Города Кастилии (Сеговия, Толедо, Саламанка, Авила, Мадрид) и капелька Брюсселя в январе 2019 (отчет завершён)

[tgoloubeva]

Новый год 2019 (эх, были времена, вздыхаем мы в эпоху коронавируса) мы с подругой снова встречали в Испании. На этот раз в программе у нас были кастильские города Сеговия, Саламанка, Толедо. Четвертый город мы обсуждали, выбирая между Вальядолидом и Авилой, выбрали Авилу.
Вторым важным обсуждаемым вопросом был тип маршрута - с базой в одном городе и выездами или радиальный, с переездами и ночевками в разных городах. Я больше люблю с переездами, но поскольку еще в поездку вклинивается Новый год, когда 31 все рано закрывается, а 1 ничего не работает, выбрали Мадрид в качестве базы.
Вообще можно было выбрать в качестве базы Вальядолид, оттуда тоже легко добираться в Авилу, Саламанку и Сеговию. В Толедо, конечно, лучше из Мадрида.
Моя подруга приехала на день раньше и успела посмотреть Эскориал. Я приехала на день позже. Летела 30 декабря 2018 г. Брюссельскими авиалиниями с пересадкой в Брюсселе. Специально взяла длинную пересадку, улетая из Брюсселя рейсом в 20 ч., а не в 18., чтобы пробежаться галопом по предновогоднему Брюсселю, посмотреть на Ратушной площади светомузыкальное представление и поесть бельгийских вафель. Было очень здорово, несмотря на пасмурную погоду.

Еще я нашла памятник Дон Кихоту и Санчо, копию мадридского. Он тоже расположен на площади Испании, что напоминает о том, что Бельгия некогда была Испанскими Нидерландами.

И вообще, летя из Брюсселя в Мадрида, как будто идешь (ну, ладно, идешь, это громко сказано) по стопам Карла Пятого, который ехал из Фландрии в Испанию, чтобы стать королем Кастилии и Арагона. Сериалы "Карл, король и император", а также 3 сезона "Изабеллы" я посмотрела еще перед новогодней поездкой 2017 г. С тех пор мы радостно всегда ищем места исторических действий.
Как хорошо, что из мадридского аэропорта автобусы ходят и ночью. Я прилетела за пару минут до полуночи, дождалась своего автобуса, приехала на площадь Сибелес, первое, что меня встретило в Мадриде еще прошлый раз, с тех пор я люблю эту красивую площадь.

Отель мы выбирали недалеко, между Сибелес и Прадо условно. Потому что 31 декабря первую половину дня у нас было запланировано посещение Прадо.
Музей работал 31 декабря до 14 ч.
Билет мы покупали онлайн, конечно, но был нюанс. Один билет был бесплатный - журналистам в Прадо можно бесплатно (моя подруга - журналист). Но онлайн оформить льготный билет можно только, если вы покупаете обычный. При этом вам присылают не билет, а подтверждение бронирования. Билет при предъявлении подтверждающих документов вы должны получить в день посещения в кассе 1 или 2.
Итак, утром, подойдя к Прадо, мы увидели три очереди: гигантскую просто в кассу, маленькую на вход с электронными билетами и еще меньше то же в кассы. Мы заподозревали, что третья наша, но, как и все, прошли в ее начало, чтобы убедиться, что нам надо в нее встать. И минут сорок провели в очереди.
Музей Прадо, как и два года назад, прекрасен, только фотографировать в нем нельзя. В утешение могу сказать, что на сайте музея выложены хорошие фото картин.
Но все равно обидно, потому что "по горячим следам" хочется рассказать о картине Веласкеса с булочкой для гамбургера в клюве ворона, о двух одинаковых почти картинах Тициана и Рубенса "Адам и Ева", о котике на картине Босха.
Веласкес, кстати, по нашему мнению, довольно небрежно прорисовывает картины, хоть он и великий художник.

На портреты Карла нашего императора, Изабеллы Португальской и Филиппа II мы смотрели как на старых знакомых. А Эль Греко, конечно, опередил свое время, его картины кажутся очень современными. Не могу объяснить, почему. Работы Гойи разных стилей находятся в разных частях музея и последние 20 минут до закрытия мы уже почти бегали.
"Маха одетая" висела без "Махи обнаженной", которую унесли на временную выставку "200 лет Прадо" в другую часть здания. Туда мы не успели.
"Каприччос" мы не нашли. Даже спросили у смотрителя, на что он ответил, что "каприччос" увидеть нельзя. Но я же помню, что два года назад я их смотрела. Возможно, это часть мистики, связанной с художниками.

За 10 минут до закрытия работники музея начали вежливо цепью всех выдавливать на выход. Шустро выдавили и мы пошли сидеть на солнышке с видом на Прадо. 30 и 31 декабря были самыми теплыми.
Обедали в Литературном квартале, мне он нравится больше всех в старом городе Мадрида.
Мы любим площадь Санта-Ана

И площадь Санта-Крус

Площадь Майор более многолюдная, но в лучах закатного солнца очень даже симпатична.

А недалеко от Прадо мне нравится площадь Кортесов. Я думала, что это площадь Кортеса, в честь Эрнана Кортеса, но оказалось, что это площадь Кортесов - что-то вроде, старинного Парламента, если я не ошибаюсь. В общем, в честь социального института собрания грандов Испании. А памятник на ней установлен Сервантесу.

Вечером побывали на фламенко в "Casa Patas", они круты. Нам повезло, в числе номеров был танец с батой, это такой длинный хвост юбки с воланами, который требует от байалоры особой техники. Это была отличная идея, сходить на фламенко в новогодний вечер.
Тем временем неумолимо подступал новый год и мадридцы уже стояли в 2 очередях, чтобы зайти на площадь Соль. Не знаю, как они там поместились. Они туда заходили несколько часов, последние хвосты двигались еще в полдвенадцатого. Мы подумали, что в такую толпу идти страшновато и отправились с нашим шампанским, виноградинами и мандаринами на другое мое любимое место - площадь Сибелес. Фейерверк на Соль мы частично увидели и оттуда, поедая заветные 12 виноградин. Это уже третьи мои 12 виноградин, первые были в Барселоне на новый год 2016, вторые в Севилье на 2017 й.
В Испании, пока бьют часы новогоднюю полночь, надо быстро съесть 12 виноградин, загадывая желание. Одно или 12, я не помню. Говорят, что на Соль замедляют бой часов, но, может, это неправда.

[tgoloubeva]

1 января вы не останетесь голодным, но вряд ли сможете попасть в какой-нибудь музей. Есть города-исключения, но это не Мадрид.
Поэтому мы решили немного подольше поспать (до полдесятого, а не до полвосьмого) и наметили себе программу внешнего осмотра. Вообще, как мы стали отмечать Новый год за границей, так у нас исключительно здоровый образ жизни, никаких ночных праздничных бдений. После полуночи отправлялись спать, потому что на следующий день всегда был план.
Мимо площади Сибелес и здания почтамта направились к воротам Алькала и парку Ретиро. На самом деле в парк Ретиро можно много где войти, но мы решили заодно посмотреть ворота. Полное название памятника - Триумфальная арка Пуэрта дель Алькала. Ворота были построены в конце XVIII в. по приказу короля Карла III, которому не понравились старые ворота во время его парадного въезда в Мадрид.

Зима не самое интересное время в парке, но там есть на что посмотреть и в безлистное время. Например, на очередную серию статуй, которые должны были стоять на крыше королевского дворца. Но матери Карла III приснилось, что происходит землетрясение и они обрушиваются, и статуи были сняты и расставлены, где попало. Часть в садах Сабатини, рядом с дворцом, часть в сквере между дворцом и оперой, часть в парке Ретиро, часть осталась на карнизе.
Карл наш Пятый обитает в парке Ретиро.

Хрустальный дворец был закрыт для пссещения, но это оказалось плюсом, потому что через стеклянные стены можно было сделать отличные фото без людей.

Дворец Веласкеса назван вовсе не в честь художника Веласкеса, а в честь архитектора Родриго Веласкеса, который построил в конце XIX в.

А потом мы обнаружили памятник Люциферу. Вот так, в столице самой католической страны. Статуя была сделана ко всемирной выставке в Париже в конце XIX в., а потом выкуплена муниципалитетом Мадрида. Интересно, из каких соображений?

Мне очень нравятся таблички с названиями улиц в Старом городе.

Улица Любви к Богу или любви Бога. Звучит.
Пройдя снова через Литературный квартал, мы направились в квартал Латина. Он находится рядом с туристскими тропами старого города, но именно рядом. Поэтому в нем совершенно другая атмосфера, более аутентичная, что ли. Насколько я помню, именно тут был центр старого Мадрида.

К базилике святого Франциска мы подошли за час до того, как она должна была открыться после перерыва, но ждать не стали, пофотографировали зимние розы, большая часть которых все же замерзла и направились искать реку.
Реку мы нашли, в отличие от кого-то из классиков, который искал, но не нашел. Просто она очень маленькая. И это оказалось не Тахо, как я ошибочно предполагала, а Мансанрес.

Сады Кампо дель Моро между рекой и дворцом закрыты, поэтому мы шли и шли вдоль реки, потом по Куэста де Сан Винсенте поднялись к садам Сабатини и площади Испании.
Как ни удивительно, но это королева Изабелла. Первая.

В отличие от 2017 г. на площади Испании не было ярмарки и мы смогли нормально увидеть памятник Сервантесу, дон Кихоту и Санче. Почти нормально, потому что жаждующие фотоснимков постоянно оккупируют статуи.

С одной стороны сидит Сервантес, с другой жена Карла Пятого королева Изабелла Португальская.

Далее по плану был очередной парк на холме - с храмом Дебод, но воды в бассейн не налили в прямом смысле слова и я даже не сфотографировала Дебод без нее. Зато вид на Амульдсену и дворец отсюда хорош. Возможно, стояло дождаться заката. А может, он был бы белым закатом.

К этому моменту очень сильно хотелось каких-нибудь сладостей, причем с шоколадом. Но в окрестностях дворца и оперы можно было есть их только на ходу.
Третья Изабелла за день - королева Изабелла Вторая на своей площади перед Оперой.

Вернее, табличка с названием площади. Впрочем, памятник ей тоже там есть.
Торговые улицы тоже изобиловали больше магазинами, пришлось идти до Соль. На самом деле, надо было уходить в улочки между калле Ареналь и калле Майор, но я что-то не сообразила. А ведь правило еды в Мадриде - ищи заведение на маленьких улицах! Не только в Мадриде, впрочем.

Но практически на Соль нам повезло обрести шоколатерию рядом с Домом Почты на улице Корреро. Когда мы подошли, была жуткая толпа, но потом народ постепенно ушел, а новый не добавился. Видимо, все ушли на обычный ужин. Этот удар сладким был очень хорош. Удивительно, что это море шоколада и сливок совершенно не приторно.
В завершение вечера мы нашли нулевой километр на Соль. В прошлый приезд я забыла это сделать.

[tgoloubeva]

Как и во многие города Испании, в Сеговию можно ехать на поезде или на автобусе. От вокзала Чамартин в Мадриде до Сеговии скоростной поезд идет всего 20 мин.
На вокзал Чамартин от Соль лучше ехать не на метро, а на электричке (линия С3 или С4), меньше остановок, меньше народа. Но поскольку, благодаря моей упертости мы успели купить проездной на тархету, мы ездили на метро, пока не израсходовали купленные поездки.
Увидев 20 мин от Мадрида до Сеговии в расписании при планировании, мы посмотрели на карту, потом на расписание, потом на карту. Потом увеличили карту и обнаружили, что железнодорожный вокзал скоростной ветки расположен далеко от города Сеговия. Правда, с мадридскими поездами согласованы специальные рейсовые автобусы за 2 евро, которые минут за 10 доставят вас в исторический центр. А также множество такси за 8 евро жаждет вас доставить еще быстрее.
Итак, преодолев по туннелю горную цепь, вы приезжаете в чистое поле и выходите в никуда. Правда, в этом чистом поле очень современный вокзал, с другой стороны промышленный квартал, но вы выходите в чистое поле и ждете автобус, любуясь на коров.
Наш поезд из Мадрида ушел с опозданием, пришел с опозданием, а автобус, согласованный с поездом, уже ушел. Можно было уехать на такси, но нам надо было знать, где остановка автобуса в самой Сеговии, поэтому мы терпеливо ждали следующего автобуса.

Маршрутов два, один (кажется, номер 12) вас привезет на автовокзал, а другой (кажется, номер 11) к акведуку и границе исторического города, название остановки - площадь Артиллерии.

Акведук Эль Пунте, построенном примерно в конце I - второй половине II в. н.э. из насухо уложенных блоков гранита. Легенда рассказывает о служанке, которая все время была вынуждена таскать воду в дом своего господина, поднимаясь в гору в город от далеко расположенной реки. И однажды она в сердцах пожелала, чтобы дьявол построил акведук, за что она готова отдать ему душу. Они заключили договор, что акведук должен быть построен за одну ночь. Точнее даже, вода должна дойти по акведуку до ее дома до первого пения петуха. Заключив договор, честная девушка тут же принялась молиться, чтобы этого не случилось. И силы добра ускорили рассвет и петух запел за мгновение до того, как дьявол положил последний камень. Дьявол попытался разрушить сделанное, но не смог, а на камнях вблизи города до сих пор остались отметины его когтей.

Душа девушки была спасена, а акведук построен. Грамотно выдавайте техническое задание. Такова легенда, но непонятно, как ее увязать с римлянами. Но в XI в. акведук был разрушен маврами и восстановлен в XV в. Возможно, дьяволу пришлось поработать именно в это время. Так что он еще и схалтурил, не с нуля строил.
А первое поселение на месте Сеговии появилось еще во времена кельтоиберов, около 700 г. до н.э. Римляне захватили город в 80 г. до н.э. Дата основания Алькасара неизвестна, но видимо, относится к тем же временам.
Сеговия является побратимом Рима, который на двухтысячелетнюю годовщину акведука подарил статую со своим символом.

Примерно с XII в. до 1570 г. Сеговия была резиденцией кастильских королей, достигнув в XVI в. наивысшего расцвета. Старший брат и предшественник Изабеллы, король Энрике IV очень любил и благоустраивал Сеговию. Я хотела посмотреть Сеговию, прежде всего из-за событий, связанных с жизнью королевы Изабеллы Кастильской.
От акведука мы поднимаемся вверх по старым улицам, но прежде, чем достичь площади Майор с кафедральным собором, находим площадь Сирен, она же площадь Сан-Мартин, она же площадь Медина дель Кампо с церковью Святого Мартина и памятником Хуану Браво. Хуан Браво, кастильский дворянин, был одним из предводителей Восстания Комунерос (Guerra de las Comunidades de Castilla) 1520-22 г.., восстания кастильских городов, боровшихся за то, чтобы Карл Пятый, то есть, для Испании Карл I жил в Испании, а не носился по своим нидерландским и германским владениям и больше занимался делами Испании. Любопытно, что Хуан Браво был кузеном Марии Пачеко, жены другого предводителя, Хуана Падильи. Мария Пачеко - это внучка Хуана Пачеко, маркиза де Вильены, известного деятеля при Энрике IV и противника Изабеллы Кастильской. Маркиз де Вильена фигурирует не только в истории, но и в некоторых легендах.

Капители колон церкви Святого Мартина:

Рядом с Plaza Mayor расположен собор Сеговии.Нынешний кафедральный собор был построен в середине XVI в. по приказу Карла Пятого взамен прежнего, разрушенного при восстании коммунерос в 1520 г. Прежний собор находился напротив Алькасара. Восставшие заняли собор, а приверженцы монархии Алькасар. В результате боевых действий собор был разрушен.
Собор начали строить в 1525 г. по проекту Хуана Хиля де Онтаньона, архитектора нового кафедрального собора в Саламанке. Можно сказать, он "новенький" со сравнению с древностью города.

Считается, последним большим готическим собором, построенным в Европе. Собор прозвали “дамой кафедральных соборов”. Напомню, что в романских языках слово собор женского рода.




Любопытно, что собор носит имя не только Девы Марии, его полное название - кафедральный собор Успения Богоматери и святого Фрукта. Святой Фрукт, или Фрутос, это покровитель Сеговии, отшельник, живший во второй половине VII в.

В Сеговии короновалась королева Изабелла, причем не в кафедральном соборе (старом), находившемся рядом с Алькасаром, а в церкви Сен-Мигель. Но… Нынешняя церковь Сен-Мигель - это не та церковь Сен-Мигель. И находится она не том месте, а рядом.
Прежняя обвалилась в 1532 г.. После этого расчистили место, где стояла церковь, вместе с небольшими площадями, где раньше был рынок и через сто лет обустроили Пласа-Майор, главную площадь. Дома на площади строили вплоть до 30х годов XX в.

Отличием сеговийской Главной площади от других аналогичных является и ее незавершенность: со стороны собора, стоящего к ней боком, почти… спиной, площадь не закрыта зданиями.
Впрочем, я не помню, где я раскопала, что Изабелла была провозглашена королевой именно в Сан-Мигель. Не могу найти источник. Суарес пишет, что поминальная служба по усопшему предшественнику Изабеллы, была проведена в церкви Сан-Мартин, как ближайшей к главной площади (которая вовсе не нынешняя Пласа Майор). А королевой ее провозгласили в Алькасаре.
После собора мы направились в Алькасар. По пути нашли смотровую площадку с видом на собор.

[tgoloubeva]

Алькасар, был самым главным нашим объектом в Сеговии. Из центра старого города к нему идут довольно узкие улочки. Чтобы легко было их перекрывать в случае волнений и мятежей, очень практично. Мы пошли не прямой дорогой, а вдоль городской стены, пройдя заодно через еврейский квартал. Каждый уважающий себя старинный испанский город имеет еврейский квартал.
Поглядывая на разные карты, отметила, что русскоязычный гугл плохо переводит не английские термины. Ronda de Don Juan II это не площадь дона Хуана II. Ронда - это в фортификации путь дозорных по стене или башня. В любом случае, не площадь.
Алькасар расположен на краю сеговийской скалы, как носовая фигура на носу корабля.


Алькасар - не имя собственное, а традиционное испанское обозначение замка в городе, происходит от арабского “Аль-Каср” - замок. Укрепление существовало еще во времена римлян, но самое раннее упоминание об Алькасаре относится к 1122 г., вскоре после того, как Сеговия была отвоевана у мавров. После того, как я обнаружила, что Сарагоса была мавританским эмиратом, меня уже не удивляет, как далеко на север Испании продвинулись арабы.
Сеговия была резиденцией кастильских королей с XII в., поскольку отсюда было удобно контролировать всю Кастилию. Первые постройки до наших времен не дошли. Сохранились постройки конца XII - начала XIII в. - это Большой зал и северная галерея.
Короли династии Трастамара постепенно преобразовывали крепость во дворец. Наш нелюбимый брат и предшественник королевы Изабеллы Энрике IV очень любил Сеговию и довольно много сделал для украшения Алькасара.
В 1474 г. Изабелла была провозглашена королевой в Галерном зале Алькасара.

Некоторые башенки придают Алькасару немного французский вид. Это результат деятельности короля Филиппа II, чьей третьей женой была француженка. А в Алькасаре состоялась его четвертая свадьба с собственной дважды племянницей Анной Австрийской ( не той).

Сохранилось много великолепных потолков.


В конце XVIII в. король Карл III основал в Сеговии Королевскую Артиллерийскую академию.

В 1862 г. сильный пожар уничтожил большую часть Алькасара, но уже 1898 г. замок был восстановлен, а с 1953 г. является музеем.
Коллекция шпаг:

На донжон (башню Хуана II) можно подняться, только билет тогда нужно покупать комплексный, в обычное посещение Алькасара подъем на башню не входит.



Открыточные виды на Алькасар открываются снизу, из оврага, но мы успели найти только один. Это одно из тех мест, где стерта граница между временами.

[tgoloubeva]

После посещения Алькасара неумолимо наступил обеденный час. В большинстве городков обедать надо тогда, когда принято в данной местности, иначе вы рискуете остаться без нормального обеда иногда и совсем без обеда. Между Алькасаром и Пласа Майор заведений для еды обнаружено не было, зато нашлась очередная старинная церковь, Сан-Эстебан.

На Пласа Майор мы осмотрели все, что там есть, но внутренний голос советовал поискать еще. Мы хотели попробовать сеговийского молочного поросенка, это была одна из достопримечательностей Сеговии и наш объект интереса номер три, после собора и Алькасара. Мне кажется, что в городах, подобных Сеговии, а именно: посещаемых туристами, но не так массово, большинство найденных едален будут вполне приемлемыми. Но я стараюсь выдерживать принцип: есть на главной площади только в самом крайнем случае.
В какой-то момент мы были готовы сдаться и вернуться на Пласа Майор, как обнаружили аутентичную таверну в старинном доме позади памятника Хуану Браво, где в составе “menu del dia” числился молочный поросенок и для нас нашелся свободный столик. Мы пришли, оказывается, первыми, а после нас небольшой зал на втором этаже вскоре был заполнен. Молочного поросенка, похоже, готовят целиком и потом делят по порциям на всех посетителей. Возможно, количество мест в зале зависит именно от молочных поросят.

Молочный поросенок очень вкусный. А еще в “menu del dia” на одного человека полагается полбутылки красного вина, а не один бокал, как мы привыкли. Мы даже переспросили, это точно все нам. И сеговийский десерт тоже был неплох, но вот какой именно, сейчас уже не помню.
После обеда мы отправились в поля под Сеговией, чтобы посмотреть на монастырь Эль-Парраль и Алькасар, вид снизу.
Вышли из города через ворота Сантьяго.

Но где-то по пути мой внутренний навигатор перепроложил дорогу и я привела нас к церкви Ла Вера Круз. Возможно, потому что от нее было ближе к точке прекрасного вида на Алькасар. Кажется, в точке выбора я поменяла направо на налево.
Это оказалось удачной ошибкой, потому что мы пришли к тамплиерам, успели на хорошее вечернесолнечное освещение Алькасара и потом вовремя подошли к Эль-Парраль.
Двенадцатиугольная церковь Ла Вера Круз, построенная в XIII в. по образцу иерусалимской церкви Гроба Господня, одна из хорошо сохранившихся типов таких храмов, долгое время хранила частицу Креста, которая сейчас находится в церкви в Zamarramala, это близлежащая деревня. Почему перенесли, не знаю.

Путеводители утверждают, что построили церковь тамплиеры. Однако сайт Сеговии говорит, что церковь была основана в 1208 г. орденом Святого Гроба Господнего Иерусалимского (la Orden del Santo Sepulcro), а с тамплиерами ее связывает только народная традиция. В Испании много следов тамплиеров, туристы очень интересуются тамплиерами (неужели не только мы?), возможно, искушение приплести тамплиеров всегда велико.

В церковь монастыря Санта Крус, расположенного рядом, из-за недостатка времени мы не заглянули, зато поляну с видом на Алькасар мы обнаружили неподалеку.

Хорошо бы было сфотографировать замок и с другой стороны, но для этого одного дня в Сеговии маловато.
А затем отправились к монастырю по улице маркиза де Вильена.
Когда мы подошли к Эль-Парраль, он был закрыт, хотя по расписанию должен был работать. Какое-то количество испанских туристов ждали рядом. Мы уже собрались уходить, как из ворот монастыря вышел человек и направился открывать церковь. Так мы попали внутрь и даже прослушали большую часть экскурсии на испанском. Но когда говорят много и долго, я не успеваю переводить и запоминать.

Вот так он выглядит сверху

Монастырь связан с именем Хуана Пачеко, маркиза де Вильены, который считался много сделавшим для монастыря, в церкви которого находится его гробница. Однако на самом деле для монастыря гораздо больше сделал король Энрике IV, а Пачеко изначально был похоронен в другом месте и только потом его прах был перенесен в Эль-Парраль. На туристическом сайте Сеговии сказано, что монастырь основан королем Энрике, но легенда приписывает основание Хуану Пачеко. Якобы ему на этом месте пришла на помощь Святая Дева, когда Пачеко находился в затруднительном положении, а в благодарность он построил монастырь. На самом деле церковь, где, кроме него, похоронены его жена и дочь. А многие здания монастыря построены руками мавров, к которым благоволил король Энрике IV.

Возвращаясь обратно в город (ага, наверх) мы прошли мимо Casa de Moneda, королевского монетного двора, где находится музей, в который мы уже не успели, но место симпатичное.
Видели плотину на реке.

В окрестностях Сеговии очень хорошая атмосфера, особенно при заходящем солнце.
Потом осмотрели еще несколько старых улочек, где находится много старинных домов.

Встретили памятник неизвестному доминиканцу и к закату вышли к акведуку.

Мы не все увидели в Сеговии, к тому же мне всегда жалко уезжать из маленьких городов без ночевки, это недостаток маршрутов с базой и радиальными выездами. Зато по пути из города к железнодорожному вокзалу мы впервые увидели потрясающий кастильский закат. Мы довольно высоко над уровнем моря, но на плато, поэтому здесь яркие краски у заката и ничто его не заслоняет. Закат я фотографировала из окна автобуса, фото нерезкое, поэтому не буду его показывать. Но такие краски у зимних закатов на кастильском плоскогорье!
Сеговия понравилась, с удовольствием приехала бы туда еще.

[tgoloubeva]

Мы отправились в Толедо, “Корону Испании и свет всего мира”, как его некогда называли. Упоминается Толедо уже в 193 г. до н.э., а с 534 г. он стал столицей королевства вестготов. В 711 г. королевство пало в результате нашествия арабов, но Толедо снова стал процветающим городов, но уже в арабском королевстве. В 1085 г. король Альфонс VI взял город и через три года сделал здесь свою столицу. Толедо снова был процветающим городом, теперь уже во главе христианского королевства. Я считаю, Толедо молодец.
Толедо - один из наиболее посещаемых туристами городов Кастилии, поскольку он находится недалеко от Мадрида и добираться до него на общественном транспорте довольно легко. Я читала, что чаще в Толедо ездят на автобусе, возможно, потому что он раза в 2 дешевле.
Сравнительная характеристика маршрутов на поезде или автобусе примерно такова (речь о январе 2019, но вряд ли что-то сильно поменялось, разве что в связи с коронавирусом):
1 автобус идет примерно час, поезд минут 30-35;
2 поезд отправляется с вокзала Аточа, до которого многие, живущие в центре, туристы могут быстро и бесплатно дойти пешком, а автовокзал, с которого уходит автобус, находится далековато (метро Plasa Eliptica), до него надо ехать, потратив время (25-30 мин) и деньги;
3 от железнодорожного вокзала в Толедо в центр надо идти минут 25, зато увидев прекрасный вид Толедо с другого берега реки, от автовокзала Толедо минут 18 (это я примерно до собора считаю), город на холме вы видите, подходят к нему через другие районы города (не видела с этой стороны, судить не могу);
4 билет на поезд в один конец стоит 11 -13 евро, на автобус чуть меньше 6 евро.
5 поезд небольшой, поэтому билеты лучше покупать заранее, чтобы в случае неожиданного наплыва туристов, уехать. Но как бы ни был мал поезд, автобус-то еще меньше. Но немного чаще.
Мы поехали на поезде, очень комфортабельной электричке. Первым красивым зданием, которое мы увидели, был вокзал, построенный в начале XX в.
"Вокзал - анонс Толедо!" - решили мы.

Да, это зал ожидания. Старинные кассы тоже сохранили, хоть есть билетные кассы посовременнее, в другом зале.

Потом мы вышли к реке Тахо и надолго застряли, фотографируя Толедо на другом берегу.

Через реку переходим по мосту Алькантара.


Неподалеку есть Новый мост Алькантара, для автомобилей, а этот только для пешеходов.Если бы мы приехали на автобусе, то прошли бы через ворота Бисагра, которых две штуки, причем не очень ясно, которые из них старые, а какие новые. В итоге одни называют воротами Бисагра, а другие воротами Альфонса VI.
Дальше надо подниматься наверх. Мы прошли мимо музея Санта-Крус, жаль, не зашли сразу, а потому уже времени не хватило, а ведь в четверг был бесплатный вход. В музее есть картины Эль Греко, как и в соборе. Как же я об этом жалею. Впрочем, я всегда жалею, что приезжаю в такие города на день, а не больше.
Потом нас встретил Сервантес. В каждом испанском городе есть улица Сервантеса, так было решено сделать в год трехсотлетия писателя. Мне кажется, пора родиться легенде в духе Фрая о том, что улицы Сервантеса в испанских городах связаны невидимыми переходами. Я Сервантеса узнаю по костюму.

За спиной у Сервантеса арка, ведущая на главную площадь Толедо, площадь Zocodover. В отличие от других городов, в Толедо нет Пласа-Майор, главной площади. Вернее есть, но она маленькая и не главная. Главная здесь - Zocodover. Она не прямоугольная, но очень славная. Мне кажется, у нее хорошая атмосфера.

На этой площади есть офис по туризму, взяли там карту. Я люблю бумажные карты. Во-первых, там может быть отмечено что-то из достопримечательностей, что мы упустили при подготовке. А во-вторых, безопаснее держать в руках бумажную карту, чем телефон, когда глазеешь по сторонам.
По пути к собору встретили граффити с Сервантесом.

Около собора мы поиграли в старинную игру “найди вход в церковь”. Идя от площади, упираешься сначала во вход для верующих.

Надо обойти собор по узким улочкам, чтобы попасть ко входу для туристов. В собор Толедо вход платный, но прилагается аудиогид. Билеты покупают в магазине напротив входа, где работали не быстро две кассы и какое-то время мы провели в очереди.

[tgoloubeva]

Толедский собор построен на месте бывшей Соборной мечети. Испания некогда была страной трех религий и трех культур. А мечеть была сооружена на месте вестготской церкви Санта Мария дель Реаль. Видимо, это было местное место силы. В какой-то момент здание стало очень ветхим, и король Фернандо Святой в 1227 г. приказал заложить собор Святого Ильдефонсо. Строительство шло примерно 250 лет, что вовсе не так уже долго. Изначально собор планировался трехнефным готическим храмом в стиле северофранцузских соборов, но не сложилось, собору придали национальный колорит.


Вход для туристов сбоку, с улицы кардинала Сиснероса, через Ворота Львов, вернее, рядом с ними.
Вот это вход
А это Ворота Львов:

Одно из отличий испанских соборов от других западноевропейских - это месторасположение хоров и главной капеллы, которые в Испании часто вынесены в середину здания и отделены высокой преградой. Скамьи хоров украшены не просто деревянной резьбой, а настоящими резными картинами с сюжетами испанской истории.


Ретабло Толедского собора одно из самых больших в Испании, а заказал его кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос, покровитель Колумба, советник королевы Изабеллы и регент Кастилии после ее смерти.


В сакристии, кроме обычного набора в виде потиров, хранится много картин Эль Греко и их можно фотографировать.

В соборе погребены многие короли Испании и представители знати, в том числе Альваро де ла Луна, министр короля Хуана II, обезглавленный по приказу короля, своего друга, в результате интриг королевы и Хуана Пачеко.
Наше путешествие все время сопровождается историями).
И тут мы опять встречаемся с маркизом Вильеной, пролезшим даже не в свою легенду.
Галина Парсегова в своей книге "Легенды Испании" пересказывает легенду о Альваро де ла Луна, который бросил свою возлюбленную Марту, отобрал у нее своего сына. Марта стала колдуньей и предсказательницей. Однажды в замке Альвара де Ла Луна в Эскалоне, близ Толедо она оказалась на пути короля и его двора и предсказала королеве, что она избавит Кастилию от монстра, ее пожирающего, королю, что будет страдать из-за лучшего, что совершит в жизни - обезглавит самого большого гордеца в Кастилии, де ла Луна - что он погибнет на эшафоте, а Хуану Пачеко, который еще не был на самом деле маркизом де Вильеной, что он будет владеть многими землями вокруг. Предсказание почему-то никому не понравилось, кроме Пачеко. Вскоре после этого сын Альваро де ла Луна разбился, упав с понесшей лошади, король Хуан казнил своего друга и советника, но так затосковал от этого, что вскоре умер, его сын от первого брака сослал мачеху с двумя детьми в отдаленный замок, а Пачеко получил много власти и богатства при сыне короля Хуана, короле Энрике IV, но это уже другая история.

[luchar]

Лениво заглянула на форум со словами -- ах, как тут непривычно тихо! -- и наткнулась на вашу тему. Как здорово, что у вас остались еще нерассказанные путешествия. :)

[tgoloubeva]

Старый город Толедо состоит из множества небольших улочек, в большинстве случаев не прямых, ведь город стоит на горке. От собора мы направились в еврейский квартал, по пути встретив любопытные витрины марципановых лавок. Марципаны - один из сувенирных брендов Толедо. Почему в витрине монахини? Потому что один из старинных центров производства марципанов - это женский монастырь Санто-Доминго-Эль-Антигуа.

Я попыталась сочинить историю, как ночью куклы из витрины оживают, пекут волшебные марципаны, перемешивают их с обычными. Увлекшись придумыванием, я не купила марципанов.
По пути заглянули в церковь Сан-Тома посмотреть на картину Гойи “Погребение графа Оргаса”. В Прадо висит вариант этой картины. Фотографировать нельзя.

Дальше от этой площади начинается еврейский квартал.

На домах встречаются таблички, но алфавит мы не знаем, поэтому для нас они просто экзотические знаки. Хотя на этой просто семисвечник.

В синагоге Трансито расположен музей Сефардов (сефардами стали называть себя евреи, изгнанные с Пиренейского полуострова),где мы побывали, а по соседству музей Эль Греко, но из-за недостатка времени мы его не посетили.
Сначала мы увидели ограду
А это главный вход в музей сефардов:

Синагога была построена на деньги Самуила Га Леви, но в 1492 г. была превращена в церковь Эль Трансито де Нуэстра Синьора, поскольку на заалтарном образе было Успение Богоматери (Трансито де ла Вирхен), а сейчас храм сейчас носит имя Синагога дель Трансито.
Внутри сохранился настенный орнамент в стиле мудехар. Испания воистину страна трех культур, а может, и больше.

Кессонный потолок считается одним из лучших сохранившихся.

Говорят, из синагоги во дворец Самуила Га Леви вел подземный ход. Самуил Га Леви стал в 1350 г. советником и казначеем короля Педро Жестокого. Неудачно поддерживал любовницу короля, Марию де Падилья, за что был преследуем королевой и кастильской знатью. В какой-то момент был заключен вместе с королем в крепость, но сумел бежать вместе с королем же. Налаживал запутанные финансовые дела королевства. Закончил, как все преданные советники: его враги подорвали доверия короля к своему еврею и Педро Жестокий отобрал все богатства Самуила Га Леви, его самого с многочисленными родственниками отправил в заточение в Севилью (не знаю, зачем так далеко). Еврей умер в тюрьме под пыткой. Педро Жестокий был впоследствии убит своим сводным братом, Энрике де Трастамара, но это уже другая история.
А дворец Самула Га Леви решел в XV в. к ученому и поэту Энрике Арагонскому, маркизу де Вильене, но это не тот маркиз де Вильена, который Хуан де Пачеко. Существовало две семьи маркизов де Вильена в разные годы и они совсем друг другу не родственики. Но что-то необычное есть в том, как часто всплывает в историях обобщенный маркиз де Вильена.
Тема же евреев в истории Испании обширна, но с Толедо, в первую очередь, ассоциируется история любви кастильского короля Альфонсо VIII и дочери его советника, еврейки Ракель (Рашель). О ней написано в пьесе Лопе де Вега “Еврейка из Толедо”, пьесе Франца Грильпарцера, про которую я только что прочитала о чьем-то блоге, романе Леона Фейхтвангера с тем же названием, но переведенным на русский, как “Испанская баллада”. В отличие от исключительно положительной героини Фейхтвангера, у Грильпарцера Ракель избалованная и легкомысленная, завлекшая короля с помощью колдовства, а Исаак жадный и алчный, то есть оба персонажа показаны стереотипными “плохими иудеями”. А первоисточник был создан внуком короля - Альфонсо X.

Мы посещали музеи согласно расписанию, поэтому после синагоги побежали в музей визиготской культуры, а потом обедать. Обедать тоже важно по расписанию. Но после музея сефардов удобнее всего по улице Католических Королей идти к другой синагоге - Санта Мария Бланка, а потом к монастырю Сан-Хуан де лос Рейес. Какая-то мрачная ирония в том, что синагоги находятся на улице имени окончательно изгнавших их с полуострова.
Синагога Санта Мария ла Бланка еще один пример взаимопроникновения трех культур. Она была построена как синагога в 1180 г., потом сгорела, но король Альфонс X вопреки запрету Папы Римского разрешил евреям восстановить синагогу. Восстановлением занимались мастера-мусульмане. Книга, купленная в Толедо, говорит, что не ясно, когда именно было построено здание, то ли в начале XIII в., то ли в конце. В 1411 г. здание отдали христианской общине, с 1550 г. там расположилась община “раскаявшихся женщин”.
Сейчас Санта-Мария ла Бланка принадлежит женской монашеской общине, но службы не проходят, здесь теперь расположен музей.

Неподалеку встретили толедских котов, невозмутимо позирующих в саду с головой Сервантеса.

[tgoloubeva]

В церкви Сен-Роман, построенной в XIII в., находится музей вестготской культуры.

Вестготы образовали на территории Испании и Аквитании самое крупное из варварских королевств на развалинах Римской империи, которое долго процветало, потом потеряло Аквитанию, но снова стало могущественным, как Толедское королевство, а в 711 г., когда король Родерих проиграл сражение, окончательно пало, и началась арабская эпоха на полуострове.

В окрестностях Сен-Роман множество церквей, ведь Толедо - духовная столица Испании.

Церковь Сан-Ильдефонсо:

Приближалось время обеда, мы отправились за ним на охоту. Толедо - очень туристический город, но во время обеда надо торопиться занять место, их может не хватить. В таверне напротив Сан-Ильдефонсо, которая нам приглянулась, мест не хватило. Мы покружили по центру, но нашли ресторанчик именно для обеда, а не для быстрого перекуса.
Еще я обратила внимание, как в старый город вписаны современные постройки из темного кирпича. Они не выделяются, пока не подойдешь, не поймешь.

[tgoloubeva]

По-моему, это самая прекрасная достопримечательность Толедо. Самая красивая.
Монастырь, построенный королевой Изабеллой по обету после того, как в 1476 г. они с Фердинандом выиграли решающую битву со сторонниками принцессы Хуаны Бельтранехи, вроде бы дочери старшего брата Изабеллы, короля Энрике IV.
Монастырь строился заодно как будущая усыпальница, не только египетские фараоны заботились о домике для тела заранее. Но после взятия Гранады Изабелла и Фердинанд решили поменять место будущего загробного жительства, но прекрасное здание монастыря уже было построено.

Среди горгулий обнаружили котика и сову, причем рядом. Что-то знали скульпторы о будущих кумирах.

Котик крупным планом:

Великолепные потолки галереи второго этажа клуатра (на них личные эмблемы Изабеллы и Фердинанда: стрелы и ярмо):

Первый этаж:

Зодчий, Ганс Ваас, был бретонцем, учившимся у фламандских скульпторов, как и его отец. Книга о Толедо из Толедо называет его родиной Сен-Поль-де Леон, это северное побережье Бретани. При этом в книге об Испании из серии «Исторический путеводитель» наши авторы наступили на стандартные грабли — перепутали бретонский Леон с Лионом (хорошо, что хоть не испанский Леон).
Вид монастыря с площади рядом:

Именно тут ко мне вернулось ощущение Испании времен Камино (2017 года). Когда ты не турист, поэтому особенно чувствуешь взаимосвязь времен и ландшафта и себя в нем.

[tgoloubeva]

От Сан Хуан де лос Рейес извилистыми путями можно пройти к монастырю Санто Доминго Эль Антигуа (Старому), где находятся алтарные картины Эль Греко и небольшой музей. Улицы этой части города пустынны, а ощущение смешения времен, когда не знаешь, в костюме какого века из-за поворота появится прохожий.

Нашли совершенно заброшенный дом в исторической части города. Кажется, он продается.
Около Санто Доминго поиграли в любимую игру “найди правильный вход”. Сначала мы подошли с той стороны, с которой приходят за марципанами.

В Санто Доминго нельзя фотографировать, это обидно, потому что музей интересный, там, в основном, различная церковная утварь. Есть подлинник договора Эль Греко с монастырем. В главном помещении церкви - картины Эль Греко, часть работ копии, но часть подлинники. А в крипте похоронен сам Эль Греко. Но я читала, что могила с прахом Эль Греко была потеряна (что-то мне это напоминает, пару лет назад, я уже рассказывала, как потеряли могилу Сервантеса, Веласкеса, Кеведо, голову Гойи…), а дворец маркиза де Вильена, где жил художник, был разрушен. Снова маркиз де Вильена. Куда ни плюнь в Кастилии, попадешь в маркиза де Вильену, какого-нибудь. Интересно, что же лежит под плитой, которую можно увидеть через стеклянное окно в полу?
Почему-то я опять не купила марципанов, которые изготавливают монахини. Они же работают в музее, спокойные, дружелюбные женщины. Они же проводят экскурсии, но мы смотрели так.
Эта часть города гораздо более спокойная и пустынная. К сожалению из-за недостатка времени мы много чего не увидели, в том числе мечеть Кристо де ла Луз, церковь-мечеть. День близился к закату и мы вышли на охоту за закатными фотографиями.
За воротами Камброн:

Про старинный мост Сен-Мартин существует легенда, будто бы накануне окончания его строительства архитектор понял, что ошибся в расчетах и мост недостаточно крепок. Когда снимут леса и пройдут первые повозки с камнями для собора, мост через какое-то время рухнет. Архитектор потеряет деньги, репутацию и, возможно, жизнь. Он пришел домой и поделился этим с женой. Ночью жена подожгла строительные леса, они рухнули, недостроенный мост тоже рухнул. Пришлось все строить заново и уже правильно.

Вот баньо де ла Кава, здесь якобы купалась Флоринда, когда ее заметил последний вестготский король Родриго и воспылал к ней страстью. Чтобы отомстить за бесчестье дочери, граф Хулиан призвал на полуостров мавров и началась арабская эпоха.

Другие виды с моста:

Закат:

Закат нас порадовал и в самом центре старого города.


Когда пришло время идти на вокзал, совсем стемнело.
Туристов стало мало, на улицы постепенно выходили коты. Мы их не всегда видели, но слышали. Видимо, по вечерам они обходят город дозором, проверяя, не остались ли заблудившиеся туристы. Одну сторожевую кошку мы все же встретили, когда спускались к мосту Алькантара.


Мы довольно много еще не посмотрели в Толедо, очень мало одного дня. Конечно, в Толедо надо ночевать.

[tgoloubeva]

День, когда мы отправились в Саламанку, был самым холодным днем, но солнечным. В январе в центре Испании часто холодно, как я подозреваю.
В Саламанку поезд может идти двумя путями: по прежней дороге, через Авилу, 2 ч. 45 минут или по новой скоростной ветке мимо Сеговии за 1ч. 40 мин Скоростная ветка потом разделяется на направление на Вальядолид и на Саламанку. По карте выходит крюк, а по времени большой выигрыш. Мы ехали по скоростной дороге.
На месте Саламанки люди поселились еще в доримские времена. В римские город Хельмантик лежал на Серебряном пути, по которому доставляли серебро с Пиренеев к странам Средиземноморья.
Саламанку называют “Ла Дорада”, золотой город. Он действительно золотистый, особенно на закате. Большинство зданий было построено из местного песчаника, который мягок, когда только что добыт из карьера, а на открытом воздухе начинает отвердевать и с годами прочнеет. Вот почему из него можно вырезать такие изящные архитектурные детали, которыми изобилуют старинные здания.
Они действительно похожи на светящиеся. Удивительное ощущение, благодаря которому в Саламанке мне показалось очень уютно и хорошо. Все увиденные нами города были замечательными, интересными и красивыми, но чувство чего-то своего родного возникло именно здесь.
От железнодорожного вокзала до начала старого города идти минут 17 (а до Пласа Майор 20) по улице с говорящим названием Paseo de la Estacion - Вокзальная аллея, как переводит Гугл, хотя paseo дословно это проезд или променад.
Пласа Майор похожа немного на мадридскую. На стенах портреты исторических деятелей, где-то есть портрет Франко, который периодически страдает. Но мы не знали про портрет Франко и не увидели его.

За площадью находится церковь святого Мартина Турского, того, который поделился с нищим плащом, довольно старая. Она была построена в XII в. , в первые месяца после освобождения Саламанки от мавров. На колокольне живут аисты.

От церкви к собору ведет прямая пешеходная улица, но мы пошли по параллельной улице Сан Пабло к монастырю Лас Дуэньяс.
По пути нашли симпатичный дворик palacio de la Salina.

Далее была площадь, на которой мы встретили Колумба.

Как обычно, на памятнике Колумбу всегда есть изображение королевы Изабеллы. Как фанат Изабеллы, я одобряю.

К монастырю Лас Дуэньяс надо пройти по улице Сан Хуан де Ла Фуэнте. В монастыре очень симпатичный клуатр с резными колоннами.

Колонны второго этажа и вид на собор:

Первый этаж:

Напротив монастыря дуэний находится монастырь Сан-Эстебан, более мощный и представительный.
Вход в оба монастыря платный.

В церкви Сан-Эстебан был забавный случай. Вход в церковь вне службы осуществляется через маленькую дверь из клуатра. А главная дверь закрыта, но “предбанник” со стороны помещения открыт. Какая-то испанская семья туда вошла, а засов со стороны церкви опустился. Они деликатно стучали, пока из немногочисленных посетителей их не услышала я и не выпустила из ловушки.
Это фото сделано уже позже, в лучах заходящего солнца
От Сан -Эстебана к собору мы прошли по улице Тостадо. Но можно было мимо Саламанкской пещеры.
Легенда гласит, что в ней дьявол обучал семерых учеников магии, потом выпускал их в мир, оставляя себе лучшего в услужение. И только одному избранному лучшему удалось не остаться. Правда, юный чернокнижник вынужден был оставить дьяволу свою тень. Как вы думаете, кто это был? Правильно, маркиз де Вильена.

Только не тот. Не Хуан Пачеко. Это был Вильена из предыдущих маркизов де Вильена, связанных родством с Арагонскими королями. И снова, не тот. Потому что не сразу мы обнаружили в этом роду человека с именем. Русская Википедия знает из первой ветви только Альфонсо де Арагона и Педро де Арагона. Но страница на испанском нам явила и Энрике де Вильена, математика, писателя и философа, которому посвящена отдельная страница, даже на русском. Правда, он не был маркизом.

[tgoloubeva]

Кафедральных соборов в Саламанке два: старый (Catedral Vieja) и Новый (Catedral Nuovo), они стоят рядом друг с другом и смотрятся единым ансамблем.

Новый собор был заложен в 1513 г., поскольку старый, видимо, становился тесноват. Башню и хоры достроили уже в 30-х годах XVIII в. Это очень практично, построить один собор рядом с другим и соединить. Ничего ломать не надо, два помещения можно использовать.
Вход в собор осуществляется через Дверь Пальм, с севера. Название произошло от рельефа, изображающего вход Христа в Иерусалим, где жители размахивают пальмовыми ветвями.


И вот тут среди скульптурных изображений можно найти космонавта в скафадре. История темная. Эта деталь появилась в 70е годы ХХ в., во время реставрации утраченных фрагментов. Якобы добавление современной детали должно напомнить, что “время не стоит на месте”.

Среди изображений есть неприличная обезьяна.

Остальные изображения просто интересные.

Сначала вы попадаете в новый собор.

И только уже из нового в старый. Старый более массивный.

В старом соборе находится музей.

Розово-золотистый песчаник теплого цвета, из которого построен собор и многие другие здания, делает город потрясающе теплым и уютным. Особенно это проявляется вближе к закату.

На колокольню можно подняться, но мы не пошли, т.к. боялись "не успеть все задуманное".

[tgoloubeva]

Про то, что в Саламанке нужно искать Космонавта и Лягушку, кажется, я узнала здесь, на форуме. После того, как был найден космонавт, мы пошли искать Лягушку. Нет, сначала мы выполнили квест "сувенирный магазин", потом зашли в дом с ракушками, потом выполнили квест "обед" и только потом отправились на поиски лягушки.
Вот дом с ракушками - Casa de Concha - Дом раковин. Он относится к университетскому кварталу. Его первым владельцем был Родриго Ариас, рыцарь ордена Сантьяго. Раковина - эмблема Святого Иакова.

Напротив находится монастырь иезуитов с колледжем иезуитов (Universidad POntificia). Это учебное заведение было основано по инициативе Маргариты Австрийской, жены Филиппа III в качестве компенсации за то, что основатель ордена, Игнатий Лойола, был без причин арестован и заточен в один из монастырей Саламанки.

Можно сказать, что университетов в Саламанке, как и соборов, тоже два. Потому колледж иезуитов сейчас является Папским университетом Саламанки, действующим с 1940 г. А собственно университет Саламанки перестал быть папским в 1852 г. Мы постоянно встречаемся с ситуацией “тот, да не тот”.
История Университета (который не Папский) начинается с “Соборной школы” 1200 г., которая в 1218 г. была преобразована в университет. Король взял под свое личное покровительство профессоров и студентов. С тех пор, Саламанка учебная столица Кастилии, затем Испании. Университет входит в четверку старейших университетов Европы.

Во времена эпохи Возрождения среди преподавателей были и женщины - донья Беатрис Галиндо (учитель детей королевы Изабеллы, кстати, в сериале есть этот персонаж) и донья Альвара Авила (про эту даму я что-то ничего не нашла, только упоминание в нашей книге “Испания, которую мы не знали.” серии “Исторический путеводитель).
В Саламанкском университете училось множество известных людей, писатели Кальдерон и Сааведра, министры Испании Антонио Перес и кардинал Сиснерос, первый министр Франции Джулио Мазарини. Любопытно, что в их числе был и Торквемада.
Нынешнее здание университета было построено в 1415-1433 гг. в стиле поздней готики, а вот его главный фасад - в 1529 г. в стиле “платареско”. “Платареско” - от слова “plata” - серебро, это название стиль испанского Возрождения получил за сходство с серебряной филигранью.

Фасад мы еще поискали, идти к нему пришлось переулками. Изображения на фасаде должны были прославлять императора Карла V и его великих предков - королеву Изабеллу и короля Фердинанда.

Но сейчас все ищут там лягушку. В правой части здания есть три черепа, на одном из них сидит лягушка. На самом деле, это жаба, которая символизирует множество грехов и была призвана напоминать о них в стиле “не будьте, как жаба, учитесь лучше”. А среди студентов бродит поверье, что отыскав лягушку, можно избавиться от грехов.

Почему жаба стала лягушкой? Да потому что жаба не симпатична, а лягушка милое дружелюбное существо. И теперь туристический бренд Саламанки это лягушка, веселая и милая. Устоять в магазине сувениров просто невозможно.
Еще мы посмотрели один из двориков университета, но в музей университета не попали. И библиотеку с фресками тоже не видели.

Оказывается, университет Саламанки сотрудничает с Санкт-Петербургским университетом, а еще с Институтом геологии и геохимии при РАН.
4 января еще каникулы и вокруг довольно пустынно, нет студентов.

[tgoloubeva]

Открыточные виды Саламанки можно сделать с каменного римского моста через долину реки Тормес.
На берегу стоит церковь Сантьяго, и конечно, я нашла знак с ракушкой, потому что через Саламанку проходит Камино, Via de Plata, в который где-то здесь вливается Камино Леванте.

Также на набережной находится совершенно чудесный музей Арт Нуво и Арт Деко в Casa de Lis.

Вход в музей с противоположной стороны, а фотографировать там нельзя. Это очень обидно, потому что в музее потрясающей красоты экспонаты.

Я его очень рекомендую.
Вот сайт музея http://www.museocasalis.org/nuevaweb/
Солнце стало клониться к закату, и здания Саламанки окрасились в изумительный золотистый цвет.

И снова мы не все успели обойти и посмотреть. Чудесную лягушку я увожу с собой. Этот лягуш пройдет осенью со мной первую половину Камино Франсез.
А из окна поезда мы опять наблюдали потрясающие зимние кастильские закаты.

[tgoloubeva]

Авила самый высокогорный город Испании, расположен над уровнем моря на высоте 1130 м. Это чувствуется, когда к ней едешь. Поскольку в Авилу идет обычная железная дорога, не скоростная, путь занимает полтора часа. По этой же ветке идет электричка в Эскориал, мы видели его издали.
За окном поезда иногда мелькал почти карельский пейзаж: скалы и сосны. Но дорога постепенно поднималась в горы и на плато виды были совершенно другие.

Под именем Обила Авила была известна еще во времена кельтоиберов, в I тыс. до н.э. здесь был крупный центр Пиренейского полуострова.
В 714 г. город был захвачен арабами, а отвоеван только в 1088 г. По приказу короля Кастилии все мавры были изгнаны, а Авила заселена благородными семействами из северных областей Испании. Поэтому ее называли “Авила де лос Кабальерос”, “Рыцарственная Авила”.
Старый город находится примерно в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, и мы сначала направились туда, хотя логичнее было бы начать с Королевского монастыря Санто-Томас, который находится чуть в стороне. Но мы торопились попасть в базилику Сан Висенте до дневного перерыва. Базилика находится вне крепостных стен, но рядом с ними.

Базилика XII в. находится на месте погребения местных святых Висенте де Уэска и его сестер Сабины и Кристеты, умерших в 304 г. Вот на саркофаге сцены их мучений.

Здание построено из желтого песчаника, поэтому кажется очень теплым. Но желтые цвета Авилы несколько отличаются от рыжеватых Саламанки.
Базилика стоит за пределами крепостных стен Авилы.

Логичнее от нее идти в старый город, но мы вернулись немного назад, в монастырь Св.Томаса.

[tgoloubeva]

Из Сан-Висенте мы прошли немного вдоль крепостной стены Авилы, мимо башни Симарро и свернули в современную часть города, чтобы добраться до доминиканского монастыря Санто-Томас. Он стоит посещения.

Это королевский монастырь. Во-первых, потому что частью его является летний дворец Фердинанда и Изабеллы. Во-вторых, потому что здесь похоронен их единственный сын и наследник, Хуан, умерший “от огня любви”.

Наследник королей объединенной Испании был не очень крепкого здоровья и скончался вскоре после свадьбы с Маргаритой Австрийской, потому что слишком часто и бурно занимался с ней любовью. Обычно такие истории происходили с пожилыми королями и молодыми королевами, но здесь это несчастье случилось с юным принцем. Маргарита Австрийская больше не вышла замуж, вернулась в Нидерланды и воспитала потом будущего Карла Пятого.
А принц Хуан был похоронен в монастыре Санто-Томас. Его смерть была не последней в семье: потом умерла старшая дочь Католических королей, Изабелла, ее сын Мигель, предполагаемый наследник Испании и Португалии. Наследницей короны стала Хуана, которую абьюзер Филипп, брат Маргариты, довел до сумасшествия при попустительстве Фердинанда, который все же перехватил правление Кастилией, пусть и вместе с Сиснеросом и стал готовить в наследники второго сына Хуаны Фернандо, воспитывавшегося в Арагоне. Но королем в итоге стал старший сын Хуаны, Карл. Правда, королевой Кастилии до своей смерти значилась Хуана, запертая всеми родственниками и советниками в Тордесильяс. Но это уже другая история.
Монастырь Санто-Томас это музейный комплекс, не избалованный вниманием туристов и мы по нему бродили практически одни, только в церкви уже собирался народ на мессу, поэтому кассир музея посоветовала нам начать с церкви.

Деревянная резьба хоров:

Эмблемы Изабеллы (пучок стрел) и Фердинанда (ярмо) часто встречаются в декоре монастыря.

Дворики:

Очень интересные витые колонны в одном из двориков монастыря, причем некоторые из них наклонные. Замысел архитектора остался для нас загадкой.

Кастильские розы цветут зимой, но подмерзают.

В бывшем дворце находится музей восточного искусства, который мы посмотрели, а также музей естественных наук, который хвалят, но на него у нас не было времени.

В Санто-Томас был похоронен Торквемада, известный инквизитор, черная легенда Испании. Он руководил строительством монастыря, между прочим. Но его могилу разрушили в XIX в. испанские революционеры. Вроде бы, как останки Торквемады были сожжены.
Перезахоронили Торквемаду в часовне (но если останки сожгли, что же перезахоронили? Можно, кости не все сгорели?). Не найдя входа в часовню, мы спросили о ней кассира, которая ответила, что доступ в часовню для посетителей закрыт во избежание неприятностей. Так что мы где-то походили вокруг потаенной часовни, скрытой, почти как в легендах.

[tgoloubeva]

Из монастыря Сан-Томас мы опять вернулись к старому городу в кольце крепостных стен и наконец-то в него вошли через Puerta Alcazar.

Пришел час обеда, а мы уже достаточно опытные, чтобы есть в то время, в какое принято в данной местности.
Некоторое время пришлось потратить на поиски достойной таверны. Заведения в районе главной торговой улицы и собора я почему-то упорно отвергала, как слишком туристские и дорогие для Испании. К нашему удивлению, отличное место для обеда мы нашли на местной главной торговой площади, которая выглядела, как типичная Plaza Mayor, но называлась Plaza Mercado Chico. И хотя в ресторанчике были белые скатерти, он не был супердорогим. Еда была отличной, wifi тоже, а вино было самым винным на нашем пути. Ресторан расположен в “углу площади”, рядом с мэрией. Надо было записать название, конечно.

Множество магазинов, работающих, пока мы шли на обед, были закрыты, когда мы по той же улице возвращались к собору.
Вход в собор платный, потому что там расположена музейная экспозиция. Кажется, 6 евро. Но внутри интересно.


Вход сторожат львы

[tgoloubeva]

Главный туристический бренд Авилы это святая Тереза. Авила вообще город святой Терезы.
В монастыре, нынче носящем имя святой, расположен музей мистицизма, который очень хвалила моя подруга. Но я в этом музее не была, потому что в это время ходила по крепостным стенам. У нас же был только один день и без ночевки.
Монастырь:


Статуя святой Терезы у стен старого города.