Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
В шестой день кастильского вояжа мы врервые отказались от кольцевой концепции путешесвтия. Сегодня у нас был по плану радиальный выезд из Саламанки. Путь наш лежал на восток в сторону границы с Португалией, где в расположился город Сьюдад-Родриго (Siudad Rodrigo), который не смотря на то что богат на архитектурные и исторические памятники и имеет богатое историческое прошлое находится в стороне от больших туристических маршрутов. Почему так, не знаю, но на мой дилетантский вкус очень даже зря, поскольку город таки да достоин внимания.
Город получил свое название в честь графа Родриго Гонсалеса Херона, который правил в этой местности в 12 веке, хотя история освоения данной местности человеком началась еще во времена Нижнего Палеолита. Из-за своего пограничного расположения город всегда имел оборонительную функцию и на протяжении всей своей истории был центром вооруженных столкновений. Халифат, Кастилия, Леон и Португалия считали город своим, и постоянно воевали пытаясь прибрать его к своим рукам. Каждый правитель считал своим долгом укрепить город, в результате чего старый город опоясывают, прекрасно сохранившиеся до сих пор, 2 ряда оборонительных сооружений и возвышающийся над рекой Агеда замок Энерике второгоТрастамара.
Планировали на посещения города около 2х часов (весь исторический центр занимает площадь около четвери кв. километра), но по обоюдному желанию отказались от планов посещения деревни Ла-Альберка и остались почти на 7 часов, я бы вообще задержался на целый день чтоб дождаться того времени, когда включается иллюминация крепостных стен и парадора, но у жены была была еще не выполнена основная программа по шопингу в Саламанке со списком продукции и адресом магазина :-(.
Теперь чуть поподробнее: Доехали без проблем. Расстояние от Саламанки 90 км преодолели минут за 50, на трассе как после ядерной войны - никого. Выехали из Саламанки, скорость 120 км/ч не сбрасывая аж до поворота на Сьюдад-Родриго. Поставили машину на парковку под крепостной стеной. У меня были данные бесплатной парковки, но навигатор решил провести нас через старый город, здесь и остались. Парковка платная, но почти даром - 1 евро, максимально разрешенное время 130 минут. Вышли из машины - собачий холод и никого. Надежда позавтракать начала быстро таять, все бары закрыты. Пошли в туристическую информацию (Plaza de las Amayuelas) - единственное место где открыто, кроме служащей и нас - никого. У нее английский, как у нас испанский - диалог не получился, ограничились получением карты и на том спасибо, хоть немного согрелись. Вышли и направились к кафедральному собору. Если бы не большое количество припаркованных автомобилей, ей Б-гу подумал бы что здесь никто не живет. В голове мысль - нахрена мы сюда приперлись. Ко всем прелестям еще неба не видно, сверху всего одна единственная туча, одна-одинешенька, но размером в целое небо :-(. Первые признаки жизни в виде открытой двери в кафедральный собор. Первая положительная эмоция - Кафедральный собор Девы Марии. Трехнефная церковь постройки 12 века, то ли поздний романский стиль, то ли ранняя готика, классическая форма латинского креста. В кафедрале проводили экскурсию для детей, специально для них включили всю подсветку и играли на органе. Под звуки музыки стало понятно - все-таки не зря приехали...
Дальше только лучше, хоть теплее не стало, но зато появились признаки жизни - за то время что мы были в соборе город проснулся. Появились телодвижения, зашуршали шинами об брусчатку автомобили, начали открываться магазины (пора бы уже, на часах начало одиннадцатого, откуда не будет кризиса, если в будний день только к 11 часам начинают работать, а в 12 уже закрываются на сиесту). Сразу как город ожил, так сразу стал нравится, даже излишнее количество автомобилей не сильно портило впечатление.
После кафедрала отправились к очередной достопримечательности - капелле Серальбо. Ну кто скажет, что не красиво.
Потом забрались на крепостные стены и оценили собор не снизу вверх, а так сказать прямиком, заодно и познакомились с площадью Сан Сальвадор, по которой гуляли сильный ветер и монашки...
Прогулялись по крепостным стенам - отдельная песня. Даже то, что ров между внутренними и внешними станами уже не блещет глубиной, как в былые времена, все-равно чувствуется монументальность сооружения, как никак лучший сохранившийся пример города-крепости в Испании. Внутренние стены овальной формы, внешние звездообразной (это хорошо видно на втором фото). Гулять можно как и по внутренним, так и по внешним стенам, так и по рву (точнее по тому месту, где он когда-то был). В некоторых местах высота стен достигает 13ти метров, ширина - 2.5 метра.
Через крепостные стены в старый город можно попасть через 6 ворот, хотя когда-то их было больше и точное их число не известно.
Венчает этот ансамбль оборонительных сооружений альказар, построенный в 14м веке по приказу Энрике II Трастамарского. Замок представляет собой типичный пример леонской крепости, как на мой вкус - не самое ажурное строение. Нынешние хозяева замка устроили в нем парадор. Мы хотели пробраться во внутрь, но нас не пустили.
Последний раз редактировалось dotsik 28 мар 2014, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Напротив замка статуя животному. Подобные памятники мы видели во многих кастильских городах, кое где их называют свиньями. Как по мне, при наличии фантазии в них можно увидеть многих мнекопитающих не очень похожих на свиней :-).
Плаза Майор длинной вытянутой формы. Количество припаркованных на ней автомобилей просто убивает, конечно кое как ситуацию спасает припаркованный здесь же муниципальный драндулет :-). Главным сооружением на площади является местная мерия, которая представляет из себя ренесанское "Г"-образное здание, ограниченное башенками. Правое крыло здание оригинальной постройки, левое - новострой (сооруженный с целью расширения здания), полностью копирующий оригинальный стиль. Перед мерией старинные пушки, олицетворяющие славный период борьбы против наполеоновской окупации.
Там, в дальнем углу балкона - моя муза
А здесь то же место, крупный план
От плазы отходят живописные витиеватые улочки, на которых расположились дворцы построенные местной знатью. Дворцов, в действительности, очень много; у нас были их описания с фотографиями, но даже несмотря на это я запутался и сейчас уже не помню ни точного их места, ни их названий :-(.. Запомнился только один - дом маркизы Картаго, она же донья Консепсьон Нарваес-и-дель-Агила которая как и положено не дожила до завершения постройки, дом достраивали новые хозяева сильно изменив первоначальный проект. Дом бросается в глаза своим угловым расположением, ажюрным внешним декором и оригинальным, круглой формы, балконом.
Как оказалось, Сьюдад Родриго - одна из хамоновых столиц Испании. Мадридская торговая сеть "Музей хамона" - обыкновенные понты для приезжих. Настоящие музеи хамона, пусть они даже так и не называются, расположились здесь. А если учесть, что направлены они не на туристов, а на местную знающую толк в продукте публику, то в качестве и в цене можно не сомневаться. Нам встречались несколько хамонерий, но посетили мы одну Iberico Felipe Hernandes на calle de Portugal - симпатичное заведение оформленное в лучших традициях продуктовых бутиков.
Накупили кучу продуктов и даже немного хамона Bellota Gran Reserva, вот такого.
В городе большое колличество церквей, но ни одна не может сравниться с кафедральным собором. Все-таки на одной из них я хочу заострить свое внимание - это церковь святых Петра и Исидора (Iglessia de San Pedro y San Isidorо). Внешне ничем таким особо не привлекательная - алтарная часть в стиле мудехар, все остальное пристроено заметно позже.
Церковь усе была закрыта на сиесту, мы не особо по этому поводу переживали. Но тут к нам подошел местный дедушка и что-то много начал говорить, и подвел нас к церковным воротам и заставил посмотреть в маленькое окошко чтоб мы увидели Arco Romano. Не знаю, действительно ли данная арка относится к римскому периоду, либо ее просто прозвали римской, но скажу вам что она впечатляет даже через грязное стекло маленького окошка.
На одной площади с церковью разместилась и Семинария Святой Терезы.
Чуть дальше госпиталь Страстей Христовых - одно из немногиз заведений, которое сохранило свою первоначальную функцию еще со времен Кастильских королей. Госпиталь был построен орденом госпитральеров в XVI веке на месте бывшей синагоги. В госпитале есть часы, когда его можно посещать туристам, но у меня нет особой тяги к медицинским заведениям, поэтому от визита туда мы воздержались.
Самым интересным в Сьюдад Родриго для нас была не церковь, не монастырь, не дворец и даже не замок, а - местная почта. В почту нас затащила бабушка в красном полу-пальто, выдавая целые тирады на не понятном нам испанском, но по ее жестикуляции было ясно что нам надо следовать за ней. Внутри она движением руки обратила наше внимание на потолок, улыбнулась служашим почтампа и ретировалась. А мы остались внутри наслаждаться красотой почтового пункта небольшого провинциального городка. Я далеко не все фотографировал, было неудобно, поскольку в помещении работали люди, а тут шляются всякие с фотоаппаратами.
Наслаждаюсь праздником жизни решили устроить праздник живота не с каким-нибудь menu del dia, а в более солидном заведении. Выбрали ресторан Meson. Солидно, красиво, вкусно (хотя не кулинарные шедевры) и не очень то и дорого. На двоих за 2 первых блюда, за 2 вторых, хлед, вино, минеральную воду и кофе заплатили около 50 евро. Так что могу посоветовать.
После сытного обеда прогулялись еще по улицам старого города.
Потом поехали на другую сторону реки полюбоваться Главным мостом (Puente Mayor) и видом на замок. Заехали в пригород, нас встретили полузаброшенные дома и 2 бездомные собаки. Собаки немного напрягли, но мы быстро поняли что им до нас нет дела, как и нам до них. Совершили туда-сюда променад по мосту, альказар выглядит действительно неприступным.
Потом вернулись к машине, сделали небольшой собачий фото-сет и поехали на шопинг в Саламанку.
Из Википедии: Альба-де-Тормес (исп. Alba de Tormes) — старинный город в Испании, на реке Тормес выше Саламанки. Долгое время принадлежал герцогам Альба. Входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 46,51 км². Население 5391 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.
Небольшое поселение на правом берегу реки Тормес – вотчина герцогов Альба, которые и дали городу его название. Благородные герцоги Альба, наверное, самое известное испанское титулованное семейство за пределами Испанского королевства, в первую очередь благодаря полотнам Франсиско Гойи, на которых он изобразил герцогиню Альба, именуемую Махой (ну и благодаря слухам об занятных отношениях мастера и его модели, которые ходят до сих пор)
Но, первую очередь, город известен не благодаря герцогскому семейству, а благодаря одной из самых ярких и известных личностей в католическом мире – Святой Терезе Авильской.
Альба-Де-Тормес стал одной из вех в жизни Святой. Именно здесь Тереза создала свое течение - орден Босоногих кармелиток и заложила здесь первый монастырь ордена. 4 октября 1582 года в Альба-Де-Тормес, во время своего очередного просветительского похода, Тереза закончила свой жизненный путь, и здесь покоятся ее нетленные мощи.
В городе 9 церквей, 5 монастырей, полуразрушенный замок - родовое имение герцогов Альба и великолепный 26 арочный древний мост.
Мы заехали в Альбу по дороге из Саламанки в Авилу, сделав небольшой крюк. В городе провели часа 3, часть времени потратив на завтрак и шоппинг (в городе есть несколько предприятий кожевенной и обувной промышленности, и в фабричных магазинах совсем не плохой ассортимент и заманчивые цены). Если бы не дождь, то вполне может быть, задержались бы и подольше.
Имя Терезы эксплуатируется по полной
а вот и сама святая
базилика Святой Терезы выглядела довольно безжизненной
на площади св. Терезы расположились 3 церкви и основанный Терезой монастырь Босоногих кармелиток
церковь Босоногих кармелиток
с довольно скромным интерьером
голубям нет дела до католических пуританских нравов
город довольно грустный, но одну улыбку мы все-таки встретили
Похоже что Вы претендуете на звание " Лучший рассказ месяца ". А можно поподробнее что ели ? Какой сыр видели ? Оливки ? Что купили по заманчивым ценам.Трикотаж ?
dakosta2 писал(а) 29 мар 2014, 21:24:..........А можно поподробнее что ели ? Какой сыр видели ? Оливки ? Что купили по заманчивым ценам.Трикотаж ?
Ели все что попадется. В плане похарчеваться в Испании (и не только в Кастилии) дела обстоят хорошо, как нигде в мире - в самой зачуханой деревне найдется бар с тапас и выпивкой. Язык знать не надо, тапас под стеклянной витриной, просто ткнул пальцем в то, что приглянулось, и готово. В деревнях, в харчевнях, где есть вывеска "HORNO" смело можно заходить - там будет мясо приготовленное в печи. Ели мясо ягненка, поросенка и козленка. Мясо молочных животных очень нежное и вкусное, но на мой вкус испанцы сильно перебарщивают с солью и экономят на специях. С солью быстро научились просить не солить, а со специями ничего не поделаешь... невозможно вмешиваться в кулинарную традицию. которая основана на натуральном вкусе продукта, а не на многовкусии используемых в приготовлении ингредиентов. Естественно кушали паэйю (паэлью), морепродукты, пили сангрию. Испанское вино, до этой поездки, никогда не любил (Риоха, так для меня такое же пойло как и тосканское Киянти), в винах меня больше привлекал Новый свет, особенно Австралия; из Старого света только вина северной и южной Италии; но в этот раз меня не падеццки вставило вино из Toro. Сыры, не помню чтоб впечатлились, сыры - это Италия. Оливки для нас не экзотика, тем более что я предпочитаю ближневосточный сорт, который у нас называют "сирийский" (самые маленькие и самые некрасивые оливки, но на мой вкус - самые вкусные и масло холодного отжима из них самое хорошее, подходит и для жарки и для салатов ИМХО). Из продуктов купили хамон, несколько разных сортов включая хамон Grand Reserve от "Iberico Felipe Hernandes". Шопинг - тоже не наш конек, мы едем смотреть глазами, шопинг - как получится. Все испанские крупные бренды как Zara, Mango, P&B, Sprengfield, Bershka и т.д. есть у нас почти в каждом торговом центре, не вижу смысла тратить время на прогулки по тем же магазинам, по которым можно гулять дома. Очень люблю испанскую мужскую обувь, особенно Camper, но опять же ее можно купить и у нас. Единственное на что мы всегда тратим время, так на покупку косметики для жены, ей очень подходит увлажняющий крем одной французской фирмы, которая не представлена на нашем рынке, поэтому наша любая поездка в Европу связана с посещением магазинов этого бренда. Трикотаж - купили несколько футболок в туристической лавке в качестве сувениров и оригинальную футболку Real Madrid для сына, который болельщик этого клуба.
Из Альба-Де-Тормес туристическая тропа привела нас к последнему пункту нашего вояжа - в славный город Авила. С Авилой не сложилось. Город не оставил какого-то более-менее цельного впечатления. Вероятно виной всему противный мерзкий дождь, который в комплекте с привалирующим серым цветом строений свел все визуальное восприятие к тусклому и бескрасочному. Исторический центр какой-то безликий без особой изюминки, плаза Майор тоже не впечатлила, магазины так-себе, общепит очень дорогой. Что да впечатлило - это Кафедральная площадь, Кафедральный собор, естественно - крепостные стены и... наш отель. Начну с последнего. Как часто вам приходилось жить в дворцах 14 века? Скажу честно, до того как я посетил Авилу, мне не приходилось никогда. Впервые я это сделал в Gran Hotel Palacio de Valderrábanos , который расположился на самой красивой площади Авилы и одной из самых красивых площадей Испании (из тех, которые я имел счастье посетить) Plaza de Catedral. Дворец некогда принадлежал знатному вельможе Gonzalo Dávila, не знаю насколько интерьер сохранил дух той эпохи, но внутри все выглядит далеко не как новодел - даже лифт (который явно намного моложе первых хозяев) довольно пошарпанный, тяжелые деревянные двери рассохлись и скрипят, с ручек стерлась позолота, ковры изрядно потоптаны, деревянная мебель с давно уже не блестящей полировкой, зеркала потускнели но... чувствуется размах. Номер нам попался угловой на верхнем этаже, и если говорить о нем то имеет место большая площадь (почти 30 кв.м), огромная кровать, 2 шкафа, трюмо, овальное зеркало, 3 окна с великолепным видом на площадь и собор. С местом последней ночевки кастильского вояжа мы явно не ошиблись.
А если взять в расчет, что за все это было уплачено аж 49 евро..................
Авильский кафедральный собор Святого Себастьяна оставил одно из самых сильных впечатлений от религиозных сооружений Кастилии, даже не смотря на то, что внешне он достаточно неказист и ассиметричен. Зато внутреннее убранство поразило величественностью, суровостью и холодом ранней готики. Тишина и небольшое количество посетителей добавили свою лепту в копилку положительных впечатлений, и еще то, что Собор не закрывают на сиесту (что в условиях грозы было совсем не лишним).
Фотографировать в соборе вроде как запрещено, но все щелкали фотоаппаратами, видя такое безобразие я тоже расчехлил свою камеру, первые кадры делал из засады, а потом осмелел и снимал в открытую. Здесь доброе дело сделала гроза, не без ее помощи удалось отснять более-менее качественный материал для панорам. Вот, вам на критику, результаты моих трудов.