Шатание по Перу: октябрь 2006

[andruhenc]

клёво))) отлично пишешь) я так понимаю, что пройти по Инка Трейл в марте будет проблемно?

[Advocat73]

Почему же, вполне реально. Если действительно хочется, то надо заранее заказать. Это и дешевле будет. Хотя цена все равно кусается. Можно глянуть хотя бы здесь - http://www.inka-trail.com/.
Впрочем, где-то на форуме я встречал инфу от человека, который этой осенью заказал трек, съездил и прошел его. Точно встречал, но вот сейчас не нашел.
И еще, почти наверняка в марте будет очень туманно.

[Victoria Rogotneva]

отлично описан север......
эх, какая страна все ж интересная!

[andruhenc]

посмотрел расценки на сайте , чего то они загибают мне кажется, если 4-х дневный трек у них стоит 300 долларов и +90 баксов потер. Не много ли это с вашей точки зрения и неужели невозможно на месте решить эту проблему?

[Advocat73]

На месте мне нызывали не меньше, чем 350 бакинских. Ирландец, с которым разговорился на М-П, сказал, что купил трек за 400. Увы, но такие цены.

[andruhenc]

Ясно ;))) тогда буду бронировать через эту фирму...спасибо за ссылку.

кстати, а в чём существенная разница Инка трей трека и тех 2-х остальных, кроме цены конечно?

[Advocat73]

С тем ирландцем я разговаривал на вершине горы Вайна Пикчу, что на 400 метров выше М-П. Он мне рассказал, что забраться на эту вершину сложнее, чем пройти весь Инка трейл. Поведал еще, что там вся дорога вымощена. По ходу движения встречаются археологические памятники инков.
Судя по карт, Инка трейл - это постоянный перепад высот. То есть, это действительно трек, но очень не сложный, я бы сказал культурный. Хотя сам не был, утверждать не буду.
Что касается того пути, описанного мною, то это ваще не трек, это просто один из возможных путей добраться до Агуас Кальентес.

Пока разрожусь для последней части отчета, хочу вывесить здесь ряд фоток, сделанных в те два дня, когда топал на вершину вулкана El_Misti.
Здесь нас только высадили из джипа, высота 3415.



Уже приближаемся, растительность почти исчезла



А вот так выглядит пройденный путь. Довольно круто, не правда ли?



Пришли к Базовому Лагерю. Это, пожалуй единственное место, где возможно было разбить палатку.



А вот и вершина (5830). А Чачани, гора на заднем плане, немного выше, потому и снежная.



Дымящийся Пикчу-Пикчу.



Пытался плюнуть в кратер. Далековато все же.



Теперь вниз по пепельной дороге.

[Roxie]

С тем ирландцем я разговаривал на вершине горы Вайна Пикчу, что на 400 метров выше М-П. Он мне рассказал, что забраться на эту вершину сложнее, чем пройти весь Инка трейл.

Ну это он загнул! ИМХО подьем не так опасен как спуск - мокрых и скользких камней и там и там хватает. Только на Waynapichu есть хоть какие-то веревки чтоб ухватиться в случае чего, а на Inca trail с этим проблемы.

Поведал еще, что там вся дорога вымощена. По ходу движения встречаются археологические памятники инков.
Судя по карт, Инка трейл - это постоянный перепад высот. То есть, это действительно трек, но очень не сложный, я бы сказал культурный. Хотя сам не был, утверждать не буду..

А вот с этим абсолютно согласна.

[andruhenc]

давай продолжение Адвокат

[Advocat73]

19.10 Мачу-Пикчу
Подъем в 4 утра. Выход в полпятого. Темно. Идем с налобными фонариками. После муниципального кемпинга переходим через Урубамбу. Здесь автобусная дорога и пешеходная тропа расходятся. Автобус налево вверх зигзагами, а нам круто вверх по ступенькам через лес.
На этой развилке нас встретила пара из Швейцарии. Фонарей у них не было, а потому мы оказались для них очень кстати.
Подъем продолжается где-то час, превращает футболку в мокрую тряпку, а потому убедительно прошу – не забывайте сменную майку.
Для любителей статистики скажу, что подняться надо на 600 метров. Весь подъем – лестница.
Поднялись без двадцати шесть. У ворот только человек 6, тех, кто пришел сюда тоже своим ходом, но чуть раньше.
Где-то через десять минут из единственного тут наверху Machu Picch Sanctuary Lodge стали вылезать аккуратные туристы. К слову сказать, номер на двоих в этом отеле стоит в районе 600 долларов за ночь.
Ровно в 6 утра подъехал автобус, который привез первых туристов из Агуас Кальентес. Далее такие автобусы стали прибывать один за другим, так что к десяти минутам седьмого выстроилась внушительная очередь перед входом.
Билет в Мачу-Пикчу стоит 120 солей, что совсем не соответствует ЛП. Платить только в солях.
Этим ранним утром весь город стоял в тумане, что придавало ему особый шик. Старые строения возникали вдруг и поражали взор. Такого я еще нигде не видел. И главная ценность всего в Мачу-Пикчу, что это не создано нашими современниками под старину, это самая, что не на есть настоящая старина.
Постепенно туман рассеялся, и город предстал во всей красе. Описывать я его не буду, нет смысла. Это надо видеть, быть в нем.
Вообще, очень часто распиаренные места разочаровывают. Реклама делает свое дело, и ты ждешь чего-то невероятного. И, как правило, - обломс.
Но есть все же места на планете, которые надо видеть. Места-чудеса. И даже огромные толпы туристов ничего не меняют. Мачу-Пикчу стоит, безусловно, в таком списке на одном из первых мест.
Обязательно познакомьтесь с историей открытия М-П. Почитайте про то, чем был этот город при инках. Такая инфа намного усилит восприятие. А если будет возможность, то можете взять экскурсовода на русском языке – Ольга (oalexeevna@hotmail.com).
Тут, среди стен домов инков, я понял, какой был бы ужас, если бы мы связались с агентством. Ограничивать себя временными рамками нельзя ни в коем случае.
До 9 часов мы двигались по главной улице, изучая руины по сторонам. Небо совсем очистилось, солнце славно припекало. Воздух чистый и прозрачный.
В 9 часов мы стоим у выхода из М-П. Дорога отсюда ведет только до нескольких точек, откуда открывается панорама М-П. Ворота открываются в 7 утра. Выход работает до часу дня (в ЛП указано – 14:00). Вернуться в М-П надо до 16:00. На входе и на выходе всех отмечают, чтобы потом ясно понимать, все ли вернулись.
Упомянутые несколько точек – это две вершины Уайна Пикчу и Вайна Пикчу. Сначала тропа побежит слегка вниз до развилки. От развилки (там будет указатель) влево вверх тропа уйдет к Уайна Пикчу. Это невысокий пик, чтобы на него забраться минут 10-15 хватит.
Намного интереснее на развилке уйти вправо вниз к Вайна Пикчу. Непродолжительный спуск вскоре меняется на долгий часовой крутой подъем. Перепад высоты – 400 метров. Надо, то есть напрячься, но всем по силам. Знаю потому, что Костя, урча и бурча, все же не спешно дошел. И это после утреннего подъема от Агуас Калиентес. Если же добраться до М-П на автобусе, то с полными силами допереть до Вайна Пикчу нет никаких проблем. Тем более что тропа ухожена, где надо даже перила повешены.
Кстати в ЛП какая-то ерунда указана. Там прочитаете описание дороги до Вайна Пикчу, которое представлено, как подъем на Уайна Пикчу. Описание же Вайна Пикчу нет вовсе. Пожалуйста, не перепутайте. Но, если и перепутаете, то не беда; мы, благодаря этой ошибке, побывали на двух пиках и ничуть не расстроились.
Вайна Пикчу отличается высотой 2634 метра. Отсюда открывается потрясающий вид, как на М-П, так и на округу – долину реки Урубамба. На вершине масса людей, расселись по местам, как в зрительном зале и кайфуют на солнце. Оно и понятно – уходить не хочется.
Вдруг среди многоголосой толпы отчетливо слышу русский голос: “Ира, давай сюда”. Кошу взор и вижу женщину, которая машет кому-то среди поднимающихся людей.
Потом выяснилось следующее: до отъезда в Перу я переписывался с некой Ирой, которая вместе со своей подругой хотела присоединиться к нам для трека в Уаразе. Но не срослось, т.к. они прилетали на день раньше нас в Лиму и терять день не захотели.
И вот надо же, встретились здесь на Вайна Пикчу. Бывает же.
Костя, истосковавшийся по общению (по причине незнания языков мог беседовать тока со мной), с удовольствием вел разговор с барышнями. Я же в это время загорал пузом под южным солнцем, которое было почти в зените.
Через какое-то время Костян возвращается и говорит:
- Тут есть другая дорога назад, через храм Луны.
- Читал я про нее, вроде ничего особенного.
- Но девушки пойдут, может тоже.
- Пойдем, только идти неизвестной дорогой всегда опасно. Можем опять на подъем нарваться.
Но Константин был уверен, что он именно хочет вернуться другой дорогой, а потому начали спускаться по противоположному склону. А он (склон) оказался очень крутой. Частенько приходилось использовать предусмотрительно приставленные лестницы, поскольку по-другому 90-градусное падение никак не преодолеть.
В результате довольно продолжительного спуска упали до 2200 метров, что практически на уровне самого М-П. Храм Луны, к которому мы в конце концов вышли, оказался совершенно необязательным для посещения местом. Даже описывать эту хрень не буду.
Когда Костя понял, что теперь для того, чтобы вернуться на основную тропу, надо будет вновь опять топать вверх и немало, поник. Еще бы, поднявшись сначала на М-П, а затем на Вайна Пикчу, он уже настроился, что гор в этот день не будет более. А здесь такой удар.
Но ничего, медленным сапом дошел, чем заслужил мое искреннее восхищение. В начале второго появились у входа в М-П. Отметили возврат в тетради контролера. Здесь же можно купить холодную воду за 5 солей полулитровая бутылка. Бешеная цена, но Костян, не задумываясь, приобрел аж 4 штуки и освоил их в считанные секунды.
Только вошли в М-П, как сразу встретили две русские пары, которые уже опоздали и их не пустили подняться на смотровые вершины. Тут Костя, который еле волочил ноги, преобразился, залез на камень и стал эмоционально и красочно рассказывать, как классно и вообще-то обязательно залезть наверх. То есть, делай, как я. Я смотрел на него и думал, куда только усталость делась.
В М-П были еще пару часов, час из которых просто валялись на замечательном газоне под палящим солнцем. Загарали значит.
Вниз тоже пешком. На обратную дорогу до отеля потратили час и к четырем были на месте. Константин прыгнул в ложе, заявил, чтобы я пиздовал, куда угодно, а он ни на какие авантюры более не способен.
Ну и ладно – я пошел в горячие источники. Собственно название города – Агуас Калиентес – так и переводится. Вход – 10 солей. Здесь же, перед входом предлагают в прокат тапочки и полотеце. В это время, в половине пятого, еще никого. Человека пять на 4 ванны. Так что – кайф. Заказал “Александр” (неплохо готовят) и балдею, мышцы расслабляю.
Ближе к семи подвалило человеческой массы явно выше критической точки, что заставило меня собрать манатки и свалить. Да и хватит, а то совсем и разомлел, и осовел.
Зашел на рынок. Должен сказать, что цены здесь даже дешевле, чем в Кузко. И торгуются охотно. Это на заметку любителям сувениров.

20.10 Снова Кузко
Подъем опять ни свет, ни заря. Идем на поезд. Вагон для бэкпекеров заполнен до отказа. Он один такой, где места за 30 баксов. Так что, если в нем ехать, то позаботьтесь заранее о билетах.
2 часа и мы в Ойантайбамбе. На выходе из вокзала толпы автобусов и еще больше созывал в них. 5 солей и мы уже мчим в Кузко.
Смотрю, Костян во всю улыбается. Спрашиваю чего, может рехнулся, веселиться без причины. А он говорит, всё, теперь у меня выходные. Оставшиеся три дня буду балдеть в Кузко. У меня культурная программа закончена.
ОК, я присоединюсь через три дня, т.к. еще по плану – Титикака, рынок в Писаке и сам Писак, а также еше рафтинг по Урубамбе.
Приехали на вокзал в нетуристическом районе. Здесь сытно позавтракали за 5 солей на двоих и к Даниле.
Данила нас встретил с распростертыми руками и, действительно, поселил в той же комнате. Костя стандартно спать, а я отправился готовить себе ближайшие три дня.
Сначала на такси доехал до терминала. Там купил билеты до Пуно и обратно на 8 утра и на 8 вечера соответственно. Билет в кама этаж за 40 солей в оба конца. Билеты сейчас к сожалению потерял, а потому не помню компанию. А надо бы, а почему - после.
Затем зашел в севичерию, где заказал уже упомянутую порцию рыбного блюда, состоящего из севиче, рыбного чичарона и еще чего-то. Всем заказавшим там приносят чичу, местная алкашня, производимая из пережеванной кукурузы. Зная, как это пойло делают, я ни в этот раз, ни в другие не решился отведать. Хотя предлагали часто и порой настойчиво, даже со словами: “Ты меня уважаешь”.
Поскольку от чичи я отказался, то, пока готовилось блюдо, угостили меня рыбным бульонам.
Само блюдо оказалось замечательным, а под пиво – фантастика. Цена – 18 солей.
Если интересно, как найти эту севичерию, то докладываю: от терминала по широкой улице с многосторонним автомобильным движением в одну и другую сторону идем к центру, и через 200 метров по левой стороне увидите искомое здание с рыбой на вывеске. Приятного аппетита!!!
После добрался до центральной площади и зашел в рекомендованное кем-то агентство Mayuc, где за 35 грина приобрел рафтинг на 23 октября.
Никаких событий в этот день больше не было. Сам день начался рано и завтра вставать в шесть утра, так что заснул до прихода времени ночных приключений.

[andruhenc]

отлично)) очень интересует рафтинг и Титикака описание... прям руководство к действию;) :| Давай продолжение...побольше))

[Маруся73]

Спасибо, Advocat73. Вернулись из Перу 26 января. Записи твои оказались страшно полезными. Мы передали привет от тебя и Кости перуанской тетеньке в Ирландском пабе в Чивае, не знаю, правда, она ли это была. Но фаршированный авакадо и стейк из альпаки там были и впрямь хороши.

ДоCabanaconde мы добрались, место ужасное и роскошное. Потому как дожди и сель каждый день после трех, никто в походы там не идет. Мы-то не походники даже и не думали, так спустились в каньон, да на мулах поднялись - уже экспириенс, но вот ребята чехи, крутые треккеры, второй день думали идти или нет. Очень опасно. Не сезон.

Такси там нет, только рейсовые автобусы до полвторого дня каждый час в Чивай уходят, а обратно только в 6 вечера, один раз в день. Видно, это связано с рынком в Чивае. Идет почти три часа, так как дорога по краю каньона и заезжает еще в пять деревень по маршруту.

А в Huanchaco под Трухильо мы зависли на несколько дней: нежились в океане, вода была отличная плюс ребенок (13 лет) встал на серф, был счастлив. Поездка же в Храм Луны Мочика и в Чан-Чан по 15 солей с носа, так что 20 баксов это вас немного обобрали, хотя, если люди хорошие, то и Бог с ним...

[Advocat73]

Искренне рад, если хоть чем-то помог. Собственно в этом и цель была.

Про Cabanaconde: треки в это время здесь и ваще в Перу не самое простое занятие. Дождливый период, однако. Вода стеной может стоять. А при крутых подъемах идти очень не просто, спускаться ваще очень опасно.
А как насчет гидов все-таки? Ситуацию с ними проянили?
И можно поподробнее насчет ужасности места.
А что с местами ночевки?
Не только для себя спрашиваю. В личку приходят письмо с аналогичными вопросами, а я же там не был, а утверждаю всегда только то, что сам видел.

Про Трухийо: за что взяли 15 солей? 20 баксов стоила мне полная экскурсия по всем местам, связанным с Чиму. Они разбросаны по городу и самостоятельно их можно объехать быстро только на такси. Но катиться в большинство из них без гида - пустое дело. Майк же, правда, рассказывал без остановки и, судя по вниманию слушателей, рассказ его был интересным. Может вами была получена несколько иная услуга, суть ее заключалась больше в подвозке? Как думаете?
А где жили в Трухийо?

Про Huanchaco: можно несколько слов об этом месте. Чем вы там занимались вечерами? Я там видел на пляже довольно привлекательные бары. Они ночные тоже или только для загорающих? Ну и опять-таки, где жили. И еще, что значит научиться серфу? Это арендовать доску или вместе с учитилем заниматься? Просто сам хочу при случае попробовать. И сколько это стоит в Huanchaco?

Спешу сообщить, что восстановилась связь с нашими изначальными попутчиками - Володей и Антоном. Напомню, что расстались мы с ними еще в Уаразе. Короткая встреча еще произошла в Арекипе, но только с Костей, поскольку я был на Эль Мисти.
После они собирались отправиться в долину вулканов и далее в Боливию и Чили.
Все изменилось, когда у Володи какая-то перуанская сука умыкнула куртку с паспортом. Потому вопрос с пересечением границ был закрыт.
В результате, были исследована долина вулканов и каньон Катауаси. По описанию походов туда Володей я понял, что не совсем правильно представлял там ситуацию. Чтобы изложить треки ребят для тех, кто о таких треках думает, привожу рассказ Володи дословно. Все права на авторство принадлежат ему, я лишь действую из побуждений помощи самостоятельным путешественникам:
"После того, как расстались с Костей в Арекипе (ты был на Мисти, как там тебе, кстати?), обняв на прощание Костю, поспешили с Антоном на автобусную станцию, где компания «Рейна» набирала пассажиров в сторону города-героя Андагуа. Если ты помнишь, Антон фанатеет от вулканической активности, поэтому и мчались мы в Долину Вулканов. Дорога заняла 10 часов и в основном шла по узким горным серпантинам, перед самым непростым горным перевалом (как я понял по своим ощущениям), наш водитель вышел у часовенки, где у образа горели свечи и достаточно усердно помолился. Антон спал. В целом дорога туда была по вторая сложности, №1 из того, что я видел в Перу- это из Леймебамбы в Селендин, но об этом в другой раз.
Приехали в Андагуа в 2 часа ночи, холод собачий, ветер, слава Богу нашли хостел прямо на Плазе де Армас за 10 солей на пару, дождались утра и двинулись в сторону деревни Сопоро. На наши вопросы «А где здесь долина вулканов?» мы неизменно получали встречный вопрос-«А что вам там надо?». В результате, конечно, вулканы мы нашли, но весьма примитивные и невзрачные (по сравнению с тем, что ожидали). Залезли на холм, позагорали рядом с развалинами, похожими на чульпы, переночевали, да ещё заглянули на ближайшую горку весьма экстремальным образом, так что я насобирал кучу кактусов. Утром пошли обратно в Андагуа (туда шли где-то 2 часа), в конце нас подобрал грузовичок. Спросили водителя, где тут реальные вулканы, он нас за 15 солей отвез ещё к одному, побольше, но он нас опять же не впечатлил. Антон там полазил немного, поели.
Решили ехать в Котауаси, к каньону. Пешком не решились-карты нет, сколько дней уйдет-непонятно, местный народ говорит-вообще без мазы пробраться. Попробовали договориться с водителем грузовичка, чтобы он нас до Арамы (?) подбросил, оттуда до Котауаси вроде комби ходят, ехать по старой дороге 3 часа, запросил сначала 400 солей, потом упал до 300. Мы были готовы за 200, не больше. В результате решили ехать на рейсовом автобусе Андагуа-Арекипа и сойти в Аплао (чтобы сократить путь в Котауаси на 6-7 часов), выехали из Андагуа в 18.00. приехали в 02.00, добрый чел-продавец всякой всячины помог вселиться в один хостел к бабуле за 20 солей. Бабуля, узнав, что мы русские, спросила «Военные?», говорю, нет, ни хрена мы не военные. Она так, по-моему и не поверила. Не знаю чего там у них с нашими военными. Автобус Арекипа-Андагуа задерживался, Антон наелся пончиков и ГРУШ, накормили пончиками семью попутчиков, я подарил свой старый рюкзак тому доброму челу, что помог нам, в 21.00 за 20 солей каждый отправились в Котауаси, в 03.30 были на месте. В пути груши сыграли с Антоном неплохую шутку-хорошо, что мы остановились где-то «in the middle of nowhere» и Антон в свете фар автобуса исполнил танец реактивного попрыгуна. Он был на грани. Потом он мне признался, что помимо мук живота, он страшно боялся, что мы уедем. В этой же поездке Антон серьезно обдумывал возможность выбросить в окно ребеночка одной крестьянки, которая со своей сестрой и каким-то дядей согнала нас с наших мест, аргументируя это наличием потомства и тем, что на наших местах им будет удобнее (сидели мы в самом конце салона). Ребенок громко орал, потом обосрался. Потом, судя по всему, обосрались и леди тоже. Они открыли окно. За окном был дубак…Ну в общем хорошо, что перуанцы не поняли, какой опасности они подвергались.
Отец семейства, которое мы угощали в Аплао, помог нам найти и вселиться в самый шикарный отель Котауаси с незамысловатым названием «Котауаси». Отель новый. Дабл с душем и телевизором, все очень чисто-45 солей. Наверху типа веранды, обзор города и окрестностей, вечерами мы там чаи гоняли, а днем сушили вещи после постирушек. Рекомендую. Утром проспались, постирались и поехали на источники в Льючо. Добираться туда около часа на комби за 5 солей на двоих. Сами источники мне очень понравились, немного жарковато для меня, но все равно здорово. Там 3 бассейна, за 1, 2 и 3 соля с носа. За 2-самое то. Рядом с источниками есть забегаловка, там поели жареную форель, той же севиче из форели, тетка подбросила нам ацкого «ахи»-перца, такого мы в Перу больше нигде не пробовали. Антон был реально взбодрен. На следующий день поехали в Пампамарку. Это типа «красивое место» и все дела. Полазили мы там по холмам, шли часа 2 влево, если смотреть на эту деревню, позагорали. Но ничего особенного. Потом нам говорили, что надо было идти вправо, там типа лес из скал, но мне кажется, что бы легко прожил без Пампамарки. Обратно шли пешком, комби ходил непредсказуемо-хочу напомнить-там было время предвыборной кампании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Шли 2 часа по живописным местам, навесной мост там, пещеру проходили, дорогу срезать помогал местный чел-попутчик, который шел в Котауаси искать работу. Жара была приличная. В Котауаси напились вусмерть с бедным товарищем «инка-колой». На следующий день решили ехать на поиски лагуны Уйанцо, что вблизи селения Уйянакотас. Увидели мы эту лагуну на рекламном плакате, расспросили народ, что и как. Нам сказали, что комби в 11.00 туда не будет, а будет в 16.00. Вышло все наоборот. Мы прождали до 16.00, потом я узнал от кандидата на роль регионального лидера, что в Уйянакотас можно попасть из Льючо пешочком. За 2 часа.
Ломанулись мы на последнем комби в Льючо, приехали туда в 18.00, было уже темно. С фонариками пошли по тропе в Уйянакотас, шли где-то 2.5 часа. Пришли туда, давай искать хостелы, о которых нам говорил кандидат. Без мазы. Народ вообще с трудом общался. Когда спрашивали у кого можно остановиться отфутболивали друг другу, «мест нет», «ничего нет». И вообще как-то побаивались нас. Короче мы решили идти прям на Плаза де Армас и там ставить палатку. Но по пути встретили подвыпившего индейца, у него в хлеву и переночевали (сказал в дом нельзя, мы без обид), а утром за доброту его хорошо отблагодарили, хоть он и отказывался от денег. Утром к нам пришел местный гид, говорит поехали на лошадях и все дела, покажу…Мы решили отказаться. Стали узнавать у местных сколько идти до лагуны. Ответы были от 4 часов до 8. Это бодрило. Карты у нас конечно не было. В 06.00, получив указание от нашего хозяина в виде маха рукой и пары слов, мы стартовали. Сначала шли по проторенной тропе, потом потеряли её. Хотя, как выяснилось на пути назад, сделать это трудно. Уйянакотас находится на высоте где-то 3300, через 6 часов карабканья наверх мы привалились, потом пошли без рюкзаков в разные стороны на разведку искать лагуну. Не нашли. Но зато я залез на небольшой вулкан, который прекрасно виден с Уйянакотаса. И это оказался совсем не простое место. Ещё на подходе я увидел кучки камушком, потом необычные каменные изваяния. Поднявшись на вершину, я обнаружил абсолютно плоское плато, удивительно, что там не было ветра. Совсем. У подножия (4300м) ветер дул, а там его не было. И атмосфера этого места произвела на меня глубокое впечатление. Трудно объяснить. Потом я узнал, что там проводились похоронные и иные ритуалы ещё до инков. Сейчас туда приходят местные шаманы. Если буду снова на юге Перу, то в Уйянакотас заеду обязательно только ради этого места. После визита у меня сложилось мнение куда нам надо идти и мы снова двинулись в путь, хотя кругом ходила гроза, Антон уже хотел повернуть назад. Около 15.00 мы встретили пару мексиканских туристов в сопровождении утреннего гида, они нам сказали, что до ночи дойти до лагуны не реально (кстати, информацию о вулкане я получил от этого гида). Мы побежали. Естественно не дошли, хотя обгоняли лам и пастухов. Антон попытался купить у них хлеба,сыра-«ничего нет». Заночевали недалеко от стоянки пастухов, около ручья. Утром ломанулись дальше. Где лагуна? Опять бросили рюкзаки, я полез наверх, Антон пошел по ущелью, его «горняшкой» накрывало. Я заманался, но залез на перевал (около 5000м) и увидел лагуны. Не одну и не две. Красота. Потом обошел перевал и по ущелью спустился к месту расставания с Антоном. До лагуны пошли по ущелью, что было намного легче. Пришли в 12.30. Разбились. Я ополоснулся, постирал футболку, понаблюдал за птицами, Антон как обычно сразу к еде. Высота-4800м ровно. Погода начала реально портиться, подул ветер. Пошел град. Потом пошел снег. И шел всю ночь. Нас завалило порядочно. Стали думать, что делать. Утром прояснилось, бяка ушла вниз по ущелью, как только на перевале видимость стала минимально подходящей мы двинулись. Нам повезло-внизу были только остатки снега и дождя, но нам они не достались. Довольно нудный спуск правильной дорогой в Уйянакотас (в 06.30 вышли из лагуны, в 11.20 были в Уйянакотасе), опоздали буквально на 2 минуты на комби в Котауаси. Опять пешком, но уже по жаре, в Льючо. Но там мы оттянулись в источниках! Потом в Котауаси, думали уедем в тот же день «Рейной» в Арекипу, но хрен тебе Егорка…"

[Маруся73]

Про Кабанаконде. В связи с влажностью сезона после трех был дождь стеной, а к 7 вечера - туман такой густой, что вытянутую руку не видно. В сухой сезон, вероятно, все много лучше. Зато с утра - яркое солнце и потрясающие снежные верхушки пяти, шеститысячников на горизонте. А спуск в каньон (превышение 1100 метров) сопровождался нырянием в облака, синющим небом и огромными цветущими кактусами.

Никакого турист информейшн там нет, это маленький pueblo с несколькими Hospedaje, гордо именующимися Hostal В одном мы жили за 6 солей с носа в просторной, довольно-таки чистой комнате на троих с bano privado, правда без горячей воды, хотя была заявлена; с неработающим электричеством (поэтому не 10 солей, как у других). Трипл был единственный, пришлось согласиться без света, все равно вечером делать было нечего. Кабак-ресторан-кафе более менее ничего нашли на площади один, там и тусовались вечером с пивом и чехами.

При желании можно переночевать внизу в каньоне, так называемый Oasis, куда спускались, там стояли соломенные шалаши, но в дождливый сезон никто, кажется, не рисковал. В конце деревни видели достраивающуюся очень солидного вида гостиницу. Может, скоро заработает. В Oasis приходили группы из деревни с другой стороны каньона (3 часа пешком), они лезли вверх по тому пути, что мы спускались, а мы заказали мулов в обратный путь (25 солей с человека). Группы были организованы еще в Арекипе и ехали они, естественно через Чивай. Мы их потом в Кабанеконде видели - еле живы были после такого подъема.

Что касается проводников. Думаю, будет не проблема. В каньон нас проводить пришли сами в 5 утра в номер, стучали, спрашивали, не хотим ли. Когда мы заявили, что вверх не полезем, нашли мулов и вообще были страшно рады сделать все, что угодно. Парень, который нас сопровождал, сказал, что с экономикой плохо, туристов мало. Так что думаю договориться будет не проблема и недорого.

В Трухильо посетили эти 4 места, которые по одному билету покупаются (билет правда был отдельно 11 солей на брата), храм Луны, Чан-Чан. Ну, может не сезон, потому так дешево, плюс не микроавтобус, а побольше, человек на 25. Ну и гид на испанском, я переводила. Ночевали в ужасной дыре. Поскольку накануне приехали на местном автобусе в начале 12-го ночи, то было не до поисков, от Plaza завернули за желтый собор, там Hospedaje типа наших старых совковых домов отдыха. Были страшно уставшие, выпили пива и заснули. А на след. день решили прямиком ехать в Huanchaco.

Там гостиниц - море. Шли вдоль набережной и в каждую заходили, искали трипл. Разброс цен был от 70 до 100 солей, и это, что называется на "первой линии" Я непременно хотела с видом на океан, посему остановились на пятой. За 90 солей с холодильником, телеко, ванной, горячей водой и видом. Отличная, очень веселый хозяин, чисто убирают. В общем, для отдыха. Называлась "El Malecon", 10 минут от центрального пирса.

Что касается серфа. Миха встал на доску впервые в жизни. Конечно, взяли учителя, паренек лет 16-17. Они все там - учителя. За 2 дня их сменилось трое. Он занимался 2 раза в день по 2 часа. С 8-10 и с 16-18, т.к. с 11 до 2 - отлив, а в 3 еще жарко. Стоит 45 солей за одно 2-х часовое занятие.

Про бары не знаю, не ходили, а еда - супер! В выходные - пол Трухильо приезжает, яблоку негде упасть, может и есть заведения. Музыка и пляски - прямо на улице.
Так что расслаблялись мы в основном в понедельник. Там нам очень понравилось. Я бы там недельку пожила. Думаю, можно и рыбалку сорганизовать...

[Advocat73]

21.10 Титикака
Итак, рано утром на такси и на терминал. Как я уже обмолвился выше – не запомнил имя той злополучной компании, что повезла меня. Помню тока, что в названии есть слова “Соль”, т.е. солнце. Причем не скажу, что повелся на дешевизну. 20 солей в бус-каме в направлении Кузко-Пуно – это стандарт. Просто заявлено было, что отбывает автобус на полчаса раньше, чем остальные.
Автобус – двухэтажный. Бус-кама салон – первый этаж включает всего 9 кресел + один откидной стул для стюарта. При отбытии в салоне было только три пассажира, включая меня.
Сидения рваные, вокруг грязно. Телевизор с самого начала стак глючить и только раздражать. Видимо, верхний этаж был заполнен, поскольку на следующей уже станции к нам стали подсаживать местных с котомками и тюками. Надо сказать, что воздух они явно не озонировали.
Ротация новых пассажиров происходила вплоть до Хулиаки, где они свалили всей накопившейся толпой.
Сама Хулиака представляет собой довольно мрачное место, напомнила мне о ближнем востоке, но те места, где нет туристов. Дома стоят почти правильной квадратной формы, цвет непонятный, совершено невзрачный. Дороги полностью отсутствуют.
Дорога до Хулиаки ничем особенным не запомнилась, но, тем не менее, прошла незаметно. Означает это только то, что окружающий ландшафт скучать не давал.
Терминал в Пуно находится прямо на берегу Титикаки. Приехали мы сюда вместо двух часов – в начале четвертого.
От терминала вдоль озера рванул, не медля, к пристани. Там куча катерков, как такси стоят в очереди у диспетчера. Купил билет за 12 солей и с немногочисленной группой по близлежащим островам, которые называются Isla de los uros. Находятся они в заливе озера Титикаки, если так можно сказать. Залив образован двумя полуостровами – Peninsula de Capachica и Peninsula de Chucuito, которые стремяться соединиться друг с другом, но, не дотягивая, образуют узкий вход в залив.
Сами Isla de los uros сделаны искусственно и внешне представляют из себя небольшие куски суши, покрытые соломой. На каждом из островов все одинаково: по периметру расположены соломенные хижины, обозначенные как жилье, церковь, школа и еще что-то. Перед хижинами, также по кругу, сидят местные и торгуют изделиями своего кустарного производства. Дети шныряют тут и там.
ЛП говорит, что эти пару сотен человек со всех островов тут и живут, как и много лет назад. Я же уверен, что это пиздешь, и приезжают они туда, как на работу.
Поскольку конкуренция дикая, то и подкармливают островитяне хозяев катеров, чтобы везли туристов именно к ним. Даже, если и ничего туристами и не куплено.
Заехали мы на два острова, отфоткались и назад. Вся поездка – 1,5 часа.
Сойдя на берег, доехал на моторикше до центра, где и погулял, и поел в поярии. Ничем привлекательным Пуно мне не показался. Разве, что в полусумерках на главной площади шел какой-то митинг. Да еще туристам в соборе на той же площади за бабки разрешают в колокола колотить, если время пришло.
Автобус мой отходил в 8 вечера. С заходом солнца в Пуно приходит дубак, поэтому заявился на вокзал до срока. Пошатался там, отметил, что есть международный сектор, откуда отходят автобусы в Боливию и Чили.
Когда пошел на посадку, то еще никого в моем бус-кама салоне. Автобус, кстати, тот же, на котором ехал в Пуно. Пошлялся вдоль озера минут 10, возвращаюсь. Теперь уже весь салон забит, включая мое законное место. И сидит там какой-то голландец. Сверили билеты – у него то же место. Вот, бляха, думаю, как в воду глядел, когда сомневался в обратном билете. Помните, выписали мне его в Кузко, но ведь никакого компа у них там нет. Так что ситуация прогнозировалась.
Что же, тем интереснее. Иду в отсек этой компании в терминале.
- Давайте мое место.
- Вас устроит место первое (у меня было четвертое), это отдельное, с краю.
- Да
- Хорошо, занимайте его.
Иду, захожу вновь в автобус. На указанном месте сидит местная с ребенком. Ничего не говоря, разворачиваюсь и опять в терминал:
- Занято
- Как это? Не может быть
- Пойдем вместе.
Девица вызывает водителя и мы с ним вместе идем к автобусу. Я обожаю свои нервы, а потому остаюсь снаружи. Внутри же вырисовывается такая картина – перуанка с ребенком едет с мужем, который обосновался на месте стюарда на откидном стуле. Вот между ним и водителем затеялась перепалка на местном диалекте. Уж простите, не силен я в испанском, суть не уловил.
С объективной же стороны, это продолжилось таким образом: через 10 минут водитель выскочил из автобуса – попросил меня подождать и ушел на вокзал. Через некоторое время вернулся с долговязым мальчиком-полицейским. И сбежал, бросив мне, что сейчас полисмен освободит место, и я смогу его занять. Жду.
Прошло минут 10, в течении которых говорил муж сгоняемой мамаши, а служитель закона иногда вставлял робкие реплики. Выйдя из автобуса полисмен сообщил мне, что там все в порядке с билетами.
Тут уж пришло мое время: изобразив взгляд охуевшего иностранца, я стал требовать: во-первых, туристическую полицию, а во-вторых, назад бабки. Растерянный мальчик явно решил, что его хата с краю и мы вместе пошли назад в офис компании.
Там девица выслушала полицейского и обратилась ко мне – мол не хотите ли Вы поехать сверху. На что я тут же выдал заученное: “Ноу кама – регресар динеро”, что значит деньги возвращай, сука. Причем слово “сука”, видимо, говорили мои глаза, поскольку она поняла. Я же понял, что самое страшное для них – отдавать уже взятые бабки.
А потому она перестала настаивать на моем перемещении в салон худшего класса и опять вызвала водителя.
Шофер оказался тем, кто знает о правде то, как я бы хотел ее представить. Он разъяснил полисмену и девочке, как я понял по отрывочным фразам, а больше по жестам, что тот, в автобусе, пиздит, и что эту семейку из первого этажа надо выгонять.
Видимо, убедил, и они уже все втроем направились к автобусу. Я за ними по пятам. Завалили они в маленький салон втроем и тут такой галдешь начался, что и не описать. Но говорили все одновременно со всей латиноамериканской страстью. Я же стоял и думал о той фляжке, что осталась в Кузко.
Конец простой, хоть не трагичный, но досадный. Под давлением стольких казенных работников, вся семейка все же переместилась наверх. Я так и не понял, в чем был их аргумент, поскольку явно, что билета не было, иначе бы и разговора не было.
В результате выехали с часовым опозданием.
По прибытии в Кузко в 4 часа ночи нашел такси за 3 соли за пределами терминала (на вокзале сначала хотели 10, затем опускались максимум до 6).
Только войдя в номер по определенным моментам понял, что Костян совсем недавно причалил сюда. Оказывается, что он, абсолютно не зная испанского, умудрился с Карлосом (тем самым, кто отвел нас в местную малину) всю ночь куралесить с места на место. Подробности их похождений явно не для печатания их здесь, но все же потрясающе, как творит алкашня чудодейственная!!!
На этом, собственно, скудное мое сказание о Титикаке и закончено. Конечно же, поездка в Пуно была больше для галочки и без нее вполне можно было бы и обойтись. Но я нисколько не жалею потраченного времени. Самый главный результат – возбужденный интерес к озеру. Я обязательно туда вернусь и устрою частный трип по островам настоящей Титикаки, а не того залива, где был я. Подозреваю, что именно без организованной поездки можно нарыть что-то интересное. Думаю, что, наняв персонально лодку, можно окунуться на отдаленных островах (Suasi, Soto, Taquile) в совсем иную атмосферу, нежели, когда тебя ведет турфирмовский гид. Проверим.

[andruhenc]

ясненько;)) а я хочу как раз и устроить такой персональный трип по Титикаке;)) посмотрим , что на этой лодочной станции можно нарыть;)

[Маруся73]

Честно говоря не знаю про Suasi и Soto, но Taquile - еще более туристическое место, чем Uros. Те же нарядные индейцы и огромный рынок с иестными шапками по 35 солей - 10 баксов (Только на этом острове, больше нигде!), хотя по качеству альпаковские по 5 солей нам показались лучше.

Мы встретили в Пуно на рынке наших ребят - велосипедистов (они из Москвы с горными великами приехали по Андам покататься), так вот они говорили, что ехали вдоль озера сколько-то, а уже тамЮ, далеко от Пуно договорились с мечтными, чтоб перевезли на острова, где нет туристов, там ночевали пару ночей, говорили - супер! В остальном, наш Байкал впечатляет сильнее, чем Титикака, и по внешному витду, и по прозрачности, и по окружающей местности, а местные буряты - те еще экзотические человеки:))

[Advocat73]

Ну, так это примерно, что я и хотел сказать. Я интуитивно почувствовал, что если арендовать приватно какой-нибудь катер, то можно прикольно исследовать какой-нибудь остров. Не было времени для изучения, а потому я и привел в качестве примера те острова, что указаны в ЛП и на туркарте Титикаки.
Можно там найти местечко, куда туристов пачками не завозят - наверняка можно. И рассказ о тех велосипедистах это подтверждает.

Наконец-то появилась возможность грузить фотки на foto.awd.ru, чем я и пользуюсь.

Сначала представлю карту Титикаки, глядя на которую, можно наглядно понять, о чем шла речь. Там, где отмечен город Пуно, торчат куча катеров. Также виден тот залив, где нас таскал один из катеров. Сама же основная Титикака отгорожена от залива двумя полуостровами.



А вот и катера ждут своих гостей



Уже идем к островам



Прибыли. Основная задача местного люда чего-нибудь продать туристам. Вот они здесь и толкуться, и подкармливают хозяев катеров



Для большей очевидности илюзии постоянного проживания на острове бегают дети, стоит и церковь





Отплываем. Молодцы, стараются во всю для привлечения туристов.



Ну и, наконец, митингующий Пуно. Один из городов митингующей Перу

[andruhenc]

на какой фотик снимал?

[Advocat73]

Konica Minolta Dimage X 50.
Специально приобретен для горных походов, поскольку в кармане теряется

22.10 Писак
Топаю с утра на поиски маленького вокзала, откуда стартуют автобусы на Писак. То есть, направляются то они в Calca, а Писак по пути. В ЛП на карте Кузко не верно указано месторасположение этого вокзала. Уж простите за занудство, но я обещал указывать на выявленные неточности. Согласно путеводителя, надо идти от Av Sol по улице Garcilaso и свернуть налево на Av Tullumayo. Ошибочка. На самом деле, к вокзалу надо топать по Garcilaso, не сворачивая. Проходим перекресок с Av Tullumayo и через 50 метров с левой стороны цель.
За 2 соля с копейками приобретаем билет и вперед.
Писак известен, во-первых, воскресным рынком (описываемый день – воскресенье) и, во-вторых, раскопками города инков. Современный Писак лежит у подножия горы, раскопки же находятся на горе. Инки вообще, как я заметил, строились на вершинах.
Писак – это начало Святой долины или долины реки Урубамбы. Вдоль долины там-то, срам-то встречаются раскопки инковских времен. По долине проложена железная дорога, та самая, по которой из Кузко поезда идут в Агуас Кальентес.
Ехать до Писака в районе часа. Рынок, как рынок. Барыги везде одинаковые. Не считаю, что такие места могут быть достопримечательностью. Пока проходил через рынок, понял, что и цены здесь такие же, что и в магазинах в Кузко. По-крайней мере, я свои подарки в Россию покупал именно в Кузко и не считаю, что оплошал.
Приехал же я в Писак, чтобы забраться наверх. Честно говоря, был уверен, что после Мачу-Пикчу, писакские руины совсем впечатления не произведут. Но решил, что в любом случае идти надо, хоть разомнусь, побегаю по горам.
Только начал подъем сразу же касса. Билет в Писак с возможностью посещать кучу других мест – 70 солей. Я же купил за 40 солей – билет в ограниченное количество сайтов (самый значимый из них – Ойантайтамбо), который действует только 48 часов. Но я был уверен, что кроме Писака никуда я не попрусь.
Подъем занял полчаса и я с удовольствием отметил, что открывшаяся картины совсем не разочаровывает. Наоборот, я провел отличные три часа.
Писак не похож на Мачу Пикчу, чего я боялся. Мачу Пикчу был загородной резиденцией высших особ, дачным поселком для знати из Кузко. Писак же – реальный город с фортификационными сооружениями, хижинами рядовых инков.
Вот фотки, надеюсь, что возбудят интерес к этому месту:

В начале подъема


Вход в город


Ну и сам инковский Писак






Короче, при всем моем скептицизме к подобного рода местам, где очевидно, что современные строители сделали больше, чем сами инки, должен искренне порекомендовать посетить Писак.