдаем.


На острове Амантани.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)





Разве можно слушать гида, пока тут такое представление разворачивается!
Куклачёв отдыхает. :)







В домике, куда нас определили на ночлег.
Саша не растляет детей при свечах, как кто-то мог подумать.
У него на коленях лежит iPad, а деревенская детвора играет в Аэрохоккей и, как ни странно - в Plants vs Zombies.


Вечером забираемся на гору встречать закат и делаем несколько кадров. Я покупаю пару сувенирчиков и инкскую шапку из шерсти альпаки. Тёплая. Хотел взять еще шерстяной джемпер с красивым орнаментом, но имеющиеся в наличии на мою тушку маловаты, размер Гранде здесь не в ходу. Темнеет. Возвращаемся в семью Луис-Марины ужинать. Кормят так же просто и так же вкусно. Я укладываюсь спать, а Сашка решается пошариться по острову с фонариком. Вставать завтра рано - после завтрака мы прерываем наше путешествие и не поплывем к острову Такиле (Taquile), пожертвовав им в пользу Арекипы и вулкана Эль Мисти. Разделимся с группой и сядем на паром назад в Puno.




Где-то над горами в паре десятков километров от нас - ливни.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)



Амантани, вид с вершины его центрального холма.
Мы поднимались по дорожке мимо картофельных полей.
Девушек могли подвезти на коняхе, по желанию.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)



Вид на соседний остров.
Мне кажется это Такиле, но могу ошибаться.



На вершине холма расположено какое-то святилище. Туда не пускают.


Гроза поодаль.




Премудрая овца.

Траты:
10 sol - лодка.
60 sol - сувениры: шерстяная овечка, пара погремушек, фапочка.


Разъездов на автомобиле сегодня не было.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #16

Сообщение mvv » 06 дек 2011, 04:14

Читал Склярова "Перу и Боливия задолго до Инков" интересная у него версия истории этих построек.
mvv
полноправный участник
 
Сообщения: 245
Регистрация: 15.07.2010
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 45
Страны: 3
Пол: Мужской

Re: 3700 км на автомобиле по Перу, осень 2011. Подробный отч

Сообщение: #17

Сообщение the_Dark_One » 06 дек 2011, 09:43

Это который "Лаборатория альтернативной истории"? Они еще доументалок наснимали?..
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Перу. Пуно, Арекипа

Сообщение: #18

Сообщение the_Dark_One » 06 дек 2011, 23:02

День девятый. (04.11.2011)

Общий подъем в полседьмого. Ночью как-то не особо спалось: снились кошмары и долбил сушняк. Зато с утра как напился водицы, так сразу бодр и свеж. Ждем пока нас накормят, затем поблагодарим гостеприимных крестьян и двинем себе назад в Пуно. На завтрак подали отличные лепешки, а мы обсуждаем, сколько денег в благодарность оставить Луис-Марине. Сходимся на цифре в полсотни солей с человека. Это явно хорошая сумма: на обратном пути нас догнал давешний "председатель" с просьбой оставить семье 30 солей. Узнав, что мы даем больше, рассыпается в благодарностях.



Грузимся на паром до Puno, вокруг одни местные коммунары. В основном, женщины с детьми и пара стариков еще. Пахнет вареной картошкой с фасолью и выхлопами лодки. В восемь отплываем. Плывём три с половиной часа, по пути взяв на борт еще пассажиров с рыбацкой лодки, ну и пару корзин рыбы заодно. Рыба похожа на кильку и теперь в лодке пахнет не только картошкой с солярой. Коротаем время, размышляя над маршрутом и почиркивая отчеты.



Без пятнадцати двенадцать в Пуно, с трудом затискиваемся втроем в тук-тук и едем забирать нашу машину. Затем в ресторан (Tradiciones del Lago). Заказываем куиный рулет, озёрной рыбы, салат, суп и конечно писко соур. Еда весьма неплоха, но уж очень неторопливо её подают; чувствуется, в Арекипе будем затемно.


Рулет из морской свинки с неморской ветчиной и сыром. Плюс вездесущая картошка.

Покидаем Пуно.


Пуно.



Пытаемся задать навигатору адрес гостиницы в Арекипе. Забавно: GARMIN города Арекипа (Arequipa) не знает! При этом, зная улицы на нем. Худо-бедно проложили маршрут. Дали порулить Серёге, даром что в HERTZ его не вписали дополнительным водителем. За городом он с машиной справлялся, но забравшись в Хулиаку (Juliaca), проехал там полквартала и запаниковал. Порывистые рывки в сторону от каждой попутной машины в итоге привлёкли внимание полицейского. Заплатив "на лапу" пятьдесят солей, водителя мы сменили. Зато господин полицейский показал нам дорогу на Арекипу. 3700км по Перу на автО, осень 2011. Детальный фотоотчёт.


В виду слабой развитости соответствующей индустрии, фотографов в Перу жгут в чистом поле.


Гоняют перуанцы конечно страшно, недаром столько крестов по обочинам.
На такой высоте любая техника еле тянет, а тут вон грузовики и автобусы на встречку выскакивают.



VW "Навозник" - часто встречающийся обитатель латиноамериканских дорог.
Его выпуск прекращён совсем недавно.


Места вокруг прекрасные, судите сами. За рулём сейчас Сашка и я просто стреляю фотокамерой в окно, даже не удосужившись опустить стекло: ведь мы торопимся поспеть в Арекипу до того как стемнеет.















Наконец душа не выдерживает и я требую остановиться в особо живописном месте у пешеходного моста через речку.


(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)






Пасущийся скот с презрением игнорирует правила дорожного движения, а овцевожатые пастухи этому делу потворствуют!


Ждать иногда приходится долго и это злит.


Вырвавшись из овечьего плена, мы летим обгоняя ветер!



Но золотая трава и синее небо высокогорной равнины сменяются пустынным пейзажем и выжженным небом, наполненным пылью. Чем ближе к цели, тем суше. Тем временем чувствую, что обильные возлияния не прошли для меня даром. Когда я спохватился, что пищеварение в виду отсутствие желчного пузыря не может обработать такое количество разнокалиберной тяжелой пищи за раз, было уже поздно. Извергнуть у обочины нажранное не удалось. Еду в Арекипу со все нарастающей головной болью и разгорающимся ливером, пытаясь не думать о худшем. Ничему дурака опыт не учит, а ведь не в первый же раз такое! Поминутно припадаю к бутылке. Чистой воды, в смысле: жуткий сухостой во рту, слизистая аки пластик. Сожрал пачку активированного угля.


Озёра Лагунильяс.


Каса - значит "Дом".



Проехали соленые озера с пасущимися фламинго. Красивая птица, но поближе подобраться не удалось.


Розовый фламинго - дитя разврата.(с)



Первый раз нам открывается вулкан El Misti. Он стоит отдельно от прочих гор и его вершина гордо возвышается над окружающим ландшафтом. Я может сделаю глупость, если полезу на него, но буду жалеть всю оставшуюся жизнь, если не попытаюсь.


Вулкан Эль Мисти. Жёлтая полоса, повисшая у его подножия - это километровый слой пыли, которой наполнен пустынный воздух.



Стемнело, но мы уже близко. На подъезде к Арекипе вклиниваемся в нескончаемую череду машин. Грузовики очень медленно плетутся по горным серпантинам, снижая общую скорость потока. Бензин тут исключительно хреновый (не выше 85-го) и потому, о Боже, как же весь этот транспорт чадит! В кромешной тьме проезжаем какой-то то ли химический, то ли цементный завод, весь блестящий, новенький и сверкающий лампочками словно новогодняя елка. Это очень красиво, но остановиться чтоб сфотографировать индустриальный пейзаж просто негде. Да и жалеют меня компаньоны, хотят скорей довести увечного до отеля.

Сама Арекипа утонула в дыму выхлопных газов. Это жаркий южный город с хаотичным движением и здесь совершенно нечем дышать. Тем не менее, это цивилизация - здесь миллион человек населения, а потому все расцвечено огнями, есть кинотеатры, супермаркеты, даже Friday's попался. Находим выбранный отель и заваливаемся внутрь. Я наконец принимаю хоть какое-то лекарство. Отель La Casa de Melgar. Пятиметровый потолок здания 18го века, общий стиль и уют... Это зе бест! Лонька не обманула, присвоив отелю пометку "наш выбор". Теперь это и наш выбор тоже. Вот, Сашка сфотографировал интерьер номера.

Расходы за день (персональные):
80 sol - ресторан до отвала с соками и писко соур.
50 sol - чаевые семье Луис-Марины
10 sol - лодка.
1,3 sol - туктук.
66 sol - отель в Арекипе.
58 sol - бензин.
2 sol - вода.
4 sol - платные дороги.


Пройдено за день около 330 км.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Арекипа ((

Сообщение: #19

Сообщение the_Dark_One » 06 дек 2011, 23:03

День десятый. (05.11.2011)

День тупняка. Боль в животе подутихла, но токсикоз не прошел, а потому голова раскалывается и меня подташнивает. Я оставляю себя в номере лечиться, a друзья отправляются в путешествие по окрестным каньонам, искать кондоров и новых пейзажей. Впрочем, на Эль Мисти мы сегодня б все равно не попали: путевки бронируются минимум за день. Будем восходить на вулкан завтра. Не утруждая вас физиологическими подробностями из жизни моей пищеварительной системы, скажу, что к концу дня я таки долечился. Много пресной воды для питья и санузел в помощь.

Наблюдаю, как уходящая в воронку стока вода закручивается по часовой стрелке. Кучу свободного времени трачу на чтение, благо интернет в гостинице хороший. Перечитал кучу политической аналитики, а на сладкое залпом проглотил начатого ранее "Государя" Маккиавелли. Поделал физических упражнений ещё, когда в животе бурлить перестало.

В восемь возвращаются друзья и мы едем ужинать - наконец-то я могу беспроблемно перекусить! Один из лучших ресторанов в Арекипе по версии Лоньки - "Chi Cha". Я брал отличный стейк с кровью и пару соков, лимонный и маракуевый. Недешево, но вкусно. Покупаем путёвки на гору и решаем, что сделать с вещами.

Вернувшись в наш отличный отель, подверглись химической атаке острого запаха чьих-то носков, поставленных в дальний угол комнаты и накрытых пакетом. Кое-кто все отрицает, но мы-то знаем.

Расходы:
505 sol - путёвка на Эль Мисти (включено: двухдневный трек, услуги гида и портер, питание, трансфер на джипе до горы и обратно).
70 sol - стейк на ужин, плюс напитки.
66 sol - ещё одна ночь в отеле.
11 sol - вода + сникерс на гору.


Пройдено в день: три километра туалет-спальня-туалет-спальня.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

Вулкан Эль Мисти

Сообщение: #20

Сообщение the_Dark_One » 07 дек 2011, 16:51

День одиннадцатый. (06.11.2011)

С утра перетаскиваем вещи в камеру хранения и берем одноместный номер Сергею, он с нами на гору лезть не хочет. В полдесятого приходит машина. Знакомимся с улыбчивым гидом Алаином, кучерявым носильщиком Альберто и водителем в зеркальных полицейских очках. По пути к Эль Мисти покупаем еще воды, напиток Powerade и перекус для быстрого восстановления сил в виде батончиков Snikers. Пока трясёмся по просёлочной дороге на джипе, гид развлекает нас рассказами. Узнаём, например, что люди живут в здешних местах более полутора тысяч лет и название города тесно связано с вулканом. Слово "арекипа" переводится с языка индейцев аймара как "место у подножия горы" (понятно, какой). Версия времен инков, то есть более поздняя, гласит, что подданные попросили у четвёртого Инки Майта Капака императорского дозволения поселиться в долине под вулканом. На что тот махнул рукой - "Аре, кипа!", что по-кечуански значит "да, селитесь себе, фигли ж".

Во времена испанского владычества, то есть с 1540 года, город звался Белым, по цвету вулканической породы, из которой строили дома. Арекипа вообще окружена вулканами, их около восьмидесяти поблизости и потряхивает здешние места регулярно. Ближайший вулкан, Эль Мисти, последний раз извергался в 1985 году, а сейчас лишь слегка попыхивает кратерами, да и то не всегда. Гид рассказывает нам, что индейцы поклонялись горам, считая, что те являются местом жительства могущественных духов. Такой же священной горой в доиспанские времена был и Эль Мисти, звавшийся тогда совсем иначе, и живший в нём дух считался защитником города. Но однажды вулкан проснулся и извергался без перерыва несколько лет. Причиняя много неприятностей жителям долины, вынужденным бросить всё и бежать из этих мест без оглядки, чтобы не погибнуть в огне и дыму. И тогда пришёл к злой горе император Инка и сказал - "Ты поступил дурно c моими поддаными, дух! Я отбираю у тебя имя, а с ним и силу твою!" И по слову его канул дух в небытие, покинув священную гору, и закончились извержения. Долгие столетия потом у вулкана не было имени. Пока какой-то европеец не спросил удивленно, почему столь красивая коническая вершина до сих пор безымянна. "Эй, мисти, да зови ты ее как хочешь!" - ответил кто-то из местных жителей. "Мисти" - мистер, господин, хозяин - обращение к испанцу, человеку более высокого статуса, у индейцев колониального периода. Отсюда и родилось название. Не связано оно никак ни с мистицизмом, ни с туманом.


Алаин.


Альберто.

Машина выбрасывает нас в крайней доступной ей точке у самого подножия вулкана. Высота 3400 метров над уровнем моря. Мы некоторое время возимся с вещами, перераспределяя нагрузку. Альберто взвьючили всей водой и штативом с тяжёлой фотоголовкой.


К подножию Эль Мисти мы едем на машине, пока есть хоть какая-то дорога.
Cлева от Эль Мисти - заснеженная шапка вулкана Чачани, что в переводе с аймара значит "юбка". Гора-шеститысячник.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)



Начались бугры и овраги, отсюда на своих двоих. Размышляю о том, что здесь вполне бы мог пройти эндуро.

Горная гряда по соседству - старый вулкан Пичу-Пичу, высотой 5571 метр. По словам гида, это лишь жалкие остатки супервулкана, взорвавшегося в незапамятные времена, когда и людей еще на свете не было.


Вулкан Пичу-Пичу (Picchu Picchu).


Не смотря на наличие носильщика, рюкзаками мы нагружены хорошо так...

Начинаем подъем. Сразу ощущаю весь сонм допущенных ошибок. Не тренировал дыхалку до путешествия, понадеявшись на старую закалку - зря. Жировал в пути от души, даже потравившись; аукнется. Фототехники я набрал явно с избытком, а она не пушинка, стекло и сталь, счёт на килограммы. За последний год существенно увеличил мышечную массу (ну и жирка наростил, чего греха таить) и тащить на своих двоих стало больше. Горы вообще более благосклонны к жилистым мустангам, нежели к крепышам-тяжеловозам. Серьёзная ошибка - моя легкая обувь. Не стоило и пытаться, нужно было обувать треккерские боты. Ощутил за это восхождение неудобство, во всей его красе.

Потому, идти тяжеленько. Обувь норовит с ноги соскочить, температура окружающего воздуха поначалу плюс двадцать пять и растёт, солнце близко к зениту и печет нещадно... И пыль, повсюду пыль, я её и так с трудом переношу, а тут она кругом. Вулканический пепел и измельченная пемза повсюду. Неважно сколько этой дряни попало в технику, но сколько пыли осело в легких и попало внутрь с пищей! Тут очень пригодилась бы смоченная водой бандана или марлевая повязка. Но их нет. Гид Алаин - отличный парень. Он хорошо владеет английским, много знает и постоянно что-то рассказывает занимательного. Показывает местные лекарственные травы, душистые и смолянистые. Все растения здесь сухие, с тонкими и очень колючими стеблями и ветками, так и норовящими уцепиться за одежду. Через какое-то время мы останавливаемся для бутербродного ланча на склоне, всё "за счет фирмы". Ем осторожно, памятуя своё отравление и то, что горы вообще не любят плотно набитые желудки.





Первых пятьсот метров подъема я миную ещё относительно легко. Около отметки четыре тысячи становится сложнее. Дыхание сбивается и каждые пять-десять шагов приходится останавливаться, чтоб отдышаться. И непрерывно пить, доступная вода уходит пугающе быстро. С высотой температура воздуха падает и начинаются пронизывающие ветра. Одеваю сначала легкую ветровку, затем виндстопер. Я торможу группу, но на таких неакклиматизировавшихся как я тут, к счастью, закладываются. Долго ли коротко ли, а базового лагеря на отметке 4500 мы достигаем. На самом деле, более подготовленных верхолазов гид ведёт ночевать выше, к базовому лагерю на высоте 4800 м. Но не в этот раз. В самом конце сегодняшнего маршрута гид с портером убежали чуть вперед, и Сашка за ними. Когда я их догнал у лагеря, уже поставлена палатка и греется чайник.


Приблизительный маршрут подъёма на гору:
1 - сюда доезжаем на джипе (3400м над уровнем моря).
2 - базовый лагерь на отметке ~4500м, где разбили палатку.
3 - я дошёл досюда, забравшись не выше чем на 4700м; где-то рядом должен быть ещё один базовый лагерь.
4 - кратер, высота ~5750м.
5 - вершина (она на самом деле чуть в стороне, под буквами), 5822 м


Заваливаюсь в палатку отдыхать, а снаружи в это время буйствует и грозится снести наше убежище вечерний ветер. Прихватив разбросанные вокруг сумки и рюкзаки с техникой. Хрен тебе, всё надежно подперто камнями и потому стихия ограничивается лишь закидыванием нас песком. Однако подсознание всё равно услужливо извлекает из недр памяти рассказ Рэя Брэдбери "Ветер". А местные, Алаин с Альберто, готовят ужин. У них получилась отличная куриная лапша... ммм! Кусочки курицы в ней - это ровно то что сейчас нужно. Перуанцы знают толк в птице! И чай еще, всенепременно из листьев коки.


Каркающий ворон закатной Арекипы.

Пытаюсь поснимать заход солнца, заслоняя камеру от ветра. После чего отходим ко сну, ведь подъем к вершине назначен на два ночи. Ветер безумствует все яростнее, жутковато даже. Вспоминаю историю американца, проснувшегося от воплей товарища, которого прям из палатки в спальном мешке вытащил за ногу гризли. Хорошо, что тут нет медведей. Луч подвешенного к потолку фонарика рисует светящийся столб пыли. В очередной раз задумался чем же мы дышим - вдыхать воздух носом просто невозможно. Вот и еще ошибка: пенополиуретановая пленка хороша в лесу, в особенности, если можно сделать под неё подстилку из мягкого елового лапника. А вот на камнях надувной матрас предпочтительней.

Расходы сегодня небольшие, вода да сникерсы, солей по 7 с человека.
Аватара пользователя
the_Dark_One
полноправный участник
 
Сообщения: 235
Фото: 157
Регистрация: 21.01.2011
Город: Например, Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 38
Страны: 47
Отчеты: 17
Пол: Мужской

След.



Список форумовВиды туризма: Круизы, Горные лыжи, Дайвинг, Рыбалка и Охота, Тематические поездкиФотопутешествия, фото путешествий. Фото техникаФотоотчёты и фоторепортажиАмерика. Фототчёты и фоторепортажи





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100