Горы Боливии и глубинка Перу (максимально дешево и пешеходно)

[мехоня]

Боливия - моя мечта! Дай Бог получится наведаться.

Поезжайте, не пожалеете, особенно, если включите в свою программу какой-нибудь трек, а лучше несколько. Треккинговых маршрутов там много, но в основном без туристической инфраструктуры, а значит малотуристичных.
А ещё скоро для россиян визы отменят

неженка с выпученными глазами возлежа на мягком диване поглаживает кота.

Котов люблю, но предпочту их гладить дряхлой, старческой рукой, а пока куда интереснее возлежать около следов динозавров, или на краю кратера вулкана, или у какой-нибудь снежной вершины.

[omai]

Дорогая Мехоня!
Ваш отчет для меня как манна небесная, как же мне повезло его найти! Дело в том, что я лечу в Боливию в июле на 20 дней, первый раз в Южную Америку. И как раз с целью треккинга и восхождения. Я прилетаю в Ла Пас и улетаю оттуда, поэтому меня интересует высокогорный
треккинг в этих краях, 4000-5000м.

Я лечу одна, но я не смогу так автономно путешествовать как вы. Что вы посоветуете, можно ли будет найти группу для трека в агенстве в Ла пасе?Есть ли там услуги гида-портера как в Непале и как по цене? Бюджет у меня не ахти, планирую около 30-40 usd в день, реально ли?В Ла Пасе есть хостелы по 2-3usd, но я пока не знаю в какой бюджет выйдет трек с их палатками и портером. Для примера, в Непале я ходила одна, но там лоджи есть, а тут нет...
Спасибо заранее за совет. Вы молодец!

[АЛебедев]

Очень интересные фотографии с петроглифами. Спасибо.

[мехоня]

можно ли будет найти группу для трека в агенстве в Ла пасе?

Ну про группы инфой, увы, не владею. На популярной у туристов улице Sagarnaga видела множество тур агенств, можно походить, повыбирать, поторговаться.
Эту улицу пересекает другая полезная улица Illampu, где сосредоточены магазины со снаряжением.
На треках действительно нет лоджей, как в Непале. Даже на популярных треках (Чоро и Такеси) есть только организованные места под кемпинг.

планирую около 30-40 usd в день, реально ли?

Более чем реально. Более-менее приличные хостелы в Ла Пас стоят 40-50Б (6-7$), еда 10-15Б за обед

[мехоня]

Новый день обещал быть прекрасным. Погода стояла солнечная, и ущелье, которое ведет прямо к подножью Кондорири, было шикарно: с речкой, озёрами и снежными верхушками горного массива. На 1ом озере по пути были установлены какие-то гидротехнические сооружения, поэтому оно выглядело не очень живописно. Я пошла по низу, вдоль реки.



Дошла ещё до одного озера и увидела, что дорога куда-то исчезла, предположила, что основная тропа проходит чуть выше. Поднялась метров на 100 и нашла тропу. Вскоре увидела ещё одно , то есть 3е озеро.




Через час я была уже у 4го озера.



Там стояли 2 домика, людей не было. Место было очень феншуйное и мне захотелось тут остаться. Подошла колоритная боливанка и предложила место для палатки за 15Б на улице или в домике за 25Б. Я выбрала в домике, так как дул сильный ветер, да и ночь обещала быть не жаркой. Обстановка жилища была не богата. Две лавки, стол и несколько травяных матрасов на цементном полу. Я поставила палатку прямо на матрасы, получилось довольно комфортно. Женщина, получив денежку, потеряла ко мне интерес и убежала по своим делам, больше я её не видела. Я же, пообедав и устроившись, пошла прогуляться к БЛ Кондорири. Обогнув озеро, я вышла на противоположный берег. Там тоже стояла хижина и площадки для кемпинга. Примечательными оказались туалеты. Они одиноко стояли в хаотичном порядке, сверкая белыми керамическими унитазами, и совсем не вписывались в окружающий пейзаж.
Чуть дальше обнаружилось ещё одно, 5е озеро.



Дул сильный ветер, и погода менялась каждые 10 мин, то вроде дождь собирался, то опять всё расчищалось и жарило солнце.
Погуляв немного у подножья Кондорири, я вернулась на своё озеро, к домику, и забралась на соседнюю горку.

[мехоня]

Ночью снаружи творилось что-то странное. Звуки были похожи на стуки в окна и хождение возле домика. Мерещились разные страшилки. Дожив до утра и выглянув в окно, я обомлела. Всё было бело́, и так красиво, что пришлось снова взяться за фотик и делать и делать фото, так прекрасно преобразившегося озера и окрестных гор. Но снег, к сожалению, был мокрый и быстро таял, так что ночные звуки были от падающего с крыши мокрого снега.



Вдоволь налюбовавшись, и сделав фотосессию, я тронулась в обратный путь.



Растение с колючими не только листьями, но и цветками:



Опять остановилась на 3м озере. Уж больно красиво всё смотрелось.



Немного местной «кондорирьской» архитектуры:



Деревня Туни и тропа к подножию Уайна Потоси:



Я же пошла опять по знакомой дороге назад. К 16 часам вышла на трассу, где словила маршрутку до Ла Пас. Дорогу уже открыли, и я без проблем добралась до города.

[АЛебедев]

Растение с колючими не только листьями, но и цветками:

Это кайофора (Caiophora), мелкое растение из семейства Loasaceae. Койофоры встречаются высоко в горах или на поверхности солончаков. Этот вид обычен на высокогорных плато.

[мехоня]

Спасибо за подсказку, а то я поискала в интернете по фото, но не нашла

[мехоня]

Про карты

Нормальных карт трекинговых маршрутов у меня не было. Я пользовалась схемками из путеводителя LP и оффлайн картами maps me на планшете с функцией GPS. Оказалось, что этого достаточно.

Перу

Это мой второй заезд в эту страну. Первый был в прошлом году, тогда я начала с трекинга: Качора - руины Чокекерао – Тотора - руины Мачу Пикчу, осмотрела большинство руин Священной долины, и прошла в районе Уараз полкруга в cordillera Huayhuash по ледниковым озерам.
А в этот раз решила проехаться по нетуристическим местам.
НО…..Этого маршрута по Перу могло бы и не быть, или же он мог быть совершенно иным, но мой Ангел-хранитель в очередной раз направил меня на дорогу жизни и позволил воплощать дальнейшие мои мечты.

В начале января 2016г. Я выехала из Боливии через наземный переход в Десагуадеро в Перу. Из-за очередей на обеих границах я освободилась только к вечеру. Далее мой путь лежал в Арекипу.
Из Десагуадеро через 2 часа как раз был прямой ночной автобус компании Julsa в Арекипу, но я так устала от ожидания в очередях, да и хотелось побыстрее покинуть этот пыльный, торговый городишко, что после некоторых колебаний решила поехать в Арекипу с пересадкой в Пуно. Из Десагуадеро до Пуно транспорт ходит каждые 20-30 минут. А в Пуно я уже села на ночной автобус до Арекипы.

Рано утром проснулась от того, что наш автобус стоит. Через некоторое время мы съехали с дороги и по полю поехали дальше. Оказалось, что мы объзжали аварию. На обочине стоял автобус компании Julsa с полность развороченным боком….

На следующий день, гуляя по Арекипе, я случайно наткнулась на газету с описанием и фотографиями той ночной аварии. Столкнулись автобус и большая фура. Тогда погибли 6 человек и много раненых. Автобус был тот самый Десагуадеро – Арекипа, который я не захотела подождать всего 2 часа.

Так как въехала я в Перу из Боливии, то не так далеко был каньон Котауаси. Почему бы не прогуляться.

[Катран75]

Восхищен.
Да уж, судьба...

[мехоня]

Cañon del Cotahuasi

Глубина каньона достигает 3535 метров в его самой глубокой точке. Добраться туда можно только из Арекипы. Автобус идет около 10 часов (370км). Я взяла ночной и уже в 4 утра была в деревушке Котауаси (2 683 м). Местность около Арекипы по дороге в каньон:



Никаких карт и схем маршрутов по каньону в Арекипе не обнаружилось. Но в Котауаси на вокзале и в центре висят неплохие схемки, что и где можно посмотреть в этом каньоне. Позднее в отеле мне выдали такую же бумажную мапу туристико.



От вокзала до центра ок. 1,5 км.



Позавтракав зерновым киселём с лепёшкой на площади, удалось выяснить, что в 7 часов от автостанции один раз в день ходит автобус на Quechualla, куда рекомендовал направиться путеводитель LP. Пошла назад. На вокзале уже стоял мой автобус и очень шустро забивался народом и тюками. Я решила выйти у водопада Catarata de Sipia, а дальше пойти пешком. Оказалось, что половина пассажиров была перуанскими туристами, которые тоже ехали до этого водопада. Экскурсия у них была незамысловатая. Пофоткались, поели и побежали обратно на дорогу, чтобы успеть на обратный автобус.



Я же не спеша всё осмотрела и побрела по дороге по направлению на Quechualla. Сразу после водопада идёт подъём, и тут надо было запасаться водой, так как идти очень жарко, а источников никаких нет, река остаётся далеко внизу. Я спасалась сочными кактусами(tuna) , которые растут там в большом количестве.



Встречаются поселения:



кактусовые заросли:



К вечеру я дошла до местечка Barranquila, там дорога спускается опять к реке.



Выбрала уютное местечко и закемпилась. В этой деревне конечная остановка автобуса, в поселение Quechualla добраться можно только пешком.

[мехоня]

Тропа в Quechualla в основном идёт вдоль речки Котауаси, поэтому при желании можно искупаться, что я периодически делала, так как идти ну очень, очень жарко. Через пару часов показались руины Huaña:



Дальше сразу мостик на другой берег и уже прямая дорога в Quechualla.



Жители каньона занимаются в основном выращиванием чёрного винограда, из которого делают вино. Много плантаций съедобных кактусов, которые называются туна. Ещё у котавасийцев хорошо получается ловить сетью рыбу. При мне мужичок за 10 минут вынул 3 здоровые рыбины. К обеду я была уже в Quechualla. Прогулялась по двум улицам и зашла на площадь.



И чтобы не тревожить местных жителей, спустилась опять к реке и поставила лагерь. Вечером наблюдала необычную рыбалку. Оказывается не только котавасийцы хорошие рыболовы. Две небольшие птички сидели на большом камне посредине реки и высматривали добычу, потом как пингвины скатывались по камню в воду, их подхватывал и уносил бешеный поток, но через несколько секунд, каким-то чудным образом, птички возвращались и выпрыгивали из воды опять на этот же самый камень и всё начиналось сначала. При этом ни одного взмаха крыльями. Рыбалка продолжалась около получаса, потом птички улетели.
Обратно шла тем же путём и опять заночевала в Barranquila, а наутро уехала на автобусе до Котауаси. В этой деревне есть несколько прстеньких отелей. В одном из них я и остановилась для короткой передышки и обдумывания дальнейших планов. Показалось, что интересно ещё будет сходить к руинам Apu Llamoja, недалеко от селения Huaynacotas. Придумано – сделано.

[Tata2001]

Читаю Ваш отчёт: понимаю, что никогда не смогу так путешествовать и только слова Горького вертятся на языке: "Безумству храбрых поем мы песню!"

[Георгий Калмыков]

Очень познавательно и пешеходно ! Благодарю за интересный отчёт !

[КошкаКошка]

И вы вот так 4.5 месяца одна и одна?! И вам не тоскливо и не одиноко? И, самое главное, не страшно? Ночью, например. А как в таких походах решаются вопросы гигиены? Душ, например? Сколько килограмм вы на себе несёте? Вы устаёте? Я просто не представляю всего этого! Я так понимаю, что надо как-то дико любить эти однообразные ландшафты. Большинство из них скучные, на самом деле. Одно и то же. Ну, конечно, впечатляющие тоже были, очень даже. Но их меньше. Это только на мой взгляд ,разумеется! В дороге вы слушаете музыку или что-то ещё? Или просто идёте и думаете о своём? Почему-то после вашего отчёта меня это заинтересовало больше всего. Я понимаю, что все мы разные.

[Oks123]

Людям, которые путешествуют одни, редко бывает скучно. Им не нужна компания, они живут в полной гармонии с собой и окружающим миром. Мы таких людей часто на треке, в Непале встречали. Поверьте, они удивительные, и как мне показалось - более духовно богаты.

А душ да... Я тоже этим вопросом часто задавалась. И не понимала людей, путешествующих с рюкзаками. У всех разная стень комфорта, отношение к чистоте, но даже не это главное - другие приоритеты в жизни. А помыться можно даже в самых жестких условиях - реки, ручьи, горные озера.... салфеточный душ тоже никто не отменял ;)
Главное, чтоб была гармония с самим собой.
На непальский ветке таких людей много, одиноко блуждающих по горным тропам с рюкзаком за плечами, все они удивительные, добрые и просто классные ;)

[Oks123]

Истинные любители природы вряд ли будут слушать музыку в своих путешествиях. Они будут слушать пение птиц, порыв ветра, шум листвы... Пейзажи не всегда бывают однообразными. А как же небо?! Оно рисует новые узоры, солнце дает возможность наслаждаться разными красками... На фото у ТС такой размах, такая сила... У меня аж мурашки по коже, от той красоты. ;)

[мехоня]

Что меня собственно удивило и сподвигло на написание этого отчёта, это то, что в этой ветке про Боливию и Перу практически нет трекинговых отчетов, несмотря на то, что в этих странах много красивейших и доступных маршрутов по Андам. Отсюда и ваши вопросы про любовь к горам и походный быт. Рекомендую почитать непальскую ветку форума, там часто люди очень подробно описывают свои ощущения.

А моя история любви к горам началась с мечты летать, которую я решила воплотить, научившись летать на параплане. Начались выезды в горную местность и в частности в Непал. Там то я и услышала восторженные истории про трекинг в самое сердце горных массивов. Сходила – понравилось. Особенно понравилось идти на тех участках, где почти нет туристов. А чтобы комфортно ходить по такой местности, останавливаться где хочется, нужна палатка и всё необходимое оборудование.
Полёты на параплане стали уходить на 2й план. Летать тоже интересно и видами можно любоваться, но там всё таки не очень то расслабишься, приходится больше внимания уделять управлению аппаратом, поиску потока и т.д. В итоге через некоторое время я продала параплан и занялась только походами.

В горах мне нравится атмосфера. Нравится находиться там в тишине и уюте, а гормоны радости, вырабатываемые за счёт хорошей физической нагрузки, усиливают восприятие этой атмосферы. И для головы есть работёнка: продумывать маршруты и преодолевать трудности и препятствия.

Почему одна? Всё просто. Чтобы ходить (путешествовать) с кем то, надо согласовывать время, длительности, бюджет, план поездки. А один ты свободен от этих условий.

Про страх. В хорошую погоду и притом, что ты весь день шёл, ночью не до страхов, упал и заснул. Страшно бывает только в грозу и при очень сильном и холодном ветре. Зато наутро чувствуешь себя счастливчиком, выжившим при жуткой катастрофе.

Про гигиену. Как и сказала Оks123, на больших высотах, где снег и холод – салфетки. На низах – речки, озёра. Я не хожу в автономный поход на длительное время, поэтому через несколько дней обязательно выхожу в какую-нибудь деревушку, где можно помыться и постираться и еды прикупить. Отсюда и вес рюкзака получается небольшой 15 – 17 кг.

Насчёт однообразия горного ландшафта. Это то же самое, как для нас люди другой национальности (китайцы, афроамериканцы) кажутся все на одно лицо. Но стоит только какое-то время пожить среди тех же китайцев и уже одинаковыми они не кажутся. У каждого индивидуальная мимика, черты, нрав. Ну а конкретно горы Боливии в однообразии может обвинить только уж совсем слепой. Тут и альтиплано, и причудливые скалы, и разноцветные горы, вулканы.

И вы вот так 4.5 месяца одна и одна?!

В том то и дело, что я была не одна. Ещё в Боливии я познакомилась с компанией, состоящей из молодой пары французов и мексиканца. Они захотели присоединиться к моему маршруту по Перу. Правда по горам ходить со мной все отказались, но в городах мы встречались и проводили какое-то время вместе. Они были в курсе моих горных маршрутов и если я вдруг задерживалась на несколько дней и не выходила на связь, они начинали волноваться и как-то раз чуть не пошли в полицию подавать заявление на поиски. Поэтому я решила не волновать людей и оставила часть походов на следующий раз. А хотелось ещё прогуляться к леднику Асунгате в Перу и забраться ещё на пару горок в Боливии.

[мехоня]

Автобус из Котауаси до Huaynacotas, где находится холм с руинами Apu Llamoja, ходит в 11 утра и идёт 1,5-2 часа. Сначала он едет по дну каньона, а потом начинает подниматься вверх.
Виды из автобуса на каньон:



Высадили меня в Huaynacotas у комиссариата. Полицейские показали холм, где находятся руины (он хорошо просматривается из деревни) и направили на нужную тропу.
Прямо впереди виден холм с руинами:



Надо сказать, что туда есть грунтовая дорога, так как около холма раскинулась какая-то деревенька, но общественного транспорта туда нет, да и частный очень редко ходит. Тропа же идёт напрямик, очень круто поднимаясь наверх. Мне повезло, что стартанула я уже после обеда и небо было закрыто тучами. Потому как каньон мне показался местом очень жарким: ветра не и солнце палит нещадно.
Виды с тропы на каньон:



Справа показался нужный холм:



Начинало уже темнеть, а я до руин так и не дошла, хотя в пути была уже 5 часов. Пришлось заночевать на тропе. Зато утром через час быстро дотопала до цели.



Но забраться на холм оказалось тоже непросто. Идти приходилось по песку круто вверх, при этом перелезая через большие камни. Зато, одолев этот тяжёлый подъём, я была вознаграждена очень приятным местом.
Каменное плато:



В Викпедии пишут, что с кечуа Llamoja переводится, как чёрный камень, обладающий целебными свойствами.



А это, видимо, и есть тот самый чёрный камень с чудодейственными свойствами:



Видно серпантин по которому можно доехать до этого холма:



Вид на деревушку Huaynacotas:



Вниз, в Huaynacotas я спустилась быстро, часа за 3 и успела на обратный автобус в Котауаси. А оттуда сразу села на ночной в Арекипу. Из автобуса открывается хороший вид на д.Котауаси. и каньон.

[мехоня]

Андауайлас

Из Котауаси все автобусы за пределы каньона идут только в Арекипу, поэтому пришлось возвращаться туда, брать автобус до Куско, а затем только до Андауайлас. В этом городке я встретилась с компанией своих знакомых, и мы решили посмотреть там, рекомендованное путеводителем, Laguna de Pacucha и руины Sondor, построенные культурой Chanka. Чанка — народность в Перу жившая в XIV - XV вв. и враждовавшая с инками. Проживали в основном в районе современного г. Андауайлас и г.Вилькасуаман.
До озера из Андауайлас ходят маршрутки. Ехать минут 40. Там есть несколько оборудованных мест для отдыха и кафешки. Вокруг лагуны расположились несколько деревушек, поэтому там достаточно людно. Там же в нескольких километрах находятся и руины:



Вид на Laguna de Pacucha с холма Sondor:




А вечером, вернувшись в Андауайлас, мы попали на местный праздник Рraga del Niño. Смысл и историю праздника мы не поняли, хотя с нами и был испаноговорящий мексиканец. Ясно было только, что чествовали какого-то Niño (ребёнка). Началось празднование на площади, где собрались наряженные в деревенские одежды танцоры и глазеющий люд.



Танцы, в основном, были 2х видов. Один парень бил кнутом другого по ногам или чуть выше, а тот кого били, якобы не чувствовал боли и пускался дальше в пляс.
И 2й вид заключался в построении 3х-4х ярусной человеческой пирамиды, а сверху ещё водружался маленький ребёнок.

Далее всё шествие начало перемещаться вверх по горе, где находилась церквушка в честь этого самого Niño. Начало смеркаться, а мы всё поднимались вверх по горе. Тропа была крутая, и шлось не очень быстро, поэтому уже в темноте вся наша процессия поднялась к церквушке, где нас поджидали торговцы пива и всяких вкусных закусок. Участники церемонии быстро сложили костёр из веток и начали снова выплясывать и строить пирамиды.



Атмосфера этого праздника мне пришлась по вкусу. В темноте, на горе, с видом на город, сияющий огнями, костёр, пиво, закуски, пляски. Иногда, чтобы разбавить свои одиночные походы, самое то.