Севилья, Semana Santa, далее везде

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: Es/me и гости: 4

Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #1

Сообщение Цыцер » 10 мар 2010, 17:12

Я уже говорила, что Севилья - лучший город на свете? Нет? Ну вот, сейчас признаюсь Севилья, Semana Santa, далее везде









Желание приехать сюда на Semana Santa, Страстную Неделю созрело ещё 10 лет назад, после первой поездки, под впечатлением от запаха цветущих апельсиновых деревьев. Не спеша идея зрела-зрела и дозрела. Мы прилетели в город в ночь с четверга на пятницу, накануне Madruga, кульминации Семаны Санты.

В течение семи дней и ночей религиозные братства Севильи (Hermandades) совершают своеобразный "путь покаяния": от домовой церкви братства до Кафедрального собора Севильи и обратно. Маршрут не меняется веками. Участники процессии (cofradias) несут pasos - носилки с изображением Святой Девы и разных сцен из Страстей Господних - последней недели земной жизни Иисуса. И над толпой плавно, торжественно плывут изукрашенные носилки, и весь город, днем и ночью, выстраивается вдоль узких улочек, встречая эти процессии, осыпает их лепестками красных гвоздик и белых роз, сострадает, аплодирует и кричит бледной, одетой в любовно вышитые одежды, плачущей Марии - "Гуапа!" - "Красавица!"

"Мадонна в ожерельях,
Мадонна Соледад,
По морю городскому
Ты в лодке проплыла..."
(это, если быть точной, Лорка писал про Гранаду, но все равно - Андалусия, так что не суть)

Больше всего хотелось, честно говоря, увидеть проход по Трианскому мосту Девы Эсперанса де Триана. Феерическое, рассказывают, зрелище по масштабу и накалу. Но мы тогда ещё не встретили нашего проводника Хосе Альфонсо, и он нам еще не объяснил, что самый короткий путь в Севилье - не обязательно самый прямой. Зато самый прямой как правило приводит в ближайший бар, где знающие люди коротают время в ожидании процессии.



- А как бы нам повстречаться с процессией? - спросили мы у знающего человека, оказавшегося барменом.
- А идите, куда все идут, не ошибётесь, - резонно ответил он нам.

Но дошли мы только до ближайшего перекрёстка двух узких улиц, образующих площадь Алфалфа. Там уже на всех четырёх углах сгущалась толпа, а над нею проплывали остроконечные колпаки членов кофрадии.



Этот колпак в виде остроконечного конуса - сapirote, и antifaz - маску с прорезями для глаз члены братства надевают в знак покаяния. Так как покаяние глубоко интимно, маска помогает закрыться, отгородиться от внешнего мира.

Назаренос в черных туниках, черных колпаках, несущие гигантские белые восковые свечи открывали процессию братства Pasion.



Это одно из "молчаливых" братств, членам которого запрещно разговаривать во время процессии. Сумрачное молчание время от времени передавалось и зрителям: если вдруг становилось шумно, многие прикладывали руку к губам, и над толпой раздавалось "ш-ш-ш-ш-ш!"... У многих братств строгий устав - например, им не разрешено разговаривать во время шествия, или носить часы и кольца, или существуют еще какие-нибудь ограничения.



Обычно о скорой кульминации - приближении пасо с Мадонной или Иисусом можно узнать по звукам marcha - гимнов в исполнении оркестра, сопровождющего процессию. Но часть братств - как, например, старейшее в Севилье братство El Silencio - проходит свой путь в полной тишине. Других - как встретившееся нам братство Pasion - сопровождает только команда барабанщиков, отбивающих ритм процессии.



Это наверное самое сильное впечатление первого нашего дня - тревожная барабанная дробь, огонь гигантских свечей, острый запах цветущего флердоранжа, смешанный с запахом ладана и горячего воска.


Надо сказать, толпа в Севилье - ее называют bulla - довольно благодушна. В нас признали чужаков, и пропустили вперед, чтобы мы могли рассмотреть шествие поближе. Со стороны людей, которые вынуждены занимать удобное место иногда за несколько часов до прохода процессии - это очень человеколюбивый поступок. Правда, мы не увидели той, кто пела саэту деве Марии, - голос доносился с дальнего конца улицы. Мы лишь увидели сначала усиливающийся свет от лампад, а потом и носилки с Богородицей Милосердия - Nuestra Madre y Señora de la Merced.



За носилками следуют penitentes - "кающиеся", несущие крест. Они не носят колпаков, а только капюшон, закрывающий лицо.



Вообще обслуживание Семаны Санты - целая индустрия в Севилье. В этом ателье шьют туники для назаренос.

В других мастерских делают особые сандалии для участников процессии, вышивают парадные мантии для Девы, в монастырях монашки пекут особые пасхальные сласти.
Это тоже заслуживает отдельной песни)






На следующее утро мы были предусмотрительнее - вышли часа за полтора до предполагаемого шествия. Я все еще хотела посмотреть на трианскую Эсперансу, но ее процессия моталась где-то по городу. Зато на одной из прилегающих улиц стал скапливаться народ. Это шанс, подумали мы, и вросли в землю. Как выяснилось, ждали мы цыганскую Мадонну. Кофрадия Los Gitanos - одна из крупнейших и старейших в Севилье, а ее эрмано майор, "сташий брат", руководитель - до сих пор непременно цыган. Поскольку это была единственная процессия, которую мы увидели от начала до конца, есть смысл рассказать, как она устроена.


Большинство братств существуют столетиями, поэтому весь ритуал строго регламентирован. Все известно заранее: маршрут, цвета туник и капироте, какими цветами будет украшено пасо (тут традиция требует, чтобы носилки с Иисусом были покрыты красными цветами - они символ его страданий, а пасо Девы - белыми, это знак ее непорочности), какие марши будут играть оркестры.

А с чего, собственно, начались знаменитые процессии? Все в общем-то несложно. Как в ленинские времена "в нашей, по преимуществу неграмотной стране (эту часть цитаты обычно опускают) важнейшим из искусств являлось кино", так и в Испании веков XV-XVI грамотеев среди христиан не монашеского звания водилось мало. И чтобы нести Священное писание в массы, использовали в качестве "наглядной агитации" эти изваяния : их проносили по праздникам на носилках через город, разъясняя новообращенным, что к чему. И указывали, естественно, путь к храму - дорога процессии как раз к нему и вела.

Открывает процессию Cruz de Guía - Путеводный Крест.



Это сигнал публике, что через час-другой появятся и носилки с Мадонной) Надо только выучиться ждать (с)



"Хитанос" - большое братство, полторы тысячи назаренос, одна из самых протяженных процессий. Крупные братства дефилируют, бывает, по 14 часов. Поэтому на Страстную неделю в Севилье расцветает специфический бизнес - на каждом углу появляются люди, продающие небольшие раскладные стульчики-треножники, с парусиновым сидением. Это приспособление помогает перенести часы ожидания с относительным комфортом


Белые туники, лиловые капюшоны, красные свечи, босоногие назаренос.



Вообще процессия цыганского братства, в отличие от всех остальных, виденных нами, - очень непосредственная, даже вольная. Назаренос маршируют своим чередом, и время от времени к кому-нибудь из них присоединяется подружка с сигаретой (мама с пирожками, деловой партнёр с предложением). Накоротке они обсуждают какие-то свои текущие дела. Всё очень по-домашнему...

Так и движется процессия своим тягучим маршем, медленным топотанием... Протяженность пути зависит и от отдаленности церкви, откуда выходит процессия, от собора, и от числа назаренос. Некоторые братства могут и за четыре часа обернуться.



Очень много детей, одетых в униформу.



Этот уже устал:


К детям, идущим в процессии, время от времени прорываются их мамиты. Как они различают своих под одинаковыми капюшонами, я не знаю, но мамаши безошибочно сдергивают с чада капироте, и начинают душить его поцелуями и подпитывать шоколадками...

За назаренос идут барабанщики. Их дробный грохот издалека объявляет о приближении процессии.



Отбивать ритм - тоже наследственное занятие



Под драматическую дробь появляется первое пасо - Nuestro Padre Jesús de la Salud



Его сопровождают penitentes - кающиеся. Некоторые из них несут на плечах кресты. Иногда этих крестов не один, а два-три-четыре и даже пять. Значит, дан какой-то особо серьезный обет, или кто-то в семье тяжело болен - да мало ли. Многие участники процессий проходят весь путь босиком или (в качестве компромисса) в носках или специальных "братских" сандалиях.



О скорой кульминации - приближении пасо с Мадонной можно узнать по звукам marcha - особых гимнов в исполнении специального оркестра, сопровождющего процессию. Музыкальное сопровождение тоже строго регламентировано уставом братств. Часть из них - как старейшее в Севилье братство El Silencio - проходит свой путь в полной тишине. Другие - как встретившееся нам ночью братство Pasion - ограничивается командой барабанщиков, отбивающих ритм процессии. Los Gitanos сопровождают целых два оркестра. Некоторые братства приглашают профессиональных музыкантов, тогда древние марши звучат божественно. Некоторые обходятся своими силами. Тогда марши звучат как минимум громко.

Кульминация - появление носилок c Девой Марией. Многим сторонним людям все образы севильских мадонн кажутся неуловимо похожими. Севильцы так категорически не считают. Почти у каждого есть любимая Virgen. Появление пасо с богородицей для севильянца - главный эпизод процессии. Фанаты цыганской мадонны Angustias Coronada встречали ее появление аплодисментами и криками "guapa" - красавица. На наши расспросы, чем вызван такой энтузиазм в такой драматичный момент, жизнелюбивые севильцы обычно отвечали: так все же хорошо закончилось, и Христос воскрес. В общем, такого соединения фамильярности и благочестия не встретишь, наверное, нигде, кроме как в Севилье.



(продолжение следует)

Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд:
Когда носилки остановились на перекрёстке двух узких улиц, чтобы совершить сложный маневр-разворот, мы увидели работу тех, на чьих загривках и покоится пасо - несколько десятков дюжих мужиков - сostaleros.



Cо стороны это похоже на сороконожку. На самом деле косталерос достигают необычайного мастерства - 30-40 человек, несущих одни многотонные носилки, работают практически вслепую, особым церемониальным шагом пронося святых по узким улицам. Синхронность и слаженность в работе этих мужиков фантастическая. Я под большим впечатлением от из работы. Особенно после того, как мне разрешили залезть под пасо - там темно и тесно.



Когда-то носить пасос нанимали портовых грузчиков, но как-то со временем это стало считаться почетной привилегией. Косталерос подбирют по росту - чтобы носилки несли ровно, плавно и в унисон. На голове у них специальный убор - "costal", с таким характерным валиком сзади. Косталерос носят пасо не на руках, а на загривке, и этот валик предохраняет их от травм.



Самые сложные манипуляции - это внос и вынос носилок из церкви, и поворот.

Особое умение демонстрируют те, кто несет один из самых почитаемых образов в Севилье - Хесус де Гран Подер.



Эти носильщики идут особым шагом, так, что туника, в которую облачён Иисус, колышется в такт движению. Когда Христа проносят по улицам, кажется, что он сам движется над головами толпы, и это зрелище приводит её в исступление.

Управляет движением платформы специально обученный человек в штатском - capataz. Он один из немногих, кто участвует в шествии с открытым лицом. Именно он отдает зычным голосом команды косталерос, помогая им нести носилки ровно и совершать сложные манипуляции - разворачиваться или опускать-поднимать носилки на землю в начале-конце "чикоты" (отрезка движения от остановки до остановки пасо)



Чтобы дублировать команды, у капатаса есть специальный девайс: молоточек-llamador. Обычно он искусно спрятан среди богатой резьбы и украшений, покрывающих пасо. Стук молотка означает, что пасо следует поднять или опустить.



Главное разочарование Семаны Санты для человека "извне" в том, что как только начинаешь немного вникать в суть происходящего: различать цвета братств, детали ритуала, ловить ритм процессий, и реагировать на призыв барабанов - тут-то все и кончается.

Это при том, что увидеть Семану Санту всю, целиком, все 60 процессий, включая те, что идут в ночные часы, совершено невозможно - сойдешь с ума.

Севильянцы в большинстве своем делятся на три категории: на тек, кто участвует в процессиях, на тех, кто приходит на них посмотреть, и наконец, на тех, кто кто уезжает из города прочь, не желая ни участвовать, ни состоять.



Севилья - очень страстный город. Одно из проявлений этой страстности - почитание Девы Марии. У каждой Святой Девы есть поклонники. Так, матадоры традиционно "приписаны" к Макарене, Надежду Подающей. Футболисты местного клуба "Бетис" и игроки "Севильи" поклоняются разным девам, и это правильно - негоже обременять Её противоречивыми просьбами.

Святую Деву по традиции изображают в образе Dolorosa - Скорбящая, когда она оплакивает смерть Сына. Тем не менее севильская Мария всегда прекрасна и юна. И каждый из образов Девы Марии особенный. Вот Мадонна Соледад братства La Carreteria:



Это Мадонна Одиночества. У неё особенный взгляд - навсегда устремлённый в небо, куда вознёсся Иисус, оставив её на земле. И слово "одиночество" в испанском - женского рода.

А это Мадонна Соледад братства Soledad de Buenaventura. Традиция велит изображать её с кинжалом в сердце - в знак боли и скорби о Сыне.



А это Соледад Сан Лоренцо. В пасхальное воскресенье те, кто не смог или не успел увидеть процессию в городе, приходят в церковь, где устанавливают пасо... Пристрастно рассматривают, как украшены носилки, сравнивают, оценивают наряд Девы.



Глава братства, например, 364 дня в году - банковский служащий, а в урочный час надевает капироте, берет свой посох и возглавляет процессию. А на наш вопрос, почему, начинает загибать пальцы: моя прабабушка состояла в братстве, мой дедушка, мои дети...

Это Мадонна Соледад братства Los Servitas. К ним мы благодаря нашему проводнику Хосе Альфонсо были допущены накануне, когда носилки только готовили к выходу из церкви. Братство нашего - относительно небольшое, хоть и вполне себе древнее, только слегка реорганизованное в ХХ веке. Хоть и основано оно было в 1696-ом (в основном из моряков местного разлива), но право называться настоящим Братством получило только в 1971 году - вот с той поры и устраивает процессии наравне с прочими, крупными и знаменитыми.



Этому члену братства доверено украшать белыми розами носилки с Мадонной:


Цветов, на глаз, требовалось не меньше тысячи, а то и двух. И вот каждый (!) цветок прихожанки обматывали витками проволочки и аккуратно втыкали в положенное место, чтоб получился "ковер". Работы тут было явно на всю ночь, но народ подходил и подходил, причем с малыми детьми, совершенно не собиравшимися укладываться на боковую.

В этом году Мадонна братства Лос Сервитас вышла на процессию в простом черном плаще без единого украшения. Братство поставило себе целью восстановить старинный узор ее manto по сохранившимся эскизам. Но процесс это долгий, кропотливый и дорогостоящий. Пока готов только один фрагмент:



Монашки, чьим промыслом когда-то было златошвейное ремесло, сейчас заняты больше бездомными и беспризорниками, им не до рукоделья...


одна из вышивальных мастерских

Эрмано майор. Старший брат, в миру - банковский служащий. Наутро ему предсоит возглавить процессию в черном плаще с капюшоном, и с серебряным посохом с золотым навершием. В братстве Лас Сервитас всего 300 членов.



В процессии Макарены - главной севильской святыни - участвуют 3000 назаренос. Макарена - самая знаменитая и почитаемая из севильских мадонн. "Надежду подающая". Или в посторечии Щеголиха (благодаря огромным изумрудам, украшающим ее наряд).




Когда выносят Макарену, многотысячная толпа ревет в один голос guapa, guapa, guapa все время, пока ее несут от церкви к арке -- продирает, если честно, до костей. Эта наивная любовь народа к своей деве - что-то типично севильское, нигде больше такого нет.

Ее еще называют мадонной тореадоров, оттого, что все известные мастера мулеты поклонялись этой деве. Изумруды поднесены одним из них (не буду врать, что помню его имя: Хоселито? Манолито?) в знак благополучного завершения карьеры. Жив остался.

Это единственная мадонна, которую переодевают в траурные одежды, когда погибает известный тореро.

Вообще, переодевание мадонны - это особый, совершенно тайный ритуал. К нему может быть допущен всего один человек - vestidor. И это не священник. И не глава братства. Не каждому дозволено видеть Деву без... эээ... одеяния.

Обычно-то у Мадонны открыты только лицо и руки. Остальные части деревянной скульптуры скрыты под одеянием, которое меняют по торжественным случаям.

Есть еще camarera - хранительница одеяний Мадонны (камеристка своего рода). Есть и camarero, мужского полу. Долгое время camareros были два самых известных севильских дизайнера, Викторио и Луккино. Каждый год они посылали от своего модного дома Деве новый наряд (совершенно бесплатно, естественно). Но потом они поженились, и промеж братств Севильи завязалась дискуссия, имеет ли право прислуживать Нашей Деве гей, да еще женатый. Сошлись на том, что Мадонне видней.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский
все отзывы испании

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #2

Сообщение Цыцер » 11 мар 2010, 22:51

Пасху Севилья отмечает торжественно. Горожане, нарядившись в лучшее (о этот стоицизм южанок, даже в жару надевающих чулки), идут сначала в церковь, потом в ближайший бар, потом - кому повезло купить билет - на первую корриду сезона. С понедельника город на две недели впадает в спячку, машины смывают расплавленный воск с булыжных мостовых, а в Ремедиос начинается строительство Ворот, за которыми раскинется городок Ярмарки. Этот пустырь за Гвадалквивиром на неделю станет эпицентром безумия, столицей Feria de Abril, знаменитой севильской Апрельской Ярмарки


Но когда в первый день Ферии я по дурацкой привычке проснулась рано и вышла прогуляться под стенами королевского Алькасара в поисках праздника, Севилья была тиха и пустынна.



Упс, подумала я, где все? Мы ж приехали на праздник. А праздника нет.
Промелькнули две девицы, метя подолами своих платьев фламенко брусчатку у мэрии. Потом поймали такси, и упаковав в машину метры своих оборок, усвистали...



Наконец, я заметила группу юных обалдуев, собиравшихся "и немедленно выпить". Они уговаривали хозяина бодеги открыть им заведение в восьмом часу утра. Это оказались последние, возвращающие с ночных гулянок участники Ферии. Остальные севильянцы еще спали, протанцевав ночь. Проснутся они хорошо если к обеду.



А еще я заметила вот что. Эти юные кабальерос, понятное дело, к утру выпили уже много хереса. А как спинку держат! Севильянцы.

Пока город спал...



... мы успели (впервые, наверное) увидеть совершенно пустынные королевские сады:



...пожалеть, что быстро отцвели апельсиновые деревья, и город не погружен по самые крыши в сладкий запах их цветов:



Увидеть круглую, как блюдце, и такую же маленькую площадь Кабильдо - по четвергам тут блошиный рынок, а монашки из монастыря Св. Паулы держат тут лавку, где продают собственноручно сваренный мармелад.



...увидеть, как цветет дерево джакаранда, осыпая мостовые какой-то лиловой фигней.



Дерево джакаранда, и другие экзотические растения на улицах Севильи - это последствия иберо-американской выставки 1929 года. Из Латинской Америки сюда прислали по случаю много причудливых деревьев, и часть из них прижилась.

Мы как раз пили первую рюмку в баре, приткнувшемся в конце нашей улицы имени Мигеля де Маньяра, распутника, и впоследствии гуманиста, и рассуждали о достоинствах сиесты (в смысле - продолжить выпивать дальше, или пойти подремать после обеда, переждав жару).

И тут началось.

Сначала мимо нас мелькнуло одна волна оборок, потом три, потом они потекли потоком.









Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
На время Апрельской ярмарки почти все женское население Севильи переодевается в traje de flamenca.



Кроме собственно платья с воланами (преимущественно в бешеный горох, который тут почему-то называется polka dots, - хотя и не только) настоящий наряд настоящей андалусской женщины непременно включает пеньету - гребень, серьги и цветок в волосах.




Цветок в волосы выбирается не просто так, а со смыслом. Большинство смыслов от меня ускользнуло (херес, да). Кажется, лилия символизирует непорочность. Хотя как раз ни одной лилии я не встречала на севильянках.



Ещё принято надевать manton. Мантон - это вышитая вручную (в идеале, поскольку сейчас на рынке дофига китайской "машинописи") шаль, неотъемлемый атрибут костюма фламенки. Вообще он mantón de Manila (то бишь из манильского шелка), но все знают, о чем идет речь, поэтому просто мантон. Технология вышивки - это что-то невероятное, над одним платком трудятся минимум по полгода. Я видела на Сьерпес платки, слепящие глаза и затмевающие мозг))) У меня есть такой, но гораздо скромнее, и дешевле, купленный в приступе мимолётного безумия... Все мечтаю его надеть, да некуда. Настоящие мантоны очень дороги, а ненастоящий - это как-то совершенно бессмысленно...
Словом, эта шелковая шаль с длинными кистями - навязчивый атрибут образа Андалусии как Кармен - совсем не местного происхождения.



Родом он из Китая, и по большому шелковому пути, через Манилу был привезен сюда, и уже в Севилье адаптирован к местным вкусам. Китаянки носили шали, расшитые драконами и бамбуком. Эти мотивы тут не прижились, и мантон стали вышивать цветами - контрастными или тон в тон.

На улице Сьерпес множество старинных лавок с шелковыми шалями, вышитыми вручную. Цены - длиною с телефонный номер. В мантон севильянке принято зябко кутаться, когда, отплясав ночь на Ферии, она возвращается с рассветом, по утренней прохладе домой.

В жару к платью необходим веер:



Кстати, Севилья является тем городом, где веер может считаться вполне законной частью мужского костюма. И не потому, что вы подумали, а как компромисс между жарой и необходимостью носить костюм и галстук.

Платье фламенко носят матери семейств:





Дамы, приятные во всех отношениях:



Девицы в ожидании кавалера:



И даже дети








В общем, наряд не просто допускает вариации - он подвержен текущей моде.
В какой-то год воланы поднимаются высоко по подолу до самой попы, в какой-то - наоборот, опускаются к земле. Рукава становятся то короче, то длиннее. И так далее. Индустрию traje de flamenca поддерживают и дома моды, и любители:





В среднем севильянка имеет в своем гардеробе четыре таких платья, в идеале - семь - на каждый день Ферии. Когда меняется мода, одна делает им апгрейд.



Цена платья начинается как правило с 200 евро за самое простое и уходит в даль светлую. За аксессуары надо выложить не меньше.
И тем не менее каждый год на Ферию мостовые Севилью метут подолами десятки тысяч платьев фламенко.



Родом платье фламенко с бывшей королевской табачной фабрики, той самой, где работала сигарера Кармен.

Принадлежала фабрика не городу, а короне. Здание, кстати, огромное, больше похожее на дворец, окружено рвами, здесь были часовня и тюрьма.



Тюрьма - чтобы сигареры не тырили дорогой табак. Испания держала монополию на поставки табака из Америки, и на производство сигар. Работницы пытались их контрабандно тырить, администрация с этим решительно боролась.
На работе, кстати, сигареры платья не носили. Они вообще почти ничего не носили, так было жарко в помещениях фабрики.
Из-за этого, кстати, сюда был запрещен вход мужчинам - работницы в неглиже...

Технология тыринга сигар осталась для меня непроясненной - ведь платье фламенко очень, до крайности узкое и поэтому не имеет карманов. Сумку с таким платьем носить не принято.

Впрочем, оказалось, что выход есть.
Я это поняла после того, как увидела такой жест:



Идет, бывает, себе по улице севильянка, и вдруг привычным движением задирает к талии подол. Там, изнутри, к оборкам пришит особый карман, откуда она при нужде выколупывает всякие мелочи: зажигалку, платок, пудреницу.

Платье фламенко - это самая прекрасная часть севильской ярмарки тщеславия. Я не знаю другого города, такой архаичный наряд выглядело бы более естественно и уместно.







Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #3

Сообщение КУ -КУ » 12 мар 2010, 13:33

Ух, ты! Красотища то какая! Мужики, как я понимаю, нарядами не хвастают?
Спасибо за приобщение к прекрасному.
Аватара пользователя
КУ -КУ
полноправный участник
 
Сообщения: 282
Фото: 165
Регистрация: 21.03.2008
Город: КАЛИНИНГРАД
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 41
Страны: 32
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #4

Сообщение Цыцер » 12 мар 2010, 14:31

КУ -КУ писал(а):Мужики, как я понимаю, нарядами не хвастают?


Не, ну почему? Севилья, Semana Santa, далее везде
Я как раз собиралась продолжить и перейти к мужским нарядам в том числе.

Как писал любимый мною Петр Вайль в эссе о Севилье, "бешеная недельная ферия относится к реальному бытию как 3:49, и шесть сгущенных процентов, пережитых с колоссальным напряжением всех сил, позволяют легче прожить разведенные остальные." Это святая правда.



Мы мирно и праздно бродили под стенами Архива Индий, размышляя, не спрятаться ли в прохладе его мощных каменных стен. На фасаде висел плакат, оповещающий о новой выставке: испанский конкистадор топтал копытом своего коня карту современных Соединенных Штатов. Но не успели мы задуматься о такой причудливой связи времен, как откуда-то вдруг зазвучала музыка. Оставив Вест-Индию конкистадорам, мы пошли поглазеть.

Несколько немолодых женщин, видно, вышедших прогуляться на праздник, встали в круг, щелкнули пальцами, тряхнули браслетами на запястьях - и началась севильяна. Когда веселье только набирало обороты,я заметила шедшую мимо по делам женщину: в цивильном, с каким-то пакетом в руках. Услышав звуки песни, она остановилась, рука ее непроизвольно тряхнула юбку. Женщина секунду подумала, шагнула в круг танцующих, подняла руки и начала танцевать. Потом я на время отвлеклась, и когда вернулась к танцующим, ее уже не было. Но вот такая спонтанность и ежеминутная готовность к радости - по-моему, одна из самых симпатичных черт жителей Севильи.



Спев и сплясав, бабушки свистнули экипаж, и он увез их дальше - сначала кататься туда - сюда по набережной Колумба, а потом в Лос Ремедиос - где, собственно, закипала Ферия.



А мы пошли гулять по пустынным улицам, дожидаясь вечера, чтобы совершить долгожданный набег на палаточный городок Ферии.



Пошли мы, естественно, в Триану, с ее простодушными балконами:



... бесконечной чередой керамических мастерских



...знаменитых баров



...и Эсперансой - цыганской Святой Девой Трианы:



чей образ украшает даже лавки Трианского рынка:



Нормальный распорядок дня во время Ферии и начинается после обеда, после пробуждения, - с праздного верхового и в колясках катания "взад-вперед, для красоты, без дела". Катание в экипажах - это самая прекрасная часть севильской ярмарки. Я не знаю другого города, где это выглядело бы более естественно и уместно. Начинаешь приглядываться и замечаешь, что лаковые дверцы некоторых карет и сбруя лошадей украшены гербами и инициалами. Наверное, жители Севильи могут читать эти знаки, эти внешние приметы тщеславия. Но с другой стороны, разве может быть иначе в городе, где столько дворцов за ажурными решетками, и в одном из них до сих пор живет престарелая герцогиня Альба?

Кареты и пролетки создают пробки, к которым местные автомобилисты относятся обреченно, но с пониманием важности момента.



Мужской наряд на время Ферии - штаны для верховой езды, болеро и серая "кордовская" шляпа с плоскими полями.



Существуют женские вариации костюма. Это всё крестьянская одежда - Ферия начиналась как сельскохозяйственная ярмарка. Теперь горожане надевают эту дорогую униформу, чтобы покрасоваться друг перед другом.



А так наряжают лошадей, цепляя на упряжь сотни разноцветных помпонов и сотни громко бренчащих колокольчиков. Отчего верховой выезд неизбежно производит много шума.



Возница:


"Водитель лошади" тоже имеет законное право опрокинуть стаканчик. И только лошади, к счастью, не пьют..









Каждый день к вечеру город откочевывает на свою юго-западную окраину, в Лос-Ремедиос, за Гвадалквивир. Здесь на гигантском пустыре разбивают тысячи «касет» – шатров. Ворота в палаточный городок:



Каждый год сооружаются новые, по мотивам какого-нибудь приметного места в Севилье. В прошлом году ворота в нижней части копируют арки Маэстрансы, верхний шатер напоминает manton, а все вместе - касету Ферии.


Касеты - это такие легкие разборные конструкции, всегда полосатые, причем двух цветов: красно-белые (цвета ФК "Севилья") и бело-зеленые (ФК "Бетис").

Главная особенность севильской Ферии - почти 90% касет - частные. Их снимают родственники, или дружеская компания, или клуб поклонников корриды, или кто угодно, вплоть до политических партий (кстати, самая унылая касета Ферии принадлежала местной Консервативной партии - сидят за столиками группировки мужиков в розовых галстуках - хит сезона! - и уныло квасят).

В отличие от Венеции, например, где гостям карнавала предлагают "любой каприз за ваши деньги" и устраивают платные (чаще) и бесплатные развлечения, в Севилье вход в касеты - только для приглашенных.



Но наш приятель Хосе Альфонсо повел нас в касету, которую снимала семья его кузины. Там уже вовсю играла живая музыка. Перед нами поставили кувшин с rebujito - коктейлем из сухого хереса и содовой.
Народ зажигал который час подряд. Севильяна не смолкала ни на минуту. Приходили новые гости, целовались с хозяевами, выпивали по стаканчику, становились в круг... Севильяна - это невероятный драйв, конечно...





И снова гуру Вайль:

"Без устали танцевать севильяну и пить до шести утра. Все это нельзя не делать в Севилье во время ферии, или хотя бы на все это смотреть. И снова – к концу недели втягиваешься в карнавальное извращенное однообразие, со знанием дела отмечая различия в упряжи, украшениях, ужимках, кажется, что так будет всегда, и охватывает возрастной ужас персонажа Вертинского: «Я усталый старый клоун».

Несколько типажей Ферии:



Севильянок украшает умение держаться в седле



С самых юных лет



Кружить верхом по улицам, красоваться павлином перед входом в касету, откуда регулярно выносят рюмку, демонстрировать свою стать и удаль - в этом и есть смысл Ферии.



Прав был Вайль: дикость времяпрепровождения неописуема, и под этим углом по-иному видишь собственную молодость, "когда что-то подобное длилось куда дольше, часто без передышки, зато с ежедневными перерывами на работу или учебу, и хереса было гораздо больше".

Завершается севильская ферия, дав в полночь залп фейерверка.



(эта история с продолжением)
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #5

Сообщение Цыцер » 15 мар 2010, 11:38

И последнее о Севилье. Как положено, на сладкое - десерт.

Севилья, запретный город

Именно в Севилье острее всего чувствуется полузабытое удовольствие от прогулок — не спеша, как бы без цели, глазея по сторонам. Пройдя по карманного размера улице, мощёной булыжником, мы подошли к огромной, в два человеческих роста двери монастыря Santa Ines, обитой заклёпками как доспехи. В стену врезано маленькое электронное переговорное устройство. Мы позвонили, и долго прислушивались к тишине.

"Нет в Европе города разгульнее, и по сей день в Севильской епархии больше монастырей, чем в любой другой", - эту двойственность моего любимого города описал лучше других Петр Вайль в "Гении места".

Теперь, после нынешней поездки, мне кажется, что есть две Севильи: одна блестящая, светская, умеющая извлекать из жизни удовольствия. Другая — тайная, за каменными стенами, куда и доступа-то нет. Мы только слегка сумели приоткрыть дверь в севильские монастыри.




Если идти по лабиринту квартала Санта Крус, то сначала на пути оказывается самая старая таверна города Rinconcillo:



а уже за поворотом - монастрырь Св. Инес. Он стоит на улице доньи Марии Коронель, названной по имени основательницы монастыря, севильской дворянки, изуродовавшей себя, чтобы избежать домогательств короля Педро Жестокого (местный гибрид Ивана Грозного и Петра Великого). Да-да, это было время, когда все было по-настоящему: честь, жестокость, экзальтация.

Это граница. По нашу сторону — солнечное сентябрьское утро, вчерашний бой быков и ночное пасео, а также воланы фламенкит, бесконечные херес+тапас и другие маленькие радости . По ту сторону — тишина.

Метками по пути служат вот такие узкие окна: Закрытые ставнями окна, высокие оштукатуренные стены.



ворота монастыря Санта Инес



Решетки на этих окнах - шипами наружу, они как охранники, стерегущие тайну и покой жизни монахинь.



Во времена, когда Севилья расточительно проживала свой Золотой Век, глухие стены монастырей тянулись на несколько кварталов. Сегодня из сотен монастырей в Севилье действуют только семнадцать. И не сказать, что религиозная жизнь в прошедшие века тут была тиха как озерная гладь. Монастыри жгли (сестра из Санта Мария дель Сокорро в ответ на вопрос, не тревожат ли монашек мирские дела, рассказала нам историю, что в 30-ые годы Сокорро едва уцелел в Гражданскую войну - от погрома его спас любовник дочери одной из монахинь — он увел подельников со словами: тут нет ничего и никого, кроме четырех старух. Три соседние церкви в тот день сгорели). Франко закрыл их вовсе. Монахи ушли в мир, и только после восстановления монархии им было разрешено вернуться. Но открылись только женские монастыри — мужских в Севилье нет.



Сlausura

За эту решетку миряне попасть не могут - это запретные монастырские покои.


Когда мы вошли, абатисса протянула нам руки. Ее рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Ora y Labora, "молитва и работа", вспомнила я девиз монашек. Работают они много, судя по этим натруженным рукам. Девиз этот исполняется буквально, хотя степень строгости и аскетизма монастырской жизни везде разная.





Два раза в год сестрам разрешено видеться с родными. Но короткий разговор тоже идет через полуприкрытое ставнем окно

Многие сестры хранят обет молчания до конца дней, у других есть послушание — выходить в мир, собирать пожертвования, работать: севильские монашки-златошвейки очень известны, но еще более известны те, что пекут монастырское печенье.

Время в Севилье меряется Колумбом. После того, как он побывал в Вест-Индии, именно здесь в порту грузили на корабли и отправляли по Гвадалквивиру через океан сотни монахов — крестить индейцев Нового Света.

Конкистадоры подносили в дар монастырям золото Америки за право быть похороненными у алтаря, короли посылали им пожертвования, знать сбывала сюда младших детей, чтобы не распылять фамильное богатство.


Это надгробие жены конкистадора Франсиско Писарро


Oчешник, молитвенник и azulejos от Пикмана.



http://farm3.static.flickr.com/2538/401 ... b03f3f.jpg



Золото Америки пошло на украшение севильских монастырей. Cегодня остатки этих сокровищ берегут несколько десятков пожилых монахинь.



В монастырь Santa Maria de Jesus мы зашли, чтобы увидеть знаменитое изображение Девы Марии, простодушно называемой севильянцами "Мадонна, меняющая подгузник".



И действительно, среди тусклого золота алтаря - совершенно неканоническое изображение Девы Марии, занятой рутинным материнским делом - пеленанием младенца.



Это Дева с сережками из монастыря Сокорро. Украшать изображение Марии - тоже севильская традиция, а шить наряды для Богородицы и вышивать их золотом - целая индустрия.



А это Дева из церкви Anunciación, у нее зеленые глаза. Мы ее встретили дождливым вечером на Семану Санту, когда этот образ Nuestra Señora del Valle выносили из дверей на пышных носилках-пасо члены местного братства. Но ее зеленые глаза помешали разглядеть сумерки, дождь и дым из кадильниц.



...В Севилье, городе, где даже рынки и тапас-бары украшены изображениями Девы Марии — по соседству с портретами матадоров и танцовщиц фламенко, даже в религиозном опыте есть нечто греховно-сладкое. Монашки севильских монастырей пекут лучшее в мире печенье.




Во внутреннем дворе многих монастырей есть специальное окно со встроенным в него деревянным torno. Рядом к стене чаще всего прикреплен отпечатанный на принтере список сластей, которые пекут здешние сестры. Озаглавлен он лаконично - "los Dulces".







Список их может быть короток, как в монастыре Сан Леандро, где делают только йемас — печенье из желтка и сахара, или бесконечен, как в Санта Мария дель Сокорро, где мы пробовали "вздохи монахини", "святые мощи", "поцелуй Бога", "слезы Марии"...



Продукты самые простые: яйца, миндаль, мед и сахар, но в каждом монастыре — свои секреты. Главный секрет — все делается вручную, поэтому печенья мало, и оно дорого: несколько сотен пожилых монахинь, конечно, не могут в промышленных масштабах снабжать Севилью конфетами. Но ценители приходят сюда каждое утро, к условленному часу, когда сёстры уже растопят печь...

Впрочем, писаных рецептов и не существует - монахини помнят их и передают по памяти, так что в печенье вложено и культурное и гастрономическое наследие. А еще терпенье и преданность. Не верьте, правда, невинному лукавству, к которому прибегают монахини, когда говорят, что от их печенья не толстеют

Купить сласти можно, прогуливаясь от одной монастырской пекарни к другой.



Найти во внутреннем дворе стену со встроенным в нее деревянным воротом и позвонить (возможно, в обычный электрический звонок — неторопливый прогресс добрался и сюда). Торно устроен так, что увидеть лица женщины за турникетом невозможно — из-за деревянной панели слышен только ее голос и приветствие Ave Maria Purissima. Неписанные, но неизменные правила требуют дать ответ: Sin Pecado Concebida, мол, без греха зачата.




Это торно монастыря Сан Леандро - самое красивое, украшенное латунными накладками, крутится как вечный двигатель, подталкиваемый ежедневно десятками рук. Рядом с ним всегда очередь - здешние йемас очень популярны. Но дальше этого места хода никому нет, даже родственники, пришедшие навестить сестер, разговаривают с ними через заслонку, а через торно передают продукты или подарки.

- Можно попробовать йемас, Madre? - спросили мы. Торно раскрутилось, и на полке перед нами оказались два завернутых в вощеную бумагу конуса. На полку легла купюра, снова толчок и поворот — и из-за стены выплыла коробочка со сластями.




На этикетке написано, что внутри - самые что ни на есть подлинные йемас, сделанные руками сестер. То есть только "работа и молитва". И немного сахара.

Когда-то монахини дарили свои конфеты и печенья патронам своих монастырей, и это была своего рода формула вежливого ответа на пожертвования. Но времена, когда среди сестер были особы королевской крови, прошли, теперь мир устроен иначе, сестры должны считать деньги, зарабатывать на жизнь, чтобы прожить самим, и как-нибудь сохранить убранство монастырь (средневековое здание, живопись, сокровищница — все это нуждается в уходе и присмотре, а правительство Андалусии оплачивает хорошо если 10% необходимых для реставрации средств).




Сейчас в севильских монастырях все больше женщин из Латинской Америки, испанки - в основном пожилые сестры. Они и поддерживают репутацию монастырских пекарен. Известно, что в популярных yemas San Leandro используют только желтки яиц, а белки отсылают в монастырь Санта Инес, там он идет в печенье под названием «султанша». Самый большой выбор печенья - 60 типов — в монастыре де Санта Мария дель Сокорро. Сестры-иеронимитки из монастыря Санта Паула варят (вручную, - помните, "молитва и работа" и никаких консервантов) 16 видов мармелада. Но к нашему приезду этот монастырь оказался закрыт на ремонт, открыта только его лавка на площади Кабильдо.



За исключением церквей, полных произведений искусства, большая часть монастырей закрыта для посторонних. Но нам и тут сделали исключение, проведя в «запретные» для мирян покои и в клуатр монастыря Сокорро.


Сестра Мария Хесус провела в монастыре 50 лет из своих 68. Как она их прожила? У нее никогда не было сомнений в выборе. Не удивляйся, сказал Хосе, те, приходят сюда - слышали зов.
Безмятежность только на миг покинула монахиню - когда настоятельница вынесла нам тарелку с угощением, в глазах ее сверкнула тень тщеславия. "Не впадая в гордыню, - твердо сказала сестра, - могу сказать, что наше печенье - лучшее в городе".



Сестра никогда не покинет Сокорро — в клуатре, в тихом углу есть кладбище для монахинь, которым не дано вернуться в мир даже после смерти.



А мы попрощались и тихо вышли за дверь.

Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #6

Сообщение Airatos » 06 апр 2010, 06:42

Шикарное повествование!! Ощущения - будто в детстве читаешь красочно иллюстрированную книгу о загадочной сказочной стране. Автору - muy respecto!
Airatos
участник
 
Сообщения: 154
Регистрация: 26.08.2008
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 34
Страны: 10
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #7

Сообщение Yury_classic » 13 июл 2010, 11:30

Цыцер, ваши отчеты достойны бумаги!
читая вас-заряжаюсь энергией - так хочется снова в испанию! и кусаю локти, что накрылась моя августовская поезда по испанскому северу...
Севилья же...входит в планы все настойчивей!
Muchas Gracias, senora, por su relato!
любишь бездну?-имей крылья!
Аватара пользователя
Yury_classic
полноправный участник
 
Сообщения: 499
Фото: 0
Регистрация: 23.12.2009
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 35
Страны: 8
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #8

Сообщение kvakva » 17 июл 2010, 14:22

Спасибо, хорошо написано.
kvakva
участник
 
Сообщения: 50
Регистрация: 08.07.2010
Город: киев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 39
Страны: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #9

Сообщение Ольга `Ольга Трям` Трям » 18 май 2011, 15:19

Это лучшее, что я читала про Севилью !!! Брависимо!!
нахожусь сейчас именно в севилье. Имея привычку искать ответы по мере поступления вопросов - уже истосковалась над стандартным путеводительным языком всего того, что вылезает в яндексе на первых страницах.... а тут наткнулась на такой живой яркий и удивительно точный по эмоциональной составляющей рассказ! Именно!!! Люди, дорогие ! приезжайте в севилью! вы ни за что не пожалеете! И обязательно попадите на ферию! И у вас в голове так и не сможет уложиться как все эти монастыри и молчаливая суровая, но вся такая барОчная готика соседствует и прекрасно себе гармонирует с вечным и непрекращающимся весельем города - причем веселье не за счет туристов а по образу жизни !! здесь теряешься во времени и все время натыкаешься на нестыковки в собственном сознании.. но через пару дней перестаешь удивляться а принимаешь как само собой разумеющееся.. как домой только возвращаться и возвращать сознание - не представляю.. Севилья, Semana Santa, далее везде
Ольга `Ольга Трям` Трям
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 18.05.2011
Город: Сыктывкар
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 39
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #10

Сообщение Said » 18 дек 2011, 16:56

А я лезу с вопросами о испанском вине, а вам уже давно всё известно)))) упс
А я по Севилье пронёсся галопом и теперь с вашей помощью ликвидирую белые пятна. Опять здорово всё, и фото, и написано просто мастерски. Спасибо, спасибо!
А дюкеса Альба недавно замуж вышла. Нашёлся добрый и не очень юный молодец, который конечно же не из-за наследства, конечно же по любви. И сама герцогиня говорит, что все деньги раздала и женились они таки по любви. Ну, жить им долго и счастливо!
А вот ещё есть такая semana vasca, правда с другой стороны полуострова, но тоже очччень симпатично, с размахом и от души.
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 0
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 52
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #11

Сообщение Цыцер » 18 дек 2011, 19:25

Said писал(а) 18 дек 2011, 16:56:А я лезу с вопросами о испанском вине, а вам уже давно всё известно))))


Ну я, по правде, только херес вдумчиво дегустировала, и только по Андалусии вдумчиво же путешествовала. Запала я на нее, но остальная Испания - табула раса.
Дукесса клёвая Севилья, Semana Santa, далее везде
Said писал(а) 18 дек 2011, 16:56:А вот ещё есть такая semana vasca


О, а что это? Если с размахом и от души, я б съездила, люблю праздники.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #12

Сообщение Said » 21 дек 2011, 22:34

Н-да, чё-то я как-то совсем лаконично написал. Неделя басков, праздник всех басков, где бы они не находились. Празднуется с первого по десятое сентября. Среди недели слегка умеренно, но слегка, а первые, и особенно следующие выходные, это просто сплошной всенародный ансамбль сидры, песни и пляски. Пьянство обычно начинается где-то в семь утра, а заканчивается на следующее утро где-то в начале восьмого. И так всю неделю. Но не пьянством единым. Умеют баски держаться корней, за что я их сильно уважаю. И может это не так зрелищно, как в Севилье или Венеции, но с размахом и от души. И получается на все сто. Так что если приедете, думаю вам понравится.
А я прочёл уже все ваши рассказы, обалдел и, теперь вот в Венецию захотелось, на маски посмотреть. Спасибо вам ещё раз.
А ежели по поводу басконских праздников вдруг возникнут какие-либо вопросы, всегда готов ответить.
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 0
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 52
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #13

Сообщение Цыцер » 22 дек 2011, 22:23

Said писал(а) 21 дек 2011, 22:34:А ежели по поводу басконских праздников вдруг возникнут какие-либо вопросы, всегда готов ответить.

Спасибо! Меня более всего интересует, понятное дело, Сан Фермин. К чему готовиться, куда идти, чего избегать) Я ведь правильно поняла, вы бывали на этом празднике?
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #14

Сообщение Hispano » 22 дек 2011, 23:45

Цыцер хороша Севилья!
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2464
Фото: 113
Регистрация: 21.11.2009
Город: Moscú
Благодарил (а): 177 раз.
Поблагодарили: 322 раз.
Возраст: 29
Страны: 24
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #15

Сообщение Цыцер » 23 дек 2011, 13:59

Hispano писал(а) 22 дек 2011, 23:45:Цыцер хороша Севилья!

Hispano, так столица мира. Ну я ее точно такой считаю)
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #16

Сообщение Yury_classic » 23 дек 2011, 21:33

Цыцер
Что то давно от вас нет отчетов! неужто вы не были на корриде в ентом годе и в испании? да и вообще....
любишь бездну?-имей крылья!
Аватара пользователя
Yury_classic
полноправный участник
 
Сообщения: 499
Фото: 0
Регистрация: 23.12.2009
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 35
Страны: 8
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #17

Сообщение Цыцер » 25 дек 2011, 23:08

Yury_classic писал(а) 23 дек 2011, 21:33:неужто вы не были на корриде в ентом годе и в испании

К сожалению. Те, кого я хотела бы посмотреть, травмировались. Та что теперь до лучших времен - предстоящего сезона.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #18

Сообщение vlarin » 25 дек 2011, 23:42

Цыцер писал(а) 25 дек 2011, 23:08:Те, кого я хотела бы посмотреть, травмировались.

Падилья, похоже, надолго выбыл из строя. Надо ж было так нарваться. ((
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2964
Фото: 577
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 912 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #19

Сообщение Цыцер » 25 дек 2011, 23:53

vlarin писал(а) 25 дек 2011, 23:42:Падилья, похоже, надолго выбыл из строя.

Ужасная история. И боюсь, это финал карьеры, хотя хотелось бы верить в чудеса.
#fuerzapadilla, в общем.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Севилья, Semana Santa, далее везде

Сообщение: #20

Сообщение Said » 18 янв 2012, 12:33

Я ведь правильно поняла, вы бывали на этом празднике?
Был, но я вас разочарую, в то время я работал по ночам и до Памплоны мыс приятелями добрались уже после гонок с быками(( так что самого-самого мы не видели и не бегали. А всё остальное как в любой точке Испании в праздничную неделю: песни и пляски, пиво и вино, от заката и до рассвета, но зато все в белом и с красными галстуками, правда ближе к утру некоторые становятся радужными от всевозможных пятен, и то тут, то там живописно валяются тела переутомившихся))
Очень желаю вам побывать на этом празднике, а потом написать и многие (и я конечно-же) с удовольствием прочтут, как там, в Памплоне, буйствует Сан-Фермин. Удачи forever!
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 0
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 52
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика