Замки Германии. Гессен, Рейн, Мозель и немного Айфеля в мае 14

[AndreWho]

Замки Германии Рейн Мозель
Никогда не считал Германию Меккой туризма. Так… Транзит. Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф и дальше, в Европу ли или через океан. Спасибо люфтганзе в 2010-ые. Но каждый транзит, каждая остановка для ночлега и короткого оббега достопримечательностей убеждали, что Германия достойна более пристальному вниманию со стороны моей скромной персоной. И потихоньку обрастал холодильник магнитиками Бремена, Аахена, Трира, Регенсбурга, Пассау и прочих милых городков. Но все это были короткие визиты – уикэнд+1, 2 дня. И все больше понимал, что надо погружаться в немецкую действительность поглубже. Хм… что же выбрать.
В последнее время из города на Неве прямыми рейсами по адекватной цене уже не забалуешь. Давно канула в лето Blue wings, Air Berlin свалил из Дюссельдорфа, Germanwings больше не садится в Кельне. Остается лишь Дюссельдорф, да Берлин. Дюсс вообще родной. В одну Бельгию раза 4 стартовал из местного аэропорта. Да и ценник от Люфтганзы на середину мая живительный – 7500 рублей, а Airberlin пока разродится на приличную распродажу… По точке прибытия все ясно. Ну а достаточно недалеко знаменитые долины Рейна и Мозеля. А как без замков в путешествии? Да никак! Как-то вырос нижеследующий маршрут, учитывающий мою любовь к замкам, Льежу, желанию посетить кусочек Голландии и все это под соусом распродажи accor-a и экономного использования баллов IHG.

https://www.google.ru/maps/dir/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%83,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6,+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84/@50.6796188,5.8076509,8z/data=!3m1!4b1!4m77!4m76!1m5!1m1!1s0x47b8c82e37d91253:0x5b56f56996d4f455!2m2!1d6.76227!2d51.282785!1m5!1m1!1s0x47b9463e0334964b:0x42760fc4a2a88e0!2m2!1d7.7028846!2d51.3026052!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!1m10!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!3m4!1m2!1d7.8249626!2d49.9433985!3s0x47bde4e1349f4e89:0x5bd397cd778c33f5!1m5!1m1!1s0x47bdbdd9495c843b:0x611fd80c33366c1!2m2!1d8.2397608!2d50.0782184!1m15!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!3m4!1m2!1d7.3538077!2d50.183812!3s0x47be6a3b752b5d6f:0xa32384632a4c37a1!3m4!1m2!1d7.1232633!2d49.9500242!3s0x47be24db67e829f3:0x720fe07d0ab2646!1m5!1m1!1s0x47bf7ed59e1b0df1:0x42760fc4a2a7850!2m2!1d6.2426261!2d50.5563349!1m5!1m1!1s0x47c0f74b8eacfcfb:0x40099ab2f4d6b40!2m2!1d5.5796662!2d50.6325574!1m5!1m1!1s0x47c6d91b5579c39f:0xf39ad2648164b998!2m2!1d5.4697225!2d51.441642!1m5!1m1!1s0x47b8c839540a0acd:0xedcf7780870fe7d4!2m2!1d6.786836!2d51.292009!3e0?hl=ru

Подготовка ничем не отличалась от стандартной. Источники информации, помимо форума – Дорлинг по Германии, немецкая Википедия и Гугль Мапс. В результате были нарыта куча интересных замков, городков, руин и всего прочего минимум на 3 недели. А у нас одна. Пришлось резать, но и после ампутаций список был весьма суров. Рискнем? А то!
В Hertz после манипуляций с разноязычными версиями сайта, колдовством с кодами и отказом от применения золотой карты была забронирована машинка среднего класса автомат на 1 неделю за 250 евро. Все готово? Ан нет! В результате неких жизненных коллизий моим попутчиком становится моя родная мама 74 лет от роду. Кто-то скажет: «Да ты офигел! Куда ты тащишь пожилого человека!» или «Да что ты увидишь с бабулькой! Ей же покой и уход требуется!». Товарищи, не волнуйтесь! Моя маман (дай ей Бог здоровья) тот еще самостоятельный путешественник. Получив много лет назад негатив от стадного путевочного времяпровождения, она уже много лет самостоятельный турист. Список ее стран, самостоятельно посещенных (по моему лекалу, естественно) давно перевалили за третий десяток, а апогеем можно считать посещение Рио, Сан-Паоло и Игуасу, совмещенное с пересечением бразило-аргентинской границы. Конечно, путешествовала она не одна, а с такими же «отмороженными» бабульками, либо с вашим покорным слугой, но желанием открывать мир она даст фору многим. Физическая форма, естественно, требует понимания и корректировок маршрута, но на что не пойдешь ради родного человека?

Итак, 9 мая и мы садимся в родном Дюссельдорфе. На стойке выдачи Hertz русскоязычный молодой человек предлагает на выбор Форд Фокус, ФВ Гольф или БМВ 1-ой модели. Первые две дизель, бэха – бензиновая. Любовь к БМВ перевешивает и вот я обладатель черной красотки. Впервые в жизни достается машина, которой никуда не надо втыкать ключ. Долго тупим на парковке, не веря в развитие прогресса. И только столкнувшись лбами под приборной панелью в поисках заветного отверстия решаем испытать судьбу и поехать «так», с ключом в кармане. Оказывается, не страшно! На сегодня после перелета целей не много.
Лишь замок Altena в одноименном городе да ночевка в старинном Wezlar в accor-вском Mercury. Чем привлек именно Altena? Да просто это самый хорошо сохранившийся (точнее, отреставрированный) замок на нашем пути. Не пустые руины, а реальный замок с музейными внутренностями. С историей у него все в порядке, но при этом вполне типично для этих мест.
Замок был предположительно основан в 1108 братьями Адольфом и Эберхардом, служилыми людьми императора Генриха V. В 1122 впервые документально упомянуты графы Альтены. Дальше идет череда кровавых разборок, где родственнички и наследники валят друг друга налево-направо, продавая и предавая друг друга пока в 1613 замок не переходит к курфюрсту Иоганну-Сигизмунду фон Бранденбург и размещается гарнизон. В дальнейшем замок многократно меняет назначение. Оцените позорное падение грозного сооружения!
1670 - размещают дом инвалидов.
1766 - перебирается криминальный суд графства Марк.
1771 - тюрьму переводят. Прекращает существование и военный гарнизон.
1778 - устроен приют для бедняков.
1797 - местный промышленник получает разрешение брать из замка камни для строительства.
1811 (при Наполеоне) - вновь находятся суд и тюрьма.
1856 - передан ордену иоаннитов под больницу.

Можно представить, что оставалось от замка к началу XX века. К счастью в 1907-14 годах ведутся работы по восстановлению замка. Хоть некоторые части, особенно форбург, реконструируются с явным преувеличением, однако в целом замок сохраняет свои очертания.
Также замок знаменит тем, что в 1912 году создана первая в Германии и мире постоянная (и до сих пор действующая) гостиница-общежитие для путешествующих школьных групп (т.н. Jugendherberge).

Замок стоит на вытянутом выступе горного хребта на высоте ок. 50 м над рекой Ленне и его хорошо видно при въезде в город. Вот, кривовато пришлось сфотографировать с лобовухи.

Из города уже тяжело поймать в объектив весь замок. Бросаем машину на набережной и пытаемся найти дорогу вверх. Понимаю, что маман нереально пешком влезть по крутым ступенькам вверх. И о чудо! Оказывается (непонятно с каких щедрот) как раз к нашему приезду, в апреле месяце в скале был прорублен лифт, который соединил вершину горы с её подножием, тем самым облегчив доступ к замку. Строительство обошлось в 5,7 млн евро. Мы с радостью воспользовались недешевым (4 евро), но при этом уникальным способом доставки. Погода не радует. День Победы и унылый дождик. Усталость после перелета и дороги. Замок свеж, хорош, но видно, что новодел. Залезаю в бергфрид и делаю несколько снимков города.

В сам замок не идем, жаба давит платить по 5 евро. А так особо делать внутри без музея нечего. Башня, ресторан, магазин сувениров и хостел. Ну чуть-чуть спустились вниз по главному входу.


Дождливо. Спускаемся на том же лифте обратно вниз и под проливным дождем летим в Wezlar. Первый замок – галочка поставлена, магнитик в рюкзаке. Посещать? Однозначно! Но лифт+замок – это 9 евро с человека. И не ждите особых откровений.

Городок Wezlar очаровашка! И не такой простой, как кажется. Ну, во-первых у него очень хорошо сохранился средневековый фахверковый центр города с домами, датированными концом XVI -серединой XVII веков.

Во-вторых, это бывший имперский город, находившийся на торговом пути из Франкфурта в Кельн.

В-третьих, здесь служил молодой Гёте. И хотя подавляющее большинство россиян ничего об этом выдающимся немецком писателе не знает (тут слаб и я), все путеводители пестрят упоминанием его имени. В-четвертых, есть прикольный, так и недостроенный кафедральный собор. Нелепый и прикольный одновременно.

Не устали? В-пятых Wezlar штаб-квартира любимой одним из высокопоставленнейших лиц РФ конторы – Leica. Ее унылое серое здание в стиле коробок 60-70-ых годов 20 века торчит рядом с историческим центром.

Ну и в шестых над городом сереет развалюшка крепости Kalsmunt, которой приписывают римское происхождение, хотя она была построена в 785 году Карлом Великим. Также в истории сооружения отметился Фридрих Барбаросса, который в 1180 году провел в стенах замка масштабное расширение. Неплохой городок, да? Вот и мы гуляли с удовольствием по абсолютно пустым улочкам Wezlarа в 7 утра в воскресенье. Ни-ко-го. Только 2 безумных руссо-туристо. А что делать? У нас сегодня веселая восьмерка – крепостное безумие начинается.












Иэых! Понеслись!

https://www.google.ru/maps/dir/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B5,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Burg+Freienfels,+35796,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@50.5229132,8.2822217,11z/data=!4m58!4m57!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!1m5!1m1!1s0x47bc4f20a0ae20b7:0x422435029b0a590!2m2!1d8.3908989!2d50.5169338!1m5!1m1!1s0x47bc3860fa32196f:0x422435029b0a600!2m2!1d8.2925878!2d50.6229109!1m5!1m1!1s0x47bc34c81c030cc1:0xe514247e04febad4!2m2!1d8.1530412!2d50.4053547!1m5!1m1!1s0x47bc332cf6579ded:0x422435029b0a760!2m2!1d8.0795783!2d50.3986005!1m5!1m1!1s0x47bc36e4c507b0c5:0xd89df4e7685b44cd!2m2!1d8.1877821!2d50.505169!1m5!1m1!1s0x47bc4bcd8a2edf9d:0x893084090b68304d!2m2!1d8.29909!2d50.4561!1m5!1m1!1s0x47bc4ec336ed6f2b:0xe974526f70873e5b!2m2!1d8.381378!2d50.492908!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!2m1!1b1!3e0?hl=ru

Браунфельс (Braunfels).
Первое упоминание города и крепости - 1246г. Замок основан в 1-ой половине 13 в. как форпост графов Сольмс против графов Нассау. В 1384г. Союз Рейнских городов разрушил замок Сольмс и графы перенесли резиденцию в Браунфельс. На протяжении более чем 750-летней истории замка на его территории множество раз проводились строительные и восстановительные работы, а сам замок с 15 по 17 веков претерпел многочисленные архитектурные изменения, расширения и обновления. Браунфельс был сильно поврежден во время Тридцатилетней войны, когда граф Иоганн Альбрехт I был объявлен вне закона, а его замок в 1621г. оккупировали испанские войска от имени императора. Замок вернулся к своим хозяевам лишь через 20 лет - в 1641г. Особенно серьезный ущерб замку нанес пожар 1679г. Затем он был отстроен снова с элементами барокко. При этом замок отстраивался из того самого камня, из которого был построен его предшественник. В 1763г. часть жителей города была завербована императрицей Екатериной II и переселяется в Россию. А в 19 в. еще одна часть жителей эмигрировала в США, где в штате Техас основала город Нью-Браунфельс. Свой современный вид замок-дворец получил в конце 19 в. Работы начались в 1840г. под руководством князя Фердинанда, который желал придать своему родовому имению романтический средневековый дух, каким тот, на самом деле, никогда не был. Работы продолжились до 1880гг., тогда Браунфельс получил свои живописные эркеры и башенки.
Одноименный городок находится практически рядом с Wezlar. Замок виден издали.

И он здоровенный. К счастью, можно подъехать прямо к входу, справа – большая парковка для авто.

И облом! Нечего так рано вставать. Замок работает с 11 утра, сейчас только 9-30. Торчать в сонной деревеньке столько времени нет времени (каламбур). А замок хорош – расстраивался и перестраивался долго и много и практически слился с уютным историческим центром городка, где царствует фахверк.







Решаем переместить посещение в конец дня (ага-ага). Дальше!

Замок Грайфенштайн (Burg Greifenstein)
1160г. - первое упоминание,
1298г. - взят и разрушен графами Нассау и Сольмса. Причиной конфликта послужили разбойные действия хозяев замка.
1314г. - замок покидает последний представитель рода фон Грайфенштайн.
1381г. - графы Нассау и Солмс-Бургсольмс перестраивают замок и возводят на старой щитовой стене двойной бергфрид
1470г. - пришедший в упадок замок расширяют и приводят в порядок, но вскоре он опять заброшен.
1602г. - реконструкция и превращение в крепость
1643г. - граф Вильгельм II дает вольную грайфенштайнцам
1676г. - реконструкция замка в стиле барокко
1693г. - пресеклась линия Сольмс-Браунфельс, замок неинтересен новому владельцу и вновь заброшен.

В основном замок знаменит своей двойной башней бергфрида. Надстроена в 1381г. над старой щитовой стеной 13 в. Башни имеют по 5 этажей. Нижние этажи представляли собой замкнутые камеры с доступом сверху. Вход в башню находится на втором этаже в центре щитовой стены. Также есть музей колоколов, расположенный в пушечной башне.
Замок также недалеко от Wezlar, но севернее, а не западнее, как Браунфельс. Также хорошо виден издалека, но не так фотогеничен, как Браунфельс. По сути, это полуразвалины.




Отреставрированы только бергфрид, капелла и пушечная башня.


Остальное – серые обломки. Вход 4 евро, паркуемся прямо у входа, рядом с капеллой. На окружающие поля-леса красивые виды. Лезу в бергфрид.


Он отлично сохранился и внутри и есть попытка в этих узчайших помещениях устроить мини экспозицию. На верхнем, деревянном этаже, уже вовсю долбит ветер.

Спускаюсь от греха подальше. Что еще? Музей колоколов на любителя, но пушечная башня монументальна. Капелла простенькая, но приятная. Хорошо отдохнуть от ветра и дождя. На этом все. Дальше!

А дальше приятнейшее открытие – замок Runkel
Замок расположен в одноименном городке над рекой Лан в 6 км от города Лимбурга в Гессене. Основан в 1-ой половине 12в. В 1159г. впервые упомянут документально. Замок необычен тем, что имеет 3 бергфрида (башни). Старейший - левый, построен в 12в. Замок очень понравился. Во-первых дешевизной за вход - 4 евро. Во-вторых - один из немногих замков, где была брошюра на русском языке. В-третьих - большая территория для осмотра, включая исторический интерьер. Ну и народа никого. Старый замок со всеми тремя бергфридами отлично, хоть и руинировано сохранен. На сегодняшний день основные жилые и музейные площади находятся в зданиях (фобургах) постройки 17 в., которые, в свою очередь, построены на развалинах построек 16 в. и, вероятно, повторяет их форму. Так что замок – реальная и отлично сохраненная старина. Однозначно рекомендую!





А какие виды на Лан с бергфрида…


Также напротив есть замок Шадэк, который возник в 1250г.

В результате ссоры из-за наследства. Зигфрид фон Рункель изгнал из замка своего кузена Генриха. В 1288г. владения разделяются на Рункель и Вестербург и Генрих строит на противоположном берегу Лана свой замок. Он не так красив и, как я понял, является жилым частным строением. А еще в Рункеле, по пути в замок я попробовал самый вкусный яблочный пирог в этом путешествии. Не проходите мимо замечательной кондитерской!

Лимбург-на-Лане.
Ожидал увидеть брата (хоть и не близнеца) Wezlar. Но, к сожалению, впечатления смазанные. Я даже знаю, что виновато – голод, усталость, плохая погода и проснувшиеся воскресные граждане, заполонившие исторический центр городка своими телами. Быстро пробежавшись по улочкам, погрев ладошки в кафедральном соборе мы быстро скрылись в итальяно-турецкой кафешке. А теперь факты без эмоций. Город интересный и также достоин посещения. Не зря назвал братом Wezlarа. Возможно, в каком-нибудь другом путешествии по Германии я заеду сюда и неторопясь пройдусь по узким улочкам еще раз.





Ви думаете, все? Ха-ха! Стрижка только началась. (с)
Теперь путь назад, в Wezlar, по малоизвестным развалюшкам (или, как говорит моя благоверная супруга «опять кирды пошли»)
Знакомьтесь
http://www.merenberg.de/
В Меренберг стоит семейный замок дома, что логично, Меренберг (дворянская семья в 12-13-ом веках). Первое документальное упоминание в 1129. В 1290 Меренберг получил городские права и право проводить еженедельный рынок, после чего был обнесен городской стеной. В 1634 году замок был разрушен и с тех пор не восстанавливался. В 19 веке Меренбург потерял права города.
А знаменито данное место тем, что титул графини Меренберг получила Наталья Александровна Пушкина, бывшая женой (вторым браком) Николая Вильгельма – принца Нассауского. Поскольку дочь Пушкина, как морганатическая жена принца, не могла носить фамилию особы королевской крови, зять Николая Вильгельма Нассауского — Георг Виктор пожаловал ей в июле 1867 года титул графини фон Меренберг. Семья проживала в Висбадене, в России супруги бывали редко.
Сейчас сохранились круглая башня, угол трехэтажного дворца и остатки стен по периметру и практически ничего не напоминает о былом величии. Оставшиеся руины политы щедро цементом и не производят ощущение древности, а бывшая территория замка превращена в площадку для отдыха и барбекю. Единственная башня наглухо закрыта. Вход и парковка бесплатны.


Хотели заехать в Вайльбург (Weilburg), главную резиденцию графов Нассау. Отдохнуть от сурового крепостного быта и насладиться знаменитым замком Вайльбурга, построенного в барочном стиле по образу Версаля. Но увы, дождь и отсутствие свободных парковок в непосредственной близи от замка заставили меня вычеркнуть данный пункт из маршрута. Но городок и замок (хотя правильнее называть дворец) выглядели со стороны очень привлекательно и свежо.

Руины Burg Freienfels
http://www.ritterspiele-freienfels.de/
Буквально в 5 км от Weilburg. С дороги виден неплохо, но вот оттуда сфотографировать не удалось.
Когда и кем построен первоначальный замок неизвестно. Впервые документально упоминается в 1327 году. Интересен тем, что никогда не был завоеван и не разрушался из-за боевых действий. Типа «Неуловимый Джо». Просто его тихо-мирно растаскивали местные жители под строительство вот и все. В начале века были попытки укрепить руины, а в 1996 году замок был выкуплен «Ассоциацией замка Freienfels», насчитывающей в настоящее время 120 членов
Основным источником дохода общества является ежегодный рыцарский фестиваль. Мероприятие является одним из крупнейших в мире и привлекает до нескольких тысяч участников.
Что в наш визит, то в деревеньке и замке стояла полная тишина. Замок неплохо подлатан, включая бергфрид и внутренние помещения, но чересчур грубо, тяп-ляп. Больше поразила деревня, где уцелели фахверковые дома. Так вот в одном из них располагалась конюшня и ощутимо веяло навозом. Для ристалища, видимо, выращивают. Али на неверных «свиньей» идти. Мое резюме – посещать нет смысла, а вот на фестиваль я бы посмотрел.






Руины Philippstein
http://www.burg-philippstein.de/index.p ... Itemid=133
Уже уставшие и насмотревшиеся старины, не смогли проехать мимом очередных руин в деревеньке Philippstein
История у него, конечно, слабенькая. Замок был основан в 1390 году графом Филиппом I Нассау-Weilburg. Не позднее, чем в 16 веке замок потерял свое стратегическое значение и превратился в руины после вывода последних жителей. В XX веке остатки замка были использованы сельскими жителями в качестве каменоломни, так что большей части руины были снесены. В день нашего прибытия замок представлял одиноко торчавшую башню-бергфрид и низенький кусочек стены, служивший променадной площадкой. Башня была наглухо закрыта, а стена залита бетоном и покрыта асфальтом.



Но при этом был оборудован прекрасно оформленный исторический стенд, рядом построили теплый туалет, а тут и там торчали барбекюшницы. Смотреть нечего, а вот пожарить мясца, да почитать историю замка (в которой было информации о месте больше, чем в немецкой википедии) – это пожалуйста. Ну и великолепно виден соседний Браунфельс.



Возвращаемся в Wezlar. Мама переваривает впечатления, пытаясь устаканить в памяти многочисленные каменюки. А мне шило в ж… Выхожу в вечерний город. Он также красив и пустынен. Народу очень мало, что на улицах, так и в немногочисленных кабачках.






Меня же смущает (точнее, манит) торчащие сломанным зубом руины Kalsmunt. Ну где наша не пропадала! Вперед! Kalsmunt находится на вершине крутейшего холма, обросшего деревьями. Смеркается, нормальных дорог на вершину нет, лезу мокрыми отвесными тропами вверх.
- Сейчас, сейчас я взберусь на вершину, сфотаю руины и чудесные виды на город в заходящем солнце!
Ну вот и руины.



Смахиваю поть-грязь с лица. Вот ведь засада! Такая хрень, а как заманчиво над городом висит. И видов никаких! На башню не забраться, а так вся панорама закрыта деревьями. В огорчении плюю на древние камни и скатываюсь колобком вниз. Программа на сегодня окончена.

[JamKit]

AndreWho
Спасибо огромное за то, что решили написать отчет про свою поездку по замкам! Очень интересно . А еще очень здорово, что Вы ездили с мамой.
Жалко, что Вам Лимбург не понравился. Может быть, это по контрасту с Вецларом? Я там не была, а Лимбург показался мне необычайно привлекательным.
Жду продолжения.

[AndreWho]

AndreWho
Спасибо огромное за то, что решили написать отчет про свою поездку по замкам! Очень интересно . А еще очень здорово, что Вы ездили с мамой.
Жалко, что Вам Лимбург не понравился. Может быть, это по контрасту с Вецларом? Я там не была, а Лимбург показался мне необычайно привлекательным.
Жду продолжения.

Благодарю за высокую оценку моего достаточно корявенького творчества Лимбург, как я писал, не понравился лишь по субъективным причинам, в том числе из-за голода, плохой погоды и толп народа. Продолжение будет. Ведь мы едем на Рейн

[Toxic_Avenger]

Спасибо за отчет. Очень интересный маршрут, буду ждать новых сообщений. Действительно жаль, что Лимбурга мало, очень его хвалят, хотелось бы побольше посмотреть. Но посмотрю другие места с не меньшим интересом.

[Semen_:)]

Интересно-интересно
Ждемс продолжения

[Scarlet-Cet]

Подписываюсь! Очень нужный отчет.

[sergeyf73]

Спасибо за интересный отчёт, ждём продолжения. А в Марбург не заезжали? Там тоже неплохо

[Ninochka]

Нынешней осенью Вы и Equator решили нас всех избаловать культурной программой по замкам Германии. Спасибо. Приятная прогулка получается.

[Иркинский081]

Очень интересный маршрут! Особенно приятно посмотреть на замки-крепости и городки, которые редко встречаются на форумах! С интересом буду ждать продолжения...

[AndreWho]

Сегодня покоряем правый берег Рейна от Кобленца до Висбадена. Все усыпано замками. По карте...

Прям самое сердце долины. Есть еще замки и повыше по течению – от Кобленца до Бонна, но нам не разорватся. Что же такое за побережье Рейна. Все путеводители вещают о дух захватывающих видах на воды Рейна, крутые берега и отвесные скалы, среди которых зажаты средневековые городишки, а тут и там высятся шикарные романтические замки. Ну-ну… Мы то подготовились.


Историческая справка такова:
Вообще регион Рейна в средние века был ареной практически для всех кровавых войн того времени. Помимо того, что Германия издревле была раздробленной на мелкие графства, княжества и прочие курфюрства империей, где знатные роды с удовольствием мочили друг друга. В эти междоусобицы с удовольствием вмешивались религиозные власти в лице архиеписков Майнца или Трира, а сверху масло в огонь частенько подливал сам Император Священной Римской Империи. Так еще и самые знаменитые, но малоизвестные у нас европейские войны огнем и мечом не раз проходились по этому региону. Тут и Тридцатилетняя война XVI века, которая начиналась как религиозный конфликт между католиками и протестантами, а вылилась в противостояние Империи Габсбургов (Австрия и Испания) с остальным миром. Так в эти края забрели испанские и шведские войска, что удивительно звучит в наше время. Тут и последовавшая буквально через пару десятков лет война за пфальцское наследство, где Король-Солнце Людовик XIV решил поучаствовать в дележе земель оставшегося без наследников курфюршества Пфальц. Именно эта война нанесла наибольший урон замкам долины Рейна, так как по мнению военного министра Лувуа разорение широкой приграничной полосы являлось лучшей защитой против нападения, и французские генералы получили соответствующие указания для опустошения Пфальца. Потом война за испанское наследство в начале 18 века. Меньше 100 лет передышки и опа - Война Первой коалиции (1792—1797 года), проходившая с целью защиты от революционной Франции и для реставрации монархии. Ну и Наполеон через десяток лет дополнил общую картину, добив пару-тройку замков по течению Рейна. Удивительно, но кровавые первая и вторая мировые войны практически не нанесли никого урона уцелевшим руинам. К чему я это все говорю. А все к тому, что увидеть оригинальный замок, уцелевший в пекле этих войн практически нереально. И такой на Рейне только один – Марксбург. Все остальные – это либо руины, либо восстановленные в конце 19-го – начале 20 веков замки по моде/желанию/наличию средств заказчика.

Ну ладно, не уснули? Тогда первый замок по пути – Ланек. Сфотографировать с трассы его довольно проблематично, так что я вот тут фото с немецкой вики пришпандорю.

фото одолжено в Вики

Что же у нас с историей? Есть несколько увлекательных моментов
Первоначально название замка звучало как Logenecke. Эту крепость в 1226 году курфюрст Зигфрид III фон Эппштайн, архиепископ Майнца, построил для обороны северных границ своих владений и охраны расположенных поблизости серебряных копей. В отличие от других рейнских замков Ланэк ни когда не выполнял таможенных функций.
В 1332 г. Папой Иоанном XXII была предоставлена сорокадневная индульгенция всякому, кто помолится в замковой часовне Святого Ульриха Аугсбургского. То есть помолился и 40 дней грабь, убивай, насилуй. Отличная темка.
Во время Тридцатилетней войны в 1633 г. замок взяли и разграбили шведские войска, затем его захватила императорская армия, а после её ухода Ланек остался заброшенным и практически превращённым в руины.


Возрождение замка началось в 1854 г., когда он был продан директору Рейнской железнодорожной компании англичанину Эдварду Мориарти. По его заказу была выполнена первая реставрация руин Ланека. Вы еще считаете Мориарти главным преступником Лондона? Пора изменить взгляды.
В 1880 г. Ланек приобретает граф Эвальд фон Клейст-Тухо, а в 1893 г. перепродаёт его магдебургскому шоколадному фабриканту. Ни тот, ни другой не занимались реставрацией замка: граф превратил его в загородную резиденцию для приёма знатных гостей, а магнат и вовсе забросил Ланек, предварительно вывезя из него всю мебель.
В 1907 г. замок приобрёл адмирал Роберт Мишке. При нём Ланек подвергся масштабной реконструкции и приобрёл свой нынешний вид. Были проведены центральное отопление, электричество и автономный водопровод, снабжающийся из расположенного поблизости источника. Внутреннее убранство сделали более комфортным, помещениям добавили света. Неоготика уступила место барокко. Потомки адмирала до сих пор владеют замком, открыв первый этаж для посещения туристами.

Многим посетителям втирают легенду про погибшую в обвалившемся бергфриде шотландскую девушку.

Шотландская девушка Идилия Дабб, приехавшая в эти места на отдых с родителями 16 июня 1851 г. отправилась по окрестностям с альбомом для этюдов и исчезла. Поиски пропавшей барышни, что естественно для легенды, не дали результата. Лишь в 60-е гг. во время реконструкции замка на дне главной башни был обнаружен скелет и рядом с ним – дневник, в котором девушка вела записи до последней минуты. Якобы, Идилия поднялась на башню по лестнице, но подгнившее дерево не выдержало, и она провалилась вниз. Легенда такая легенда, что ни о семье Дабб в Эдинбурге, ни о случае пропажи и розысков девушки в полиции Ланштайна не было найдено никаких записей.

Есть и еще легенда.
В 1307 г. после буллы Папы Климента V об аресте и казнях тамплиеров аналогичный указ издаёт и Петер Аспельт, архиепископ Майнца. В то время храмовникам принадлежал замок Ланек, в котором в 1312 г. и укрылись двенадцать рыцарей – по одной из версий, (конечно же!) последние тамплиеры Европы. Архиепископ осадил замок и после нескольких неудачных штурмов Ланек был взят. В живых оставался лишь последний израненный защитник. Петер Аспельт обещал даровать ему за проявленную смелость жизнь, если тот на коленях будет молить о пощаде. В ответ храмовник из последних сил схватил своего врага и вместе с ним бросился в ров, на вбитые в землю заострённые колья.
Самое удивительное, что только окончание легенды не имеет документальных подтверждений, а факт осады замка и обороны его впавшими в немилость у Папы тамплиерами действительно имел место.

http://www.burg-lahneck.de/html/gb.html

Ну а теперь личные впечатления. Навигатор ведет наверх к замку уверенно. Машину бросаешь на большой парковке рядом с каким-то кемпингом Freibad Lahnstein и дальше пешком по обрывистой дороге топаешь к замку.



В замок экскурсии раз в час, 5 евро с носа в сопровождении гида. К счастью, пожилой мужчина, работавший и кассиром, и гидом, и, возможно, охранником (а может это был наследник адмирала) провел для нас с мамой персональную экскурсию по доступным помещениям замка на английском языке. Правда, не пустил нас в бергфрид. Открыто несколько комнат на первом этаже, по паркету которых скользишь в специально выданных тапочках. Ну так, ничего мегапривлекательного – как небольшой краеведческий музей уездного города Старгорода. Большинство помещений, включая второй этаж, недоступны, так как там иногда заезжают нынешние владельцы отдохнуть от городской суеты. Видов из замка особо не открывается, как кроме на Штоценфельс на противоположном берегу Рейна. Но у него главная башня замотана полиэтиленом реставрации и слабо гармонирует с окрестным пейзажем.




Спустились в Ланштайн. Городок, над которым и висит Ланек. Без восторга – город забит транспортом, так как шоссе вдоль Рейна проходит через центр. Вышли на берег Рейна. Это конечно крутота. Мощь реки сразу давит на грудь. Стремительное течение, приличная ширина, возвышающиеся скалы на противоположном берегу – все это реально впечатлительно.

Следующий пункт – вишенка на рейнском торте. Марксбург.





Про замок полно всякой инфы в Интернете, в массе отчетов встречается его подробное описание, переполненное подробностями и слюнями восхищения. Бла-бла… Единственный уцелевший замок… бла-бла…





Так что я помучаю достопочтимую публику рассказами о других замках, а здесь сухо констатирую факты.

Плюсы:
Выглядит с берега охрененно.
Реально старый замок, что хорошо чувствуется во время экскурсии по внутренним помещениям.
Замок большой и маршрут экскурсии содержит 16 остановок.
Прекрасный сувенирный магазин, в том числе памятка на русском языке.

А теперь, увы, минусы:
Этот замок, насколько я понимаю, единственный, куда возят организованных туристов. При этом в замок ведет узкая однополосная дорожка вдоль обрыва. Когда я спускался, то поймал 2 огромных Неоплана на встречку. И скажу я вам, это очень сомнительное удовольствие пятится [***]й вверх по дороге в поиске кармашка, где с одной стороны отвесная скала, а с другой лесистый овраг.
К самому замку невозможно близко подъехать. Бросаешь машину на платной парковке и лезешь вверх по булыжной дороге. Да и вообще весь замок - это крутые зигзаги вверх-вниз. Для людей с ограниченными возможностями это лютый …издец. Маман в результате осталась ждать меня на парковке и замок я осматривал в одиночку. При этом более неосмотрительных старичков на экскурсию вносили чуть ли не ногами - костылями вперед, так как идти самим у них не было никаких сил. И это не художественное преувеличение.
Экскурсии на английском языке раз в несколько часов. Делать нечего, пошел с немецкой группой. Хорошо шпаргалку на русском дали. Иначе совсем скучняк. И это беда многих замков, о которую я еще не раз обламывался. - Посещение только с гидом! А гид только на немецком! - Вот спасибо… До свидания.

Бергфрид закрыт. Видов оттуда не пофоткаете. И вообще, это общество по охране замков неплохо устроилось. Куча внутренних помещений закрыта под личные нужды конторы и недоступны.
Но если вы еще полны сил и знаете немецкий или готовы подождать англоязычную группу, то Марксбург обязателен к посещению.

Следующий пункт – два брата-акробата. Замки Либенштайн и Штерренберг, белый и черный, разделенные высокой стеной.



Ни с одним из рейнских замков не связано столько легенд, как с этой стеной, называемой также Стена Ссоры (Streitmauer). Все легенды сходятся в одном - стена возникла из-за ссоры двух братьев, хотя и не согласны в том, что было причиной этой ссоры и как она закончилась. Самая известная рейнская легенда про двух братьев… бла-бла.. любовь-морковь.. бла-бла.. вражда навек. Найдете сами многочисленные варианты этой душещипательной истории в Инете, ибо все кто пишет об этих развалюшках непременно упомянет и легенду. Вот для любителей легенды ссылочка и фото заодно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%8C%D1%8F


А у нас лекционная десятиминутка.
Первым из двух замков был возведен Штерренберг. Первое документальное упоминание о нём датируется 1034 годом. Таким образом, этот замок является одним из старейших на Рейне. Первое же упоминание названия Штерренберг найдено на документах 1190 года. В 1268 году он был поделен между двумя братьями фон Боланден: Вернером и Филиппом.


Фото одолжено в Википедии

В конце 13 века род фон Боланден был окончательно пресечен. Права на половину замка Штерренберг перешли во владения графов Катценэленбогенов. Права на вторую половину получил архиепископ Трира. В 1320 году во владения трирского курфюрста Балдуина перешла и вторая половина замка. В 1340 году было произведено последнее укрепление замка Штерренберг – появилась новая каменная стена вокруг замка.
В 1456 году был заключен договор между графом Нассау и архиепископом Трира, по которому Штерренберг признавался старым, находящимся в упадке, нежилым замком. До 1568 года он был окончательно заброшен и опустел.

История замка Либенштайн имеет неразрывную связь с историей своего соседа.

Фото одолжено в Википедии

После смерти своего брата, Филиппа, Вернер фон Боланден произвел попытку объединения под своим началом обеих частей замка Штерренберг. Однако она не увенчалась успехом. Объединению воспротивились опекуны наследника, оставленного Филиппом. Со смертью наследника его часть была еще раз поделена надвое между его сёстрами. Муж одной из сестер, Альберт фон Левенштайн, являющийся сыном императора Рудольфа Габсбурга, что бы обезопасить свою часть замка решил построить контр замок. Этот замок получил название Левенштайн, названый в честь своего владельца. Однако скоро название было частично изменено на Либенштайн.
В 1294 году Генрих фон Шпонхайм , попав в долговые сети, был вынужден продать крепость Либенштайн двум рыцарям: Зигфриду фон Штерренбергу и Людвику фон Штерренбергу. Рыцари переселились в замок и стали именовать себя фон Либенштайн.
До 1340 года, в результате многократного разветвления родов, владевших замком Либенштайн, он приобрёл уже 10 владельцев, каждый из которых занимался укреплением своей части замка и возведением в ней жилых построек. Совладельцы замка являлись сторонниками различных политических сил и вассалами разных сеньоров: архиепископов Трира и Майнца, пфальцографов, графов Шпонхайма и Нассау.
В конце 14 века, в результате ссоры между жильцами замков, была возведена та самая Стена Ссоры, окруженная ныне разными легендами.
С середины 15 века число владельцев Либенштайна стало неуклонно сокращаться. В это же время было закончено и последнее строительство в замке.
В 1637 году, со смертью последнего наследника, исчез род фон Либенштайн. Спор по поводу владения замком завершился в 1648 году, когда замок был получен во владения свободным господином фон Вальденбургом.
Примерно с 1782 года территория обеих замков использовалась жителями Боппарда в качестве огородов, выращивающими здесь рапс и картофель. Остатки былых стен защищали землю от оползней.
Во второй половине 20 века была проведена реконструкция обоих замков, в ходе которой башням была возвращена изначальная высота.

Как видно, оба замка потеряли свое значение и тупо развалились сами, не дожив до первых крупных войн в регионе. И никаких красивых историй.
Сейчас оба замка унылые руины, но фоне которых весьма странно смотрятся отреставрированные бергфриды и отстроенные заново жилые помещения – ныне рестораны и гостиница. Практически же из старинных построек замков ничего не сохранились до наших дней. О многообразии застроек в былые времена сообщают остатки фундаментов и стен зданий. Также сохранился проходящий вдоль стены ров, который когда-то разделял 2 замка. Кроме того, жива та самая «Стена ссоры»,




а в Штерренберге - остов здания в 2 этажа неизвестного назначения. В нем осталось несколько каминов, а также отверстия для потолочных балок.


Заехать удобно. Дорога ведет практически к входу. Но в наш приезд в обоих замках жизнь теплилась еле-еле. В Штерренберге был открыт ресторан, но народу там было 1,5 анонимуса, а в цену явно было включены виды на Рейн. В Либенштайне вообще не было никого, но и сувенирная лавочка и ресторан, совмещенный с ресепшн отеля были открыты.



Гулять там практически негде, оба бергфрида закрыты. Только виды на Рейн. Но какие!


Следующие замки по пути – также знаменитая пара Катц и Маус. Мышь и Кот. Считается, что они оба не посещаемы. Но это ошибочно. В Маус можно попасть 1 раз в месяц в субботу с мая по октябрь включительно на 2 –х часовую экскурсию по 6 евро с носа. Также дважды в год дегустация вин по 18 евро и открытое богослужение в замковой часовне (бесплатное?) и концерт классической музыки (16 евро) по одному разу в год. Катц же действительно намертво закрыт для посещений с тех пор, как его приобрел в 1989 году японский бизнес-консультант Satoshi Kosugi за 4,3 млн марок. Вообще про этого японца также упоминают практически все, кто пишет про Катц, но найти его изображение или биографию в Интернете мне не удалось. Да и жив ли он вообще? Все-таки с момента покупки прошло 25 лет и покупал он явно не 20-летним юнцом.

Ну чего? Соскучились по историческим справкам?
Вступаем во владения могущественного средневекового рода Катценельнбогенов (немецкая скороговорка прям). Если помните, то замок Штерренберг тоже в свое время был их владением. А вот Катц не полученный (захваченный) замок, а самое что ни на есть родовое гнездо.
Около 1360-го года граф Вильгельм II фон Катценельнбоген начал строительство замка, получившего длинное и труднопроизносимое имя его основателя - замок Neukatzenelnbogen, позднее упрощенное и переделанное просто в Катц (Кошка).

Вместе с замком Rheinfels на другой стороне Рейна

и замком Райхенберг (Reichenberg) Neukatzenelnbogen составлял сеть замков, которые укрепляли могущество семьи Katzenelnbogen на юго-западе Германии.
После смерти последнего в роду Katzenelnbogen в 1479 году замок перешел к ландграфу Гессенскому. В результате Катц, как и Rheinfels , стал яблоком раздора в наследственных спорах. Замок был осажден в 1626 и 1647 году и частично разрушен. В 1692 году замок также был сильно поврежден, но устоял во время войны за пфальцское наследие, когда армией Людовика XIV был осажден находящийся на противоположном берегу Rheinfels. В Семилетней войне он все-таки был захвачен в 1758 году французским войсками. По приказу Наполеона в 1806 году замок взорвали.
После окончания войны руины сменили нескольких владельцев и в промежутке между 1896 и 1899 гг. замок был снова отстроен на первоначальном фундаменте. В 1936 году вошел в состав Службы труда рейха. В замке был создан тренировочный лагерь. Непонятно, кого там тренировали? После Второй мировой войны замок стал государственной собственностью. Здесь попеременно располагались школа – интернат, студенческое общежитие и гостиница. Неплохо для студентов, да? Потом до конца 1987 года Burg Katz был центром отдыха Федерального управления финансов. В связи с отсутствием пожарной лестницы (охренеть! Из-за отсутствия пожарной лестницы!!! ) он был закрыт и его выставили на продажу. Ну а дальше пришел японец.
Из первоначальных построек сохранились только круглая 45-метровая центральная башня, часть внешних оборонительных укреплений и часовня во внутреннем дворе. Уже 20-м веке были разрушены старые сводчатые казематы и на их месте возведено современное здание.






Что касается его оппонента – Мауса, то я не нашел единого мнения, кто был построен первый. Одни источники пишут, что Катц возведен оппонентом Мауса, другие, что наоборот. Во всяком случае год закладки Мауса – 1353г., Катца – 1360г. При этом Маус был закончен позже на 18 лет, так как его строительство прерывалось на 5 лет. Так что вполне возможно, что это Канценельнбогены защищались от архиепископа Трира Boemund II, а не наоборот. Пойми сейчас, через толщу веков.
Замок Мышь незначительно пострадал в годы Второй мировой войны и был отремонтирован новым владельцем в 1978 году.



Маус тоже не Мышь вовсе, а вообще имеет 3 исторических имени – Peterseck, Thurnberg или Deuernburg. Также первоначально предполагалось построить еще одну крепость под названием… па-бам!!!... Санкт-Петербург (Ursprünglich sollte eine weitere kurtrierische Burg namens St. Petersberg in der Nähe errichtet werden, um den beiden katzenelnbogischen Burgen Neukatzenelnbogen (Burg Katz) und Rheinfels etwas entgegenzusetzen). Однако что-то не срослось. Историческое же отличие Мыши от Кота лишь то, что Мышь никогда не была взята, а тупо захирела, потеряв свои оборонительные функции.

В 1844 году он был куплен частным лицом, которым и были проведены консервационные работы. На рубеже 20-го века кельнский архитектор Вильгельм Гартнет провел в замке «реставрацию», благодаря которой много старинных элементов было утрачено и заменено на современные. Любопытно, что владельцами замка с 1923 года были некий мексиканец Louis Gallopin и его наследники, привнесшие в интерьер многочисленные экзотические элементы. Как сей господин добрался на берега Рейна и на какие кровно заработанные он прикупил недвижимость – окутано для меня и Интернета тайной.
http://143298.webhosting54.1blu.de/burg ... liches.htm

Оба замка красиво смотрятся на фото, хотя невооруженным взглядом виден новострой. А историю названия Кот и Мышь найдете в другом месте. Либо сами догадаетесь. Вот такая я бяка.

Следующее интересное и малопосещаемое место - руины замка Райхенберг (Reichenberg) в четырех километров в глубину горной долины. Это единственный замок, построенный не на самом берегу. Замок этот был построен графом Вильгельмом I фон Катценельнбогеном в 1319 году для охраны дороги, соединяющей два семейных земельных владения. Вильгельм не дожил до окончания строительства, успев завершить только наружную стену с двумя башнями. Дело продолжил его сын Вильгельм II, который отнесся к строительству с недостаточным вниманием (очевидно, был слишком занят возведением своего второго замка Катц) и возвел жилые покои Рейхенберга в стороне от стены, лишив их таким образом своего главного оборонительного элемента.
После того как род Катценельбогенов вымер, не оставив наследников, замок перешел к фамилии фон Гессен и был их резиденцией до 1806 года, после чего попал во владение администрации земель Нассау и был снова продан в 1818 году. Сейчас замок находится в частном владении, пребывает в руинах и закрыт для публики в силу угрозы обрушения.
Замок до сих пор вызывает большой интерес у исследователей крепостной архитектуры и считается одним из старейших сохранившихся на Рейне (хотя, вообще-то, Штерренберг считается). Пишут, что большой интерес представляют казематы, явно построенные еще в эпоху луков и стрел, а не огнестрельного оружия. Земляные крыши жилых зданий также доказывают древность замка. Также очень интересны высоченные жилые башни (под 40 метров высотой), которые рухнули, увы, одна в 19 веке и вторая совсем недавно – в 1971 году.

Хотел пробраться в развалины. Влечет меня всякая малоизвестная хрень. Но увы. Наглухо закрыто, а подходы с лесной холмистой стороны не привлекли меня с точки зрения больших физических затрат с малопонятным результатом. Но это же немцы! Даже в такой глухой деревеньке есть оборудованная обзорная площадка, откуда можно безнаказанно пялиться на руины сколь душе угодно. Вот и вы посмотрите. Внушает, не правда ли?




Дальше по Рейну идет длительная беззамковая дыра, пока не натыкаешься в городке Кауб на знаменитый Пфальцграфенштайн – (Pfalzgrafenstein).




Ну реально язык сломаешь! Об этом махоньком таможенном замке также понаписано – порассказано, так что я особо от себя не добавлю. Я еще при планировании маршрута решил, что не буду переплывать Рейн и посещать эту крепостюшку, ибо делов там на 15 минут. Как оказалось, в наш день (понедельник) и катер взял выходной. Так что ни планируется, все к лучшему.

Зато я вам расскажу про соседа Пфальцграфенштайна – замок Гутенфельс (Gutenfels), который уныло сереет замызганной надписью HOTEL над своим более удачливым белым соседом. А все потому, что этот замок собрал в себе аж 2 легенды – одну интересную, другую не очень. Но сначала историческая лекция.



Два верхних изображения заботливо позаимствованы с просторов Интернета


Замок Гутенфельс под именем Кауб был построен минестериалом фон Фалкенштайнг (Falkenstein) в 1200 годах. Хотя братья фон Фалкенштайн упоминаются как строители замка Маус аж через 150 с лишним лет. Но может это такой род долгоиграющий? В 1326 году территория отошла под власть короля Людвига Баварского. Он не стеснялся брать пошлину даже с судов Папы Римского, который отказался короновать Людвига германским королем. Папа потребовал разрушить новую замковую башню и упразднить таможню, но его требования не были выполнены. А императором Священной Римской империи Людвига Баварского короновал народ без участия Папы Римского.
В дальнейшем замок многократно менял владельцев и достраивался. В 1504 году Вильгельм Гессенский 45 дней безрезультатно осаждал замок и расположенный рядом город Кауб. После победы замок и был переименован в “Gutenfels”(Хорошая скала). В период Тридцатилетней войны (1618-1648) в Гутенфельсе длительное время жил сам шведский король Густав Адольф (за замок постоянно спорили шведы и испанцы, владея им попеременно).
К середине XVII века он утратил военное значение и вплоть до начала XIX века использовался как жилье для престарелых ветеранов. В 1807 г. по приказу Наполеона замок (как и Катц) был лишен оборонительных сооружений и разрушен. Все, что осталось от замка исправно выполняло таможенные функции до 1867 года, когда оба берега Рейна стали принадлежать Пруссии. Замок пришел в запустение. Лишь в конце XIX века начались реставрационные работы. В 1959 Гутенфельс стал одним из самых эксклюзивных отелей Германии. Обычно на этом описание отеля заканчивается, хотя отеля там нет с 2006 года, когда его выкупило неизвестное лицо. Во всяком случае я не нашел никакого упоминания о владельце замка. Якобы там все время велись реставрационные работы и вот прям сейчас там что-то будет. А может и не будет…

А теперь погнали красивую легенду
Однажды семья владельца замка графа фон Фалькенштайн поехала на большой рыцарский турнир в Кельн. Была с ними и Гута, неприступная красавица и сестра хозяина замка. Холодная и высокомерная, Гута отказала уже не одному благородному и достойному соискателю ее руки. Впрочем, эта поездка несколько растопила холодное сердце девушки – ее вниманием всецело завладел некий никому не известный рыцарь, который позже и получил от Гуты перчатку, как следовало по обычаям того времени. Несколькими неделями позже чужеземец явился в замке. Он назвался бедным рыцарем из Англии, но многое рассказал о славных делах во Франции и Святой Земле. Они с Гутой поклялись друг другу в вечной верности. Брат Гуты принял этот внезапный сердечный выбор сестры с двойственным чувством, ибо желал породниться с человеком богатым, а не с безвестным искателем приключений.
Протекли долгие годы. Беспокойство и раздор воцарились в Империи после того, как умер великий кайзер. Князья не могли выбрать на престол никого из владык и королей. Наконец в Аахене был коронован Ричард Корнуолл (Richard von Cornwall). Пока буйствовала смута, ждала Гута возвращения своего рыцаря. От тоски и разочарования она слегла. Врач уже предполагал наихудшее, если никому не удастся одолеть меланхолию девушки…
Однажды громкий звук труб вознесся над долиной Рейна. Великолепная процессия рыцарей поднималась по дороге к замку, и королевские знамена развевались над ней. Хозяин замка поспешил к воротам приветствовать высоких гостей. И, поглядев на Ричарда Корнуолла, он вдруг понял, что король – не кто иной, как тот самый безвестный рыцарь, жених Гуты. И Ричард Корнуолл сказал: "Граф фон Фалькенштайн, прошу тебя, иди к сестре и скажи, что король просит ее руки. Но не открывай, что я и есть тот рыцарь, которому она дала клятву любви и верности годы назад". Граф отправился выполнять приказание, гости же остались ждать ответа девицы. И когда Ричард Корнуолл уже измучился от ожиданий и предчувствий, вернулся граф Фалькенштайн и сказал: "Моя сестра благодарит короля за его предложение, но говорит, что она помолвлена с другим женихом - странствующим рыцарем".
Тогда король вытащил перчатку, брошенную некогда Гутой, и сказал: Покажи перчатку сестре и скажи ей, что в свите короля есть один бедный странствующий рыцарь, который шлет сей залог". Едва услышав это, Гута спрыгнула с ложа, нарядилась в лучшее одеяние и поспешила в зал. Там встретил ее король Ричард. Верная девушка и ее любимый рыцарь заключили друг друга в объятия...
Вот как-то так


Эххх… Красота, а не история! Хотя я не мог не покопаться в исторических источниках и выяснить, что третьей женой короля действительно была дама с очень похожей фамилией - фон Фалькенбург (в 1253 — 1277гг.), только вот звали ее Беатриса. И корону Германии Ричард получил в 1257 году, т.е. будучи женатым уже 4 года. Ну и к сожалению, уже совсем несчастливая деталь – это то, что брак с Беатрисой был бездетным. Вот такая вот правда жизни.

Вторая история. Короткая и поэтому труднооспоримая.
Когда в 1504 году Вильгельм Гессенский осаждал замок и расположенный рядом город Кауб, то своим спасением замок обязан мужественной дочери местного оружейника Эльзе Вельцер. Она покинула дом из-за любви к подмастерью, но вернулась как раз вовремя чтобы, переодевшись солдатом, провести отряды между Рейнских утесов.
Сейчас ее подвиг ежегодно отмечается играми в национальных костюмах. Вообщем, какая-то мутная история. Зачем было переодеваться солдатом, какие отряды она вела в осажденный замок…

Я вас совсем замучил историями? Ну все-все. Да и замки на этом берегу закончились. Лишь пронеслись за окном совсем уж унылые развалины. Зато по противоположной стороне потянулись заманчивые строения. Но это завтра-завтра… А пока Рейн поворачивает на восток и последние руины на сегодня - замок Эренфельз (Burg Ehrenfels).

Погнали историю! Название в переводе с немецкого - “скала чести”. Построен братьями Боланден (те самые, что потом Штерренберг делили-делили…) в 1215 г. как таможенный замок. В 1270 г. переходит вместе с правом на взимание таможни архиепископам Майнца. Вместе с «Мышиной башней» и замком Клопп на противоположном берегу он гарантировал надежную защиту владениям Майнца.

Как раз фото с Клоппа. Справа уныло сереют развалины Эренфельса, слева Мышиная башня под реставрацией.


В военное время здесь также хранились сокровища из кафедрального собора Майнца. Замковый комплекс включал в себя крепостные стены, простиравшиеся вплоть до берегов Рейна, две оборонительные башни и саму таможню.

В 1636 г. башня и замок Эренфельз были частично разрушены шведами (тридцатилетняя война), а в 1689 г. - окончательно французами (война за пфальцское наследство). В 1848 г. прусский король Фридрих Вильгельм приказал укрепить основание передовых укреплений, а в 1855 г. было начато строительство башни в неоготическом стиле. С этого момента вплоть до 1974 г. башня служила рейнскому судоходству сигнальной станцией. На сегодня развалины унылы и труднодоступны. Для попадания внутрь надо припарковаться где-то на окраинах Рюдесхайма и козлиными тропами по виноградникам пробираться к гипотетической лазейке внутрь, хотя официально руины закрыты. Сомнительное удовольствие, не правда ли? Вот и мы так решили.

ПС
1. Прошу прощения за столь долгое отсутствие продолжения. Постараюсь исправиться. Ведь впереди другой берег Рейна, два дня на Мозеле и Айфель.
2. Если исторические справки и легенды тягомотны и неинтересны, то пишите, не стесняйтесь. Подрежу.

[GANT1949]

Нет, нет, все интересно

[JamKit]

AndreWho
Как же здорово, что Вы вернулись и продолжаете отчет! Все очень интересно . Просто замечательно, что Вы приводите большое количество исторических справок и легенд.

[Scarlet-Cet]

Просто замечательно, что Вы приводите большое количество исторических справок и легенд.

Поддерживаю. Просто распечатаю потом и поеду.

AndreWho

С удовольствием читаем, очень очень интересно.

[AndreWho]

Всем форумчанам, положительно принявших мой отчет - огромное спасибо. Ничто так не подстегивает в написании продолжения, как ваша оценка.

Хочу дополнить немного вышеописанный день. Уже «наетые» крепостями по самое «нехочу» сделали остановку на «перевести дух» в пряничном Рюдесхайм-на-Рейне (Rüdesheim am Rhein). Этот застывший в фахверковом прошлом городишко является одним из главнейших центров туризма на Рейне. Говорят, что туристов здесь бывает до миллиона в год. Также он знаменит своим «Eiswein» или ледяным вином, монументом Niederwalddenkmal (Родина-мать), улочкой Drosselgasse и крепостью Bromserbur, где сейчас расположен музей вина. Из всего вышеописанного сил хватило только перекусить в придорожной кафешке (худший яблочный штрудель), переждать дождь и пройтись по Drosselgasse. Городишко действительно милый, насквозь предназначенный развлекать, кормить, поить туриста. Кабачки, рестораны, винные магазины, сувенирные лавки – заходи, оставляй денюжку. Так как мы бродили в понедельник вечером, то туристов особо не было и городок, в том числе и по этой причине, показался славным однозначно.






Ночевка в Висбадене в отеле Crowne Plaza. Подробнее о нем в разделе «отзывы об отелях сети IHG». С удовольствием, хоть и «на бровях» погуляли по центру Висбадена. Мне город очень понравился. Как ни странно, он мне напомнил Париж, точнее ту его часть, которая попала под «османизацию» только без миллиардов туристов и цветных аборигенов. Такие же широкие прямые улицы и бульвары с красивыми домами 19 века, просторные тротуары, много зелени. Исторического средневекового центра практически нет, так как город горел дважды в 16 веке, но это ничуть не умаляет достоинств города. И, вообще, я теперь я отлично понимаю дочь Пушкина. Хотелось бы побольше погулять, но солнце садится, а ноги сворачиваются бубликом. Нужен отдых перед покорением левого берега Рейна.

[JamKit]

Рюдесхайм-на-Рейне

Очень понравился! Именно то, что я люблю

[Scarlet-Cet]

Рюдесхайм-на-Рейне

Очень понравился! Именно то, что я люблю

И я. Вот у меня ночевка по маршруту в нем не выходит и я в раздумье, потому что именно в таких вот уси-пуси городках люблю ночевать. Придется корректировать маршрут.

[JamKit]

Придется корректировать маршрут.

Ирина - ну так маршруты за тем и составляются заранее, чтобы их можно было еще много раз изменить

[Scarlet-Cet]

Ирина - ну так маршруты за тем и составляются заранее, чтобы их можно было еще много раз изменить

Да, если бы для изменения маршрута еще и дней можно было бы в поездку добавить, а вот с этим большая напряженка. Потому что,ч ем больше дней в поездке, тем еще большее количество достопримечательностей хочется туда впихнуть.

Перечитала еще раз, надеюсь, что AndreWho его закончит в новом году.

[AndreWho]

Перечитала еще раз, надеюсь, что AndreWho его закончит в новом году.

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

[Scarlet-Cet]

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

Счастливого полета, прекрасного путешествия, восхитительных эмоций!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, благополучия и всех благ в Новом году!

Но отчет мы все равно ждем, а заодно потом и про Португалию тоже Мы Вам будем напоминать...