Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания

[10Oboro]

Заведение с таким же названием видел также в Мадриде и Бенидорме. Надо полагать, уже само по себе оно призвано намекать, что там подают жаркóе из поросёнка и барашка. ))

Да, наверное, вряд ли все эти заведения открывали переселенцы из Сеговии.
Хотя в случае Лорки безусловным хитом являлись блюда из воловьего мяса

[SiempreSola]

Куда там Порто и прочему северопортугальскому побережью

Как-то даже обидно стало за Порту и вообще за Португалию:)
Ассортимент и качество рыбы и морепродуктов в том же Порту ни в коем случае не уступает испанским северным городам, это я Вам как человек, который ест морепродукты и интересуется гастрономией, могу с уверенностью заявить

[savl1]

Спасибо всем за интересные комментарии !

-------------------------------------------------------------------------------
САН-ВИСЕНТЕ-ДЕ-ЛА-БАРКЕРА
------------------------------------

Сан-Висенте-де-ла-Баркера можно назвать городом двух мостов и двух крепостей. Его историческая часть расположена на полуострове, причудливо сформированном широким устьем рек, несущих свои воды в море (океан, залив – как говорится, нужное подчеркнуть), находящееся примерно в километре к северу от городка. Возможно, в сезон дождей это устье (или эстуарий, как оно ещё зовётся по-научному) становится полноводным, но в тот сентябрьский день оно смотрелось очень невзрачно . Наверное, примерно так выглядело дно Красного моря, когда Моисей ударом посоха развёл его воды, благодаря чему состоялся знаменитый исход евреев из Египта. И только сиротливо брошенные на многочисленных отмелях лодки напоминали, о том, что порой эти реки имеют обыкновение разливаться во всю свою скрытую сейчас мощь:





Самый примечательный мост Сан-Висенте - средневековый каменный Puente de la Maza, построенный ещё в 15 веке на месте прежнего деревянного. Его длина составляет более полкилометра - это был один из самых длинных мостов того времени, держащийся на 32 арках (со временем после многих реконструкций их число сократилось до 28). Мост до наших дней активно функционирует, правда, после ввода в действие Кантабрийской автострады (Autovía del Cantábrico) поток машин через него резко снизился.







Центр старого города Сан-Висенте очень небольшой, фактически он состоит из одной улочки и трёх основных сооружений, не считая антуража в виде остатков крепостных стен с несколькими воротами. Но прежде, чем попасть в него, надо изрядно потрудиться, поднявшись по нескольким лестницам разной крутизны :






Вот такая чудесная дикорастущая пассифлора попалась по дороге наверх:






Главной достопримечательностью (я не буду томить читателей и перейду сразу к ней) Сан-Висенте является потрясающая церковь Богородицы Ангелов (Santa María de los Ángeles) :



"Ангельская Санта-Мария" - одно из трёх супертоповых must see (первой была церковь в Кастро Урдиалесе, третьей будет Колегиата в Сантильяне), которые встретились мне в этом североиспанском путешествии. Всё-таки городской ансамбль - это, конечно, хорошо, но порой хочется увидеть что-то такое, что можно объять одним взглядом и сказать: "Да, вот это ... да ! Вот ОНО !"

Церкви Богородицы Ангелов уже более 700 лет. Указ о её строительстве был дан лично королём Кастилии Альфонсо VIII, о котором я уже писал. Известен даже год этого события - 1210. И хотя в последующие времена, как это обычно и бывает, церковь подвергалась всяческим реконструкциям, в целом она сохранила монументальное величие и чистоту романского стиля, который господствовал в религиозной архитектуре тех далёких эпох.

Кстати, иронией судьбы можно назвать то, что самая узнаваемая часть церкви - характерная колокольня - является её самой новой пристройкой, будучи возведённой уже в 19 веке.





Когда я назвал Сан-Висенте городом двух крепостей, то под одной из них я подразумевал именно Санту-Марию. Не сомневаюсь, что таковая функция действительно возлагалась на неё при сооружении, и церковь была полноценной частью городской фортификационной системы, recinto amurallado, как на испанском языке называется укреплённая часть города, обнесённая стеной. Тогда как Королевская крепость, о которой речь пойдёт дальше, защищала Сан-Висенте со стороны моря, церковь с высоты противоположного склона холма контролировала подступы к городу с суши.














На каменной площадке возле цековного фасада начинается крепостная стена города:






Церковные интерьеры впечатляют ещё больше. Несмотря на многочисленные переделки, "дух времени", о котором я так часто пишу, здесь чувствуется не меньше, чем в церкви Кастро Урдиалеса:











Кстати, одним из последующих (16 века) дополнений внутреннего убранства является мраморная гробница Антонио дель Корро - представителя местного знатного рода, бывшего инквизитором, но, как пишут, отличавшегося гуманностью и терпимостью. Эта гробница считается шедевром ренессансного искусства, но я в силу моих скудных познаний в данной области не берусь прокомментировать сие утверждение .



Рядом расположено захоронение его родителей:




С другой стороны recinto amurallado возвышается крепость Сан-Висенте-де-ла-Баркера, известная также как Королевская (Castillo del Rey). Дата её создания в сегодняшнем виде неизвестна, но с точностью "плюс-минус век" она является примерной ровесницей церкви Санта-Мария. Зато довольно точно известно время построения первой фортификации на этом месте - это произошло в середине 8 века по указу короля (тогда ещё астурийского) Альфонсо I, который активно заселял эти места. Он же основал поселение возле крепости, которое стало прообразом сегодняшнего городка Сан-Висенте-де-ла-Баркера. Кстати, нерегулярно встречается информация, что крепость Сан-Висенте не осталась без внимания и Католических королей - по их указу она некоторое время служила тюрьмой.









Крепость открыта для посещения, правда, смотреть в ней особо нечего, но с высоты верхних ярусов сразу становится понятно, как устроен нынешний Сан-Висенте:








Впереди высится колокольня церкви Богородицы Ангелов:






Отсюда очень хорошо виден ещё один местный мост с нехитрым названием Puente de la Barquera, построенный уже в 18 веке, и связывающий между собой относительно новую и относительно старую части города:



Улочка вдоль скалы, на которой высится крепость:





А это то, что в этот момент находится внизу:

[savl1]

Между Королевской крепостью и церковью Санта-Мария расположено ещё одно интересное здание: дворец Корро, который вышеупомянутый инквизитор построил в качестве больницы для местных жителей и многочисленных паломников, шествующих по северному побережью в направлении Сантьяго-де-Компостелы:



И совсем рядом можно увидеть очень антуражную символику местной жандармерии:



А это символика совсем очевидная, что ещё может быть символом города, всю свою жизнь посвятившего морю ?





Здесь даже ангелы ходят не иначе, как с вёслами :




Ну а теперь мы можем опять спуститься в нижнюю часть Сан-Висенте:


















Очень красиво смотрятся многочисленные яхточки в той части реки, которая осталась полноводной:







В одном из кафе на берегу эстуария (красивое слово, не хуже айюнтамьенто ! ) мне довелось перекусить. Любителем рыбогадов здесь пришлось бы изрядно поломать голову над выбором соответствующих блюд в силу их огромного ассортимента, но моя задача оказалась намного проще. Я решил попробовать Cocido Montañés (то есть горное косидо, или косидо по-горному, в общем, еда настоящих горняков), сильно напоминающее астурийскую фабаду, о которой я писал в "хихонской" главе:



Собственно, они действительно очень похожи: главными составляющими обоих блюд являются фасоль, чорисо, морсилья и копчёности типа всяческих грудинок и кореек. А различие (на мой вкус) оказалось в том, что косидо чуть пожиже и больше подходит на роль супа. Ну и овощей в виде капустного листа (вполне съедобного) в ней оказалось побольше. А в целом - очень и очень даже ничего, настолько, что следующим днём в Сантильяне я, не мудрствуя лукаво, уже без раздумий повторил её.

После косидо с пивом мир, как обычно, преобразился: и красок в нём поприбавилось, да и эстуарий сразу стал более полноводным :







Нет, есть огромный плюс путешествовать своим ходом ! Всем (ну почти ! ) хороша машина в поездках, но есть у неё один существенный недостаток: как ни крути, а является она, как кто-то когда-то метко сказал, "средством принудительной трезвости" . А это в Испании не приветствуется ни желудком, ни умом . Вот провёл я только что на Коста-Бланке почти все 5 дней за рулём - и теперь из еды даже вспомнить нечего, приходилось вечером "догонять" за целый день. Нет, вечером - это, конечно, хорошо, это святое, но запивать испанский обед фантой или кофе (пусть даже и с лече) вместо вина или пива - это преступление и перед собой, и перед Испанией !


Вообще самым распространённым изображением Сан-Висенте-де-ла-Баркеры, практически его визитной карточкой является изображение старого города на фоне виднеющихся позади гор, покрытых небольшими ледниками (пишут, что это и есть Пики Европы):



Не знаю, насколько это соответствует действительности (в день, когда я побывал здесь, погода была «условно хорошая», а горизонты, особенно над горами, закрылись плотными облаками). По дороге в Хихон мы проезжали Пики в хорошую погоду, но никаких ледников там и в помине не было. Возможно, такие фото носят очень сезонный характер, а, возможно, в их создании слегка поучаствовал эль сеньор Фотошоп…

А вот такой рисунок неизвестного художника мне очень понравился:




Визит в Сан-Висенте для меня получился транзитным. Изначально я планировал остановиться здесь на ночь, но включение в маршрут Льянеса заставило несколько потесниться его "соседей". И, честно говоря, я был очень рад такому развитию ситуации: 3-4 часа в Сан-Висенте оказались самым оптимальным регламентом, позволившим и посмотреть всё без спешки, и пообедать, и даже потом почти не слоняться без дела (хотя около часа у меня до автобуса всё равно осталось). На всякий случай скажу, что на автовокзале Сан-Висенте есть услуги камеры хранения - для этого надо просто обратиться в кассу.

Здесь я "уходил" с наезженных маршрутов "Альсы" и пересаживался на местную линию "Ла Кантабрика" ( http://www.lacantabrica.net ), которая очень удобно связывает Комильяс и Сантильяну-дель-Мар с Сан-Висенте "слева" и с Сантандером "справа" (http://www.lacantabrica.net/_archivos/H ... scarga.pdf ).





Билеты покупаются у водителя при посадке, а расстояния между городками - просто смешные: через 20 минут после отправления автобуса я уже был в следующем месте своего маршрута - в Комильясе. И в этот вечер на испанских северах в полном соответствии со всеми прогнозами (которые довольно чётко предсказали уже зарекомендовавшие себя сайты типа http://www.tutiempo.net ещё неделю назад) начинала портиться погода.

[10Oboro]

Ангел с веслом это что-то В той же Севильской Макарене много морских моряцких символов присутствует в убранстве, но вот чтобы так без выкрутасов.
Один вопрос - в каком-то из культовых сооружений сей товарищ был обнаружен, или так, прикол какого-то заведения, не имеющего к церкви никакого отношения?

[savl1]

Ангел с веслом это что-то
Один вопрос - в каком-то из культовых сооружений сей товарищ был обнаружен, или так, прикол какого-то заведения, не имеющего к церкви никакого отношения?

В Церкви Ангелов. Просто не хотелось перегружать фотографиями "интерьеры", а тут нашёлся прекрасный повод

[Lvovka]

Я очень ждала именно этого городка. Его мне рекомендовала мадридка, когда я расспрашивала ее о хорошем месте отдыха недалеко от Сантандера. Как я поняла из Вашего рассказа, это приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам". То, что я люблю. А как там с пляжем? Вы не видели? Я помню, помню, что океанская водичка не для Вас. Но я обожаю купаться в океане: весело и страшно. И еще хочу спросить про погоду. Меняется ли климат, когда двигаешься от Бильбао вверх по побережью?

[savl1]

Я очень ждала именно этого городка. Его мне рекомендовала мадридка, когда я расспрашивала ее о хорошем месте отдыха недалеко от Сантандера. Как я поняла из Вашего рассказа, это приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам".

Вы имеете в виду именно Сан-Висенте ? На мой взгляд, Ваши определения (приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам) лучше всего подходят к Льянесу . Особенно для прогулок - там действительно красивые пляжи попадаются каждые 1.5-2 км.

Сан-Висенте интересно глянуть, но мне он как раз показался скучноватым для отдыха: я писал, что я даже был рад, что не остался здесь ночевать. Его пляжи находятся на другой стороне эстуария (через длинный мост), Вы легко можете их увидеть, посмотрев Викимэпию (спутник) в большом увеличении.

хочу спросить про погоду. Меняется ли климат, когда двигаешься от Бильбао вверх по побережью?

Явных перемен нет - я сужу не только по тем 5 дням, что провёл там, но и по моему мониторингу здешней погоды в другие сезоны. По большому счёту, погода на побережье от Кастро Урдиалеса до Льянеса примерно одинаковая: если уж приходит фронт с океана - мало никому не кажется:) Ну и если уж солнце - то солнце. Но, разумеется, как и в любом примере с погодой, можно найти миллион исключений из написанного мной

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------
КОМИЛЬЯС
------------------------------------

Небольшой городок, по нашим понятиям - практически деревушка, Комильяс, несмотря на свою относительную малоизвестность, совсем не прост. Это он стал в конце 19 века одним из самых модных водных курортов того времени, не уступавшим по популярности Ницце, Каннам, Сан-Себастьяну и Биаррицу, куда "принимать ванны" съезжались гурманы не только из Испании, но и из прочей Европы. Это он стал любимым местом отдыха королей Альфонсо XII и Альфонсо XIII, а в 1881 году - факт из разряда курьёзов - на протяжении целого дня был символической столицей государства во время встречи Альфонсо XII с членами Совета Министров Испании. Именно Комильяс стал первым испанским городом, на улицах которого появилось электрическое освещение - кстати, сие событие было как раз приурочено к вышеупомянутому саммиту. И именно здесь появился первый в Кантабрии телефон, установленный во Дворце Собрельяно по указанию Маркиза Комильяса, чтобы гостившие здесь королевские особы имели стабильную связь с Мадридом. Ну и более прозаический (по сравнению с делами королевскимии !) факт - Комильяс около 200 лет был фактической столицей и последним портом китобойного промысла на северном побережье, а слава местных китобоев гремела так, что они были востребованы на Канарах даже спустя 60 лет после окончания ловли китов в этих краях.


В Комильясе есть всё. И, так сказать, отдельно стоящие достопримечательности, и холмы с видами на море, и живописные улочки, и аутентичные городские площади, и поросшие мхом и временем дома. Здесь найдут, чем «поживиться» любители неоготики, неомудехара и модерна. Здесь даже есть настоящий Гауди – а таковых, не считая «малых форм», за пределами Каталонии существует всего 3 (остальные два – Епископский дворец в Асторге и Дом Ботинес в Леоне).


Комильяс - очень живописный городок. И его красота абсолютно естественна - хотя, я думаю, если бы городок был живым и читал бы сейчас эти строки, подобный комплимент его даже озадачил бы: "Да ? Но я просто таков, какой я есть !" Всем известна расхожая фраза "кажется, что время остановилось здесь". К ней часто прибегают как к штампу (и я, каюсь, в том числе ), когда надо охарактеризовать что-то как безумно аутентичное. Но порой ты оказываешься в месте, где такое происходит на самом деле и - странное дело ! - именно здесь эта фраза начинает казаться несколько неуместной - ты понимаешь, что она - всего лишь набор букв, эпитет, а жизнь вот она, перед тобой, и антураж этой жизни действительно такой, каким был много лет (а иногда и столетий !) назад .


Нет, конечно же, машины, провода, антенны и прочие неизбежные атрибуты современного общества никуда не деваются, но на них можно фокусироваться - а можно и не делать этого: знаете, есть такие картинки, когда видимое изображение меняется в зависимости от фокусировки глаза. Так вот и здесь: если не зацикливаться на отдельных проявлениях научно-технического прогресса и попробовать (а это совсем нетрудно, даже не прибегая к помощи сидра и прочих "спецсредств" ) посмотреть сквозь них, вы без всякой машины времени окажетесь в Комильясе прошлого (или позапрошлого) веков :






























Потрясающей красоты и обаяния площадь , в центре которой расположен Фонтан трёх труб (Fuente de los Tres Caños) конца 19 века:











Между прочим, автор фонтана – каталонский архитектор Луис Доменек-и-Монтанер, построивший в одной только Барселоне более десятка сооружений, самыми известными из которых являются Дворец каталонской музыки и госпиталь Сан-По. И с его именем мы в Комильясе встретимся ещё не раз.

Фонтан украшен декором с преобладанием морских и растительных тем, а светильник на его вершине напоминает о том, что, как я уже писал, именно Комильяс стал первым испанским городом с уличным электрическим освещением. Фонтан был построен в знак благодарности (соответствующий текст высечен тут же на мраморных табличках) Хоакину де Пьелаго, сыну первого Маркиза Комильяса, которому город обязан первой системой водопровода и канализации. Его же именем названа и вся площадь.

[Lvovka]

Savl, я про Сан-Висенте говорила, конечно. По вашим фотографиям видно, что вокруг города холмы. Наверное, фермы есть. Мне это очень понравилось в Сараутце: шаг из города и ты гуляешь по живописнейшим холмам, овечки там, коровки-лошадки, и по берегу океана можно погулять. А в маленьком городке, конечно, особо делать нечего. Но можно просто жить. И возвращаясь к Сан-Висенте. Я правильно поняла, что город по одну сторону моста, а пляж по другую?

[sergeyf73]

Всем (ну почти ! ) хороша машина в поездках, но есть у неё один существенный недостаток: как ни крути, а является она, как кто-то когда-то метко сказал, "средством принудительной трезвости" . А это в Испании не приветствуется ни желудком, ни умом . Вот провёл я только что на Коста-Бланке почти все 5 дней за рулём - и теперь из еды даже вспомнить нечего, приходилось вечером "догонять" за целый день. Нет, вечером - это, конечно, хорошо, это святое, но запивать испанский обед фантой или кофе (пусть даже и с лече) вместо вина или пива - это преступление и перед собой, и перед Испанией !

Ну уж один раз то один бокал вина или кружку пива можно себе позволить за обедом, даже будучи на машине. А если ещё после обеда прогуляться полчасика, то как раз всё и выветрится. Ну или не всё, но до нормы.
Зато наличие машины в таких поездках по небольшим городкам просто неоценимо.
Я вот, например, не представляю себе маршрут по северу Испании (где, как мы видим из отчета вся красота в маленьких городках) без машины.

[savl1]

Ну или не всё, но до нормы.

А кто её знает, норму для конкретного человека конкретной комплекции? Не в виртуальных промиле, а в реальных стаканах пива/вина - так, чтоб выпив, на 110% не бояться пусть и маловероятной встречи с дорожной полицией ? Это ж не наши менты, взяткой не отделаешься, если что - проблем не оберёшься... Мне бы, например, 0.25-0.33 пива вполне хватило бы, но, честно говоря, рисковать страшновато...

Я вот, например, не представляю себе маршрут по северу Испании (где, как мы видим из отчета вся красота в маленьких городках) без машины.

Если Вы имеете в виду мой рассказ (ссылаясь на него), то он был проделан без машины, исключительно на автобусах (с одним маленьким сегментом на ЖД)

[savl1]

возвращаясь к Сан-Висенте. Я правильно поняла, что город по одну сторону моста, а пляж по другую?

Да, на Викимэпии это очень наглядно видно.

[savl1]

-------------------------------
Ещё одна очень красивая и очень по-средневековому аутентичная площадь, на которой расположены старое айюнтамьенто (именем коего площадь и названа) и новая церковь:













Церковь, освящённая в честь Св. Христофора (San Cristóbal), была построена в 17-18 веках и по своему возрасту к разряду новоделов явно не относится. А называют её новой вот почему. В 16 веке в прежней церкви во время воскресной мессы произошёл крупный конфликт между прихожанами и местным представителем Администрации Герцога. В результате народ покинул церковь и поклялся никогда больше сюда не возвращаться. Церковным начальникам, оказавшимся в этой ситуации как бы крайними, это очень не понравилось: они и руками сучили, и ногами топали, и отречением да лишением Святых таинств грозили - но бывшие прихожане стойко держали слово, угроз не боялись, на уговоры не поддавались. Тяжба продолжалась, пока после вмешательства муниципальных властей не было принято решение о строительстве новой церкви. Правда, строить её начали только спустя четверть века (не иначе бюрократические согласования с местными органами санэпидемконтроля процесс тормозили ), но в конце концов, как говорится, и века не прошло от начала разборок, как церковь была готова. Старый приход со временем стали использовать в качестве кладбища, а сама церковь потихоньку разрушилась.

Что касается кладбища, то волна роста популярности Комильяса в конце 19 века не обошла и его. Стараниями барселонских архитекторов-модернистов (в том числе - уже упомянутого Доменек-и-Монтанера) здесь появилось несколько мавзолеев, величественный входной портал, а на сохранившейся части стены прежней церкви была установлена большая мраморная статуя Ангела Всесокрушающего (Ángel Exterminador), ставшего одним из главных символов Комильяса:












Кстати, скульптура сперва предназначалась для мавзолея сына первого Маркиза Комильяса, но тот решил подарить её городу.



Фигура грозного Ангела видна издалека - ещё и потому, что само кладбище расположено на холме. Комильяс вообще городок холмистый, и, как считается, именно в этом кроются корни происхождения его названия: от кельтского (что вообще очень характерно для Кантабрии) слова "Komba", означающего "холм, склон, возвышенность". Существует и другая, более курьёзная версия, хотя всерьёз она не принимается: якобы в названии города заключено расстояние от соседнего Сан-Висенте-де-ла-Баркеры: cinCO MILLAS, то есть 5 миль (что характерно, цифра абсолютно точная ).


Поскольку Комильяс - город приморский, с большинства холмов открываются панорамы побережья:






Напротив кладбища, на соседнем холме возвышается монумент работы опять же Доменек-и-Монтанера, увенчанный статуей первого Маркиза Комильяса Антонио Лопеса и Лопеса (так вкратце произносится его имя вместо полного: Антонио Виктор Лопес Пьелаго и Лопес Мадрида), известный просто как "памятник Маркизу":





Антонио Лопес и Лопес, уроженец Комильяса, в 14 лет эмигрировал на Кубу, где открыл успешный бизнес по продаже муки и продовольствия. Там же он организовал судоходную "Испанскую трансатлантическую компанию", которая позже, после его возвращения в Испанию, получила выгодные подряды на перевозку сначала почты и пассажиров между Испанией, Кубой и Пуэрто-Рико, а потом - на доставку солдат в Африку во время военных компаний 1859-60 годов. Имея табачные плантации на Кубе, Лопес инвестировал создание компаний по производству табака на Филиппинах, а также способствовал развитию железнодорожного транспорта в Астурии. Получив от короля Альфонсо XII звание Маркиза Комильяса, Лопес вошёл в когорту испанских грандов. Через год после его смерти в Барселоне ему установили памятник, который был снесён в 2010 году по требованию некоторых профсоюзов, близких к левому движению, мотивировавших это причастностью Лопеса к перевозке рабов .


Ещё на одном холме практически из любой точки города видно большое красноватое здание в стиле неомудехар, к которому тоже приложил руку - не удивляйтесь ! - вездесущий Луис Доменек-и-Монтанер. Это Папский католическй университет (Universidad Pontificia), основанный Орденом иезуитов в конце 19 века в качестве духовной семинарии Св. Антония Падуанского. Немалая заслуга в его создании принадлежит Маркизу Антонио Лопесу и Лопесу, но увидеть результат своих трудов ему было не суждено: маркиз скончался в год начала строительства семинарии. Её авторитет рос очень быстро: уже через 15 лет личным указом Папы выпускникам факультетов теологии, философии и канонического права стали присваиваться академические звания, а сама семинарии приобрела статус папского университета. В 1969 году основная учебная база университета была переведена в Мадрид, а в программу обучения добавлены светские дисциплины, в результате чего он стал одним из крупнейших университетов Испании.

Ну а здание бывшего университета в Комильясе сейчас принадлежит правительству Кантабрии, которое основало здесь Центр испанского языка – Fundación Comillas.



Я очень сожалею, что мне не удалось вблизи познакомиться с одним из красивейших сооружений Комильяса . А помешала этому не лень и не усталость (с этими товарищами я бы справился без особых проблем), а погода. Над городом ещё сияло солнце, что позволили мне сделать много неплохих фото, но с запада уже неумолимо наползала громадная серо-синяя туча, которая, судя по всем прогнозам, означало нечто похуже простого летнего (называть осенью начало сентября в Испании, пусть даже и северной, как-то язык не поворачивается) дождя. Мне и так повезло, что фронт запоздал и накрыл Кантабрию примерно на полдня позже, чем предполагалось, благодаря чему я успел посмотреть при ясной погоде и Сан-Висенте, и большую часть Комильяса. Но теперь иллюзий уже не было, и надо было поторапливаться - и к своему огромному огорчению я принял решение отказаться от университета...

А вот что можно увидеть, если подойти к нему поближе или даже зайти внутрь:








Но прежде, чем стихия накрыла Комильяс, я успел посмотреть ещё две местные достопримечательности, которые без сомнений можно отнести к топовым: "Эль Капричо" Гауди и Дворец Собрельяно.

Небольшая вилла Кихано, построенная в качестве летней резиденции для зятя (или шурина - в общем, cuñado) Маркиза Комильяса, вошла в историю под названием "Эль Капричо", или, как нетрудно догадаться, означает "каприз". Однако у этого слова есть и другие переводы, которые, на мой взгляд, являются более точными: игра воображения, фантасмагория, эксцентриада. В общем, смотрите сами:





Собственно, А. Гауди был только проектировщиком этого здания (сам он, как я понимаю, Комильяс никогда не посещал), а строительством руководил его ученик - каталонский архитектор Христофор Касканте и Колом.

Что касается моего мнения о "Капризе", то мне не понравилась прежде всего организация его посещения. Ещё на "дальних подступах" к нему вы покупаете в кассе входной билет за 5 евро. Сумма, конечно, не запредельная, но что вы получаете взамен ? Во-первых, возможность осмотреть здание вблизи - при этом маленький размер огороженной территории практически не позволяет отойти, чтобы сделать хорошие снимки, при том что за её пределами, с чуть более дальнего расстояния и за бесплатно, открываются все самые лучшие ракурсы. Во-вторых, пройтись по интерьерам виллы, своей пустотой и белыми стенами напоминающими только что сданную новостройку . Когда я на выходе не удержался и сказал кассиру, что платить 5 евро, в общем-то, было не за что, он попробовал мне объяснить, что внутренняя планировка "Каприза" сама по себе является архитектурным шедевром (возможно, специалисты и оценят это ! ), и что вся прелесть дома заключается в том, что он своей внешностью характеризует Гауди как сумасшедшего (loco), а интерьерами - как гения. Возможно, так оно и есть, но гениальность я не оценил, а "сумасшествие", как я уже сказал, можно без проблем осмотреть, не платя 5 евро.

Кстати, в Комильясе есть ещё одно сооружение работы А. Гауди - так называемые Мавританские, или Птичьи ворота (Puerta de Moro, Puerta de Los Pájaros). Посмотреть их мне не удалось, поскольку, во-первых, они находятся на отшибе, а погода помешала мне обследовать город "от и до", а, во-вторых, не так уж они и привлекли меня по тем фото, которые я видел (иначе бы, поверьте, я потащился к ним в любой дождь !):






А вот за то, чтобы посмотреть, пусть даже внешне, Дворец Собрельяно, мне было бы не жалко отдать и 10 евро – но к нему подход абсолютно свободный. А впечатление от него - поверьте, друзья ! - стоит нескольких "капризов", да ещё и парочки барселонских домов (работы того же А. Гауди) впридачу. Это действительно супершедевр, которым можно любоваться бесконечно !





К сожалению, из-за положения солнца любоваться приходилось почти с одного ракурса. А вот это уже после дождя, когда кантабрийское солнце безвременно оставило меня:

[savl1]

--------------------------------
Дворец Собрельяно, или Дворец Маркиза Комильяса, был построен в 1888 году ещё одним известным каталонским архитектором Хуаном Марторелем, у которого, в свою очередь, учился А. Гауди. Если сказать очень коротко, то он выглядит как венецианский дворец с элементами английского или шотландского замка, выполненный в готическом стиле с заметным влиянием арабской архитектуры . Возможно, это звучит тяжеловато, особенно из моих уст, но смотрится весь этот "винегрет" потрясающе !







Мне по-настоящему жаль, что я не увидел интерьеров дворца – но тому была уже по-настоящему уважительная и не зависящая от меня причина: его посещение возможно только в составе организованных групп с гидом, а на дверях висела табличка, заботливо оповещающая, что все «саенсы» на сегодня уже распроданы: скорее всего, «автобусными» туристами, периодически подъезжающими сюда. А то, что находится внутри, более чем достойно просмотра – вот всего несколько примеров:






Рядом с дворцом расположено построенное двумя годами ранее ещё одно неоготическое творение Мартореля - капелла-пантеон маркизов Комильяса, похожая на настоящий собор:









Любопытно, что дизайн предметов мебели в часовне был разработан самим А. Гауди.

Дворец и пантеон стоят на холме (что в Комильясе уже не удивляет) и обнесены декоративной, но довольно впечатляюшей стеной:






Ещё немного солнечного Комильяса:









Сырные пироги на городской пятничной ярмарке – один из местных специалитеетов:




Вечером после дождя я ещё немного прогулялся по Комильясу. Было пасмурно и влажно, но не холодно, и такая погода вкупе с надвигающимися сумерками очень гармонировала с мощёными булыжником улочками, каменными домиками, поросшими зелёным мхом, черепичными крышами, массивными, но фигурными балконами - я был просто очарован городом . А как в такую погоду, такими вечерами пьётся знаменитый испанский café con leche - желательно в каком-нибудь незаметном закутке, ибо давно подмечено, что чем более "забегалистее" и затрапезнее выглядит в Испании кафе или бар, тем более вкусное и дешёвое кофе там обитает !

Кстати, о подобном писал и Г. Мортон: "Одна из особенностей Испании — скромный ресторанчик или винная лавка, которые для иностранца выглядят как логово банды грабителей и в чьем темном нутре, заполненном винными бочками и бутылками, можно смутно различить чеснок и всевозможные колбасы, свисающие с потолка, а также деревянные скамьи и столы на козлах, выскобленные добела. Иногда наемный убийца подходит к двери и обращает к боязливому иностранцу очаровательную улыбку. Но нет ничего необычного в том, что чем грубее внешность, тем приятнее обхождение."






















Бродя по центральным улочкам Комильяса, меня преследовало стойкое ощущение, что я нахожусь где угодно, но только не в Испании . Такие основательные дома со стенами, увитыми плющём, с балконами, украшенными яркими цветами, было бы логичнее встретить во Франции, в Швейцарии, в Германии - а уж какой контраст они составляют с почему-то совершенно безликими и практически лишёнными зелени жилищами большинства городов Валенсианы и Коста-Бланки (одна Хатива чего стоит в негативном смысле ! ), где я побывал уже после "северов" ! Судите сами:

















А вот это уже, согласитесь, просто Англия какая-то, "дом с приведениями", в гостиной которого по утрам слышится знаменитое "Овсянка, сээр !" :






Да, как и во многих странах Средиземноморья и центральной Европы, за исключением, пожалуй, Германии, в Испании очень велики различия между северными и южными регионами. Я вспоминаю невзрачные, обшарпанные до безобразия города южной Франции (к примеру, Каркассон и Авиньон) и буквально "вылизанные" до последней травинки, до последнего листика деревни Нормандии и Бретани; абсолютно раздолбайскую Апулию и строгие и яркие города северной Италии, да и подобных "португальских" примеров можно привести много. Да, Комильяс, Авилес, Витория, Льянес - это совсем другой мир, нежели Гранада, Кадис, Касерес и Кармона !


А вечером... Ох, как я люблю это время суток , когда воздух только начинает синеть, но уже загораются жёлтые огни ! И как к лицу это время средневековым городкам вроде Комильяса, когда с дневным светом, кажется, окончательно уходит весь налёт современности, и ты остаёшься один на один с вечным, которое существовало задолго до тебя и будет существовать всегда....















Несомненно, Комильяс - одна из "жемчужин" не только Кантабрии, но и всей северной Испании !

[sergeyf73]

А кто её знает, норму для конкретного человека конкретной комплекции? Не в виртуальных промиле, а в реальных стаканах пива/вина - так, чтоб выпив, на 110% не бояться пусть и маловероятной встречи с дорожной полицией ?

Купите себе алкотестер, будете знать точно - можно за руль или нет.

Если Вы имеете в виду мой рассказ (ссылаясь на него), то он был проделан без машины, исключительно на автобусах (с одним маленьким сегментом на ЖД)

Да, я уже понял. Я прочитал несколько ваших отчётов и везде вы не пользуетесь машиной, что мне показалось немного неудобным: подстраиваться под расписания транспорта, везде таскаться с вещами.
Но главное, что качество отчета от этого не страдает.

[ДимаБ]

Комильяс(по Вашим фото) мне тоже чем-то напомнил Нормандию. Ну, а постройки зацепили так, что захотелось взглянуть своими глазами.

[savl1]

Я прочитал несколько ваших отчётов и везде вы не пользуетесь машиной

Нет, почему ? Просто я пользуюсь ей без фанатизма, по необходимости. А так мы брали её на Сицилии, Майорке, Кипре, Родосе, в Эстремадуре, в Черногории, на 1 день - в центральной Португалии, чтобы объехать Томар, Альмоурол и Торреш-Новаш, вот сейчас на Коста-Бланке от аэропорта до аэропорта, в след. испанской поездке так же - т.е. в тех местах, где машина позволяет доехать в те места, которые мне интересны, но обществ. транспорт либо не ходит, либо его расписание крайне неудобно. А ездить на ней из Мадрида в Толедо или из Милана в Верону, на мой взгляд, как-то даже странно

А что касается

подстраиваться под расписания транспорта

, то это просто вопрос предварит. подготовки и личной организованности

[Нинок]

Комильяс заворожил! Дворец Собрельяно действительно шедевр!

[10Oboro]

Ну, а постройки зацепили так, что захотелось взглянуть своими глазами.

Точно тоже самое почувствовалось. Причем фоторяд этих построек очень и очень богатый.
Открываю новый лист блокнота с потенциальными к посещению городами и записываю Комильяс