В этот раз удалось рассмотреть Глазго чуть более тщательно, но отношение мое к этому городу не изменилось - оно по-прежнему нейтральное, без ярко выраженных претензий и восторгов.
В Глазго есть метро, состоит оно из одной кольцевой линии. Зато местное метро самое старое после лондонского и будапештского. Кстати, все железнодорожные станции в Глазго тоже находятся под землей. Утром от одной из них мы отправились на ближайшую к Глазго винокурню Auchentoshan. На этом фото изображен пригородный поезд, а не поезд подземки (хотя вполне возможно, что выглядят они одинаково, в метро-то мы не были, поэтому и сравнить не с чем).
Винокурня Auchentoshan находится примерно в 25 км от Глазго. Дорога заняла около часа.
Честно говоря, сюда мы отправились потому что не было альтернатив. Для посещения более дальних (хотя и не таких уж далеких) винокурен у нас не было времени, каких-либо планов относительно времяпрепровождения в Глазго у нас тоже не было, поэтому этот визит и состоялся.
Auchentoshan, как и Bowmore, принадлежит японскому холдингу Suntory. И здесь это тоже ощущается - восточные владельцы винокурни определенно повлияли на формирование уникального шарма этого места.
На тур мы немного опоздали, но не настолько, чтобы не присоединиться к нему.
На ранних этапах все процессы протекают весьма традиционно.
А вот дальше началось самое интересное. Дело в том, что Auchentoshan является одной из немногих шотландских винокурен, которые производят виски в ирландском стиле, а именно, используя тройную дистилляцию вместо двойной. Нам предоставили возможность продегустировать на предмет аромата продукты первых стадий перегонки, и для меня это был откровенный сюрприз - доминирующего аромата оливкого масла в нью-мэйк спирите я до этого не встречал ни на одной винокурне.
Ну и, собственно, три перегонных куба, которые и осуществляют тройную перегонку. Я не поклонник этого стиля - слишком многое теряется, на мой взгляд, за счет дополнительного цикла дистилляции. Дегустация в конце тура указала на то, что это мое мнение вовсе не безосновательно.
Внутри склада фотографировать было запрещено, поэтому склад пришлось фотографировать снаружи, чтобы искрой от щелчка затвора не спровоцировать воспламенение алкогольных паров и не поднять все на воздух.
При всем уважении, местный виски неизгладимых впечатлений не оставил.
Вернувшись с винокурни, мы выбрали оптимальный, на наш взгляд, путь знакомства с городом в условиях дефицита времени - сели на двухэтажный sightseeing bus и за два часа осмотрели Глазго.
Мне показалось, что власти Глазго стремятся представить свой город в глазах туристов, как минимум, равным Эдинбургу. Например, при помощи повсеместных масштабных муралов, призванных намекнуть, что Глазго - это культурная столица Шотландии. Что тут сказать, Эдинбург и Глазго - два разных города, очень разных.
В процессе экскурсии аудио-гид, так сказать, пошутил о том, что единственная вещь, вышедшая из Эдинбурга и при этом достойная внимания - это поезд в Глазго.
Это печально известный паб, на который в предшествующем нашему путешествию году обрушился вертолет.
Холмистый центр города.
Это достаточно известный концертный и выставочный зал Clyde Auditorium, который носит прозвище "броненосец".
Автомобильная стоянка.
Это студенческий район - самый живой и приятный. По крайней мере, нам так показалось.
Торговая Бьюкэнэн стрит, совсем недалеко от автостанции Бьюкэнэн. С нее-то мы и отправились в Эдинбург.
