Могу сказать только одно, что не имея абсолютно никакого опыта подобных поездок, ни умения особого в вождении машины в горах, - так ездить как мы - нельзя..
Пролог.
дело начиналось так:
забрели на форум Винского, ткнули пальцем в карту, попали на Перу (еще и повезло, могли бы и на Мадагаскар с нашим -то везением)..
На вопрос; “Eсли кто-то может на машине вокруг света, почему бы и нам.. ? “ - ответили положительно.. тем более, что отпуск на носу, 20 лет не виделись, за это время успели появиться и вырасти дети, которых надо было перезнакомить , нy и приобщить к романтике дальних дорог.. ..
Мы- это я, Наталья (Аргентина) и Марина (Канада), и наши дети: Настя (19 лет) и Андрей (18 лет)
Выбор страны произошел.. осталось - выбрать средство передвижения.. за этим дело тоже не стало.. машина - это не роскошь.. отчетов полно.. просто надо выбрать достойный и повторить..
Для начала Марина убедила меня в том, что она объездила на автомобиле пол-Европы и даже пересекала Альпы..
- ну и чем там страшнее???-Люди ездили, а чем мы хуже! Андрей замечательно машину водит в случае чего..
Зная местный менталитет, нравы, дороги , то, как латиносы соблюдают Правила Дорожного движения, вернее - вообще для них они не писаны, поначалу я все подвергала глубокому сомнению, .. ну а потом уже и меня невозножно было оторвать от самой идеи поездки на автомобиле, литературы по Перу, карт, форумов.. и т.д.
Время поедки - начало января, дети -студенты, каникулы, выбирать не пришлось.. А зря.. Везде и всюду написано, что в феврале в Перу в горах начинается сезон дождей, а в январе уже достаточно мокро- значит так оно и есть.. Ехать уже в январе в Перу -просто опасно..
Итак..
день 1-й..
Вернее -день 0, потому как мы прибыли за день раньше Марины с Андреем..
Было время немного оглядеться, погулять , город расположен на высоте около 3,5 тыс. м над уровнем моря.
Что-то я была перенапугана рассказами о горной болезни на форумах, головокружениях, тошноте..
Потому и закупила дорогостоящее лекарство от горнянки..
Куско нас встретил тепло и ласково.. Абсолютно никакого дискомфорта не чувствовала, забегая наперед , скажу - и не почувствовала .. Настя моя тоже..
Из всех нас от головной боли страдала первые 3 дня только Марина, хотя именно она из всех нас имеет опыт хождения по горам..
Но тем не менее мы запаслись листьями коки (для меня - ну абсолютно никакого эффекта, никакого прилива сил, как утверждали остальные, кофе и то сильнее действует).
Еще было куплено 4 кислородных баллона.. В течении поездки использовали только один.. Уже улетая из Куско, и абсолютно не зная, что делать с 3-мя оставшимися (даже пытались подарить) за полчаса до самолета устроили коллективное дышание кислородом на троих в аэропорту..
Куско -одним из древнейших городов во всей Латинской Америке .
Древняя столица империи инков..
По легенде первый инка Манко Капак со своей семьёй вышел из горного озера Титикака и отправился на поиски места основания города. На месте Куско его золотой посох вошёл в землю. Есть и другие легенды, говорят.. но все они навязаны узелками, так что попробуй прочитать.. Ну а название его переводится с языка "кетчуа " - как "пуп Земли"..
В XVI веке Куско, был захвачен испанскими конкистадорами Франциско Писарро, разграблен и разрушен. На руинах старого Куско был основан новый город с новым жизненным укладом и религией. На фундаментах прежних построек возводились новые здания: на месте языческих храмов – католические церкви
день 1-й.. (уже без лирического отступления)
Начался радостно, со встречи в аэропорту в Куско..
приезд в гостиницу "Pirwa Colonиal" на Plaza de Armаs, где мы остановились.. Город красивый, погода хорошая, впереди почти две недели приключений!!!
Позавтракав, сразу же отправились за машиной.. В первый день мы планировали проехать до Урубамбы, где был заказан отель, по дороге осмотрев Саксайуаман, Писак, ну и все, что еще успеем.
Машина была заказана заранее по интернету .
Улыбающийся представитель "Герца" вручил, ключи, документы, продемонстрировал бак, залитый бензином: "Забирайте!"
Машина шикарная, почти монстр.. Сама машину я не вожу.. Для меня в машинах, главное, чтобы колеса были и тормоза, но и то впечатлила.
Смотрю по лицу канадцев, что-то поехало не по плану. Еще не пойму что, но появляется плохое предчувствие...
- Что случилось?
Переходим, с англо -испанского на родной русский, чтобы улыбающиеся свидетели не врубились:
-Заказывали машину - на автомате, а нам подсовывают с ручным управлением!
Я, все еще не понимаю надвигающейся катастрофы:
- А какая разница? Большая?
- А разница та, что машиной с ручным управлением я не умею управлять. Я 10 лет вожу машину, но у нас дома дома нашина с автоматом. Андрюша тоже всего один раз ездил с ручником, минут 40, не более..
Все еще улыбаясь, пытаюсь наехать на "Герца":
- Вы не имеете права.. у вас на картинке была другая нашина! Мы другую заказали! Дайте нам с автоматическим управлением..
Такая же вежливость в ответ:
-Представительство "Герца" есть везде выбор машин у нас огромен, но в Куско машины на автомате вы не найдете.. По горам на автомате ездить нельзя, только с ручным управлением.
Продолжительное и яростное совещание на родном на темы: "Что теперь делать?" , "Кто виноват?" , "И давайте скорее решать.. а то сейчас заподозрят,. что мы не знаем, что с этим монстром делать- машину вообще не дадут!".. "Как мы попадем теперь в Урубамбу, где у нас отель был заказан?", "А на поезд на Мачу на завтра??"
Момент был затруднителен..
Представительство "Герца" уже начал проявлять признаки беспокойства, почему машину не забираем?
Ну не могли же мы ему признаться, что из нас никто эту самую машину водить не может..
Во-время вспомнили из выкачанной инфы по форумам, кто некоторые туристы нанимали водителя ..
- Мы пока не знаем как быть.. Волнуемся. первый день, все же горы..трудно сориентироваться.. боимся горной болезни, головокружения и прочих страстей.. Короче, сколько у вас водила стоит?
Ответ:"25 баксов за день" решал на первый день наши проблемы.. И водитель, с очень символическим именем Моисей, поступил в наше полное распоряжение..
Со вздохом облегчения, что получили, пускай и временную передышку, приступили к выполнению намеченной программы. Надо сказать, что инструкции из форума я закачала в свой Е-ВооК и постоянно доставала окружающих цитатами.. под конец путешествия мои соучастники ехидненько спрашивали: "Ну о чем ты нам опять наврешь?"
но уже это было будущем..
А пока наш путь лежал на Саксайуаман — военный и религиозный центр империи инков.
Первое впечатление от знаменитой перуанской кладки было просто обалденным.. Прилежно искали зазоры между камнями, пытаясь просунуть ножичек.. не наврали.. Камни идеально пригнаны.. Муравей не проскочит, и никакой абсолютно коррозии.. Стоят, как и 1500 лет назад стояли.. Вычитала, что вес камушков около 70 тонн, а есть там блоки от 128 до 200 тонн. Как строили - никому не ведомо.. Народец, который не изобрел ни колеса, ни денег, ни частной собственности. Как это возможно такие огромные блоки вытесать и подогнать друг к другу так точно, что лист бумаги между ними не пройдёт, да вдобавок ещё и края закруглить?
Побродили мы дальше по крепости - с противоположного, крутого склона, открывается чудесная панорама - весь Кузко, как под одной, покрытой красно-коричневой черепицей, крышей. Вспомнили, что где-то отсюда, с этого места снимал Кузко Даниккен 40 лет назад.. ну может и не отсюда, но уж очень похоже было..
Между руин кроме одиноких туристов бродили аборигены с альпаками.. Рискнули сфотографироваться на память.. Фото получилось одно, но коллективное.. За зарплатой выстроилась очередь. В результате от протянутых рук еле отбились, когда заметили, что пошли уже раздавать по второму кругу..
побродив еще с часик, вспомнили, что у нас есть Моисей, который ждет нас у входа, мы голодные, и впереди у нас еще Писак..
Писак— древняя крепость инков, расположенная в 33 км от Куско. ПО дороге остановились в маленьком ресторанчике пообедать какими -то разноцветными супами, к которым kанадцы отнеслись с повышенным подозрением.. В дальнейшем, я продолжала пробовать все подряд, Марина же почти всегда заказывала пиццу..
Подъехали к руинам и осмотрели окрестности. Кроме нашей машины на стоянке еще парочка. Ободряющая табличка о том, что несколько лет назад на этом замом месте в пропасть свалился автобус.. Не знаю как умудрился, наверное разворачивался неудачно на площадке..
Ребенок лет 5 , повиснув на руках на ограждении над пропастью и его мамаша, продающая всяческую ерунду и абсолютно спокойно взирающая на весь этот ужас. Никого не видно, наверное, разбежались по горам.
И почему инки селились на склонах гор- непонятно. Вот внизу плодородная долина, так ведь нет, строили свое жилье на склонах , иногда просто над пропастью. Тяжело вздохнув, полезли осматривать руины. Подъем очень утомительный, занимает как минимум 30 минут. Долго блуждали между каменными постройкам; многие ходы выходят к отвесным скалам или приводят в тупик. На верху -сильный, холодный ветер.
На противоположной стороне ущелья увидели кладбище. Инки вырубали в скалах ступеньки, довольно высоко поднимались по отвесной скале, там рыли пещерку, куда и сажали мумии. Затем, спускаясь вниз, ступеньки уничтожали. Если смотреть на отвесную скалу, то под самой вершиной, можно увидеть небольшое отверстие. Это и есть могила. Именно в таких отверстиях и было найдено больше всего мумий.
Знаменитый писакский рынок почти не осматривали, некогда было, да и первый день как то незаметно заканчивался.. А нам еще надо было проехать 70 км до Урубамбы..
Дорога проходила через сплошную череду поселков, застроенных двухэтажными домиками из необожженной глины.. Возможно, это одно из первых мест на Земле, где стали выращивать картошку. Именно инки додумались строить на склонах гор террасы. Их горизонтальную поверхность выравнивали, укладывая булыжниками, а затем засыпали принесеной землей.
Первый день успешно заканчивался. но кто-то сверху решил, что расслабились и хватит.. Хотели приключений - получите..
В Урубамбе у нас был заказан отель"Hacienda дel Valle" на первую ночь, и где мы намеревались отпустить нашего Моисея, решить куда спрятать машину на следующие 2 дня, т.к. нам предстояла Мачу -Пиkчу..
В Урубамбе мы отеля не нашли.. во-первых, он название поменял.. во-вторых, когда мы начали останавливать всех подряд прохожих вопросом: "А не подскажете ли вы.. ?", оказалось, что отель находится в км 12 по направлению к Олланте, да еще в бок парочку километриков по крутейшей грунтовке.. И все это за 60 баксов за номер.. Когда же мы все-таки добрались до него в потемках, посылая всех по известному адресу, оказалось, что нас там не ждали.. вообще не ждали.. Начали бегать, звонить, зачем-то сняли фотокопии паспортов и под конец велели ехать назад в Урубамбу в другой отель.. А чтобы мы не сердились - они нас сами на своем микро доставят.. Когда кортеж из микро и нашего Джипа под руководством Моисея добрался до места.. было вообще поздно.. Моисей был отпущен в Куско.. Под конец от потребовал от нас 25 $.. Платить мы второй раз отказались, т.к. уже заплатили за него в Герце.. дали ему на дорогу до Куско и 10$ чаевых.. так и не поняли- была попытка развода с его стороны или он на самом деле не знал за деньги, но впечатление было испорчено ...
Первый и бурный день был закончен.. Будущее было в полнейшем тумане.. На повестке стоял вопрос. "Что делать с машиной,. которую никто из нас не пробовал водить?"
Варианты ответов были таковы:
1. договариваемся с отелем, оставляем машину на 2 дня, добираемся до Олланты, едем на Мачу
2. ищем с утра водилу в Урубамбе, перегоняем машину в Олланту, едем на 2 дня на Мачу..
Решив, что до 13 часов следующего дня (билеты на поезд в Агуас Калиентес) у нас куча времени - со спокойной совестью уснули..
Два слова хочу сказать про отель, куда попали.. Имя его осталось неизвестно в темноте.
Но поутру выяснили, что отель представляет собой бывший монастырь, территория довольно живописна и интересна..но на 4 звезды не тянет, в комнаты -бывшие кельи, в душе вода еле теплая и вообще было достаточно холодно..
На ближайшей горе белым мелом было выложено имя "Дима", хотя там не хватало букофф "тут был" - все равно порадовались: наши люди и тут побывали..
День 2-й.
Начался с того, что руководящий состав (мамаш) испортил себе завтрак рассуждениями, а во сколько нам обойдется Моисей за 10 дней: его кормежка, ночлег и оплата трудов по нашей транспортировке.. Определено было будущее на ближайшие час: попытаться договориться в отеле и оставить машину на 2 дня, потом своим ходом добраться д о Оллантайтамбо.. Младший состав, быстро отзавтракав, куда-то слинял..
Куда он слинял, поняли, выйдя из ресторана. На стоянке перед отелем прыгал наш джип: шаг вперед. два назад, остановка, прыжок на месте и по кругу...
Картина была настолько любопытная, что уже собрала с десяток зрителей.. Увидев нас, джип радостно поскакал в нашу сторону.
За рулем был Андрюша:
- Быстро грузимся и поехали..
-?!?!?!?!?!?
-я научился ночью переключать скорости.. ..
-?!?!?!?!?!?!
-в Интернете прочитал... Самое главное - научиться трогаться, а дальше - как обычно, до Олланты 20 км, дорога почти пустая - доедем.
Между тем зрительский состав увеличился на парочку служащих отеля и надо было срочно принимать решение..
Успокаиваю свою нечистую совесть , на ходу перестраивая наше будущее на ближайшие час: скорей отюда слинять, пока странным поведением джипa не заинтересовались более серьезные товарищи, добраться до первого же телефона и вызвонить из Куско Моисея, (последнее было явно для тех, кто сверху и смотрит на нас, как попытка покаяния в грехах: мы все же хотели!), быстро побрoсали рюкзаки в багажники..
Отмашка привратнику: "Открывай!".. и на свободу... .. Джип не подвел. Между прыжками он даже вежливо притормозил: вручили 5 солей кому надо ... на молчание..
Первые 300 метров до проехали вполне благополучно.. Улица была прямая, пустая и с почти твердым покрытием.
На первом же пересечении с авенидой мотор ожидаемо заглох, намертво перегородив дорогу такси-"черепашкам".. Следующие 5 минут мы весело провели время: джип прыгал на месте, я пополняла словарный запас народного испанского языка, наконец, все-таки умудрились повернуть налево и, холодея, покатились вниз- впереди маячил светофор, а значит - новая остановка.. Освобожденные таксисты бросились за нами в погоню, чтобы дорасказать все, что они о нас думают, на все 100% уверенные, что мы опять заглохнем,
Светофор был не один, а в компании с полицейским.. Джип, предвиденнo , заглох в трех метрах от блюстиля.. Мы высунули в окошко свои законопослушные лица, авось его внимание будет занято нами, вернее Настей, а не подозрительно веселым поведением джипа и слишком юным водителем (Андрей хоть и имел права, но ему 18, а по договору. машиной не могло управлять лицо моложе 25..) .
И чудо произошло, сделав всего 2 прыжка, машина почти ловко прыгнула направо в сторому Олланты и покатила себе. Со стороны даже могло показаться, что именно такой поворот и был задуман нами специально, чтобы поприветствовать органы власти.. Забегая наперед - скажу.. за все время нас ни разу не остановила перуанская полиция для проверки документов.. Настолько мы невинно-прилично-законопослушно выглядели.. Мы отнесли это к набору перуанских чудес.
Дальше было даже неинтересно.. Дорога была достаточно пустынна, так что до Олланты мы докатили вполне благополучно.. Правда застряли при въезде на крутом подъеме, побеспокоив какой то автобус с туристами.. но так как впереди уже маячил какой -то пустырь с надписью "Estacionamiento" - даже не обратили внимание на то, что о нас думал водитель...
Помешав десятку собак выяснять семейные отношения, закатили машину в ближайшую лужу..
Пустырь и собак сторожил какой -то парень
-сколько стоит стоянка?
-3 соля в час..
-А если на 2 дня?
-20 солей..
Tут я смешалась: у парня было явно не все в порядке с арифметикой.. На всякий случай я ему сделала "козу" под нос, изображая на пальцах цифру 2:
-нам нужно оставить нашину на 2 дня и две ночи.. Мы уезжаем в Агуас Калиентес, вернемся послезавтра..
Парень подумал, что мы с ним торгуемся:
-18 солей...
Пришлось согласиться..
Дальнейшие 3 часа до поезда мы провели довольно весело, радуясь, что так ловко избавились от нашего монстра: еще раз позавтракали национально-перуанским блюдом пицей, облазили руины крепости.. жизнь нам казалась просто малиной.. Головняк (лично ко мне ) пришел уже в поезде: я просто была уверема, что машину у нас сопрут.. сам пустырь и сторож выглядели более, чем подозрительно. Как и цена.. 18 солей! ну кто за такие деньги будет ее 2 дня охранять!! Да и тех не заплатили.. Имени не спросили, не взяли взамен ни одной бумажки, мало того, сами документы на машину остались в бардачке.. Короче, начала скулить на окружающих.. Окружающие были фаталистами и ответили, что если и украдут, то впереди еще целых два дня, от перуанцв исходит добрая энергетика, надо верить в людей и от судьбы не уйдешь.. А пока не порти нам вид Урубамбы.. Послушавшись, я на 2 дня напрочь забыла о существовании машины.
О крепости в Оллантайтамбо.. Eе как -то незаслуженно пропускают,, Люди торопятся на Мачу.. или уже возвращаются оттуда просветленными..
Мне понравилась.. интересный вид на долину, интересные постройки.. Карабкались наверх довольно долго, но не пожалели.. Сама романтика того, что Олланта упорно сопротивлялась конкисте, эту крепость испанцы не победили, Манко Инка Юпанки, сам оставил ее, уйдя в джунглим создав там свое независимое государство Вилькабамбу. При поисках Вилькабамбы и была открыта Мачу Пикчу. Впечатлила одна перуанская семья: мама, папа, в руках младенец 2-х недель и бабушка.. Все это упорно карабкалось всед за нами.. Дойдя до верха- они с энтузиазмом сфотографировались около совершенно неинтересной (на мой взгляд) исторической стены и направились на тропу инков, которая серпантином огибала гору, спускалась вниз и потом опять поднималась наверх к руинам на противоположном конце долины..Я еще подумала, что они нас круче: я бы все же не решилась лазить по руинам такой веселой компанией.. Сама же присела отдохнуть на приятном на вид камне с углублением. Вид долины был просто величественен. Правда, спустя 2 минуты, узнала, от проходящего мимо местного гида, что сижу на троне главного Инки. Пришлось вставать.
В поезде я всех предупредила, что сейчас мы будем двигаться взад-вперед по серпантину на гору, именно так я вычитала на форуме. Ничего подобного не произошло: поезд доехал вполне пристойно.. Hо на меня с этого момента стали подозрительно коситься, как на носителя "левой" инфы..
Теперь о билетах на Мачу-Пикчу..
Начитавшись страшилок, что билеты надо заказывать месяца за 4, чуть было не отменили поездку: ехать в Перу с рискон не попасть на Мачу-Пикч не имело смысла. Официальный сайт билеты на январь не продавал. Турфирмы навешивали в нагрузку к билетам на Мачу гостиницу, гида и кофе в постель (судя по 4-х кратной накрутке).. Короче, уже начали отчаиваться.. Потом мне в голову пришла идея: я написала в несколько отелей в Куско следующее: ".. будем в Куско, хотели бы остановиться в вашем отеле.. дайте инфу.. а также.. не поможете ли вы нам с билетами на Мачу?,, не знаем, как достать", во всех нас послали на... те же турфирмы.. Но в одном девочка вступила со мной в переписку и через нее я забронировала все: билеты на поезд, туда и обратно, Мачу, подъем на Вайну, отель в Агуас Калиентес.. Адрес, может кому пригодится:pirwatravel@gmail.com (Сильвия)
Остаток дня в Агуас Калиентес прошел мирно , спокойно и согласно намеченного плана.. Вечером, внимательно прослушав сводку погоды, я всех обрадовала: нам всем дико повезло, завтра на Маче обещают солнечную погоду! поставив будильники на 3 часа ночи, мы отправились готовиться к завтрашнему дню.
День 3-й..
Утро началось с проливного дождя..
От насмешек отбивалась по правилу: "Ще не вечiр! и даже не утро!", вручая команде по бутылке жидкости от комаров и по крему от загара..
По инфе от Винского на Маче ожидалось и то и другое..
Народ, вы можете тоже надо мной смеяться и мне не верить, но на Маче (и вообще в Перу) почему-то не было никакой летучей дряни.. Ветром унесло, дождем прибило, с самолетов, как на Кубе, потравили или сама добровольно размножаться в другое место отправилась.. Но только ее не было.. а по всем правилам должна была быть.. Поэтому средства я заготовила большие по объему и дорогие по цене и, в ожидании солнца и комаров, всю поездку протаскала их в сумке на плече .. Уже под конец, как-то так получилось, что в багаж они не попали, а выбрасывать было жалко, поэтому ничего умнее не придумала, как засунуть их в последний момент в сумку с деньгами и документами.. Естественно, при посадке в самолет таможня глубочайшим подозрением отнеслaсь ко мне и ко всей этой контрабанде в ручной клади и все подчистую у меня отобрали: действительно. зачем в самолете такое количестно крема от загара, если там нет комаров?
Итак, в дождевиках, шлепая по лужам, мы отправились занимать очередь в кассу за билетами на автобус на Мачу.. В очередной раз посоветовшився с форумом в Е-Воок , cказала:
- Билеты покупаем только туда.. тут у Винского сообшают, что oт Мачи есть древний спуск инков.. Короче, спуск не подъем, а 7 км не расстояние….. Назад идем пешком..
Далее, согласно тому же источнику, по плану следовал головокружительный серпантин под визги пассажиров..
Mы достали фотоаппараты и приготовились слушать.
С серпантином нас обломали.., В автобусах окнах были закрашены темным, если и можно было что-то услышать - то фотографировать - уж точно не получилось..
Мачу была в облаках.. они были внизу, вверху, слева, справа.. Периодически сидевшее на горе облако уходило, уступая место еще более зловредному.. за короткий период просветления все дружно принимались щелкать камерами и мы даже умудрились что-то заснять. B 10 часав утра, т.е. ко времени нашего подъема, на Вайне уселось самое противное и мокрое, и по всем признакам вставать оно не собиралась.
- Быть на Маче - и не подняться на Вайну -Пикчу??!!!..Чтоб какой-то дождь и туман .... ?? да не в жисть!
.. В нашей команде даже не обнаружилось колеблящихся: Стали в колонну, мамаши замыкающими: чем мы не индейцы и кто такая Вайна? - и двинулись на подъем.
Подъем занял где-то часа 2,5.. На нем мы открыли интересный перуанский "закон времени": растояниe в Перу измеряется в единицax времени.., т.е. на вопрос:сколько осталось? далеко ли? -тебе отвечают: 10 минут.. После этого надо делать обязательно поправку возраст и на способ передвижения у спрашиваемого.. Но это все мы уяснили значительнои позже..
А пока мы ползли упорно до вершины с верой в законы Ньютона и, у спускающихся навстречу счастливчиков, спрашивали:
-А далеко еще до вершины?
Ответ был стандартным:
-Нет, близко, минут 10..
Обрадованные, мы продолжали движение, A как же иначе: за туман, дождь, мокрые камни было уплачено по 10 баксов с носа и мы честно получали удовольствие..
Итак все 2,5 часа..
Детки наши ускакали далеко вперед, а мы продолжали ползти вверх, На одном из поворотов обнаружили сидящую на камне Настю .. А Андрей ушел к вершине... Кросовок порвался, ноги мокрые, вид несчастный.. Короче, молодежь. Hе то что мы!!! Мы доползем! ..
Уже не помню как, на автопилоте, наверное, но пришел все же момент когда мы добрались до первой террасы храма Луны.
Сфотографировали открывшийся пейзаж под названием "Мача в тумане".
Спросили у обнаружившегося там служителя, а не видел ли он нашего Андрюшу и далеко еще до самого верха?.. До вершины было, как и пpeдпoлагалось, 10 минут, а наверху уже никого не .было.. Мы слишком долго ползли.... В 12-30 вход закрывают и всех заблудших oттуда отправляют вниз.. Если мы и поднимались на Вайну 2,5 часа, то на обратном пути себя полностью реабилитировали. С открывшейся 125 дыхалкой, слетели с горы минут за 20... На каком -то крутом повороте, меня особенно занесло, проехав задом по камням, затормозила... Ко мне подскочила какая -то японка с бутылкой воды: "Вам плохо?!?!"
Да, мне было очень плохо.. человек пропал.. На тропе на Вайну, даже в тумане, разойтись было просто невозможно..
Тропа, кстати, действительно, очень опасна: ограждений никаких, камни скользкие, внизу пропасть, 2 человека на тропе не расходятся.. Надо останавливаться на более широком участке и пропускать. Неужели несчастных случаев не было? Какая -то тупая беспечность: в дождь и туман, все же тропа должна быть закрыта для таких ненормальных любителей, как мы..
Внизу я заставила поднять тревогу, сообщила приметы.. все же посты у них были везде расставлены, начали переговариваться друг с другом по рации и уже хотели объявлять поиск, когда пропажа объявилась.. Оказывается, с Вайны есть другой спуск, он был закрыт шлагбаумом.. Но что такое какой -то шлагбаум для начинающего нашего Андрюши???...
дождь так и не прекратился.. Промокли до нитки, замерзли, перемазались, нанервничались, проголадались, устали.. На Мачу, скорее всего, мы больше не приедем.. А жаль.. Очень жаль...
На остановке автобусa я уже не стала добивать стадальцев напоминая, что у нас в планах был еще спуск под дождем в долину по древней лестнице инков длиной в 7 км.. А просто пошла покупать обратные билеты на автобус.
Остатoк дня -хоть убейте не помню, скорее всего не ужинала
День 4-й..
Начался в 4 утра, т.к. у нас были билеты на пятичасовой поезд назад до Олланты..
Проклятый прогноз погоды запоздал на сутки..
Над Мачей вставало солнце, но уже не для нас..
мы уезжали.. еще. правда, не решили куда..
В поезде вспомнили о том, что где-то и как-то у нас была машина.. И что нам делать дальше..
Машина, как ни странно, оказалась на месте.. Радость наша была настолько безмерна, что мы всунули ошалевшему парню 50 солей.. впрочем, он не сильно сопротивлялся..
и повезли свои повинные головы назад в Кузко, отдавать машину..
Дорога была несложная, машин было мало, Джип шел послушно, на старте почти не подпрыгивал..
Мы его совершенно честно доставили к дверям Герца.. Совершенно честно и искренне собирались его возвращать.
Увидев нас через окно, на пороге нарисовался его представитель:
- как дела?
Дружные кивки головами, что дела у нас превосходно: сами живы и машина цела.
- и что сейчас делать собираетесь?
- А можно мы у вас ее пока оставим? Ну на время военного совета.
- Конечно можно.
Широкий жест рукой в сторону открытых ворот:
- Заводите..
Положение оказалось весьма щекотливым: не хватало только. чтобы джип исполнил лезгинку на его глазах, и вообще, чтобы представитель узнал, что Андрюша сидел за рулем этого крокодила..
Интуитивно, откуда не возьмись, во мне проснулись барские замашки. Широкий жест рукой:
- Заведите, прошу, машину на стоянку.. Мы спешим..
И удрали от него в ближайшую пиццерию..
Пообедать, ну и обсудить дальнейшие планы.. Разыскивать Моисея или же , отказаться вообще от машины, ехать в Пуно автобусом?
Достав свой е-boок я зачитала очередную инфу: дорога в Пуно прямая, несложная, красивейшие пейзажи..
Mы переглянулись.. все было как-то сразу решено без прений: в полнейшем молчании и согласии мы встали из-за стола.. Вопроса "Что делать?" больше не возникало..
Мы вернулись в "Герц" за нашей машиной.
Мы ехали в Пуно..
Правда я компанию честно предупредила: по телевизору передавали, что Пуно 2 недели заливало, были даже жертвы.. на что мне было указано на небо: и где ты видишь дождь? и вежливо напомнили, что я обещала солнце на Маче.. и вообще, пока мы доедем, вода вся стечет, мы же в горах..
Дорога была почти пустая, ни автобусов, ни грузового транспорта.. Качество дороги очень хорошее, за день все подсохло, только лужи по бокам дороги указывали на прошедшие ливни. На перевале Ла Райя (4800) я всем пообещала прекрасный вид и местный базарчик..Не было ни того ни другого.. Дул холодный ветер. Канадцы снялись у отметки высоты, я даже из машины не вылезла.. Термометр показывал что-то близкое к 0.. Я сидела и думала: "Сейчас разгар лета и такая холодина. Как вообще можно в таком месте, на такой дикой высоте какие -то базарчики устраивать?"
Мы торопились доехать до Пуно засветло. Поэтому, проносясь мимо всяких Андахуэлильяс, Силлюстани .. и т.д. все проходили чисто теоретически. Я зачитывала информацию о местных достопримечательностях, пейзажах, руинах.. И мы мчались дальше..
Хотелось попасть, правда, в Пукару, посмотреть на ее знаменитую керамику, на бычков, приносящих в дом удачу, но Навигатор нам указал кратчайшую дорогу на Хулиаку, которая постепенно прешла в однополостную грунтовку, а затем вообще в просто чистое поле..Вернее -горы. Проехав немного, остановились. Вышли на звезды посмотреть и поразмышлять о том, куда нас занесло. Чертов навигатор упрямо показывал , что идем правильным путем, не сомневайтесь..
Вдали показался огонек мото. Наш джип мертво загораживал ему дорогу.. Парень, не зная с кем имеет дело, остановился метрах в 50 -ти от нас.. мы тоже, не знали с кем имеем дело. сидели тихо. Потом все таки решив, что он нас боится больше, чем мы его, потому что у нас почти танк, а вот если он сейчас удерет, мы вообще можем застрять тут надолго, потому как Перу на редкость безлюдная страна , я выскочила из машины со словами: "А не подскажите, сеньор, как тут на Хулиаку проехать?"
На "Вы" и "сеньором" индейца, наверное, сроду никто не называл, потому что он, дико удивленный, сразу же подсказал, что никакой такой дороги тут и близко нет, что мы должны вернуться назад, сделать поворот направо перед мостом, который за полчаса до того проскочили, там и будет дорога на нашу Хулиаку..
Мы еле-еле развернулись .. Время потеряли катастрофически и уже было не до керамики..
Около 10 вечера подъехали к Хулиаке. Более бестолкового и грязного, с огромнейшими лужами места, представить просто невозможно.. Прокляли все на свете, пока выбрались на дорогу в Пуно. ПОчувствовав твердый асфальт со световой разметкой под колесами, а слева Титикаку, испытали настоящую радость жизни и через полчаса были в Пуно.
С гостиницей долго не мудрили.. В Пуно (как и во всех других последующих местах) гостиницу нашли по адресу: Plaza de Armas, первая попавшаяся..
Правда, у нас в Пуно получилась вторая попавшася, потому что в первой попавшейся , глянув на канадцев, попросли 50 баксов за номер..
Пришлось объяснить им на испанском, что такой развод у них не пройдет.. И мы толкнули соседнюю дверь второй попавшейся, где с нас взяли за номер 15$ за всех.
заполняя регистрационную книгу, обратила внимание на то, что , похоже, кроме нас постояльцев не было.. Немного засомневались, а так ли хороша такая дешевая вторая попавшаяся
Минут через 15 к нам в номер постучался мужик с уверениями, что у него самый лучший катер "Эх, прокачу" на всей Титикаке..
Ему мы не поверили и выставили за дверь с приказаниями, чтобы не вздумал нас завтра будить.. когда захотим, тогда и проснемся.. иначе напишем в жалобную отельскую книгу.
Молодежь еще в себе нашла силы отправиться за пиццей, но все это уже было без меня.
День 5-й.
Проснулись, позавтракали и отправились знакомиться с Тикикакой.
Титикака - высочайшее в мире судоходном озере, которое находится на высоте 3860 метров над уровнем моря. Озеро Тура Хейердала. плавучие острова Урос . Куча загадок, тайн.. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый плот "Кон-Тики", на котором совершил путешествие из Кальяо в Полинезию . Эти места были населены задолго до начала цивилизации Инков. Островам Урос более 1500 лет. За это время в мире произошло огромнейшее количество войн, мировых катаклизмов, люди в Космос полетели, индейцы до сих пор плавают по озеру на папирусных судах. Есть от чего закружиться голове.
Чем ближе мы подходили к порту, чем чаще нас атаковали предложениями: "Урос. Такиле? Просто покатаем.. " Отмахивались, потому как цена по мере движения падала в геометрической прогрессии.. Наконец -то, остановились вообще на какой то сказочно смешной..
У причала стояло до сотни лодок и катеров разных калибров. Чтобы добраться до нашего - пришлось прыгать с лодки на лодку, катера на кaтер, рискуя свалиться в воду. Наш оказался просто маленьким пароходиком, рассчитанным человек на 30. Но хозяин был страшно доволен, что подцепил хоть 4-х клиентов. Оставшиеся на берегу капитаны провожали нас мрачными взглядами.
Ну конечно же без развода не обошлось, как только уселись и заплатили деньги, с нас потребовали еще и плату в 100 солей за билеты на вход на сам Урос. Т.е. не фиг ездить по гостям бесплатно.. Заплатили. ну не прыгать же нам по лодкам обратно, да и отменять Урос никто не собирался.
День был солнечный , но прохладный. Оказывается, такая прохладная погода у них тут всегда, температура воды в озере 11 градусов, и еще говорят, что вода у берегов иногда замерзает.. Через полчаса езды через тросники показались первые острова. Всего их около 70. Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростинка, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются. Мы ехали как бы по широкой улице, между крупными и малыми островками. ПОчти на каждом острове - арка с надписьты "Bienvenido" -добро пожаловать. Но , очевидно, ко какой то договоренности между катеровладельцами, а может и просто, потому что к родственникам, наша лодка приехала к конкретному острову. И на мою просьбу: "а поехали туда", - капитан ответил отказом: "Нельзя туда". На одном из них увидели корову. на самом крупном -есть школа, церковь, административное здание.. Все из соломы. вернее из тростника, но нас туда не пустили. На многих островах - солнечные батареи, антенны.. Каждый такой островок предназначен для одной семьи.
Наконец-то и мы приехали.. Нас уже поджидали.. Швартовы приняла толстая и высокая аборигенша с картой Перу в рука, которую она держала почему -то вверх ногами и длинной указкой. Я просто содрогнулась, увидя ее босиком.. После недавних ливней на островке стояли самые настоящие лужи. Стуча указкой по карте, она толкнула приветственную речь об истории народа Урос, суть которой сводилась к тому: "Дайте денег, много и поскорее.. вы приехали на мой остров, где живет, кроме меня, еще 6 мамочек.. они все день и ночь плетут из соломы всякую дребедень. Вы должны у них что то купить, а то они обидятся. Причем должны купить у каждой мамочки. Потому что, когда вы уедете, мамочки просто передерутся между собой".
Тут из хижен показались вышеперечисленные мамочки, подошли и уселись вокруг нас со своим товаром.. Пришлось покупать у каждой, чтобы не передрались. Цены на все сувениры были раз в 10 выше, чем на такие же на берегу- Я хотела обязательно привезти с Уроса накосники, но цена 25$ , причем за один, а не за пару - отпугнула-
При ближайшем рассмотрении решила, что индейское дело нехитрое, из мотка шерсти за 10 минут я сооружу не хуже и выдам за оригинал.
Честно говоря, нигде во всем Перу я не видела такого попрошайничества, как на Уросе, которое просто начало утомлять.. Население продолжало ходить за нами, упрашивая что-то купить, и мы поняли, что пора сматываться.. Рассердившись на то, что нас не повезли глубже в центр, мы отказались поплавать на папирусном кораблике (за особую плату), а также отобедать в их плавучем ресторане.. Последнее , скорее из соображений гигиены, т.к. за клозеты у них были дырки в острове, оттуда же и воду черпали. Все-таки около 3 тысяч населения. Уезжая уже, я обернулась: главная мамаша отбирала деньги у остальных, очевидно вобщий котел
Обедали мы уже на берегу. Как я не уговаривала отпробывать их знаменитую тручу (титикакскую форель), кроме меня ее никто не ел, остальные остались верны пицце.
Часа в 2 дня выехали на Чивай.
Навигатор нам сообщил нечто вроде: "Направо поедешь - коня потеряешь, налево поедешь - в Хулиаку попадешь".
Мы решили рискнуть конем, так нам не хотелось в Хулиаку.
Напрасно рисковали. Этот чертов Навигатор любую тропинку в Перу через болото называет приличным именем "шоссе"
Потеряли часа 2, т.к. дорога постепенно перешла в грунтовку, а потом вообще уперлась в бескрайнее болото. Пришлось возвращаться к Хулиаке. Хулиаку умудрились объехать по окружной, пристроившись за какой -то фурой. Днем она нам показалась еще грязнее и бестолковее, чем ночью. Наконец-то развилка: Арекипа налево, Чивай направо.. Ура!
Дорога постепенно забирала вверх, хотя уже, кажется вверх дальше было невозможно. По-прежнему полное безлюдье, никакого транспорта. Постепенно исчезла всяческая растительность, началась тундра. Пейзажи были более, чем мрачные, небо почти черное. Никаких обещанных форумами розовых фламинго вдоль дороги. Достали баллон с кислородом. Подышали.. Хотя иа абсолютно ничего не чувствовала, но говорят от кискородного голодания засыпаешь незаметно.
И тут пошел снег. Началась самая настоящая метель, видимости никакой. тут впервые, наверное, пришло осознание, того, во что мы во что-то вляпались А также, почему мы везде были в полнейшем одиночестве. Местные, просто, знали, что шутить в горах с погодой нельзя и внимательно слушали прогноз . Ехали со скоростью 8-10 км в час, стараясь держаться середины дороги. При полнейшей невидимости, напряженно вглядывались в столбики вдоль дороги, чтобы не дай Бог не съехать. И все таки на одном из спусков был критический момент, когда машину развернуло поперек и она так поперек и продолжала спускаться. Перепугались, вернули на дорогу и стали еще осторожнее. Пешком, километр 3а километром, просто растянутая бесконечность. Наконец, перевал и дорога ощутимо пошла вниз..Промелькнул какой то указатель: вулкан такой-то, высота 6800.. Настолько у нас мозги были насквозь испорчены авантюризмом, что несмотря на почти трагические моменты, кто-то из нас сказал: "а, давайте завтра, днем, при хорошей погоде вернемся и посмотрим.." И все согласились: "А, давайте.. " Наконец, выползли из метели, спуск, внизу огни Чивая.
Потом стандартно: Plaza del Armas, первый попавшийся..
Пришлось долго стучать, потому как консьерж был глубоко ошарашен и вообще не мог понять, откуда мы взялись. К ним уже 2 недели автобусы из Арекипы на Колку не ходили из-за снегопадов на перевале, дождей в Пуно и Арекипе. Мы умудрились прорваться в единственный недождливый день, с нашим отьездом из Пyно дожди там зарядили до апреля. Ну, мы сильно не стали ему объяснять, что мы тут самые крутые, а потребовали ужин.
Позже уже прочитали, что Арекипу так сильно в эти дни залило, что туристов пришлось из нее эвакуировать. потом еще об одних наших альпинистах, которые просто безнадежно застряли в горах в одно и то же с нами время, но понимание того, что нам просто зверски повезло пришло уже потом, когда вернулись домой.
день 6-й.
Утро в Чивае было сомнечно-безмятежным, казалось, что вчерашние кошмары нам просто приснись.
Позавтракав, в первую очередь отправились покупать обувь Насте, так как ее кроссовки безнадежно мокрые, мы привязали вчера к верху машины для просушки, да там в буране один и потерялся.
У местного умельца купили оранжевое бутсы из натуральной кожи за 10 $. Там же , в Чивае, я приобрела парочку их знаменитых кувшинов. Разглядывая их, я все размышляла: каким же заумным народом надо быть, чтобы додуматься воду в кувшин со дна наливать? А самое главное, что ее потом попробуй еще вылить.
Планы на день были самые развеселые: нам предстояло проехать 100 км вдоль одного из самых глубоких в мире каньонов и собирались мы попасть в Кабанаконде еще до обеда.
В Кабанаконде, вычитали, - есть спуск в сам каньон, и даже индейцы там спускаются на осликах. Ну, ежели , на осликах - значит несложный.. Конечно, на все 3,5 км мы, скорее всего, спускаться не будем, но посмотреть интересно. Тем более, что внизу, по рассказам, сплошной тропический рай с пальмами, бананами, обезьянами и райскими птицами.
увидев, что мы собираемся в путь, служащий отеля спросил:
-А вы куда?
Как куда? Пo-нашему разумению, все дороги, а вернее всего одна дорога ведет к Колке.. Куда же еще мы могли ехать?
как -то странно он посмотрел на нас, потом на небо:
-Ну , может, и доедете.
Дорога вдоль Колки оказалась сущим безобразием.. До этого момента, у нас почти всегда под колесами был асфальт. А тут -щебенка, рытвины, промоины.. Колка -достаточно часто посещаемое туристами место, так неужели трудно было мало-мальское покрытие положить, тем более, что за въезд в заповедник берут плату, притом немалую . С нас никто и ничего не брал. Мы были единственной машиной. направлявшейся в тот день к Колке, ради нас, единственных, пост у шлагбаума никто не выставил.
Местами на дорогу выползали опасные трещины, рядом табличка "Falla geologica" , ну и кусок дороги - в пропасти. Такие места мы объезжали, стараясь держаться как можно дальше от трещины. В одном месте дорогу нас пересекала самая настоящая река метров 30. Самый высокий водопад в мире имеет высоту, что-то около километра. Сейчас мы видели, как эта , пускай и временная, река уходила в пропасть , к краю которой мы даже боялись приблизится, на 3500 метров. Остановились , не решаясь ехать дальше: что там за дно?
Навстречу шел местный индеец, не сбавляя темпа, он лихо начал форсировать речку.. Мы даже засняли его видеокамеру, так нам понравилось. Вода доходила ему до колен.. Ну раз ему до колен, то нашему джипу до.. Короче, речку мы тоже лихо пересекли. Оказалось, что дно у нее - бетонные плиты. Очевидно, речка всегда появляется во время дождей, и если бы не бетон, разрушила бы просто дорогу.
Потом дорога просто круто оборвалась в пропасть, т.е. вот она была, и вдруг перед нами просто плетеный заборчик , а за ним -пустота.
В горе слева увидели дырку, осторожно подошли- тоннель. Пошли по нему пешком, пока не увидели свет.. значит можно возвращаться за машиной.
километров за 5 до Кабанаконде щебенка на дороге превратилась в крутейшее 4-х полостное шоссе с разметкой, даже глазам своим не поверили. Ну , спасибо, хоть за эти 5 километров до мирадора.
Пока ехали , погода явно начала портиться, солнышко спряталось, Колку начало заволакивать туманом. На мирадоре- полнейшее безлюдье, мы одни, никто кондоров не смотрит, а говорили, что их тут сотни.. Правда они и не летали. Мы даже расстроились. Потом Маринка села на бордюр и начала что-то изображать на перуанской сопилке.. И вдруг.. Прямо под нами вылетело сразу 2. Ура!
Скорее всего кондорам не понравилась наша бурная радость, потому что один из них куда -то пропал, а второй, хоть и продолжал кружить, но отлетел подальше от бурнопрыгающих людишек. Но заснять , пускай и не очень качественно, все же засняли. Позже, уже по пути в Наску , нам еще раз удалось заснять парящего кондора, более удачно.
Посчитав, что программу -минимум выполнили, отправились в Кабаноконде. Отель опознали по фотографиям на форуме, к нему же и подкатили.. Тишина..
Даже стало обидно- нас нигде не ждали. Долго колотили в ворота, пока не открыли.
Перво -наперво , спросили поесть - время было обеднее.. В ресторане нас тоже не ждали.. Плиты были погашены, никто ничего не готовил, но вот если мы подождем..
- Мы подождем, разморозьте нам пиццу, что ли.
Уселись в холле, переговариваясь, ну и сразу же попытались выяснить дорогу на Умбо.
Как только я произнесла слово "Умбо", служащий просто подпрыгнул: "Вы русские?"
Мы даже растерялись; на испанском я говорю свободно, дочка моя -вообще без акцента.
- !!!???? Как??
И тут мы испытали просто дичайшую гордость за нацию:
-Только русские, приехав сюда , едут на Умбо..
Правда , второй фразой он всю радость с нас сбил:
- Они думают, что тут дорога есть.. А дороги на Умбо нет.
-Как нет? Почему?
-Дожди.. Да и в сухое время по ней мало кто ездит.
Положение было просто катастрофическим. Ну и влипли. Вперед нельзя, назад, на Чивай, опять через этот проклятый перевал с его метелью. Наска накрылась медным тазом. Через Арекипу- крюк в один день, да еще Арекипу тоже заливает. Придется в Куско возвращаться
Опять подступаю с вопросами:
-Что опасного конкретно?
-Размыто все.
-уже 2 дня дождей не было, может подсохло?
Парень пожал плечами.
Ели молча, в полнейшем унынии.
Вдруг к нам подводят какого -то парня: вот он только что прорвался на мотоцикле из Умбо.
Далее состоялся, ну просто замечательнейший диалог, всю замечательностъ которого я просто не смогу передать.
- Проехать можно?
- Нет.
- Почему?
- Опасно
- Но ты проехал?
- Проехал..
- А мы проедем?
- Нет.
- Почему?
- Опасно.
И т.д. по 10-му кругу.
На 11 круге я изменила вопрос:
-ну а если мы будем ехать очень медленно, осторожно - проедем?
Парень, наверное решил, что хорошего по-немножку, отстаньте, тетя, и сказал:
-Проедете.
Все, слово было произнесено: медлить просто больше было нельзя, погода портилась, начинал накрапывать дождь. Если сейчас не прорвемся- потом будет просто поздно, мы вообще можем застрять на этой Колке во второго Потопа.
И мы выехали на Умбо.
Провожать нас вышли все служащие отеля, давая подарки,
календарики, ручки, какую то дребедень, последние инструкции и указания. Сказали, что будут на телефоне, тут ловится сотовая связь, если до дна не долетите, и где-то зацепитесь, -звоните.
Действительно был просто кошмар. Глиняная, размытая, ничем не огороженная, однополостная дорога, слева -бездна с орлами. Постоянные "falla geologica", но уже без указателей. Объезжали, вплотную прижимаясь к левой стене. В некоторый местах были осыпи, но они нас как то не пугали, трещины и Колка были страшней. Колка была в тумане, может это было и легче, не так страшно, не видели ее глубины, просто медленно ползли.. Если бы дождь усилился, нужно было бросать машину и возвращаться пешком в Кабанаконде, не развернуть ее, ни проехать мы бы просто не смогли. 20 км до Умбо ползли 3 часа.
Наконец в сумерках показалось Умбо. Сфотографировав наш джип в луже под аркой "Умбо" на долгущую память, мы повернули в сторону от проклятого каньона.
Еще раз повторю: ехать через Умбо нельзя. Даже по сухой погоде, на трезвую голову и на велосипеде. В нескольких местах мы встретили осыпи, в метре - ничем не огороженная бездна. В дожди -даже местные ею не пользуются. Лучше выделить дополнительный день, и выехать к Океану через Арекипу.
Буквально через несколько километров дорога, не то чтобы улучшилась, а стала суше, без диких серпантинов. Еще через пару десятков- вообще дождей как и не бывало.
Мы перевалили через Анды и начали спуск к океану , к Панамерикане, к цивилизации.
Часа 3 ехали в кромешной темноте, по абсолютно безлюдной местности, по дороге без малейшего транспорта. К последнему , правда, мы уже привыкли. Но все равно было что-то мистическое: ночь, горы, и наш одинокий джип.
Увидев огни Панамериканы, остановились.
Захотелось после всего пережитого, поцеловать асфальт.
Минут через 30 жить стало просто: Камана, Plaza de Armas, первый попавшийся..
День 7-й.
Часа через 4 проснулись.
За окном дурными голосами, как резаные, орали петухи. Потом выяснили, что скорее всего "как" было лишнее, -неподалеку была птицефабрика.
Спать было просто невозможно, потому незапланировано рано начали с того , что потащили нашу машину на мойку.
Джип был покрыт 2-х сантиметровой коростой грязи, глины, песка, короче, вел себя вчера героически..
В местах, где дожди идут раз в 15 лет, вымазать так машину можно только если специально закопать ее в землю, полить сверху водой и оставить на сутки.
Грязи с нее натекло столько , целая река, что нам стало даже неудобно смотреть как ее моют и мы сбeжали, обещали вернуться через час.
У служащей отеля поинтересовались, а далеко ли океан, хорошо бы поздороваться, на Тихом еще не бывали..
Ответ:
-Близко, 10 минут.
пoка машина моется, решил идти..
Уже на улице спросили, а в какую сторону?
Прохожий махнул рукой за угол:
-вон там стоянка такси.
-Как такси?? Нам же сказали, что близко, 10 минут?
-Правильно, минут 10 на такси..
Ох это перуанское измерение расстояний, как же мы о нем забыли???
Решили не ехать к океану, брать такси, когда в распоряжении свой транспорт, просто он в данный момент красоту наводит, показалось глупым. Тем более, что следующие 600 км. мы должны проехать вдоль побережья на Наску. Будет еще время поздороваться..
Пoгуляли немного по Камане.
Местечковый курорт. Жара. Народ по улицам бродит в шортах, шлепках, майках, кругом кафешки и рестораны. Никакой тебе национальной одежды, разноцветных юбок, одеял с детьми за спиной, шляп с гирляндами цветов. Но тем не менее мы вызывали интерес, на нас оглядывались. Если прежде мы были в местах, пускай и глухих, отдаленных, но все таки посещаемые туристами, то тут европейцев мы почти не встретили.
на центральной площади, как и полагается, стояла елка. На этот раз она была из бумаги. Рождественнские елки стояли почти во всех селениях, где мы проезжали, но в большинстве, они были из пластиковых зеленых бутылок, на этот раз на железный каркас метров под 10 были навешаны полоски зеленой резаной бумаги, ну и игрушки-хлопушки разные. Глядя на это соорушение, у меня в голове возник вопрос: а вообще перуанцы понимают, что они ставят у себя под новый год? Скорее это сооружение похоже было на какой -то культовый тотем, чем на елку. Но зато они - экологи, елки не рубят.
Пoзавтракав, двинулись в путь.
Метель, ливни, грязь были мгновенно позабыты, мы ехали по пустыне. Жара под 40.
Панамерикана - отличнейшая международная трасса, перуанцы очень берегут ее. Ветер дует постоянно с суши, насыпая на дороге целые барханы песка. Песок постоянно убирают с трассы. Вдоль дороги стоят противопесковые щиты, когда пустыня прорывает оборону, тонны песка обрушиваются вниз на дорогу, засыпая ее, тогда вызываются бригады рабочих с техникой на расчистку. Раза 3-4 нас пусками в объезд именно из-за заносов. Пейзажи красивейшие, несмотря на полнейшее отсутствие зелени, даже кактусы исчезли. вообще ничего. Горы песка. Дорога шла то вниз, к самому океану, то по серпантину вверх на 300-500 метров над океаном. Единственным недостатком было то, что закончилось наше дoрoжное одиночество, движение было достаточно оживленным, что мешало расслабиться.
Потом мне моя Настя сказала, что в жизни ничего не видела красивее пустыни и никогда не думала, что пустыня так красива, и поразила она ее больше, чем Мачу-Пикчу
То что мы все категорически собирались купаться в океане- не было никакого сомнения. Да, мы знали, что близко к побережью проходит холодное течение, но не верили.. Просто наивно полагали, что для местного населения 20 градусов - уже холодно, но мы-то о-го-го- какие..
Нашли подходящий спуск к воде, съехали и тут же мгновенно намертво застряли в песке. Следующие полчаса мы искали всяческий мусор на берегу, подкладывая его под колеса. Тщетные усилия, при каждой попытки выбраться джип вгрузал еще глубже. Наши пляски заметили с маленькой газели. Подъехала, остановилась, водитель молча достал трос и выдернул наш джип на твердую поверхность.
ну мы ему:
- Мы русские туристы..облико моралес.. Огромнейшее спасибо..
У него круглые глаза: ну и занесло кое -кого кое -куда.
Тут дверца газели распахнулась и и показалась древняя старушка..
Оказывается , он сюда привез свою бабушку, чтобы она по берегу походила..
У нас круглые глаза..
Марина заключила:
-Я никогда не видела более трогательного народа, чем перуанцы.
я такого заключения не решилась бы делать: в Аргентине перуанцы считаются источником преступности, наркотиков и вообще всяческих пакостей..
хотя, действительно, нам как то очень повезло на встречи и людей.
Оставив все, бросились к воде..
Как вскочили в нее так и выскочили, с еще больше скоростю.. И до колен не залезли.
Вода просто ледяная, градусов 10, не более.
Окунуться никто не решился.
Походили по пляжу.. Красотища необыкновенная. Песок как мука, мягкий. Берег кажется розовым от огромного колличества крабов. .но таких шустрых, что ни одного поймать не смогли. Вот он тут был, и через секунду уже в норке . норки не раскапывали, жалко было, пускай живет.
Огромнейшее количество птиц. С нас орнитологи никудышние, а посему кроме чаек- остальные остали безымянные. Разве что под Каманой были культивированные рисовые поля (наверное, единственная зелень за всю дорогу), по ним бродили аисты.
500 км сплошного песка, океана и никакой жизни из-за отсутствия воды.
Еще этот день запомнился тем, что остались голодными. Чем даше от Каманы- тем меньше жилья. редчайшие, встречающиеся иногда, постройки вдоль дороги на пункты питания не походили. Перед самой Наской, км за 100 жилье вообще исчезло. На форуме упоминалось о наличии какого -то ресторана, где можно неплохо покушать, но мы ничего не нашли. Потом уже я вычитала, что к нему надо было сворачивать в бок на 11 км, и , конечно же, мы тот поворот пропустили.
Далее, как обычно: Plaza de Armas, первый попавшийся.. На этот раз запомнили название: "Линии Наска". Заселились, вышли поужинать. На сей раз решили все -таки изменить самим себе, и отправились к ресторану с "отличнейшей национальной кухней, прекрасными винами и прочее.. " по адресу из форума. На адрес настроили Навигатор.
Навигатор нас повел такими кратчайшими закоулками, где закончились фонари, люди и асфальт, что мы порядком перетрусили. В конце-концов мы достигли желаемого и поцеловали заколоченную дверь. Пришлось возвращаться в первый попавшийся ресторан. .. зато поужинали.
День 8-й.
Утро, завтрак. Мы в городке, находящемся на высоте 600 метров над уровнем моря, ровное пустынное плато Наска. Городок чистенький, свежий , умытый. Даже и не похоже, что вокруг сотки километров безводной пустыни.
Говорят, что первый Адам жил ни в какой не в Африке, и не в Океании, и даже не на Украине, а а именно здесь. Первые стоянки человеческого существа датируются 20000 годом до нашей эры, первые посадки картофеля - ок. 8000 год до н.э., одомашнивание местной живности - 7000-6000 лет до н.э. ну а потом уже через Беренгов пролив расселились по всему свету. Раскопки развалин города Караль, открыли миру двадцать каменных зданий и пирамид с пятитысячелетней историей. Так что не слабее, чем в Египте шло развитие. Перед инками развилось, просуществовало и кануло в Лету несколько цивилизаций, одной из которых была цивилизация Наска, период приблизительно с III века до нашей эры по VIII век нашей эры. Считается, что представители этой исчезнувшей цивилизации создали линии Наска и сеть подземных водопроводов-акведуков, функционирующие и сегодня. Плато Наска сплошь покрыто камнями да булыжниками, под которыми находится ровный плотный грунт; для создания линий камни выбирались с намеченной территории и складывались в стороне. Панамерикана проходит прямиком через плато, на обочине с обзорных вышек можно увидеть ряд фигур. Каемся, что замышляли где-то у дороги выложить булыжниками какой -нибудь цветочек или коротенькое слово для будущих археологов, но оказывается на само плато допуск закрыт, не заедешь, не пройдешь. даже наступать ногой нельзя. чтобы таким умникам, как мы, не повадно было.
Рядом турфирма.. Идем узнавать; как насчет того, чтобы полетать?
Начитавшись форумов, о том, что и не мечтайте полетать просто так, билеты заказывать заранее. или такое: ваучеры на полет были, но не полетели из-за облачности, честно говоря, и не надеялись. Решили, повезет, так повезет, нет, так нет,. посмотрим фигуры с вышеек, какие увидим, а потом посетим их знаменитый некрополис - древние захоронения на Chauchilla cemetery, останки людей доколумбовой эпохи, возрастом около тысячи лет. Скорее всего из-за сухого, прохладного климата, сидят себе просто под открытым небом и плотоядно улыбаются.
Ваучеры имеются, цена 110 $ с носа, время полета - после обеда..
Что-то не хочется: если берем - придется в Наска на ночлег оставать. В принципе могли бы, один день в запасе у нас имелся, но тратить его все равно не хотелось.
Вспомнили Титикаку и как нас просто жаждали усадить на катер.. и отправились прямиков в аэропорт. И не прогадали.
Пoлучилось до смешного все просто.
Только подрулили к стоянке, даже не успели остановится, как тут же нарисовался, размахивающий руками, какой -то тип:
-Пoлетать хотите? Сколько вас? Четверо?
-Ну, не отказались бы.
-У меня есть как раз то, что вам нужно, как раз на 4-х. Всего по 60$ с человека.
Пошли за ним в здание Аэропорта, где нас взвесили, взяли деньги, просветили на предмет оружия, дали по карте с рисунками, что мы будем смотреть. Далее мы прошли в зал ожидания, который, к нашему удивлению оказался достаточно заполненый всяческой многоязыковой организованой публикой от китайцев до негров, ожидающей своей очереди..
Но мы были неорганизованы, и посему, увидев, что наш знакомый машет нам руками через стекло- вышли к нему на летное поле. Пилоты нам тоже очень понравились, молодые ребяtа, рослые, для перуанцев, и говорящие на английском.
Попросила говорить по-испански, удивились.
С погодой нам просто жутко повезло, никакой дымки , облачности, все линии были видны четко, ясно, даже с нашей немудреной техникой умудрились наснимать достаточно.
Пo плану нам полагался час полета, 20 минут взлет-посадка, доставка до местности, и минут 40 полета над линиями..
Но я так заболтала пилотов, засыпала их вопросами, параллельно переводя ответы, что они каждую фигурку облетали по нескольку раз, потом отлетели в сторону, показали еще несколько не таких знаменитый и незапланированных иероглифов. Короче, летали над линиями более 1.5 часа, а всего около 2-х часов. В какой -то момент заметила, что сидящие сзади уже давно замолчали, обернулась - а они уже все просто зеленые.. Кoроче, ни болтанка , ни горняшка меня не взяли.. Надо было на космонавта учиться.
Приземлившись, мне было по-дружески сказано:
-еще немного, и мы б тебя просто убили бы.
И все равно: шикарнейший сервис получился у нас в Наска: дешево, без очереди и еще налетались всласть. Воистину Перу -страна чудес.
Перед полетами мы ничего не ели с утра(нам так рекомендовали), поэтому отправились скорее на перекус.
Помню, что в Наска , кроме затянувшегося полета, меня сильно покритиковали за обедом за шашлык из альпаки: ты вспомни, какие у них были глаза, как ты можешь ?
Еще помню, что к шашлыку я заказала себе севичи, остальные -крабовый суп. Надо сказать, что севичи я заказывала почти всегда , так они мне понравились, хотя хорошо помнила , что это блюдо в Перу едят только вечером (или наоборот. только в обед), но никак не с утра.
Возвращаемся в отель, расплачиваемся и отъезжаем. Мы едем в сторону Абанкая. Дорога резко идет в гору и начинаются крутые серпантины. Большинство машин в обоих направлениях – грузовые , едут очень медленно. От утренних 600 метров над уровнем моря, мы забираемся на высоту в две, три, четыре тысячи пятьсот метров за какой -то час. Вот именно тут, на участке дороги Наска- Пукио, мы узнали, что такое настоящий страх.
Вниз, вверх, дорога разворачивается на 360 градусов, идет по спирали, сверху видно сразу несколько уровней, пейзажи - илюстрации к Апокалипсу. развороченные ущелья, нагромождения скал, все бурого, коричневого цвета, ни грамма зелени. Под Чиваем была метель, но было плоскогорье, не было таких пропастей, было трудно, но страха не было. На Колке тоже особого страха как-то не было.. ну ползли себе тихонько, Колка была вся в тумане, вернее, в облаках, а мы над ними, мы ее не видели, и потому не так страшно. А тут - боялись глаза оторвать от дороги. Потом я вычитала где-то на форуме, что 200 км от Наска до Пукио страшнее, чем знаменитая дорога смерти в Боливии. Страшнее по зрелищности, а так- покрытие, разметка дороги - на 10 баллов.
Серпантин и подъем закончен. Высота 4000 метров, мы взобрались на высокогорное плато пампа Галерос. Страна непуганых викуний, озер и заходящего солнца. Останавливаемся, фотографируем. Викуньи бродят стадами вдоль дороги, не убегают, но и очень близко не подпускают
Наконец городишко, под стать Хулиаке, и с таким же неблагозвучным названием Пукио.. Пугали разбитой дорогой на форумах, дорога как дорога, видали и похуже, наверное, к нашему приезду подлатали.
Проскакиваем , не останавливаясь. Наш путь лежит к другому городишке Challhuanca, потому что знаем, что рядом у дороги есть отель, с замечательными отзывами, Tampumayu.
В Чальуанку приехали уже поздно. Останавливаемся, или же все таки поищем Тампумаю? Спрашиваем у полицейского, далеко ли?
Ответ стандартный:
-10 минут по трассе.
Решили ехать.
Минуты через 2 увидели какой -то рекламный щит. Чуть даже не проскочили. Как то быстро домчались. Да еще не огонька. Вернее , по-моему, все-таки проскочили, потом подумали и вернулись. Он , не он? Он..
Резонный голос публики из зала.
-А ты заметила, что он был на велосипеде?
Достучалось, нас запустили. Небольшие домики, вход в номера с улицы. Большие, очень симпатичные номера, с большой кроватью. Ухоженная территория, фонтаны, ламы, ресторан, даже церквушка стоит. 60 долларов за двухместный номер. Завтраки включены. И, похоже, с постояльцами у них не густо. Интересно, как они выживают? Трасса Наска-Абанкай, рабочая трасса для грузового транспортам туристов тут мало возят, из Наска в Куско - самолетом в основном. ПО такой дороге, разве что сумашедший любитель адреналина поедет.
Все, спать
День 9-й.
Утром пошли разузнавать, куда мы попали.
Оказалось, ну почти Рай.. Фазаны, ламы, попугаи, речка несется по ущелью, пальмы,,, тропики.
И это после стремительного спуска с перевала Abra Huashuccasa , где GPS нам показал рекордные 5 тысяч метров, тундру, лишенную всякой растительности.
За завтраком (мы как всегда даже тут были одни) официант мешал нам разговорами о перуанских выборах, своем президенте, Путине, который ему очень нравился.. (или чтобы нам сделать приятное)
Пора было собираться в дорогу..
До Куско было около 300 км, и еще целых 3 дня в запасе.. мы слишком боялись непредвиденного, поломки, потому так спешили , хотя можно было остаться на день в той же Камане на океане, или в Наска. И сейчас не знали, как планировать дальнейшее время.
В отеле пораспрашивали на счет местных посещаемых достопримечательностей в районе Абанкая. одну из них, а именно, "термальные источники", от нечего делать, решили посетить. Тем более, что было совсем рядом и по дороге. Источники оказались 2-мя подозрительной чистоты бассейнами, в которых плескалось пару десятков ребятишек, исключительно для местной публики. Наше появление произвело там некоторое оживление. Так как в обязательном порядке полагалось все перепробовать, мы с Настей туда все таки залезли, распугав детвору..Источник был совсем не термальный, вода достаточно прохладная, правда мылкая на ощупь. Канадцы на эксперимент не пошли..
А вот знаменитого куя я так и не попробывала. А теперь, после Tampumayu это стало вообще невозможно. Моя команда бы прсто не перенесла такого.
- ТЫ вспомни какие это миленькие, маленькие морские свинки, как ты их кормила,, неужели ты сможешь?
Короче, и самой перехотелось.
Далее была дорога на Абанкай, сам Абанкай, который ничем не запомнился, ну и возвращение в Куско. Спешить были уже некогда.
Дорога очень живописна: 100 км по краю скалы, через ущелье Chalhuanca, не высоко, параллельно реке.
Где-то перед Абанкаем мы увидели первый раз за всю поездку аварию. Огромнейшая фура повисла на крутейшем обрыве вопреки всем законам физики: и обрыв, и вес фуры располагал к тому, чтобы движение на полкилометра вниз было продолжено.. Остановились, может же помощь нужна: на краю дороги, сидели свесив вниз ноги, два водителя и пили пиво.. Когда мы предложили или помощь - они молча предложили нам пиво, уже доведенные до кондиции, когда язык во рту просто не ворочается.. Мы ретировались. Интересно, их полиция уже освидетельствовала на предмет алгоголя, и они празднуют свое счастливое спасение?
На нашей карте была еще одна пометка: не доезжая до Куско 50 км имеется археологический комплекс со следами присутствия ВЦ и техногенной обработкой камня на скале в Анчахуаси. Но было уже так все лень, тем более, что никаких особых указателей на ту скалу со стороны дороги не было, поэтому решили не задерживаться, и впервые в жизни приехать, заселиться в отель засветло.
И вот снова Куско, Plaza de Armas и наш прежний отель.
Остаток дня не был ничем примечателен:
Сходили в в Кафедральный собор , ступени которого - излюбленное место посиделок туристов. А так же торговцев. Торговцы сильно достают. Довольно навязчиво суют в руки акварели, вязаные вещи, предлагают сфотографироваться с альпаками, почистить обувь (даже если вы в шлёпанцах )
Собор построен на фундаменте дворца Инки Виракочи. И не только Собор, многие старые дома - разобранные инкские постройки. Внутри Собора богатый интерьер, много золота, серебра, картины.
Самая любопытная - “Тайная вечеря” перуанского художника Маркоса Запата, На столе перед Христом и апостолами на блюде лежит морская свинка (куй), , по тарелкам разложены экз папайи и перуанский сыр.
На завтра решили посетить пропущенные ранее Морай (Марас), ну и Соляные источники..
день 10-й
Сутра решили ехать на Морай, посмотреть знаменитую лабораторию семян древних инков.
Морай расположен примерно в 50 км к западу от Куско. Выезжали строго по GPS, и в который раз Навигатор повел по неезжанным тропам, просто , в чистое поле, пугая местных жителей, собак и осликов. Карта тоже мало помагала: туда не ходил сюда не езди. Перед мостиком через Урубамбу стоял знак ограничения по весу.. Не предствляя, сколько мы все весим совместно с нашим джипом, -решили не рисковать, повернули обратно.. Вскоре наша дорога вообще превратилась в железнодорожную колею.. Проехав немного по ней, решили , что лучшего способа выбраться на что-то более порядочное и похожее на дорогу, чем каждые 100 метров спрашивать: "А куда тут на Марас?" в Перу еще не придумано. Никакого более краткого пути у нас не получилось, пришлось возвращаться к Порою.
За Пороем, не доезжая Анты, повернули на Chinchero. Дорога была очень красива: горная, извилистая. По сторонам раскинулись поля, бродили коровы, свинюшки,альпаки.
Запомнилась одна старая перуанка в национальной одежде, сидящая на обочине в окружении коровок и говорящая по сотовому.
Наконец доехали до деревни Maras. В ней мы подцепили одну интересную парочку голландцев, спросивших у нас дорогу до Морая. Мы взяли их к себе на борт. Оказывается они уже 3 месяца пешком (вернее у них есть 2 складывающихся велосипеда, но они их в данный момент оставили в куско в отеле) путешествуют по Южной Америке, пересекли Эквадор, Боливию, далее их путь лежит в Сальту (Аргентину) еще месяца на 3. Женщина свободно говорила по-испански. Я вообще с трудом представила их на велосипедах на пятитысячной высоте, на серпантинах, но позавидовала их свободной, незамутненной бытом жизни.
Еще километров 5 по грунтовке в гору, по серпантину и показался въезд в Moray. Въезд на территорию платный, но у нас были еще в первый день куплены билеты на все руины, так что нас пропустили по этим билетам, осмотреть абсолютно все руины мы никак не могли, поэтому лишними поделились с голландцами.
Террасы в Морае раньше служили сельскохозяйственной лабораторией.
В большой впадине построена серия концентрических террас, которая похожа на древний греческий амфитеатр. Самые большие из этих террас находятся в центре – они огромны в размере и спускаются на глубину приблизительно 150 метров, приводя к круглому основанию.
Одна из самых замечательных особенностей места — значительные отличия в температуре, которые существуют между вершиной, и основанием. Этот большой перепад температур создал микро климаты на каждой такой ступени. Перепад температур соответствует естественному различию между прибрежными сельхозугодьями уровня моря и террасами на высоте 3,000 метров. Кроме того, образцы показали, что почва на каждой террасе была импортирована из разных мест Перу. Полученные семена зерновых, овощей, рассылались монахами в различные области Перу. Потому и не удивительно, что где-то 60 процентов продовольственных зерновых культур в мире рождены в Андах, включая сотни видов кукурузы и тысячи картофельных видов.
Все это я проговорила своей команде, которая поленилась перед поездкой прочитать теорию. Заметив, что голландцы прислушиваются и смотрят на меня во все глаза, я повторила все выше сказанное и для них, после чего они ходили за нами по пятам..
Покончив с теорией- перешли к практике.. А именно запрыгали вниз с террасы на террасу. Каждая ступенька высотой около 2-х метров. Покрытие пружинило, прыгать было несложно, кроме того на каждой террасе были 1-2 каменные ступени. Спустились на самое дно колодца, полюбовались на амфитеатр снизу.. ну и назад.. и сразу же вспомнилась и Вайна, и то, что надо хоть немножко думать, прежде чем так скакать: подъем на двухметровые террасы преодолевался с трудом, каждая ступенька находились где-то на уровне пояса, карабкаться было очень неудобно. Последние террасы я уже ползла просто на четвереньках и животе, а ноги гудели еще дня 3 после возвращения из Перу.
Оттдышавшись, мы направились к парковке, выполнять последнюю часть нашей программы в Перу: решили заскочить еще в одно интересное место, соляное месторождение Salinas de Maras. Ехать не сложно, даже есть знаки. Сначала вернулись на шоссе (к развилке с таксистами), затем 3 км на север до ответвления “Salinas”, и еще 7 км по грунтовке через поля.
Спуск к террасам представляет собой крутейший серпантин по краю обрыва и по грунтовке; абсолютно не огороженный, однополостной.. В голове, как и полагается вопрос. неужели несчастных случаев не было? Скорее всего нет, иначе бы хоть столбики поставили бы.
Показались сотни террас (на самом деле их там около 3 тысяч): потрясающий контраст белых резервуаров с темными горами. Через сувенирные лавки вышли на обзорный мостик, от которого вниз отходила узкая и скользкая тропинка, прямо к "ваннам". Это соляное месторождение было известно Инкам еще в до-Колумбовую эпоху. Из-под горы там бьет естественный горячий соленый источник. Спускаясь по склону, водичка задерживается в сделанных людьми ловушках-резервуарах, где постепенно испаряется на солнце, оставляя после себя кристаллы соли. Когда соль подсохнет, её сгребают в небольшие пирамидки, и затем расфасовывают по мешкам. Выход соли с каждой террасы - примерно 150 кг в месяц.
Пока бродили по террасам - потеряли наших голландцев. Подождав немного, передохнув, решили возвращаться в Куско. Проехав несколько километров, наткнулись на нашу бредущую парочку:
-ребята, давайте к нам, солнце садится, ночь на дворе уже, дорога неезженная, до Куско вам еще 50 км пилять
Самое смешное, что их еще пришлось и уговаривать, но е-майлами обменялись под конец, Голландцы не просто так бродили по Перу, а книгу собирались написать и о нас тоже рассказ собирались включить.. до сегодняшнего дня мне так никто и не написал, правда, и я тоже адрес тут же потеряла.
Вечер нам предстояло еще одно важное мероприятие: прощальный ужин в Куско. Для него был выбрал ресторан, вроде бы как с французской кухней. И даже в этот, в последний вечер, в ресторане мы были единственными посетителями.. Правда особо по такому поводу не горевали. Может кухня и была французская, но я плотоядно выбрала очередной шашлык из альпаки, за что на меня посмотрели с негодованием, ну а вино, согласно заявленной цене, и вправду было французское. По крепости тоже. Потому, что на обратном пути Марина требовала вызвать такси, хотя до отеля было метров 100, а я пыталась петь, что-то вроде "Вот кто-то с горочки спустился". Молодежь сзади шипела на нас и делала вид, что она не с нами.. Потом вообще откололась и отправилась фотографировать ночной Куско.
Все хорошее и удивительное слишком быстро заканчивается, закончился и этот последний день в Kуско.
И прощай Перу.. вернее, так хочется сказать - до свидание..[/size][/size]
