Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Ну вот, как и говорилось, через какие-то четверть часа я уже и оказался на другом "побережье" острова - у красивой церкви Санта-Мария делле Грацие на небольшой Площади мучеников.
Дальше дорога начинает взвиваться вверх довольно круто. Но оно того стоит - именно благодаря подъёму очень скоро внизу и по сторонам начинают открываться великолепные панорамные виды: один краше другого :
И совсем скоро - йеееееееес !!!!!!!!!! - впереди (правда, если быть точным до формализма - позади) показалась та самая панорама, ради которой я, по сути, и приплыл сюда. Фотоаппарат сразу же превратился в автомат, только что гильзами не плевался, снимая почти без перерыва. Часто в очень красивых местах бывает так, что точно знаешь: снимал уже, и не раз, и этот ракурс - да - тоже, но какая-то непреодолимая сила всё равно заставляет делать это снова и снова, как будто ты стараешься количеством снимков сделать впечатления ещё ярче и запомнить их получше. При этом ты прекрасно понимаешь степень самообмана, но остановить себя всё равно не можешь...
Ну да, знаю, однотипных фото много, но каждое открывает что-то своё, двух одинаковых нет, поверьте, отбирал минут 40, а уж сколько отбросил - как ножом по сердцу...
А вот даже голубь прилетел на экскурсию, тоже полюбоваться пейзажем :
С другой стороны на скале находится Новая церковь св. Маргариты, воздвигнутая монахами-доминиканцами в 16 веке. Зимой 1956 года церковь сильно пострадала из-за обвалов и фактически была отстроена заново.
Этот район острова расположен в самом высоком его месте и называется Терра Мурата (Terra Murata).
Здесь находятся средневековые укрепления, аббатство св. Михаила (который Архангел), основанное монахами-бенедиктинцами ещё в 11 веке, но многократно перестроенное с тех пор, а также местный замок - дворец Palazzo d'Avalos, впоследствии превращённый в тюрьму, закрытую только в 1988 году. Лучше всего он виден со стороны моря:
Гавань, столь красиво открывающаяся отсюда, называется Marina Corricella. Это старейший из "городков" Прочиды, если их можно так называть (опять же, в Испании меня выручило бы универсальное слово "пуэбло", а есть ли что-то подобное в итальянским языке, я, право, не знаю...), типичный рыбацкий посёлок, во многом оставшийся таковым (если не считать несколько недешёвых ресторанчиков с «туристическими» по ассортименту и ценам меню) и сегодня. Спускаться сюда хорошо... если не думать, что потом придётся возвращаться в гору...
Порт в Marina Corricella ведёт свою историю с 17 века. Конечно, с тех пор здесь многое изменилось... а может, не так уж и много...
Порт славится своей оригинальной живописной архитектурой, в которой переплелись арки и купола, террасы и балконы, лестницы и окна разных форм. И, конечно же, красочные фасады, создающие совершенно уникальный колорит этого места.
Чудесный остров, и наверняка цены в ресторациях не такие кусачие как на растиражированном Капри! С фотографированием- как точно Вы сформулировали то, что происходит с нами при появлении таких вот пейзажей. Действительно, строчишь как из пулемета:) А потом так тяжело выбрать идеальный кадр из тридцати сделанных:)))
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 20:32:А потом так тяжело выбрать идеальный кадр из тридцати сделанных
Во-во-во ! Как минимум, один человек меня уже понял
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 20:32:наверняка цены в ресторациях не такие кусачие как на растиражированном Капри!
Вы знаете, они недешёвые по сравнением с Неаполем, что, в общем, по определению характерно для острова. Что касается сравнения с Капри - то да. Когда я ожидал паром, то разговорился с очень пожилым местным итальянцем, который плыл вместе со мной, но до Искьи - в гости к семье кого-то из своих детей. Он и сказал, что цены на Прочиде значительно ниже, чем на других островах (какие ж они тогда на других ?! ).
А по сравнению с ценами в Апулии, как вам показалось? Я понимаю что времени уже прошло немало...Просто мы несколько лет назад отдыхали на Адриатическом побережье, а в прошлом году пляжились в Тоскане и ездили по Лигурии. И разница была ощутимой.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 21:02:А по сравнению с ценами в Апулии, как вам показалось?
Речь же не об островах идёт, а вообще о неаполитанщине ? По крайней мере, комплекта "пицца+вино" за 5 евро, как в Апулии, я в Неаполе не видел А так - я ем "по ходу" (но не в смысле на ходу), так что особо цены на еду не запоминаю, считаю их неизбежными накладными расходами
Вообще мне в Италии очень не хватает системы испанских menu del dia, позволяющих задёшево и вкусно и поесть, и выпить
savl1 писал(а) 26 апр 2016, 21:08:мне в Италии очень не хватает системы испанских menu del dia
Это потому что для итальянца быстро поесть- кощунство:) зачем тогда сиеста, как не для посиделок с бутылочкой и закусочкой, в тенечке да под лясы с соседями. И пусть весь мир подождет. И туристы тоже:)))
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 21:20:Это потому что для итальянца быстро поесть- кощунство
Так с menu del dia тоже можно пару часов просидеть, никто не торопит... Тем более, что во многих местах вина (входящего в стоимость) приносят целую бутылку на двоих, а иногда - даже на одного. Какая уж тут скорость... Так что тут дело не в темпе, а в самом алгоритме
Я подозреваю что такие заведения есть и в Италии, но едят в них сами местные. В Риме в самый первый раз мы жили рядом с пьяцца Болонья, это далеко не туристический район, болтаясь по окрестностям гостиницы в обеденное время мы набрели на откровенную такую столовку с бизнес-ланчем, причем там было даже не меню, а все что повар успел приготовить стояло на витрине. В Бергамо в нижнем городе тоже обедали в какой-то крохотной едальне с местными работягами. Меню дня присутствовало, написанное от руки на бумажке, кроме итальянского других языков никто не понимал. Прекрасно пообщались на языке жестов и плотно поели за смешные деньги:) Вот правда такого варианта как замечательные испанские тапас в Италии я не встречала:)
Боюсь, друзья, что мажорная часть моего рассказа кончилась, и дальше речь пойдёт в основном о разочарованиях. И первым из таковых оказались Помпеи, от которых подобной "подлянки" ждать можно было меньше всего . Почему так получилось ? Я, конечно, постараюсь объяснить, никому ничего не доказывая...
Ещё пару месяцев назад, когда я писал "Памяти Сирии", у меня возник вопрос к самому себе: стоит ли, говоря о Пальмире, ставить её рядом с Помпеями (ну или Помпеи рядом с ней, не суть важно) ? В конце концов громкое имя одержало верх, и я упомянул их в одном перечне. А теперь вижу, что напрасно, ибо сравнивать Помпеи с Пальмирой, иорданским Джерашем или знакомой мне, к сожалению, только по фото тунисской Дуггой невозможно. Любоваться Помпеями - всё равно, что любоваться московскими новостройками. Ими можно интересоваться, их можно изучать, но пронять душу они не смогут (не надо путать это с сопереживанием случившейся там трагедии). И если верно, что архитектура - "застывшая в камне музыка", то в Помпеях она тоже застывшая или слишком своеобразная...
Подобные впечатления от Помпей (до сих пор не уверен окончательно в правильности падежного окончания, хотя в инете в основном предлагается именно такой) получились особенно сильными на контрасте с увиденным накануне Пестумом - настоящей феерией, гимном мирозданию, прославляющим его незыблемость и бесконечность. После него помпейские развалины не легли ни на глаз, ни на сердце. Я всю сознательную жизнь хотел увидеть их, но, оказавшись здесь, просто мечтал как можно скорее выбраться отсюда.
Рассказывать что-то о Помпеях просто глупо - столь общеизвестна их история, к тому же я стал далеко (очень-очень-очень далеко) не первым, кто побывал здесь, и всё самое интересное уже было сказано до меня. Поэтому я ограничусь тем, что просто подытожу (правда, тоже в N-й раз) чисто логистические моменты, дополнив таким образом раздел о неаполитанском транспорте.
Доехать в Помпеи очень просто: они находятся примерно посреди самой популярной (по крайней мере, у туристов) линии Неаполь - Сорренто пригородных поездов системы Circumvesuviana, которая с 2012 года принадлежит компании EAV. Расписание доступно на сайте http://www.eavsrl.it/web/sites/default/ ... ento_0.pdf , поезда в среднем ходят примерно каждые полчаса, проезд на сегодня (апрель 2016) стоит 2.60, а время в пути - меньше 40 минут. Электрички часто опаздывают, иногда в пути, а иногда уже с самого начала (когда я ехал в Помпеи, поезд прибыл на станцию "Гарибальди" почти на 15 минут позже, а ведь это была всего 2-я остановка от начала линии).
Иногда пишут, что в поезд лучше садиться (если хочется именно сесть) на конечной станции Porta Nolana во избежание толп на "Гарибальди", которая интегрирована в центральный вокзал Неаполя. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, я дважды садился именно на "Гарибальди" (второй раз - когда ехал в Сорренто), и каждый раз народ, конечно, был, но в конечном счёте все успешно рассаживались. Кстати, этой линией пользуются и многие местные, которые начинают выходить уже на 4-5-й станциях, так что "сидячий фонд" начинает пополняться по ходу движения. Вагончики старенькие, изрисованные, изрядно потрёпанные, туалетов в них не усматривается, но в целом назвать поездку некомфортной я не могу.
Выйдя из поезда на станции Pompei S. Villa Misteri, ошибиться дорогой невозможно: вход в комплекс находится всего в паре минут (а то и меньше) ходьбы, и туда не "зарастает народная тропа". Кстати, на самой же станции можно организовать себе поездку на Везувий - многие именно с неё начинают день, а уже по возвращении двигают в Помпеи. Всю информацию по работе самих Помпей можно посмотреть на их сайте http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp ... zione=6786 , а самую лучшую карту лучше скачать отсюда: http://www.pompeiisites.org/allegati/ca ... 120057.pdf . Билеты в столь статусном месте, естественно, недешёвые - 12 евро (что, впрочем, всё равно и близко не стоит к ценам на барселонские достопримечательности, в которые всё равно все валом валят, так что перспективы для роста здесь ещё немаленькие ).
Ну а сами Помпеи... Во-первых, приличная часть всей территории закрыта на реставрацию. Не скажу, что именно там есть что-то особо интересное (судя по карте сайта), но всё равно - неприятно постоянно утыкаться в перекрытые улицы, особенно после Пестума, где вам "открыты все дороги, все пути". Да и возможностей манёвра значительно меньше: порой от точки А к искомой точке В, расположенных на одной улице недалеко друг от друга, можно попасть только описав приличную зюку по всему близлежащему кварталу... И наиболее часто встречающийся сейчас в Помпеях "экспонат", к сожалению, вот такой:
Во-вторых, уже в самом начале маршрута (а я, как и многие, заходил от ворот Porta Marina вблизи ЖД станции) неприятно поразила искусственная помпезная театральность, созданная огромными новодельными статуями. Я понимаю, что этим хотели как бы создать дополнительную атмосферность этого места, но вышло, на мой взгляд, совершенно обратное - подобным образом современные театральные подмостки похабят интерьеры древних театров и амфитеатров...
Не, ну что это... Только голубых человечков в Помпеях не хватало ... Чтоб дать порезвиться местным "Дали", можно было бы подобрать и другие места...
А тут и вовсе заикой (и это в лучшем случае) можно стать, подняв голову и увидев над собой ТАКОЕ... Ангелочки, блин...
Ну и в-третьих - как я уже говорил, чисто зрелищно развалины не поражают. Я понимаю, что их ценность для историков, археологов и прочих специалистов безгранична и, возможно, не имеет себе равных. Но для нас, обычных посетителей, это перестаёт быть интересным очень быстро. В конце концов, на наш взгляд все эти руины (пусть даже и в хорошем состоянии) мало чем отличаются друг на друга, да и внешне они ничего из себя не представляют, а то, что они сложены из "обычного" (пусть и древнеримского) кирпича делает их ещё более обыденными и даже унылыми. Однотипные типовые постройки, одинаковые типовые улицы, торчащие "карандашики" серых колонн и полуколонн... Здесь нет ни эффектных уличных колоннад, ни красивых арок, ни чего-то ещё, чем хотелось бы полюбоваться, около чего "зависнуть", замерев от восторга. Для дилетантов вроде меня, наверное, примерно так же, выглядели бы остатки поселения 19 или даже начала 20 века, покинутого жителями, к примеру, в результате стихийного бедствия: мы видели что-то подобное в черногорском Старом Баре, но это было, скажу вам, намного более впечатляюще. Да, некоторые из здешних домов стали широко известны благодаря найденным в них артефактам (как, например, статуя фавна, на поверку оказавшаяся чуть ли ни миниатюрной), или сохранившимся напольным мозаикам или настенным росписям, самыми известными из которых являются фривольные рисунки, украшавшие когда-то здешний бордель... Но и это, по большей части, интересно лишь специалистам; я думаю, редкий посетитель Помпей специально отправился бы в какой-нибудь музей, чтобы посмотреть статую того же фавна, будь она выставлена там, а не здесь...
Я, конечно же, немного покажу Помпеи сегодняшние - прежде всего, для тех, кто здесь ещё не был.
Глыбы камней, устилающих улицы - одно из самых сильных впечатлений:
Да и корова хороша:
Одно из самых эффектных из сохранившихся зданий - базилика:
Последний раз редактировалось savl1 05 май 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Остатки "хозяйственно-бытовых" общественных сооружений - термы и термополии, где готовили еду жители домов, не имеющих кухонь:
Найденная кухонная утварь - как говорится, в ассортименте:
Сады дома Октавия Кварциона (Casa di Octavius Quartio) с пролегающим вдоль них декоративным каналом:
Чувствую, что как и с Неаполем, в рассказе о Помпеях получается диссонанс между высказанным выше мнением и "иллюстративным материалом" (простите за нескромность, но сейчас по собственным фото мне Помпеи нравятся намного больше, чем вживую )... Но что делать, естественно, я старался фотографировать и уж, тем паче, подобрать для рассказа наиболее зрелищные уголки. А общее впечатление "на натуре" было именно таким, как я сказал, и с этим фактом уже ничего не поделаешь...
Устали мы от этих Помпей... - подумали мы с собакой, понимающе глянув друг на друга...
Что действительно привлекло моё внимание - это, как обычно, зрелищные сооружения: большой и малый театры и, конечно же, амфитеатр.
Большой театр (Teatro Grande) вместимостью около 5000 зрителей был построен во 2-м - начале 1-го века до н.э. (данные о точном времени расходятся) в греческой традиции - на склоне холма.
Малый театр, или Одеон был рассчитан на 1300 зрителей и использовался для музыкальных концертов и декламации стихов. В те времена он имел крышу, а сцена, включая пол, была отделана мрамором. Интересно, что стены покрывались особым материалом, который обеспечивал в зале прекрасную акустику.
К обоим театрам примыкает "клуатр" - прямоугольный двор, окружённый со всех сторон галереями с колоннами. Это quadriportico, своего рода "фойе" - место, куда зрители выходили во время перерывов в представлении. А сегодня здесь, как видите, голую задницу установили...
Самое величественное из дошедших до нас сооружений Помпей - амфитеатр. Он вмещал около 20000 человек и был предназначен в основном для гладиаторских боёв. Пишут, что он является старейшим среди хорошо сохранившихся амфитеатров Римской империи - так ли это на самом деле, мне судить сложно...
Амфитеатр хорош, и был бы очень хорош, если бы ни одно большое НО: в центре его чаши стоит совершенно идиотская огромная пирамида , которая, естественно, портит весь вид (внутри её какая-то фотоэкспозиция, но это, на мой взгляд, не является смягчающим обстоятельством). Для сравнения скажу, что по сравнению с ней пирамида во дворе Лувра выглядит чуть ли ни эталоном гармонии, красоты и художественного вкуса. Так что панорамного обзора внутреннего пространства амфитеатра, как это было в Поццуоли, мне сделать не удалось. Правда, справедливости ради надо сказать, что если отбросить эту дурацкую конструкцию, сам амфитеатр выглядит очень атмосферно, "правильно". Слава богу, что у здешних "креативщиков" хватило ума не трогать его поросшие травкой трибуны и сохранить хотя бы на них пресловутый "дух древности"...
А как там цвели маки - главный цветок весеннего Средиземноморья... Глядя на них, и глаз радуется, и душа :
Нет-нет, это обманка... То есть ход есть, а входа в него - нет... Не Поццуоли это...
В октябре 1971 года Помпеи "ожили" - в чаше амфитеатра состоялось выступление группы Pink Floyd, к тому времени уже достаточно известной, но ещё не легендарной: вершин мировой славы она достигнет только через 2 года, после выхода знаменитой "Обратной стороны Луны". Собственно, это было даже не выступление, поскольку проходило оно без зрителей, а съёмки фильма, впоследствии неоднократно выпущенного на видео и аудио дисках под названием Live at Pompeii.
Вот как это выглядело:
Ну а "фанаты жанра" могут посмотреть и сам "концерт" (здесь только фрагмент, а полную версию смонтированного на его основе фильма можно без труда скачать на "нашем всём" в самых разных версиях и форматах - http://rutracker.org/forum/tracker.php? ... %20Pompeii ).
Амфитеатр находится на самой окраине города, и отсюда уже виден духовный центр Помпей сегодняшних - святилище-базилика Vergine del Rosario, одно из главных мест поклонения Богородице в Италии.
Честно говоря, к этому времени я уже изрядно устал от Помпей (прежде всего - эмоционально) и возвращаться назад по ним же, пусть даже и по другим улицам, мне совсем не хотелось... Поэтому я вышел из древнего города в город современный на Piazza Anfiteatro и сейчас всё же немного жалею, что увидел ворота Порта Ночера (Porta Nocera) и расположенный рядом одноимённый некрополь - одно из шести кладбищ древних Помпей - только на расстоянии. Как мне кажется сейчас, уже после того, как я посмотрел побольше фото этого места (да, вынужден признать явный и вопиющий просчёт в "предполётной подготовке"...), оно понравилось бы мне больше всего - после театров и амфитеатра, разумеется...
Но что сделано - то сделано, а в тот момент на контрасте с "душными" Помпеями меня очень радовала весёлая цветущая улица, ведущая вдоль территории развалин к станции:
Отчасти соглашусь с вашей точкой зрения. Но только в той части, что не сильно люблю развалины. Поэтому не хочу, например. в Грецию. Ибо там нет ни одного целого дома. (...книгу не читал, но не одобряю (с)). А с Помпеями и подобными комплексами лучше знакомиться в интернет. Или по Дискавери. Безусловно, это только моя точка зрения. Никому её навязываю и на истину не претендую.
ywi писал(а) 30 апр 2016, 15:42: Поэтому не хочу, например. в Грецию. Ибо там нет ни одного целого дома.
Ну да... В Греции действительно, несмотря на некое стереотипное представление (что вполне понятно), впечатляющих и более-менее цельных "развалин" не так уж и много. Дельфы, конечно, прежде всего. Театр в Эпидавре потрясает. Вот исталляций (когда несколько колонн рядом поставили - и типа как храм получился ) - хватает... То же и на Кипре.
За реальными древностями надо в Турцию (из тех стран, что сегодня разумно доступны) ехать . Ещё недавно я Сирию добавлял к ней, но теперь уж какая Сирия...
Уважаемый savl1, спасибо за очередной замечательный отчет! По вашим тропам уже побывали всей семьей в Толедо, Сеговии, Порту и Браге, на очереди Неаполь и окрестности, включая побережье Амальфи. У нас будет 5 полных дней в июне, жить будем в городке Torre del Greco у подножия Везувия, недалеко от ж/д станции Circumvisuviana, с нетерпением жду окончания повествования для составления маршрута! В частности, интересно, как вы добирались до Равелло? Мы вот хотим на пароме из Салерно до Амальфи, а вот дальше?
Нынешние Помпеи основательно испорчены ударной стройкой-реставрацией. Многие фрески и мозаики перенесены в последние годы в Археологический музей Неаполя, половина которого закрыта для посетителей Я бы даже рискнула дать совет не ходить пока в Помпеи, но зная, на сколько в Италии могут растянуться рестраврационные работы, понятно, что совет означает шанс не посетитьПомпеи в пределах своей единственной жизни.
Согласна, что в Помпеях нет величественных и духопросветляющих видов, зато они дают уникальную возможность увидеть жизнь простых древних римлян - от грязного белья и кухни до палат патрициев. Помпеи был заурядным городом, стоит ли спрашивать с него необыкновенного?
А пройтись по северной стене к Via delle Tombe до Villa dei Misteri должен каждый образованный человек Со стены открываются такие видычто понеоле в ушах звучит скрип колесниц. Хотя и виа, и виллу внимание рестовраторов не обошло и не обходит, к сожалению.
я была в помпеях в марте прошлого года. много чего было "закрыто на реставрацию". я поговорила с местными работниками - они говорят, это не всегда реставрация, просто не хватает денег,чтобы расставить везде персонал. рекомендовали приехать в сезон. но летом там ведь страшное пекло, не многие выдержат. вилла мистерий в наш приезд была закрыта на реставрацию. мы все-таки упросили нас пустить и посмотреть. увидели реставраторов, которые из пульверизатора наносили на стены знаменитый помпейский пурпурный цвет. краски в банках стояли тут же. я по-другому представляла себе реставрацию.
Каким бы разочарованием ни стало посещение Помпей, оно не может и сравниться с впечатлением от Сорренто . Он оказался самым обычным попсово-курортным городком, имя которым - легион, абсолютной пустышкой, полной "никакушкой", в котором и посмотреть нечего, и прогуляться так, чтоб и глазу и сердцу было приятно, практически негде. Вы представьте только: в центре города, вытянутого вдоль моря, обычным горожанам отдано (так и хочется написать - пожаловано !) всего 2-3 "окна" длиной примерно от 30 до 60 метров, открытых непосредственно на море. Вся остальная "первая линия" занята территориями отелей и частных вилл... Ну да, есть, конечно, и порт, и гавань, расположенные на "нижнем этаже" (сам Сорренто находится на довольно высоком скалистом обрывистом берегу), но к ним ещё добраться надо непростыми извилистыми путями, а потом ещё назад подняться (справедливости ради отмечу, что от главной городской смотровой, расположенной слева от монастыря св. Франциска, вниз-вверх ходит лифт, но, опять же - платный).
Выбор Сорренто, теперь надо честно признаться, стал тактической ошибкой. Я настолько был уверен в нём, что даже не допускал мысли подвергнуть сомнению его кандидатуру, считая его единственными и безальтернативными "воротами к Амальфитане", по сравнению с которым другая "точка входа" - Салерно - полностью проигрывает. Сейчас я бы поступил с точностью до наоборот, и дальше постараюсь аргументировать это мнение.
А ведь во всём виноват ... нет, на этот раз, конечно, не Чубайс. Своим романтическим ореолом для большинства из нас Сорренто, уверен, обязан прежде всего душещипательному "медляку" Алексея Глызина - тому самому, где "нами склоняется / Поздний вечер в Соренто". Песенка, конечно, коммерчески "правильная", в душу западает, мотив запоминается, слов особо никто не помнит, зато из неё полстраны (если не 90%) узнало о том, что есть где-то за морями такой город с красивым чисто "импортным" именем Сорренто. Да от такого маркетинга любой туристический топ-менеджер или спец по НЛП повесился бы от зависти ! Кстати, если разобраться, и в самой-то песне из романтики - только мелодия, так-то там всё очень плохо: и лето кончается, и с любовью прощаются, да и с погодой очень не очень: "Поздний вечер в Соренто / Нас погодой не балует"... Но главное ведь в песне что ? - музыка (не дай бог в современной русской эстраде начать в тексты вникать !), а музыкой подсадил Лёша Глызин россиян на Сорренто, как на кокаин...
Сами же соррентийцы о некоем товарище Глызине из далёкой холодной Росии и слыхом не слыхивали, для них местным гимном уже более 100 лет является песня Torna a Surriento ("Вернись в Сорренто"), написанная в 1902 году и получившая мировую известность: одних только суперзвёзд, перепевших её, насчитывается более десятка, и среди них - Элвис Пресли, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и даже Муслим Магомаев.
Нет, в целом Сорренто - город как город, только не надо представлять его как нечто особенное, и уж тем паче - культовое . И переплачивать здесь совершенно не за что. До Гагры или Нового Афона советских времён ему как до Луны - не по сервису, конечно, а по живописности. Если б ни море - вообще о нём никто не знал бы, да и море здесь, как я уже сказал, заказано. Если и захочешь с любимой под Луной за ручку по набережной пройти - придётся, как в камере: 30 шагов вперёд, 30 назад, и так - снова и снова...
Мне даже трудно проиллюстрировать свои слова: городских фото у меня получилось крайне мало - просто потому, что почти ничего не цепляло. Больше всего мне понравился лимонный сад L'Agruminato Sorrentino, через который проходила дорога от моего отеля к автостанции. Раньше он был в частной собственности, потом выкуплен городом, а совсем недавно открыт для всех желающих (правда, на ночь он закрывается). Вот это действительно и красиво, и душевно, и ароматно - деревья-то были как раз в самом цвету ! А какие лимоны, какие апельсины (они тоже там росли, правда, в небольшом количестве) ! В общем, настоящее блаженство, рай на земле !
Вообще именно лимон - главный символ всего Соррентийского полуострова. Ведь из него делается лимончелло, а лимончелло здесь - уже не просто символ, не просто брэнд, это бог, король и президент в одном лице, в общем, самый-самый "большой босс", "большЕе" уже просто некуда . Не знаю, можно ли эти края назвать мировой столицей лимончелло, но именно это определение тут приходит на ум постоянно. Даже морская тематика, традиционная для любого прибрежного городка, отходит здесь куда-то на очень задний план - соответствующие сувениры, если захочешь, ещё сильно поискать надо. А вот всё, что связано с синьором-лимоном, встречается чуть ли ни на каждом шагу, прежде всего - сам знаменитый ликёр (кстати, с излишне резкой спиртовой составляющей, на мой взгляд ), мыло и прочая косметика.
Разумеется, на фруктовых прилавках бал правят тоже лимоны:
Честно говоря, не припоминаю, чтоб я раньше видел такие огромные лимоны... Причём те, что на фото, ещё не самые-самые.
Сам Сорренто я, конечно, всё же немного покажу - в основном, прибрежный. Прочие виды в своём подавляющем большинстве просто не заслуживают внимания...
Самая колоритная улочка города ведёт вниз, к гавани Марина Гранде:
