Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Может, Аревало и не самый интересный из городков этой поездки, но он как маленький привет от Изабеллы. Жаль, что не сохранился дворец, где она провела свое детство и где осталась ее безумная мать.
Удивительно разный получается Аревало у разных авторов. В очередной раз убеждаюсь, насколько влияет изначальный настрой на восприятие. Кто едет без желания и транзитом, тому в любом городе серо и уныло. И даже погода не при чём.
Тут много факторов, и перечисленные Вами, и шаблоны социума разного плана, и чисто индивидуальный взгляд на мир у каждого - кто то с кем то в чем то сходится или расходится в восприятии, мы вот с Сергеем, судя по выборке впечатлений из отчетов текущей пятилетки, если и не полюсы, то уж точно, непересекающиеся параллельные прямые
<<<<<<<<<<<<<<< =========== КРЕПОСТЬ КОКА =========== >>>>>>>>>>>>>>>
После транзитных Альба-де-Тормес и Аревало все оставшиеся городки этого маршрута представляли собой мои давнишние "хотелки". По разным причинам они долго "вылёживались", "настаивались", но и их час настал. И первым таким местом оказалась крепость Кока (Castillo de Coca), которая манила меня очень давно. Когда-то, если быть точным - 6 (даже с половиной) лет назад, мы уже посетили нечто подобное - Крепость-де-ла-Мота в Медине-дель-Кампо. Но фортификация в Коке всегда казалась мне совершенно неповторимой, и увидеть её мне очень хотелось. Несколько раз я даже "примерялся" к ней, но как-то не складывалось: то машины под рукой не было, то наши пути-дороги оказывались совершенно в других местах. И вот теперь, наконец, всё сошлось, и моя долгожданная мечта совсем рядом, в какой-то сотне метров:
Но, если совсем честно, ожидаемого восторга не случилось. Слишком прянично, слишком однообразно - до монотонности, слишком многое, особенно вблизи, выглядит хаотическим нагромождением конструкций и деталей декора ... Ну и снова кирпич - как же сильно он всё-таки проигрывает в восприятии благородному камню, а уж в фортификационных сооружениях - особенно...
Крепость обнесена глубоким и довольно широким рвом, когда-то наполненным водой, через который внутрь ведёт мост - также кирпичный:
История крепости не особо богатая и не слишком интересная. В 1453 году архиепископ Севильи из рода Фонсека получил разрешение от короля Кастилии Хуана II на её строительство, что и было осуществлено через несколько десятков лет его племянником. В работе принимали участие севильские мастера; возможно, именно поэтому в обличии крепости неуловимо проглядывают восточные мотивы, хотя официально её причисляют к стилю "готического мудехара".
Конечно, сооружение изначально возводилось не как боевая крепость - в те времена в центральной Кастилии потребность в них почти исчезла, а как замок, как дворец-резиденция знатного семейства. Возможно, этим и объясняется то, что, как вы наверняка уже отметили, он расположен не на возвышенности, а на совершенно ровной местности.
Ну а потом - потом каких-то значимых событий в биографии замка-крепости как-то и не случилось. В 17 веке она была тюрьмой для высокородных особ, потом перешла в руки вездесущего и почти всемогущего герцогского Дома Альба (помните остатки их замка в Альба-де-Тормес ?), была изрядно порушена Наполеоном и восстановлена уже в середине 20 столетия. Так что это уже немного не та крепость, камни которой помнят "лиц, объём власти которых в своё время был чрезвычайно велик".
Структура замка вполне традиционна: два укреплённых периметра, обнесённых мощными стенами с небольшим пространством между ними. Внутри него мы сейчас и находимся:
Ну а теперь заходим в саму крепость:
Прямо над воротами - обратите внимание ! - хорошо виден вертикальный жёлоб. Он предназначен для того, чтобы сливать по нему воду при попытке поджечь ведущие внутрь входные ворота.
Справедливости ради надо сказать, что, как и в подавляющем числе прочих крепостей, всё самое интересное тут находится снаружи. Внутри можно увидеть бывшую часовню:
... пройтись по узким каменным (точнее, конечно же, кирпичным) переходам:
...посмотреть красивую роспись некоторых помещений:
... и подняться по ещё более узкой лестнице на самую вершину Главной башни, где оборудована смотровая площадка:
И, конечно же, посмотреть на окрестности и саму крепость с 25-метровой высоты:
На последней фотографии видна квадратная башня, напоминающая марокканский минарет - бывшая колокольня одной из старейшей в Коке церквей, посвящённой св. Николаю (сама церковь до наших дней не сохранилась).
Отсюда очень хорошо виден и внутренний двор - намного более поздний, чем сама крепость:
И он же, снятый уже со своего уровня:
Последний раз редактировалось savl1 04 дек 2016, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Ещё одним любопытным сооружением внутри крепости является так называемая тюрьма. Это круглое помещение, в которое ведёт маленькое отверстие в потолке слегка сферической формы:
Вот как раз вид в "тюрьму" сверху через это "окошко"^
Однако, учитывая, что узниками крепости Кока были высокопоставленные и родовитые персоны, исследователи считают маловероятным, что их содержали в таких условиях и склонны предполагать, что "тюрьма" на самом деле была простым складом.
***************************************
От мощных стен, когда-то окружавших одноимённый крепости городок Кока, остался небольшой участок с четырьмя башнями и монументальными Воротами Сеговии, известными также как Городские (Пуэрта-де-ла-Вилла):
Интересно, что причиной сноса стен стали не процессы нового градоустройства, как это чаще всего бывает, а ... чума, разразившаяся в конце 18 века. И стены разрушили, чтоб избежать застоя воздуха внутри городка (грубо говоря - для лучшего его проветривания). Оставшаяся же часть стен была разобрана на материалы для строительства городских объектов, в частности, моста и стекольного завода.
Рядом с Воротами Сеговии мы видим ещё парочку верракос, обнаруженных на территории города, на этот раз уже не кабанов, а быков, правда, небольших:
И в заключение рассказа о Коке - городке и крепости - местная Пласа Майор, на которой расположены Ратуша-айюнтамьенто с аркадной "развязкой" под ней и готическая церковь Санта-Мария-ла-Майор начала 16 столетия:
Следующая ночёвка опять была "технической" - в Карбонеро-эль-Майор, который по сравнению с Сальватьеррой выглядел настоящим городом. И посмотреть, точнее - глянуть, здесь было на что: приходская церковь Иоанна Крестителя (Сан-Хуан Баутиста), красивое здание айюнтамьенто, каменный дворец Сейо (Palacio del Sello) 15 века...
Неожиданно интересными оказались интерьеры церкви Сан-Хуан Баутиста:
Особого внимания заслуживает алтарь - главное ретабло начала 16 века - набор картин, обрамлённых позолоченными рамками, изображающих сцены из жизни Иоанна Крестителя и прочие евангельские сюжеты.
Интересно, что название города (carbón по-испански - "уголь", а carbonero - угольный или угольщик) произошло от того, что здесь производился древесный уголь, который, как известно, образуется при обжиге древесины. В качестве сырья использовались дубы, которые в изобилии произрастали в местных окрестностях. Поэтому на гербе Карбонеро-эль-Майор изображено дерево с кроной, объятой пламенем.
Сергей, сориентируйте, пожалуйста в одном вопросе. Сколько нужно времени, чтобы припарковаться возле крепости Кока там, где это возможно, обойти её вокруг, после этого посмотреть одним глазом, что у неё внутри и не посещать никаких экскурсий?
ywi писал(а) 18 ноя 2016, 19:29:Сергей, сориентируйте, пожалуйста в одном вопросе. Сколько нужно времени, чтобы припарковаться возле крепости Кока там, где это возможно, обойти её вокруг, после этого посмотреть одним глазом, что у неё внутри и не посещать никаких экскурсий?
Ну если внутри действительно "одним глазом", то можно в час уложиться, но лучше - в 1.5.
ywi писал(а) 18 ноя 2016, 19:45:А сегодня, с высоты прожитых лет, какой замок вам кажется интересней, Кока, или Медина дель Кампо?
Крак де Шевалье
Вот Вы знаете, когда писал про Коку, поневоле пересмотрел свои впечатления от Медины-дель-Кампо ( Re: Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнк ) и уже задался сам этим вопросом. И ответа на него не нахожу... Когда-то Кока мне казался привлекательнее, но теперь, увидев его живьём, я уже не уверен...
В отличие от слегка разочаровавшей Коки Турегано (с ударением на Е - Turégano), напротив, неожиданно порадовал. В моих планах он всегда занимал некое «вторичное» место, шёл неким "приложением" к Педрасе, хотя я, конечно, знал, что там есть весьма почётная крепость и многократно любовался фотографиями "заглавного" вида на неё через главную площадь городка. Но всё же, если б не Педраса, мне вряд ли хватило бы мотивации специально приехать сюда, как не хватило вдохновения посетить расположенный чуть в стороне Сотосальбос, куда я - правда, больше гипотетически - хотел заскочить ради потрясающей романской церкви Сан-Мигель.
Колебался я и насчёт Турегано - к концу поездки страсть к новым впечатлениям уже не была столь всеобъемлющей, как несколько дней назад, но я всё-таки решился, и сейчас не только не жалею об этом, но и очень рад, что не смалодушничал. По каким-то неведомым причинам, которые вне нашей воли определяют наши отношения как с людьми, так и с городами, серый (объективно) Турегано лёг на душу, а его крепость понравилась даже больше, чем знаменитая Кока .
Но обо всём по порядку.
Для тех, кто приезжает сюда на машине, знакомство с Турегано, скорее всего, начинается с главной площади, официально именуемой Площадью Испании, но чаще всего называемой традиционно - Пласа Майор (в скобках отмечу, что она успела побывать и площадью Альфонсо XIII, и площадью Республики). Дело в том, что она "по совместительству" является главной городской парковкой, причём не только для резидентов, как это часто бывает, а для всех желающих - соответствующая белая разметка здесь наличествует в изобилии. Правда, "палка" сия о двух концах: с одной стороны, это, конечно, очень удобно, но, с другой, я с сожалением вспомнил пустую, а потому особенно атмосферную Пласа Майор в Аревало...
А ещё с лёгкой руки хрониста, составившего городскую летопись, она получила неофициальное прозвище "Площади Ста колонн". Почему ? Достаточно одного взгляда на площадь, чтобы не только понять, но и согласиться с таким именем:
Колонны главной площади Турегано повидали многое: здесь проводились и рынки, и праздники, и корриды. Последние, кстати, устраиваются здесь и сейчас - начиная с конца августа, для чего на площади возводятся специальные конструкции. Вспомнив Чинчон, я мысленно перекрестился, что хоть здесь удалось разминуться с этим мероприятием... Нам же вполне хватило вот такого монумента, напоминающего о здешних традициях энсьерро - убегания от быков:
И всё же основное украшение Пласа Майор - согласитесь, главным площадям испанских городов именно это имя больше всего "к лицу", как бы они ни назывались документально - находится не на ней самой. Оно расположено за ней, возвышаясь заодно и над всем городом - это крепость, не имеющая "отдельного" названия и известная просто как Крепость Турегано - castillo de Turégano.
Укреплённые сооружения - кастро - на окраине сегодняшнего Турегано существовали, кажется, всегда - учёные считают, что ещё со времён кельтов. Позже здесь обосновывались римляне, арабы, а испанцы-христиане соорудили на вершине холма церковь св. Михаила. Во времена позднего средневековья - в 15 веке - вокруг церкви возвели мощные фортификационные укрепления (интересно, что Главная башня была построена прямо над церковной апсидой) - так возникла крепость в том виде, каковой она предстаёт перед нами сегодня. Правда, за исключением колокольни - она появилась только в начале 18 столетия, а до этого колокола висели на стене над входными воротами.
Я очень жалею, что не удалось посетить крепость изнутри - прежде всего, ради великолепной романской церкви Сан-Мигель - той самой, вокруг которой крепость и возведена. Дело в том, что крепость, хоть и "работала" в этот день, открывалась очень поздно: в 11 часов (всё-таки очень расслабленный режим у испанских достопримечательностей, и хотя за последние годы ситуация в целом улучшилась - по крайней мере, в части выходных, провинция в этом плане ещё сильно отстаёт). А мы в 9 уже были в Турегано, к 10 и осмотрели площадь, и обошли со всех сторон саму крепость - ну чем было заниматься ещё целый час, да ещё под вновь начавшимся дождём ? К тому же впереди были ещё и Педраса, и Буитраго-дель-Лосойя, и возвращение в Мадрид... Повторюсь, жаль, очень жаль, судя по фотографиям, крепость Турегано намного интереснее крепости в Коке, да и многих прочих крепостей, виданных мной за последнее время. Но... любое путешествие - всегда искусство возможного - эту аксиому я вывел для себя очень давно. Конечно, всегда хочется и туда, и туда, и ещё, и ещё немножко, и "можно без хлеба"... И главная задача путешественника - научиться находить компромиссы, причём максимально оптимальные, в этом бесконечном море "хотелок", уметь выделить основное и подстроить под него всё остальное. И что ещё очень важно - не сожалеть о сделанном (или несделанном), смотреть вперёд, а не назад, ведь впереди ещё столько новых и интересных мест !
Кстати, среди гостей крепости Турегано когда-то был молодой принц - будущий Католический король Фернандо Арагонский, который в 1474 году останавливался здесь на несколько дней по пути в Сеговию, где его ждала первая встреча со своей невестой Изабеллой...
Но даже только снаружи крепость впечатлила "не по-детски". Сказать по правде, она понравилась мне даже больше, чем Кока, "карамельный" облик которой никак не вяжется с реальным фортификационным сооружением. А здесь, в Турегано, настоящая, "конкретная", вызывающая искреннее почтение боевая крепость, пусть даже в военных действиях особого участия и не принимавшая. И чем больше на неё смотришь с разных сторон, тем больше поражаешься её "боеготовностью" и монументальной неприступностью:
Вокруг крепости можно увидеть остатки более древних укреплений - стен алькасара времён мусульманского владычества:
А сам городок - вот он, под нами:
Я прощался с крепостью Турегано с некоторым сожалением: даже на бескрайних просторах "крепостной" Кастилии не так часто встречаются подобные сооружения, так хорошо сохранившие дух веков, которые заставляют не просто любоваться собой, но и испытывать внутренний трепет. По крайней мере, таких чувств у меня не было ни в Коке, ни в Монтемайор-дель-Рио, ни в Аревало, ни позже в Педрасе...
Я заканчиваю небольшой рассказ о Турегано, но напоследок хочу показать ещё несколько фотографий - тех уголков, которые нельзя назвать красивыми, но которые придают городку свой шарм и особый "аромат". И, конечно, остаётся только сожалеть, что небо над ним не было голубым...
Сергей - мне просто необычайно понравилась троица La Alberca/Mogarraz/Miranda del Castañar! И пасмурная погода там! Буду мечтать о том, чтобы когда-нибудь увидеть эти места своими глазами!
Я рад, что меня поняли Спасибо за разделённые эмоции !
JamKit писал(а) 24 ноя 2016, 10:54:мне просто необычайно понравилась троица La Alberca/Mogarraz/Miranda del Castañar! И пасмурная погода там!
Да, Вы правы, могу только повторить: такая погода таким городкам очень к лицу:) Она ещё сильнее "сгущает" атмосферу места и добавляет некоей "первобытности" Только жаль, что качество фото от этого страдает...
Из всех городков и мест этого путешествия Педраса (Pedraza) была, пожалуй, самой давней "хотелкой". Несколько лет назад эта мечта едва не осуществилась: наш испанский знакомый Хосе Альберто пообещал свозить нас туда, но в последний момент у него что-то не срослось, и мы отправились в Толедо. И вот, наконец, время пришло, хотя и выдалось очень дождливым - полной противоположностью тому, каким показан городок в ролике на сайте http://pedraza.info :
К Педрасе мы вновь ехали "закоулками": явно не "парадными" путями. Дорога была извилистой, узкой, без разметок и обочин, но хотя бы более-менее ровной. Зато своего рода бонусом стали красивые пейзажи, деревушки и просто виды, поэтому я периодически останавливался, чтобы сделать фото, порой даже не выходя из машины. Эх, если бы над всем этим благолепием ещё светило солнце...
А вот и первый взгляд на Педрасу, который меня немного удивил: почему-то я считал, что она находится на более равнинной местности.
И уже совсем вблизи:
Перед въездом в город можно увидеть средневековый акведук, предназначенный для орошения садов церкви св. Михаила и наполнения фонтана Fuente del Caño, который до 20 столетия служил главным источником воды для местных жителей:
Сегодня, как и много веков назад, в Педрасу ведут единственные ворота Пуэрта-де-ла-Вилла, сооружённые ещё в 11 столетии и перестроенные в 16-ом. В стародавние времена их закрывали на ночь, а ответственным за это "мероприятие" был тюремщик расположенной рядом городской тюрьмы.
Они же «изнутри», со стороны городских кварталов:
Не миновать эти ворота и сегодня. Главные парковки находятся ближе к крепости, на другой стороне города, и, хотите вы этого или нет, попасть туда можно, только проехав через всю Педрасу. Сложного (и, тем более, страшного) в этом ничего нет: на каждой уличной развилке стоят хорошо заметные знаки типа "ты туда не ходи, а ходи вон туда", так что ошибиться, даже не имея навигатора, просто невозможно. Ну вот, к примеру:
Парковочные пространства в Педрасе огромные ! Возможно, они и заполняются во время отдельных праздников типа проводящейся здесь в начале июля Ночи свечей (название говорит само за себя), но в "будние" дни здесь без ущерба кому-либо запросто можно посадить несколько армейских вертолётов . Находится парковка на краю холма, так что отсюда можно прекрасно осмотреть прилегающие окрестности:
Уже в силу природного ландшафта Педраса выглядит довольно неприступно, но какое же средневековое пуэбло без крепости ! Вот к ней мы сейчас и направляемся:
Крепость была построена в 13 столетии и перестроена и реконструирована в 15 и 16 веках. Из более-менее примечательных исторических событий с ней связано пребывание здесь в качестве заложников сыновей французского короля Франциска I после его поражения от испанского императора Карла V в битве при Павии - эту эпопею наверняка помнят те, кто смотрел сериал "Карл - король и император".
Посмотреть крепость изнутри вновь не удалось - по причине того, что все посещения исключительно "гидовые" (что, кстати, написано далеко не на каждом сайте), то есть групповые, и привязаны к конкретному времени (зачем тогда указывать промежуток типа "de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00" ?), а мы такие очень не любим. Конечно, если бы в самой крепости было что-то "этакое", пришлось бы переступить через себя, но такового я не углядел, а потому без особых колебаний было решено сэкономить по 6 евро с "носа" и ограничиться внешним осмотром. А снаружи крепость хороша, хотя, если честно, я далеко не уверен, что спустя какое-то время смогу в своей памяти отличить её от многих других ей подобных (вот Коку и Турегано точно смогу).
Недалеко от крепости расположена бывшая церковь Богоматери (Санта-Мария) с характерной "косой" колокольней и огромным аистиным гнездом, к сожалению, пустующем, как и все прочие, виденные в этой поездке. Церковь была заброшена ещё в 19 веке - видимо, во времена всеиспанской дезамортизации и почти разрушилась, но в 1926 году её (равно, как и крепость) приобрёл и отреставрировал баскский художник Игнасио Сулоага (в одной из крепостных башен находится его музей, который посещается при экскурсии по крепости).
Что касается Педрасы в целом, то она, признаюсь, несколько разочаровала . Её главная площадь, конечно, хороша и однозначно пополнит мою коллекцию "лучших площадей Испании" ( Самые красивые площади Испании - открытый фотообзор ). Всё же остальное показалось мне пресноватым: здесь нет впечатляющих каменных аркад, как в Монельсе или Аинсе, нет "игры на рельефе", как в Пальсе и Санта-Пау, нет фахверка, как в городках Сьерра-де-Франсия, изобилия уличной зелени, как в Ператальяде, перекинутых через улицы арок, таинственности изгибающихся переулков... Это обычный "каменный городок", но не более того.
От крепости к центру города ведёт прямая Главная улица - Calle Mayor, упирающаяся в средневековую церковь Сан-Хуан, ещё сохранившую древние романские черты:
Сбоку от церкви открывается главное сокровище Педрасы - Пласа Майор, которую интернет и путеводители в один голос именуют «классическим примером испанской городской традиционной архитектуры», площадью в "типично кастильском стиле", "одной из самых красивых в Испании" ... ну и тому подобное. Она окружена каменными домами, многие из которых в 16-17 веках были дворцами и особняками кастильских nobles - благородных и знатных семейств, о чём говорят гербы на фасадах. Их украшают портики с многочисленными неоднородными, порой неровными, колоннами и балкончики, с которых проживавшие здесь дворяне наблюдали за проводившимися на площади корридами (они и сегодня устраиваются здесь в начале сентября в рамках фиесты, посвящённой местной покровительнице Богоматери Карраскаль, Virgen de Carrascal). А главной доминантой Пласа Майор является колокольня уже упомянутой церкви Иоанна Крестителя.
Интересно, что церковная башня не только возвышается над площадью, но и входит в состав её "жилого фонда" - в её нижней части обустроен и балкончик с крышей, и отдельная дверь:
Среди всех колоритных зданий на Пласа Майор выделяются, пожалуй, два. Это Дворец маркизов Флореста (Palacio del Marqués de la Floresta):
Да, площадь хороша, спору нет . А вот прочие городские уголки, как я уже сказал, сильно уступают ей и по красоте, и по атмосферности, и по колориту. Хотя просто симпатичные среди них, конечно, попадаются.
Солнца и голубого неба, которое периодически робко начало проглядывать сквозь хмурые тучи (это даже запечатлелось на нескольких фото вблизи крепости), мы в Педрасе так и не дождались. Всерьёз проясняться начало только через пару часов, когда мы были в Буитраго-дель-Лосойя. А когда мы приехали в Мадрид, уже на электричке, сдав машину в пригороде, солнце светило вовсю, как будто и не исчезало за те несколько дней, что мы колесили по дорогам Кастилии. Глядя вокруг, даже не верилось, что ещё сегодня были и хмурый Турегано, и дождливая Педраса, и пропитанные водой угрюмые коричневые кастильские равнины... Всё опять было ярким и весёлым, но радоваться испанскому межсезонью уже предстояло другим: наутро мы улетали назад, в страну "вечной осени".
На этом, друзья, позвольте мне поставить точку и попрощаться. В испанском разделе я беру "академический отпуск" - ровно на год, чтобы, резко сменив вектор впечатлений, вернуться сюда с таким же предвкушением новой поездки, как это было раньше, и которое, признаюсь, слегка притупилось в последнее время. Пока же я выбрал "ветер перемен" в пользу тех мест, о которых мечтал ещё задолго до того, как открыл для себя Испанию. И первым из таковых стало уже состоявшееся путешествие по следам крестоносцев и моего любимого исторического героя - Саладина. Я прощаюсь с "испанцами" и приглашаю всех своих друзей на мой новый рассказ - о западном Израиле !