Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В октябре 2011 года я впервые попала в Лангедок и влюбилась: окончательно, бесповоротно и даже, кажется, взаимно! Величественные Пиренеи, покрытые мохнатыми зелеными лесами и шапками снега; кристально чистые горные реки, наполняющие своим журчанием узкие глубокие ущелья; сказочные замки, венчающие почти каждую стратегическую вершину; извилистые деревенские дорожки, теряющиеся в бесконечном море виноградников; и совершенно особенный воздух, такой холодный и освежающий по утрам (как прекрасный сильно охлажденный новозеландский совиньон блан ), и такой теплый, уютный и немного пьянящий по вечерам (как пышное и богатое испанское розе).
После той октябрьской поездки (viewtopic.php?f=542&t=142187#p2401990) было совершенно очевидно, что я вернусь, вопрос только «когда» и «по какому маршруту». Так как в прошлую поездку не удалось посмотреть целый ряд важных катарских мест, то юг Лангедока однозначно должен был попасть в маршрут, но вот вторая часть обдумывалась долго и мучительно, пока мне не попалась на глаза ссылка на командорство Тамплиеров в городке Sainte Eulalie-de-Cernon, после чего выяснилось, что в районе Larzac есть целый маршрут Тамплиеров/Госпитальеров. Таким образом, вопрос маршрута был окончательно закрыт: первая часть поездки отдана Тамплиерам, вторая – катарам. Вот такое оно женское сердце – любовь к несовместимым вещам в нем прекрасно уживается
Сначала бюджетно-техническая часть:
1. Даты поездки – 29.09 – 07.10
2. Перелет – Lufthansa – Москва-Тулуза-Москва (через Франкфурт) - вылет туда в 7:05 по Москве (прилет в Тулузу около 13), обратно вылет в 10:20 и прилет около 20. Общая стоимость 34 000 руб. за двоих. Как и в прошлый раз все без опозданий, но и телетрапов точно так же ни разу не было.
3. Страховка – Альфастрахование на двоих на 10 дней за 635 руб. (он-лайн)
4. Машина – брали в Hertz, у нас там 15% скидка, просили Opel Corsa, получили дизельную Ford Fiesta, общая стоимость аренды 219 евро + 90 евро за полную страховку. Лангедок порадовал предсказуемостью – страховка снова понадобилась. На сей раз на одной из сильно проселочных дорог в районе замка Aguilar мы большим камнем зацепили днище, и после этого из нас стало вытекать масло. Заморачиваться с заменой машины не стали, просто постепенно доливали масло (в Carrefour купили бутылку Castrol за 22 евро, всю не успели израсходовать).
Наш номер обошелся нам в 150 евро за 3 ночи плюс по 5 евро в день с каждого за завтрак. Описание на букинге немного странноватое – там реально 4 номера, находятся они в двух разных зданиях, но оба здания внутри крепостной стены. Домики очень старые, интерьер тоже, вроде бы чисто, но от общей старости зданий и мебели создается какое-то странноватое ощущение, особенно в душе (угол ванной отгорожен шторкой, наклонный оштукатуренный и покрашенный пол, сливная дырка в полу). Кроме того, в октябре достаточно холодно, отопление в номерах предусмотрено, но включать можно только под присмотром, поэтому до удобоваримой температуры в номере еще дожить надо. Интернета нет. Принимают оплату только наличкой. На этом все минусы.
Теперь восторги – тишина гробовая!!! Немного страшновато гулять по деревне после захода солнца, но зато отлично высыпаешься!! Замечательные хозяева, говорят на ломаном английском, но реально очень стараются помочь, понять, объяснить и т.д. Очень-очень-очень вкусный завтрак: свежие местные продукты, только что привезенные багеты (они даже теплые еще), а все джемы господин Феррари делает лично сам! (даже тот, который из киви ) У деревни есть большая бесплатная парковка (рядом с кладбищем ), и один продуктовый магазин, в который по утрам привозят свежайший хлеб, мы закупались перед выездом, чтобы было что жевать в дороге.
Для своих гостей господин Феррари на первый вечер бронирует столик в ресторане единственного на всю деревню отеля (что было очень в тему, так как есть там просто больше негде). Для информации – отель La Cardabelle (http://www.auberge-la-cardabelle.com/), меню – от 17 до 37 евро (всего 2-3 блюда на выбор), отменно готовят утку. Наш ужин нам обошелся в 47 евро: 2 утки, салат и бутылка розе. Как ресторан очень понравилось, про отель ничего сказать не могу. В последний день мы там же и завтракали, так как наши хозяева уезжали, завтрак был похуже, чем у наших, но тоже ничего. Да, находится отель/ресторан за пределами крепостной стены.
Месту ночевки зачет однозначно, но скорее благодаря деревне и радушию хозяев, чем собственно удобствам номеров.
Domaine De La Tannerie – Prades – 4 ночи, 356 евро.
Отличнейшее место, очень удобно расположено (очень близко к съезду на трассу N116(правда, найти сложновато в первый раз). При этом до центра города минут 10 пешком.
Держит семейная пара, находится в здании кожевенной мастерской 18 века. Шикарное место – есть открытый бассейн, сауна (финская и хамам), джакузи в номере, прекрасный завтрак из свежих местных продуктов (джемы хозяйка сама делает, хм, кажется, я это уже где-то писала ). Бесплатная парковка на территории комплекса (что хорошо, так как окружение особого доверия не вызывает), комплекс включает в себя отельную и апартаментную части. Отличный бесплатный вай-фай. И очень-очень-очень удобный матрас!!!
Однозначно зачет, стоит вернуться!
Не удержусь и выложу пару фоток номера:
Best Western Plus Le Canard Sur Le Toit – Colomiers – 1 ночь – 90 евро за номер.
12 евро дополнительно стоит завтрак, но мы не брали. Базовая придорожная трешка, хорошее место для последней ночи перед вылетом, до аэропорта реально ехать минут 10-15. Чисто, хорошие кровати, жалко только, что чайные принадлежности не предусмотрены.
Для начала хотелось бы сказать пару слов о регионе Larzac, куда нас занесло в первой тамплиерско-госпитальерской части поездки. В самом центре природного парка Grands Causses находится так называемый маршрут Larzac Templier et Hospitalier. По сути, данный маршрут включает в себя 4 укрепленных поселения, которые с 12 века находились под контролем тамплиеров, а затем после ликвидации ордена в начале 14 века, отошли госпитальерам. Кроме 4 собственно тамплерско-госпитальерских поселений к данному маршруту относится еще пятое укрепление, которое хотя и относилось к женскому монастырю и не имело никакого отношения к военным орденам, тем не менее, относится к той же эпохе и расположено в непосредственной близости от 2-х из 4 точек.
У маршрута есть свой сайт - http://www.conservatoire-larzac.fr/en/l ... itoire.htm - новая версия находится в разработке, но в старой можно найти весьма аскетичную историческую справку и, что важнее, технические детали вроде карт, расписания работы и т.д. Есть французская и английская версии.
Позволю себе отвлечься на небольшой экскурс в историю орденов. Орден Тамплиеров был основан для защиты паломников после Первого Крестового похода в Иерусалиме около 1120 года, официальное подтверждение со стороны Папы Римского (которому он и подчинялся напрямую) было получено на Соборе в Труа в 1129 году. Изначально это было всего лишь сообщество 9 братьев, которые действительно были скромными и бедными (они даже эмблему душещипательную выбрали: 2 рыцаря на одной лошади). Однако, заполучив в сторонники лучшего проповедника своего времени Бернарда Клервосского, орден быстро начал набирать популярность, а с ней богатство и влияние. Основной деятельностью всей «корпорации» была война в Святой земле, но для этого были нужны воины, лошади, еда, одежда и прочее и прочее. Для этих целей ордену служили западноевропейские командорства – территориально-хозяйственные единицы в структуре ордена. Направленность командорств могла быть любой: в прибрежных городах они занимались снаряжением кораблей, в крупных торговых городах финансовыми операциями и так далее. Сельскохозяйственные командорства тоже, в свою очередь, специализировались в основном на каком-то одном продукте: зерно, лошади, шерсть, мясо и прочее. Все командорства тамплиеров были освобождены от уплаты налогов, не подчинялись светским властям страны, на территории которой находились и подчинялись только своему Великому Магистру и Папе Римскому. Все обряды ордена (включая обряд вступления) были тайными (прям за семью печатями), что, в конце концов, ему и аукнулось.
При всем богатстве и влиянии до какого-то момента времени орден особой ненависти не вызывал, так как свои функции в Святой земле он исполнял полностью и совершенно искренне: более фанатичных воинов надо было еще поискать. Устав ордена, например, запрещал отступление с поля боя в случае если флаг ордена еще не повержен. Но при этом, если он все-таки повержен было еще одно требование – найти флаг ордена Госпитальеров и сражаться под ним. У Саладдина (это такой великий мусульманский полководец) было правило казнить всех попавших в плен тамплиеров (как и госпитальеров) сразу на месте, не предлагая им ни перейти в ислам, ни право выкупа.
Однако, в 1291 году пала Акра – последний оплот крестоносцев на Святой земле, попытавшись удержать под своим контролем хотя бы Кипр, тамплиеры продержались еще до 1302 или 3-го года, но были выбиты и оттуда. И вот после этих катастрофических поражений над ними и начали резко сгущаться тучи. Штаб-квартира Ордена в Париже к этому времени уже достаточно давно выступала в качестве казначейства французской короны (аналогичные функции для английского королевского двора выполняло отделение в Лондоне). Его Величество Филипп IV Красивый (единственное достоинство? Хотя сына его вообще прозвали Людовик Сварливый, так что, наверное, могло бы и хуже ) задолжал ордену уже столько, что Великий магистр просто перестал ему давать новые ссуды, ну а королю это как-то сильно не понравилось. Тут как раз подвернулся бывший тамплиер, который готов был рассказывать какие угодно гадости про бывших собратьев по оружию (и про ересь, и про поклонение идолам, и про братание с мусульманами, и про сексуальные извращения, в общем, список там приличный). В пятницу 13 октября 1307 года все тамплиеры Франции были арестованы, последовало 5 лет допросов, пыток и костров, и в конце концов в 1312 году орден был официально распущен. Но как же Филиппу не повезло: все имущество распущенного ордена перешло госпитальерам!!!
Орден Госпитальеров был основан раньше тамплиеров и получил папское признание уже в 1113 году, основная миссия – забота о больных паломниках в Иерусалиме и содержание госпиталя там же. Очень скоро орден стал военным, а дальше история развития и структура сети очень схожи с тамплиерами. Однако, госпитальерам повезло намного больше: после падения Акры, они нашли себе новую штаб-квартиру на острове Родос, а после поражение от турков, переехали на Мальту, где здравствуют до сих пор. В 1305 году Папа Римский вышел с предложением об объединении двух орденов, но оба Великих магистра просто на дыбы встали, защищая собственный суверенитет. Госпитальеры в данном случае намного больше выиграли.
Возвращаюсь обратно к региону Larzac. В 1152 тамплиеры получают церковь прихода Saint Eulalie-de-Cernon в качестве подарка от аббата монастыря Saint Guillhem-Le-Desert (очень красивое аббатство, и находится не очень далеко, так что если есть время, имеет смысл и в него заехать). В 1158 году Рамон Беренгер, король Арагона и граф Барселонский от имени своего воспитанника виконта Мийо передает ордену права на окрестные земли (строить города и замки). На базе Эулалии орден и построил одно из богатейших командорств на юге Франции, добавляя постепенно новые точки, такие как La Cavalerie и La Couvertoirade.
Saint Eulalie-de-Cernon расположена в долине реки Cernon подножия плато Larzac, сейчас это очень тихое идиллическое сельское место, где овец чуть не больше, чем жителей
А еще тут потрясающе красивые туманы:
От тамплиеров деревне досталась собственно территория самого командорства: внутренние укрепления, главное здание, хозяйственные постройки и церковь. От госпитальеров: крепостные стены вокруг самой деревни (построены в 1442-1450 годах) и часовня при церкви. Уже после революции и распродажи деревни по частям был осуществлен перенос главного входа в церковь на современное место на площади (при тамплиерах и госпитальерах вход был со стороны командорства).
Госпитальерские укрепления:
А это башня командора, здесь находился кабинет последнего настоятеля командорства госпитальеров:
Главная площадь деревушки и вид на церковь:
Обязательный для французской деревни памятник павшим в Первую мировую (очень их люблю и собираю их фото):
И еще несколько видов деревушки в пределах крепостной стены:
А теперь пора посетить самую старую часть – командорство:
Проходим через узкую подворотню
внутренний двор и вид на главное здание:
Церковь:
конюшни:
Внутреннее убранство церкви (точнее его отсутствие ):
Самая старая часть командорства - спальня братьев:
и оборудовние спального места (весьма аскетично, как мне кажется, командор явно спал удобнее)
Главный зал для собраний (помещение существенно переделано, изначально служило для собраний и как рефекторий (столовая):
А это уже помещения (и граффити) 17-го века:
Километрах в 2-3 от деревни почти совсем в поле находится еще один древний кусочек командорства – часовня, но вот она полностью заброшена…
Эулалия – невероятно атмосферное место, по ней очень здорово просто бродить, сворачивать в кривые старые переулки, любоваться покосившейся каменной кладкой стен, и дышать чистейшим горным воздухом. А еще здесь прекрасно высыпаешься , но об этом я, кажется, уже писала!
Забыла упомянуть технические детали: все точки входящие в маршрут тамплиеров-госпитальеров открыты с марта по октябрь примерно в одном графике: с 10 до 12 и с 14 до 18. Более детально по месяцам можно посмотреть тут http://www.conservatoire-larzac.fr/en/v ... isites.htm
Стоимость посещения: 4 евро для всех точек, кроме La Couvertoirade (5 евро).
To be continued...
Последний раз редактировалось Avesta1981 06 дек 2014, 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Avesta1981 писал(а) 02 дек 2014, 00:15:А теперь пора посетить самую старую часть – командорство:
Виды настолько старых построек завораживают. Воображение ресует картины из жизни людей тех времен. Интересно, что в таких деревеньках есть много жилых домов, которым 300-400 лет. Всегда было любопытно заглянуть внутрь, посмотреть как там живется современным французам.
И еще, Avesta, подскажите, пожалуйста, где вы находите информацию по маршрутам, сайтам?
Julia Tet писал(а) 03 дек 2014, 13:41:И еще, Avesta, подскажите, пожалуйста, где вы находите информацию по маршрутам, сайтам?
Даже растерялась сначала, как лучше ответить. Какие именно места хочется посмотреть - это обычно или какие-то названия, которые знакомы из средневековой истории или как было с Larzac и тамплиерами: специально искала в Википедии какие-то оставшиеся следы тамплиерских построек. Еще очень помогают путеводители из серии Rough Guide, там с разбивкой по регионам упомянуто очень много не самых известных точек. А после нахождения объекта интереса уже обычно залажу на Википедию на языке страны, там очень много всяких полезных ссылок, в том числе на сайты самих достопримечательностей. Как-то так.
В описании Эулалии я уже показывала, какие тут могут быть туманы. Первое утро на новом месте выдалось именно таким – в долине хорошо и солнечно, но как только забираешься на плато Larzac, то как будто въезжаешь в молоко, причем туман перемещается и очень быстро поглощает все окружающее пространство.
Вот примерно так выглядела наша дорога к первой точке сегодняшнего дня:
Соответственно, я объяснила ту часть названия сегодняшнего дня, которая про туман. Теперь пара слов про овечек: примерно в 20 км от Эулалии находится деревня Roquefort-sur-Soulzon, где производят и выдерживают в естественных пещерах знаменитый одноименный овечий сыр – Рокфор. Вот такие знаки встречаются в районе деревни:
Плато Larzac считается идеальным местом для естественного выпаса овец, однако на нем совсем нет естественных источников воды, все ручьи и реки (ну то что у них тут речками называется) по понятным географическим причинам находятся в долинах. Так вот, специально для овце-водопоя по всему плато настроены так называемые lavougne (странноватое название, учитывая что они не для мытья, а для питья):
Наполняются эти бассейны дождевой водой, а так как осадки здесь нередкие гости, то воды вполне всем хватает.
Возвращаясь к теме туманов, лавонь эту я фотографировала по дороге туда, через час, когда мы ехали обратно, сфотографировать ее уже не получилось бы – густая пелена тумана скрыла ее полностью, ее реально просто не было видно, ну вот от слова «совсем»
А теперь иллюстрация к названию сегодняшнего дня:
Первая наша цель на сегодня расположена всего в 10 км от Эулалии по направлению к Рокфору: Le Viala du Pas de Jaux. Это маленькая деревушки, главная достопримечательности которой – построенная в 1430 году оборонительная башня. Во времена тамплиеров территория данной деревни уже принадлежала командорству Эулалии, но здесь была всего лишь обычная ферма. В 1315 году уже госпитальеры построили здесь церковь и небольшое общественное здание. Однако очень скоро стало понятно, что простыми строениями тут не отделаешься, учитывая общую атмосферку Столетней войны. Поселение было слишком маленьким, чтобы имело смысл строить глобальные укрепления, но и располагалось слишком далеко от командорства, чтобы население могло в случае чего укрыться за стенами Эулалии. Госпитальеры придумали весьма изящное решение – 27-ми метровая каменная башня, достаточно большая, чтобы в ней поместилось все население деревни, включая овец А в спокойное время башня использовалась как амбар для зерна.
Сразу прошу прощения за «атмосферность» фотографий, причину я уже объяснила
Оригинальная башня – это мутный силуэт справа
А это более ранние постройки конца 14 века:
Внутри самой башни (на первом из 6-ти этажей) располагается очень миленький средневековый банкетный зал:
На следующих этажах располагается выставка, посвященная сельскохозяйственным орудиям:
И чуть-чуть истории тамплиеров и госпитальеров:
Башня была со всеми удобствами :
Переход в более старую постройку:
А вот и самая старая часть комплекса, изначально была под деревянной крышей, но во время строительства башни, ей заменили перекрытия и встроили люки, через которые можно было загружать зерно в башню:
При башне есть небольшой, но очень неплохой сувенирный магазин. Неплохой в плане эксклюзивности продукции, в других точках такой не было.
На осмотр всего нужно минут 30-40, максимум час, если вообще никуда не спешить и еще по улице погулять. В нашем случае опция погулять не рассматривалась: во-первых, туман и не видно ни зги, а во-вторых, у них там какой-то ремонт шел, и грязи по колено было.
На сегодняшний день прощаемся с тамплиерами и госпитальерами и едем смотреть прочие средневековые радости Ларзака. Первая из таких точек – цистерцианский монастырь Abbaye de Sylvanès. Собственно, цистерцианцы – один из самых аскетичных орденов средневекового католического монашества и главная особенность их монастырей – почти полное отсутствие украшений (кроме растительных узоров) в церкви и всех монастырских помещений. Святой Бернар Клервосский говорил: «церковь должна быть чиста как лилия и прекрасна как роза». Sylvanes – почти идеальный образец именного такого аскетизма
Основатель монастыря – один местный рыцарь голубых кровей, который долгое время промышлял разбоем по дорогам и весям южной Франции. Однажды в холодную рождественскую ночь на этого редкостного негодяя (товарищ был сильно далек от образа французского Робин Гуда) нашло озарение и раскаяние; с парочкой своих подельников (тоже раскаявшихся) он основал на месте нынешнего аббатства что-то вроде монашеского скита. А через несколько лет в 1136 году попросил головной монастырь Сито принять его «общину» в ряд цистерцианских монастырей. После этого пожертвования и послушники потекли рекой, и за сто лет аббатство Sylvanes стало одним из богатейших монастырей региона. За что несколько раз и поплатилось в ходе Столетней войны. А кроме того, в 1477 году оно было передано под контроль местных феодалов, которые как-то ни разу не интересовались потребностями монахов. В 1791 году революция его окончательно добила: оставшихся 6-ых (!!!! всего!!!) монахов выгнали, земли и строения распродали. Причем такое количество монахов было еще с 1720 года. Монастырские строения частично использовались как амбары и загоны для овец, а частично как каменоломни для строительного материала. Поэтому в настоящее время от первоначальной квадратной планировки монастыря сохранились только северное крыло (церковь) и восточное крыло (зал заседаний капитула и скрипторий).
Монастырская церковь строилась с 1151 года по 1252, как раз в эти сто лет между началом и концом строительства произошел переход от романского стиля к готике, что очень заметно внутри церкви.
Свод нефа церкви может похвастаться уже почти готическими по своей легкости арками, но при этом отсутствуют дополнительные опоры (боковые нефы или внешние контрфорсы), присущие стандартным готическим постройкам. Вся хитрость в том, что свод строился из местного туфа, а он настолько легкий, что дополнительные опоры просто не потребовались.
Остатки более поздних украшений (когда цистерцианская аскетичность уже мало кого интересовала)
Самая ранняя сохранившаяся постройка монастыря – это зал заседаний капитула – точнее одна стена между залом и внутренним двором (единственная деталь монастыря в оригинальном романском стиле):
Именно зал капитула использовался в качестве загона для овец после революции, для этих целей даже пришлось положить новый пол на целый метр выше оригинального.
Внутренний дворик монастыря (клуатр):
Еще одна сохранившаяся постройка (конец 12 века) – это помещение где монахи занимались переписыванием (ну или написанием) книг – скрипторий:
У скриптория тоже есть особенность: если присмотреться к колоннам в самом центре, то можно заметить, что у них разная форма оснований. Ближайшая к церкви колонна имеет круглое основание, что символизирует духовную чистоту; самая дальняя от церкви – квадратное основание, что символизирует приземленность и ограниченность нашего материального мира, а центральные колонны имеют основания в виде восьмиугольников – как символ стремления преодолеть ограничения материального мира и возвыситься до духовной чистоты. О как!!!
В настоящее время фонд сохранения монастыря специализируется на музыкальных концертах, которые проводятся как в церкви, так и в скриптории. Официальный сайт - http://www.sylvanes.com/ (только на французском)
Расписание работы с 9:30 до 12:30 и с 14 до 18, более детально по месяцам можно посмотреть тут - http://www.sylvanes.com/horaires_visites.html. Закрыто с 20 декабря по 5 января. Вход 2,5 евро, выдают распечатку с описаниями (на английском или французском, обычно спрашивают национальность).
Буквально в паре шагов от аббатства (они на рекламе так и пишут «a deux pas de l’Abbaye» ) находится Bar-Restaurant de Sylvanes – не могу сказать, что феерически вкусно, но они единственные, кто был открыт. Тарелка мясного ассорти (всякие местные мясные копченые радости) с хлебом и чаем обошлась в 10 евро на человека.
monkey_puzzle, спасибо большое! монастыри и замки обещаю в больших количествах, а вот туманов больше не будет. Погода после этого дня баловала ярким и теплым осенним солнышком до конца поездки.
Продолжаю день второй!
Следующая наша точка Saint-Jean d’Alcas входит в состав маршрута Larzac Templier et Hospitalier, хотя никакого отношения ни к тамплиерам, ни к госпитальерам не имеет. В 1146 году настоятель аббатства Sylvanes решил основать женскую монашескую общину и выбрал для этого деревушку Marnhagues-et-Latour (это примерно в 30 км на юг от командорства в Эулалии, там сейчас можно посмотреть симпатичный замок Château de Latour и романскую капеллу). В 1170 году в состав этого женского цистерцианского монастыря Nonenque входит и наша деревня Saint-Jean d’Alcas. Любопытно, что на этой деревне прямо свет клином сошелся для трех весьма заинтересованных организаций: собственно женского монастыря, командорства тамплиеров в Эулалии и короля Арагона (а затем графа Тулузского). Товарищи никак не могли поделить, кому же в итоге принадлежит эта земля. Так в начале 13 века король Арагонский передал деревню в качестве обеспечения займа от графа Тулузского (что как бы намекает, что прав монастырской общины он особо не признавал). Так как займ выплачен не был, то в 1229 году деревня отошла графу Тулузскому, а после 1271 (присоединение графства Тулуза к Франции) под контроль короля Франции. Его королевское величество, видимо посчитало, что не очень красиво отбирать землю у монастыря (пусть и женского) и вернуло (в смысле его величество вернуло ) деревню монахиням. На этом конфликт интересов был исчерпан. В конце 14 века настоятельница монастыря позволила (а точнее настойчиво порекомендовала) местным жителям построить укрепления против мародерствующих групп, которые как грибы после дождя плодились во время Столетней войны (причем не все из них были английскими, свои тоже промышляли «дай Боже»). Сам монастырь просуществовал до 16 века (точнее до 1573 года), когда был полностью разрушен протестантами во время религиозных войн. Укреплениям Saint-Jean d’Alcas повезло намного больше, они стоят до сих пор почти в первозданном виде. Кстати, именно за этими стенами укрывалась настоятельница Nonenque в 1573, когда гугеноты жгли ее монастырь, в общем, точно не зря деньги потратили .
Укрепления деревни, построенные между 1440 и 1445 годами:
Входящая в цепь укреплений церковь была построена еще в 13 веке и до строительства стен была главным укреплением деревни (многофункциональное здание):
А это герб монашеской общины Nonenque:
Входим в деревню:
Внутри крепостных стен:
Внутреннее убранство церкви:
И в коллекцию памятник Первой мировой:
А еще хотела познакомить с парой местных жителей (немножко высокомерных, но все равно милых):
С моей точки зрения поездка в Saint-Jean d’Alcas бесплатна: погулять по деревне, зайти в церковь, обойти вокруг всех укреплений. Но с внешней стороны укреплений, рядом со статуей Девы Марии, есть вход в небольшой музей (располагается в комнатах настоятельницы), вот за него и берут обещанные на сайте маршрута Larzac 4 евро. Мы не ходили, так что ничего предметного на этот счет сказать не могу.
Примерно в 15-20 км от Эулалии находится еще один замок (их тут действительно достаточно много) - château de Mélac рядом с деревней Saint-Rome-de-Cernon. Так как он был по дороге, то мы не удержались и заехали. Никаких исторических данных я по нему не нашла, кроме того, что он был приобретен в 1323 году семейством Gozon, которые начали строительство замка, который и сохранился до наших дней (с изменениями 15 по 16 веков). Что интересно, один из отпрысков данного семейства, некто Dieudonné de Gozon, в 1346-1353 годах был Великим Магистром Госпитальеров во время их пребывания на острове Родос. В настоящее время замок находится в частных руках и в июле-августе (с 14 до 20) даже открыт для посещения, стоимость 5 евро.
Снаружи выглядит очень даже симпатично:
А теперь совсем-совсем не средневековая достопримечательность региона – виадук Millau! Во всей красе, прошу любить и жаловать:
Со стороны деревни Saint-Georges-de-Luzençon есть смотровая площадка и информационный центр, который работает с 10 до 19 (с апреля по октябрь) и с 10 до 17 (с ноября по март), вход свободный. В информационном центре есть небольшая, но очень интересная экспозиция по устройству и строительству виадука, модель этого самого виадука и маленький сувенирный магазин. А еще со смотровой площадки классные виды открываются:
Такая коротенькая синенькая полосочка в самом низу снимка – это старый мост через реку Тарн.
Пара технических деталей: открыт в 2004 году (строительство началось в 2001), входит в состав трассы А75 из Парижа в Безье. Самая высокая опора – 343 метр (от основания до вершины пилона), на момент строительства был самым высоким транспортным мостом в мире (в 2009 переплюнули китайцы), высота дорожного полотна в самой высокой точке достигает 270 метров. В общем, он реально крутой Так как в технических деталях я все равно не разбираюсь, то для меня он в памяти остался просто очень-очень-очень большим и неожиданно красивым
To be continued... С темой тамплиеров/госпитальеров мы еще не закончили
От вчерашнего тумана не осталось и следа, яркое осеннее солнце заливало не только долину, но и все плато Larzac. Самое время ехать гулять по крепостным стенам:
Первая точка на карте сегодняшнего дня La Cavalerie находится всего в 8 км. от командорства в Эулалии и стоит практически на трассе А75/Е11. Нынешняя трасса проходит практически там же, где располагалась древняя дорога из центральной Франции к побережью, и именно этим стратегическим местоположением воспользовались тамплиеры, основавшие здесь командорство La Cavalerie в 1154 году. Основная функция командорства – транспортный хаб на пути к портам Средиземноморья и отправке товаров и людей в Святую землю. Причем что интересно, первоначальное командорство было основано чуть к северу от нынешнего местоположения, но тамплиеры оказались втянуты в юридические разборки с соседним городом Millau по поводу юрисдикции над занимаемой командорством землей, и тамплиерам показалось более простым переехать подальше на юг. Уже к 1180 году была построена церковь, а чуть позднее рядом с ней возник замок. Кроме того, в командорство входило общественное здание, ферма и кладбище. В нынешнем здании церкви еще можно увидеть следы первоначальной постройки, а вот от тамплиерского замка не осталось вообще никаких следов, в 1580 году гугеноты сравняли его с землей.
Современное здание церкви и остаток крепостной стены:
А вот своими сохранившимися внешними укреплениями La Cavalerie обязана уже госпитальерам. Стены и угловые башни (3 круглые и одна квадратная) были построены в 1435 году (что на целых 14 лет раньше укреплений в самой Эулалии и на 9 лет раньше укреплений в La Couvertoirade, о которой речь чуть позже).
Внешний периметр укреплений:
Однако во время религиозных войн 16-го века укрепления не сильно помогли: деревня была разграблена в 1568 и еще раз в 1578, а в 1580 (как я уже говорила) был демонтирован замок тамплиеров (а кроме того уменьшена высота угловых башен). Новый расцвет La Cavalerie приходится на 17 и 18 века. В 17 веке благодаря госпитальерам активно развивались торговые связи с Мальтой, а в 18 веке был построен прообраз трассы А75 и деревня вновь становится значимым транспортным узлом. Радость была недолгой – Французская революция почти добила деревню: командорство было национализировано и распродано по кусочкам.
Входим в укрепленную часть деревни:
Главная площадь деревни (на заднем плане шпиль церкви):
А вот такие красивые укромные уголки тут встречаются:
На дверях домов очень часто можно встретить такую композицию:
Это местный цветок, эмблема региона Larzac – называется Cardabelle (Carlina acanthifolia), а если попроще, то чертополох В живом состоянии его использовали как барометр: считалось, что перед плохой погодой он сильно раскрывал центральную часть цветка. Цветок также использовался в пищу, колючие листья шли для чесания овечьей шерсти, а из корней делали лекарства. Высушенный цветок вешали на двери как защитный амулет. Вот такое многофункциональное растение.
В деревне можно поближе рассмотреть типичные для плато Larzac жилые дома 15 века:
Полукруглая арка под лестницей – это вход в загон для овец. В типичном доме жилые помещения всегда располагались на высоте второго этажа, а нижняя часть была отдана овцам.
А вот такая красота растет на полуразрушенных лестницах:
Уже за пределами крепостной стены есть еще один средневековый осколочек прошлого – крытый рынок:
В целом La Cavalerie меня разочаровала: красиво, фотогенично, но нет чего-то особенного. Вся деревня выглядит как глянцевая декорация, такая же неживая и бездушная. Не понравилась она мне, особенно на контрасте с La Couvertoirade. Но даже если сравнивать со вчерашней Saint-Jean d’Alcas, то она серьезно проигрывает. Но это лично мое мнение, вот сейчас смотрю на свои же фотографии и думаю: «да ладно тебе, смотри как красиво»…
Но хватит ныть!!! Едем дальше, нас ждет красавица La Couvertoirade!!! И вот она-то оказалась одним из самых ярких впечатлений всей поездки.
Сначала технические моменты – у La Couvertoirade платная парковка – 4 евро, время не ограничено. Еще есть платная часть – это музей (небольшая экспозиция и фильм об истории деревни), через него же можно выйти на крепостные стены – вход тоже 4 евро. Теоретически летом бывает открыт замок тамплиеров, но он в частных руках, вот тут можно посмотреть детали посещений - http://www.lechateaudelacouvertoirade.c ... ites-tours (английский перевод внизу страницы).
Новое командорство La Couvertoirade было основано тамплиерами в 1181 году как простая ферма, а уже к 1249 году были построены замок, часовня и первые укрепления по периметру деревни. Нынешние развалины – это главная башня, ворота замка и подземная цистерна для сбора воды, а вообще это один из немногих сохранивших тамплиерских замков во Франции. Своим процветанием при тамплиерах и госпитальерах командорство (как и соседняя La Cavalerie) обязано близости к главной дороге на юг к Средиземному морю, при этом в основном оно занималось земледелием (зерновые культуры), разведением боевых скакунов и овец (для шерсти, мяса и молока). К 1328 году выросшая вокруг замка деревня насчитывала уже более 600 жителей. Однако Столетняя война эти земли не пощадила, строительство укреплений в 1439-1445 немного запоздало – восстановление до довоенного уровня произошло только к началу 16 века. А вот во время религиозных войн 17 века укрепления очень даже пригодились – гугеноты так и не смогли захватить La Couvertoirade. Французская революция тоже в большой степени пощадила бывшее (уже к этому времени бывшее, последний командор La Couvertoirade успел сбежать на Мальту) командорство.
Что-то как-то немного грустно у меня получилось с описанием исторических событий, на самом деле командорство ни разу тоску не навевает, наоборот, оно какое-то невероятно живое, теплое и искрящееся, как легкое игристое вино (типа Асти, такой игривый лимонадик )
Внешний периметр стен:
Прежде чем углубляться в переплетение узких улочек, предлагаю посмотреть на командорство со стороны. Над командорством есть стратегическая вершина, на которой установлена ветряная мельница, вот она:
И с этой стратегической вершины открываются фантастические виды на командорство целиком:
Ну вот, а теперь можно и внутрь зайти :
А вот это та скала, на которой тамплиеры построили замок и часовню, у ее подножия и начала разрастаться деревня:
Между замком и часовней лежит старинное средневековое кладбище
Вот с такими классными детальками :
А это уже деталька церкви:
Очень жаль, но никакого внутреннего убранства в церкви не сохранилось, голые готические арки перекрытий
Зато в самом правом углу видно мемориальную доску павшим в Первой мировой, вот она поближе:
А теперь прогулка по периметру стен:
Вот такая каменная черепица и специфической формы трубы являются технологическими особенностями всех строений 15-16 веков на плато Larzac:
И еще немножечко местных волшебных видов: вот такой домик хоббита, например:
Или окно в небо:
Или симбиоз человека и природы:
Ну и единственный и неповторимый местный житель!:
А теперь пару слов о хлебе насущном: в командорстве достаточно много едальных заведений, особенно креперий (ну то есть блинных), но я бы порекомендовала более сытное место: ресторан при Auberge de la Couvertoirade (находится на Rue Droite). За 16 евро принесут комплексный обед из салата и горячего (напитки отдельно), причем горячее готовят при вас тут же в зале на гриле, мясные колбаски были весьма вкусными, салаты тоже, а вот в пюре (на мой вкус) слегка переборщили с сыром .
Как-то очень не хотелось, чтобы последний наш день на плато Larzac заканчивался, поэтому по дороге к себе в Эулалию заехали в городок Nant (ну заехали-то мы в магазин за обалденно вкусным виноградом, но не будем столь меркантильны ). Еще в 9 веке на месте нынешнего городка были сплошные болота, но в 10 веке появились монахи, построившие целую сеть каналов, и внезапно земля оказалась вполне себе подходящей для сельского хозяйства. В 1135 году община получила официальный статус аббатства, а вокруг монастыря вырос городок Nant. Об одном только монахи не позаботились – достаточно крепкие стены, чтобы защитить себя и своих крестьян от ужасов Столетней войны – монастырь и большая часть города были уничтожены . Восстановление началось только в 16 веке, но зато в 17 и 18 веке это был процветающий торговый город. От средневекового прошлого сохранились только старый мост и водоотводный канал (для кожевенного производства):
Вода в канале и реке абсолютно прозрачная, кристально чистая и очень-очень холодная
А еще городок запомнился весьма специфическим памятником Первой мировой (слегка смахивает на пародию, на мой взгляд):
И какие же тут красивые горы…:
К нашему величайшему сожалению на этом заканчивается знакомство с тамплиерами и госпитальерами Larzac’a, и завтра придется покинуть тихую, но гостеприимную Эулалию. Зато именно завтра и начинается тот самый настоящий «Лангедок: замки катаров»!
В предновогодней гонке давно сюда не заглядывала, но увидев продолжение вашего отчета не смогла отказать себе в прочтении. С большим интересом читаю ваш рассказ!
Avesta1981 писал(а) 09 дек 2014, 23:27:а вот в пюре (на мой вкус) слегка переборщили с сыром . !!!
Есть у них такое специальное блюдо, сейчас не помню название, но его ингридиенты, это картофельное пюре и большое количество сыра. Когда я его заказала, мне сказали, из чего оно состоит и я была готова к такому сочетанию и оно мне понравилось. Но если не знать, то будет казаться, что здесь какое то нарушение рецептуры.
Avesta1981 писал(а) 09 дек 2014, 23:27:[b] To be continued... Нас ждут катары!!!
Буду с нетерпением ждать! Понимаю, что перед Новым годом у всех нехватка времени, поэтому не тороплю вас
Julia Tet писал(а) 22 дек 2014, 13:23:Буду с нетерпением ждать! Понимаю, что перед Новым годом у всех нехватка времени, поэтому не тороплю вас
Спасибо!! Новый год не помеха! продолжаю...
День четвертый – «надо в дорогу, в дорогу нам торопиться»(с)
Итак, яркое солнце снова освещает нам дорогу. В Эулалии нам даже прощаться было не с кем, так как наши хозяева еще вчера уехали на зимовку – значит просто быстрый прощальный взгляд на ставшую родной деревню и в путь! Сегодня нам предстоит почти 260 км дорог и новое место ночевки. А по дороге… А вот по дороге будет самое главное: как я и обещала, замки и монастыри
В качестве вступления в катарскую часть поездки, имеет смысл сказать пару слов о том, кто вообще такие катары. В середине 12 века этот термин впервые был употреблен по отношению к членам общины «бродячих апостолов» во время судебного процесса над ними в Бонне и Кельне. Вскоре же подобные общины появились и в других частях Европы: Фландрия, Бургундия, Шампань, Англия, но главными оплотами катаризма были Лангедок (графство Тулузское, виконство Альби, Каркассона и Безье, а также графство Фуа) и города Северной и Центральной Италии. Наряду с термином «катары» в разных частях Европы также использовались термины: альбигойцы (по французскому городу Альби, который одно время считался основным рассадником катарской ереси), ткачи (много представителей этой профессии исповедовало близкие к катарам верования), болгары (из-за связей с балканскими богомилами), а еще фифлы, публикане и патарены (бог его знает почему ). Сами же себя они предпочитали называть правильными/хорошими людьми/христианами (фр. bons hommes).
Катарская община, в целом, состояла из «bons hommes», которых с определенными оговорками можно приравнять к священникам и простых верующих (последователей). Чтобы стать одним из Bons hommes (существовали, кстати, также и bons femmes, женщины у катаров были полностью равны мужчинам) нужно было пройти обряд Consolamentum – это возложение рук, посредством которого один совершенный катар передает Святой Дух другому. Собственно, это единственный обряд в катарском арсенале – некая комбинация крещения, причастия и соборования в одном. Основная масса верующих принимала данный обряд перед смертью, так как после него нужно было воздерживаться от всей животной пищи, а также секса, отказаться от всего имущества, родственных связей, и никогда не приносить клятву. Католическая церковь на этом часто ловила катаров во время судебных дознаний – заставляя поклясться в чем-нибудь (особенно в мелочах, им же важен был сам принцип).
Несмотря на ярлык «еретики», полученный от католической церкви, сами катары считали себя единственными истинными последователями учения Христа и его апостолов, так как призывали вернуться к основам христианской веры первых веков существования христианства, не принимая все последующие корректировки учения. Катары не поклонялись кресту, так как считали его творением рук человеческих, а Христа – бестелесным воплощением Святого Духа, сошедшего на землю, чтобы крестить людей. Соответственно и умереть на кресте он не мог (тела-то не было). Весь материальный мир они считали творением Дьявола, где души томятся в ожидании спасения, а единственным способом спасения выступает Consolamentum. Так как весь материальный мир от Лукавого, то, например, разницы между сексом в браке и вне его они не видели, в принципе для верующих ограничений на него не было (тело же тоже от Лукавого, значит можно ).
Ничего нет удивительного в том, что в эту эпоху крестовых походов на Ближний Восток, папство не могло смириться с наличием обширных и процветающих общин, неподконтрольных католической церкви, еще и в самом центре Европы, да еще и в настолько богатых (с чисто финансовой точки зрения) областях. До 1209 года с катарами пытались вести душеспасительные дебаты, особенно отличились на этом поприще испанский епископ Диего де Осма и его верный соратник Доминик (это будущий святой и основатель ордена Доминиканцев). Когда стало понятно, что дебаты слабо помогают, и один единственный Доминик вряд ли сможет исправить имидж стяжательствующей католической церкви, папа Иннокентий III (какое обманчивое имя) объявил крестовый поход против «альбигойской заразы». Основной контингент крестоносцев был набран в Северной Франции, а возглавил его некто Симон де Монфор (уже участвовавший в крестовых походах, но, правда, в условиях Святой Земли). В 1209 году пали Безье и Каркассон, и месье Монфор стал их новым виконтом вместо побежденного Тренкавеля.
За этим последовали почти 20 лет непрерывных военных действий, партизанского сопротивления, восстаний в уже, казалось бы, подчиненных замках. В 1218 году во время осады Тулузы камнем в голову прилетело Монфору, и он наконец-то освободил израненный Лангедок от своего присутствия. Лангедоку, правда, сильно легче не стало: в 1224 году сын Монфора передал все права на завоеванные его отцом земли королю Франции Людовику VIII, который к 1229 году официально завершил Альбигойский крестовый поход, просто присоединив Лангедок к своим владениям. До 1247 года сын и наследник Тренкавеля еще пытался вернуть свое виконтство, но безуспешно. А в 1271 году и графство Тулузское вошло в состав прямых владений французской короны в результате крайне удачного брака Альфонсо Пуатье (это младший брат его Святейшего Величества Людовика IX) и единственной наследницы тулузских владений Жанны. Так как пара Альфонсо-Жанна умерли бездетными, то их владения благополучно отошли французской короне (Людовик, правда, к этому времени уже тоже успел умереть).
В общем и целом, итог всех военных действий в том, что автономия Лангедока закончилась, а катарская ересь нет К 1233 году до (уже нового) папы Григория IX дошло, что крестовый поход главную-то задачу не решил, а значит, нужно придумывать что-то еще. И придумал! Инквизиция!!! Непосильная задача была возложена на недавно созданный орден Доминиканцев (тоже мне «псы господни»), достаточно большой прогресс для ордена, основатель которого верил в силу пастырского слова в борьбе с ересью. Неусыпные труды доблестных инквизиторов, постоянное преследование всех инакомыслящих и установившаяся атмосфера полного недоверия и подозрительности привели к ожидаемому результату: bons hommes, оставшиеся в живых после массового сожжения в Монсегюре в 1244, попрятались по самым укромным уголкам Лангедока, Каталонии и Ломбардии.
Последний всплеск катарской активности был замечен около 1309 года в районе деревни Монталью, при этом двое bons hommes, устроившие этот всплеск были рукоположены как раз в Ломбардии, а не в родном для них Лангедоке. Последний же известный истории совершенный катар был сожжен в 1321 году в Villerouge-Termenes. Он, кстати, был достаточно странным совершенным. Не знаю, как у него было с животной пищей, а вот от секса товарищ воздерживаться не мог: есть документальное свидетельство, что он жил со своей экономкой и даже был вынужден выдать ее замуж за своего друга, когда она забеременела, чтобы не компрометировать себя в глазах катарской общины.
На этом предлагаю закончить экскурс в скорбную историю катаров Лангедока и перейти к осмотру того, что от них осталось
По основным катарским достопримечательностям есть отличный сайт - http://www.payscathare.org/ с краткой информацией по основным местам, техническими деталями (типа расписания и цен). Для 20 основных точек существует так называемый Паспорт – стоит он 2 евро и дает скидку в 1 евро на каждое посещение. Паспорт действителен в течение года на одно лицо. В принципе, если действительно ставить себе целью посмотреть все 20, то выгодно, но мне было просто прикольно штампики собирать
Все, теперь со вступлением точно закончила. Первая точка на нашем сегодняшнем маршруте – Abbey de Fontfroide. Вот честно, насколько легко и непринужденно писалось все остальное, настолько тяжело идет (точнее вообще не идет) у меня описание аббатства. Значит, лучше начну с технических деталей: официальный сайт – http://www.fontfroide.com Для посещения открыто само аббатство и его сады, смотреть можно как по отдельности, так и по комплексному билету. Общий тур что-то около 12 евро, отдельно сады – 4 евро. Для осмотра монастыря существует 2 опции: самостоятельный осмотр с буклетом (на 4 доступных языках, включая английский) или тур с гидом (когда мы ездили – тур был доступен только на французском). Время работы – 10-12:30 и 14-16. При монастыре есть сувенирный магазин, кафе/ресторан и винный погреб, а также большая бесплатная парковка.
Ну ок, приступаем. В 1093 году виконт Нарбонны Эймерик II позволил монахам поселиться на его территории, в районе, прилегающем к древнеримской дороге Via Domitia (прибрежный маршрут из Италии в Испанию). Столь выгодное местоположение привело к бурному росту основанного монастыря, причем его главной специализацией (если можно так выразиться) было разведение овец (ну и еще виноделие, куда же монахи без стаканчика или двух за ужином ). При этом в 1144 году уже устоявшийся бенедиктинский монастырь Фонфруад попросил принять его в состав цистерцианского ордена, чтобы внедрить более строгие правила по образцу монастыря Сито. С этого момента Фонфруад становится частью «франшизы», насчитывавшей в период своего расцвета 1042 монастыря! Уже в 1151 году у Фонфруада появляется собственная «дочка» - монастырь Поблет в Каталонии, который вскоре стал усыпальницей Арагонских королей. Небесной покровительницей цистерцианцев считается Дева Мария, таким образом, в названии каждого из монастырей упоминается ее имя: отсюда официальное название - монастырь Девы Марии Фонфруад.
Святой Бернард Клервосский, один из самых известных цистерцианцев, в своих проповедях говорил что-то подобное: «католическая церковь подобна винным лозам, а еретики – это лисы, которые этим лозам вредят. Нет смысла отгонять лис от лоз, их нужно отлавливать!» Он, правда, предлагал их «отлавливать» исключительно методом убеждения, но кто же в такие тонкости-то вникать будет. Не удивительно, что при такой идеологической обработке, Фонфруад стал одним из оплотов католичества среди преимущественно катарских общин Лангедока. Кстати, когда в 1203 году папа назначал своих легатов (это такие особо важные представители папы по отдельным вопросам) к Раймунду VI графу Тулузы по поводу искоренения катарской ереси, то выбор пал именно на монахов Фонфруада: брата Рауля и Пьера де Кастельно. А третьим легатом был назначен настоятель самого Сито Арно Амальрик, который, мало того что принял свои обеты в Фонфруаде, так еще и был настоятелем дочернего монастыря в Поблете. Собственно, с именем «достопочтенного» Пьера де Кастельно связано начало крестового похода в 1208 году – после очередной встречи между легатами и Раймундом кто-то из графского окружения догнал легатов на переправе через Рону и убил вышеупомянутого Пьера. Папе это как-то не сильно понравилось…
С Фонфруадом связано имя еще одного ярого борца с ересью – Жака Фурнье, епископа Памье и будущего папы Бенедикта XII (того который начал строительство Папского дворца в Авиньоне). Месье Фурнье был вызван в Фонфруад своим дядей, который по счастливой (для своего племянника так точно счастливой) случайности был в этот момент аббатом. Когда в 1311 году дядю повысили до кардинала, монахи воодушевленно выбрали новым аббатом племянника (ради преференций от кардинала?) Дядю, кстати, потом здесь же в монастыре и похоронили. На посту аббата Фурнье прослужил 6 лет и пошел на повышение в качестве епископа Памье.
А вот в Памье… Богословское образование в Парижском университете и родство с кардиналом сформировали весьма амбициозные цели, а методом их достижения были выбраны все те же несчастные катары. Фурнье проштудировал все записи всех еретических трибуналов своих предшественников и обнаружил свою цель – тихая деревушка Монталью (Montaillou) в горах Арьежа. История данного процесса была методично задокументирована в так называемом Журнале Фурнье, который будущий папа забрал с собой в Ватикан (где этот журнал хранится до сих пор). Когда в 1321 году стараниями амбициозного епископа был сожжен последний совершенный, карьера и самого епископа пошла в гору: его сначала перевели в Мирпуа, а уже через год сделали кардиналом. Но это было только начало: в 1334 году конклав кардиналов единодушно выбрал этого реформатора и борца с ересью новым Папой! Венец карьеры и место в истории обеспечено, а начиналось все в аббатстве Фонфруад.
А вот со смертью папы Бенедикта монастырь потерял своего последнего могущественного покровителя: после чумы 1348 года в общине осталось всего 20 монахов. В 1378 году всегда верный Святому престолу Фонфруад изменил себе и в ходе великой схизмы (это когда сразу 2 папы было) поддержал анти-папу Бенедикта XIII, чем благополучно поставил жирную точку в истории своего процветания.
Заканчиваю со скорбной темой истории и перехожу собственно к описанию комплекса строений. Рекомендация цистерцианского ордена гласила, что каждый монастырь на своей территории должен иметь источник воды, мельницу и сад, дабы монахам не было необходимости покидать монастырские стены. Не полезно это для чистоты их душ Даже если смотреть только сохранившиеся постройки, а не первоначальный план, то все равно понятно, что с территории Фонфруада можно было вообще не выходить.
В самом центре монастырского комплекса находится так называемый двор Людовика XIV, хотя современный вид он приобрел только в 18 веке. В этом дворе находится колодец, куда заключен источник очень холодной воды, давший название всему монастырю (Fontfroide - fons frigida – холодный источник). Наличие источника также объясняет, почему на этом месте вообще возникла монастырская община. Изначально (в Средние века) двор окружали исключительно хозяйственные постройки (пекарня, конюшни, спальни послушников и братьев-мирян), но к 18 веку монахов осталось так мало, что обширные хозяйственные постройки стали просто не нужны. Часть зданий снесли, а часть перестроили в новом классическом стиле: покои настоятеля выглядят как классический дворец, хотя это, по сути, бутафория – классический фасад облицовывает здание 13-го века, в котором размещались спальни послушников. Зато в этом «новом» классическом дворце даже оранжерея была.
Одно из самых внушительных помещений монастыря – столовая (рефекторий) для братьев-мирян (это такая низшая каста в монастырской иерархии, они нужны были для выполнения тяжелой физической работы, но латыни не знали и в службах не участвовали). Рефекторий впечатляет размерами: почти 50 метров в длину, что предполагает наличие общины братьев-мирян примерно в размере 180-200 человек (на пике расцвета монастыря). При реконструкции в конце 19 века сюда был перенесен ренессансный камин, который в 17 веке чудом удалось спасти при разрушении замка одного из мятежных герцогов (небезызвестный кардинал Ришелье в отместку за мятеж приказал сравнять родовое гнездо герцога с землей).
В монастыре существовало четкое разделение работы и территории монастыря между «настоящими» братьями (теми, кто молился) и братьями-мирянами (теми, кто работал). Однако часть выполняемых работягами функций требовала некого соприкосновения с монахами, для этих целей существовал «переулок». Это такой длинный узкий коридор, по которому братья-миряне попадали в погреба, в свою столовую, спальню, а также в заднюю часть церкви. Им выделялась только дальняя от алтаря часть церкви, дабы они присутствием своим не отвлекали монахов от богослужения.
Сердцем монастыря всегда был внутренний двор и его крытая галерея – свой современный вид она приобрела благодаря двум периодам активного строительства: нижний ряд двойных колонн был закончен в конце 12 века (романский стиль), а воздушные стрельчатые арки над колоннами были добавлены в период расцвета монастыря в конце 13-начале 14-го века (уже в готическом стиле).
Монастырская церковь начала строиться сразу же как Фонфруад был принят в цистерцианский орден. Причем для столь масштабного строительства потребовалось не только демонтировать более ранние хозяйственные постройки, но и фактически перенести русло ручья на новое (нынешнее) место. Церковь построена в лучших традициях ордена – никаких украшений, скульптур, росписи и витражей, только лаконичная красота изящных готических арок. В современной церкви, правда, витражи есть, но это новодел начала 20-го века.
В церкви отдельное внимание привлекает массивная лестница с балконом – это прямой доступ для монахов из общей спальни в церковь (гуманно, учитывая количество ночных служб), а на балконе располагались пожилые и/или больные монахи, которым тяжело было спускаться в саму церковь.
Зал для заседаний капитула был построен между 1180 и 1280 годами, главное украшение зала – колонны с резными капителями в виде плоских острых листиков. Этот рисунок – стилизованное изображение листьев речного тростника (“citel”) – растения, давшего название материнскому монастырю Сито.
Этот выход (или вход, как посмотреть) предназначался только для похоронных процессий особо важных персон (аббатов или богатых покровителей монастыря). Украшения входа тоже новодел и тоже начала 20-го века.
К югу от церкви в средние века располагалось официальное монастырское кладбище, после того как количество монахов катастрофически упало, а затем их выселили совсем, кладбище было полностью заброшено. В начале 20-го века (опять, именно в этот период происходили масштабные реставрационные работы) на месте старого кладбища был разбит прекрасный розовый сад. Как он благоухает, это просто сказка!!!
Надышавшись сладковато-волнующим ароматом роз, едем дальше. Следующая точка по маршруту - замок d'Aguilar . Замок находится на 96 метровом холме и состоит из 2х рядов укреплений: внешние стены строились королевскими инженерами между 1262 годом и началом 14 века, и более ранний внутренний замок, который датируется временем правления владельцев замка Терме. В периметре внешних укреплений сохранились только развалины подземной часовни Св.Анны, а вот внутренний замок сохранился намного лучше.
Зато какие же фантастические виды на долину открываются с вершинным замкового холма:
Часовня Святой Анны:
Пара технических деталей: вход 3,5 евро. График работы – с 4 апреля по 15 июня с 10 до 18; с 16 июня по 30 сентября – с 9 до 19; с 1 октября по 15 ноября – с 11 до 17; в остальное время закрыто. Пускать внутрь заканчивают за 15 минут до времени закрытия. Парковка маленькая, но зато находится достаточно близко к замку, да и подъем легкий:
В 1004 году холм принадлежал графам Каркассона, а в 1010 году передано графам Бесалу (в современной Каталонии), не совсем понятно, что именно существовало на холме в это время: просто населенный пункт или уже замок. Официальное упоминание именно о замке d'Aguilar относится только к 1240 году. С конца 11 века холм (и предполагаемый замок) перешли под контроль владетелей Терме.
После взятия замка Терме силами крестоносцев Симона де Монфора предыдущий владелец королевским указом был лишен прав на все свои земли, включая и замок d'Aguilar. Его сыну Оливье де Терме удалось бежать ко двору королей Арагона, где он подружился с будущим королем Арагона Хайме I Завоевателем, а также Раймундом Тренкавелем (сыном Раймунда Рожера Тренкавеля виконта Каркассона, замученного по приказу де Монфора), и Раймундом VII графом Тулузским. Оливье был воспитан в катарской вере (родители были катарами, а родной дядя был не просто совершенным катаром, а катарским епископом!) и до 1245 года был одним из самых непримиримых борцов против крестоносцев, хозяйничавших в Лангедоке. Именно ему замок и обязан строительством внутреннего кольца укреплений и центральной башни. Здесь в замке в 1240 году Оливье и его друг детства Раймунд Тренкавель собрали под свои знамена достаточно большие силы, чтобы осадить Каркассон. Осада продлилась чуть меньше месяца и под натиском сил Людовика IX (это который Святой) Тренкавель вынужден был снова бежать в изгнание. А вот Оливье пошел на соглашение с короной, передал все свои земли под контроль короля и даже согласился отправиться в Святую землю крестоносцем (участвовал и в 7-ом и в 8 крестовых походах самого Людовика), и, в итоге, заслужил-таки благосклонность монарха. Так яростный катар стал столь же яростным католиком. Например, свою новообретенную веру он доказывал во время отвоевания королем Арагона Майорки у мавров. В 1256 году ему вернули все его бывшие земли, включая Aguilar и фамильный Терме. А 1257 году Оливье стал одним из самых щедрых покровителей монастыря Фонфруад (!!!): часть фамильных земель он продал монастырю, при этом 1/8 вырученных денег пожертвовал этому же монастырю, а кроме того и все остальное имущество в завещании отписал этим же монахам. В обмен на такую щедрость предполагалось, что монахи будут молиться за него при жизни и после смерти, а также позволят ему быть похороненным на территории монастыря.
В 1262 году Оливье благополучно продал Aguilar короне за кругленькую сумму. И с этого момента до 1659 года, когда был подписан Пиренейский договор (о переносе границы между Францией и Испанией на ее текущее место), замок служил опорным пунктом приграничных укреплений. Начиная с 1262 года, под королевским контролем разворачиваются активные строительные работы по превращению небольшого провинциального замка в ключевое приграничное укрепление – на месте ранее существовавшей деревни строится второй круг стен, оснащенных по последнему слову средневекового замкостроения. И при всем при этом в 1387 году его смог захватить отряд из всего лишь 300 человек Вообще в 14-16 веках он несколько раз переходил из французских рук в испанские и обратно, пока в 1659 году не потерял своего стратегического значения. После чего тихо разрушался до 1949 года, когда был включен в список исторических монументов.
Внешний круг стен (точнее то, что от него осталось):
Внутренние укрепления:
Лестница в никуда:
Переговорный пункт в стене, классное изобретение :
На этом достопримечательная часть дня была признана оконченной. Дальше нас ждало размещение в отеле (городок Prades, про отель я уже писала в самом начале) и сауна (это было божественно!!!). А еще нас ждал очень приятный ужин в одном из ресторанчиков в самом центре Prades – El Patio (19 Place de la Republique) – домашнее местечко, специализирующееся на каталонской кухне. Есть просто блюда по меню, а есть комплексные ужины из чисто местных блюд за 19,5 евро и за 25 (в оба комплекта входят салат, горячее и десерт; напитки отдельно). Мы брали оба варианта, лично мне за 25 почему-то показалось вкуснее Хотя вкусно было все!!! После такого чревоугодия только спать, завтра нас снова ждут замки и монастыри…
Именно сегодня заглавие отчета «Лангедок: замки катаров» полностью соответствует действительности. Безоблачно голубое небо над головой и ласковый ветерок настойчиво зовут в путь! Первая точка маршрута – Peyrepertuse.
Пейрепертюз входит в состав так называемых «5 сыновей Каркассона»: 5 приграничных (Франция и Арагон между 1258 и 1659 годами) замков, расположенных на крутых горных уступах – Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, Termes, and Aguilar. Агилар был вчера, Керибю был в предыдущей поездке (viewtopic.php?p=2401990#p2401990 – день третий), Пейрепертюз и Пьюлоран запланированы на сегодня, так что у меня из данного перечня неохваченным оказался только Терме.
Пейрепертюз носит романтичное название «небесный Каркассон» - за расположение на 800 метровой высоте, а также за размеры, намного большие, чем у любого другого из 5 сыновей, и почти сопоставимые с самим Каркассоном.
А кстати, вот и Керибю видно
Немного технической информации для начала. У замка есть персональный сайт, где можно подсмотреть времена открытия и стоимость билета - http://www.chateau-peyrepertuse.com. Касса закрывается за 20 минут до официального времени закрытия. У билетной кассы находится очень большая бесплатная парковка, дальше до замка ведет достаточно крутая тропинка (идти минут 20), которая огибает скалу с восточной стороны и выводит к главному (северному) входу в нижнюю цитадель.
Катары использовали другую тропинку, ее гипотетически и сейчас можно еще рассмотреть (хотя ходить по ней нельзя), она проходит под 30-40 метровым утесом, который является продолжением южной стены замка. Еще маленькое уточнение – замок закрыт для посещения в плохую погоду (если гроза или просто очень сильный ветер).
Цены: с 1 сентября по 30 июня – 6,5 евро, в июле и августе – 9 евро. Часы работы: ноябрь-январь с 10 до 16:30, февраль с 10 до 17, март и октябрь с 10 до 18, апрель с 9:30 до 19, май-июнь и сентябрь с 9 до 19, июль-август с 9 до 20. На полдороге от замка вниз к деревне Duilhac есть закусочные точки (одна из них Le Donjon), где за 18 евро на двоих можно быстро и сытно поесть (без изысков высокой кухни, но сэндвичами и блинами накормят).
Первые следы поселения на месте нынешнего замка относятся еще к римским временам, однако первое упоминание в исторических документах датируется уже к 1020 (по другим источникам 1070) году, когда замок принадлежал уже упоминавшимся графам Бесалу (в Каталонии). В 1111 году замок переходит под прямой контроль графов Барселонских, а после 1162 года автоматически под контроль Арагонской короны. Дело в том, что в этом году некто Рамон Беренгер, унаследовавший несколькими годами ранее от своего отца графство Барселонское, получил от своей матери еще и корону Арагона (королева Петронила отреклась от престола), правда править под фамильным именем Барселонских графов товарищ не пожелал и переименовался в Альфонса, так и вошел в историю как Альфонсо II да еще и Целомудренный (а дедушка у него был Рамиро II Монах, отличная семейка, как размножались-то?! )
От участи более северных замков в самом начале Альбигойского крестового похода Пейрепертюз спасло как раз прямое подчинение короне Арагона. Однако после смерти Педро II Арагонского в битве при Мюре (крестоносцы Симона де Монфора оказались более организованными, ну или более удачливыми, чем объединенные войска знати Лангедока, графа Тулузского и короля Арагона) владельцу замка Гийому де Пейрепертюз, как и прочим дворянам Окситании, пришлось пойти на мировую с крестоносцами. Гийом в 1217 году принес вассальную клятву Монфору, от которой уже в 1224 году отказался. С этого времени и до 1240 года Гийом участвовал в военных действиях против оккупационных северофранцузских войск, но в 1240 году снова пошел на мировое соглашение с крестоносцами, передав права на Пейрепертюз Людовику IX Святому. Людовик оценил все стратегическое значение замка и в 1250-1251 провел масштабные строительные работы, добавив к уже существовавшей нижней цитадели верхний замок Святого Георгия (San Jordi).
В 1258 году граница между Францией и Арагоном была официально закреплена чуть южнее замка, что сделало его одним из основных французских пограничных укреплений, которым он и оставался до Пиренейского договора 1659 года. Еще одна любопытная страничка из истории замка и его связях с Испанией – в 1355 году король Франции Карл V предоставил убежище в Пейрепертюзе бежавшему из Кастилии Энрике Трастамара (будущий Энрике II Кастильский) после очередного поражения в борьбе с единокровным братом Педро I Жестоким. Карл, видимо, рассуждал в ключе «враг моего врага – мой друг».
Нижняя цитадель и главная башня (донжон):
И вид на нижнюю же цитадель, но уже по дороге к и от самого замка Святого Георгия:
Лестница внутри San Jordi:
И главное достояние – виды на окрестные долины:
Просто фантастический замок, невероятно красивый! Возможно, что самый красивый из всех, какие я видела (а я средневековый маньяк ) Очень правильно, что в прошлую поездку мне не удалось в него попасть, он достоин того, чтобы стать главным впечатлением дня (если не всей поездки)!!!
Не, ну Пейрепертюз, конечно, главный, никто же и не спорит, но у нас по плану на сегодня еще Puilaurens.
Первое официальное упоминание о холме, на котором в настоящее время стоит замок Puilaurens, относится к 958 году, когда король франков Лотарь (предпоследний король династии Каролингов в Западно-Франкском королевстве) передал холм и окрестные долины во владение аббатству Saint-Michel de Cuxa (о нем речь пойдет в описании последнего дня). В 11 веке холм и замок перешли под контроль светских властей (граф Бесалу в Каталонии). Во времена альбигойского крестового похода замок принадлежал Пьеру Катала, который в 1217 году выступал свидетелем клятвы верности, принесенной уже упоминавшимся Гийомом де Пейрепертюзом. А уже в 1229 году сам Гийом и командовал замком Пьюлоран, который активно предоставлял убежище как совершенным катарам, так и лишенным земель окситанским дворянам (документально подтверждено присутствие совершенных катаров в 1241 и 1245-46 годах).
Точная дата перехода замка под контроль французской короны не известна, но скорее всего это произошло около 1250 года, так как уже в 1255 году Людовик Святой (ага-ага, он самый, который от дизентерии в Тунисе скончался) приказал реконструировать замковые укрепления. И с конца 50-х годов 13 века Пьюлоран является одним из главных замков в обороне границы с Арагоном. После 1659 года и переноса границы он, как и все прочие замки юга, перестал иметь стратегическое значение, а ко времени революции оказался полностью заброшен. Что интересно, одноименная деревня, которая в Средние века располагалась у подножия замка, после 14 века переехала на свое нынешнее место.
Современный вид (ну до превращения в развалины) замок приобрел как раз ближе к концу 13 века, хотя оборонительная стена с бойницами рядом с башней Белой Дамы (Бланки де Бурбон, внучатой племянницы короля Франции Филиппа IV Красивого, того самого который тамплиеров сжег) относится к самым старым частям замка и скорее всего датируется концом 12 века. Есть, кстати, легенда, что призрак этой самой Бланки де Бурбон все еще бродит по ночам по развалинам стен. Ее кортеж останавливался здесь в 1353 году, когда она направлялась в Вальядолид в Испании, чтобы выйти замуж за короля Кастилии Педро Жестокого. Через три дня новоиспеченный муж сослал Бланку под арест подальше от себя, а в 1361 году в возрасте 25 лет ее не стало, причем одна из основных версий смерти – отравление по приказу мужа. Так что не удивительно, что она по Пьюлорану бродит, все-таки последний французский замок перед 7-летним испанским кошмаром.
А вот Донжон (главная башня) может похвастаться высотой (самое высокое здание замка), но не возрастом, его строительство было инициировано Людовиком Святым.
Пара технических деталей – от парковки и билетных касс до замка примерно 15-20 минут по каменистой тропинке (более гуманный подъем, чем в Пейрепертюзе).
График работы: июль и август – с 9 до 20; июнь и сентябрь – с 10 до 19; май с 10 до 18; апрель и с 1 октября по 15 ноября – с 10 до 17; февраль и март – только по выходным с 10 до 17. Вход закрывается за 30 минут до официального закрытия замка. Вход – 5 евро.
Вид на стены с тропинки:
Главный вход:
Внутри замка:
Стратегические виды на долину внизу:
Мы вот на машине приехали, а тут, оказывается, и другой транспорт паркуется
В принципе, время позволяло вставить в маршрут дня еще какую-то интересную точку, да и рядом интересностей предостаточно (тот же замок Терме достаточно близко находится), но не позволяли силы. Оба подъема к замкам достаточно напряжные, плюс еще внутри замков лазить - тоже не на пляже валяться В общем, было решено возвращаться в отель. Уже практически у самого отеля увидели информационный знак со стрелкой на монастырь Marcevol (это рядом с деревней Arboussols), ну и почему бы не заехать, раз рядом находимся. Правда, погодка к этому времени испортилась знатно – для ценителей фото с туманом сейчас будет еще
В 1129 году епископ Эльна передал церковь Девы Марии в Marcevol Ордену Святого Гроба Господнего Иерусалимского. Это такой полу-светский полу-религиозный орден, образованный во время Первого Крестового похода Готфридом Бульонским (первым правителем Иерусалимского королевства крестоносцев) для защиты Храма Гроба Господня и прочих мест паломничества в Святой земле. Позже Орден был признан Папой и подчинялся напрямую ему, кроме того по всей Европе возникли отделения Ордена для целей обеспечения притока сторонников и финансовых вложений. Marcevol был единственным владением Ордена в Руссильоне. В документе 1142 году указано, что были проведены реставрационные работы над зданием церкви, что как бы намекает, что она уже давно тут стояла и слегка подразвалилась. Еще больший урон зданиям нанесло мощное землетрясение 1428 года, после которого уже почти все монастырские здания пришлось восстанавливать (а не только церковь). В 1484 году монастырь отобрали у Ордена и отдали местной религиозной общине, а в годы Французской революции вообще превратили в ферму. В текущее состояние комплекс привели во время реставрационных работ в 1970-х годах. Из внутреннего убранства сохранилось очень мало - фреска Христа и несколько фрагментов резьбы по камню. Хотя если совсем на чистоту, то и от внешнего вида тоже осталось не много: почти все хозяйственные строения были разрушены во время землетрясения и, скорее всего, так никогда и не были полностью восстановлены, рядом с церковью видны остатки крепостной стены и главной цистерны. Кроме того, восстановлены выполненные из розового мрамора окно и портал главного входа. На этом, пожалуй, все, а сейчас парочка фото того, что вообще удалось в таком тумане снять:
В рекламном буклетике (ну после посещения грех его не посмотреть, правда? ) было написано, что главная особенность монастыря – это фантастические виды на долину, так как он прилепился к горе на небольшом уступе. Но, я думаю, по моим фотографиям понятно, что виды мы как-то не заценили
Официальный сайт монастыря (можно виды подсмотреть, если что) - http://www.prieure-de-marcevol.fr/english/ - вход 3,5 евро. Посещение с декабря по март только по договоренности, остальное время с 10:30 до 12:30 и с 14:30 до 18.
В качестве вступления хотела рассказать про одну техническую штуку: Pass inter-sites называется. Это такая брошюрка по всем основным достопримечательностям Французской Каталонии. Кроме собственно технических деталей (перечень, описания, карты, часы работы, стоимость) эта книжечка дает скидки на вход, начиная со второй достопримечательности, действительна на одного или двоих на календарный год, скидки от 0,5 до 2-х евро. Сайт - http://www.reseauculturel.fr/index.asp?lng=EN
Ну все, пора заканчивать всякие вступления, и так уже почти полгода оттягиваю момент написания данного дня. А все почему? А все потому, что именно этот день стал единственным разочарованием всей поездки. И это при том, что я безумно хотела попасть в Перпиньян и побродить по коридорам дворца королей Майорки (еще со времени посещения самой Майорки). Если ранжировать сегодняшние достопримечательности, то Перпиньян – 3 с минусом, Кольюр – 4 с плюсом, Эльн – 5 с минусом. Во всем этом наборе до установленной планки дотянул только Эльн, и то только потому, что много от него и не ожидали
Итак, Перпиньян. После всех наших глухих деревень показался большим, шумным и суматошным. А еще он туристический и грязный. Когда пешком добирались до холма с дворцом, то пришлось погулять по не сильно туристическим улочкам: грязно (и мусор валяется и всякие отходы жизнедеятельности четвероногих), дома страшненькие и неухоженные, очень много молодежи арабского вида (может они ничего плохого и не задумывают, но как-то неуютно). Вот после захода солнца я бы точно не решилась там бродить.
Из всей прогулки зацепило только одно место, очень мило, что-то похожее мы в прошлой поездке в Авиньоне видели:
Отвлекусь, пожалуй, немного на дела исторические. Вообще, история существования королевства Майорка – это такой очередной испанский семейный сериал, хотя начиналось все весьма многообещающе.
В 1172 году относительно независимые до этого момента графы Руссильонские передали права на Перпиньян и Руссильон графам Барселонским (дело в том, что граф умер бездетным, а на смертном одре в завещании надо было хоть кого-то вписать, вот и вписал своего номинального феодала). Сам Перпиньян был впервые упомянут в 927 году, а Руссильон выполнял функции приграничной буферной зоны сначала между мусульманской Испанией и Франкским королевством, а затем между Арагонским королевством и Францией. Когда графы Барселонские, посредством удачного брака, стали королями Арагона, Руссильон с Перпиньяном дружно перешли под контроль соседнего королевства.
Один из величайших королей Арагона Хайме I Завоеватель в 1229-1232 годах умудрился отвоевать у мавров Балеарские острова (ну кроме Менорки, ее смог заполучить только внук Хайме). И все бы хорошо было, если бы Хайме не пришла в голову гениальная идея разделить свои владения между сыновьями. Нет, ну вот что ему в голову-то стукнуло? Отдал бы старшему сыну все права и мне бы даже писать ничего не потребовалось Но нет, испанское веселье только начинается! Старший сын Хайме – Педро III Арагонский получил все материковые владения короны (южнее Пиренеев), а его младший брат Хайме (ну вот не заморачивались в этой семье выбором имен) получил Балеарские острова (за вычетом Менорки) и Руссильон. Так Перпиньян ни с того ни с сего стал столицей отдельного королевства. Хайме-старший, правда, предполагал, что королевства Майорка станет вассальным по отношению к Арагону, а братья будут жить мирно и помогать друг другу, но как-то не сложилось. То ли Хайме-старший под старость лет слишком наивный стал, то ли братья, освободившись от контроля отца, решили помериться. В общем, Хайме-младший решил, что стратегическое положение его «маленького, но гордого» королевства позволяет ему не считаться с желаниями старшего брата и отказался платить тому дань. За что почти сразу получил по голове и передумал. На этом он, правда, не угомонился. В 1281 году Педро завоевал Сицилию, которая до этого контролировалась французами. Случился международный скандал с привлечением Папы Римского. В итоге, Педро был отлучен от церкви, а против Арагона был объявлен крестовый поход (состоявший в основном из французов, что, в общем, удивления и не вызывает). Хайме-младший аж не поверил своему счастью, тут же забрал вассальную клятву назад и отдал ее королю Франции. А что: Хайме дал, Хайме взял, все нормально же. И все бы могло очень плохо закончится для бедного Педро, если бы не 3 «НО»: 1) у Педро был очень толковый адмирал, который вдребезги разбил французов на море и отрезал им линию снабжения; 2) дизентерия еще никому воевать не помогала, а в лагере французов она порезвилась знатно; 3) сам Педро был далеко не дурак, когда французы запросили перемирия, он им отказал и ударил в самый подходящий (ну или неподходящий, это с чьей стороны посмотреть) момент. Итог этого неудавшегося крестового похода: король Франции умер в Перпиньяне, новый король заключил мировое соглашение с Арагоном, а Педро перешел через Пиренеи и вошел в Перпиньян, где в очередной раз настучал брату по голове. Брат, правда, успел сбежать под защиту французов, но вот детей своих бросил на растерзание Педро. Педро хотел и Майорку захватить, но во время подготовки к походу умер, так что отдуваться пришлось его сыну и новому королю Арагона Альфонсо III Арагонскому. Альфонсо решил, что Балеарские острова принадлежат ему, а не какому-то дальнему родственничку, и отвоевал их себе, причем не только у королевства Майорка, но еще и у мавров последний остров Менорка. Разошелся не на шутку До смерти Альфонсо королевство Майорка по сути состояло из Руссильона (со столицей в Перпиньяне), о самой Майорке оставалось только мечтать. На стороне Хайме Майоркинского опять выступил Папа Римский (не любили они не в меру сильный Арагон) и потребовал возврата Майорки и заложников. Новый король Арагона Хайме II Справедливый (ну правда не заморачивались именами), видимо, не зря получил титул Справедливого: вернул все что просили, но в обмен на вассальную клятву. В общем, опять Хайме Майоркинсому пришлось признать главенство Арагона.
Вот в промежутках между противостояниями с Арагоном Хайме и умудрился построить дворец королей Майорки и по совместительству главную достопримечательность в Перпиньяне.
Часы работы: с января по май и с октября по декабрь – с 9 до 17, с июня по сентябрь – с 10 до 18, вход – 4 евро (если по буклету то 3 евро).
Нам очень не повезло, так как проводились какие-то масштабные реставрационные работы + готовились к какому-то мероприятию, так что и живьем это все смотрелось не очень, да и на фотографиях тоже не фонтан.
Главный фасад:
Внутренний двор по периметру со всех сторон:
Внутреннее убранство тоже красотой не блещет, хотя интересные штуки все-таки встречаются.
Анфилада больших залов:
А вот расписные потолки просто роскошны (сколько деталей, разных узоров, и все это не выглядит глянцево-отреставрированным!!!):
Там совершенно восхитительные капители колонн, этих маленьких зверюшек можно очень долго рассматривать:
Вот еще одна драгоценность: недореставрированная часовня, выглядит очень правильно: красиво и на свой возраст!
Верхняя часовня:
Нижняя часовня:
Ну правда же замечательное звездное небо?
Что интересно, построили дворец достаточно быстро – в основном закончен был всего за 25 лет (1270-1295), но выглядит он как конструктор Лего в руках маленького ребенка: нагромождение разных блоков, которые плохо между собой соединяются. Эти плохие соединения сейчас очень забавно выглядят. Сейчас покажу парочку примеров
Переход из жилого крыла в часовню, явно крыло строилось позже:
А вот готическая вставка к романскому крылу: видите, как справа в нужный уровень попасть не смогли?
А тут вот стенку пристроили к окну-розе, ну тоже бывает, наверное, опять промахнулись
Ну вот, пожалуй, и все, что хотелось показать по теме дворца королей Майорки. Наверное, это правильно: какое королевство, такой и дворец. Как раз подошло время вернуться к рассказу про это королевство. После смерти Хайме II Майоркинского ему наследовал второй сын (первый, ха-ха, Хайме ушел в монастырь) – Санчо Тихий. Весь срок правления бедный Санчо решал текущие вопросы внутри королевства (то одни автономию просили, то вторые бунтовали), а потом взял и вторгся на Сардинию (чего понесло-то, своих островов не хватало?). В общем, на Сардинию он неудачно съездил, а тут еще вопрос престолонаследия замучил – своих детей не было, зато у короля Арагона претензий на трон хоть отбавляй. Пришлось опять откупаться деньгами. Трон он передал своему племяннику (очередному Хайме), но это всего лишь отсрочило неизбежное, которое можно было еще лет 50 назад понять: не даст Арагон спокойно существовать этому буферному королевству, не надо оно ему. Новый король Арагона все-таки захватил Майорку, а Хайме, не будь дураком, продал свои материковые владения королю Франции, чтобы проспонсировать обратный захват Балеарских островов. На Майорке он и погиб. Его сын (угу, опять Хайме) номинально еще носил титул короля Майорки, но всю жизнь провел королем без королевства, и на нем вся эта странноватая история благополучно закончилась. А кто во всем виноват? Именно, Хайме (еще тот, первый, который Арагонское королевство разделил).
По Пиренейскому договору Перпиньян, как и остальная территория нынешней французской Каталонии, окончательно отошел Франции. В 19 веке были снесены средневековые укрепления (кроме цитадели и дворца королей), а в 20 город стал прибежищем беженцев: сначала испанских во время гражданской войны, а потом северо-африканских. Ну вот как-то так теперь и живет.
To be continued... Я еще с Перпиньяном не закончила
Огромное спасибо всем за внимание к отчету, я даже не ожидала И прошу прощения за столь долгий перерыв в написании продолжения: были форс-мажорные обстоятельства по работе и экзаменам. Но я вернулась в строй и продолжаю!
Еще немного о Перпиньяне
Дворец королей Майорки меня разочаровал, вот прямо от слова «совсем». Когда-то на залитой солнцем площади перед кафедральным собором в Пальма-де-Майорка мечталось, что однажды я попаду во дворец этого сказочного королевства и он (дворец) будет таким же прекрасным как лазоревые бухты и пушистые зеленые горы этого чудесного острова. А в реальности дворец оказался каким-то наспех собранным нагромождением разных комнат, коридоров, переходов и окон. Как версия 1.0 которая так и просится на апгрейд, но времени у королей на этот самый апгрейд уже не хватило. Вот, нашла! От этого дворца пахнет безнадегой! И несмотря на очень интересные детальки, которые так и тянет порассматривать, из него очень хочется уйти.
А может быть нам просто не повезло, и ремонтно-строительные работы испортили нам впечатление от прекрасного места кто знает? Но проверять особого желания нет, если честно.
Так, теперь с Дворцом покончено, можно подумать и о хлебе насущном: быстрым шагом возвращаемся в центральную часть города и перекусываем перед продолжением осмотра Перпиньянских достопримечательностей. Причем в нашем случае перекус и осмотр благополучно слились в одно – на Place de la Loge в здании этой самой la Loge располагается ресторан-пиццерия Le France. За остальные блюда не поручусь, но пиццу делают правильную и отменно вкусную, домашний лимонад тоже, за все удовольствие (2 пиццы, 2 лимонада) отдали 34 евро.
Теперь пару слов о самой la Loge или официально La Loge de Mer – здание было построено в 14 веке и там размещалась товарная биржа, а позже Морской Совет (и там же проводились заседания суда по всем вопросам мореплавания). От первоначального вида 14 века не очень много чего осталось, так как с наступлением эпохи Возрождения фасад был облегчен и появились всякие красивые «рюшечки».
На фотографии дальнее здание это la Loge, а ближнее из кирпича и мрамора – это Hotel de Ville (средневековая мэрия, выстроенная в типичном Руссильонском стиле: чередование кирпичной кладки и слоев из крупной гальки).
Флюгер на крыше здания биржи, намекающий на ее морское прошлое:
Буквально в 2-3 минутах ходьбы от Place de la Loge находится еще один осколок королевства Майорка: Le Castillet – кирпичные ворота в город постройки 14 века. Когда-то в этом здании располагалась тюрьма, а сейчас – музей каталонского фольклора (вход 4 евро, работает с 11 до 5:30, вторник – выходной).
Очень суровое здание: в нем нет ни легкости, ни изящества, которых ожидаешь от готики, но зато тюремный статус видно невооруженным взглядом.
Собственно, эти ворота – единственное, что осталось от средневековых оборонительных стен, снесенных в 19 веке. Мне обычно бывает до слез жалко снесенных укреплений, так как это до неузнаваемости меняет внешний вид города, да и не только внешний вид – всю атмосферу и настроение города. Но в данном случае, даже мне показалось, что снос пошел Перпиньяну на пользу – на солнце эта красно-кирпичная махина смотрится чуть менее угрожающе
В 5 минутах ходьбы от Le Castillete (быстрым шагом) расположен последний на сегодня комплект достопримечательностей Перпиньяна: кафедральный собор Saint-Jean-Baptiste и Campo Santo.
Кафедральным собор стал только в 1601 году, хотя строиться начал еще в 1324. С архитектурной точки зрения достаточно забавное строение – до 1433 года его строили как трехнефный собор, а в 1433 передумали и переделали генеральный план на однонефный. Такой он сейчас и стоит: огромное внутреннее ничем не разделенное пространство. Внешний вид полностью соответствует истинно руссильонскому стилю: красный кирпич и светлая речная галька:
Не впечатлил, ни разу. Жаль. Зато позади него обнаружилось весьма занятное строение: Campo Santo – это средневековое кладбище, выполненное в форме монастырского клуатра (внутреннего двора). Четыре длинные галереи, заполненные мемориальными табличками и/или мраморными надгробиями (и вид на кафедральный собор на заднем плане):
Встречаются достаточно забавные гербы (мне, например, очень понравился правый зверь)
Или вот такие выразительные сценки:
На этом с Перпиньяном мы и попрощаемся, насколько он мне не понравился я поняла только сейчас: процесс написания отчета по этому дню растянулся на год (!!!!). Это, конечно, не только из-за Перпиньяна (работа и экзамены тоже отметились), но полное отсутствие теплых эмоций и желания поделиться увиденным и пережитым, как мне кажется, говорит само за себя. Возможно, это просто не мой город. Я рада, что я в него съездила, но еще больше была рада, когда наша машина выехала со стоянки (за парковку, кстати, заплатили почти 7 евро за 3,5 часа) и взяла курс на Кольюр.
Последний раз редактировалось Avesta1981 28 фев 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Кольюр (Collioure) – маленький и живописный приморский курортный городок. Так как любителями живописи мы не являемся, а являемся средневековыми маньяками (ну если совсем честно, то маньяк тут только один – я), то и привлекал нас город не художественными галереями или живописными видами моря, а летней резиденцией королей Майорки: прошу любить и жаловать королевская крепость Кольюра:
Прежде чем начну вдаваться в исторические детали, хотела пару слов сказать о технических: по описаниям в городе 3 общественные парковки, одна из которых высоко на холме и предполагает или пользование местным автобусом-шаттлом (вроде бы ходит в летний период только), или достаточно бодрая прогулка вниз (и еще более бодрая в обратном направлении). Честно скажу, что вторую, которая за замком, мы просто не нашли. Нам осталась третья – у железнодорожного вокзала (сильно подозреваю, что самая дорогая): 1 час – 1,5 евро, 1,5 часа – 2 евро (и если я правильно поняла, дольше 1,5 часов оставлять нельзя). В принципе на осмотр замка у нас ушло как раз 1,5 часа, так что парковка полностью устроила.
А теперь моя любимая историческая справка Древние Греки использовали бухту Кольюра в качестве перевалочного пункта при плавании из Марселя в Испанию, а с 550 года нашей эры поселение в бухте стало портом епископского центра в Эльне. В те времена Эльн носил название Illiberis, а Кольюр – Cauco-illiberis – бухта Эльна.
Первые упоминания об укрепленном поселении относятся к временам вестготского правления в Испании: в 673 году король Вестготов Вамба подавил восстание местного то ли графа, то ли герцога. После 711 года и вторжения мусульман в Испанию укрепления Кольюра стали жизненно-необходимым буфером между Кордобским халифатом и империей франков. Король франков Лотарь подарил замок Кольюра графу Руссильона. Когда в 1172 году очередной граф умирает бездетным, замок переходит его феодальному покровителю – графу Барселонскому и (по совместительству) королю Арагона. А в 1207 году часть земель внутри и вокруг замка, а также некоторые дома в порту в непосредственной близости с замком передаются Ордену Тамплиеров. Правда, сейчас об их присутствии в истории Кольюра говорит только один надгробный камень, установленный рядом с входом в цитадель.
С 1262 года замок становится истинно королевским – Кольюр вместе с Перпиньяном отходит вновь созданному королевству Майорка. Короли Майорки постарались сделать старый графский замок чуть более подходящим для их нового статуса и именно к этому периоду относятся все готические элементы замка. Начиная с 1503 года старинное готическое ядро начинает обрастать рядами «современных» оборонительных укреплений: изначально короли Испании организовали снос всех жилых построек и строительство крепостных стен и бастионов; а после перехода города в 1642 под контроль Франции сносится весь верхний город (130 жилых домов), роются рвы и добавляются новый более мощный пояс укреплений (не говоря уже о новом форте на противоположном конце бухты). В таком виде вся эта система укреплений и дожила до наших дней.
Замок открыт для посещения с 9 до 17 (с октября по май), с 10 до 18 (с июня по сентябрь), в июле и августе открыто до 19. Вход в замок – 4 евро.
А теперь можно и по замку прогуляться. Вход и готический донжон:
От художественной направленности городка никуда не денешься, даже в королевском замке
Самая старая (готическая) часть замка и парадный двор 16 века
Мои любимые готические детальки
Подземные переходы между укреплениями:
Вершина французского замкостроения 17 века:
Вообще с Кольюром нам несказанно повезло: во-первых, погода была просто роскошная, и магия моря смогла проявиться по полной программе, а во-вторых, как раз в это время под стенами замка шли какие-то учения французских морпехов. Это было круто! Мы реально зависали у каждого окна, чтобы за ними понаблюдать! Вот так это было (примерно):
Ну и магия моря и местных пейзажей, куда же без них:
А еще показались чем-то таким трогательным застывшие в цементе собачьи следы. Такая аллегория прошедших веков, следы которых можно увидеть в камнях замка. По-моему, очень мило
Вот таким мы увидели Кольюр, красиво, интересно, но за душу не трогает. Хотя, вот сейчас смотрю на фотографии, и понимаю: ведь реально очень красиво!
Следуя по стопам средневековых мореплавателей, из бухты Эльна мы поднимаемся в сам Эльн (Elne). Даже если не принимать во внимание следы поселения эпохи Неолита, то первое документальное свидетельство о существовании города на этом месте относится к 218 году до нашей эры, когда именно здесь Ганнибал отдыхал после перехода через Пиренеи и договаривался с галлами о безопасном проходе через их территорию в Италию. Тогда город носил имя Illiberis, а в 4 веке нашей эры получил имя в честь Елены (матери императора Константина) – Castrum Helenae (откуда позднее и взялось название Elne). В 6 веке город становится кафедральной столицей Руссильона (кафедра Епископа) и до 11 века является и де-факто светской столицей региона. Закат былого величия подкрался незаметно: в 11 веке графство Руссильон становится независимым, а столицей был избран Перпиньян, через несколько столетий подковерных интриг в Перпиньян переехал и епископат (в 1601 году). Между этими двумя датами уместились еще два страшных события: в 1285 году против королевства Арагон (куда входила и нынешняя французская Каталония) был объявлен крестовый поход, Эльн был захвачен и разрушен, кафедральный собор сожжен, а спрятавшиеся там местные жители истреблены до последнего; в 1472 году местное население взбунтовалось против временной французской оккупации, но ополчение было разбито, а главари обезглавлены, правда сам город почти не пострадал. На этом испанская страница в истории Эльна подходит к концу, в 1641 году после осады французскими войсками город окончательно переходит под французскую корону, в 1680 году его средневековые укрепления частично сносят, а сам город становится тем, что можно видеть сейчас – тихое провинциальное местечко высоко в холмах над морем.
Очень трогательный памятник павшим (в самой высокой точке города, она как бы смотрит вдаль на море):
Главная цель нашего приезда в город и главная его достопримечательность – собор Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie (освященный в 1069 году) и его романский клуатр (внутренний дворик монастыря), который строился постепенно с 12 по 14 век (не удивительно, учитывая арагонский крестовый поход в 13 веке). Вход в собор и дворик – 4,5 евро, часы работы с 10 до 17:45 (закрыто в понедельник). С ноября по март вход с 10 до 12 и с 14 до 17:45.
Общий вид собора и внутреннего дворика:
Собор стоит на самом высоком месте города и доминирует над равниной
А теперь самое ценное, романский внутренний дворик:
Совершенно удивительные резные колонны:
«Райские врата» из дворика в церковь
И мои любимые детальки капителей колонн: здесь и кельтские переплетения, и неведомые зверюшки. Они все такие разные и можно зависать у каждой:
Тихий спокойный и невероятно прекрасный Эльн однозначно стал звездой дня. Он, по сути, этот день и спас, потому что, по какой-то неведомой мне причине, графство Руссильон оказалось вообще не моим местом. Я до сих пор не могу понять, чего именно мне в нем не хватило, но суровая прелесть горного Лангедока мне намного ближе, милее и роднее, чем яркая и расслабленная красота прибрежного Руссильона. Туда и направляемся на оба оставшихся до конца поездки дня.
To be continued...
Последний раз редактировалось Avesta1981 29 фев 2016, 13:07, всего редактировалось 4 раз(а).
