Собрались быстро. Купили билеты на рейс Аэрофлота до Парижа за 12800 р., забронировали гостиницу на bookinge на 14 дней в Париже и в визовый центр. Через 5 дней визы на руках, отказываемся от прежней брони и бронируем в Париже на один день другую гостиницу. Велы не разбираем, по правилам Аэрофлота это разрешено. 2 шт. на крышу моего VW Passat, один в салон и в ШРМ-2. Удивленные лица сотрудников Шереметьего: - Велы надо в чехлы! – Читайте инструкции, ребята! Самый легкий дамский вел ставим на весы – 9 кг. ( По факту 15 кг, ставим на весы одним колесом, второе на жесткую опору). Докидываем до допустимого веса (20 кг) рюкзаками, остальное с собой в салон (до 10 кг). Ничего не доплачиваем.
В аэропорту Шарля велы уже лежат посреди зала. Рюкзаки немного подождали. Собрались, подпоясались, но выехать из аэропорта не смогли. Негр полицейский, немного говорящий по-русски, долго и мучительно думал над этим вопросом и рекомендовал нам поехать на поезде. Так и сделали. Но вместо того чтобы просто выйти на северном вокзале, долго плутали по метро, таская по лестницам велы на себе и перегораживая выходы из вагонов. Но никто нам не мог даже слова сказать…
Поселились на Rue Cecile, в одноименном отеле за 80 бумаг на троих с завтраком. В отеле был классный дворик, куда мы воткнули свои велы. Интересный был расчет, нал не принимают – только карты.
Вечерком встретились с другом, который гостил в это время уже неделю в Париже, посидели с ним в ресторанчике в Латинском квартале и выслушали несколько полезных советов по нашему пребыванию. Прогулялись вечерком по саду Тюильри, Вандомской площади и мимо Гранд Опера.
22.07.
Едем на вокзал Аустерлиц своим ходом: площадь Республики, площадь Бастилии. Немного заплутали: вместо 5, проехали - 7 км. В автомате берем билеты до Орлеана. Электронную визу автомат выплюнул, а классик принял. В общем, нужна чипованная карта, хотя можно взять и за нал рядом в кассах. Цена вопроса – 18,20 евро/чел, с сеньора ( больше 60 лет) - 13,70. Вел – бесплатно. Поезд TER. До Орлеана один час пути. Велосипедисты забили все вагоны, для них предназначенные. Еле втиснули свои велы. На вокзале Орлеана купили 2-х километровку Центрального района, но кэмпы на ней не отмечены. Катим до офиса туризма по указателям от вокзала. Ориентир - собор Сент-Круа. Там тоже карты с кэмпами нет, но зато нам вручают гостиничный буклет окрестностей Блуа со словами: - везде есть наши офисы, там все узнаете. Взяли проспект «Тур по Орлеану». По нему объехали город раза два. Заняло не больше часа.
Здесь то, что до отъезда надергал для себя из инета. Будем отмечать это *** (можно не читать)
Орлеан-Центр региона Долины Луары и департамента Луара. Если совсем сбиваться на российские аналоги, Орлеан по отношению к Парижу - это как Владимир или Тверь к Москве, 110-й (почти что 101-й) километр...
Орлеан был основан как главный город кельтского племени карнутов, назывался Ценабум (Cenabum). В 52 году до н. э. разрушен Цезарем и восстановлен в 275 году императором Аврелианом, в честь которого с V века стал называться Аврелианум (Aurelianum). В 451 году вождь гуннов Аттила попытался захватить и разграбить город, но в последний момент был остановлен прибывшей армией под совместным командованием короля вестготов Теодориха I и римского полководца Аэция. В VI-VII веках город был столицей франков.
Все раннее Средневековье Орлеан был основой так называемого королевского домена - территории, управлявшейся непосредственно монархом и при любых феодальных разборках остававшейся верной короне.
В X—XI веках был вторым по значимости городом после Парижа. В X веке стал важной крепостью.
Тотальная героизация города в сознании французов и остального мира - заслуга Жанны д'Арк. Осада Орлеана в 1428—1429 годах — одно из важнейших событий Столетней войны. После семимесячной осады город был освобождён 8 мая войсками под предводительством Жанны Д’Арк, после чего её стали называть Орлеанской девой.
Во время Религиозных войн XVI века Орлеан был одним из центров распространения кальвинизма, в это время город отклонился от генеральной линии, и приютил у себя штаб-квартиру гугенотов. После событий, последовавших за Варфоломеевской ночью в 1572 году, когда в городе были убиты около 1 тыс. гугенотов, усилилось влияние католиков.
Во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов Орлеан после осад дважды захватывался прусской армией.
Во время Второй мировой войны город был под властью немецко-фашистских войск с 1940 года, освобождён в 1944 году. Во время войны город сильно пострадал от бомбардировок, многие памятники архитектуры были разрушены.
Ещё в раннем Средневековье образование в Орлеане считалось престижным. В VI веке здесь обучался сын короля Бургундии. Карл Великий, а затем Гуго Капет отправляли в Орлеан учиться своих старших сыновей. В XI — середине XIII веков учебные заведения города были широко известны, слава о них распространялась до Италии и Англии, откуда люди приезжали получить образование.
В 1230 году, когда временно были распущены преподаватели парижской Сорбонны, часть из них нашла пристанище в Орлеане.
Папа римский Клемент V изучал здесь право и литературу. Булла, изданная им 27 января 1306 года в Лионе, объявляла о создании в Орлеане университета — одного из старейших во Франции и Европе. В XIV веке в нём обучались около 5 тыс. студентов из Франции, Германии, Лотарингии, Бургундии, Шампани, Нормандии, Шотландии. В 1793 году университет был упразднён Конвентом и воссоздан в 1962 году.
Достопримечательности
Готический собор Сент-Круа (с XIII века, фасад XVIII века) — пострадал в 1568 году от действий протестантов. На средства короля Генриха IV проводилась реконструкция в XVII—XIX веках.
Церковь Сент-Эверт (с 1170 года, перестроена в XV и XVII веках).
Ренессансная церковь Нотр-Дам-де-Рекувранс (1513—19).
Готико-ренессансная старая ратуша (1513—1519) — ныне Музей изящных искусств.
Королевская улица (1752—1760).
Исторический музей.
Классика туризма в Орлеане - это двухчасовая прогулка по центру от собора до дома Жанны д'Арк (с заходом в музеи - чуть больше). И это практически все, что входит в так называемый пакет "must see" (достопримечательности, обязательные для просмотра уважающим себя туристом) - в Орлеане все компактно.
Серо-синие крыши, обычные для Северной Франции, определяют облик Орлеана. Главная достопримечательность города - это готический собор Сент-Круа (XVII в., построен взамен разрушенного гугенотами прежнего храма, в стенах которого Жанна д'Арк праздновала свою главную победу). Восстановлен он был по приказу Генриха IV, таким образом замалившего грехи протестантской молодости. Две башни собора весьма оригинальны - они как бы трехэтажные, состоящие из уменьшающихся квадратных башенок по направлению к вершине. Витражи внутри повествуют о жизненном пути лотарингской девчонки, навсегда ставшей символом города.
Напротив собора - особняк Гроло (1550 г, Hotel Groslot), построенный архитектором дю Серсо в стиле бургундского "терема" и служивший городу ратушей вплоть до 1982 года. Ратуша нынешняя находится в двух шагах, перед ней - памятник Жанне д'Арк. Тут же Музей изящных искусств с крупной коллекцией франко-итальянской живописи и картин художников XX века: Пикассо, Миро, Дюфи и пр.
Ещё десять минут по улице д'Эскюр (rue d'Escures), и вы уже на центральной площади Орлеана (Place du Martroi). Она выполнена в стиле классического парижского "рон-пуана", когда улицы со всех сторон и полное отсутствие прямых углов. В самом центре площади - еще один памятник Жанне, на сей раз во всей красе, на коне и с мечом. Продолжив прогулку в том же, западном, направлении, вскоре можно достигнуть дома-музея Жанны д'Арк. Дом был восстановлен в 1960-е годы ровно на том месте, где жила Орлеанская дева, и ровно таким же фахверком, каким он был в XV веке. Там можно осмотреть реконструкцию битвы за Орлеан и доспехи, использовавшиеся Люком Бессоном в фильме, посвященном Жанне.
Промышленность города раньше базировалась на уксусе (бордосские вина не выдерживали и скисали здесь, не доезжая до Парижа). И поныне в центре города можно видеть здания бывшей фабрики "Дюссо". Сегодняшняя индустрия Орлеана - это прежде всего электроника (концерны "Алькатель" и "Томсон"), фармацевтика и косметика ("Л'Ореаль" и "Кристиан Диор").
Город очень понравился, особенно трамвай «Жюль Верн», они у них там, как у нас теперь самолеты, каждый именной. Погода чудо. Градусов 30, солнце. Переехали на левый берег и по D951, а затем D112 чешем в Шамбор, второй по посещаемости замок долины Луары. Велы бросаем у входа. Цена вопроса 8,5 евро на чела.
18-00. Милая девушка на кассе говорит, что на осмотр надо 1,5 часа. Закрывается сиё заведение в 19-30. Успеваем. Осматриваем все минут за сорок.
*** Шамбор (Chateau de Chambord) визитная карточка не только долины Луары, но наряду с Эйфелевой башней и Аббатством Сан-Мишель, один из 100%-но узнаваемых символов Франции. (800 000 чел/год)
«Яркое олицетворение того, на что способно человеческое искусство» - так об этом великолепном строении отозвался император Карл V, посетивший его в 1539 году. Один только внешний вид дворца, в котором находится 444 комнаты, потрясает воображение. Сам замковый комплекс чем-то схож с лабиринтом, и только подробный план здания поможет сориентироваться в нем.
Франциск-I задумал поставить памятник своей власти и королевскому величию. Шамбор, самый большой из замков Луары, стал апофеозом роскоши, созданным Франциском-I, который больше всего на свете любил охоту и любовные приключения. "Он все время кого-то преследует: или оленя, или хорошенькую женщину" - как-то сказал о нем венецианский посол. Король лично наблюдал за тем, как заказник вокруг Шамбора обносили самой протяженной стеной во Франции: около 32км в длину и 2,5 метра в высоту. В какой-то момент Франциск-I даже предложил повернуть воды Луары, чтобы она текло мимо его дворца, но все-таки удовлетворился небольшой речушкой Коссон, воды которой заполнили ров дворца.
Крыша замка похожа на миниатюрный город и своими гигантскими масштабами невольно заставляет задуматься над безмерностью любви короля к искусству. Свыше 440 каминов, миниатюрные остроконечные башенки, купола в форме раковин и фронтоны, разукрашенные скульптурными композициями, - все это великолепие вырисовывается на фоне голубого неба. Сумасшедшее смешение самых разных форм делает замок отчасти похожим на уставленную фигурами шахматную доску.
Перед началом строительства в 1519 году король выкупил участок леса площадью 54 км2 (современный Париж занимает площадь всего в два раза больше) – сейчас это один из самых крупных в Европе лесопарков – Национальный парк Шамбор, в котором располагаются охотничьи угодья президента Франции.
Замок построен на месте снесенного до основания охотничьего домика. План замка был типичен для позднего средневековья – донжон располагался внутри крепостных стен. Формально говоря, так оно и есть, но на крепость замок нисколько не похож. Строительство его началось в то время, когда идеи эпохи Возрождения потеснили суровый и сумрачный уклад средневековья.
В центре ренессансного замка находится архитектурное чудо – лестница, приписываемая Леонардо да Винчи. Это был один из последних проектов итальянского художника и инженера на берегах Луары. Пролеты уникальной винтовой лестницы – две перекрещенные спирали поставлены так, что люди, спускающиеся навстречу по разным лестницам, неизбежно увидят друг друга. Не путайте ее с внешней односпиральной винтовой лестницей Франциска I, расположенной в северо-восточном крыле
Везде в замке мы видим визитную карточку (геральдический символ) владельца замка – увенчанную короной саламандру – она символизирует неприкосновенность короля.
Донжон был построен при Франциске-I, но за все 32 года правления король провел в замке всего 42 дня. По другой информации – всего 19 ночей. Франциск-I так и не успел дожить до окончания строительства архитектурного шедевра – нового и совершенно отличного от других замков на Луаре. К моменту его смерти в 1547 году замок был построен лишь частично. Его достраивал уже в XVII веке Людовик XIV. Король-солнце и его помпезные приемы сделали возможным возвращение придворной жизни в Шамбор. Здесь собиралось общество по поводу начала королевской охоты и дамы в пышных одеяниях неторопливо прогуливались по крыше замка, ожидая с охоты своих мужей и любовников.
В годы революции (конечно же великой и Французской) жители близлежащего городка постановили разобрать эту «ненормальную» громаду на камень, что и попытались сделать. С 1932 г. Шамбор принадлежит государству.
Внутреннее убранство практически отсутствует. Ну, т.е., воссоздано несколько комнат, королевская спальня,… Но каков был быт обитателей этого замка, если, конечно, прошлое слово «быт» вообще применимо в данном случае, - нам не суждено увидеть. Отчасти это объясняется тем, что замок много переходил из рук в руки. Отчасти тем, что в эпоху Франциска-I, все свои вещи двор возил с собой и король мог расположиться вместе с привычными предметами в любом замке. О количестве перевозимых вещей дают наглядное представление огромные сундуки размером с комнату, которые возили на лошадях.
Теперь надо сделать небольшое отступление и сказать о том наследии Франциска-I, которое с первого взгляда не так очевидно. Это королевская охота. Под влиянием Франциска-I и его наследников псовая и ястребиная охота стала одним из главных развлечений и способов времяпрепровождения при дворе в XVI веке. До нас дошли записи одного из Тосканских аристократов: "Король живет на одном месте лишь до той поры, пока там не закончатся цапли". А они очень быстро становились добычей 500 королевских охотничьих соколов, путешествующих вместе со двором.
Охота проходила в общих чертах так. На рассвете король выезжал в свои обширные дубовые леса на специальное место, где его уже ждал завтрак. Пока король завтракал, загонщики успевали напасть на след оленя. Как только им это удавалось, король срывался с места и, иногда, часами вел преследование. Придворные дамы наблюдали за этим с террас на крышах. Как сын Франциска-I - Генрих-II, так и его внук - Карл IX, все они были умелыми и увлеченными охотниками, порой они преследовали добычу даже пешком. В дальнейшем Людовик XIV предпочитал английскую охоту с гончими. Людовик XV , как и Франциск-I, отдавал предпочтение ястребиной охоте.
Охота при дворе считалась искусством, ружья и охотничьи костюмы тщательнейшим образом продумывались и красиво оформлялись. А увидеть мы сейчас это можем в дошедших до нас картинах и во множестве гобеленов с охотничьими сценами, которые украшали дворцы и охотничьи домики.
Бедненькая внутренняя экспозиция, винтовая лестница, да куча каминов. Лично у меня впечатление было испорчено. Посмотрел бы снаружи и все, как в прошлом году Нойшванштайн в Фюссене. До сих пор стоит в глазах. Пока гуляли по замку, грянул тропический ливень. Так и сидели до закрытия внутри. Так, что положенные 1,5 часа мы в замке провели, лежа на скамеечке в зале с видеороликом о сём сооружении. К закрытию ливень закончился, но вокруг все сыро. Едем в Блуа искать гостиницу. Время от времени идет дождь, под колесами трещат раздавленные улитки.
На информационной карте в Блуа отмечена куча гостиниц, от 1* до 4*. Где-то на севере Блуа есть hotel F1, за 40 евро на троих, но так в лом, тем более что за углом за 65 с бесплатным Wi-Fi и гаражом для велов. Вечером гуляем по Блуа, ужинаем в ресторане. Говядина с кровью, молодым картофелем, салатом и каким-то прикольным соусом + бутылка вина. Итого, наш ужин составил 57 евро, или 2600 рублей, или 870 руб./чел.
Утром по карте, врученной нам на ресепшене, обходим город. От завтрака в гостинице намеренно отказались, в пользу завтрака в кафушке. Французы читают газеты. Утром всегда и везде. Как-будто телеков дома нет. Особенно понравилась у одного дядечки тоненькая трость, которая вставляется в сгиб газеты, чтобы она не перегибалась при чтении.
По Skypе поболтали со всеми на Родине. Стоимость разговора с Россией порядка 5-6 центов минута. До того купил карту Francetelecom (на случай отсутствия инета) за 7,5 евро, тоже изрядно дешевле чем мобила.
Прошли за день 80 км.
23.07.
Ребята с утра пошли смотреть королевский замок Блуа, а я поленился. Вдруг опять лажа.
*** Блуа
Расположен на правом высоком берегу Луары, над которой перекинут длиною в 305 м каменный мост на 11 арках, соединяющий город с предместьем Вьенна. В 5 км от города находятся железные минеральные источники Сен-Дени, по своему действию похожие на источники Спа.
Старый высокий город тесен, с извилистыми крутыми улицами, нижний построен более правильно и красивее. Самое высокое место занимает отреставрированный дворец XIII века, в котором родился Людовик XII. Блуа имеет древний, высеченный в скале водопровод со времён римлян, длиною в 529 м (Луарская вода), красивую набережную, кафедральный собор, церковь св. Ломера (XII век в раннем готическом стиле); епископский дворец и множество замечательных аристократических дворцов XVI века (дворцы герцога Эпемон, Гиза, Омальского). С 1619 г. Блуа — резиденция епископа (суфраган архиеп. Парижа).
Владение герцогов Орлеанских
Когда древний графский род, к которому принадлежал также английский король Стефан (1135—1154), угас в мужском колене, графство Блуа перешло по брачному договору к дому Шатийон, последний потомок которого продал свои владения сыну Карла V, герцогу Людовику Орлеанскому (1391).
После убийства Людовика I Орлеанского (1407) Блуа 20 лет оставался во владении его семейства. Герцог Карл Орлеанский († 1465) держал здесь блестящий двор. При Карле, который был выдающимся поэтом, в Блуа устраивались поэтические состязания (ср. «Балладу состязания в Блуа» Франсуа Вийона).
Блуа был присоединен к короне в 1498. Сын герцога Карла Орлеанского Людовик XII, родившийся в Блуа, часто созывал сюда государственные чины и решал в замке важнейшие государственные дела. 15 января 1499 г. здесь был заключен союз между Францией и Венецией, а 14 марта 1513 наступательный и оборонительный союз против Папы и императора. 1 декабря 1513 тут же подписан мирный договор между Людовиком XII и Фердинандом Католиком Арагонским. То же самое происходило при Франциске I.
Убийство герцога Гиза
В 1588 Генрих III созвал в Блуа сейм, чтобы заманить сюда герцога Генриха Гиза и кардинала Людвига, которые были убиты в ночь с 11 на 12 декабря в «чёрной комнате» замка. В этом же замке умерла Екатерина Медичи.
После XVI века.
Начиная с Генриха IV Блуа перестал быть королевской резиденцией и с тех пор утратил свою историческую роль. Людовик XIII передал замок брату своему Гастону Орлеанскому, после смерти которого он достался брату Людовика XIV Филиппу. 1 апреля 1814 в Блуа прибыла императрица Мария Луиза с своим сыном и отсюда издала воззвание к французам. В декабре 1870 Блуа был занят пруссаками и оставался в их руках до заключения предварительного мирного договора.
В городе сохранились дома и атмосфера средних веков. Старый город – это холмистый квартал, ограниченный Луарой, замком и собором. Обязательно прогуляйтесь по городу, полюбуйтесь мостом Жак-Габриэль через Луару (он потрясающе выглядит ночью), дойдите до собора Сен-Луи и не забудьте посетить сад, что находится на террасе над рекой.
Первые упоминания о замке датируются IX веком. С X века Блуа и окрестности – владения могущественных феодалов, графов Блуа. Они неоднократно перестраивают замок и к XIII веку он превращается в крепость. С той поры до нас дошли только угловая башня, часть крепостной стены и церемониальный зал графов Блуа, где короли созывали Генеральные штаты (он так и называется – зал Генеральных штатов).
Первую масштабную реконструкцию устраивает Людовик XII, в правление которого Блуа становится столицей Франции. Так как власть монарха безгранична и никто и не думает в этом сомневаться и посягать на нее, то требуется не грозная крепость, а парадная резиденция. Так строится «крыло Людовика XII» - здание с широкими окнами и галереями, считающимся одним из самых поздних и самых красивых образцов т.н. пламенеющей готики. В оформлении стен мы видим дикобраза – это геральдический символ Людовика XII.
После смерти Людовика, замок становится резиденцией Франциска I – его геральдические символы саламандра и буква «F». Франциск любит комфорт не меньше, чем его предшественник и строит крыло Франциска I. Украшением крыла стала парадная винтовая лестница. Хотя винтовые лестницы типичны для готических строений, в этой винтовой лестнице присутствуют 3 балкона, с которых можно любоваться двором. Это влияние итальянского ренессанса. Ну и стоит вспомнить, что в это же время строится Шамбор, поэтому имеется некоторая перекличка в идеях.
В XVII веке Людовик XIII ссылает в Блуа своего младшего брата – Гастона Орлеанского, который утомил его бесконечными интригами. Так как Гастон был фигурой деятельной, то свою энергию он направил на строительство нового корпуса замка – крыла Гастона Орлеанского, которое отличается строгим стилем классицизма.
В результате почти квадратный двор замка окружают три крыла трех различных стилей – пламенеющая готика, ренессанс и классицизм. С четвертой стороны стоит Шапель и можно выйти к остатку крепостной стены и сохранившейся от старого замка башне.
По вечерам в замке устраивают свето-музыкальные шоу. Да и сам город ночью потрясающе красив!
Пришли счастливые. Ну, и хорошо. Выезжаем из города в 12-00. Сначала чесали нормально по велодороге вдоль Луары. Дошли до Cande-sur-Beuvron, затем через Valaire вышли на Pontlevoy, а далее по D764 на Montrichard. Дальше все просто, вдоль ж/д до Chenonceaux по D176. Здесь с погодой у нас были серьёзные нелады. Когда приехали в Шенонсо, у нас в туфлях лягушки квакали. В общем, помочило нас изрядно, а мы не были готовы. (Купили дождевики позже, в замке Леонардо – Кло-Люсе). В Шенонсо присаживаемся в кафушке. Дождь уже слепой. Изрядно подкрепились и в замок. При посещении замка уже во всю светило солнце.
*** Chateau de Chenonceau (Замок Шенонсо) 1 000 000 чел/год
В этом замке, называемом также «Замок шести Дам», сошлись пути любовницы Генриха II Диана де Пуатье и его законной супруги Екатерины Медичи. Но начиналась история замка чуть раньше. В 1512 году Тома Бойе, интендант по финансовым делам в Нормандии (ну т.е. госслужащий), купил средневековое поместье на реки Шер. Это были окруженная рвами крепость и водная мельница. Тома отправился воевать, а хозяйством осталась заправлять его жена – Катрин Брисонне. Старую крепость она снесла, оставив только одну башню, и на месте донжона разбили парадный двор, который и до настоящего времени окружают рвы. От мельницы остались опоры, на которых построили квадратное здание с угловыми башенками. Строительство закончили в 1521 г. после чего Франциск-I часто останавливался в замке во время охоты. И сам Франциск, и вся его свита, в том числе красивейшая и умнейшая женщина Франции Диана де Пуатье, все они были очарованы этим замком.
В 1524 году Тома Бойе умирает, через 2 года умирает его жена и замок отходит к его сыну Антуану. И вот тут происходит то, что должно было произойти давно. Через почти 3 года после смерти Томы Бойе Франциск «внезапно обнаруживает», что, оказывается, Тома воровал. И за эти грехи отбирает у его сына замок. Спасибо хоть в Матросскую Тишину…. тьфу, в Бастилию не посадил… и в Сибирь не сослал. Так или иначе, стал замок Шенонсо королевской резиденцией.
После смерти Франциска-I в 1547 году королем становится Генрих II. Он влюблен в Диану де Пуатье несмотря на разницу в возрасте 19 лет (Диана старше). Генрих II дарит ей замок. Диана создает цветочный сад (он так и называется сад Дианы де Пуатье) и мост через реку Шер. Но в 1559 году Генрих умирает и его вдова – Екатерина Медичи – отбирает Шенонсо у Дианы и переселяет в виде мести ее в Шомон.
Вообще, история отношений Генриха и Дианы де Пуатье была весьма необычной. Началось все после поражения его отца, Франциска I, в битве при Павии. Когда Франциска доставили в Мадрид, чтобы выбраться, он подписал соглашение, по которому его дети становились заложниками и должны были покинуть пределы Франции. Одним из детей был 12-летний Генрих. На процедуре прощания к плачущему Генриху подошла только одна придворная дама, зато самая красивая – его воспитательница Диана де Пуатье. Ее поцелуй Генрих запомнил на всю жизнь.
Но вернемся к замку. Теперь уже Екатерина Медичи строит двухэтажную галерею на мосту. Она хочет превратить замок в самое интересное архитектурное сооружение Франции. В другой стороне от замка она разбивает новый сад (сад Екатерины Медичи). При Екатерине замок становится центром развлечений, здесь проводятся шумные и безудержные балы и приемы. Рассказывают даже, что дамы должны были приходить с обнаженной грудью, а мужчины – переодетыми в женское платье. Однако Екатерина, которую часто за глаза называли строгой и ужасной, не праздновала со всеми. Она уединялась с книгой в маленькой зеленой комнате, выполненной в виде эркера, с видом на реку Шер.
Екатерина умирает в 1589 г. и замок переходит к жене Генриха III Луизе Лотарингской.
Через несколько месяцев Генриха III убивает монах Жан Клеман, и Луиза уединяется в замке. Она оформляет одну из комнат в виде могильного склепа, все затягивает черными драпировками, а сама принимает обет «белого траура» и до самой смерти ходит по черному замку в белых платьях и истово молится.
В 1773 году владельцем замка становится банкир Клод Дюпен. Его жена покровительствовала наукам, искусству и литературе (была меценаткой). Секретарем у нее служил никто иной, как известный всем гуманист и просветитель Жан Жак Руссо. Мадам Дюпен была настолько уважаемой среди местных крестьян, что во время Великой Французской революции они защитили свою госпожу и замок от разорения.
Во время первой мировой войны в замке располагается госпиталь. А во время второй мировой – ну это просто анекдот. Во время второй мировой войны по реке Шер проходила граница фашистской оккупации, южная дверь галереи выходила на территорию, которую контролировало вишистское правительство, северная – на земли, занятые немцами. А в самом замке был пункт связи партизан.
Николай,- скажет внимательный читатель: ты сказал про замок шести дам, но кто еще? Итак, по порядку:
Катрин Бриссонэ – жена основателя замка Томаса Бойе.
Диана де Пуатье
Екатерина Медичи
Луиза Лоррен (Лотарингская) – вдова Генриха III
Мадам Дюпэн – спасла замок в годы Французской революции
Мадам Пелуз – она купила в 1864 году замок, тщательно отреставрировала его, придав первозданный вид строениям, после чего продала его современным владельцам – семье Менье.
Хотите еще подробностей? Тогда посетите замок самостоятельно – он того стоит. И не нужен для этого никакой экскурсовод – возьмите аудио-гид на русском языке и в течение примерно часа вам обеспечена отличная экскурсия, где подробно расскажут обо всех перипетиях истории замка и о каждой его комнате.
И обязательно обратите внимание на кухню замка. Меня всегда интересовало, как же готовили мясо в ту далекую эпоху. И вот здесь, на кухне, я нашел для себя ответ на этот вопрос. Все было очень просто. Небольшую тушу – предположу, что это была свинья или барашек – насаживали на вертел, который на специальных держателях устанавливался перед камином. Да-да, камином… тогда камины использовались не только для обогрева ног замерзших джентльменов, но и для приготовления пищи. А для того, чтобы туша со всех сторон равномерно прожаривалась (мы бы сейчас сказали «грилилась»), вертел через систему редукторов соединялся с катушкой, на который наматывался трос. Свободный конец троса вывешивался с грузом за окно. Под действием груза трос разматывался и вертел медленно вращался перед огнем. Гениальное решение!
Из замка нас выставляют в 20-00. Довольно господа! Поблизости в хостеле мест нет. Но рядом 2* за 80 бумаг на троих – пожалуйста. Очень мило. Просят прийти в ресторан. -Лэйтэ! Ну лэйтэ, так лэйтэ. Останетесь без ужина. Так и вышло. Когда спустились в 22-00 в ресторан с намерением поесть, там была только дырка от бублика. Хотите бутерброды в номер, ребята? Понятно хотим, а то, вообще, ничего не получим. Короче три бутерброда и бутылка вина в номер потянули на 28 евро. Однако!
Проехали 55 км.
24.07.
Проснулся рано. Иду во вчерашнюю булочную в 7-00. Закрыто! Афигеть! Прихожу в 8-00 – закрыто. Я всегда подозревал, что они ленивые, но не до такой степени! Приходим в 9-00. Наконец-то, открыто. Здесь надо сказать, это, пожалуй, единственное заведение на нашем пути, где кофе и булки были в одном флаконе. Обычно приходилось идти за булками, а затем с ними в кофейню. Это есть существенное отличие от джеменов. Там такого не встречал. Все открывалось , по крайней мере в 6-00 и было все !
До Амбцуаза едем легко и весело по D81. Там смотрим 2 замка –королевский - Амбуаз и Леонардо – Кло Люсе. И в том и в другом нам вручили путеводители на русском, по ним и продвигались. Надо сказать, что не замок Леонардо, а прикосновение к его творчеству меня, конечно, потрясло. Макеты IBM, сделанные по чертежам мастера, дают такое представление о его творчестве, что диву даешься! Подшипник, одометр, гидравлическая турбина, печатный станок, коробка передач, велосипед, парашют, вертолет, самолет ... И, кроме того, художник, писатель, философ, архитектор…
Покатались по Амбуазу. Остановились в булочной. Накормили плохо, все холодное, хоть и тетечка хлопотала у печи очень долго. В общем, все исплевались.
*** Амбуаз.
Когда подъежаешь к городу Амбуаз, то первое, что бросается в глаза – мощная каменная стена, нависающая над Луарой. Это есть не что иное, как средневековый Королевский замок Амбуаз, построенный в XV - XVI веках, и с 1431 года ставший королевской резиденцией.
Несколько печальных дат записано в истории этого замка – здесь был раскрыт знаменитый Амбуазский заговор гугенотов, после чего заговорщиков повесили на балконе замка, а затем сбросли в Луару. Вторая печальная дата – это смерть от несчастного случая короля Карла Восьмого (Charles VIII), с именем которого связаны обширные строительные работы по реконструкции замка.
Но всемирную славу городу принес итальянский скульптор Леонардо да Винчи, который провел здесь три последних года своей жизни. Его пригласил в Амбуаз король Франциск Первый. Он подарил небогатому Леонардо очень уютный замок Кло-Люсе в километре от своей резиденции и ежемесячно выплачивал ему солидное денежное пособие. Кроме того, Франциск купил у Леонардо три его шедевра, которые художник привез с собой из Италии (в том числе и знаменитую Мону Лизу). Леонардо да Винчи скончался в замке Кло-Люсе 2-го мая 1519 года в возрасте 67 лет и был похоронен в Амбуазе в церкви Св. Флорентина (couvent royal St-Florentin), которая во времена Революции была полностью разрушена, а могила вскрыта и осквернена.
Сегодня в часовне Святого Губера (Chapelle St-Hubert), установлена мемориальная доска, указывающая на то, что именно сюда были перенесены останки гения (хотя этот факт до сегодняшних дней оспаривается многими историками и учеными). А в замке Кло-Люсе можно посмотреть на восстановленные по чертежам Леонардо модели вертолетов, раздвижных мостов, танков, подводныъ лодок, пулеметов, планеров и т.д.
Держим путь на Тур по D751 по левому берегу Луары. Заехали в супермаркет. Первое, что бросилось в глаза – 3-х местная палатка весом 2,1 кг за 30 евров. Наша весит 4,5. Может бросить и взять эту??? Выхожу из маркета, говорю – Брателла, присядь, чтоб не упасть! Бутыдка розового -1 евро, арманьяка – 10 евро. Вечером испробовали и то и другое. Классные вещи, несмотря на цену!
Ветер в лицо такой силы, что при порывах можно упасть и немного дождит. Все равно до Тура добрались достаточно быстро.
*** Тур - город, основанный в I веке до н.э., сохранил свое средневековое лицо: дома, церкви, собор Сен-Гасьен (заложен в IV веке н.э) и Сен-Жюльен XIII-го в. Можно посетить: музей изящных искусств XVII-го века, музей вина долины Луары, руины собора Сен-Мартен, площадь Gragoire de Tours и площадь Plumereau, окруженную домами XV-го и XVI-го вв.
Название города произошло от галльского племени туронов, поселения которых находились на правом берегу Луары. После завоевания Галлии римлянами, на левом берегу был основан город, который назывался Туронемсис или Цезародунум («Холм Цезаря»). Современное имя города созвучно французским словам «экскурсия» и «башня», что вполне символично. Тур является наиболее удобной отправной точкой для экскурсий по знаменитым замкам, расположенным в долине Луары. Что касается второго значения, то в гербе города красуются три старинные башни. При франках Тур составлял особое графство.
В историческом центре Тура.
Во времена римского владычества Тур, благодаря очень выгодному расположению, плодородным землям и некоторым экономическим привилегиям, стал одним из самых богатых городов империи.
В IV веке архиепископом в Цезародунуме стал Святой Мартин Святой Мартин Турский. Он вёл очень активную миссионерскую деятельность, и так прославился на этом поприще, что его могила, церковь Святого Мартина оказались одним из величайших паломнических центров Европы — наравне с Сент-Экзюпери в Тулузе и Сантьяго де Компостела. И сейчас Тур порой называют городом святого Мартина.
В 573 году сан епископа Турского получил знаменитый франкский историк Григорий Турский, хронист Меровингов. Он тоже был признан святым. Религиозные настроения определили развитие города в эпоху Каролингов, но постепенно Тур становится городом ремесленников, художников, учёных. 10 октября 732 года произошло знаковое событие не только для истории Тура, Франции, но и всей Европы. Карл Мартелл одержал под Туром победу над маврами, чем и поставил точку в завоевании мусульманами Западной Европы.
Что не означало, конечно, безоблачную историю. Так викинги грабили город в 853 и в 903 годах. Но город продолжал расти и укрепляться. В том числе и финансово. В период правления Филиппа II Турский ливр был принят в качестве международной валюты Франции.
В VIII веке в Туре была основана академия, где изготавливали рукописные книги. Возникла даже особая манера начертания букв. Те древние рукописи до сих пор хранятся в городской библиотеке.
Город долгое время развивался под влиянием двух культур — римской и галльской. До XII века на этом месте как бы существовали два города — античный Цезародунум и средневековый Тур. От римского города в современном Туре остались руины крепостных укреплений, засыпанные землей фрагменты амфитеатра, терм и форума. Средневековй Тур полностью поглотил античный лишь в XIII веке. Филипп Август окончательно присоединил Тур к королевскому домену. В XV—XVI веках здесь стали бурно развиваться ремёсла. В это время гугеноты основали в Туре шёлкопрядильную промышленность, но после 1685 года они вынуждены были покинуть страну. Некоторые из изгнанных из Франции гугенотов оказались в Ирландии и там продолжили заниматься шёлкоткачеством. Это привело к тому, что Ирландия и поныне лидирует в мире по производству шёлкового белья. В Туре же это ремесло исчезло навсегда.
В 1461 году Людовик XI перенёс в Тур столицу Франции. Таковым он был и при Карле VIII, Людовике XII, Франциске I. Генрих III перенёс (1583) сюда парламент, чем тоже содействовал росту города. Лишь Генрих IV не любил Тур, потому и вернул столицу в Париж.
В Туре несколько раз собирались французские Генеральные штаты. Во время Франко-Прусской войны 1870—1871 годов город был сильно разрушен. Это связано с тем, что с 11 сентября до 10 декабря 1870 года в Туре заседала ставка правительства национальной обороны, организованное по инициативе Министра внутренних дел и обороны Леоном Гамбетты. Париж был оккупировал прусскими войсками.
Значительно пострадал город и в обе Мировые войны. Но масштабная реставрация и реконструкция, проводимая в городе с 60-тых годов прошлого столетия, превратила его в один из самых элегантных, ухоженных городов Франции.
Собор Сен-Гатьен
Достопримечательности
Главной архитектурной достопримечательностью Тура является готический собор Сен-Гатьен, который строился с XIII по XVI век. В центре города сохранилась небольшая средневековая зона с прекрасными фахверковыми домами. Квартал этот хорошо отреставрирован. Особенно красив фахверковый дом Тур-Шарлемань (Tour Charlemagne). Интересен Дворец епископа IX века, в конструкцию которого включены части стен галло-римских укреплений. В этом здании расположен музей изящных искусств, который может похвалиться фресками Мантеньи, вывезенными Наполеоном из Италии. Во времена Императора здесь посадили ливанский кедр, превратившийся со временем в огромное дерево. Заслуживает внимания аббатство Сен-Жюльен с одноименной церковью. Ну и конечно, базилика Сен-Мартен, в которой покоятся мощи святого Мартена.
Считается, что самый чистый французский язык, это язык, на котором говорят здесь – в Туре.
Тур хороший город, но задерживаться в нем мы не стали. Посетили лишь собор Сен-Гатьен. На вокзале купили карту Бретани, ибо карта центрального района кончается. Рядом с вокзалом - Туринфо. Там берем карту города и на выезд. Классная велодорога по кукурузным полям вдоль D7. Держим путь на Villardy. Не доезжая до него, делаем дикую стоянку на реке Шер. Разожгли костерок и провели чудный вечер. Искупались, вспомнили о былом и немного выпили. Прошли за день 60 км. Ночь ясная.
25.07.
Утро бодрит. Над рекой туман. Через километр в безвестной деревне завтракаем. Как обычно – курассан и кофе. И как обычно беготня из булочной в бар. Суббота, раннее утро, а местные мужички уже опрокидывают по 100 грамм ( а может и больше, мы уехали, а они остались). Минут 15 и мы в Виландри. Берем билет только в сады, замки нас уже не интересуют. Здорово, нечего сказать. Умеют французы сделать красиво.
*** Замок Вилландри – самый последний замок в Долине Луары, сооруженный в эпоху Ренессанса (1532 – 1536 гг). Знаменит, прежде всего, своими великолепными 3-х уровневыми садами: верхний — водная гладь прудов, средний — музыкальные инструменты и любовные чувства, нижний — гирлянды разноцветных овощей. Это единственный подобный уникальный комплекс парков и садов в Европе, включающий философские сады, сады любви, геральдические и овощные сады. Замок обставлен великолепной мебелью, а арабский потолок XV века, собранный из 3600 частей, не оставит никого равнодушным.
Ежегодно замок посещают 310 000 туристов.
По велодороге держим путь на Замок Азэ-ле-Ридо. В каталогах пишут – Жемчужина архитектуры Ренессанса. Может и так, действительно красив, но не до такой степени, чтобы заворачивать. Проспект на русском есть. Чтобы не парить читателя в конце приложу все что собрал.
*** Первые упоминания о замке Азе-лё-Ридо уносят нас в конец XI - начало XII веков. Самое первое здание замка подвергалось и неоднократым разрушениям, и вандализму, и перестройкам. Реконструированый в конце XV века и в таком виде сохранившийся до наших дней, этот замок знаменует собой переход от Готики к Ренессансу, тем самым утверждая новую концепцию жилой постройки, которая больше не является оборонительной крепостью и становится элегантной загородной резиденцией. Расположенный в романтическом парке, замок сохраняет замечательное единство стиля: совершенная комбинация традиционных элементов и элементов Италицизма. Полностью меблированные помещения проносят нас во времени через века, рассказывая о жизни самых известных обитателей замка.
По D119, которая одновременно обозначена как велодорога выезжаем к Луаре в Brehement. Здесь второй завтрак и он удался. На пальцах объяснили тете, что хотим и получили 3 огромные чашки кофе, кувшин молока, чизкейк, наполеон, багет и все за 7,5 евро. После такого перекуса нужен отдых. Спускаемся к Луаре и нежимся час на солнышке. Погодя чудо. Едем дальше. В стороне остается Rigny-Usse, со своей спящей красавицей, Монсоро, со своей историей и т.д. Даже не смотрим в их сторону. И опять городок. Кажется, Avoine. Как вымер. Но тут видим некую суету. Подъезжаем. Мать его ети! Да тут Нью - Васюки. Занят огромный зал, даже на улице столы. Все рубятся в шахматы. Ну а мы тихонечко таримся в маркете на вечер. Полкило ветчины, 1,5 л вина, 2 салата с тунцом, 1 кг помидоров, багет, вода – итого 16,50 евро. Велодорога кончилась. Крутим по D947 до Saumura. 19-00 вечера. Еле успеваем заскочить в туринфо. Милые девчонки вооружают нас картами и рисуют на них кэмпы, отмечая звездность. Переезжаем на правый берег Луары и накручиваем еще км 9 в сторону Анже. Первый кэмпинг на нашем пути. Селимся за 10 евров на троих. Проехали за день 80 км.
26.07.
Забыл заповедь туриста – ставь палатку под деревьями, утром там не будет росы. Теперь надо просушить тент. Пока он сушиться едем завтракать. Все как обычно – сначала за курассанами, а потом искать бар. Зато, наконец-то, научились заказывать большую чашку кофе с молоком. По-французски это звучит примерно так: «Угро кофе ло». Более в этом плане проблем не имели. Едем по D952 вдоль Луары, погода классная, ветер поддувает в спину. Первый привал через 30 км. Купаемся в Луаре, чем изрядно, то ли повеселили, то ли удивили французов, которые в большем количестве собрались в этот воскресный день на пикник у реки.
Въезжаем в Анже. На въезде стоим в недоумении, пока пара велосипедистов не останавливается, и сами не спрашивают – Куда хотите, ребята? – Хотим город посмотреть! Четко указывают дорогу и вот мы уже в центре города. Подъезжаем прямо к собору Святого Мориса. Шикарная штука. Звучит орган. Бесподобная деревянная резьба. Правое крыло, очень похоже на православную церковь, по крайней мере, иконы там точно православные. Отобедали, улеглись на лужайке у реки Мэн и слились с толпой. Офранцузиваемся помаленьку. Начинаем подозревать, что с ужином попали. Воскресенье. Закрыты даже супермаркеты, да и вообще, город как вымер. Через полчаса двинули дальше, по велодороге вдоль реки. Так вот где весь народ! Здесь как народное гуляние, проехать невозможно. Кто загорает, кто устроил пикник, кто просто гуляет. Много велосипедистов. Но купающихся нет! На одной из остановок попросил товарища набрать в кафе воды. Так пока он стоял в недоумении посреди зала, официантка отняла без слов у него флягу и вернула с ледяной водой. Ранее просто набирали из под крана, теперь стали заходить в кафе и бары и отказа никогда не имели. По пути остановились у винного хозяйства, отпробовали вина, поболтали с хозяином о недомогании Саркози, купили бутылочку качественного Анжуйского. По дороге прихватили пиццу в передвижной пиццерии и, довольные решением вопроса об ужине, дружно докатили до кэмпа. Хозяев нет. Ну и ладно. Поставили палатку, помылись, открыли Анжуйское и отметили замечательный день. Прошли за день 70 км.
*** Анже – столица Анжу, раскинулся в долине Луары. Этот город признан ЮНЕСКО достоянием мирового и исторического наследия. Здесь находятся знаменитые виноградники, замки необыкновенной красоты, этот город также славится своей утонченной гастрономией. Анже – это музей самых прекрасных ценностей французской культуры: замок-крепость (XIII век) огражден величественной крепостной стеной длиной в 106 метров. Именно в этом замке представлены стометровые шпалеры «Апокалипсис»; Собор Сан-Морис (середина XII века) – первое здание в анжуйском готическом стиле Плантагенетов. Собор украшен очень красивым витражным ансамблем XII, XIII, XV веков; Музей изящных искусств; Галерея Давида из Анже – самого знаменитого скульптора XIX века; Музей Жана Люрса и Современных Тканей; Музей Куантро находится в самом сердце завода по производству знаменитого ликера Cointreau.
Самое ценное для анжуйских профессионалов ресторанного дела – это соблюдение традиций и местный колорит блюд. Чего только стоит судак под белым соусом из лука-шалота и уксуса… А добавьте к этому вино высшего качества (A.O.C. Appelation d’Origine Controlee): Les Coteux du Layon, Les Coteaux de Savennieres. На десерт рекоменлуем попробовать голубой шоколад “Quernons d’Ardoises”, сливовый мармелад и немного Cointreau.
Начать осмотр города можно с самой величественной архитек¬турной достопримечательности города - замка Анже. Он имеет все необходимые атрибуты для защиты: огромный ров, площадки для наблюдения, узкие глазницы для стрельбы, подъемный мост. Замок просто поражает своей величественностью. Это лучший сохранившийся замок на севере Франции эпохи раннего средневековья. Воздвиг в IX в. Фульк III Нерра, граф Анжуйский, на месте древних галло-римских укрепле¬ний. Через три века (1228-1238) Людовик IX Святой значительно укрепил и перестроил крепость. Так появилось образцовое сред¬невековое фортификационное сооружение, предназначенное для отражения любой внешней угрозы, но прежде всего со сторо¬ны герцогов Бретонских. Штурмо¬вать замок, стоящий на крутом берегу реки и укрепленный 17 башнями (высота 30 м), рискнул бы не каждый. Рвы вокруг стен выкопали при Людовике XI (1485). Первоначально башни замка Анже были увенчаны характерными конусообразными "шлемами", придающими суровой каменной глыбе сказочную красоту. Однако купола снесли, а башни укоротили после того, как король Генрих III в 1585 году приказал разрушить крепость.
Тогдашний управляющий Донадьё де Пюишарик, не желая исполнять королевский приказ, решил только изобразить послушание, сравняв знаменитые башни Анже с замковыми стенами.
Уловка помогла - замок Анже сохранился до наших дней. Стоящая во внутреннем дворе небольшая постройка, на которой уцелели "шлемы", позволяет представить, как выглядел весь замок до того, как с его башен были снесены купола. С приходом к власти Генриха IV работы по перестройке крепо¬сти были прекращены.
В XV в. Анже стал резиденци¬ей короля Неаполя и обеих Сицилий, графа Анжуйского и Прован¬ского Рене. В народе венценосно¬го поэта, литератора, строителя, покровителя бедных и угнетен¬ных, любившего праздники и тур¬ниры, о которых он написал кни¬гу, называли Рене Добрый.
Внутри крепостных стен нахо¬дятся королевский дворец и ка¬пелла, датируемые XIV в., а так¬же небольшой сад XV в. В специ¬альном помещении с особым ос¬вещением и микроклиматом хранится «Ковер Апокалипси¬са» - один из самых старых и больших во Франции. По заказу герцога Людовика I Анжуйского этот го¬белен выткал (1376-1380) Н. Батай, вероятно, в парижской мас¬терской Р.Пуансона по рисункам Эннекена из Брюгге. Гобелен долгое время украшал дворцо¬вую капеллу. При короле Рене его передали на хранение в кафед¬ральный собор. Во время Великой Французской Революции он был варварски разрезан.. В 1848 г. произ¬ведение было выкуплено у церк¬ви государством и отреставрировано. До наших дней от гобелена длиной 168 м и высотой 5 м сохра¬нилось 103 м. На шпалере изоб¬ражено 76 сцен, иллюстрирующих Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). По своей живо¬писной экспрессии они могут сравниться лишь с выразительно¬стью самого текста.
В замке выставлены и другие образцы шпалерного искусства — коллекция красочных фламан¬дских гобеленов: трехчастный «Ковер Страстей», выполненный в конце XV в., а также «Дама, играющая на органе» и «Пентесилея» рабо¬ты XVI в. Все они отличаются осо¬бым богатством тонов и оттенков.
Рядом с замком находится главный собор города - собор Святого Мориса. Он выполнен в готическом стиле, его строительство началось в ХIII веке и продолжалось почти триста лет из-за Столетней войны.
Анже - один из самых музейных городов Франции. Помимо замка, здесь есть и другие достопримечательности. Особняк Барро. Именно здесь с 1619 по 1620 годы жила знаменитая королева Мария Медичи и ее духовник, не менее знаменитый кардинал Ришелье. В эпоху, известную нам по роману Дюма, графство Анжу находилось в правлении этой королевы.
В Анже есть и такие специфические музеи, как Музей связи, Музей старых аэропланов и Музей женских головных уборов.
Регион Анжу является одним из главных винодельных регионов Луары. Знаменитое Анжуйское известно уже с шестого века. Каждый год в Анже проводится винный салон, на который съезжаются ведущие виноделы Луары.
Ликер Куантро - еще одно изобретение этого региона, секрет его производства можно узнать, посетив музей ликерного завода Куантро.
Анже - это город, в котором действительно можно видеть соприкосновение веков: старинные узкие улочки возле замка, деревянные фахверки XVI века, среди которых наиболее известный так называемый "Дом Адама", застройка XIX века в центре города. Современные здания: новый театр, корпуса университета, вокзал, жилые комплексы, - свидетельствуют о том, что время здесь не остановилось. Из достижений современной скульптуры заслуживает внимания фонтан "Диалог" - две забавные бронзовые фигурки работы Бузато.
27.07.
10-00. Хозяев в кэмпе так и нет. Ждать не стали. Дождит. Вот тут-то и пригодились дождевики от Леонардо. В них мы похожи то ли на мушкетеров, то ли гвардейцев кардинала. Прошли 20 км, позавтракали. Дождь перестал. Проехали еще 40. Решили пообедать. Болт с левой резьбой! Они не только в воскресенье не работают, а еще и понедельник прихватывают. Едем еще км 20. Все закрыто! Более того, вообще, ни души, как все вымерли! У одной пиццерии попался паренек. Литл инглиш, бисхен дейч. Говорит все закрыто сегодня и завтра. Может супермаркет где рядом есть? Да, есть, километра 2 отсюда. Оказалось 5. Ладно, и то дело. После обеда жизнь сразу как-то наладилась. Пилим в кэмп на окраине Нанта, только попасть в него не можем. Везде автомагистрали и запрещающие, для нас, знаки. Возвращаемся на 3 км назад, в кэмп, который уже проехали. Проехали за день 100 км. Могу сказать, что 100 вдоль Луары не подвиг. Это не Турция и не Бавария. Горки хоть и были, но не убийственные.
28.08.
Кэмп 3* оличается от 2*, хотя бы тем, что там можно с утра попить кофе. Что и сделали. Въехали в Нант. Завтрак. Опять беготня. Здесь булки, там кофе. В офисе туризма взяли карту города и на королевскую площадь. На углу Макдональдс со свободным Wi-Fi. Достаю свой EEE PC, вхожу в скайп и устраиваю друзьям видеоконференцию с демонстрацией окрестностей.. Катались по Нанту долго. Выехали только в 16-00.
*** Нант - крупный город и университетский центр, расположен в устье Луары. Наличие на реке островков, заселенных с ХVII века, содействовало строительству мостов, делая Нант торговым и транспортным центром между Нижней Бретанью и Пуату.
В IX веке за право владеть городом спорили первый герцог Бретани Номиноэ и франки, жившие к востоку. В 939 году Нант стал столицей Бретани. К XIV веку появился собственный торговый флот.
В 1598 году король Генрих IV подписал в Нанте документ, ставший краеугольным камнем в французской истории, - Нантский эдикт, устанавливавший равенство между католиками и протестантами. Он был похож на подобные установления Екатерины Медичи относительно религиозной терпимости. Однако в этот раз документ был поддержен правителем, который мог добиться его исполнения. Во время правления Людовика XIV некоторых протестантов вынудили перейти в католичество, и король, которого ввели в заблуждение количеством переходов, в 1685 году аннулировал эдикт, «поскольку он более не служил нужной цели», чем спровоцировал бегство из страны 200 тысяч гугенотов.
В начале XVIII века Нант разбогател на сахаре. Сахарный тростник импортировали из Вест-Индии для нужд всей Франции и реэкспортировали в Англию и Скандинавию. Тростник был одной из сторон торгового «эбенового треугольника»: бусы и украшения в Африку, рабов из Африки в Америку, сахарный тростник из Америки в Европу. По объему колониальных грузов Нант стал главным портом Франции. По берегам Луары вырастали фабрики, производившие конфеты, шоколад и консервы. По близости без устали работали чугунолитейные мастерские и кузницы, где ковались кандалы для рабов.
Однако потеря заморских территорий, начавшаяся при Людовике XV, отмена рабства в 1794 году(вновь восстановленного при Наполеоне и снова объявленного незаконным после 1827 года), замена тростника сахарной свеклой (результат Британской блокады во время наполеоновских войн) и увеличение размеров судов привело к спаду деятельности порта.
В XIX – ХХ веках строительство гаваней вверх по течению способствовало новому расцвету Нанта.
Достопримечательности Нанта
К главной площади коммерческого квартала Нанта – площади Руаяль можно пройти от «GARE CENTRALE», двигаясь сначала на север по Сенкант Отаж, а затем, свернув на запад, на улицу Орлеан, которая выходит прямо на нее. В центре площади, заложенной в 1790 году, установлен фонтан, обойдя его и повернув на юг оказываемся на соседней площади Du COMMERCE. В западной ее части находится дворец Бурс, в котором расположен туристический офис.
Если пойти от дворца на северо-запад, то перейдя на улицу де ля Форс, попадем в открытый торговый Пассаж-Поммери, обустроенный в 1843 году. Проследовав пассажем мимо многочисленных магазинов, выйдем на улицу Кребийон.
Идя по ней в западном направлении, окажемся на круглой площади Граслен. Здание характерной архитектуре в ее северной части – театр Граслен (1788 год).
К югу от «Gare Centrale» находится городской квартал Иль-Фейдо, когда жители Нанта сколачивали состояние на торговле сахарным тростником, кофе, рабами и другими колониальными товарами, Иль-Фейдо действительно был островом. Его окружали каналы, по которым из Луары торговцы могли подходить на лодках к собственному дому. Позже каналы засыпали. Большая часть домов была построена в XVIII веке. Обратите внимание на каменные резные фасады. Традиционно купцы помещали на дом изображения того товара, который им позволил разбогатеть. Часть зданий украшена изображениями голов африканцев.
Старый город расположен к востоку от «Gare Centrale». Для того, чтобы в него попасть достаточно перейти через course des 50 Otages (Сенкант Отаж) и по любой из улиц, начинающихся с аллеи Жан-Бар, углубиться в кварталы старинной застройки. Придерживаясь общего направления на восток и следуя по улице Борегар, улице Буффо, улице Жюиври, улице Эмери, выходим к стенам замка бретонских герцогов.
Он выглядит как стандартный средневековый замок. Впрочем, он и есть средневековый замок: высокие стены, шесть мощных башен, с характерными для Бретани машикулями, глубокие рвы. Внешние стены резиденции герцогов существенно укрепил в 1466 году Франциск II, который всеми силами старался сохранить независимость Бретани от Франции. Однако после того, как его дочь Анна Бретонская вышла замуж за французского короля Карла VIII, замок утратил свои военные функции. В 1598 году Генрих IV подписал здесь Нантский эдикт.
По части крепостных стен проложен пешеходный маршрут, включающий средневековую башню «Золотая корона». Внутренний двор выдержан в стиле Возрождения. Герцогский дворец, крыша которого украшена мансардными окнами, датируется XVII веком. Во дворе сохранился колодец, украшенный герцогскими геральдическими символами.
В замке есть два музея: Музей народного искусства, в котором хранятся бретонские доспехи, одежда и мебель, и Музей Салорж. Временные выставки устраиваются в башне «Лошадиная подкова». После реконструкции в замке планируется разместить музей, посвященный французским колониям и работорговле.
К кафедральному собору Сен-Пьер-э-Сен-Поль, расположенному к северу от замка, ведет улица Матен-Родье. Хотя его строили больше 450 лет (1434-1893 года), архитекторам удалось выдержать классический готический стиль. Стены церкви сложены из белого известняка. Им же отделано внутреннее пространство храма. Резные каменные колонны, поддерживающие свод, придают интерьеру особенную легкость. В южном трансепте расположена гробница Франциска II (1502 год) и его второй жены Маргариты де Фуа. Гробницу заказала у одного из лучших скульпторов того времени М. Коломба дочь герцога Анна Бретонская. Хотя надгробие выполнено еще в средневековых традициях, стиль эпохи Возрождения уже явно заметен в выборе материала (черный и белый итальянский мрамор) и арабесках. Любопытно также скульптурное изображение одной из христианских добродетелей – Благоразумия. У него два лица: одно – женское, другое – мужское.
Западный фасад собора выходит на площадь Сен-Пьер. От нее на северо-восток отходит улица Верден, заканчивающаяся на площади Марешаль-Фош, в центре которой стоит памятник маршалу.
Едем Pont-St-Martin, далее по D17 до Port-St-Pere и по D758 до Bourgneuf. Вечером в 20-00 приземляемся в кэмпе. Прошли 70 км.
29.09.
Утром едем к морю. Плутаем мимо ставков. Лошади, коровы, куры. Даем изрядного крюка, но не жалеем. Выезжаем как раз к устричной ферме. Берем дюжину самых больших устриц за 4,5 евро. Думаю там килограмма 2, не меньше. Самые мелкие, которые подают в ресторанах, за 2 евро дюжина. Через пару км устраиваем привал на берегу океана. Вкушаем устрицы и запиваем их Шабли. То, что я ел до этого, не идет ни в какое сравнение. На океане отлив, но ребята все равно искупались. Едем в сторону Pornic частью по велодороге, частью срезая по автодорогам.
*** ПОРНИК
Южная точка Бретани, город расположен в длину огромного, одного из самых красивых в Европе пляжа – прекрасная возможность занятия всеми видами водного спорта или посещения одного из многочисленных центров Талассотерапии. Для любителей светской жизни – казино, модные бутики и рестораны с большим выбором традиционных и оригинальных блюд из свежайших морепродуктов. Для ценителей прекрасного – множество архитектурных памятников.
Вообще, велодороги во Франции это отдельная история. Из заявленных 800 км велодорог вдоль Луары, их реально, может быть 200. Остальное региональные автодороги, а по городам, вообще, закоулки с не самым лучшим покрытием. Особенно достают указатели. В одном месте видел < Super-U>, если ехать направо - 100 метров, налево – километр, а магазин один и тот же. Сейчас едем по так называемой «Вело Океаник». Проезжаем кучу курортных городков. Народ на пляже запускает змеев, гоняются по пляжу на тележкахс парусом, гоняют на серфах и кайтах, собирают мидий. Играют в петанк и неизвестную для меня игру типа бадмингтона, но более динамичную. Пляжи широченные песчаные. Купающихся мало, может из-за того, что ветрено. Останавливаемся в кэмпе в городке St-Brevin с видом на мост через Луару. Пытаясь дома по картам гугла проложить пеший маршрут через него, меня постоянно направляли назад в Нант, хотя читал, что люди переезжали через него на велах. Завтра будет видно. Прошли 60 км.
30.07.
Итак, мост Pont de St Nazaire. На карте La Loire a Velo, часть 1 просто указано, что движение через мост интенсивное и идет через него трасса D213. Подъехали. Действительно интенсивное движение, но ехать надо. Едем. Мост достаточно крут, кручу 1-1. Фуры сдувают. Хорошо еще нет ветра. Навстречу попадается первый велосипедист. Приободряюсь. В общем, забрался я наверх и пока снимал окрестности, фирменную мою бейсболочку из Монако сдуло порывом, от проходившей фуры, в Луару. Долго смотрел ей вслед. По краю моста идет пешеходная дорожка, так что всегда можно перебраться. Длина моста что-то в районе 4-х км, но адреналина за это время получаешь достаточно. Сворачиваем в St Nazaire. В городе смотреть нечего, он был снесен во время высадки союзников. На набережной стоит памятник американским солдатам. Сгоняли на вокзал, купили билеты до Мон-сен-Мишеля на поезд с 3-мя пересадками и на пляж, ибо времени у нас часа 2. Погода прекрасная, задержались мы на пляже и на поезд опоздали. Тут чуть не разгорелся первый и единственный конфликт, на почве кто больше виноват, ибо идеолог спал, банкир купался, а завхоз не смотрел на часы. Но конфликт был погашен в зародыше, ибо сделанного не вернешь. Пошли сдавать билеты, но милая тетечка на кассе сказала, что сдать билеты нельзя, а она даст нам новое расписание. Оказалось к лучшему, потому что мы не знали, что билеты нужно еще прокомпостировать, а иначе штраф. Уже через полчаса едем в Рен через Редон и еще какую-то станцию. Во всех поездах в вагонах для велосипедистов специальные крюки для велов. Вешаешь их как пальто за переднее колесо и отдыхаешь. В правилах читал, что если в поезде много велосипедистов, вагоновожатый может отказать в посадке. На практике было так, он отправил пареньков с большими рюкзаками в другой вагон, а нас посадил, хотя свободных крюков уже не было и мы перегородили своими велами весь проход. И все, в том числе и вагоновожатый корячились перелезая через них, но никто не возмущался. Более того, нам он предложил разместиться в первом классе. Когда прибыли в Рен, все поезда в Мон-сен-Мишель уже ушли. Сбегали в привокзальную гостиницу, там дорого. Садимся в кафе, достаем PC и ищем в Рене гостиницу по инету. Кто-то отметил на карте гугла 1* гостиницу в центре. Просим бармена нарисовать, как проехать. Оказывается рядом, только гостиницы там нет и никто не знает про такую. Тыкаемся еще. Где нет мест, где написано - работаем до 18-00 , а потом звоните по телефону. И что мы скажем по телефону? Короче, обнаружили замечательный скверик, там и заночевали, не хуже чем в кэмпинге. Прошли 35 км. А Рен очень приятный древний город.
*** Рен
В этом прекрасном старинном городе обязательно нужно посмотреть архитектурное чудо – здание старинного бретонского парламента, украшенное работами множества именитых художников и мастеров (панели, картины, гобелены).
Королевская площадь, лежащая перед зданием парламента, была создана как драгоценное обрамление для конной статуи Людовика XIV архитектором Габриэлем. Статуя короля, изображенного в виде римского императора, была снесена во время революции.
Кроме того стоит посетить собор Св. Петра, Отель-де-Блоссак, Где размещается документально-исторический центр, а также старый город со зданиями и сооружениями XVI-XVII веков.
Находящийся в Рене экомузей подразделяется на два основных раздела: музей истории развития фермерского хозяйства, начиная с XVI;века; музей изобразительных искусств, археологии и истории Бретани: здесь имеется великолепная коллекция живописи XVII-XVIII веков французской и итальянской школ, а также работы импрессионистов и сюрреалитсов.
За великолепным аббатством Сен-Мелани находится сад Табор, с регулярным французским парком, изящными скульптурами и металлическими кружевными решетками.
Средневековый город был окружен толстой крепостной стеной с проездными воротами, некоторые из них сохранились до наших дней. Одни из самых мощных и впечатляющих – Триумфальные ворота будущих герцогов Бретани, через которые герцоги и епископы Бретонские проходили вместе с сопровождающей их процессией. Поскольку постоянно они проживали в Нанте, то накануне коронования, придя к Рену, вставали лагерем у ворот города, где давали священную клятву защищать права и привилегии бретонцев. Затем через ворота Морделез проходили в собор Св. Петра, где и происходила торжественная церемония.
Площадь Ристалищ находилась за городской стеной, она образовалась на месте бывшего «стадиона» для рыцарских турниров и празднеств. Во время опустошительной эпидемии чумы в 1622 году здесь проходили базары, что позволяло горожанам ограничить движение в стенах Рена.
Сегодня эта площадь окружена деревянными домами XVII века, известна своим еженедельным субботним рынком.
Приятной будет прогулка по улочкам вокруг площади Св. Михаила.
Улица, носящая то же имя, - настоящий оазис вкусной еды и развлечений. Здесь вас с удовольствием обслужат в различных барах, пабах и бистро.
31.07.
В 9-00 отходит поезд. Встаем в 7. Далее по заведенному регламенту, булочная – кафе. В Рене они работают с семи. В кафе иду в туалет умываться, а там уже занял место бомж, коих в больших городах Франции предостаточно. Тут же в кафе с утра народ похмеляется, хотя рядом маркет и он уже открыт.
Едем в Pontorson (станция в 10 км от Сен-Мишеля). Ехать час. Успеваем зарядить камеру и PC. На мишленовской карте до Сан-Мишеля отмечена красная D976, по факту стоит указатель с дорогой D797. По ней и поехали. Мон-Сен-Мишель это чудо! Не удержался и купил золотую книгу Мон-Сен-Мишель. Лучше я точно не сниму. На входе написано: «Сегодня прилив в 12-30, ваши машины в безопасности». Короче надули, прилива не было. Народ спокойненько гуляет по бесконечному песчаному плато, которое во время прилива является дном океана. Таращились с12-30 на море целый час, но обломались. В это время прочитал в приобретенной книге, что его в это время и не должно быть. Успокоились и стали выбираться наружу к велам, продираясь сквозь людскую толпу.
*** Мон Сен-Мишель
Мон Сен-Мишель представляет собой огромную гранитную скалу - высотой 80 метров и в окружности около 900 метров, расположенную в 6 километрах от материка. На ее вершине располагается монастырь и собор, посвященный архангелу Михаилу. Образ Святого Михаила в христианстве занимает особое место - это не просто архангел, а воин и заступник, который должен возглавить последнюю битву добра со злом. Возможно, поэтому аббатство Мон Сен-Мишель было в средние века одним из центров паломничества, а сейчас стало одним из самых посещаемых мест Франции - ежегодное число туристов превышает 2,5 миллиона. После Версаля и Эйфелевой башни Мон Сен-Мишель - самое посещаемое место Франции.
Собственно островом стал только после V века, когда часть берега Атлантики опустилась, превратив его в остров, отделенный от материка шестикилометровой полосой моря. Только дважды в сутки, в отлив, можно было добраться до острова посуху, рискуя увязнуть в илистом дне. Вообще бухта Мон Сен-Мишель знаменита самым высоким приливом в Европе - перепад достигает 10-15 метров. Из-за очень ровного дна, море во время отлива отступает от берега на 15-20 километров. Но уже через 5-6 часов вода вновь устремляется к скале, превращая Мон Сен-Мишель в остров.
Во время прилива вода наступает со скоростью пешехода, однако при попутном ветре на отдельных участках скорость может достигать 20-30 км/час. Так что многочисленные "ужасы" о бесследно исчезнувших путниках и про приливы, догоняющие всадников, имеют вполне объективную основу. За века приливы принесли в бухту так много песка, что береговая линия приблизилась к острову. Кроме этого в 1879 году была построена дамба, по которой можно добраться до Мон Сен-Мишель на автомобиле. В настоящее время Мон Сен-Мишель только дважды в году (во время весеннего и осеннего равноденствия), когда приливы особенно сильные, он становиться настоящим островом - вода "накрывает" шоссе.
Едем в Сан-Мало. В Beauvoir, сворачиваем направо через реку и выезжаем на D797 уже в Le Palais, срезав таким образом километров 10. Через пару часов мы уже в Сан-Мало. Проехали в общей сложности 70 км. Кэмп, практически, на берегу моря.
*** Сен-Мало
Расположенный на полуострове всего в 7 км севернее Доль-де-Бретань город Сен-Мало был построен в середине XII века как укрепленный островной форт в горле реки Ранс. Остров давно уже слился с материком, а великолепная цитадель служит одной из визитных карточек Бретани и самым посещаемым туристическим объектом региона (летом город посещают до 20 тысяч гостей в день!). Ансамбль Старого города демонстрирует поразительное сочетание средневековой архитектуры, современных гостиниц, ресторанов, баров и магазинов. Причем почти все здания внутри городских стен были тщательно восстановлены после двухнедельной бомбардировки 1944 года именно в том стиле, в котором они были построены в XVII-XVIII веках.
Помимо ворот Гранд-Пор, служащих входом в Старый город, заслуживают внимания главные ворота цитадели - Пор-Сен-Винсент, сам замок (XV-XVII вв.), в котором сейчас размещается музей Ла-Виль, арка Реколе, кафедральный собор Сен-Венсан (X-XII вв.), маленький островок Гранд-Бе с могилой известного политического деятеля XIX века Франсуа Рене де Шатобриана (в прилив остров на две трети скрывается под водой). К югу от цитадели начинается район Сен-Сервен - место зарождения самого города в VI веке н. э., то есть задолго до того, как была возведена крепость. Именно здесь можно увидеть знаменитые три башни Тур-Солидор, или Стейр-Дор ("Врата реки", 1382 г.), в которых сейчас располагается Музей мореплавания.
Можно пройти под крепостными валами через несколько ворот и выйти на открытый берег, представляющий собой огромный пляж, протянувшийся далеко на восток. Однако Сен-Мало широко известен своими высокими приливами (до 15 м, в 1967 г. в устье реки Ранс даже была построена опытная приливная электростанция мощностью 240 МВт), поэтому эти пляжи практически пустынны большую часть дня. Еще восточнее, от живописной скалы мыса Груэн, открывается панорама знаменитых башенок монастыря Мон-Сен-Мишель и птичьего заповедника Иль-дез-Ланд. А южнее, в районе Канкаль, можно увидеть знаменитые устричные фермы залива Сен-Мало и старую церковь Cен-Мен с маленьким Музеем народного искусства и традиций.
Историческую репутацию города нельзя назвать безупречной. Сен-Мало известен, как "столица корсаров". Корсары - это пираты, которые под покровительством одной страны, нападают на корабли другой. Захваченные корабли они не грабят, а доставляют в свой порт, где груз продается, а с вырученной суммы корсары получают процент. Вот такой средневековый рэкет. С крепостных валов, которые окружают "старый город", открываются чудесные виды на сам город, на море, на живописные городские окрестности. Будучи в Сен-Мало, стоит сходить на экскурсию в Аквариум. Из Сен-Мало отправляются экскурсионные катера на острова Ла-Манша: Джерси и Гернеси. Несмотря на то, что юридически острова принадлежат Великобритании (для российских граждан нужна виза), они расположены ближе к французскому побережью.
01.08.
Небо хмуриться. Поехал в супермаркет. Кто рассказывает, что Франция дорогая страна, могу поспорить. По крайней мере, в провинции это не так. Кто в России видел джинсы за 7 евро? Или фирменные найковские кроссовки за 30? Большая чашка кофе в провинции 1 евро, курассан 0,8 , а про вино и говорить нечего. Гостиницу на троих за 50 евро запросто можно снять. Ну а кэмп, сами знаете. Самый дорогой на нашем пути встретился за 25, а был и за 10.
В 12 собрались в путь. Дождь уже нешуточный. Объехали старый город и на вокзал. Здесь нас ждала первая засада. – Сегодня до Парижа с велами уже не доедете. Ушли поезда, однако. Можете сегодня доехать до Ле-Мана или Кана, а завтра в Париж. Выбираем Кан (Caen) из него поезд до Парижа выходит раньше. И вот мы в Кане. Дождь льет конкретно. Обхожу привокзальную площадь. Есть гостиница за 47 евро на троих. Нормально. Думаю, а не сходить ли мне в кассу и прикинуться дурачком, мол дел не знаю. Говорю, надо в Париж, сегодня и с велами. Девушка качает головой, мол нельзя, идет только TGV. Я сокрушаюсь: -вах, вах, все пропало. Она не понимает, но говорит, пойду спрошу у начальника. Приходит – нельзя. Я опять за своё – вах, вах… Пошла к другому начальнику. Приходит, говорит можно. Жестом фокусника достаю билеты на завтра. – А по этим можно. – Нет, эти на завтра, но я Вам дам новые. Доплачивать ничего не надо. В подошедшем через час TGV, на одном вагоне нарисовано вел и стоит цифра 2. Оказалось в нем всего 2 крюка для велов. Приткнули третий в тамбуре и мчимся в Париж. Приезжаем в забронированную гостиницу (забронированную правда на словах при выезде в первый день из Парижа), а тут вторая засада. Дел говорят не знаем, давайте бронь на бумаге. Короче, послали нас, а времени 23 часа. Идеи две, либо рыскать по соседству в поисках гостиницы, либо ехать в Булонский лес в кэмп. Тут ёщё дождь пошел некстати. Тыкаемся в гостиницы, либо комплит (все занято) либо цена значительно выше 100 евро. Тут нам попался спасительный Макдональдс с его бесплатным Wi-Fi. Захожу на booking.com и обнаруживаю недалеко гостиницу за 70 евров. Приезжаем, а тут третья засада. По указанному адресу гостиницы нет. Зато через пару домов еле светиться вывеска Hotel. Заходим. – Места есть? -Есть! -На троих? –Есть! – Сколько? – 40. С каждого? Нет, за комнату. Ахренеть. Все в номере также как в первой гостинице за 80 и даже лучше, только TV нет, и дворика для велов. Зато балкон над крышами Парижа. Ладно, приковываем велы к столбу на улице и спать.
02.08
Первое воскресение месяца. В Лувре в этот день халява – вход бесплатный, поэтому туда. Мимо Центра Помпиду, фонтана Стравинского к Малой Триумфальной Арке. Там сбоку вход в Лувр без очереди, а у пирамиды очередь часа на два. Пять минут и мы в Лувре. Велы приковали у входа. Провели там часа два. Еле выбрались из его лабиринтов. Далее по набережной к Эйфелевой башне, затем на Елисейские поля к Триумфальной Арке, оттуда в Дефанс. Затем через Булонский лес, где душевно пообедали, выехали опять к Сене к Статуе Свободы. По пути заглянули в кэмп в Булонском лесу. Мест нет, стоит толпа народу и цена вопроса на троих около 27 евров. От Статуи Свободы едем к башне Монпарнаса и далее через Люксембургский сад в отель в район Монмартра. Наездили за день 50 км.
03.04.
Утром едем на холм Сакри-Кер. Далее по бульвару Клиши до Мулен Ружа и через храм Александра Невского на улице Hoche, выезжаем опять к Триумфальной Арке. Вниз по Елисейским полям, направо на мост Александра III к Дому Инвалидов. Побродив там немного, едем на площадь Согласия. Мимо сада Тюильри (там на велах запрещено, впрочем, как и в Люксембургском саду) к Собору Парижской Богоматери. Посетив его, переезжаем в Латинский квартал, доезжаем до Сорбонны и решаем, что наше знакомство с Парижем состоялось. В отель. Вечером прогулялись пешком до Северного Вокзала, купили билеты в Аэропорт. Отметили в ресторанчике наше приключение, но оказалось оно еще не кончилось. В общей сложности накатали 800 км.
04.04.
Вышел утром на балкончик покурить, смотрю, а велов наших нет! Бегом вниз. Лежит только перекушенный тросик. Еще вчера сам делал фотографии рам без колес и колес без рам прикованных в разных местах Парижа. Дивился на кованые цепи и скобы из арматуры в 30 мм с амбарными замками, которыми прикованы велы. А тут, кроме перекушенного троса, вообще ничего не осталось. Делать нечего, грузим на себя рюкзаки и пешком на вокзал. Там идем в отделение полиции. – Откуда ребята? Из России? Вот Вам бланк заявы на русском, заполняйте. Заполнили. Минут через десять дают нам протокол и уверение, что если этих негодяев поймают, то посадят на 2 года и возьмут с них 30 000 евро штрафа. Езжаете, говорят, с богом. И пошли мы солнцем палимы… Еще в начале похода обсуждался вопрос, какие дни отводить на Париж, первые или последние. Главный довод, что последние был тот, что если велы спиздят вначале, то поход не состоится. Как в воду глядели.
В заключение хочется сказать: Париж – это совсем не Франция, Париж и Франция – это две большие разницы. Здесь, в Париже, куча эмигрантов из Африки и прочих стран, которые гордо называют себя французами и хотят быть французистее любого гасконца. Настоящих же французов в Париже нет.
Хочется добавить если кто случаем в Париже встретит этот вел, прошу срочно дать знать. Выеду лично, чтобы оторвать вору яйцы.
А так, в целом, все было классно. Велы мы купим новые и, конечно, WHEELER.
