Как вызвать дождь и другие приключения в Стране Басков и Кантабрии

[ПУ2]

Краски севера восхитительны!

[Siko]

Очень мне нравится путешествовать вместе с Вами в ваших отчётах, а тут еще и любимая Страна Басков!
И уже на первых фотографиях всплыла в голове популярная песня на баскском языке, так вместе с ней и "пошла я гулять" по зелёным баскским долинам и холмам)

phpBB [media]

[luchar]

Граница Испании и Франции давно нас манит, вот Ваш отчёт может даст толчок на осуществление очередной мечты.

На машине тут можно больше посмотреть. А смотреть есть что. Рада, что заглянули!

С Николя вам повезло )))

Вы же понимаете, что такие вещи часто запоминаются даже больше, чем красоты! ))

Краски севера восхитительны!

Да, зеленая Испания. ))

И уже на первых фотографиях всплыла в голове популярная песня на баскском языке, так вместе с ней и "пошла я гулять" по зелёным баскским долинам и холмам)

Очень интересно!

[luchar]

Эспелет – город красного перца и красно-белых домов

Во Франции есть свой список самых красивых деревень (Les plus beaux villages de France). К нему так же, как и в Испании, надо подходить с иронией. У нас бывало, что из двух деревень мы выбирали не из списка и были очарованы. Или когда мы шли по Эльзасу, нам больше нравились парочка деревень не из французских мас бонитос. Вот и тут – Эноа (Ainhoa) нас оставил равнодушными, а Эспелет понравился. Жаль, что мы не посмотрели Сар (Sare) – еще одна деревня. Возможно, она похожа на Эноа, но там рядом горы повыше и поэтому может быть симпатичнее. Мы хотели в Сар идти пешком из Эспелета (Espelette), но потом заменили её на Сен-Жан-де-Люз (Saint Jean de Luz).

Итак, утром мы опять никуда не торопились. Позавтракали в нашем классном жите, собрали рюкзаки и ушли в Эспелет (примерно 1 км от дома). Оттуда несколько автобусов в день ходит до Сен-Жан-де-Люз и каждый час есть автобус до Байонны. Так что мы бы без проблем выбрались, поэтому не ставили себе никаких временнЫх ограничений. Гуляли по улицам, смотрели сувениры, покупали какие-то местные продукты. Самое главное, конечно, красный перец! Перец там повсюду – растёт на полях и в цветочных горшках на окнах, висит в виде связок на домах, изображён на сувенирах, продаётся в самых разных видах – сушёный молотый, связками, как лук или чеснок, в виде желе или конфитюра, есть острый и сладкий, есть шоколад с перцем. Мы немного жалели, что из-за того, что нам ещё предстоит ходить пешком с полной выкладкой по горам, не могли накупить всего этого побольше себе, друзьям и родственникам.





Мост через речку, название которой не рискну произнести.



Он же с тенями от обрезанных деревьев. Сами обрезанные во Франции и Испании деревья мне настолько не нравятся, что я даже не старалась их красиво снять.



На стене символ пути Сантьяго. Раньше в Эспелет был альберге, но потом его закрыли – невыгодно содержать в таком туристическом месте.



Тут даже есть свой замок. А вот на доме слово написано не на эускера. Хотя слово не французское.







Такой перчик я бы хотела держать на подоконнике своей кухни.



Этот баск в традиционном берете очень мне напомнил одного героя из книги «Родина» Фернандо Арамбуру («Patria» Fernando Aramburu), очень популярная в Испании и очень интересная книга, написанная баскским писателем про Страну басков. Эту книгу я прочитала уже после поездки. И жалею, что не купили её на испанском.

[SwetlanaS]

Фотографии с перцами - это что-то!!!Баск тоже очень хорош! Обратила внимание, что они теперь все реже носят свои береты.

[luchar]

Баск тоже очень хорош! Обратила внимание, что они теперь все реже носят свои береты.

Да, мы тоже не очень часто видели. Но на эускера говорили повсеменстно - и в Испании, и во Франции. И взрослые, и дети, что удивительно.

[ywi]

Эспелет – город красного перца и красно-белых домов

Красиво!
Мне кажется, что этот городок должен особенно нравится австрийцам и латвийцам, а также белорусам и полякам... ))

[JamKit]

Эспелет

Какой чудесный городок! И баск - шикарен!

[luchar]

Мне кажется, что этот городок должен особенно нравится австрийцам и латвийцам, а также белорусам и полякам...

Нам после Наварры испанские баскские деревни показались не такими интересными. )) Слишком правильными, что ли.

Какой чудесный городок! И баск - шикарен!

По крайней мере, интересен своим перцем на стенах. В Наварре на окнах были красные цветы, а тут цветов нет совсем, зато перца завались!

[sergeyf73]

Эспелет очень колоритный. Действительно все дома выдержаны в бордово-белом стиле или есть отступления?
Интересно, с чем это связано, такие вот цвета. Красный - в цвет перца, а белый, чтобы стены меньше нагревались?
Хотя наверняка на этот счёт есть красивая легенда.

Мне кажется, что этот городок должен особенно нравится австрийцам и латвийцам, а также белорусам и полякам...

Да, несомненно, а также там, кто догадался, что объединяет эти четыре нации.

[luchar]

Действительно все дома выдержаны в бордово-белом стиле или есть отступления?

Есть еще дома, у которых ставни окрашены в третий цвет баскского флага.

Да, несомненно, а также там, кто догадался, что объединяет эти четыре нации.

По цветам Беларусь, кстати, ближе всего. ))

[sinnfeinn]

Очень колоритная и стильная деревушка!

[luchar]

Обратно из Франции в Испанию. Но уже не пешком

Франции у нас получилось совсем мало – небольшой участок пути Бастан, деревня Эноа, Эспелет и Сен-Жан-де-Люз. Утром мы были в Эспелете, а днем нам надо было уехать в Сен-Жан-де-Люз и обратно в Испанию. Автобусы во Франции ходят лучше, чем в Испании, их больше и они дешевле.

Немного про автобусы в этом районе. Я не сразу разобралась, потому что с 1 сентября (почти перед нашей поездкой) произошли какие-то транспортные изменения, то ли какие-то компании объединились, то ли просто поменяли название. Есть компания «Txik Txak le Car Express». Это смешное слово Txik Txak (читается чик-чак) написано на автобусах. Но вы-то помните, что нельзя смеяться над баскскими словами и даже произносить вслух! На общей карте можно посмотреть маршруты этого Чик-Чак экспресса, выбрать нужную линию, запомнить название нужной компании, а расписание искать здесь. Стоимость проезда 1 или 2 евро. Нам попались два автобуса по одному евро: от Эспелета до Сен-Жан-де-Люз (время в пути 40 мин) и от СЖдЛ до Hendaye (время в пути полчаса).

Можно поселиться где-нибудь на побережье, ну хотя бы в Сен-Жан-де-Люз, и кататься по округе почти бесплатно. Кроме Эспелета, Байонны есть, например, симпатичный городок Сар (тоже из мас бонитос). Мы хотели туда дойти пешком от Эспелета (всего 9 км), но у нас не хватило времени в нашем расписании. Можно от Сара дойти пешком до Эндая или Ируна по GR10 (он идёт по Пиренеям от моря и до моря, от Бискайского залива к Средиземному морю) или подняться на гору Ла Рюн, или Ларрун (La Rhune), эту гору видно из СЖдЛ. На гору можно подняться пешком или на древнем паровозике за 16 евро (19 туда-обратно), а обратно спуститься пешком. В общем, там ещё есть чем заняться. Сама деревушка на фоне гор смотрится живописно. Но у нас уже были баскские деревни в горах, а теперь нам надо к морю.

Недалеко от автобусной остановки находится фабрика/магазин шоколада, в котором мы провели время до отправления автобуса. Оказывается, я соскучилась по французскому шоколаду. ))

В автобусе был забавный момент. Когда сели в автобус, неожиданно нам что-то сказали по-русски. Мы удивились, конечно. Знаем, что русских много живёт и отдыхает на французском побережье: Биариц – традиционное место отдыха русских еще с царских времён. Но тут, в глуши! Когда приехали в город, разговорились. Женщина примерно моих лет живёт во Франции с 19 лет и уже лет 10 в Камбо-ле-Бэн. Посоветовала нам, где лучше поесть в Сен-Жан-де-Люз, просто поговорили. Всё было хорошо, пока она не начала проповедь – «читайте Евангелие, там вы найдёте ответы на все вопросы» и тому подобное. Увидев моё ошарашенное от резкого поворота в разговоре выражение лица, быстро добавила: «Нет, я не какая-нибудь свидетельница Иеговы, вы не думайте!». В общем, к концу немного подпортила нам впечатление от встречи с бывшей соотечественницей. )) Поэтому мы быстренько закруглили разговор, она убежала на рынок с сумкой на колесиках, а мы надели рюкзаки – и в город. Но на рынок немного заглянули. Купили там в числе прочего южноамериканский фрукт черимойю. Съели её вечером в Сан-Себастьяне. Первый раз пробовала. Говорят, их выращивают в Испании и Португалии.

Сен-Жан-де-Люз

Итак, Сен-Жан-де-Люз, небольшой курортный городок на берегу Бискайского залива. Хоть баскский, но очень французский. Когда мы приехали, народу на улицах было довольно много, а потом вдруг раз – и все куда-то исчезли. Просто одномоментно!







А, вот они куда все попрятались! Время обеда, а после него сиеста!







Раздельный сбор мусора – это здорово. У нас в Москве не всегда такое есть рядом с домом, но мы всегда относим стекло и пластик, металл и бумагу в специальные контейнеры. Но почему все эти огромные разноцветные контейнеры в количестве четырех штук везде в Европе стоят в самых красивых местах! Если вы в какой-то деревне нашли самое красивое место, то можно быть уверенным, что в кадр обязательно попадут эти контейнеры! Тут оставила на память – прямо посередине красивой туристической улицы. ))



Поднимаемся к набережной. Да-да, именно так, не спускаемся.



Набережная.



Впереди вдали гора Ларрун (La Rhune), примерно оттуда мы приехали.



Симпатичные улицы, набережная, особняки. Неторопливые туристы-курортники. Спокойная атмосфера курортного города в несезон. Таким нам запомнился этот город.







Затем на автобусе мы доехали до Эндая (Hendaye – французский город на границе с Испанией). Напоследок в буланжери недалеко от станции купили французский хлеб и выпечку – это то, чего мне не хватает в Испании. )) Отсюда на эускотрене можно доехать до Сан-Себастьяна. Эускотрен – узкоколейка по Стране Басков. В некоторых местах поезд ехал на уровне примерно 3-го этажа очень близко от жилых домов, буквально на расстоянии вытянутой руки.

И мы приехали в Сан-Себастьян. Жильё даже в несезон там не очень дешёвое. Можно найти получше и подешевле, но далековато от центра и автобусно-железнодорожных станций. Мы заселились и побежали на гору.

Вокруг Сан-Себастьяна три горы, на всех трёх есть мирадоры, на все три ведут удобные тропинки. Мы решили начать не с горы Urgull, самой популярной, которая находится справа от большого пляжа Конча (раковина в пер. с исп.), а ушли на гору с другой стороны соседнего пляжа – гору Ulia. Надеялись на закат над городом, честно говоря. Заката не было, но тропинка живописная. Вид на город с этой тропы в пасмурную погоду (в середине кадра пляж Конча, справа ближе к нам гора Urgull, а за ней гора Igueldo):



На этом кадре справа видно много серферов:

[luchar]

Святилище Аранцасу – история и современность

Мы приехали в Сан-Себастьян, где у нас было запланировано две ночи. Хотя я ужасно рвалась хотя бы одну ночь провести в Бильбао. В интересном городе нужно провести хотя бы ночь. Прогулки утром и вечером, когда и свет красивее (если он есть в принципе) и народу, как правило, меньше, для меня лично намного более ценны, чем однодневные поездки в этот же город. Но мы решили сделать передышку в переездах из отеля в отель. Бессмысленная затея – передышки не вышло, конечно. Жажда нового, необычного гнала нас снова. А Сан-Себастьян? Ну, посмотрим когда-нибудь. Надеюсь, что не последний раз приехали в Страну Басков. Вот буквально пару недель назад смотрели билеты до Бильбао на весну. Выбрали, правда, другое направление в итоге, но тем не менее желание поехать на север Испании ещё раз или даже не раз есть.

Интересное недалеко от Сан-Себастьяна – это, конечно, флиши (красивые скалистые наслоения). Давно хотела их посмотреть, пройти по дороге флишей, спуститься к пляжам Сумая и Саконета. Но Страна Басков – это и море, и горы. А также история басков и язык. Баскское искусство – скульптура, архитектура, живопись, литература. В этот раз мне интереснее было забираться в глубинку, дальше от пляжей и курортных мест.

Было много идей, но вдруг я увидела фотографию монастыря очень необычной архитектуры, которая меня очень поразила, и воскликнула: «Что это за шипы?» – почти как в легенде, которую расскажу позже. Да, это шипы. И они в архитектуре этих зданий не просто так. Узнала я об этом позже, когда стала изучать, что же это за такое странное место и как так получилось, что монастырь был построен в таком смелом авангардистском стиле! И название Аранцасу связано с шипами.



История Святилища Богоматери Аранцасу началась в далёком XV веке. По легенде однажды в горах местный пастух увидел Богоматерь с младенцем среди зарослей боярышника и удивлённо воскликнул: «¡¿Arantzan zu?!», что в переводе с эускера значит «Ты в шипах?». Как водится, произошли чудеса, связанные с явлением Девы Марии, и на священном месте построили церковь, а после возвели монастырь.



С тех пор в истории монастыря произошло много событий – пожары, войны, восстановление из пепла. Для ценителей архитектуры самым ярким событием стала недавняя постройка новой базилики Богородице. В 1950 году правительство Гипускоа инициировало конкурс на лучший проект церкви Аранцасу, предложив построить здания высокой художественной ценности. В конкурсе участвовало свыше сорока проектов. Победила смелая идея молодых мадридских архитекторов, которые решили оживить легенду, зародившую святилище, одев базилику в гранитные шипы.

Базилика была построено в 1955 году, но Ватикан не хотел признавать «такую» архитектуру, называя ее отступничеством от законов святой церкви. В 1969 году здание наконец было освящено. После этого официального признания проект Аранцазу заслужил множество наград и стал предметом изучения молодых архитекторов по всему миру.

Монастырь расположен в живописной горной местности. Сейчас это известная святыня Страны Басков и место паломничества. А простых туристов вроде нас сюда привлекает необычная архитектура, красивая природа, тишина и спокойствие гор.

Самый главный вопрос: как добраться? Самый интересный вариант – камино Игнасиано или дорога трёх храмов (Ruta de los tres templos), которая является частью Игнасиано. Дорога так названа в честь видного католического деятеля святого Игнасия Лойолы, который основал орден иезуитов. Известно, что иезуиты и их организатор Лойола не принимали участие в охоте на ведьм и выступал посредником между местным населением и католической церковью.

Охота на ведьм достигала в Стране Басков огромных размеров. Так, в Наварре, недалеко от камино Бастан есть деревня Сугаррамурди, про которую известно, что Святая Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл, устроив суд «Ведьминской деревни», в результате которого 40 жителей деревни было обвинено в колдовстве, а 11 из них сожжены на костре. Недалеко от Сугаррамурди есть пещеры, в которой якобы происходили шабаши этих ведьм. Эта деревня и пещеры очень популярны среди туристов. Думаю, что популярность связана с известным фильмом «Ведьмы из Сугаррамурди», действие в котором происходит вокруг этой деревни. К слову, про Сугаррамурди, пещеры и ведьм я вспомнила, когда мы проходили примерно в тех краях, дело было к вечеру, и мы увидели какие-то огни в глубине леса. После этого мне запретили произносить название этой деревни! ))

Но я отвлеклась. Трудно заставить себя рассказывать скучные вещи, как мы добирались до Аранцасу, когда вокруг столько более интересного!

Прямо к монастырю ведёт хорошая асфальтированная дорога, которая заканчивается в Аранцасу. От Оньяти до монастыря ходит маршрутка по выходным и праздникам. Если вы решили посетить монастырь в будний день, то остаётся только пешком или на такси. Мы были в будний день и решили, что утром до монастыря доедем на такси, а обратно пройдём пешком по этой дороге. Это всего 9 км. Так и сделали.

И вот утром мы вышли из нашего хостела и ушли на автостанцию и вокзал. Половина нашей дружной компании поехала на море и флиши, которые их привлекали больше «извращенской», авангардистской архитектуры, а вторая половина – на «шипы».

От Сан-Себастьяна до Оньяти (Oñati) можно доехать автобусом компании Lurraldebus с пересадкой в Аррасате. Подробности дороги упускаю, если кому интересно, могу после дополнить. Могу только сказать, что номера автобусов на сайти компании и на самих автобусах не совпадали. Возможно, у них, как у соседей во Франции, тоже какие-то транспортные реорганизации, не знаю. Но добрались – язык английский, французский, испанский доведёт куда надо. Мы платили водителю и были такими единственными – все остальные платили картой Mugi. Я узнавала про эту карту, но нам она нужна была ровно на одну поездку (как раз эту), мы посчитали и решили, что выгоды особой нет. Но если активно ездить несколько дней, то есть смысл завести эту карту, хотя бы для элементарного удобства.

Оньяти рано утром был пустынным и сонным. Даже турофис ещё не был открыт. Мы немного прошли по городу, потому зашли в турофис, уточнили информацию про отсутствующий по будням автобус до монастыря, вызвали с их помощью такси и уехали в Аранцасу по красивейшей дороге.

Погода в этот день нас не баловала, было пасмурно. Но в солнечную погоду там должно быть очень красиво! Так выглядели горы с дороги у монастыря. Вокруг много разных пешеходных маршрутов.



Дальше несколько похожих кадров. Меня в них удивило, как интересно здание было вписано в рельеф и как практически с любой точки с этой стороны получаются интересные закруглённые линии (лестница, каменные скамейки, нависающая скала), которые оттеняют жёсткие прямоугольные линии здания базилики и колокольни и ведут к ним.







Скульптуры апостолов на главном фасаде делал известный баскский скульптор Хорхе Отейса (Jorge Oteiza). Когда была построена базилика в 1955 году, пришло письмо из Рима, где епископальная комиссия запретила размещать эти скульптуры. Они 14 лет пролежали выброшенными на дороге, но в конце концов их разрешили использовать. Кто же такой Хорхе Отейса и почему он делал такие странные скульптуры? Помните, я показывала скульптуру «Молитва Сантьяго» в одной из деревень на камино Бастан? В 60-е годы в Стране Басков художники, скульпторы, музыканты и писатели добивались возможности создавать художественные произведения, которые можно было бы квалифицировать как выражающие некий единый и узнаваемый «баскский этнический стиль». Отейса много лет исследовал мегалитическую архитектуру и пришёл к выводу, что главным элементом этих сооружений являются не форма, не материал, а пустота. Он настаивал, что ещё в доисторический период проявилась одна из черт баскской эстетики, свойственная именно мегалитам – пустота – и использовал принцип пустоты в своей авангардной скульптуре. Именно поэтому самые важные части фигур апостолов в его скульптуре пусты.

Сложно и непонятно? Мне тоже.

Апостолы. Вам ничего не кажется странным в этой скульптуре? Кроме пустоты, конечно.



Шипы поближе



Обойдём монастырь кругом. Мне хотелось найти точку, откуда можно сфотографировать монастырь сверху. Видела такие фотографии в интереснете. Нам удалось сделать только такие фотографии. На них, к сожалению, не видно, что монастырь построен на краю крутого ущелья.





Думаю, что более удачные можно сделать из окон отеля, который тут находится. Наверное, там неплохо переночевать. Мы попробовали пойти дальше, но оттуда уже монастырь не видно. Идём в другую сторону. Шипованная колокольня.





Там есть тропа, которая приводит к смотровой площадке.





Кажется, что появляется свет, и небо не безнадёжно, но увы, всё это кратковременно.



На площадке стоит здание, назначение которого мы не поняли. Стены его выглядели так, как будто там находились духи людей из давно прошедших времён.



Зайдём внутрь.



Витражи





Спустимся в крипту. Стены её расписывал ещё один известный художник и скульптор Нестор Бастерречеа (Nestor Basterretxea). Его работы также были приостановлены на неопреденный срок по той же причине, что и у Отейсы – церковь их признала противоречивыми. Нестор Бастерречеа в своих работах использовал новые веяния, в частности, как и его близкий друг Хорхе Отейса, принцип пустоты с историческими и мифологическими образами, создавая тем самым дух эпохи 50-60-х гг. с её атмосферой и поисками баскской идентичности.









Когда мы шли обратно пешком, встретили такое вот дерево, которое, как оказалось, тоже создал Нестор Бастерречеа.

[sinnfeinn]

Изумительные места.
Я не любитель авангарда, но про поиски баскской идентичности почитала с интересом. И апостолы чем-то завораживают.

[luchar]

Я не любитель авангарда, но про поиски баскской идентичности почитала с интересом.

Самой хотелось в этом разобраться.

[luchar]

Баскские горы

Баскские горы расположены западнее Пиренейских и восточнее Кантабрийских. Чаще их считают продолжением Кантабрийских, потому что они похожи на последние по своему геологическому составу. Так получилось, что мы двигались с востока на запад от Пиренеев в сторону Кантабрии и по пути немного захватили Баскские горы.

Итак, мы были в монастыре, или, как его чаще называют, – в святилище Аранцасу, интересном памятнике современной архитектуры. Доехали мы туда на такси из Оньяти (Oñati), а до Оньяти ехали двумя автобусами. А можно было сделать интереснее – на поезде Серканиас доехать из Сан-Себастьяна до станции Бринкола, а оттуда пройти пешком примерно 11 км по небольшому участку маркированного маршрута "Дорога трёх храмов". Дорога там красивая, сначала поднимается метров на 600 в гору, а потом спускается прямо к монастырю. Мы были с Таней вдвоём (наша вторая половина предпочла флиши и океан) и не решились идти женской компанией по горам по неизвестной дороге. Но зато прошли пешком обратный путь от Аранцасу до Оньяти по шоссе. Места там красивые, монастырь расположен почти в горах, на высоте примерно 800 м, и около Аранцасу есть несколько пешеходных тропинок. Маршруты при желании можно найти. Мы взяли в офисе туризма Оньяти карту с отмеченными маршрутами по региону. Лучше всего там, конечно, переночевать – два часа утром и вечером в красивом месте намного ценнее целого дня. Конечно, нам хотелось пройти тропинкой до Оньяти, но в нужном направлении нормальной тропы я не нашла. Поэтому мы шли по шоссе. Но получили удовольствие. Движение по дороге почти отсутствует – шоссе заканчивается около монастыря и в будни там пусто. Машины стали нам попадаться уже ближе к городу Оньяти. Погода была хмурая, в какой-то момент даже начался дождь, но виды, пусть и без красивого света, нам нравились. Большая часть кадров ушла в мусорную корзину, но немного покажу. Мне удивительно, что это место обходят и объезжают стороной, туристы почти не забираются в глубь Страны Басков, предпочитают побережье, и я нашла его не в путеводителе, а на гугл-карте. (Есть кто-нибудь ещё, кто плачет по убитому ресурсу Панорамио?) Нам показалось, что тут тоже есть что посмотреть, узнать много нового и интересного, о чём довольно мало написано в рунете, и мы с дочкой считаем поездку "на шипы" одним из сильных впечатлений нашего путешествия на север Испании.

Итак, идём обратно. Дорога начинается от монастыря и первый кадр прямо оттуда. На эту горку можно забраться, оттуда открывается красивый вид на Аранцасу.



Где-то дальше есть свет. Он нас дразнил всю дорогу, но появился уже ближе к Оньяти.







Крутые, хоть и невысокие склоны гор, покрытые лесами, тучи, укутывающие верхушки гор, пробивающиеся сквозь тучи лучи солнца нравятся нам и в мрачную погоду.





Населённые пункты встречаются очень редко. Тут есть даже отель, потому что рядом, в тех скалах, есть какие-то пещеры.





Уже появляются осенние краски.





Мрачная туча нас немного попугала, но прошла строной.





Мы не торопясь дошли до Оньяти, обращая внимание на усадьбы, все указатели на которые красиво оформлены в одном стиле.



Ну, и напоследок немного солнца и дерево Нестора Бастерречеа. Оньяти уже близко.



В городе в поисках коммуняки мы зашли в какой-то бар, взяли кофе и пинчосы, с интересом посмотрели семейные фотографии начала и середины прошлого века, которыми был оформлен бар, и ещё раз прошли по городу (первый раз утром). Утром город был вымершим, а днём был просто пустынным.

Сам Оньяти почему-то называют баскским Толедо. Не хочу казаться занудой, но мне кажется, они себе сильно льстят. Хотя когда-то давно, в XVI веке он был важным баскским университетским городом. В Оньяти сохранилось старинное здание университета, одного из древнейших на Пиренейском полуострове. В городе есть несколько памятников архитектуры – тот же университет с элементами Ренессанса, готические церкви с барочными элементами. Чувствую себя студенткой, не написавшей реферат к зачёту, хотя добросовестно собрала все материалы, но фотографии Оньяти решила не показывать. Снимала без энтузиазма. После Аранцасу Оньяти нас оставил равнодушными или, наоборот, мы все эмоции оставили в святилище. Но любители готики, барокко и Ренессанса, клуатров и лепнины, наверняка найдут в Оньяти что-то для себя интересное. Поэтому из этой однодневной поездки пусть останется только загадочный и странный авангардистский монастырь и зеленыые скалистые склоны Баскских гор.

[ywi]

Атмосферно. Такое ощущение, что, несмотря на иногда выглядывающее солнце, вокруг холодно и зябко.
Кто-то вызывал дождь и у него получилось не сразу? ))

[luchar]

Атмосферно. Такое ощущение, что, несмотря на иногда выглядывающее солнце, вокруг холодно и зябко.

Нет, температура была комфортная. Интересный момент, это я заметила еще по Бретани. Там зимой и летом температура воздуха примерно одинаковая. Но согласитесь, что +15 в разгар лета и в ноябре воспринимаются по-разному. Летом это жуткий холод, а осенью чудесно. Так и тут. ))

Кто-то вызывал дождь и у него получилось не сразу? ))

Вооот! Правильно заметили. Как отошли от монастыря, долго не было никаких указателей, нечего было читать! )) Просто дорога и горы. Красота. (Горы здесь всегда непроизвольно произношу в кавычках -- для дочки горы ниже 3000 таковыми не являются и она их так называет с долей иронии.)

[anatol']

Просто дорога и горы. Красота. (Горы здесь всегда непроизвольно произношу в кавычках -- для дочки горы ниже 3000 таковыми не являются и она их так называет с долей иронии.)

У меня с "тресмиль" и прочими одно время появилось похожее отношение, "где горы". У басков безусловно очень хорошие, но "высокие холмы", но при этом и после двух с копейками вылезают и снега почти летом, облака с низу, и часто суровая сложность забраться.
Горы это просто вверх и красота. А дальше персональная подстройка))