Какое-то нереальное Перу. Эмоции через край. Январь 2022.

[Maksim_NN]

День 4-й. Переезд Наска - Арекипа вдоль океана. Ночевка.
Проехали: 588 км.
Прошли пешком: 4 км.

Сегодня у нас большой переездной день – едем из Наски в Арекпипу, почти 600 км.
Выехали в 08.00, приехали в Арекипу в 21.00.
Позавтракали в гордом одиночестве (отель совсем пустой), и в путь.

Дорога пролегает по Панамериканскому шоссе (англ. Pan-American Highway, фр. Autoroute Panaméricaine, исп. Carretera Panamericana, Autopista Panamericana)– самой длинной автомобильной трассе в мире.



Трасса начинается на Аляске, соединяет Северную и Южную Америки и заканчивается в Аргентине, проходя через 14 стран.
Протяженность – около 30 000 км.
Все 30 тыс. км. в этот раз проехать не получилось, но маленький кусочек урвали.

Сначала дорога абсолютно ничем ни чем не примечательная, часа 2-3.
Потом часть пути (часа 3-4) идет прямо вдоль океана.
Постоянно многократно выходили и фотографировали.





Места очень дикие и пустынные.
Вокруг – пески и камни.
На каком-то участке поднялся очень сильный ветер и дорогу на глазах начало заносить песком.







Заправок мало, как видите заправку – заправляйтесь!


В одном месте над океаном летел косяк пеликанов.
Журавлей на Родине видели, пеликанов - впервые.
Завораживающее зрелище!





Где-то на берегу увидели небольшой пляжик и полудикую кафешку.




Остановились.
Заказали по огромной тарелке ооооочень вкусного рыбного супа, с кучей морепродуктов.



Тут же и искупались – как же не искупаться в январе?))



Оставшуюся часть пути уже до Арекипы (часа 3-4) ехали по серпантину, где с одной стороны обрыв, с другой – горы.
Этот кусок пришелся на вечер, когда уже стемнело, и был самым сложным.
Дорога узкая. Периодически нагоняешь большие фуры и бензовозы, которые едут очень медленно, а из-за узкого серпантина обогнать довольно проблематично.
Не часто, но несколько раз из-за слепого поворота на встречку выскакивали водители.

Неживые, но счастливые, что «сделали эти 600 км.» в 21.00 мы победоносно въехали в Арекипу.

[Maksim_NN]

День 5-й. Осмотр Арекипы. Ночевка.
Проехали: 0 км.
Прошли пешком: 9 км

Проснулись.
Отель Katari Hotel at Plaza de Armas.
Цена за 2 ночи с завтраками – 137$.
Супер отель по своему расположению!
Находится в самом-самом центре, на Красной Площади Арекипы – на Plaza de Armas.
Есть своя парковка в 3-х минутах от отеля.
Отель располагается в старинном здании.
Номер довольно большой, « в дереве».



Самая прелесть этого отеля предстала пред нами, когда утром для принятия пищи мы поднялись на террасу, которая находится на крыше отеля.
От увиденного у нас открылись рты, в связи с чем на какое-то время прием пищи пришлось отложить.
На фоне площади Plaza de Armas возвышались 3 красивейших вулкана, все в снежных шапках: Эль-Мисти (5882м), Чачани (6075м), Пичупичу (5669м).





Те постояльцы отеля, которые уже пережили культурный шок, и уже смогли начать трапезу, с улыбкой наблюдали за реакцией вновь прибывших.
Сам завтрак обычный: яичница/омлет, йогурт, фруктовый салат, тосты, свежевыжатый сок-чай-кофе.

Ели, постоянно вскакивая со стульев, чтобы сделать «еще один последний, 786-й, кадр».
Саша меня с трудом увела с крыши.

Сначала пошли осмотреть саму площадь де Армас.
Арекипа является вторым по величине городом в Перу, основана в 1540 году.

Главная площадь Арекипы - Plaza de Armas (площадь Оружия).




По центру располагается Basílica Catedral de Arequipa, в окружении старинных зданий из белого камня.



Basílica была построена на фундаменте старой церкви, страдала от пожаров и землетрясений, последнее из которых в 2001 году разрушило Левую башню и сильно повредило правую.

Внутри красиво и помпезно.



ОргАн послушать не удалось.

Наискосок от Главного Собора располагается Church of the Company (Templo La Compañía de Jesús Arequipa), 16-17 век.
Церковь красива не столько изнутри, сколько снаружи своим резным камнем.







Сбоку от церкви есть приятный внутренний дворик, где мы остановились, оглянулись, подумали о вечном, попили кофе и пошли дальше.






А пошли мы в монастырь Святой Каталины (Monasterio de Santa Catalina) – все пешком, буквально в 100 м.



Из Википедии:
Монастырь принимал только женщин из высшего класса испанских семей.
Каждая семья платила приданое при поступлении дочери в монастырь.
Приданое составляло порядка 2400 серебряных монет (эквивалентно примерно 150 000 $).
Так же будущая монахиня должна были принести 25 предметов, включая статую, картину, лампу и одежду (как будто заранее знали, что потом тут музей будет).
Более бедные монахини могли входить в монастырь, не платя приданого.

На пике своего развития в монастыре проживало около 450 человек (около трети из них - монахини, а остальные - прислуга).

Цена билета – 20 солей.
В монастыре все прекрасно, красиво и размеренно.





Это настоящий город в городе: помещения различного предназначения, улочки, кельи монахинь, места для приготовления и для приема пищи, приятные внутренние дворики, фонтан, много цветов (сейчас, по крайней мере).












Просто рай какой-то!
Тоже захотел в их монастырь!
Испили в кафе при монастыре кофе с эмпанадос и отправились дальше.

Дальше идем смотреть на вулканы с видовой точки – Mirador Yanahyara (-16.387474 -71.54175).
От Монастыря – примерно 1.5 км. пешком по узким улочкам, все выше и выше и выше.
Пришли.
Народ облепил и радостно фотографируется на буквах слова Arequipa.
Мы тоже заняли очередь.



Видовая точка есть, вулканов нет – все затянуто дымкой.





Тут же какой-то очень помпезный ресторан с выпендривающимися официантами и отсутствием половины блюд из меню.
Категорически не советую!

Еще планировали посетить другую обзорную площадку, но решили, что дымка никуда не денется, и вида тоже не будет.
Mirador de Carmen Alto (-16.370246 -71.536965)

Мы погрустили (но не долго, поскольку вида краше, чем вид на вулканы с крыши нашего отеля, просто быть не может!)




и пошли назад, в сторону центра.

По дороге зашли в какую-то приятную кафешку.
Столики стоят как в зале, так и на малюсеньких балкончиках, и ты сидишь словно снаружи здания.



Тут, как обычно, образовался небольшой языковой барьер, поскольку меню написано исключительно на испанском, улыбчивая девушка-официантка говорит тоже исключительно на испанском, и наш исключительно нижегородский (ну и чуть-чуть английский) никто вообще не понимает.
Но наши широкие улыбки и гугл-переводчик на экране телефона сломали все языковые барьеры!

А вот про объем порций мы опять забыли, и каждый из нас заказал немного по супчику и чуть-чуть по мяску.





Из кафе уходили вразвалочку, неторопливо, как объевшийся волк из мультика «жил был пес».

Медленно пошли в сторону Plaza de Armas.
Не дойдя, смотрим по пути следования – какой-то музЭй - Museo del Pisco.



Зайдем?
Зайдем, конечно!
Ознакомимся, как тут у них писко делают.

Нас обманули!
Оказалось, что это вовсе и не музЭй, а рюмочная.
В формате разливальни.
Но разливают действительно писко во всех его видах, проявлениях и коктейлях.



Мы чего-то уже так устали, что прямо даже и обрадовались, что это оказался не музей.
И так распрекрасно тут оторвались, несмотря на то, что день даже еще и не клонился к закату)))))





Настроение очень сильно улучшилось!

С улучшенным настроением решили посетить все же настоящий музей – Музей Андских святилищ (Museo Santuarios Andinos).
Находится совсем рядом с Плазой де Армас, в пешей доступности.



Билет стоит 25 солей.
Народу мало.
Нам предложили дождаться, когда соберется несколько человек, чтобы провести экскурсию (в цену билета экскурсия не входит и оплата труда экскурсовода – по типу чаевых, «кто сколько даст»).
На испанском.
Да мы после «Музея писко», сами вам, какую хотите экскурсию проведем.
Они с нами согласились и мы пошли осматривать экспонаты музея самостоятельно.
Музей совсем небольшой – минут на 20.
Основной экспонат – замороженная мумия девочки Хуаниты.



Хуаните более 500 лет.
Ее тело было найдено в леднике в 1996 году на склоне вулкана Ампато на высоте почти 6 тыс. м. над уровнем моря.
Несчастного ребенка древние инки принесли в жертву богам.
Мумия находится в специальной стеклянной камере, где постоянно поддерживается отрицательная температура.
Фотографировать тут запрещено.
В соседнем зале нон-стоп на экране крутится фильм, рассказывающий, как было найдено тело в результате археологического похода ученых.
Кроме зала с Хуанитой есть еще несколько помещений, в которых представлены разные исторические экспонаты.

Ну, на сегодня хватит музеев и немузеев.
Пошли ужинать на террасу нашего супер-отеля с супер-видом на супер-вулканы!

[pfi]

Доброго времени суток, небольшое уточнение - ошибочка в одном слове, не El Mirador de las Lunes De Nazca, а Mirador De Las Líneas De Nazca. Просто через несколько дней там будем, всё уточняю.

[Maksim_NN]

Спасибо, Вы правы.
Исправил по тексту: El Mirador de las Líneas de Nazca.

Интересного и удачного приключения!!!!!!!
Посмотрите в Перу то, что не успели мы)))

[okpoxa]

Максим, спасибо за чудесные эмоции от прочтения! Сейчас они так ценны. Вообще хотела сказать спасибо за крутые отчеты в разных разделах! Верю, что будут новые. Удачи вашей семье!

[Maksim_NN]

Максим, спасибо за чудесные эмоции от прочтения! Сейчас они так ценны. Вообще хотела сказать спасибо за крутые отчеты в разных разделах! Верю, что будут новые. Удачи вашей семье!

Okpoxa, Вам спасибо за спасибо!!))
Я допишу, обязательно допишу!
И верю, что "всё еще будет!!!

[pfi]

Хочу сказать отдельное спасибо за Pisco-sauer,сегодня запробовали в Паракасе, вещь стоящая!

[Maksim_NN]

Хочу сказать отдельное спасибо за Pisco-sauer,сегодня запробовали в Паракасе, вещь стоящая!

Как же я Вам по-доброму завидую!!!!!!!!))
Выпейте там за нас по 2-3 стаканчика.
Хорошего и беззаботного отдыха!

[Maksim_NN]

День 6-й. Переезд Арекипа – Чивай – Кабанаконде с посещением видовых площадок и терм. Ночевка в Кабанаконде.

Проехали: 240 км.
Прошли пешком: 3 км.

Позавтракали.
Выдвигаемся.
Как они тут ездят, сумасшедшие!

По дороге мы должны посетить много красивых мест, а дорога, как обычно, частично проходит по серпантину и, значит, небыстрая.



Большая часть пути Арекипа – Чивай – Кабанаконде - это путь до Чивая, около 170 км. Тут мы будем обозревать красоты по дороге на перевал, виды на вулканы.
Меньшая часть всего пути - от Чивая до Кабанаконде – около 70 км. На этом отрезке – красоты каньона Колка.
Навигатор показывает, что дорога занимает 4.5 часа – но это наглое вранье.
Это, если ваша задача безостановочно попасть из точки А в точку B.
А как же остановки «на попить кофе»? А как же остановки «на пофотографировать 100 миллионов видов»? А как же остановки «на созерцание прекрасного?»
Короче говоря, дорога в 240 км. у нас заняла около 9 часов…
Поэтому рассудили, что часть достопримечательностей (какие успеем до темноты) посмотрим сегодня, когда едем «туда», а часть, которые не успеем сегодня – завтра, когда поедем «обратно» в Арекипу.

Дорога сначала обычная, ничем не примечательная.
Добрались до какой-то придорожной кафешки – вы ее не проедете – тут останавливаются все туристические микроавтобусы и самостоятельные путешественники.

В меню - в основном разные вариации на тему биг-маков.



Поскольку дальше дорога идет на подъем, то пьем чай с кокой, жуем коку, затариваемся конфетками с оной.
В какой-то момент даже почувствовали себя немножечко нарк*манами и чуть-чуть нарк*баронами)))).





На себе ее эффекта ни разу не почувствовали (вообще совсем ни разу, ну никак), но все коку пьют-жуют-сосут, вот и нам, что, сложно, что ли?

Дальше трасса идет через территорию национального парка Salinas and Aguada Blanca National Reservation.



Дорога очень красивая и абсолютно пустынная.











По дороге встречаются викуньи (или ламы или альпаки) – сколько раз пытался выучить, кто из них кто – так и не запомнил.





Они пасутся на травке небольшими отрядами.
При попытки подойти к ним поближе, разбегаются врассыпную.









Где-то по бережку водных островков разгуливают, как цапли, розовые фламинго.



А дорога незаметно поднимается все выше и выше, очень красивая, называется Abra Patapampa.
Где-то на склонах лежит снег.





Где-то покойники с косами стоят…





Постоянно останавливались и выходили из машины.

Так незаметно поднялись к перевалу.
Погода сменилась враз: только что было тепло и расчудесно, светило солнышко, и жизнь была прекрасна.
Как вдруг вокруг все почернело, полил проливной дождь, который сменился мелким градом (сейчас, думаю, всю машину побьет),
а через 5 минут повалил снег…







Да такой снег, что дворники перестали справляться, дорога покрылась снего-жижей, и машина начала скользить и пробуксовывать на подъеме.





Короче говоря, случился какой-то полнейший Армагеддон!

Очень-очень медленно, по-черепашьи доползли до перевала.
Тут как-то неожиданно снег закончился, но дождь продолжал моросить.
От Арекипы до перевала – около 140 км. Ехали около 4-х часов – постоянно останавливаясь и фотографируя.

Перевал очень красивый.
Тут находится обзорная площадка – Mirador de Los Andes (-15.752729 -71.582193).



Всюду написано, что высота на перевале – 4910 м.н.у.м., но мой встроенный в телефон альтиметр показывал немного меньше.
Доверяй, но проверяй!




Вышли из машины и сразу поняли, что коки мы сегодня съели очень мало – почти 5 тыс. метров над уровнем моря очень даже чувствуются:
быстро идти невозможно – сразу начинает колотить в груди, немного подташнивает, болит и кружится голова.
Зато виды вокруг просто ошеломляют и, как всегда, никакой фотоаппарат не может передать всю красоту.











С обзорной площадки видны несколько вулканов.
Тут же установлены камни, на которых написаны названия этих вулканов и их высота.







Вулканы и верхушки Анд, теряющиеся в облаках в своих снежных шапках, кажутся совсем нереальными.

Рядом с обзорной площадкой несколько продавцов раскинули свои лотки с сувенирами, с листьями коки, с еще чем-то.



Саша меня с трудом увела отсюда, отняла фотоаппарат и заставила сесть за руль – сопротивлялся и не хотел уходить.

Дальше дорога идет на спуск – серпантинистая и тоже очень красивая.



Так неторопливо и добрались до Чивая.



В Чивае у нас было запланировано посещение терм.
При подъезде к термам опять пошел такой дождь, что мы думали, что крыша машины не выдержит напора воды.

Термы Hot springs la Calera (-15.61478 -71.58737).



Билет – по-моему, около 20 солей.
Термы облагорожены - такой термальный комплекс.
Но не будьте очень требовательны и взыскательны – это вам не термальный курорт мировой известности.



Тут же купили полотенца (предварительно читал, что полотенца тут можно взять в аренду, но у нас не получилось).

Есть кабинки для переодевания, есть маленький бар с напитками.
Из туристов мы были единственными посетителями, и местные нас рассматривали с нескрываемым удивлением: чегой-то нас сюда вообще занесло.

Внутри есть несколько бассейнов с горячей водой.
Запаха сероводорода мы совсем не почувствовали (последствия ковида?).

Мы купили билеты в открытый термальный бассейн – советую посещать именно его.
Есть бассейн внутри помещения. Но он маленький, и в нем сидели, плескались, копошились исключительно местные, разложив на бортиках бутерброды и разную еду, запивая все это кока-колой.

Приятно провели тут около часа в парящей водичке и поехали дальше.







После Чивая до финальной нашей сегодняшней точки – Кабанаконде – около 60 км.
И эти километры – самые красивые, потому что идут вдоль каньона Колка.

Но поскольку время уже клонилось к вечеру, и периодически начинался дождь, небо было хмурое и затянуто туманом, то осмотр каньона мы решили отложить на завтра, когда будем возвращаться из Кабанаконде в Арекипу.

Тут вдруг на панели приборов неожиданно загорелась лампочка, что бензин вот-вот закончится.
Ну, очень вовремя: вечерело, цивилизации вообще не видать, по дороге последние 2 часа нам навстречу не встречалось вообще ни одной машины.

Как нельзя к месту вспомнился веселый анекдот:
Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды.
Маша: Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела.
Петя: Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю. ....
Вовочка: Вчера за ужином моя сестра объявила, что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, бля*ь, просто прекрасно!"


При подъезде в Кабанаконде был замечен щит с ценами на бензин.



О спасение! Подъезжаем.
Ничего не понимаем: щит есть, заправки нет.

Какой-то дворик, сараюхи вокруг, за столом в желтой каске и в резиновых сапогах 56 размера сидит-скучает мужичок.
- А где тут у вас заправка, не подскажите?
- Я заправка.
- ?????
- Тебе какое топливо и сколько галлонов?
Ситуация какая-то до невозможности сюрреалистичная: мы черте где, вокруг вообще ни души, бак пустой, и какой-то непонятный мужичок, в каске.

Меня учили, что на вопросы старших нужно отвечать.
- Мне нужен бензин, 95. Ну, пол-бака.

Хозяин «заправки» неторопливо открывает сарайку, неторопливо выносит несколько канистр, в которых что-то плещется, вставляет в бак моей машины воронку и начинает заливать бензин.



А, вон оно чо. Так бы сразу и сказали.
Ну тогда, конечно, "Прекрасно, просто прекрасно!!!"
Цена бензина тут оказалась немного выше, чем «в цивилизации», но это несравнимо лучше, чем остаться вообще без бензина.

Победоносно въехали в Кабанаконде.



Поселочек малюсенький, улочки узюхонькие.



С трудом в узких лабиринтах нашли наш отель.

Отель Hotel Kuntur Wassi.
Цена за сутки - 90$ с завтраком.
Когда бронировал отель в Кабанаконде, то на бykинге увидел другой супер-отель, который, мне очень понравился - судя по фотографиям, тот отель прямо нависал над каньоном Колка.
Какого же было мое разочарование, когда бykинг не дал мне забронировать понравившийся отель на мою дату.
Я списался с тем отелем.
Мне ответили, что в январе, в сезон дождей, отель в принципе не работает, так как дорогу к нему в этот период времени может размыть и к нему невозможно будет добраться.
Очень-очень жаль.
Но они порекомендовали мне другой отель, которым владеет тот же самый хозяин – отель Hotel Kuntur Wassi.
Посмотрев описание, фотографии и отзывы, я и забронировал Hotel Kuntur Wassi.

Приехав в Hotel Kuntur Wassi, на пороге нас встретил сам хозяин – Вальтер.



Каково же было наше изумление, когда Вальтер заговорил с нами на великом и могучем, на русском языке.
С акцентом, но на абсолютно понятном русском.
Оказалось, что давным-давно Вальтер учился в России на инженера и с тех пор очень любит русский язык, знает русских писателей и русскую литературу и, когда к нему приезжают русско-говорящие туристы, всегда самолично их встречает и ностальгирует по прошлому.

В отеле много комнат-номеров, но мы были единственными туристами – не сезон.
Вальтер принял нас, как родных.
Усадил за стол.
Предложил на ужин или «вкусную рыбу» или «еще более вкусное мясо», которые тут же и приготовила его жена.
Сел с нами за стол и мы, разговаривали обо всем на свете до самой ночи, уплетая за обе щеки «вкусную рыбу» и «еще более вкусное мясо», запивая постоянно подносимыми нам чередующимися писко и писко-сауэр.

Сон в эту ночь, как обычно, настиг нас мгновенно.

[pfi]

Главное, чтобы теперь с погодой в каньоне Колка повезло. У нас было сплошное молоко, видимость 5 метров. Ни кондоров, ни каньона. Жена от обиды плакала.

[Maksim_NN]

День 7-й. Переезд Кабанаконде – Арекипа с посещением видовых площадок каньона Колка и с фотографированием на фоне каньона (в сам каньон не спускались). Ночевка в Арекипе.
Проехали: 240 км.
Прошли пешком: 6 км.

Проснулись.
Как ни странно, вчера было выпито вместе с хозяином отеля довольно много, а голова не болела.

А тут и сам хозяин отеля, Вальтер, тихонечко стучится в дверь.
- Хотите завтракать тут или покажу вам такое место, что запомнится на всю оставшуюся жизнь?
- Конечно, чтобы на всю жизнь!

- Тогда смотрите, вот еще один мой отель (показывает на навигаторе, как проехать).
Туристов он сейчас не принимает, и как полноценный отель сейчас не работает.

Езжайте туда. Там вас встретят, и там вас будет ждать завтрак.
Ну, а остальное все сами увидите.

- Вальтер, сколько платить за завтрак?
- Нисколько. Вы же уже заплатили, когда бронировали мой отель.

Хорошо.
Обнялись и очень тепло распрощались с Валтером.
Едем на завтрак.

Небольшое отступление про каньон Колка (из Википедии и прочего интернета).
Каньон Колка – один из глубочайших каньонов мира.
Образовался в результате разлома, когда поднятие Анд повлекло за собой образование многочисленных трещин.
Глубина каньона – от 3600 до 4160 м, длина – около 90 км, ширина - 3-5 км. По дну каньона протекает река Колка.
Каньон Колка глубже американского Гранд-Каньона в 2 раза!

По берегам реки, на склонах каньона находятся террасные земледельческие поля, возделываемые еще со времен империи инков.
В ущелье каньона Колка, в районе под названием Сангайе (Sangalle), есть плато с почти тропическим климатом.
Здесь растут пальмы, а вода в реке кристально прозрачна.
Это место называется Оазис.
Оазис окружен ледниками, скалами и горами высотой более 4500 метров.
Спуск в Оазис из Кабанаконде занимает более 3-х часов.
Пешком.
Транспорт сюда не ходит.

Дорога, идущая вдоль каньона, очень живописная.
Причем самая живописность – это примерно километров 20 от Кабанаконде в сторону Чивая.
По дороге есть несколько мирадоров, которые вы не проедете.

Изначально, когда планировал маршрут, решил, что мы «не очень ходуны» и вниз спускаться не будем, да еще и в каньоне нужно было бы ночевать, а у нас на это не было лишнего дня.

Итак, едем на завтрак – это как раз по дороге в сторону нашего возвращения в Арекипу - всего около 5 км из Кабанаконде.
И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что наш завтрак должен проходить в отеле La Granja del Colca – в том самом отеле, с которым я предварительно списывался еще из дома, и который мне отказал в проживании по причине возможного размытия дорог в январе.



Приехали.
Нас тут уже встречают.
Отель La Granja del Colca в Бoоkинге имеет оценку всего 8,8.
Не верьте!
Я бы оценил его расположение в 20.
Да в какие там 20 – в 120 (по 10-бальной шкале)!

Отель прямо висит над пропастью каньона.







Виды открываются просто нереальные!
Хоть нас уже ждал дымящийся омлет, свежевыжатые соки, теплый хрустящий хлеб, и мы были голодными, но то, что мы увидели из окон террасы заставило нас отложить в сторону всю еду, и на долгих 1,5 часа погрузиться в беспрестанное фотографирование.

Накануне вечером каньон выглядел так.


Никак, короче говоря, не выглядел.

А сегодня тут было вот так.











Поэтому, в плане совета, рекомендую на каньон закладывать 2 дня.
Тогда, если вы его и не посмотрите по дороге "туда", Арекипа – Кабанаконде (а вы его, скорее всего, и не увидите, как и мы).
И не увидите даже не из-за плохой погоды, как у нас накануне вечером, а потому, что днем вы будете рассматривать красоты перевала и викуний.
То посмотрите каньон во всей его красе, когда поедете в обратный путь Кабанаконде – Арекипа (или Кабанаконде – Пуно).


Хозяева тут разводят куев – маленьких смешных свинок.



Ни разу в кафе не смогли себя заставить себя съесть таких дружелюбных созданий.

Тут же в загончике – мохнатые альпаки.





Пока не перефотографировали все вокруг, не сели за стол.
Да и потом, многократно отодвигая и так уже давно остывший кофе, вскакивали, чтобы сделать еще «один последний снимок».









Ну, Вальтер, устроил нам сюрприз, так сюрприз.

Последним взглядом окидываем окружающую красоту и выдвигаемся дальше.



Дальше по пути в Арекипу будет несколько красивых видовых площадок.
Но краше того места, где мы сегодня завтракали, мы не видели!!!

Через 13 км. от Кабанаконде по пути в Арекипу - мирадор, мимо которого не проезжает никто – Mirador Cruz del Condor (-15.61148 -71.906442)



Опять из Википедии (эти строчки перепечатывают все, ну, и я тоже):
Андский кондор - самая крупная из современных хищных птиц. Его размах крыльев достигает 3,3 метров! Увидеть кондоров можно с самой высокой точки Каньона - смотровой площадки.

Тут довольно большая площадка у дороги, где можно бросить машину и пройти метров 100 в сторону каньона.
Туристов утром было очень мало – доехать из Арекипы успели еще не все.

Поэтому наше решение посмотреть видовые точки каньона в спокойном размеренном режиме именно утром, когда каньон смотрится в разы красивее, чем вечером, при возвращении «назад» было абсолютно верным.

Все туристы стоят по краю ограждений, нервно всматриваясь в бездну каньона, с большими и малыми фотоаппаратами наперевес.
У некоторых в руках была ну ооочень серьезная техника.

Что могу сказать…
Кондоров не было. Ни одного, даже самого маленького.
Вальтер предупредил, что мы их и не увидим, поскольку сейчас для них не сезон.

На мирадоре Cruz del Condor мы посмотрели на крест и на каменную фигуру кондора, да напоследок еще раз бросили свои взоры в глубокую пасть каньона.





Около креста прогуливался некий массовик-затейник в костюме птицы (судя по всему, как раз кондора), с которым за неимением настоящих кондоров фотографировались грустные испаноязычные туристы.






Едем дальше, периодически выскакивая из машины, чтобы сфотографировать каньон.







Следующая остановка, через 20 км – малюсенькое селение Мака (-15.64161 -71.77073).
По центру селения - Plaza, по периметру которой стоят несколько фигур местных жителей в национальных костюмах.
Тут же - церковь Iglesia De Maca Colca и маленький рыночек для туристов.






Мы остановились, попили в одной из многих уличных кафешек крепкий-крепкий кофе, купили домой немного сувениров
и обязательно сделали несколько фото с улыбчивыми альпаками.



Дальше едем назад по той же самой дороге, по которой вчера.

На перевале сегодня штормит ничуть не меньше, чем вчера.



Опять дождь-снег-конец света.
Тут вообще бывает когда-нибудь солнечно?

Снова забавные викуньи.








Так не торопясь и доехали до Арекипы.

Отель Hotel Santa Rosa.
Цена – 45$ с завтраком.
Отель приятный, с красивым внутренним двориком, расположен в старинном колониальном здании и находится в 2-х минутах ходьбы от центральной Plaza de Armas.





Созвонились с хозяином нашего ренткара Антонио и сдали машину.
Процесс занял 2 минуты.
Антонио разблокировал замороженные 850$, которые буквально через час вернулись мне на карту.

В финале дня поднимаемся в какое-то очень атмосферное кафе на крыше, с видом на ночную Basílica Catedral de Arequipa.



Сегодня был еще один нереальный супер красивый день!

[Maksim_NN]

День 8-й. Утренний перелет Арекипа – Куско.
Посещение крепости Саксуйаман, гуляние по городу. Ночевка в Куско.

Сегодня ранний подъем, потому что перелетаем в Куско.

При планировании маршрута у меня никак не вязался кусок Арекипа – Кабанаконде (каньон Колка) – может быть Пуно и озеро Титикака – Куско.
Рассуждал так.
Озеро Титикака (перуанская часть) по фотографиям почему-то не произвела впечатления.
А плавучие острова Урос совсем вгоняли в грусть своей наигранностью и «туристичностью».
Значит, оставим осмотр Титикаки до момента посещения Боливии отдельным номером программы.
Как-нето.

Можно было бы из Кабанаконде вчера поехать на машине сразу в Куско, без заезда в Арекипу.
И тогда вроде бы экономился один день, который у меня ушел на дорогу Кабанаконде – Арекипа.
Но поскольку дорога Кабанаконде – Куско около 500 км заняла бы весь световой день (мы же ведь не просто неслись бы из точки А в точку В, а где-то останавливались бы, что-то смотрели), то выезжать из Кабанаконде нужно было бы довольно рано.
Тогда поездка вдоль каньона была бы нервной: «скорее-быстрее».
Поэтому решил неторопливо вернуться Кабанаконде – Арекипа с размеренным проездом по дороге вдоль каньона, сдать машину в ренткар и уже на следующий день из Арекипы самым ранним рейсом вылетать в Куско.

Подъем в 05.30.
Хотя с вечера и просили приготовить нам завтрак к 06.00 и нам это даже подтвердили, но утром никто никуда не торопился и завтраком даже и не пахло.
После просьбы на ресепшен «уже что-то начинать делать», нам был приготовлен индивидуальный завтрак, который мы заглотили практически на ходу и понеслись в аэропорт на вызванном такси.
Утром без пробок дорога в аэропорт заняла около 20-30 мин.

Аэропорт небольшой.




При входе стоит сотрудник аэропорта и запускает внутрь непосредственно перед началом регистрации на конкретный рейс после предъявления сертификата о вакцинации (Спутник рулит), поэтому внутри пустынно.
Все или в 2-х масках или еще и в дополнительном щитке.

Билеты приобретал заранее непосредственно на сайте Latam.
Цена за 1 билет – 92$ с багажом.
При покупке ничего не глючило и оплата прошла сразу.

Перелет меньше часа.
Вылет в 08.50.
Это был самый удобный рейс – утренний и без пересадок. Все остальные – с более поздним вылетом и с пересадками.

Вылет задержали минут на 10, но это ерунда.



Вот и подлетаем к Куско.



Тут меня должен ждать представитель ренткара.
Получаем вещи, выходим из здания – нет никакого представителя.
И вообще никого нет, кроме таксистов.
И через 5 минут нет, и через 10-15-20 минут тоже нет.

Двери аэропорта в зоне прилета закрыли с той стороны, все с нами прилетевшие пассажиры разъехались, и мы остались совсем одни в окружении таксистов.
Мы - к какому-то тут же рядом стоящему таксисту.
Help!
Показываю ваучер бронирования, прошу позвонить, por favor, по указанному в ваучере телефону.
Таксист, как ни странно, соглашается и набирает номер.
В ответ: «Ваш звонок очень важен для нас…, оставьте ваше сообщение, и наш менеджер перезвонит вам завтра» и гудки.
Ну, началось.
Mañana!

Мы потихоньку начинаем нервничать.
Опять вспомнился анекдот про «Прекрасно! Прекрасно!!!»

Наш бесплатный помощник (ну, это мы так надеемся, что он бесплатный) лезет куда-то в интернет, находит какие-то новые телефоны, по которым беспрестанно пытается позвонить в мой рент-кар.
С тем же результатом.
Наконец, дозвонился по одному какому-то из номеров, о хвала Деве Марии и всем святым!!
О чем-то эмоционально беседуют.

Таксист кладет трубку и на языке жестов говорит нам, что сейчас за нами придет представитель рент-кара.
Только на территорию аэропорта ему проходить нельзя (потому что чума), и он нас будет ждать воооооон у тех ворот снаружи (благо аэропорт небольшой и ворота находятся недалеко).
Значит, для ренткара – чума, а для таксистов (а их тут внутри аэропорта – больше, чем пассажиров) – чумы нет.
Странно все это.

О спасибо тебе, наш спаситель!!
Я долго трясу его мужественную руку, разве что не обнимаю: gracias!!!!!
Но денег в знак благодарности предлагать не стал.

Подходим к обозначенным выше по тексту воротам.
Опять нет никого.
Да чтоб вас!!
Минут через 20 к воротам неторопливой походкой подходит перуанский паренек без всяких опознавательных знаков (а должен был быть с табличкой с моей фамилией).
Он по нашим лицам сразу понял, что «мы – это мы».
После непродолжительного довольно эмоционального диалога (эмоционировали в основном мы), паренек в знак извинения и всяческого уважения выхватил у нас оба довольно внушительных чемодана и покатил их по тротуару в неизвестном нам направлении.
Мы – за ним.

Минут через 7 пришли в рент-кар.
Рент-кар – SIXT (писал в начале, что бронировал через рeнтaлkаrs).
Там перед нами еще раз сильно извинились, сказав, что отправили мне по электронке письмо, в котором было написано, что в связи с чумой, аэропорт вообще закрыт для посещения посторонними (таксисты, видать в категорию посторонних не входят) и в письме было написано, что нас не встретят, а нужно дойти самим указанному адресу.
Я потом посмотрел электронную почту – письмо действительно было, но оно было отправлено как раз в тот момент, когда мы взлетали в Арекипе.

Аренда 45 $ в сутки (безлимитный километраж) Х 6 дней = 270$.
Блокировка на карте - грабителькие 2000 $ (!!!!!) (которые сразу разморозили после возврата машины).
Тоже Toyota Etios, механика, как и в Арекипе.

Быстрой осмотр железного коня с записыванием всех царапинок, договор, подписи, и вперед!

Пока ехали, я чуть не сошел с ума!
Другие участники дорожного движения резко тормозят, перестраиваются без поворотников, неожиданно резко отъезжают от обочины.
По обочинам бегает стадо бездомных собак, какие-то тетки-перуанки в национальной одежде с тюками на спинах, в которых у одних лежит какой-то скарб, у других – прямо в тюке спит ребенок, неожиданно бросаются под колеса, перебегая дорогу в совсем неположенных местах.
Все вокруг беспорядочно сигналят, никто никого никуда не пропускает.

В каком-то месте на перекрестке не работал светофор – это было вообще нечто: каша из нескольких десятков машин, едущих разнонаправленно со всех сторон, прижимающихся вплотную друг к другу, и бешено одновременно сигналящих, непонятно, кто кому.

В другом месте дорога была завалена горой щебня (велись дорожные работы), а навигатор показывал, что нужно ехать именно туда.
Я, уже практически потеряв всякую надежду осуществить сегодняшний план мероприятий по причине невозможности перемещения по дорожному полотну и срыву всех временнЫх рамок, плюнул на все и поехал по какой-то соседней односторонней улочке по встречке.
А что же делать?


Итак. Куско.
На Куско я выделил 7 дней (это вместе с выездом на Мачу-Пикчу).
Мало. Этого оказалось очень мало, о чем я сейчас очень сильно жалею.
Но в нашем и так сильно галОпистом маршруте, я считаю, что ничего ужать и исключить было нельзя.

Куско – интереснейший город с древней историей.
По уму нужно было бы взять русскоговорящего гида, чтобы поводил по городу, показал, рассказал.

Из Википедии:
Археологические раскопки обнаружили, что люди селились в этих местах уже более 3 тысяч лет.
Название города в переводе с языка кечуа - официального языка Империи инков, означает Пуп Земли, то есть, по сути — Центр Мира.

15 ноября 1533 года сюда прибыла экспедиция испанского конкистадора Франсиско Писарро и началось завоевание…

Многие дома построены на фундаметах строений инков.

Где-то к 12.00 подъехали в билетным кассам к Саксайуману.
Парковка бесплатная (-13.507516 -71.985149).



Тут можно купить туристический билет - boleto turistico.
Билет стоит 130 солей.

Он будет полезен, если планируете посетить несколько разных туристических мест, которые перечислены в составе этого билета.
А мы планировали!


В эту цену включены посещения таких 16 достопримечательностей, в том числе: Саксайуаман (Saqsaywaman), Кенко (Qenqo), Пука Пукра (Puka Pukara), Тамбамачай (Tambomachay), Писак (Pisaq), Ольянтайтамбо (Ollantaytambo), Морай (Moray), Чинчеро (Chinchero) и другие – названия написаны внизу билета.



На обороте билета написано расписание работы достопримечательности.



При посещении какой-то из достопримечательностей из списка, на кассе этой достопримечательности на билете дыроколом пробивают отверстие.
Если планируете посетить 2-3 достопримечательности, то туристический билет будет бесполезен – тогда дешевле в каждом месте покупать обычный билет.
Билет действителен 10 дней.

Про Саксайуаман много написано.
Википедия пишет: Саксайуаман (кечуа Saksaywaman, букв. — «сытый сокол, сытый ястреб»; — цитадель, место дислокации гарнизона и храмовый комплекс. В плане Куско, напоминающем пуму, является как бы её зубами. Некоторые современные авторы отрицают крепостное предназначение сооружения.





По прямому назначению крепость использовалась во время восстания Манко Инка Юпанки в 1536 г.
При одном из штурмов этого стратегически важного пункта был убит Хуан Писарро (испанский конкистадор, один из братьев Писарро, завоевавших Перу).

А нечего было приходить на чужую землю!
«Кто с мечом к нам придет, тот в орало и получит!!!»



Честно скажу, мы вообще не подготовились к Куско.
Очень-очень об этом жалею.
Тут столько всего интересного, нереально интересного, и осмотр Куско этого нельзя начинать, не зная истории…

Поэтому по Саксайуаману просто ходили с вытаращенными глазами, не понимая, что это?
Как это вообще возможно?
Как такое можно построить без использования инструментов?



Камни подогнаны друг к другу, что между ними действительно нельзя просунуть и лист бумаги.



Камни отполированы, конгруэнтны (со школы помню такое умное слово) друг другу в нескольких плоскостях.











Некоторые глыбы весят столько (в интернете написано, что отдельные глыбы весят до 120 т.), что их и сейчас невозможно было бы перемещать без использования тяжелой техники, не то, что взгромождать друг на друга в те времена.



Перед поездкой немного посмотрел и почитал изыскания Андрея Юрьевича Склярова – писателя и исследователя.
Многое спорно, но очень интересно.
Фраза «полигональная кладка» теперь всегда будет ассоциироваться с Перу.

Походили, поцокали языками и поехали дальше.
Сверху дороги посмотрели на камни в Кенко.
Как они (и кто эти «они») это делали?
Как возможно достичь такого мастерства при обработке камня?





Следующая остановка – Cristo Blanco Mirador (-13.509642, -71.978117).



Статуя 8-метрового Христа с раскинутыми руками была подарена палестинской общиной городу в 1945 году в знак благодарности за приют в период Второй мировой войны.
Христос взирает на происходящее с высокого холма красного цвета.



Отсюда видны черепичные крыши Куско.



Рядом высятся три креста.



Походили и пошли заселяться в отель – мы же еще после аэропорта все пока только ходим да изучаем.
Отель MOAF Cusco Boutique Hotel, 149$ за 3 ночи. Завтраки включены.
Отель очень приятный.
Находится в 5 минутах пешком от центральной площади, в старинном здании.
Пока искали отель, немного заблудились в трех соснах - с основной улицы нужно свернуть во двор.
Своей парковки у отеля нет, а где-то бросать машину не хотелось.
Отель посоветовал платную парковку в 10 минутах ходьбы от него (координаты не смог найти).
Служащие отеля во всем помогали и советовали много полезного.

Вещи бросили и пошли, куда глаза глядят.
По дороге зашли в какую-то кафетерию.



Народу никого.
Сели за столик.
Подходит, судя по виду, хозяин заведения: «Извините, мы сегодня уже не работаем».
А время-то всего около 16.00.
- Ну, пожалуйста. Нам очень понравилось Ваше кафе.
Нас действительно заинтересовала наружная кладка в виде таких же, как Саксайуамане, плотно подогнанных камней.
- Мы быстро - нам только по писко-сауэр.
И у меня сегодня ДР.

- ДР, значит? Ну, тогда будет вам сейчас по писко-сауэр.

Человек уходит и возвращается через пару минут.
Мы ничего не понимаем.

В руках он несет раскладной столик, который ставит перед нами.
На него водружает бутылку с прозрачным содержимым, в надписью "Pisco, 1959" (писко, 1959 года)
Тут же ставит какие-то бутылочки с каким-то содержимым и рядом кладет куриное яйцо.
Тут же ставит шейкер и бидон со льдом.

Мы в недоумении: «Чего тут у вас творится-то»?
- А ничего не твориться. Сейчас будешь сам себе писко-сауэр готовить, именинник!
- ???????????

- Значит, смотри.
Берем 2 части писко.
Вливает в шейкер 2 мерные рюмочки писко.

- Потом туда же отправляем 1 часть лаймового сока.
Добавляет рюмочку сока лайма.

- Следом добавляем 1 часть сахарного сиропа и немного ангостуры биттер.
Добавил.

- Теперь берем яйцо и отделяем белок от желтка.
Все это делает прямо перед нами, разбивая яйцо о край шейкера и вливая белок в шейкер и сливая ненужный желток в тут же стоящую мисочку.

- Ты уж извини, я тебе немного покрепче сделаю, не по рецепту, хорошо, амиго?
И добавляет в шейкер еще сколько-то писко, сколько взяла рука, на глазок.

Закрывает шейкер и дает мне.
- На, мешай.

- ??????????
Я не умею.

- Учись! Хотел писко-сауэр – давай, работай.

У меня с первого раза, конечно, ничего не получается.



Он забирает у меня шейкер и показывает, как правильно нужно с ним управляться.



Опять отдает мне.
Выставляет мне руки, терпеливо еще раз показывает, как мешать коктейль в шейкере.

- Твой коктейль готов. Разливай по бокалам, именинник!

Вкуснее этого писко-сауэр мы не пили ни разу за всю нашу поездку!





Мы вышли из кафе и шли какое-то время, не произнеся ни слова.
Правда. Мы были так обескуражены.
Заведение уже не работало, мы - какие-то непонятные залетные посетители, сделавшие заказ всего-то на «три копейки».
А нас не просто не попросили покинуть заведение, а еще устроили такое действо.
Это было нереально.
Непередаваемо!

Пошли на центральную площадь - Plaza de Armas del Cuzco.





Площадь красивая и очень атмосферна.
Ходят местные женщины, с которыми можно сфотографироваться за 1-2-3 соля.






По периметру площади – сплошные ресторанчики и туристические лавки.
Тут же – несчетное количество туристических фирм, которые предлагают экскурсии и поездки, как рядом с Куско, так и, куда вы только захотите.

Побродили тут и пошли отмечать ДР в тут же расположенную очень классную ресторацию – Ceviche Seafood Kitchen, где и был завершен сегодняшний очень интересный день.

[Maksim_NN]

День 9-й. Куско. Неудачная попытка посещения радужных гор Mountains Palcoyo. Ночевка в Куско.
Проехали: 408 км.
Прошли пешком: 3 км.


Прекрасно позавтракали в нашем распрекрасном отеле.
Сегодня у нас интересный день – поездка с осмотром разноцветных гор Mountains Palccoyo (Палкойо).
Чтобы никого не томить, сразу скажу, что сегодняшний план был победоносно и с треском провален.
Но обо всем по порядку.

Предварительно перед поездкой читал, что недалеко от Куско есть разноцветные горы.
Причем есть несколько разных гор.
Одни горы – Радужные горы Vinicunca (Виникунка) находятся на высоте 5200 м.н.у.м.
От места парковки до них туда-обратно пешком около 4-5 часов.
Довольно тяжело физически.
Поэтому, ну их в топку.

А вот другие горы - Palccoyo (Палкойо) – очень даже ничего.
Высота – около 4900 м.н.у.м.
Время ходьбы туда-обратно – около 1.5 часов.
И ехать ближе и подъем не такой тяжелый.
Поэтому было решено ехать именно к этим горам.

И к тем и к другим горам можно было бы абсолютно без проблем купить централизованную экскурсию на микроавтобусе или поехать на такси.
Предложения превышают спрос.
Но мы же не такие!
Мы самостоятельные путешественники!
Еще мы с экскурсиями не катались!
Поэтому, собрав маленький рюкзачок, поехали.

Дорога приятная, ровная, хорошо асфальтированная.
Где-то посредине пути остановились у какой-то придорожной кафешки испить крепкого кофейку -
La Montana Restaurante, что в местечке Кусипата.



Заходим внутрь и просим приготовить нам кофе.
Как выяснилось, эта кафешка работает на организованные туристические группы, готовя им перекус, когда туристические автобусы едут из Куско по нашему маршруту.
Посреди кафе стоит несколько рядов столов с лавками, стоит одинаковая еда.
Тут же на столах расставлены маленькие стеклянные сосуды по типу мензурок, объемом около 100 мл с темно-черным содержимым внутри. От мензурок пахнет кофе.

Официант нам показывает: «вот, мол, кофе, можете пить».
А мы не понимаем: напиток холодный, а мы так не договаривались.
Молодой человек показывает нам на металлический титан-нагреватель с кипятком, в углу зала: «Вот, наливайте себе кипяток».
Мы ничего не понимаем.
Переливаем себе в чашки из мензурок холодный кофе и доливаем до верха кипяток.
Напиток получается адски-крепкий и чуть-чуть тепленький.
Оказалось, что в мензурках налит кофе, который нужно использовать, как заварку, по-немногу добавляя этот кофе-заварку в кипяток.

Взбодрились очень так капитально, аж до дрожи во всем теле, едем дальше.

По дороге встречаются местные.
Это женщина с ребенком на спине, которая ведет коня на веревке (вернее, конь ведет женщину).
Женщина в кадр влезла, конь - нет.




Часто вдоль дороги встречаются детишки, продающие ягоды.
Ягоды продают в пакетиках-кульках.
- Сколько стоит?
- 1 соль.
- Давайте две штучки.

Общение происходит жестами, но все друг друга понимают, и вместе смеемся.

Так доехали до моста (-14.09558 -71.438409), не переезжая который, перед ним нужно свернуть налево.



Слева как раз выворачивает такая забавная процессия.



Тут начинается грунтовка, и чем дальше, тем очень такая совсем неочень себе грунтовка.

Навигатор начинает тупить и показывать, что нам нужно проехать то 8, то 17 км.
Людей рядом - вообще никого.
Тем временем дорога начинает резко забирать все выше и выше.
Начинаем ехать уже по какой-то совсем стрёмненькой узкой дорожке.
Слева – гора, периодически с которой прямо под колеса сыпятся камушки.
А если на крышу?
Дорога – уже не дорога, а какая-то тропинка, вся усеянная камнями. Если вдруг встречка – то разъехаться нереально.

Справа – река. Бурная река красного цвета.







Когда на одном из участков машина начала пробуксовывать и пытаться сползти в пропасть, мы спешились.
Ну чего, дальше так ехать чего-то не очень хочется. Опасно.
Вроде бы осталось всего около 10 км, но мы уже каждый метр плетемся с черепашьей скоростью и непонятно, как там дальше.
И вообще непонятно, правильно мы едем или нет, так как указателей нет никаких.

Обсудив происходящее, решили проголосовать.

Разноцветные горы мы уже видели в прошлом году в Аргентине.
Дорога не предвещает ничего хорошего. Время уже к послеобеду.
И правильно ли мы едем?!

Два голоса против продолжения пути. Воздержавшихся нет.
Разворачиваемся и едем назад...
Решение далось с болью в сердце!
Ну, значит, не судьба!

Как точка, к которой мы стремились, у меня значилось: -14.044088 -71.256824.
Верное ли это место или ошибочное –не знаю.
Если поедете сами, обязательно предварительно проложите правильный маршрут!

В Куско вернулись к вечеру.
Там прекрасно провели время, заходя, куда глаза глядят, в разные кафе.

[Maksim_NN]

День 10-й. Централизованная удачная экскурсия к Laguna Humantay.

Проехали на своей машине: 0 км.
Прошли пешком: 10 км.

Что-то мы засиделись.
Пора бы уже и развеяться.

Еще из России была запланирована экскурсия к Лагуне Умантай (Laguna Humantay, Lake Humantay, Trek to Laguna Humantay)
Путем блужданий по Трипадвайзеру выбрал турфирму, предлагающую поездку к лагуне.
Bioandean Expeditions.

На самом деле, турфирм, предлагающих эту экскурсию из Куско, очень много.
Фактически все турфирмы делают одно и то же: доставляют вас к лагуне и назад.
По дороге кормят завтраком и обедом.
Осмотра чего-то красивого по дороге не предусмотрено.
Поэтому выбирать можно любую из. По принципу цены билета.

Мой выбор турфирмы был обоснован тем, что руководитель первой же фирмы, в которую я ткнул пальцем, сразу без заминки ответил в WhatsApp на мои вопросы.
Окончательно сразил меня «на том конце провода» вот чем.
В процессе переписки я случайно обнаружил, что мы переписываемся по Перуанскому времени глубоко ночью – в Перу на тот момент было уже 02.00 ночи.
А ответы оттуда следовали так бодренько и сразу за вопросами, как будто на дворе было раннее утро и ему, акромя того, как только поболтать со мной за полночь, и делать больше нечего.

Когда я понял, что не даю человеку спокойно лечь спать и извинился в переписке, то мне сразу же ответили: «А, ничего страшного.
Мы же работаем для туристов, поэтому все абсолютно нормально!»

Накануне, уже из отеля в Куско я повторно списался с Райдером (Rider) (хозяин фирмы, с которым мы и переписывались из дома).
Он пришел вечером. Прикольно пообщались уже лично.
Цена за один билет – 70$.
Наверное, конечно, можно было найти намного дешевле, но решили так.

Накануне мы попросили на ресепшен нашего отеля, чтобы нам приготовили с собой ланч-боксы, потому что выезд предстоял ранний.

С собой обязательно брать: вода, перекус (печенюшки, яблочки, орешки), обязательно (!!!!!!!) дождевик, одежда с таким расчетом, чтобы можно было раздеться по дороге (куртка, кофта, футболка, плотные брюки), закрытая нескользкая обувь по типу треккинговых (мы были в обычных кроссовках), легкая шапочка, рюкзачок, непромокаемый пакет для фотоаппарата.
Треккинговых палок у нас с собой не было (там выдали бесплатно).

Итак, выезд в 03.40 (в переписке звучало, что в 05.00, но, видать, что-то не сложилось).
Минута в минуту за нами в отель зашел молодой человек.
Провел в автобус (мини-автобус Мерседес, на 20 человек).

В течение примерно минут 30-40 мы заезжали по разным отелям и собирали туристов.
В основном все туристы были испано-язычные, 3 человека англо-язычные и 2 человека исключительно строго русско-язычные (это мы).

Погода за окнами автобуса была такая, что мы думали, что лучше сдохнуть прямо сейчас: дождь, мерзкий непрекращающийся дождь лил из всех щелей.
Но поскольку за все мероприятие были уплОчены кровно заработанные 140$, то подыхание было решено отложить хотя бы до момента приезда к самой лагуне.

Расселись.
Едем.
Все спят.

Первая остановка примерно в 07.00, в какой-то деревушке – завтрак.
В каком-то гестхаузе во внутреннем дворике расставлены столы, скамейки.
Еда небогатая по принципу шведского стола.
Все в основном налегают на чаи с кокой.



Дальше еще куда-то заезжаем, где у нас проверяют паспорта (нас не предупредили, и паспортов у нас собой не было).
С собой всюду носили только копии первых страниц – это удовлетворило проверяющих.
Тут же оплачиваем какой-то местный сбор или сами билеты - по 20 солей.

По дороге, впереди сидящий гид о чем-то рассказывает сначала на испанском, потом тоже самое на английском.
По-русски вообще чего-то ни слова не сказал.

Дальше дорога идет сквозь какие-то лианы, лес, по обрыву, все выше и выше.
Вот, наконец, и приехали – начало трека в местечке Soraypampa.
Если кто-то захочет приехать сюда самостоятельно, то вот точка:
-13.399959 -72.572655

Вылезаем из автобуса.
Тут, у начала подъема, мой альтиметр показывает высоту – 3823 м.н.у.м.

Небольшой инструктаж: поднимаемся к лагуне медленно и в спокойном режиме, там любуемся красотами примерно час-полтора (фотографируемся и заряжаемся прекрасным на годы вперед), потом примерно час спускаемся назад.

Желающие могут взять в аренду лошадь, которую поведет под уздцы местный перуанский джигит – 25$.




Мы жили всю жизнь как-то без лошади, посчитали, что и тут без нее справимся.
Тем более, лошадь идет не до самого верха, а примерно половину-2\3 пути. А дальше все равно - на своих двоих.
И соответственно, с верха нужно тоже идти пешочком, так как лошадь сверху может кувырнуться и тогда мало не покажется.
В нашей группе лошадей взяла только одна англо-язычная пара.





Желающим выдают треккинговые палки.
Мы пожелали. С ними оказалось идти немного легче.
Ну, начинаем подъем.



Дождь то прекращается, то начинается снова.
Ноги скользят по сыпучим камням. Тут и пригодились палки.

Я не понял смысла происходящего, но у нас почему-то образовался индивидуальный гид – Мануэль.
Не из местных, а непосредственно от нашей тур-фирмы – он ехал с нами в автобусе из Куско.
И когда вся группа шла единой массой, он шел с нами индивидуально, что-то рассказывая, отвечая на наши вопросы и скрашивая подъем.
Наверное, мы заплатили супер-пупер-ол-инклюзивную цену.

Как дался нам подъем?
Не скажу, что очень тяжело.
Подъем монотонный вверх. Без экстрима.
Под ногами – камни.
Последняя треть пути – более крутой подъем, но абсолютно не опасный.
Палки помогают не скользить и получить опору.








Высокогорье дает о себе знать, но не сильно: при попытке начать идти немного быстрее - чуть сдавливает в груди и в голове, изредка темнеет в глазах.
Мануэль очень грамотно руководил подъемом: изначально задал спокойный неторопливый темп, "не гнал", периодически останавливался и давал отдохнуть.

До верха дошли примерно за час.
На верху стоит будочка, где можно купить чай с кокой, какие-то снеки (печенье), конфетки-сосачки с кокой. Полноценной еды нет.
Высота около самой лагуны, в верхней точке подъема – 4264 м.н.у.м.



Пока поднимались, дождь то усиливался, то полностью прекращался, но было сумрачно – низкие тучи, дымка и как-то хмуро.
Когда поднялись к лагуне, то дождь зарядил с удвоенной силой.
Все в тумане.
Настроение и все надежды на красивые виды сразу рухнули.
Вообще ничего не видно – какая там к чертям лагуна, когда не то, что фотоаппарат - сотовый телефон нельзя достать.






Все туристы стоят в дождевиках, грустные.
Одна девушка рыдает чуть ли не взахлеб – планы-то рушатся.

Мануэль отвел нас двоих немного в сторону, и сам отошел от нас метров на 10.
Смотрим, что-то шепчет, периодически поднимает голову к небу, закрывает глаза, дует в кулак.
Волшебство какое-то творит...

Простояли так минут 10.
Сейчас, думаем, последует команда: «Спускаемся. Поход не удался.
Деньги не возвращаются...».

А мы-то насмотрелись интернета, как должно было быть красиво.
А мы-то начитались отчетов, как должно было быть прекрасно.
А мы-то нарядились в заранее купленные перуанские шапки (одна шапка – за 30 солей, вторая – за 60, потому что первая шапка "не настоящая и связана из неправильной альпаки", а та, которая за 60 - как раз из правильной)...
Короче говоря, все прахом.
Вытуживаем из себя улыбки и фотографируемся, «как есть».










С надеждой смотрим на Мануэля: ну, не может же все так грустно закончится?
Он невозмутимо, продолжая шаманствовать, говорит:
- Сейчас все будет!
- Еще чуть-чуть!!
- Don't worry!!!
И улыбается своей лучезарно-загадочной улыбкой.

И, не знаю, каким образом, не понимаю, какими молитвами, но на глазах начинает происходить волшебное нЕчто:
дождь, который только что лил, как из ведра, заканчивается;
тучи, которые только что были всюду, поднимаются, красиво зависая над нами в виде облачков;
весь туман, из-за которого только что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, куда-то улетучивается,
и нам является Laguna Humantay.
Во всей своей красе!!!!

Голубая-голубая чистейшая вода лагуны, в окружении гор в шапках снега, ледник, сползающий с гор, маленькие водопадики.





Все туристы, не веря своему счастью, аплодируют и звук аплодисментов гулко отражается от гор.
Кто-то закричал «браво»! (возможно, это был я))).

Мануэль, ты волшебник!
Как ты это сделал?
А он только повторяет «Pacha Mama, Pacha Mama» и улыбается в ответ.

Из Википедии: кечуа Pacha Mama, Мать-Земля, от кечуа pacha «мир, пространство, время, Вселенная» и кечуа mama «мать») — одно из главных женских божеств в мифологии кечуа, богиня земли и плодородия. Согласно некоторым мифам, Пачамама является прародительницей человечества.



Назад спускаемся уже совсем с другим настроением, продолжая беспрестанно оглядываться, и, делая "вот еще один последний кадр".




Тут же внизу стоят шары-шатры эко-отеля Salkantay Sky Lodge Domes, принадлежащего нашему же туристическому агентству.







Загружаемся в автобус.
Назад едем обедать через тот же отельчик, в котором утром завтракали.
Рис, курица в каком-то соусе, фрукты.

Мы сделали это!
Мы увидели Laguna Humantay!



В отель вернулись около 18.00.

На завтра у нас – еще более интересное мероприятие.

Завтра мы должны выдвигаться, чтобы увидеть Мачу-Пикчу.

И пока мы еще даже не догадываемся, что все наши планы на завтра полностью поломаются, все будет совсем по-другому и встанет с ног на голову, чем виделось при планировании поездки.

[Stepanida]

Обалденнно красивый и интересный отчет! Подписываюсь.
И спасибо за рассказ про Laguna Humantay, мне теперь тоже туда надо.

[Maksim_NN]

Обалденнно красивый и интересный отчет! Подписываюсь.
И спасибо за рассказ про Laguna Humantay, мне теперь тоже туда надо.

А Вам спасибо за "спасибо"!
Сам не ожидал, что так красиво получится!

[Maksim_NN]

Продолжение дня 10-го.

В каждой поездке у отпуска всегда есть какая-то изюминка.
В Аргентине – ледник Перито-Морено, в Чили – парк Торрес-дель-Пайне, в Москве – Мавзолей (или нет?)))).

В Перу такой изюминкой должен был бы стать загадочный Мачу-Пикчу.
Все то, что красиво, непонятно, интересно всегда притягивает.
Почему пишу «должен был стать»?
А потому что чуть было все не пошло к чертям собачьим в тар-тарары, и мы чуть было не остались без поездки на Мачу-Пикчу.

Но обо всем по порядку.
К Мачу-Пикчу можно добраться несколькими путями.
Сначала из Куско нужно попасть в городок Агуас-Кальентес - отправная точка к Мачу-Пикчу.

Вариант I-й.
Из Куско до Агуас-Кальентес можно доехать на поезде.
Этот вариант мы сразу исключили, поскольку планировали хоть немного галопом по Европам, но осмотреть интересности Священной Долины.

Вариант II-й.
Из Куско нужно доехать до городка Ольянтайтамбо (можно на поезде, можно на такси, можно на автобусе).
А уже из Ольятнайтамбо на поезде доехать до Агуас-Кальентес.
Мы так и запланировали.

Мы должны были выехать завтра рано утром из Куско в Ольянтайтамбо на своей машине.
По дороге посетить красивые места в Священной Долине.
В плане было так:
Куско - Чинчеро (Chinchero) – 30 км.
Парковка Parking Mercado Chinchero (-13.391927 -72.049331).
Тут же рядом рынок (Mercado Chinchero) (-13.39156 -72.049342)
Тут должны посетить центральную площадь Plaza de Armas de Chinchero и церковь.
Пройти к Centro Arqueológico de Chinchero (сельскохозяйственные террасы).

Дальше должны были побродить (через 30 км от Чинчеро) по соляным террасам в Maras - Salineras de Maras (-13.304073 -72.153977).

Потом (через 15 км. от соляных террас) должны были осмотреть террасы в виде кругов («агро-лаборатория» инков) в Moray (-13.330016 -72.194369).

А там уж (через примерно 50 км.) доехать до Ольянтайтамбо.
В плане вопросов оставалось, где в Ольянтайтамбо бросить машину, когда мы поедем на поезде в Агуас-Кальентес?
И я уже даже присмотрел парковочку.

Осмотрев Ольянтайтамбо, мы должны были вечерним паровозом благополучно отбыть в славный Агуас-Кальентес.

Из Ольянтайтамбо до Агуас-Кальентес можно добраться только на поезде.
На выбор ездят поезда 2-х ж/д компаний:
IncaRail , https://incarail.com/
PeruRail https://www.perurail.com/

У каждой из компаний свое расписание.
Билеты легко бронируются и покупаются на сайте.
Цены плюс-минус одинаковые.
Заранее из дома я купил билет на поезд PeruRail.
Цена за один билет получилась: туда 69$ + обратно 33$ = 102 $.
Цена билетов сильно варьирует: есть разные классы вагонов, есть скидки на билеты (не понял, по какому принципу),
в зависимости от удобства расписания билеты можно приобретать, например, туда одной компанией, а обратно другой и т.д.

Из неудобств именно PeruRail.
Приобретя по интернету билеты у PeruRail, нужно обязательно (!!!) предварительно распечатав ваучер, прийти и получить с паспортами сами билеты в один из офисов (касс) продаж (адреса указаны на их сайте).
Мы получили билеты в Куско – в их кассе на Plaza de Armas (Portal de Carnes 214, Plaza de Armas).

Но билеты на поезд нельзя покупать до момента, пока не приобретены входные билеты в сам Мачу-Пикчу (то есть технически-то вы можете купить ж/д билеты в любой момент, но можете не угадать с билетами в сам Мачу-Пикчу).

Тут вообще тот еще аттракцион.
Входные билеты на Мачу Пикчу продаются на их сайте: http://www.machupicchu.gob.pe/
Билеты не только привязаны к определенной дате посещения, но и привязаны к определенному времени прохода через турникет.
И количество билетов на определенную дату и на определенное время захода ограничено.

Поэтому я начал мониторить билеты еще за 3 месяца.
Мониторю билеты, мониторю, а продажа на мою дату пока не открыта.
Уж и Новый год минул (и у меня остается уже 2 недели до вылета), а на мою дату билеты все никак не продают.
И если с билетами вдруг что-то пойдет не так, то это будет полная катастрофа: у нас уже весь маршрут жестко распланирован, отели-самолеты забронированы, и ничего никуда двигать и менять местами вообще нельзя.

В процессе отслеживания билетов у меня уже чуть нервный тик не приключился, и этот злосчастный сайт мне разве что не снился ночью: встаю утром и сразу же залезаю на сайт - не начали ли продавать билеты; еду в машине на работу – опять смотрю; в течение рабочего раз 5-7 просматриваю; перед сном – в обязательном порядке святое дело посмотреть билеты.

И вот буквально за неделю до вылета появились билеты.
Ура (75 раз)!!!

Советую с разновидностью билетов на Мачу-Пикчу ознакомиться заранее.
Потому что, выбираючи, тоже голову сломаете.

Билетов есть несколько разновидностей.
Посещение только города Мачу-Пикчу. Этих билетов всегда большинство.
Комбинированные билеты: посещение города Мачу-Пикчу в сочетании с залезанием на любую из 3- гор: или на Waynapikchu, или на Machupiсchu, или на Huchuypiсchu.
Эти билеты раскупаются наиболее быстро.

Пока готовился, то сломал голову, на какую из гор лучше залезть.
Гора Montaña Machupiсchu (Мачу-Пикчу). Гора самая высокая и подъем самый длительный. Отказался от этого варианта.

Гора Montaña Waynapikchu (Вайна (Уайна)-Пикчу). Подъем менее длительный. Выбрал именно ее и купил билеты с ее посещением.
Но когда посмотрел в ю-тьюбе, что в процессе восхождения есть участки, где приходится идти по тонюсеньким тропкам над пропастью и иногда чуть ли не отвесно без перил, то меня чуть Кондратий не посетил. Но билеты уж куплены.

Гора Montaña Huchuypiсchu (Хучу-Пикчу). Самая невысокая из гор с легким подъемом.

При приобретении билета на сайте нужно выбрать время прохода через турникет и время начала подъема на гору (если вы выбрали билет с покорением горы).

Короче говоря, при подготовке к Мачу-Пикчу нужно столько всего увязать, что взрывается голова.
Билет город Мачу-Пикчу+гора Montaña Waynapikchu стоил 205 солей.
Вход в город Мачу-Пикчу - в 07.00
Подъем на гору нужно начать в 08.00 - 09.00

Ну, так вот.
Приехав в Куско в отель после посещения распрекрасной лагуны Humantay, чуть живые, зайдя в номер в 18.00 и бухнувшись, не раздеваясь, на кровать, чтобы передохнуть часок перед походом на ужин, я решил полюбопытствовать, а не пришла ли мне какая корреспонденция по электронной почте.
И открыв почтовый ящик, я обнаружил, что, да, корреспонденция пришла.
Пришла от нашего ж/д Peru Rail, который нас помчит завтра в сторону нашей мечты, к Мачу-Пикчу.

В вольном переводе служба поддержки Peru Rail писала так:
мы очень горды, что Вы выбрали нашу компанию, мы Вас очень очень ценим-любим-превозносим…,
но в связи с тем, что река Урубамба из-за сильных дождей размыла ж/д пути, все поезда отменяются до особого распоряжения, и мы не можем доставить вас до Агуас-Кальентес.

Так.
Стойте!!
Подождите!!!
Т.е. выстроив весь маршрут, и дойдя до самого захватывающего и красивого, чуть не сойдя с ума, покупаючи билеты, Мачу-Пикчу отменяется, и мы завтра утром никуда не едем??!!!

Полез в интеренет.
Оказалось, несколько дней назад горная река Урубамба из-за сильных дождей действительно вышла из берегов и повредила ж/д пути, и в Мачу-Пикчу несколько сотен туристов оказались отрезанными от мира, и МЧС Перу предпринимает все возможные усилия, чтобы их оттуда эвакуировать.
Кого-то эвакуировали даже вертолетами…

Да %*&%№;», :^%%;№@@@@@@@@@%, *&%№;», :^%%;№@@@@@@@@@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всю усталость как рукой сняло.
Надо что-то делать!
Мы не можем не увидеть Мачу-Пикчу!

Звоню Райдеру – директору тур-фирмы, который нас сегодня отправлял осматривать лагуну.
- Райдер, у нас тут с Мачу-Пикчу образовалась некоторая (зачеркнуто) полная @@@@@ (беда).

- Да, я знаю. Ж/д пути размыло. У нас так периодически случается.

- Что-то можно сделать?

- Да, есть еще один вариант.

- Райдер, но у нас билеты на вход на послезавтра на утро, и мы ничего никуда перенести уже не сможем.
Приедь, пожалуйста, к нам сейчас в отель, нам нужна твоя помощь.

Буквально через 20 минут на ресепшен нашего отеля уверенной походкой входит Райдер.

От того, что он говорит, наши глаза начинают расширяться все больше и больше.
Райдер: Значит так. На поезде вы туда не доберетесь – на одном из участков дороги все ж/д пути смыло к чертям. Про поезд забудьте!
Есть такой вариант: в 21.00 вы сегодня садитесь на наш автобус и едете окольными путями до местечка, которое называется Гидроэлектрика (Hidroelectrica).
Дорога занимает примерно 8-10 часов.

От Гидроэлектрики вы идете пешком по шпалам примерно 10 км до городка Агуас-Кальентес.

Мы: По каким еще шпалам????????????

Райдер: По обычным - железнодорожным.
Другого варианта у вас нет. Ремонт ж/д путей может занять 3-5-7 дней.
Никто не знает точно.



Мы: Райдер, а нет ли автобуса завтра с утра, чтобы мы спокойненько могли бы выехать завтра утром (чтобы хоть сегодня выспаться), и приехать в Гидроэлектрику днем-вечером? А на послезавтра – сам Мачу-Пикчу?

Райдер: Так-то, конечно, могли бы. Но сейчас - нет, не можете.
У нас тут на днях местные забастовали, выходят и перекрывают дороги.

Мы: Зачем перекрывают?

Райдер: Недовольны правительством. И так заявляют о себе.
Сегодня утренние автобусы доехали до определенного места на дороге. Там стоит толпа местных, и все движение парализовано.
Автобусы не пропустили, и все автобусы вернулись назад в Куско.
Бастующие думают, что туристы начнут возмущаться происходящим, и так их услышит президент и правительство.

Мы: А сегодня ночью они что, не будут бастовать и перекрывать дороги?

Райдер: Нет, конечно. Ночью не будут. Ночью они спят.

Ну, да. Все логично: днем бастуют, ночью спят. Вы бы пошли бастовать ночью?...

Со всех сторон обложили!


Я подумал и сказал: нет.
Мы сегодня встали в 03 ночи, чуть живые пришли к лагуне, потом спустились назад, немножко устали, еще даже не успели принять пищу, а нам нужно уже через 3 часа выезжать на автобусе, ехать и не спать всю ночь, и потом еще идти по шпалам пару-другую часов?
Нет. Точно нет!!

Саша (обращаясь ко мне):
Мы пролетели пор-мира (несмотря на все возможные варианты, что поездка отменится из-за чертовой чумы), мы увидели столько всего прекрасного, мы почти добрались до финала, ну, устали чуток, и ты хочешь убить мечту и не увидеть Мачу-Пикчу?
Ты же потом себе этого никогда не простишь!

Саша была права, 1000 раз права.
Я бы себе этого потом никогда не простил.
Какая же у меня все-таки хорошая супруга!!!

Мы: Райдер, ты умеешь уговаривать!
Мы поедем твоим путем, даже, если сдохнем на этих шпалах в Перуанской славной Гидроэлектрике.

Через 3 часа за нами в отель зашел человек, и отвел к микроавтобусу Мерседес, около которого уже толпились другие туристы, чтобы ехать в сторону Гидроэлектрики.

Ехать из Куско через Гидроэлектрику – это был Вариант III, который мной изначально даже не рассматривался.
Какой автобус на всю ночь? Какие шпалы 2 с лишним часа (а если дождь?), когда можно распрекрасно доехать на паровозе?

Поскольку к такому варианту мы были абсолютно не подготовлены, то я совершенно не ориентировался в уровне цен.
Райдер назвал цену 140$ с человека.
Мы понимали, что в наших условиях сейчас «или так или никак».
Поторговавшись немного, снизили до 130$ с человека.
Как потом выяснилось (сразу не разобрался), что в эту цену кроме доставки до Агуас-Кальентес, а потом назад в Куско, входил и отель в Агуас-Кальентес (от которого мы потом отказались – у нас же был забронирован свой отель), какое-то питание (тоже пролетело) и гид на Мачу-Пикчу (про гида напишу позже).
Мы сильно, очень сильно переплатили.

Поездку на Мачу-Пикчу через Гидроэлектрику можно купить во многих тур-фирмах в разных вариантах (только автобус туда-обратно, автобус и отель в Агуас-Кальентес и другие варианты).

К приходу за нами посыльного, мы успели поесть.
Объяснились с мальчиком на ресепшен, что мы выезжаем из отеля прямо сейчас, а не завтра и попросили оставить наши чемоданы.
С собой взяли в рюкзачках только самое необходимое.

И вот в ночИ вереницей из 10-15 точно таких же автобусов мы куда-то несемся.

За окнами хоть глаз выколи.
Начался серпантин.
Водитель мчит по гравийке, не сбавляя скорости.
Иногда довольно резко тормозит, когда из-за слепого поворота на серпантине выскакивает встречка.

Пытаемся заснуть, но это не получается – то подскакиваем на кочке, то мерзнем от кондиционера, то, когда водитель выключает кондиционер и кто-то открывает окно, начинает дуть из окна.
Пледы не предусмотрены.
Около 04 утра где-то остановились.



Справа скала, слева обрыв.
Идет мелкий мерзкий дождь.
Заспанные туристы выходят на дорогу.
Что случилось?
Где-то впереди дорогу завалило камнями и проехать нельзя.
Сейчас там тяжелая техника расчистит и поедем дальше…
Стоим, ждем.
Периодически сначала слышим, а потом видим, как на дорогу, шелестя и увлекаемые одним за другим, то тут, то там падают маленькие и не очень камни.
Некоторые камушки звонко бьют о бочИну автобусов.

В некоторых местах камни уже образовали кучи, которые вот-вот и тоже перекроют дорогу.

Вот, наконец, через час вынужденной остановки, не понятно, как разъехавшись, нам на встречу выезжает огромный грузовик, до верху забитый камнями, и экскаватор.
Спасители!
Путь открыт, едем дальше.

Через какое-то время опять останавливаемся.
А теперь-то что?
Наш водитель пробил колесо и быстренько его меняет.

Едем дальше.
Уже рассвело и происходящее при свете выглядит еще мрачнее, чем когда мы этого не видели: вода, ручьями льющаяся с горы, то тут, то там размывает край дороги, и прямо на глазах куски дороги, увлекаемые грязной жижей, начинают отламываться и валиться в пропасть прямо из-под колес.
Довольно нервно.



А вот и показались высокие стойки линий электропередач.
Гидроэлектрика.
Приехали.
Стойте, а когда мы должны будем ехать обратно, как мы узнаем, во сколько будет наш автобус?
И который из них наш?

Вам сообщит ваш гид. Не переживайте.
Освобождаем помещение!

[Maksim_NN]

День 11-й. Победоносное прибытие в Гидроэлектрику с последующим пешим задорным переходом по шпалам в Агуас-Кальентес. Ночевка в Агуас-Кальентес.
Прошли пешком: 16 км.

Гидроэлектрика как-то сразу не произвела впечатления.
Добрались мы сюда с учетом всех перипетий приблизительно к 08.00.
Небольшая ж/д станция.
Днем местные продают с лотков сувениры, снеки, мороженое.



Но нам чего-то не до мороженого.

Весь народ сразу собрался с мыслями и куда-то рванул.
Мы немного замешкались и отстали.
Спать хочется неимоверно, ротовая полость постоянно находится в стадии зевания – очень растянулась за это время.

Ну, чего, двинули? Назад-то пути нет…
Двинули.

Идем строго по шпалам, сверяя ход с навигатором в телефоне.
Буквально через 200 м. чуть не заблудились: ж\д пути пошли в одну сторону, а рядом висит дощечка-указатель, что нужно лезть по ступенькам вверх сквозь мокрые деревья и лианы.



Поверили указателю и не ошиблись – немного сократили путь.
Шпалы привели бы сюда же, но чуть дольше.

А вот и план-схема, где зеленым цветом коричневым и по-испански расчерчен весь маршрут - где по рельсам, а где можно срезать.



Шпалы идут себе в бесконечность, а мы по ним.
Вокруг непролазная зелень деревьев – джунгли.
Свежесть необычайная.

На метр вглубь уже ничего не видно.
Думаю, что в чаще живет много гадов. Ползающих и лазающих…





Идти по шпалам неудобно - длина шага не соответствует расстоянию между деревяшками шпал.
Поэтому идешь по щебню, насыпанному между ними.
Когда это надоедало, то шли сбоку от рельс.
Но тут своя беда – грязь и лужи.
Хорошо, хоть дождя нет, потому что по пути скрыться от него негде.

Вдоль тропы немного внизу бушует грязно-коричневая Урубамба.
Немудрено, что такая мощь где-то смыла рельсы.




Мы изначально психологически повели себя неправильно.
Помните Осла из мультфильма про Шрека?
Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!

А надо было просто разделить все 10 км. пути на участки и неторопливо, шаг за шагом, преодолевать каждый из них.

За все время встретилось 2 или три места, где можно устроить пит-стоп.
Одно из них – как раз ровно посредине пути.

У дороги слева, в кустах установлен навес.
Всей организацией заправляет индивидуальный предприниматель без образования юридического лица - крепкая беззубая улыбчивая перуанская бабуля.
Ей помогает не то муж, не то сын.



Можно попить черный кофе, можно заказать свеже выжатый (прямо при тебе) апельсиновый сок, купить бананы-яблоки-апельсины, лимонады и воду.

Все несильно стерильно, но нашей радости не было предела.



Тут же можно сходить в туалет (по дороги цивилизованных унитазов чего-то не расставлено).

Немного передохнули и пошли дальше.

По дороге нас нагнали другие туристы.



Среди них мы заметили пару из Греции, с которой познакомились вчера, когда они тоже вместе с нами с самого раннего утра покоряли Лагуну Умантай, тоже не спали всю ночь в автобусе до Гидроэлектрики, и тоже, как и мы сейчас идут по шпалам.
В отличие от нас, они, правда по шпалам не шли, а бежали. И бежали, ну очень быстро.

Мы: - Стойте, давайте хоть поболтаем.
Они, оставляя нас позади и, отвечая, оборачиваясь к нам назад: - Мы не можем. У нас сегодня через 2 часа билеты на вход в Мачу-Пикчу.
Мы: - Сегодня? Вы ненормальные?!!!!!
Они: - Так получилось. Но и это еще не все. После Мачу-Пикчу мы стартуем назад по шпалам в Гидроэлектрику и оттуда опять на автобусе назад в Куско.
- Гудбаааааай, - неслось уже откуда-то из-за поворота.


Вот это воля к победе!
Браво!!!


Под конец пути силы совсем нас покинули, и мы плелись еле-еле, нога-за-ногу.
Это вам не в офисах сидеть!

И.
Вот.
Наконец.
Показался Агуас-Кальентес.

Весь пешеходный маршрут занял у нас чуть меньше 3-х часов.
Как же мы обрадовались!
Чуть живые добрели до отеля приблизительно к 11.00 и рухнули на кровати, уже неживые.

Пока мы спим, немного об отеле.
Panorama B&B, 48$. Завтрак включен.
Отель маленький и приятный.
В номере балкончик, откуда можно (и нужно) любоваться на беснующуюся Урубамбу.



В какой-то момент казалось, что если река тут выйдет из берегов, то отель просто снесет.

Проспали часа 3.
Как писал ранее, мы в нашей тур-фирме в Куско приобрели не просто трансфер Куско-Гидроэлектрика, а это была как бы комплексная услуга, в которую входило проживание в каком-то отеле в АК и обед-ужин-завтрак в нем же (я от всего этого отказался, поскольку хотел жить в «своем» забронированном отеле и есть там, где мы хотим – потерял деньги); в эту же цену входили услуги гида на в самом Мачу-Пикчу и входила покупка гидом билетов на автобус на завтра Агуас-Кальентес – Мачу-Пикчу и назад.
От гида мы не стали отказываться (и совсем не пожалели) и от «дармовых» билетов тоже.

Гид написал мне в WhatsApp, что придет к нам в отель через 5 минут.
Пришел.
Познакомились.
Кому нужно – дам телефон. Оказался очень классный и полезный товарищ.
Договорились на завтра встретиться около автостанции в 06.30, а он к этому моменту купит нам билеты на автобус.


Акуас-Кальентес – маленький городок с населением около 2000 человек.
Весь город – это туристические магазинчики, отельчики, кафешки, сувенирные лавки.
Судя по названию, в городе есть источники.
Они действительно есть, но мы их не посещали.

Сначала дошли до автостанции (вернее до автобусной остановки) – нам же завтра (опять ни свет-ни заря) вставать, чтобы покорять Мачу-Пикчу.
Находится в 3-х минутах пешего медленного хода от отеля.
Остановка на месте. Хорошо.
- Скажите, а автобусы завтра пойдут на Мачу-Пикчу?
- Да, пойдут. Не переживайте!
- Очень хорошо! Как же не переживать?!

Дальше пошли на маленькую центральную площадь, где засели в какой-то кафешке.





Потом немного побродили по городку – всего одна улочка с маленькими ответвлениями.





Везде на дорогах работают рабочие: с лопатами, метлами, тут же маленькие экскаваторы – городку сильно досталось, когда пару дней назад разлилась Урубамба.
2 отеля, находившиеся в самом начале улице, ближе всего к воде, реально смыло – остались 2 стены, внутри пол залит грязной водой с камнями.
Нервное зрелище.

Из-за того, что в эти дни доступ сюда стал возможен только пешком от Гидроэлектрики, туристов очень мало.

На сегодня хватит впечатлений.
Приползли в отель спать.
Завтра нас ждет Мачу-Пикчу!

[Stepanida]

Maksim_NN, Ну вы герои! Проделать такой путь!

[Maksim_NN]

Ну вы герои! Проделать такой путь!

Спасибо, что следите за нашими похождениями.
Дальше должно быть не менее интересно. Я так думаю)))