Я так соскучился по охре римских зданий... + Неаполь и Амальфи побережье

[Hispano]

В этом году хотелось продлить лето осенью, сделать это замечательно можно в Италии и Испании, куда я и направился.

Даты: 19.9-30.9 Италия, 30.9-10.10 Испания

В итальянской части поездки маршрут был следующий: вечер-ночь в Риме - 3 неполных дня в Неаполе - 5 в Амальфи (+ Позитано и Равелло) - 5 в Риме
Про Испанию - отдельно:

Жаркая Валенсия и Empire State of Мадрид в начале окт-13

Люди Мадрида

Почему такой маршрут?

Рим потрясен, туда я могу возвращаться всегда и, как показала практика, менее, чем на неделю, туда мне ехать нет смысла - мало

Неаполь...думаю, у каждого из нас есть город, одно упоминание о к-м сводит нас с ума. Лишь произнести название этого города вслух - и перед глазами возникают живые яркие образы. Для кого-то это Париж, для кого-то Рио или Нью-Йорк, для меня это Неаполь. Это слово меня будоражит с детства, уж не знаю почему. Это слово на меня действует магически. Впрочем, будучи объективным при подготовке поездки, я отдавал себе отчет в том, что этот город - крайне противоречив, не всем нравится, там якобы очень грязно и там якобы зашкаливает криминал. Поэтому, на Неаполь я выделил 3 дня - думал, если будет плохо, не долго мучиться =) Еще причина моего интереса к Неаполю - в этом городе выраженное испанское влияние (Испания мне также нравится), мне очень интересна история Неаполитанского Королевства, в т.ч. влияние испанского языка на неаполетанский.

Около Неаполя находится Амальфитанское побережье и так бы оно и было для меня очередным милым европейским побережьем, пока я не прочитал отчет Натальи Key и не нашел в нем просто квинтэссенцию Средиземноморья - Террасу Бесконечности в Равелло. Вернись в Сорренто (Сорренто, Амальфи, Равелло, Капри). Это сочетание синего неба, моря, зелени, цветов и белых мраморных статуй просто взорвало мой мозг и стало главной причиной поехать на costiera Amalfitana.

19сент прилетел в Рим часов в 5 вечера, сначала думал в этот же день и поехать в Неаполь, но решил не искать фортуны ночью в неизвестном и не самом прямо безопасном городе, поэтому решил переночевать в Риме. Заодно по пути кинул денег на счет свой итал.симки TIM. Апартаменты были забуканы на ., естественно, как можно ближе к Термини - ведь завтра оттуда в 10:45 я уеду в Неаполь. На форуме начитался, что район у Термини - полный отстой - мол, грязно, криминально и т.д. Не знаю, не настолько грязно, да и не стремно. По большому счету - чайна-таун. И все. Апартаментами управляет приятная пара - южный итальянец с немецкой подружкой, мы как-то сразу "спелись", много общались (благо, с итальянским языком у меня проблем нет), вечером пошел в супермаркет, купил вина , они - закусок, отлично посидели на открытой террасе на 6 этаже, любуясь ночным Римом.



Ночью какая-н легкая кофта/куртка не помешает. До этого поужинал в Trattoria Cecio - тут не знают о "личном пространстве" (большинство столов сдвинуто), все посетители сливаются в едином эногастро-кайфе. Хоть место не обделено туристами, тут хороший сервис, щедро наливают домашнее красное, mozzarella свернута в узел, вкусный хлеб, пасту не жалеют и хороший, не кислый, кофе!



20сент утром прогульнулся по району





, в 10:45 - поезд Frecciarossa в Неаполь, 19евро.

Апартаменты забуканы на ., расположены прямо около Piazza Carità, к-я приютилась на одной из главных артерий Неаполя - Via Toledo (вот вам и первое испанское влияние).
Апп расположены в старинном здании, в котором удивляет лифт - за проезд - 5 евроцентов



Впрочем, хозяин апп - светлый пожилой Лючио - на этот случай припас запас монеток.

Расположившись, я пошел на площадь Carità - с нее, в общем-то, и началось мое знакомство с Неаполем.





В Неаполе не редко попадались упитанные люди



Бравый неаполетанский полицейский не спеша бежит на помощь

И стереотипная картина Неаполя =)



Черт возьми, в этом Неаполе что-то есть - он небрежный (как кусок тирамису, к-й мне только что принесли и чуть не кинули на стол ) в Pizzeria Mattozzi) сумасшедший, нестерильный, шумный, цветной, тут реально многие поют и куча мотоциклов.

В итальянском неаполетанцев изобилует звук "ш" перед согласными - отсюда шкуза scusa, шкуола scuola, ми шпъяче mi spiace, шкарпа scarpa и т.д.
Естественно, "шикает" и Sofia Villani Scicolone, она же София Лорен, чье детство прошло под Неаполем.

А хорошую партию на неаполетанском исполняет Бочелли в замечательном дуэте с португалкой Понтэш

http://www.youtube.com/watch?v=OwfbTVzN-fc

...prosegue...

[chonkin]

очень интересно!
была в Кампании 22-28 сентября....
когда местные говорят между собой...я понимала процентов 70......диалект очень непростой.....помимо Ш ))

[Наталья Key]

Дим, с удовольствием буду следить за твоим рассказом. Надеюсь, ожидания оправдались .

PS. Димочка, просьба названия писать над фото, а не под ним. Так легче воспринимаются.

[Hispano]

chonkin да вы чО, мало того, что неаполетанский диалект итальянского отличается от стандарта - флорентийского, так еще и сам неаполетанский язык - он практически не похож на итальянский Даже с моим испанским я плохо его понимаю
Жаль, не пересеклись - 22сент я уехал в Амальфи.

Наталья Key конечно, оправдались! Пожелание учту)


Итак, 20сент, расположившись в апп, перекусив на площади Каритá, я пошел в морской порт Molo Beverello, ибо я еще слабо представлял, как мне добраться в милый городок Амальфи и, желательно, без пересадок.
Этот порт расположен строго за интересным замком Castel Nuovo или Maschio Angioino.





История замка тесно связана с историей Неаполетанского королевства, судьбу которого, в основном, вершили французы и испанцы. История Королевства всегда была напряженной, т.к. разные потомки первоначального одного-единственного французского рода Анжу никак не могли отвоевать трон друг у друга, на помощь им приходили испанцы и папы.

Замок основан в 1279 (и строился 3 года французами) по указу французского короля Карла I Анжуйского, который, взойдя на трон Сицилийского Королевства (отбил у тогдашнего короля Сицилии Манфреда), перенес столицу из Палермо в Неаполь (Карлу помог финансами сформировать армию Папа Клемент IV). Карл в нем никогда не жил. Завоевав Сицилийское Королевство, его управление было весьма жестким (в т.ч. он обременил подданных высокими налогами). Многие сицилийцы бежали и нашли поддержку у испанского короля Арагона - Хайме I. Королевство Арагон существовало в 11-18вв, с самого начала своего существования постепенно расширялось - сначала присоединилась Наварра, потом в 12в - Каталония (благодаря сыну Альфонсо II от брака дочери арагонца Рамиро II - Петронилы и графа Барселоны - Раймона Беренгера IV) и Руссильон, в 13в в ходе Реконкисты у мавров отвоеваны Балеарские острова - образовалось вассальное арагонцам королевство Майорка и также присоединена Валенсия. В 1282 сицилийцы обратились к Хайме I и помимо всего прочего заручились поддержкой его старшего сына и наследника - Педро, который был мужем дочери Манфреда...того самого прежнего короля Сицилии. Он поддерживал сицилийских изгнанников, организовавших заговор против Карла Анжуйского. Тем временем, в 1281, Карл готовился атаковать Византию, при дворе Педро формировалось войско, чтобы свергнуть Карла. Византийский император Михаил VIII Палеолог помогал финансами Педро, чтобы оградить себя от агрессии Карла. Параллельно тайно готовилось восстание на Сицилии. Оно вспыхнуло в 1282 в Палермо (Сицилийская вечерня), убили много французов; потом восстали и другие сицилийские города. Карл для подавления восстания собрал армию и начал эффективно его подавлять; восставшие, понимая, что одни не смогут отстоять свои права, направили гонцов к Педро Арагонскому, обещая ему Корону Сицилии. Педро все понял и начал атаку на войска Карла. Карл терпел одно поражение за другим (как и его сын Карл II Анжуйский (Хромой)) и, в конечном итоге, умер от болезни в 1285г.

Карл II, после многих военных передряг, в конечном итоге обосновался в замке со всей своей свитой, семьей и т.д. Его наследник, Неаполетанский Король с 1309г - Роберто I Мудрый расширил замок, к-й при его правлении стал важным культурным центром, т.к. Роберто был меценатом и инвестировал в культуру; там гостевали Петрарка, Боккаччо и Джотто.

Далее с 1343г там жила (дурная) Королева Неаполя - Иоанна I, превратившая королевский двор в место (плотских) утех и интриг, а не институт политики. Ее муж Андрей Венгерский претендовал на власть над Неаполем (он получил широкую поддержку благодаря матери, к-я приехала в Неаполь и подкупала знать)...и был задушен в собственной постели. Предполагалось - 2 кузенами королевы. Через год последняя вышла замуж за одного из них, что популярности ей не прибавило. Убийство Андрея вызвало восстания в Неаполе, Иоанна, пообещав, что проведет расследование и накажет убийц, сохранила свою власть. Брат убитого Андрея - венгерский король Людовик (Лайош) I начал осаждать Неаполь, с целью отомстить за брата, разрушая и разграбляя Замок. Разразилась эпидемия чумы, Людовик вернулся в Венгрию. Вскоре Иоанна с мужем вернулись в Неаполь, укрепили замок, который в этот раз выдержал вторую атаку Людовика Венгерского.

Потом Иоанна усыновила Людовика I (Анжуйского) - он должен был ей помочь отстоять Неаполь от атак Карла III Анжуйского (Дураццо) - правнука Карла второго, сына Карла первого, захватившего Неаполь. По приказу Карла III Иоанну задушили в 1382, он стал править Неаполем, отбиваясь от Людовика I, к-й, умерев, так никогда и не был королем Неаполя. Сын Людовика I - Людовик II, имея претензии на власть в Неаполе, продолжил дела отца -агрессию на сына Карла III - Владислава. Людовик II сначала овладел Неаполем, потом Владислав благодаря удачному браку (приданое финансово ему помогло собрать армию) и поддержке папы отбил Неаполь и стал королем в 1400г. До своей смерти в 1414 он жил в Замке. После его смерти, на трон взошла его сестра Иоанна II.

Отнять Неаполь у нее намеревался Людовик III Анжуйский (сын Л. второго), первой пришел на помощь испанец Альфонсо V Арагонский. В благодарность Иоанна его усыновила в 1420. Вел он себя не уважительно по отношению к приемной матери, поэтому последняя вскоре отрешила его от прав на наследование Неаполетанского Корлевства и вместо него усыновила...Людовика III Анжуйского. Испанец Альфонсо вернулся в свой Арагон, в Неаполе главенствовала Иоанна II, Людовик III вскоре умер и после смерти - права на наследование перешли его брату Рене Доброму. Тот не долго правил Неаполем, ибо во время конфликтов он попал в плен, а испанец Альфонсо, воспользовавшись ситуацией - отсутствием законного наследника - вернулся и захватил Неаполь. Рене, высвободившись из плена, пытался отбить Неаполь у испанца, но не смог - в 1442г Альфонсо приобрел окончательные права над Неаполем.

С этого времени Альфонсо постоянно жил в Неаполе, туда же переехала арагонская и сицилийская королевская рать. Альфонсо был меценатом, способствовал расцвету искусств и наук в Неаполе, так же как и Роберто I. Именно при Альфонсо замок был значительно перестроен и обрел современный вид. Король поручил работы арагонцу Гийему Сагрера (Guillem Sagrera) - каталонцу с о.Майорки; он отстроил замок в стиле каталонской готики. Главные отличия каталонской готики от другой европейской - более компактная постройка (ширина приравнивается к высоте, т.о. углядывается квадрат) и стремление ограничить попадание жаркого испанского солнечного света внутрь - окон меньше и они не такие большие.

Вот эти квадраты:



Триумфальная арка, образец неаполетанского возрождения, была возведена Франческо Лаурана в честь победы испанца Альфонсо; строилась с 1452 по 1471гг.



Над нижней аркой - герб Арагона, выше - надпись на латыни ALFONSVS REX HISPANVS SICULVS ITALICUS PIVS CLEMENS INVICTUS, выше - триумф (торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска) Альфонсо, сделанный по образу римского триумфа.
Выше - другая надпись ALFONSVS REGUM PRINCEPS HANC CONDIDIT ARCEM
Над второй аркой изображены 4 добродетели Альфонса - воздержанность, справедливость, сила духа и великодушие.

Далее (16-18вв) Неаполем правили испанские Габсбурги, а потом с 18в - испанские Бурбоны.



На внутренней площади вечером будет концерт (каменные стены должны дать хорошую акустику)



...prosegue...

[Agafa P.]

Жду, жду продолжения! а особенно, про Неаполь.
С ним у меня отношения сложные, какая-то мучительная любовь со временем образовалась, хоть и не занял он мое сердце сразу (ну, вы читали )
Фото отменные, люблю детали.

[Snusnumrik]

Дим, была счастлива увидеться, ждала отчета об этой поездке твоей, слежу

И таки да, с итальянским у тебя уже нет ни малейших проблем, мы заценили

[Hispano]

Agafa P. Snusnumrik ecco la continuazione)

Посмотрев этот интереснейший замок, я пошел к порту Molo Beverello, благо он строго за замком. Кассы уже были закрыты, вернусь завтра.

Не доходя же замка и справа от него находится потрясающая по красоте архитектурной мысли Galleria Umberto I.





Сразу скажу, я еще не был в Милане, поэтому не могу сравнивать с Галереей Витторио Эмануэле II.
Но это здание, конечно, невероятное! Строилось в 1887-1890гг.

Ранее в этом районе изобиловали узкие улочки с низкими домами, неэффективной канализацией и жуткими сан-эпид условиями, не удивительно, что в 19в тут вспыхивала холера неоднократно. Тогда правительство, в 1884 после очередной эпидемии холеры, выдвинуло гос.план, Закон по Оздоровлению Неаполя (la legge per il risanamento di Napoli), согласно которому изменился облик многих городских кварталов и в т.ч. построили эту Галерею.

Напротив Галереи находится Teatro San Carlo.

Если пройти дальше по Via San Carlo...

Просто Неаполь



Попадаем на Piazza Plebiscito



Вечером в Галерее Умберто детвора гоняет мяч



Галерея выходит также на Виа Толедо. Через эту дорогу наверх начинаются Испанские Кварталы.



Они уходят вверх и их покрытие отражает огни уличных фонарей...это мне напомнило вертикально уходящие улицы от площади Luís de Camões в Лиссабоне. Неаполь чем-то мне напоминает Лиссабон - меланхоличный портовый красивый город...и он мне начинает нравиться!

...prosegue...

[изумруд2121]

Hispano
Замечательно, интересно и познавательно!

[Hispano]

изумруд2121 благодарю за, как говорится, проявленный интерес

21 сентября. Сегодня просто гулял по городу, прогулку начал с порта Беверелло. Прямых пароходов-коЯбликов до Амальфи нЭт, только с пересадками - scali. Я в итоге разработал следующую логистику: Неаполь - Сорренто -Амальфи. Об этом - завтра.

Утро, впрочем, началось не с порта

Ну что еще могли принести на завтрак в Неаполе?



2 "фишки": в Неаполе вкусный caffè alla nocciola - ореховый кофе (сладкий) и мега-вкусные корзинки с крЭмом и...земляникой (con fragoline). Я как-то думал, что земляника только в Подмосковье водится Из местных десертов есть еще sfogliatella - слоистое пирожное, но как-то не впечатлило...ну что, значит, надо вернуться и распробовать!)

Пицца в Неаполе, естественно, оч вкусная, но в ней я разбираюсь плохо, поэтому, наверное, фразы типа "такой вкусной пиццы я еще не ел!" сказать не могу. Нужно вернуться)) Пицца на тонком тесте, которое разваливается от влаги моццареллы и помидоров, поэтому вилка и/или нож лишними, думаю, не будут.

Около площади Plebiscito находится другая - Piazza Trieste e Trento - на ней сходятся улицы San Carlo, Toledo и Chiaia.

О 2 первых я уже говорил, теперь расскажу об улице Via Chiaia (иногда пишут Chiaja, буква j в совр.итал практически не используется).

В самом начале улица Chiaia увенчана историческим Caffè Gambrinus, там не был, сказать ничего не могу.

Сама улица весьма приятная, с красивыми историческими зданиями, кафе-ресторанами-магазинами-бутиками, чем-то напоминает Via del Corso в Риме, но, в отл от римской является исключительно пешеходной.

Название улицы (и района) попали в итальянский и неаполетанский из латыни (plaga - местность или пляж) через каталанский (platja) или испанский (playa) языки, еще при арагонских влияниях. Для сравнения, пляж по-итал - spiaggia (в данном случае итал потерял оригинальную латинскую Ll, взять ту же планету - pianeta).

В этом же районе есть улочки, напоминающие Barri Gòtic в Барселоне.

Улица заканчивается площадью Piazza dei Martiri (площадь Мучеников/жертв)



Монумент площади - под колонной находятся 4 льва, символизирующих мучеников неаполетанской истории 18-19вв.

Не доходя площади на ул Къяйя находится книжный магазин Feltrinelli.

А мы спускаемся по Via Calabritto, через Piazza Vittoria (справа - городской парк Villa Comunale, слева - застройка похожа на район Ópera Мадрида) и упираемся в Via Partenope - от нее налево идет V. Partenope, а направо - другая набережная - Via Caracciolo, эти 2 прибрежные улицы создают набережную зону Неаполя - Mergellina.







Теперь о Partenope. Партенопе (Παρθενωπη) - первое (греческое) поселение на территории современного Неаполя, основанное в 8 в до н.э. По преданию, сирена Партенопе покончила жизнь самоубийством из-за неразделенной любви к Одиссею, ее тело выбросило на берег в области Castel dell´Ovo (он как раз у via Partenope) и в честь сирены основали город. Далее он назывался Палеополис (старый город), а потом, соответственно Неаполис (Νεάπολις) - он же Неаполь. До сих пор под фразой città patenopea подразумевается Неаполь. Сами неаполетанцы же именуются napoletani или partenopei.

Далее я пошел на север и в глубь города.





Там тоже атмосфера квартала Barri Gòtic в Барселоне.









Очень красивая площадь Данте Piazza Dante (и звучит-то как красиво!!)



Далее по Via Toledo я вернулся в апартаменты.

Архитектура Неаполя меня подкупает своим разнообразием и влияниями других стран - в Неаполе я заметил участки Лиссабона, Барселоны и Мадрида. По этой же причине мне нравится города Андалусии - там выраженное арабское влияние и город Валенсия - там и арабские постройки, и имперская архитектура (как в Мадриде 16в), и модерн как в Барселоне и футуризм (Город Искусств и Наук). Именно поэтому Барселона меня особо не цепляет - там акцент, в основном, на модерн (и он потрясающий, не спорю! Причем, не только и даже не столько в исполнении пропиаренного Гауди, но и, напр, Lluís Domènech i Montaner - его рук нереальной красоты Дворец Кат.Музыки и больница Св.Павла).

Вечером опять прогульнулся по Chiaia



Мусорные мешки в Нью-Йорке куда больше и так аккуратно не лежат Это я к чему - Неаполь уж точно не грязнее Рима.

А на Виа Толедо висело такое заманчивое объявление



Курсы подготовки мастеров пиццы)

На Piazza Carità есть один бар, где тебе намешают все, что попросишь (не обязательно из меню), называется Mama caffè или типа того, соседствует с gelateria Scimmia - там небольшая скульптурка обезьяны.



И там приятная русская сотрудница.

В книжном Feltrinelli, кстати, я купил интересный магнит.



Хоть я и онколог, магнит заинтересовал не столько этой медицинской аксиомой (священнику можно сказать любую ложь, врачу - нельзя), сколько надписью на неаполетанском. Исходя из этой короткой фразы, я сделал следующие выводы:
1. В неаполетанском как и в португальском определенный артикль мужского рода образовался, по-видимому, сходным путем - от лат. указательного местоимения illum (этот, это) отпали буквы ll (в испанском и итальянском они сохранились - lo ,la)
2. Безударная "О" в неаполетанском превратилась в "U" - это происходит устно в европейском португальском "português" - (puɾtuˈɣeʃ) и, насколько мне известно, в каталанском (впрочем, в кат U на письме также встречается чаще, взять, напр., muntanya - гора, muntagna (неапол), но montaña (исп), montanha (порт)).
3. По-видимому, в неаполетанском дифтонги образовывались по некоторому другому правилу, отличному от итальянского - pò (он/она может, Вы можете) не является дифтонгом, но он имеется в итал può и в испанском puede (в порт в данном случае дифтонг также не образовался - "pode"). И наоборот, в неапол слове miedeco дифтонг есть, а в этом слове в итал и испанском дифтонга нет - medico (итал)/médico (исп).
4. Полагаю, в неапол i самостоятельно не берет на себя ударение, как, напр. в португальском (podia), а лишь при помощи надстрочного знака (buscìa) - как в испанском - podía.

Такая вот лингвистика

...prosegue...

[cre-olka]

Самые красивые фоты Неаполя

[Hispano]

cre-olka благодарю!!

22 окт. Последние часы в замечательном Неаполе. Пусть нас сопровождает неаполетанская песнь



Просто Неаполь





На завтрак опять пицца и эти потрясающие корзиночки с земляникой



Около Piazza Carità находится красивая площадь Piazza Monteoliveto



Около нее находятся Церковь св.Анны Ломбардской (Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi), карабиньерская казарма и дворец Palazzo Orsini di Gravina.

Теперь о Piazza Carità (через нее проходит Via Toledo): на мой взгляд, это Неаполь в миниатюре - тут шумно, оживленно, официанты поют и бегают через дорогу за продуктами для своих ресторанов, смешиваясь с карабиньерами, мотоциклами, машинами и людьми.



Площадь обрамлена также несколькими дворцами.

На самой площади есть памятник юному великому неаполетанцу - Salvo D'Acquisto. Этот неаполетанец сначала был карабиньером, потом служил в Ливии, далее служил на периферии Рима, в провинции Фьюмичино; там он заведовал одной военной базой. В 1943г немецкие солдаты решили ее исследовать на предмет возможных боеприпасов и в ходе неосторожного обращения с ними некоторые снаряды взорвались, ранив и убив нескольких немцев. Их начальник поручил Сальво расследование. Тот на следующий день заявил, что событие является несчастным случаем и итальянцы, естественно, не виноваты. В ответ немцы захватили 22 местных жителей (наугад) и приготовили их к расстрелу - им было сказано самим себе копать могилы, куда кинут их тела после расстрела. Перед экзекуцией немцы еще раз устроили допрос всем 22 пленникам, те продолжали настаивать на своей невиновности.

И тут, по словам очевидца "all'ultimo momento, però, contro ogni nostra aspettativa, fummo tutti rilasciati eccetto il vicebrigadiere D'Acquisto" - "в последний момент, однако, вопреки всех наших ожиданий, нас всех освободили, кроме вице-бригадира Д Аквисто".

Аквисто на финальном допросе заявил, что именно он несет ответственность за взрыв тех боеприпасов и, соответственно, контузии и смерть тех немцев. Его расстреляли. Он спас 22 человека. Ему тогда было 22 года.
Посмертно его наградили золотой медалью за воинскую доблесть и потом начали процесс его беатификации.

Фото из интернета



...prosegue...

[jeralds]

На меня прям напала дикая ностальгия от фотографий) Когда-то, больше двух лет назад я впервые побывал в Неаполе, совсем недолго, 2-3 дня, и тогда мне он понравился гораздо больше Рима. С тех пор мечтаю туда вернуться.

И правда, очень красивый Неаполь у Вас на фото.

К сожалению, до Сорренто, вопреки желаниям, так и не успел тогда добраться, так что буду ждать хотя бы здесь

[Hispano]

jeralds grazie!)) Неаполь...он удивительный!

22окт. Позавтракав, я пошел пешком с чемоданом от Piazza Carità по Via Toledo до Molo Beverello.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RCXKPYrzgGo&list=PLx4JyPHusWyKOPtkz-rM_cMTnCBK9kib5&index=3[/youtube]



Via Toledo является одной из главных артерий Неаполя, начинается от Площади Данте и заканчивается на Площади Триеста, проложена в 1536 по приказу испанского вицекороля Pedro Álvarez Toledo. На этой улице расположено множество дворцов и прочих красивых зданий.



Сначала думал взять такси, потом подумал, что не зашкаливает все же криминал в Неаполе (хоть я и с чемоданом).

Спрашивал местных - действительно ли, Неаполь такой опасный? Они говорят, что, конечно, элементы присутствуют, НО пресса освещает весь криминал, происходящий в пригородах Неаполя как будто в самом городе, поэтому и получается, что Неаполь стремный. Мне в плане криминала Неаполь показался весьма адекватным городом, впрочем, долго бродить ночью по Испанским Кварталам я бы не стал

В порту есть кассы разных морских компаний, чьи плав.средства доставят вас на Капри, Искью, Сорренто и Позитано (основные направления). Я прибегнул к услугам компании Alilauro.




Вот их судно





Цена билета Неаполь - Сорренто в один конец 12.30 евро + 2 евро за багаж. Плыть минут 40.

Прямого водного сообщения из Неаполя в Амальфи нет.

Покидая славный Неаполь, вспомнились строки Стендаля:


« Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell'universo. »
(Stendhal, Roma, Napoli e Firenze)

«Уезжаю. Не забуду ни виа Толедо, ни все другие кварталы Неаполя; в моих глазах он, несравненный, самый красивый город вселенной»
(Стендаль, Рим, Неаполь и Флоренция)



Из порта Сорренто я пешком поднялся наверх, около площади есть табачно-туристический киоск, где я купил билет на автобус Сорренто - Амальфи



Цена билета Сорренто - Амальфи в один конец 7.60 евро. Ехать около 1.5ч.

Автобусная остановка чуть сбоку. Формально расписание автобусов, конечно, есть, но ходят они нерегулярно. Багаж надо сдавать в отсек в низу автобуса (bagagliaio), т.к. внутри чемодан просто не влезет в нишу над головой.

Автобус был забит полностью и это не в сезон.

Автобус ехал по серпантинам береговой линии на определенной высоте, так что виды, конечно, открывались красивые



Но может укачивать!

Вид Амальфи с набережной



На заднем плане - синие автобусы - вот туда на площадь и приезжают автобусы из разных городов. Площадь вплотную примыкает к порту - он слева (из порта я по воде направился в потрясающий Позитано, об этом позже).

В Амальфи я поселился в отельчике Antica Repubblica.

В Амальфи потеряться сложно, если идти из порта/от автобусной станции - слева будет арка, на фото она не видна, она за синим круглым указателем, за статуей с фонтаном





справа - просто дорога - т.о. вы попадаете на соборную площадь, от которой идет вверх одна-единственная дорога - вот и весь городок Амальфи. Так вот, если идти вверх по этой главной дороге, слева будет висеть на уровне метров 4 круглый указатель отеля и под ним - весьма крутая лестница наверх, на этом уровне будет 2 отеля (один из них как раз и есть Antica Repubblica) и ресторан.

Почему отель - апартаментов на . и housetrip было оч мало и они были дороже отелей.
Отель пытается быть классным, но у него не получается:



Просил кровать с большой кроватью - формально дали большую, но если присмотреться к фото - это 2 обычные сдвинутые, ночью иногда они раздвигаются, в общем, не комфортно.
Просил номер с окном и красивыми видами - формально окно есть, но туда ж не вылезешь!
В умывальнике капала вода из крана, починили лишь на след.день.
На крыше отеля руфтоп, где накрывают нехитрый завтрак - вареные яйца, мюсли с молоком, пакетные соки и выпечка.
Сам отель красивый, но соотношение цена (100евро/ночь - и это, кстати, не самый дорогой отель)-качество отеля не айс, так что, думаю, есть другие варианты размещения в Амальфи. Кстати, о других отелях: знакомые останавливались в Marina Riviera, на полпути из Амальфи в Атрани, отель оказался очень классным, большие номера с блаконами, душ с тропической лейкой, класс!

Расположившись, пошел обедать. Сел на за столиком на улице очередного кафе, чуть не доходя соборной площади. Пока ждал заказ, полилась классная музыка - тарантелла, обожаю эту мелодию, у меня от нее улыбка до ушей

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U-xsosv6uM0&list=PLx4JyPHusWyKOPtkz-rM_cMTnCBK9kib5[/youtube]

А вот и один из музыкантов



А сам Амальфи конечно чертовски мил, даже толпы туристов (в не самый сезон) не раздражают - в городке милые разноцветные здания, много керамики, картин и прочих ремесел, конечно же limoncello и других местных эногастрономических продуктов и, вообще, атмосферы маленького портового городка с пляжем, про него позже.



Движение в Амальфи регулирует карабиньер, имхо, похож на Харрисона Форда







На центральной площади находится красивый собор св. Андрея.



Хотя сам собор старинный, 10 в, но его потрясающий фасад в арабском стиле - новострой 19в. В той же испанской Мечети Кордобы подобные полосатые структуры (колонны) были построены в 8 веке.
Колокольня построена в 12в, реставрирована в 18в.



Райский клаустр как-то не впечатлил, а вот подземная крипта собора 17в. удивляет!



Вечером я решил проверить ресторан, к-й находится прямо в 2 метрах от моего отеля. Он, конечно, красивый





Но салат из осьминогов...такое ощущение, что только достали из морозилки (даже не из холодильника) - что салат-травы, что осьминоги были такими ледяными, что болели зубы.

...prosegue...

[Наталья Key]

Пицца на тонком тесте, которое разваливается от влаги моццареллы и помидоров, поэтому вилка и/или нож лишними, думаю, не будут.

Нет-нет, не так. Кусочек берется руками и сворачивается вдоль, типа лодочку такую делаешь, чтобы жидкость от сыра и помидоров не вытекала. И так кушаешь. Божественно!

[OlesyaP]

Замечательный рассказ и фото, с удовольствием почитала.
Неаполем Вы вижу прониклись, с удовольствием копнули гораздо глубже, чем обычный турист, который заглядывает сюда на денек, подчас проездом и имея скудную информацию.
Ваше повествование дает понять, как сильно зависят впечатления от одного и того же города от собственного взгляда отдельно взятого туриста. А уж о Неаполе у каждого сложилось свое мнение, город-то слишком неординарный (эдакий Квазимодо, которого не возможно не полюбить, если прочувствовать его лучшие стороны, не ограничиваясь поверхностным взглядом).
Могу сказать, что я уже долгое время не могу без него находится - реально скучаю по его сумасшедшей энергетики, позитивности, трагикомичности и базарности, душевности и искрометному юмору, вкусностям и панорамам. Раз в неделю-две стараюсь наведываться.
Хотя далеко не сразу я полюбила этот город. Город - no limits.
На этом месте так и хочется вставить фразу Марчелло Мастрояни, не находите?

[OlesyaP]

Пицца на тонком тесте, которое разваливается от влаги моццареллы и помидоров, поэтому вилка и/или нож лишними, думаю, не будут.

Нет-нет, не так. Кусочек берется руками и сворачивается вдоль, типа лодочку такую делаешь, чтобы жидкость от сыра и помидоров не вытекала. И так кушаешь. Божественно!

О, да!
Именно так я обычно и делаю, но муж настаивает, что нужно пользоваться вилкой с ножом.
Я пытаюсь переубедить его, что лодочка гораздо вкуснее! Возможно лет через "дцать" и он поймет настоящий кайф от такого поедания!
В субботу предусмотрено поедание calzone fritto, тут уж меня никто не убедит звать в руки нож и вилку

[Kolyu4ka]

Hispano

Цена билета Сорренто - Амальфи в один конец 7.60 евро. Ехать около 1.5ч.

Этот вам 24-часовой билет продали, на нем это и написано собственно могли покататься до Равелло и обратно хотя бы

На sitabus.it пишут, что 2,40 стоит СОрренто-Амальфи

Connection Sorrento – Amalfi

The bus service is carried out by the company SitaSud, the departure is from Piazza Giovanni Battista De Curtis in Sorrento, near the station of Circumvesuviana of Sorrento. The ride lasts about an hour and a half and the cost of the ticket is of € 2.40.

[Hispano]

Наталья Key так не всегда такое получается - пицца размокает)
OlesyaP рад, что Вы как местный человек оценили мои строки) Неаполь...он замечательный!! И да, Mastroianni тут в тему!
Kolyu4ka отличное замечание!

23 сент. Ну что, прогульнемся по Амальфи?





"Собака хорошая. Острожнее с моей женой"



В Амальфи куча подобных переходов, к-е далее переходят в малые туннели...этим лабиринтом Амальфи мне напоминает арабскую медину. Мне лично напомнило Танжер в Марокко.





На этом здании "центр" Амальфи заканчивается, далее будет лишь музей бумажного произодства



Потрясающая итальянская песня про Море.



Пляж Амальфи:



На фото показан практически весь пляж, чуть-чуть не влезли в кадр оставшиеся 10м) Справа и слева от платформ (рестораны) можно расположиться на своем полотенце, если на территории ресторанов - лежак (lettino) 10 евро (и это не в самый сезон). По-моему, в левом ресторане в меню есть fusilli в сливочно-лимонном соусе, имхо, ну очень амальфитанское блюдо!
Пляж галечный, как видно - крошечный, людей не очень много (в августе, думаю, атас ), море весьма быстро набирает глубину (это плюс). Вода даже для меня была более-менее теплой, стало быть, для большинства будет вполне адекватной для конца сентября.



В первый раз вижу человека в сапогах на пляже))



Пирс усыпан вот такими...волнорезами? Или что это? И почему Y-образной формы?



А теперь пойдем в Атрани, этот городок мин в 15 ходьбы от Амальфи







Возвращаемся в...



Темнеет









...prosegue...

[Наталья Key]

Пирс усыпан вот такими...волнорезами? Или что это? И почему Y-образной формы?

Да, волнорезы. В Португалии тоже бетонные чушки были странной формы. Ответ напрашивается сам собой. Чтобы лучше резать волны .

[Step-by-step]

Hispano, спасибо за чудесные зарисовки одного из любимых моих городов!

Из местных десертов есть еще sfogliatella - слоистое пирожное

Ах, неаполитанская sfogliatella, она уступает только неаполитанскому кофе.

Как-то раз, выпив в местном баре наперсточек густого, как смола, эспрессо, мы не сдержались и высказали баристе свое горячее одобрение.
- Да, кофе у нас в Неаполе отличный, - сказал он гордо. – Недаром говорится, что в Неаполе прекраснее всего три вещи: солнце, море и sfogliatella.
- А где ж тут про кофе, - удивились мы.
- А, ну значит кофе – четвертая.

Наверняка в Неаполе есть куча мест с самыми правильными sfogliatelle, но мне ужасно нравится Antica Pasticceria кого-то там практически напротив привокзального Макдональдса, чуть правее. Каких там только sfogliatelle нет: и с лимонной рикоттой, и с миндальной, и с фисташковой с капелькой лакрицы, и с апельсиновыми цука-а-атиками *облизнулась*
Для тех, кто не любит хрустеть слойками, существует второй вид sfogliatelle – из обычного мягкого теста.
В общем, очень вам рекомендую, когда в следующий раз соберетесь «вернуться и распробовать».

P.S. Сидящий сейчас рядом подопечный неаполитанец (я опять в командировке), которому я объяснила, что пишу, толкает меня локтем:
- Не путай народ. Лучшая sfogliatella в районе вокзала – это в pasticceria Attanasio на Vico Ferrovia. Место страшненькое и не внушающее доверия, но sfogliatella – объедение.
Придется зафиксировать и это мнение для полноты картины)) Потом сравните и скажете.

Да, и насчет неаполитанского диалекта: "i ударная" - это пережиток прошлого, сейчас она стремительно исчезает.

Ну, и жду продолжения)