Французские бродилки - великолепный Мец, яркий Эльзас и серая Бургундия

[savl1]

Обратите внимание на узкое кривое окошко в левой части здания:



А тут - вроде, и ничего особенного, но посмотрите, какая декоративная арка над воротами:



Ни одного одинакового дома - и сколь живописна эта "дисгармония" !



А вот через такой "тоннель" можно выйти на нижний ярус набережной Мозеля, прямо к самой воде:





В 1878 году в городке Мертен к востоку от Меца некий мёсьё копался в своём саду. Копался, видимо, настолько вдумчиво и основательно, что докопался до ... римской колонны 3 века длиной (ну или когда-то высотой) более 10 метров. По четырём сторонам квадратного основания колонны изображались боги, олицетворяющие 4 времени года: Аполлон, Юнона, Минерва, и Геркулес. В её средней части - символы семи дней недели (Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и Солнце). А увенчивалась колонна скульптурой всадника в обличие бородатого мужика (как считают, бога Юпитера), поражающего некое дьявольское отродье с человеческим "верхом" и змеиным "низом". В своём первоначальном виде она выглядела примерно так:



Оригинал находки, получившей название колонны Мертена, или Юпитера, ныне хранится в главном историческом музее Меца Cour d’Or, а на одном из пересечений улиц в центре города можно увидеть её немного уменьшенное воспроизведение:





А это уже другая, намного более современная колонна Мецской Богоматери на площади Сен-Жак. После кровавой битвы при Вердене во время Первой мировой войны жители Меца дали обет воздвигнуть колонну Святой Деве, если город не пострадает. Что и было сделано в 1924 году. С тех пор на этой площади проходят торжественные мероприятия 15 августа - в день Успения Богородицы.




***************

Вечерний Мец - это отдельная сказка, и выразился я так совсем не для "красного словца". Он действительно уютен, живописен, хорошо освещён . А уж насколько он романтичен - даже передать сложно. Вечерний Мец как будто специально создан для двоих , и нет ничего худшего, чем быть здесь в это время одному . Здесь всё буквально дышет "парностью", и даже такие, как будто нечаянные, сюжеты это подтверждают:





Сумерки ещё не наступили, ещё кое-где из редких "щелей" между домами пробивались последние лучи заходящего солнца, но дыхание вечера уже явно чувствовалось, и жёлтые кварталы Меца стали ещё желтее. А кое-где зажигались первые уличные огни.







В этот час одни улицы опустели полностью, зато на других - едальных - царил полный аншлаг. Для владельцев ресторанчиков наступил длинный "счастливый час" :





Ну а те, кто уже наелся или, наоборот, только нагуливал аппетит, потихоньку подтягивались к берегу Мозеля: бродили за ручку по набережным, кормили лебедей, целовались на скамейках, подолгу останавливались на мостах, любуясь, как с наступлением темноты меняется вид реки . Но эти трогательные, почти интимные моменты я заснимать не стал.





















Наконец сумерки сгустились, и в центре города расцвёл жёлтый цветок: вспыхнула подсветка "фонаря бога" - собора:







Вообще вечером центр Меца освещается довольно хорошо. Где-то я читал, то город даже стал лауреатом какого-то Гран При именно за вечернюю подсветку. Хотя справедливости ради скажу, что чего-то уж такого супервыдающегося я там не увидел. Но на фоне огромного множества виденных мной "тёмных" городов даже с достаточно громкими именами (не будем сейчас указывать на низ пальцами !) Мец действительно выделяется в лучшую сторону .



А "счастливый час" рестораторов продолжается, перефразируя фразу из известного фильма, так и хочется воскликнуть: "Едят все !" - и в маленькой угловой пиццерии, и в "главном городском ресторане" - на огромной площади Сен-Луи:














***************


Всё ли, что хотел, увидел я в Меце ? Да... как мне казалось . Но только теперь, подбирая материал для этого рассказа, я понял, сколько ещё осталось неохваченного. Нет, я не жалею об этом (ну не очень), я слишком устаю подолгу быть в одном городе, но я хочу подчеркнуть: Мец неисчерпаем. По крайней мере, не за 2 дня. И, возможно, даже не за 3. Но я не буду каяться в том, что оставил за кадром ещё много интересного, причём оставил навсегда - крайне маловероятно, что я ещё когда-нибудь вернусь сюда. И я обязательно буду вспоминать Мец, возможно, даже с лёгкой ностальгией - город, который, в отличие от всей Франции, всё-таки завоевал частичку моего сердца .

[Mara-Li]

Сцена в храме, так мастерски описанная Вами, меня искренне позабавила. Все по фэншую! Слияние Инь и Янь порождает божественную энергию.

в отличие от всей Франции, всё-таки завоевал частичку моего сердца

Ну слава всевышнему! Хоть что-то приятное о Франции!
Жду описание Эльзаса, что бы сравнить ощущения.

[VERNAT]

Очень интересно рассказываете, готовый путеводитель по Мецу со всеми подробностями!

Жду описание Эльзаса, что бы сравнить ощущения.

И я очень жду! Чтобы сравнить свои ощущения от ваших двух рассказов и скорее рвануть туда за своими собственными ощущениями)))

[savl1]

Сегодня-завтра будет продолжение. Очень сложно определиться с фото - какие в рассказ, а какие - в архив

[JamKit]

Очень сложно определиться с фото - какие в рассказ, а какие - в архив

Давайте все сюда

[Scarlet-Cet]

Присоединяюсь ко всем читающим. Мец уже внесла в список к посещению и также жду Эльзаса, т.к. он в планах.

[savl1]

Спасибо всем за внимание !
С продолжением задержался по техническим причинам: только что закрыли привычный мне сервис размещения фото на этом сайте, пришлось искать новые варианты.

[savl1]

<<<<< ==================== СТРАСБУРГ ==================== >>>>>

Путь в сердце Эльзаса - городок Кольмар - лежал через стольный град Страсбург. Несколько лет назад я уже был здесь, и именно тогда влюбился в Эльзас . А сам Страсбург стал моим любимым городом во Франции (до тех пор таковым был Руан). Так что я воспользовался вынужденной пересадкой (между Мецем и Кольмаром нет прямых поездов), чтобы ещё раз побывать в нём.

Но, Вы знаете, войти второй раз в ту же реку не удалось . Недаром я никогда не приезжаю дважды в одно и то же место (единственное исключение тому - Стамбул, но это совершенно особый случай, это настоящий "город моего сердца"), поскольку уже давно знаю - ничего хорошего из этого не выйдет. Для меня первые впечатления - всегда самые яркие, самые интересные, самые-самые. В них - самое яркое солнце, самая зелёная трава, самое синее море . Оказываясь где-то вторично, я, в лучшем случае, осознаю умом: да, это красиво. Но душа уже не танцует, не прыгает, не вопит от счастья . А ведь именно в таких ощущениях смысл любого путешествия, именно за этим мы отправляемся в дальние (и не очень) края, не так ли ?


И хотя прошло уже почти 3 года, Страсбург представился мне прочитанной книгой. Интересной, любимой, о которой приятно думать и вспоминать, что она есть, но которую, если быть абсолютно честным с самим собой, ты уже никогда не откроешь (сколько таких книг есть у меня !). И лучшее, что я мог сделать - это оставить его в своей памяти таким, каким он показался мне впервые: "картинкой с выставки", сказкой под открытым небом, сном наяву и - несомненно - лучшим городом Франции .


Я долго думал, как мне поступить с рассказом: просто пропустить Страсбург, даже не упомянув о нём ? Но разве можно представить Эльзас без него ? Написать несколько дежурных фраз ? Нет, только не про такой город, как Страсбург... И я нашёл выход, который, возможно, покажется кому-то спорным (в таком случае попрошу простить меня и просто пролистать на несколько абзацев вперёд): показать Страсбург таким, как я увидел его впервые, оживив на этих страницах свои впечатления "первого свидания". Тем более, что писал о нём я совсем в другом разделе - в германском, объединив его, как я теперь считаю - ошибочно, с Баварией (полную версию можно прочитать здесь: Re: Под небом голубым...октябрьской Баварии (+ Страсбург) ).


Первая достопримечательность Страсбурга, с которой сталкиваются все, кто приезжает сюда поездом - это оригинальный вокзал в форме огромной летающей тарелки:





Исторический центр начинается буквально в 5 минутах (на самом деле - даже меньше) от вокзала - у моста через канал, сооружённый в 19 веке на месте бывшего рва, окружавшего крепостную стену, а ныне формирующий северную границу Большого Острова Страсбурга:





Маленькая Франция - пожалуй, самый живописный район города, расположенный на небольшом островке причудливой формы, напоминающем трезубец. Но почему именно «Франция», ведь в других городах такие кварталы обычно называют «маленькой Венецией» ? Оказывается, такое название отнюдь не несёт в себе патриотической смысла. Всё обстоит намного прозаичнее: в конце 15 века на этом месте был построен хоспис для больных венерическими болезнями, грубо говоря – сифилисом, который тогда в Германии (не забывайте, что речь идёт о «немецком» периоде в истории Страсбурга !) назывался … французской болезнью.


С западной стороны «зубцы» острова объединяются системой так называемых Крытых мостов (Ponts couverts), ранее составлявших часть городских укреплений. Вид на эти мосты (в 18 веке черепичную кровлю с них сняли, но название сохранилось) вкупе с четырьмя оборонительными башнями сегодня является настоящей «визитной карточкой» Страсбурга:







Сама же Маленькая Франция, сохранившая свой средневековый облик с узкими каменными улочками, фахверковыми домами, порой как бы вырастающими из воды, каналами с переброшенными над ними мостами - действительно очень красивое место .






















Найти в Страсбурге собор не просто, а очень просто: достаточно всего лишь поднять голову над крышами невысокой в центре застройки:




В центре одноимённой площади установлен памятник Иоганну Гутенбергу – основателю промышленной полиграфии, жившему в Страсбурге в середине 15 века. Любопытно, что настоящего портрета Гутенберга до наших дней не сохранилось, и все его изображения в той или иной мере являются плодом фантазии художников и скульпторов. Тут же присутствует традиционная карусель, без которой мы не видели, по-моему, ни одного французского городка:




Страсбургский собор – это что-то ! Нет, не так… Страсбургский собор – ЭТО ЧТО-ТО !!! Нет, даже не так… Честно говоря, никакие слова, не говоря уже о получившихся фото, не передадут и малой доли тех эмоций и впечатлений, которые захлестнули меня сразу же, как впереди в конце маленькой улицы Мерсьер появилась громада готического собора.



Собор Страсбурга - один из самых больших храмов в мире (6-е место по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_са ... рквей_мира ). Но дело, естественно, не в высоте и не в размерах. А прежде всего - в величии и красоте. Я буду банален, сказав, что от него нельзя было оторвать глаз, но это действительно так – в отличие, кстати, от собора Меца. Те, кто читает мои рассказы, возможно, уже обратили внимание, что соборы, особенно готические, являются одним из моих «фетишей» среди прочих европейских достопримечательностей. Мы повидали их довольно много в самых разных странах, так что сравнивать мне есть с чем. Я не могу однозначно сказать, что страсбургский собор – самый красивый из виденных ранее (трудно выбрать что-то одно среди «конкурентов» из Бургоса, Руана, Асторги, Куэнки, да и парижский Нотр-Дам мне очень нравится), но то, что он, как минимум, один из лучших - однозначно.



Конечно, немаловажную роль сыграл и тот факт, что собор очень «смотрибельный», т.е. не слишком зажат окружающими его постройками. К примеру, тоже вполне красивый собор в Пальме на Майорке трудно оценить в полной мере как раз по такой причине.

Страсбургский собор – это сочетание изящества и величия, красоты и монументальности. Несмотря на свои размеры, он совсем не подавляет. Наоборот: благодаря ажурным узорам и барельефам, украшающим фасад, он выглядит воздушным и невесомым. И рассматривать его можно бесконечно.



Немного интерьеров собора:







Самой интересной особенностью готической кафедры мне показалась крошечная скульптура собачки (весьма почтенного «возраста», между прочим – около 500 лет) с очень умильной сонной мордочкой. Просто так заметить её сложно, я нашёл её только потому, что искал, поскольку уже знал о ней из фильма «Старый город Страсбурга» телецикла «Мировые сокровища культуры».



С ней связана забавная легенда. Собачка принадлежала известному в те времена проповеднику Гайлеру, всегда бравшему её собой на прововеди, во время которых та мирно спала. Однако если проповедь затягивалась, и утомившиеся прихожане начинали шуметь, собачка пробуждалась и скулила. Для увлекшегося хозяина это служило сигналом для окончания проповеди. Правда, по другой версии всё было несколько иначе: собака лаяла как раз тогда, когда слушатели засыпали, вновь пробуждая их к восприятию Слова Божия. Кстати, распоряжение о сооружении скульптуры отдал сам епископ Страсбурга.



Нашли псинку на последней фотографии ?


Недалеко от собора находится в прошлом рыночная площадь Place du Marche Gayot: небольшая, но очень колоритная, по страсбургской традиции вымощенная галькой из реки Рейн. Интересно, что с одной стороны площади кафе работают, и жизнь здесь вовсю кипит. А вот другая её часть напоминает оставленные после лета дачи, хозяева которых если и появляются здесь, то ненадолго и нерегулярно:



Пейзажи по берегам реки Иль (являющейся притоком Рейна):





Великолепная неоготическая (построена в самом конце 19 века) церковь св. Павла:







В здании, больше похожем на замок, находится международный Лицей Понтонье (College et Lycee International des Pontonniers), при котором, кстати, есть и русская секция:

[savl1]

<<<<< ==================== КОЛЬМАР ==================== >>>>>

Перед поездкой сразу несколько моих друзей, знающих мои вкусы и пристрастия, как сговорившись, спрашивали меня: «а нужно ли тебе в Эльзас ?» , имея в виду, что для меня он окажется слишком «попсовым» «форматом». Но нет, они были не правы ! Как я уже сказал, ещё в Страсбурге я буквально влюбился в Эльзас и ждал возможности приехать сюда вновь и познакомиться с ним более плотно. Так что как раз это решение было абсолютно осознанно и даже просчитано, а поездка в Эльзас – долгожданна .


За исключением Страсбурга, серьёзных исторических достопримечательностей в Эльзасе нет, и писать о нём трудно - его надо показывать. Как одну большую многогранную картинку, как калейдоскоп, как, выражаясь компьютерным языком, красочную презентацию. Правда, несмотря на просто сумасшедшую живописность, виды здесь очень схожие, даже можно сказать - немного однообразные. И есть большая вероятность того, что примерно на двадцатой (или десятой, или сотой - сама цифра тут не важна, она может быть разной, но суть от этого не поменяется) фото начнёт казаться, что я показываю одно и тоже место, только с разных сторон . Но с этим поделать ничего нельзя, Эльзас - это царство фахверка (тех самых "перечёркнутых" крест-накрест тёмных деревянных балок, столь красиво выделяющихся причудливым узором на фоне разноцветных фасадов зданий), и именно он является главным брэндом (правда, есть ещё и аисты, но о них разговор особый) этого региона. Итак, добро пожаловать в королевство сказочных цветных домиков !


Когда город стоит на воде, будь то море или река - это почти всегда добавляет ему шарма . Особенно, если этот город - в Эльзасе. Кольмар показывает прекрасный пример того, как даже совсем небольшую речку, местами - практически ручеёк можно "обыграть" так, чтобы превратить её берега в один из самых живописных кварталов и без того прекрасного города. А имя этот район получил очень даже предсказуемое - конечно же, Маленькая Венеция (название подобной ему страсбургской "Маленькой Франции" в этом плане всё же является исключением, обусловленным тамошними историческими событиями). Вот отсюда, от этого моста, и начинается кольмарская "Венеция":























Очень красивые городские виды по обеим сторонам реки:







Площадь со странным названием "Шести черных гор", в центре которой находится Фонтан Россельманна, увенчанный статуей его заглавного персонажа - мэра города 13 века, защищавшего Кольмар во время местных военно-политических интриг:





Заканчивается Маленькая Венеция вот здесь, за городским крытым рынком (он с красными окнами как раз виден на заднем плане):






Одна из старейших и наиболее колоритных площадей города - площадь Старой таможни. Её украшает Фонтан Швенди, сооружённый уже почти в наше время - в 1898 году. Генерал Лазарь Швенди в 16 веке состоял на службе у императоров Великой Римской империи. Во время войн с Османской Турцией он привёз из венгерского города Токая саженцы винограда (если приглядеться, в его руке на памятнике изображён именно виноград) и посадил их в своём поместье. Согласно местной легенде, из него был создан новый сорт белого вина - эльзасский "Токай" (на самом деле оно производится из винограда, который выращивался здесь задолго до Швенди).







В глубине площади за памятником расположено необычное (впрочем, сколько их таких, "необычных", в Кольмаре, и многие из них я ещё покажу) здание, частью которого является маленький домик, примостившийся на арке.



За аркой открывается довольно большой двор, очень живописный и уютный, в одном углу которого, разумеется, нашлось место и ресторанчику:









А вот "обратный" вид - совсем другой, и ещё неизвестно, который из них симпатичнее:





Ещё один из уголков площади Старой таможни:

[savl1]

Собственно Старая таможня, или по-местному Koïfhus - старейшее из сохранившихся в Кольмаре общественных зданий, построенное в 15 веке - находится на периферии площади в некотором отдалении. Сама таможня располагалась на 1-ом этаже, а наверху заседали депутаты Десятиградия - федерации десяти имперских городов средневекового Эльзаса.





Два крыла здания образуют что-то похожее на маленький дворик (точнее, полудворик):



Монументальная каменная лестница, ведущая на 2 этаж:



А сейчас в нижней части здания проводится дегустация (платная, естественно ! ) эльзасских вин:



Цветная крыша таможни видна издалека из многих мест Кольмара.



Небольшая безымянная площадь напротив таможни:




Совсем рядом со старой "Таможенной" площадью находится намного более современная площадь, названная в честь 2 Февраля (1945 года) - даты освобождения Кольмара во время Второй мировой войны. Очень красивой назвать её, может и нельзя, но оригинальность оформления внимания точно заслуживает:








Ещё одна большая площадь Кольмара посвящена местному уроженцу наполеоновскому генералу Раппу. Площадь, если честно, никакая, и украшают её только бьющие "из-под земли" фонтаны, большие кадки с растениями и вид на колокольню главной городской церкви св. Мартина, возвышающуюся над историческим центром:








Одна из моих любимых тем в старых городах - это художественные вывески магазинов, ресторанов и прочих заведений, которые могут много сказать о местных традициях, да и выполнены они, как правило, красиво и с фантазией :









Обратите внимание: "герб" со львом как бы обрамлён чем-то вроде сосисок :



Известно, что Франциск Ассизский разговаривал со зверьём. А вот какой-то старец что-то читает хрюшке. Боюсь, что исповедует, ибо поварята слева несут сами видите что:












Вывески вывесками, но вот попить кофе в утреннем Кольмаре оказалось задачей очень нетривиальной . Все "питьевые" заведения в туристическом центре были банально закрыты, хотя время уже хорошо перевалило за 10 часов, и выглядели примерно так :

[JamKit]

Самой интересной особенностью готической кафедры мне показалась крошечная скульптура собачки (весьма почтенного «возраста», между прочим – около 500 лет) с очень умильной сонной мордочкой. Просто так заметить её сложно

Я вот не знала про собачку и не увидела . Спасибо за то, что показали, она действительно чудесная

[*Манюня*]

Спасибо, много интересного!
Кто-то знает секрет, как сделать время в поездке резиновым? Вот куда, куда впихнуть Мец?
Кстати, а почему дегустация "естественно платная"? Нас в Провансе везде даром угощали на пробу. В Эльзасе не так? Или это чисто в городе в больших винных домах?

[savl1]

Спасибо, много интересного!

Спасибо !
На всякий случай уточню: и Эльзас, и даже Кольмар ещё далеко не закончены.

Нас в Провансе везде даром угощали на пробу. В Эльзасе не так? Или это чисто в городе в больших винных домах?

Думаю, что именно так. В небольших хозяйствах, ориентированных на продажу вин, наверняка (хотя, может, и не везде) можно продегустировать бесплатно. Но есть много точек, специализирующихся именно на коммерческих дегустациях, и там - никакой халявы

[*Манюня*]

Спасибо !
На всякий случай уточню: и Эльзас, и даже Кольмар ещё далеко не закончены.

Это я поняла, но с Эльзасом картинка более-менее сложилась уже. А вот Мец ворвался в моё сознание совершенно неожиданно. Я как то не расчитавыла в Лотарингии такую жумчужину узреть. Тем приятнее встреча с ней в вашем отчете.

[savl1]

Только на первый взгляд кажется, что все дома примерно одинаковые и различаются только цветом фасадов. Если приглядеться, картина меняется с точностью до наоборот, и выясняется, что как раз одинаковых-то здесь нет вообще . Разнообразию форм и конструкций как самих домов, так и их отдельных деталей, остаётся только дивиться и восхищаться. Конечно, не все они в равной степени красивые, но почти у каждого есть своя "изюминка" .































А это фото - исключительно ради углового балкончика. Как же надо было его хотеть, чтоб втиснуть в узкую щель между стенами !



Эти балкончики и чердак над ними похожи на кубики, поставленные друг на друга трясущейся рукой :



А тут ещё более нетвёрдая рука нахлобучила крышу сомнительного вида :



А вот как использовано совсем небольшое пространство над маленьким ручейком, протекающим поперёк улицы:





Этот дом в Кольмаре смотрится почти небоскрёбом:



Угловой декор одного из домов:



Кстати, цвет домов тоже имеет свою историю. В Средние века протестанты красили их в красный цвет, а католики - в синий. Уже потом, когда нравы смягчились, расцветка утратила свой религиозный смысл, а главной целью домовладельцев стало выделиться, не походить на соседей. В "палитре" появились новые цвета, и город стал таким, каким мы видим его и сегодня: ярким, разноцветным и весёлым.

[savl1]

И даже на фоне такого архитектурного многообразия в Кольмаре есть уникальные сооружения, заслуживающие особого упоминания. Прежде всего - это знаменитый Дом с головами, построенный в 1609 году богатым торговцем Антуаном Бюрже. Он задумал поразить всех, и это ему удалось. И без того пышный, в духе модного тогда ренессанса, фасад здания, помимо трёхэтажного балкона-эркера, украшают 106 самых разных голов и гротескных масок. Уже в 1902 году по заказу Винной биржи, приобретшей этот дом несколькими годами ранее, фронтон здания украсила статуя бондаря (мастера по изготовлению бочек) размером в человеческий рост. Интересно, что своё главное орудие - топор - бондарь засунул за пояс, а в руках держит ... бутылку и стакан. Между прочим, автором скульптуры (как и уже упомянутых фонтанов Швенди и Россельманна и памятника генералу Раппу на одноимённой площади) является Огюст Бартольди - эту фамилию, думаю, слышали далеко не все, а вот его главное творение знает каждый - это знаменитая Статуя Свободы, ставшая символом Нью-Йорка.














Ещё более старым является Дом Пфистера, построенный в 1537 году для шляпника Людвига Шерера, но в конце концов названный по имени владевшей им в 19 веке семьи. Он выделяется восьмигранной башней, угловым двухэтажным эркером и фресками на фасаде, изображающими германских императоров, библейских персонажей и сцен из Святого Писания.







Красивый вид Дома Пфистера на фоне колокольни церкви св. Мартина:




А вот так называемый Дом рыцарей св. Иоанна (1608 года) на самом деле никогда не имел ничего общего с Орденом Иоаннитов .



Как и в Меце, вокзал Кольмара - настоящее произведение искусства, они даже немного схожи. Правда, здесь он не такой монументальный, не такой романский, но зато, пожалуй, даже более изящный:








***************

Я уже упомянул, что, кроме фахверка (он всё же вне конкуренции ! ), настоящим брэндом Эльзаса являются аисты. Здесь они на каждом углу: это и самый популярный сувенир (кстати, очень милый ! ):



и любимая тема украшения домов:





А вот настоящие, живые аисты тут почему-то явно в дефиците . Это, помнится, удивило меня ещё в Страсбурге, но тогда я подумал, что причина тому - излишне большой город. Но и в этот раз, когда я побывал, кроме Кольмара, в Рибовилле и Селесте, а между ними проехался - и не за 5 минут - по самой настоящей сельской местности, аистов оказалось совсем не густо: дай-то бог, если в общей сложности я увидел их с десяток. Так что по сравнению с другой аистиной столицей Европы - испанской Эстремадурой, где они действительно были на каждом шагу: и в городах, и в деревнях, и практически на любой церкви или просто башне, Эльзас показался в этом плане не слишком выразительным...


И уж коль речь зашла об украшении домов - ещё несколько примеров здешнего народного творчества:












***************

Как я уже говорил, днём во Франции надо постоянно поглядывать на часы, если, конечно, Вы хотите пообедать. Чуть увлечёшься, зазеваешься, потеряешь счёт времени - и всё, прощай полноценный обед, добро пожаловать в мир снэков и сэндвичей . Пожалуй, это даже тянет на ещё один "признак того, что вы во Франции": что-то вроде "если вы зайдёте в ресторан без чего-то 2, на обед, скорее всего, можете не рассчитывать" . Вообще гастрономия - далеко не самая сильная для меня сторона и в жизни, и в путешествиях, но даже я бутербродам и продаваемой покусочно пицце предпочитаю нормальный обед. Желательно с локальными специалитетами, если только это не рыба или улитки . В Эльзасе мне повезло: местные специалитеты оказались вполне в моём вкусе.

Пожалуй, главное фирменное блюдо Эльзаса, которое многие называют его гастрономическим символом - шукрут. Его основа - квашеная капуста, засоленная особым образом с добавлением можжевельника. Потом её тушат в белом вине и подают с картошкой и несколькими видами мяса: колбасками, сосисками, грудинкой и прочими копчёностями. Того, кто, как и я, ненавидит русскую квашеную капусту «в термообработке» (щи, солянка и т.п.) успокою: эльзасский шукрут имеет совсем другой вкус и не только съедобен, но и очень вкусен. Интересно, что в меню шукруты различаются, главным образом, числом входящих в него мясных ингредиентов - как правило, от 4 до 7, что определяет и его цену. "На тарелке" это блюдо выглядит примерно вот так:



Другим очень распространённым специалитетом является так называемый "пылающий пирог": фламмекюхе (flammekueche) по-эльзасски, хотя в здешних меню более распространено его французское название тарт фламбе (tarte flambee). По сути, это та же пицца, изготовленная на очень тонком тексте, но без помидорного соуса, а её классическая "начинка" состоит из сыра, репчатого лука и кусочков бекона.



Помимо "классики", существует, как и в пицце, множество прочих вариантов начинок: с курицей, рыбой, креветками и даже сладкие тарт фламбе с фруктами - вот его мне очень хотелось попробовать, но уже не довелось. Во-первых, банально не хватило времени (не пихать же, будучи уже сытым, в себя "впрок" ! ), а во-вторых, в отличие от обычных "пылающих пирогов", сладкие можно встретить далеко не в каждом кафе.

Вместе с положенными к столу солью-перцем и прочим уксусом прилагались маленькие пакетики с горчицей из Дижона, считающейся самой знаменитой в Европе. Я попробовал её чисто ради интереса - и, честно говоря, не нашёл не то что десяти, но и одного отличия от горчицы из какой-нибудь нашей "Пятёрочки". Правда, возможно, что в такие "условно бесплатные" порционные пакетики расфасовывают далеко не лучшие её сорта - позже я покажу, каким разнообразием блистают горчичные прилавки в самом Дижоне.



А это уже классическое "общефранцузское" блюдо - луковый суп. Кстати, найти его здесь не так просто: он есть далеко не во всех едальнях. За 2 предыдущие поездки по Франции нам только 1 раз удалось попробовать его, и впечатления были совсем не восторженные. А тут, в Кольмаре, он мне очень даже понравился. Больше всего я опасался, что сыр на гренке окажется вонючим, но обошлось .



Даже не пытаясь раскрыть, но чтоб хоть немного заполнить скудную тему гастрономии - немного местных "даров земли", выставленных на витринах магазинов и рыночных прилавках:

[VERNAT]

Какая-то нереальная реальность! Сказочный городок! Так и захотелось скорее пройтись по этим улочкам разинув рот.

[savl1]

Какая-то нереальная реальность! Сказочный городок!

Продолжу погружение в сказку:)

***************

Главную церковь Кольмара - коллегиату (в католической иерархии её статус находится между обычной церковью и собором) св. Мартина иногда называют собором - и не только за величественный вид. Она действительно когда-то была таковым, правда, в течение всего 10 лет последней декады 19 столетия. Сама же церковь была построена в 13-14 веках и, несмотря на реконструкции, сохранила свой готический вид. Хотя городские кварталы не подступают к ней совсем уж плотно, церковь столь велика, что охватить её одним кадром практически невозможно. С другой стороны, "покусочно" она видна из многих мест, причём всякий раз показывая себя в разных ракурсах, один интереснее другого:









Это максимум, на который оказался способен мой фотоаппарат, пытаясь заснять главный фасад:





Различные по значимости церковные порталы:







На башне "собора" выделяются часы, под которыми даже снизу хорошо видно известное латинское изречение "Memento mori", что означает "помни о смерти":





Ну и непременные обитатели готических храмов - горгульи. До сих пор неизвестна точная причина, по которой они прочно прижились в религиозной архитектуре: согласно одной версии, они олицетворяют нечисть, изгнанную за пределы храма, по другой - как раз наоборот, охраняют церковь от этой самой нечисти (как же тогда она сама выглядит !), по третьей - символизируют разницу между чистотой внутри "Дома Божьего" и порочностью "внешнего" мира. Ну а лично мне они просто очень нравятся .







А эта (этот ? ЭТО ? ) просто взгромоздилось на один из шпилей. Эх, Ван Хельсинга на неё не хватает, он бы тут навёл порядок...



Почему-то у меня не оказалось ни одной фотографии внутри церкви св. Мартина, хотя я точно заходил в неё . То ли там было слишком темно для фото, то ли ничего меня не заинтересовало - сейчас сказать я уже не возьмусь. Но именно поэтому подозреваю, что её интерьеры просто не произвели на меня впечатления.

Один из городских "ручейков" протекает прямо у стен церкви:




Напротив "собора" расположено одно из самых "средневековых" зданий Кольмара - так называемый бывший Дом Гвардии (или стражи). Ещё в 13 веке на этом месте была часовня Сен-Жак с прилегающим кладбищем. После императорского запрета на нахождение кладбищ в городских районах часовню перестроили, и в здании разместились городские власти. В 16 столетии на нём соорудили балкон-лоджию, который называют жемчужиной архитектуры эпохи Возрождения не только в Кольмаре, но и во всём районе Верхнего Рейна. С середины 19 века здание использовалось как полицейский участок - отсюда, видимо, и произошло его название.





Впечатляющие готические арки в стене Дома Гвардии, через которые открывается вид на боковой фасад церкви св. Мартина - ни что иное, как сохранившаяся часть той самой старой часовни:








***************


Глядя на гипертрофированную туристичность центра Кольмара (а реально, поверьте, народу там ещё больше, чем видно на моих снимках), трудно поверить, что совсем рядом легко можно найти абсолютно малолюдные места. А таковые действительно есть.

Например, вот такой дворик оказался совершенно "необитаемым" не только вечером, когда людей на улицах стало заметно меньше, но и днём. А находится он, кстати, практически напротив "собора" буквально в 50 метрах от его главного фасада. Дворик выглядит не просто уютным, но и очень антуражным : тут и старый колодец, и - нет-нет, не виселица, а какой-то тоже явно архаичный подъёмный механизм. И даже фабрика по производству детей (обратите внимание на вывеску на заднем плане ! ).







Или вот очень живописный уголок совсем рядом с "Маленькой Венецией":



Сунуть нос под арку, конечно, было святое . Там, правда, табличка "прайвеси" была, ну так я и не пытался внутрь проникнуть, а за погляд, как известно, денег не берут :



А вот куда я тут попал, теперь даже и не скажу: ни что это такое, ни где расположено (но всё равно в самом центре). Кажется, это было нечто вроде кондоминимума, куда проезд шлагбаум закрывал, а пройти никто и ничто не запрещало. Красивый и уютный уголок, надо отметить, из серии "чтоб я так жил" :









Пожалуйста - ещё одна маленькая колоритная площадь, на которой, кроме дворника, не было ни одной живой души:





И ещё одна напоследок - буквально в двух шагах от Старой таможни:

[savl1]

Вообще Кольмар заполнен туристами очень неравномерно. Большинство народа кучкуется в самом центре (и это, в общем-то, понятно), но, вот, например, посмотрите: чуть в стороне (в масштабе Кольмара это "чуть" измеряется сотней-другой метров) не менее красивая улица, названная в честь знаменитого Вобана - выдающегося французского военного инженера и, между прочим, маршала Франции - а людей здесь на порядок меньше:










***************

Ну а в целом почти на любой улице Кольмара очень интересно. И здесь можно встретить кого угодно: от носорога перед Музеем естественной истории и этнографии



до брюссельского Писающего мальчика, регулярно проводящего в Эльзасе летние каникулы :



Или смешного барана, праздно отдыхающего, закинув ногу на ногу, в окружении львов и петухов :



Или одинокую (других я здесь нигде не видел) "живую статую", приехавшую в Кольмар, спасаясь от конкуренции в более "хлебных" местах, но вниманием особо не пользующуюся. Но вот и ей привалило счастье: девчушка выпросила у мамы монетку на благое дело, за что "статуя" искренне её благодарит :



Пацан, хитро подглядывающий за прохожими между пальцами, типа как прикрыв глаза :



Ещё одна семейка (и опять не настоящая ! ) аистов:



В Кольмаре я всё-таки сделал то, на что не решился в Париже: снял военный патруль, по-моему, единственный здесь. Правда, всё равно трусливо, со спины :



Двор перед музеем Бартольди, в центре которого - его же скульптурная композиция "на ком держится мир", изображающая 3 главные, по мнению автора, добродетели: труд, справедливость и патриотизм.



И просто несколько городских минифотоэтюдов:









Солидные ворота дома, где родился Мартин Шонгауэр - немецкий живописец 15 столетия, творчеством которого вдохновлялся молодой Альбрехт Дюрер:



Колодец 16 века, ныне установленный возле одного из старейших домов Кольмара - дом Адольфа:



Другой колодец с менее известной историей, но тоже выглядящий довольно старым:



Ну разве мог Кольмар, родина автора Статуи Свободы, сам остаться без этого шедевра ? Конечно же нет - уменьшенную копию "женщины с факелом", установленную в честь столетия со дня смерти Бартольди, можно увидеть в центре круговой развилки на Страсбургском шоссе чуть севернее города. Мне не удалось сфотографировать её из окна автобуса по дороге в Рибовилле, но камеры Гугла любезно позволяют вернуться в прошлое и "остановить мгновение":

[savl1]

Вечерний Кольмар ощущение сказки ещё больше усилил. Освещается он, по крайней мере, в самых значимых местах, щедро и красиво, на зависть многим другим городам, имеющим славу европейских туристических грандов. Бродить здесь по сумеречным улочкам - одно наслаждение .


































Ну что ж, тему Кольмара я исчерпал и, надеюсь, более-менее раскрыл . Однако в моём "архиве" осталось ещё несколько фото (помимо тех, которые я безжалостно выкинул ), которые, на мой взгляд, смогут достойно завершить, а в чём-то и дополнить мой рассказ об этом прекрасном городе. А рассказ об Эльзасе я ещё продолжу - но уже после бургундского Дижона.