Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Une Marie и гости: 6
Оказалась в отсеке, где была представлена Италия – регионами и продукцией. Следующая остановка была у павильона Сицилии. Там продавали канноли. Ну, вы же понимаете… десерт, антипасти… к черту подробности, дайте. Дожевывая канноли, набрела на костюмированных трубачей и барабанщиков, которые двигались в сторону выставленных на улице мазератти и прочих покрышек Пирелли.
Встретилась с очередной колоритной уборщицей.
За уборщицей обнаружился павильон Сардинии, перед которым стояли сардинские гиганты с Монте Прамы (неужели оригиналы??) и пели сардинские пастухи (точно оригиналы).
Здорово пели, между прочим. Сардинское четырехголосье с элементами горлового пения ("канто-а-теноре") – нематериальный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, кстати, никуда от тех объектов в Италии не денешься. Послушала. Понравилось.
Повернула за угол. Обнаружила павильон Сооp, а перед ним – еще одну современную архитектуру.
Клевая, между прочим, архитектура – в ней микроводоросли растут. Съедобны. Производят 2 кило кислорода в сутки, что равно 25-ти большим деревьям. На солнышке бурно размножаются, создавая тень. Стройматериал будущего. Допустим. Изучила. Решила, что тем самым задачу ознакомления с технологиями будущего выполнила. Я, в конце концов, не школьник на экскурсии, и солнце уже склоняется к родному муравейнику, а еще не обедано.
Тут нарисовался испанский ресторанчег. Это была промашка. Готовили там убого. Тем не менее, кусок мяса был съеден, и можно было с чистой совестью возвращаться к десертам. Огляделась. Увидела слово Boulangerie. Кинулась, как к родному.
Это был французский павильон. Без очереди. Французы не мудрствовали лукаво. Вокруг павильона посадили сад и огород – и там все замечательно росло.
Посетители воровато отщипывали иголочки от розмарина. Я тоже отщипнула. Па-а-а-ахнет! Внутри развесили кастрюли и сковородки, рыбку и маслице, сыры и орешки, винцо и приправы.
g
И haute couture, канешна, не забыли. Из экологичных материалов типа кукурузных початков. Это называется "Фея-крестная" из "Золушки".
И сообщили человечеству, что есть надо вкусно! А не фигней страдать! А то! Vive la France!
При булочной натуральные пекари месили натуральное тесто и пекли натуральные багеты. А также круассаны. И бриоши. С сахаром. Дайте один. От остального воздержалась. Но не унести коробочку свежеизготовленных макаронов не смогла. Потом мы их с гидом жизнерадостно умяли по дороге в Кьяссо. Парадиз.
Что приятно, бриоши даже не сильно отвлекли от задачи знакомиться с архитектурой 21-го века. Потому что кто получил золотую медаль за архитектуру в категории до 2000 м2? Ага, французы. Не я одна булочки французские уважаю.
Последний раз редактировалось Чейз 21 ноя 2015, 05:49, всего редактировалось 2 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Теперь надо было кофию. Вернулась к итальянцам. Кофий обнаружился тут же при павильоне Illy.
Заодно там продавали мороженое. Превосходное мороженое, получше всякого артизанского было. Pernigotti. 1860. Рекомендую.
С новыми силами сделала шаг вперед и увидела павильон шоколада. В том числе модиканского. Обязательно. На этом порох в моих пороховницах иссяк. Тут очень кстати обнаружилось место, где по замыслу архитекторов 21-го века надо было валяться.
Не тут.
И не тут.
А вот тут.
Немножко повалялась и решила, что хватит. Завтра рано вставать и путешествовать, а мне еще до Комо доехать.
На обратном пути невнимательно оглядела еще некоторые образцы современной архитектуры и искусства. На самом деле Экспо была набита искусством в невероятных количествах, от римской мозаики, Тинторетто и Рубенса до Уорхола, Либескинда и Фостера. Но объять это я даже и не пыталась. Немножко вот…
Польский павильон со скульптурой Grande Toscano Игоря Миторая перед ним.
Фашистский монументализм, как же без него. Квадрига Франческо Мессины перед павильоном Eataly.
"Улей" павильона Великобритании. Золото за архитектуру в категории > 2000 м2.
Китай. Бронза за архитектуру в категории < 2000 м2.
Малайзия. Ну спираль Фибоначчи же!
Чешский павильон (бронза за архитектуру в категории > 2000 м2) с бассейном перед ним и скульптурой Лукаша Риттштайна (гибрид колибри с автомобилем для экотехнологической компании Nafigate).
Вьетнамский бамбук. Опять с дикой очередью.
Там я знаю, что давали на халяву – вьетнамские шляпы.
И – на вокзал, снова мимо Арчимбольдо/Ферретти. С плюшками.
Тут приключилось мое первое приключение с итальянскими жд. Я в этот раз каталась много, причем с пересадками. Раньше – все больше строго на фрече из конца в конец, ну, иногда на лепестричке из конца в конец, не заморачиваясь временем отправления и прибытия, и как-то не замечала отклонений. А в этот раз назамечала разного, буду повествовать по порядку.
Значит, вокзал в Комо был обвешан многообещающими объявлениями (а в лепестричке, пока я туда ехала в первый раз, гремели объявления аналогичного содержания по интеркому) – пользуйтесь спецпоездами прямо до Экспо и обратно, нечеловечески удобно и неземно дешево. Вообще-то поезда были обыкновенные Trenord с обыкновенными региональными удобствами и по обыкновенной региональной цене, но, действительно, к расписанию добавили пару рейсов напрямую до Rho Fiera. Время удобное, купила(-сь).
И поскольку устала уже, поползла на электричку, не отвлекаясь по пути. И вместо обычных за 5 минут приползла на вокзал за 20. Слава богу. Ибо при осмотре расписания с целью выяснить платформу обнаружила, что мой поезд отменен. И-и-и-и – упс. Время – 8 вечера. Поезд был (бы) в 20-21. И на чем я, тиресно, поеду? Через Милано Чентрале, что ли? И приеду к полуночи, а в полседьмого вставать?!?!?! Черд. Поезда до Комо Сан-Джованни не сказать, штоп ходят каждые пять минут.
Под расписанием стоял железный дорожник в фуражке, которого терзали. Терзающих уже построилась кучка, но он же был италианец, поэтому говорил много с каждым, а они были италианцы, поэтому ждали своей очереди. Я выждала и вцепилась, кого-то опередив на миллисекунду. И на чем, говорю с большой претензией в голосе, мне теперь до населенного пункта Комо добираться прикажете?!?! Железный дорожник оглядел расписание и говорит: а бегом-бегом вон в 20-08 поезд до Порта Гарибальди, а оттуда ходят поезда на Кьяссо. Продолжения его речи дожидаться не стала, ибо оставалось минуты полторы, побежала бегом и во что-то запрыгнула.
Вроде это был Интерсити какой-то, с креслами вдоль стеночки в коридоре. А) забыв прокомпостировать билет, и б) не учтя, что Интерсити дороже лепестрички. Но суровость российских законов искупается необязательностью их исполнения. А бардак италианских железных дорог искупается сердечностью италианских контролеров. Барышня-контролер материализовалась тут же, и я было начала оправдываться за отсутствие компостирования, про разницу в цене даже и не подумав. Барышня сердечно выслушала, сердечно прокомпостировала мне билетик шариковой ручкой, сердечно высадила на Порта Гарибальди и ткнула куда бежать. От Порта Гарибальди (платформ через 15 типа…) отчаливал поезд на Кьяссо где-то в 20-35 – по всем приметам просто тот же самый, который решил не отчаливать от Ро Фьера. Успела. Контролеров в нем больше не было. Идет он до Комо примерно час.
Отдышавшись, заинтересовалась вполне по-человечески оправданно, когда выходить-то. За окном темно, местность в лицо не узнаю, названий станций не видать, время вроде подходит… Оглядела вагончег. В вагончеге, кроме меня, не обнаружилось никого, кроме афроитальянца совершенно бомжово-растаманского вида, который, кровожадно чавкая, поедал что-то из пластиковой коробочки, коюю разместил прямо на полу. Кажется, даже руками. Боком-боком, изо всех сил сливаясь с фоном, протиснулась мимо в следующий вагончег, где обнаружились две приличные барышни, которые кое-как пояснили, что Комо – следующая. Уф. Тут растаман открыл дверь и оглядел наш вагончег. Пристально. Где-то даже хищно. И кровожадно. Я затрепетала.
Бороться надо с расовыми предрассудками, да-с. Всячески давить их в себе. Растаман интересовался, чего ему будет за то, что он в тамбуре курит. Мы с барышнями угрозы явно не представляли. Накурил по страшной силе. Когда я в том Комо высаживалась, чуть не дверь кинулся открывать и всячески желал бонасеры. Видать, подлизывался, штоп я полицию не вызвала или еще чего. Кстати, по вечерам по вагонам лепестричек и платформам бродит многочисленная охрана с кобурой. Почти поголовно – афроитальянцы. Повторюсь: расовым предрассудкам – бой! От вокзала до своей комовской гостиницы шла в темноте по улицам, на которых кучковались исключительно афроитальянцы, с гордо поднятой головой, размахивая фотосумочкой, в коей лежало два объектива штуки на полторы баксов. Уверенно и спокойно. Что и оправдалось.
Последний раз редактировалось Чейз 21 ноя 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Глава третья. Церковь Santa Maria foris portas в Кастельсеприо.
На следующее утро, рано-рано, я собралась в Кастельсеприо. Это уже был совершенно не 21-й век, а век, вызывающий и по сей день бурные искусствоведческие дискуссии. Castelseprio – место, очень широко известное в очень узких кругах. Не то, чтобы я рекомендовала прямо обязательно всем туда ехать. Только тем, кого особо интересует европейское средневековое религиозное искусство. В настоящее время – это очень маленький и совершенно современный поселочек, в котором, кроме леса, похожего на нашу среднюю полосу, ничего особо привлекательного не замечено. Буки и дубы. Может, грибы растут…
Находится он примерно на полпути между Миланом и Комо, ближайшая станция жд называется Venegono Inferiore, оттуда на машине чуть меньше 6 км, а если лесом и где-то лезть через забор, то километров 5, автобусов там практически нет – с утра один автобус идет оттуда в Tradate, к вечеру возвращается. Особые энтузиасты религиозного искусства заезжают туда с другой стороны, на такси от Gallarate, там примерно 12 км, ибо Галларате – населенный пункт покрупнее и доехать до него легче. Но я задумалась не только о транспорте, но и о том, как, собственно, увидеть интересущий меня объект – церковь Santa Maria foris portas (за воротами).
Судя по рассказам немногочисленных туда путешественников, надо было не только кого-то где-то ту церковь просить открыть, но и отдельно просить священника разрешить фотографировать. Убедительно просить. Поэтому я решила не такси в лесу искать, а лучше найти гида-водителя. Первый таковой нашедшийся и порекомендовал мне стартовать из Комо. Ну, ОК. Но потом первый пропал на месяц с горизонта, и я подрядила второго, которому было все равно откуда ехать – мог и из Милана, но к тому времени я уже нашла оправдание для Комо и приготовилась продолжать движение оттуда, так что он приехал за мной в Комо, отвез в Кастельсеприо, имел заинтересованную беседу с музейным смотрителем, которую даже местами мне переводил, потом подбросил меня до Кьяссо, и вообще, я считаю, свои 150 евро отработал вполне. И от половины макарошек с Экспо меня великодушно избавил, а то ихняя французская сдобная выпечка – вот где смерть талии-то… Понюхала – и хватит. Потом хрустела модиканской шоколадкой. Штоп талия не расслаблялась, а продолжала неуклонный рост.
Про фрески Кастельсеприо есть большая статья в Вики для первого ознакомления. По-английски. По-русски статья состоит из пяти букв. https:_//en.wikipedia.org/wiki/Castelseprio_(archaeological_park) Есть (больше ничего не нашла) пара рассказов в ЖЖ про поездку туда компании российских искусствоведов относительно недавно. Фотографии частично краденые из одного из них – у меня так четко не получилось. Копирайт – http:_//alexjourba.livejournal.com/206592.html?page=1 Ну и, натурально, есть могучий корпус искусствоведческих исследований. В 2011 году археологический парк Castelseprio-Torba внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там есть руины – реальные руины и раскопки – лангобардского замка с сопутствующими зданиями, который был построен на месте римского каструма, а снесен Оттоне Висконти в 13-м веке. Есть вторая крепость – Торба – переоборудованная под женский монастырь, не снесенная, но изрядно перестроенная. И есть маленькая церковка "за воротами".
Где под толстыми слоями многовековых штукатурок в 1944-м году в апсиде расчистили цикл фресок.
Сохранившийся, конечно, плохо, бледный до прозрачности, выщербленный штукатурами 15-го века, но гораздо лучше, чем можно было бы ожидать от росписи, которой порядка 1100-1200 лет.
Практически под эти фрески был придуман термин "македонский ренессанс" – возрождение искусств при византийской Македонской династии (867-1056) после иконоборчества. Но и манера письма, и техника, и сюжеты не похожи ни на что, сохранившееся где-либо еще.
Достоверная датировка приходится на отрезок с начала 9-го века до середины 10-го. И поскольку стиль уникален, большинство сейчас полагает, что это не "македонский ренессанс" как таковой, а цикл, написанный для частного заказчика византийским (или учившимся у византийцев) художником в самом начале 9-го века. То есть, в последние годы иконоклазма. Что, возможно, и объясняет их визуальную близость скорее к античным фрескам, чем к византийским иконам. Но дискуссии продолжаются. Кто-то думает, что это, наоборот, середина 10-го и писалось в честь брака лангобардской принцессы и византийского принца.
Так или иначе, какой бы век это ни был, сами фрески – точно воспоминание о будущем. Вот так вот смотрите и повторяйте себе: не позже середины 10-го века. А не конца 19-го.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А было поведано старцу сему, о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,
реченное некогда слово храня, Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем что глаза мои видели это дитя: он -- Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем."
Попасть туда в итоге оказалось совершенно легко. Никакие священники в процессе не участвовали, вскоре после 8-30 мы доехали до здания, где находится офис археологического парка, мой водитель, бывший соотечественник, здоровенный детинушка лет 40 в стильной трехдневной щетине и с устрашающими бицепсами, которого я с перепугу всю дорогу инструктировала быть мягким и вежливым, мягко и вежливо поинтесовался у тока-тока появившейся на работе дамы, как бы нам туда, дама вынула из недр офиса говорливого пожилого джентльмена с ключами, и он пошел и открыл нам дверь. Был страшно польщен интересом, извлек гостевую книгу, демонстрировал там записи искусствоведов из Питера, и ваще мой детинушка развлекал его разговорами добрый час, так что он никуда не поспешал и нас не торопил, а на вопросы отвечал, граффити про епископов показал, брошюрку подарил и ваще вел себя как радушный хозяин. Кроме нас, там за полтора часа не объявилось ни души. Да, денег за все это не берут.
Благовещение и встреча Марии с Елизаветой. С деталями (прялка в руках Марии и рука Елизаветы на чреве Марии) из Протоевангелия Иакова.
"И, взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, возвещающий: Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господень и сказал: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его"."
"О6радовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елизавете. И постучала в дверь, Елизавета же, услышав, перестала (прясть) багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: за что мне это (дано), что пришла матерь Господа моего ко мне."
Сон Иосифа. Сюжет из Протоевангелия Иакова.
"И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал: не бойся за деву: ибо то, что в ней, от Духа святого: родит она Сына, и ты назовешь его Иисусом. Ибо Он спасет народ свой от наказания за грехи."
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Испытание водой обличения. Сюжет из Протоевангелия Иакова.
"Тогда сказал первосвященник: дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами. И, взяв (воду), он напоил Иосифа и отправил его на гору, и вернулся он невредим. Напоил так же Марию и отправил ее на гору, и она вернулась невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха."
Путешествие в Вифлеем. Диалог Марии и Иосифа. Сюжет из Протоевангелия Иакова.
"И посадил ее на осла оседланного и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном пошел за ними. И прошли три мили. И посмотрел Иосиф и увидел, что она печальна, и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее. Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? И Мария ответила Иосифу: Оттого, что я вижу перед глазами два народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится."
Рождество и Благовестие пастухам. И тут опять сюжет из Протоевангелия Иакова – Саломея с отсохшей рукой с левого края у ложа из света:
"И воскликнула бабка, говоря: Велик для меня день этот, ибо я узрела явление небывалое. И вышла она из пещеры, и встретила Саломею, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном: родила дева и сохранила девство свое. И сказала Саломея: Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девства ее, не поверю, что дева родила. XX. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот моя рука отнимается как в огне."
И на собаку прошу обратить внимание:
Помимо собаки, еще одна деталь, от которой я не могла оторваться – ангельская нога. На внутренней стороне арки, отделяющей апсиду, сохранилось Поклонение волхвов:
И кусочками - два ангела с державами и скипетрами по сторонам Престола. У одного из них нога.
Это такая нога – всем ногам нога.
Оттеснила на второе место прежде самую мою любимую ногу в мировом искусстве, принадлежавшую одалиске Энгра. Ибо дух все-таки первичен.
Из-за апокрифических мотивов (а Протоевангелие Иакова считается первым текстом о поклонении Деве Марии и было очень популярно в средневековой Европе, хотя и не вошло в канон) есть версия, что цикл фресок в Кастельсеприо не рождественский, а марианский. В принципе все сцены, кроме Сретения, сохранившиеся в церкви, могли быть взяты из Протоевангелия Иакова, но и Св. Симеон там тоже упоминается – Протоевангелие, после убийства Св. Захарии, кончается его избранием: "После трех дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. Это ему было возвещено Святым духом, что он не умрет, пока не узрит Христа живого."
Когда я спросила у джентльмена-смотрителя, какие новости по поводу спора о том, рождественский это цикл или марианский, он возбудился и сказал, что, само собой, рождественский. Тайный арианин, небось. В общем, в ученых согласья нет, а мне больше нравится идея, что марианский. То есть, супротив лангобардов-ариан. Пусть уже и много времени прошло. Но Аквилея со своим несторианством сдалась совсем недавно, каких-то сто лет с копейками. Не срок. (Ариане отрицали божественную природу Христа, а несториане, продолжая логику, и то, что Дева Мария была матерью Божией. В противовес этому в Ломбардии и Венето ранние церкви почти все подряд посвящались Богородице.) И внимание к Протоевангелию Иакова тогда понятно. В базилике Сан-Марко у марианских мозаик те же апокрифические корни – Протоевангелие Иакова и Псевдо-Матфей.
После этого я задала джентльмену сложный вопрос про Парижскую Псалтирь, детинушка сломался на переводе, по-русски он это слово слышал впервые и по-итальянски не знал. Поэтому мы решили, что хватит, откланялись, а по дороге в Кьяссо обсуждали роль воцерквления в социализации итальянских иммигрантов.
А о кратком визите на швейцарскую территорию будет отдельно…
TBC
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Саша К., да, невероятно. Причем не только полной непонятностью, откуда такое в 9-м веке взялось. Путешествие в Вифлеем, Симеон, Мария на ложе, ангел в Сне Иосифа - шедевры по любым критериям. Очень я рада, что я туда добралась.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Ох, Чейз! вы с Италией продолжаете удивлять Какие роскошные фрески, просто извиняюсь за выражение, отвал башки! Вот так посмотришь на такое и опять зашевелится червяк сомнений: таки прааавы Носовский и Фоменко по поводу несовершенства летоисчисления, ой прааавы... Про художественный язык понятно. А чем техника необычна?
Техника по сравнению с "македонским ренессансом". Скорее живописная, чем кагбэ фресково-техническая. Например, "египетский синий" - редкая вещь. Предварительный набросок по сырой штукатурке своеобразный (в Кастельсеприо не buono fresco, а вариант al secco). Еще есть версия, что в Кастельсеприо использовался воск или смола для закрепления верхнего слоя, то есть, нечто похожее на фрески в Помпеях, не реальная энкаустика, но такая облегченная версия. Именно из-за этого отдельные энтузиасты пытались доказывать, что это вообще IV-VI века, пока какой-та там углеродный анализ не сделали и не установили, что здание - не раньше начала IX. С другой стороны, а какие там фрески-то "македонские" остались? Осиос Лукас один, считай, и тот XI век. Так что техника росписи на штукатурке не столько уникальна, сколько ее сравнивать в Византии "македонского ренессанса" не с чем.
Про Фоменко - не надо к ночи. Предпочитаю версию с попаданцами. ))
Фрески - да. Маленькие, но великие. ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
С техникой поняла, спасибо. Местами картинка очень Феофана Грека напоминает. Но насколько он, нежно мной любимый, примитивен в художественном плане в сравнении с "вашими" фресками... "Al secco" - это по сухой штукатурке? Кстати о сухой штукатурке. Вы же,наверное, видели Тайную вечерю леонардовскую. Мне светит поездка в Милан. Вот не знаю,нужно ли включить ее осмотр в список обязательного. Там же этого Леонардо,не больше 20 процентов. Идти, чтобы отметиться, мне не надо. Художественное воздействие, вот это волшебство искусства, оно там есть?
Про "Тайную вечерю" - художественное воздействие есть. )) Но там же подлые короткие сеансы, минут по 15-20. Мы вот только увлеклись и начали вникать, как появились злобные тетеньки и начали тянуть нас за рукав на улицу. А то мы бы там еще минимум полчасика провели с удовольствием. "Пьету Ронданини" вот тоже рекомендую, хотя там тоже подлые очереди, но зато потом не выгоняют.
Al secco - чаще всего смешанная техника, по сухим слоям краска, а первый набросок по влажной. Вообще я все-таки не эксперт по фресковым техникам, но если интересно, так про них правда очень много написано. У дамы по имени Paula D. Leveto, как раз сторонницы идеи, что это марианский цикл, целая работа про технические аспекты есть, но полной бесплатной версии в сети не нашла, только резюме. У Грабара большая работа, у Kurt Weitzmann, который как раз про "македонский ренессанс" придумал, книжка, и до бесконечности, в том числе и сравнения с другими фресками византийского извода.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Глава четвертая. Краткое знакомство со Швейцарией, или Назад к природе. Локарно, Аскона, Беллинцона. И Комо.
Как было упомянуто выше, оказавшись по воле гида так близко от швейцарской границы, решила я ее пересечь, а то не была же никогда, давно собиралась глянуть. А что с швейцарской стороны делать? Если не углубляться? Окрестность была обсмотрена и найдено место, вызвавшее некоторое любопытство, - Monte Verita. Место находилось в городке Ascona, в который надо добираться автобусом (на велосипеде, на такси, и даже пешком можно) из городка Locarno, в который можно добираться поездом. Классика. Бальнеологический и климатический курорт. На водах. Судари в часовых цепочках, сударыни в турнюрах, заря дачно-курортной цивилизации европейской предвоенной (настоящей предвоенной – до Первой Мировой) поры. А Monte Verita – колыбель контркультуры и приют первого хиппи в мировой истории. Дешево там было. В Локарно так и видится на променаде баронесса Сен-Леже, почитывающая что-нибудь ботаническое. А в Асконе –Бакунин, пописывающий что-нибудь анархическое. А на Monte Verita – цвет немецко-швейцарской и прочей европейской мысли и творчества, принимающий солнечные ванны ню и кушающий вегетарианскую котлетку: Юнг, Гессе, Вебер, Клее, Лабан, Айседора Дункан и Мэри Вигман, Marianne von Werefkin – она же Марианна Веревкина – с Явленским… и многие-многие-многие-многие-многие другие.
Детинушка, вместо того, чтобы возвращать меня в Комо, довез сразу до Кьяссо, где вокзал одновременно итальянский и швейцарский и откуда ехать дальше было удобнее. На въезде в городок подверглись нападению таможенников – так я и не поняла, итальянских или швейцарских, - которые любопытствовали за пачпорта, цель прибытия и содержимое багажника. (Еще полюбопытствовали, сколько у меня с собой наличных. Солгала. Лимит, видимо, тысяча.) Ну, мы их любопытство удивленно удовлетворили и проследовали дальше на вокзал, где села я в электричку до Беллинцоны с пересадкой до Локарно и поехала.
И тут, поскольку, несмотря на все мои волнения, визит в Кастельсеприо прошел как по маслу, я расслабилась. За окном пейзажи, озеро наконец-то увидела хоть какое – Лугано.
Ага, если где что прибудет, в другом месте обязательно убудет. Кой черт дернул меня вылезти на остановку раньше моего билета и почему я решила, что с пересадкой оттуда будет быстрее, убедительно объяснить не могу. Выскочила в Giubasco.
Примерно через пять минут, пожелав снять культовое сооружение на склоне покрупнее, осознала, что фотосумочка моя с объективами уехала дальше на поезде. Снимала последними в церкви общие планы, так что осталась с шириком, а кит и телевик укатили в Беллинцону. Дальше сделала ашипку. Как выяснилось впоследствии, лост-энд-фаунд в Швейцарии работает как те швейцарские часы. Но за деньги. Но сразу же за те деньги, пока ваш поезд с забытыми вещичками еще не дошел до конечной, можно побежать к кассиру (главные на жд станциях – кассиры) и попросить в тот поезд позвонить. Это такой срочный поиск. Даже и быстро привезут, хотя куда и когда – предмет отдельного торга. Но я решила со своего полустаночка сначала доехать до станции покрупнее в Локарно. Доехала-то быстро, но пока поняла, куда плакать, пока в очереди постояла, первый поезд уже завершил маршрут, и утрата оказалась в общей куче утраченного. Швейцарские часы, однако, работали. Но сайте жд заполняешь форму со слезной жалобой, номером поезда и описанием утраты. А также уточняешь, что с твоим багажом делать дальше, т.е. куда его привезти. Проходит дня три-четыре, и тебе пишут, что все нашли и привезли, приезжайте получать – в пределах Швейцарии за 20 франков. Я попросила Кьяссо. Ваще надо было Санта-Лючию попросить, но я ж не знала, когда они найдут. Кроме того, за границу было бы дороже.
Итак, лишила я себя возможности снимать крупно, но поскольку намеревалась поснимать, наоборот, максимально общо, расстроилась пока не сильно. Еще оставалось половина светового дня, я собиралась на фуникулеры и подъемники, а то озера… горы… все видели, а я как последняя. Но перед этим расстройство надо было все-таки заесть. И вот – не пишу я про еду, все фломастеры разные, но тут не могу молчать. В кафе прямо сразу напротив вокзала (!) – ах, какой там был кофий и какая корзиночка с малиной. Если человек делает такие пирожные, он не может плохо думать. Сетевое кафе. Al Porto.
Швейцария мне тут же очень понравилась. Как Италия, только всё работает. Как часы. Только дорого. Привокзальная кафешка в Локарно обошлась не дешевле "Флориана". Везде евро берут 1 к 1. Хотя слегка напрягаются. Напоминают, что тут вам не там. Сдачу дают франками. А франки были актуальны. Цен ниже 8 франков не видела ваще ни на что. 8 франков стоил кофе, 8 франков стоил локер на вокзале рюкзак оставить. На каждом углу офисы Raiffeisen. Понадеялась, что брат сестру на комиссии не ограбит, сняла франков с карточки, но все равно постоянно забывалась, где я, и тянула из кармана евро.
Рюкзак оставила и пошла смотреть на горы. В принципе мне глубоко чужд и непонятен городской туристический альпинизм – зачем люди лазают на колокольни и прочие смотровые площадки? Долго не могла понять, про какую пьяццу Микельанджело во Флоренции все пишут и как же я ее упустила такую важную, что туда надо бечь сразу после Фьори. Потом наконец по картинкам вспомнила. Были. В выходной день принимающая сторона, у которой денег не было, как и у нас, придумала нам бесплатное развлечение и потащила на ту пьяццу. Пешком. Очень потерянное время. Его-то мне на Кармину и не хватило. Вот. Но горы – дело другое, и вообще тянуло поближе к богу.
А в Локарно сверху видно горы. Настоящие. Вплоть до вершин Пеннинских Альп. В три приема и подъема. Первый подъем – на древнем фуникулере до места под названием Orselina, и ездят туда, чтобы навестить церковь Madonna del Sasso. Прямо у вокзала, две минуты идти от станции.
Желающие навестить могут выйти на остановку раньше, но там надо будет слегка подниматься. Вот тут промежуточная остановка фуникулера видна.
Или на конечной – там надо будет спускаться.
Но я навещать не стала, ограничилась внешним знакомством. Церквей с меня в тот день хватило, искусства тоже, а к богу надо было еще повыше, а подъемник там совершал последний рейс в 16-00, не так много времени оставалось, хотя в гости к вышеупомянутому опозданий и не бывает…
Второй этап подъема (опять-таки две минуты пройти от смотровой площадки в Орселине) - это, наоборот, футуристическая канатная дорога на гору под названием Cardada. 1340 метров. Такое место для умеренного горного туризма. Подходит всем, даже малым детям. И треки есть вполне легкие, но живописные, и спуски для маунтин-байков, и детские площадки и, натурально, места поваляться и для пикников. Зимой – лыжи, разумеется. И ресторан люди хвалят.
Вот ресторан.
Люди живут. Гады.
Тут треки начинаются (или кончаются) под знаком барсука.
Очень швейцарская архитектура.
В питьевом устройстве эдакого рустического вида сверкает крантик, не уступающий лучшим представителям хромированной дизайнерской итальянской сантехники.
Еще там есть вигвамная деревенька для детей и разнообразная пластика средней величины, изготовленная из каждого пенька. С разгону даже гидрант приняла за скульптурный портрет R2D2.
Последний раз редактировалось Чейз 05 дек 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А также озеро Маджоре и островок Brissago с ботаническим садом русской баронессы, долина речки Маджа и горы, которых много не бывает.
Туда еще заманивают обещанием одновременного вида на самую низкую и самую высокую точки Швейцарии - дельту реки Маджа и пик Дюфур на Монте-Розе. Дельту видно хорошо.
Монте-Розу, вероятно, тоже было бы, если бы не облака, не против солнца и не отсутствие телевика. Но вот оно где-то тут за облаками. При желании его заснять подниматься надо утром, а не после обеда, как я.
Последний раз редактировалось Чейз 09 апр 2019, 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
От Кардады – лыжный подъемник vulgaris на гору под названием Cimetta. 1670 метров.
По-моему, респектабельная высота. Думала увидеть парапланы гроздьями, как на картинках, но их было всего два. Потом ближе к завершению работы подъемника еще пара летунов появилась и начала снаряжаться, но прыжков не дождалась.
Вот тут расписание и цены для подъемников Кардады и Чиметты и перечень разнообразных сопутствующих развлечений: http://www.cardada.ch/en
Удобства на Чиметте тоже есть, хотя в меньшем объеме, чем на Кардаде. И возможность пообщаться с природой на склонах тоже.
Художественная смотровая площадка. Камушки - образцы местных пород.
Также утверждается, что отсюда можно рассмотреть окрестности Генуи. Видимо, в бинокль.
К востоку - тоже почтенные вершины, в среднем по 2000-2500 м.
Дельту видно точно.
С пиком Дюфура хуже.
Ну и не надо, и так красиво. ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Налюбовавшись вдосталь, отправилась в свою гостиницу, максимально приближенную к Monte Verita, с простым и легко запоминающимся названием Ascona. На самой Монте Верита есть своя гостиница, но она же – конференц-центр нынче, и мест там не оказалось в связи с очередной конференцией. Отель Ascona окончательно закрепил восторг перед Швейцарией как курортным раем. 110 евро. С персоналом расставалась, плакая у них на грудях и надрывно благодаря за заботу и ласку. Удобства можно даже не комментировать – идеальны. С балкона был вид.
Увидев вид, ужин заказала туда же.
Ваще так нечестно, кадр постановочный, то есть, бокал был поставлен нарочно. Изначально там стояла посуда из-под морковного супчика. Очень квалифицированно приготовленный был супчик.
Утречком снова полюбовалась на вид, но завтракать пошла вниз – ознакомиться с постояльцами.
Вид, однако, был и там. Панорамный, хошь с террасы, хошь сквозь стеклянные стенки, если опасаешься сквозняков. Постояльцы отчасти опасались, ибо на 80% состояли из немецкоговорящих индивидов примерно того же возраста, благостных и ухоженных, идеально гармонирующих с благостными и ухоженными пейзажами и интерьерами. Бассейн, солярий, сад, ресторан, спа, чего-то еще… Все в пределах доступности для инвалидной коляски. Приют счастливого пенсионера. И выходить никуда не надо.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Но вышла, однако, с утра с посохом в путь паломника. Утирая слезу расставания с пенсионерской идиллией, навьючила на спину рюкзачок и направила стопы в Гору Истины.
Тут субтропический климат сказался – хотя идти там полчаса черепашьим шагом, но в горку, утомилась и, доползя до искомого заведения, шлепнулась отдыхать на лавочку. Вот тут – справа собственно конференц-центр, отель, ресторан и прочие удобства, сооруженный в чистом стиле Баухауса…
…прямо по курсу – скульптура Жана Арпа (или Ханса – как кому ближе, и – да, тоже тут пасся, как и многие его собратья-дадаисты) под названием Roue oriflamme ("Колесо орифламмы")…
…а между лавочкой и Арпом – витиеватая тропа всех цветов радуги, выложенная венецианской смальтой и заканчивающаяся мандалой.
Мандалу паломники, видать, вытоптали, поэтому обнесена веревочкой в ожидании починки.
Вообще-то это – тоже произведение современного искусства, называется "Радуга Кьяры", сделано молодым местным художником-мозаистом Оппи де Бернардо, но не все так однозначно.
Дело, видите ли, в том, что длительное пребывание в одном месте такого количества анархистов, утопистов, оккультистов, антропософов, теософов, буддистов, ведантистов, солнцепоклонников, даосов, толстовцев и прочих возвращателей к природе и изучателей архетипов коллективного бессознательного не могло пройти безнаказанно для 300-метрового холмика в мелкой и захолустной рыбацкой деревушке. Там образовалась точка схождения силовых линий энергии Земли. Эм… я правильно сказала? В терминологии данного рода могу путаться. В общем, как в Гластонбери и тому подобном. Автор тропы предлагает по данной тропе ходить и ощущать проникновение в тебя оной энергии на различных уровнях и объединение с силами природы. И прочими высшими силами. Пока я там сидела на лавочке и переживала, что еще надо по лесным тропинкам вверх-вниз полазить, а ножки уже болят, пришла пара туристов среднего возраста. Муж глупостями заниматься не стал, а вот жена решительно прошлась по тропинке туда-сюда, хотя улыбалась при этом слегка смущенно. Тем временем ножки болеть перестали. Удивилась. А также акклиматизировалась как-то и, совершенно, наоборот, не смущаясь, разулась и побрела по тропе босиком. Медленно и с удовольствием. Туда и обратно.
Значит, честное слово, не вру. Ножки болеть перестали и больше не болели целый день. Хотя так не бывает. И – да, хочу уточнить, что лей-линиями, теллурической энергией и прочими поисками Атлантиды и наблюдениям за НЛО на подзарядке не то что заниматься, а даже любопытствовать перестала уже лет 40 как. Примерно столько же не брала в руки всяких Кришнамурти (да, он тоже тут отметился). Очерствела и страдаю общим скепсисом в тяжелой форме. Ножки, тем не менее, невзирая на скепсис, не болели. Воспользовалась и с удовольствием полазала по холмику.
Сначала, правда, решила что-то сделать с рюкзачком, потому что холмисто все-таки.
Пошла к людям в баухаусное здание в надежде на уже разбаловавшую меня швейцарскую цивилизованность и безупречный комфорт. Нельзя ли, говорю, люди добрые, у вас тут рюкзачок оставить, а то уж больно увесистый. Легко, говорят, вот в коридоре за углом можете к стеночке прислонить. И улыбаются эдак просветленно-просветленно. Мнэ-э-э… пришлось вспомнить, что таки да, все люди добрые, и раз приперся к утопистам – изволь вести себя утопически. Оставила. Полминуты попереживала за сохранность зубной щетки и вчерашних носочков, но потом отвлеклась.
Собственно, трудно объяснить, на что отвлеклась. Ну, лесок, ну, озеро в просветы видать, ну, горы голубеют вдали…
Вообще там должен быть музей, документирующий пребывание в данном месте всех отцов и дедов контркультуры 20-го века, но здание его в данный момент перестраивают, и музей, соответственно, не функционировал. В домик, в котором гнездились солнцепоклонники, можно зайти.
Нагретое дерево пахнет как в давно забытом дачном детстве. Можно посмотреть коротенькое кино про изначальную колонию. Можно найти пещерку Густава Грезера– первого хиппи и сооснователя коммуны "Монте Верита", который жил в пещерке, поскольку сооснователи, к тому времени решившие, что кушать хочется всегда, а кто не работает, тому не наливают, вместо коммуны устроили платный санаторий, а Грезера из того санатория поперли за нетрудовой образ жизни и вольное обращение с выручкой в духе изначального обобществления. Потом в санаторий приехал Гессе лечиться от алкоголизма и Грезера очень полюбил, проводя основное время в той пещерке к огорчению и ревности других сооснователей. (Грезер – Йог из "Игры в бисер".)
Туристов там практически нет. Указателей тоже минимальное количество. Но залезла на горку, где указатель прямо указывал, что утопия – там.
Наткнулась на несколько угловатые, но странным образом гармоничные предметы.
Объяснение им обнаружилось при спуске с другой стороны.
Платоново тело в разборке, блин. Икосаэдр – стихия воды. Число Phi. Чистая идея и мировая гармония в постмодернистском исполнении. Короче, дело не в имеющихся на той Горе Истины материальных примечательностях, а, видать, в единении с природой. И аура утопизма там густая.
Так что спустилась с горки вся просветленная-просветленная, подобрала рюкзачок, обменялась с персоналом Баухауса взаимно просветленными улыбками, слопала у них в ресторации овощного супчику (ну ооочень вкусно, традиции вегетарианства живут и побеждают) – и домой. В Венецию.
Последний раз редактировалось Чейз 27 янв 2018, 04:25, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Но перед этим – чтобы уже закончить про озера и про Швейцарию (а также продолжить про нескушные итальянские железные дороги) – быстренько про Беллинцону и таки про Комо, в которое таки все-таки забежала на часок.
В Беллинцоне была пересадка на поезд до Милана, а день был белый, торопиться было некуда, поэтому на часок засунула нос на ее территорию. Из примечательностей отмечена современная скульптура в сочетании с несовременными фортификационными сооружениями. Последние при этом смотрелись с иголочки, в отличие от скульптуры, которая не всегда.
Это вот установил местный Rotary Сlub перед различными швейцарскими банками в честь своего 50-летия. Уместным образом и называется Rotazioni (скульптор – Иво Сольдини).
Castelgrande. Аккуратненький такой.
Как будто ту скалу каждый день моют с мылом (вполне вероятно, что и на самом деле моют).
Лучшая фича – лифт (в темноте два глаза светятся).
Дальше вверх не захотелось.
Захотелось назад к современности. И это не постановочный кадр, нет-с, оно там документально стояло, я за ним и пришла.
И еще одна фортификация в комбинации с современностью.
Фортификация совершенно унизительно обставлена цветочными горшочками.
Долго недоумевала, почему эти замки кажутся такими игрушечными и безобидными, хотя они совершенно настоящие и вполне солидного возраста и назначения, пока не поняла – рвов нет. Тауэр тоже с мылом моют, но ров спасает его достоинство.
Где-то еще третий замок есть. Не заинтересовал. И Беллинцона не заинтересовала.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Зато снова потешили жд. Сначала швейцарская, которая ехала от Беллинцоны до Милана, в Кьяссо опять произвела на свет таможенников, которые проверяли билеты и паспорта и снова интересовались наличностью. Солгала повторно. Потом италианская. Билет до Венеции на фречу купила в автомате на Милано Чентрале минут за 20 до отправления. Тщательно выбрала место у окошка. Билет получила в 9-й вагон. По всему, Трениталия в курсе, что 9-й вагон идет после 8-го и посему злополучен. Спустя пять минут обнаружились железные дорожники, которые стояли у 9-го вагона с бумажками и объясняли пассажирам, что 9-й вагон не фурычит по причине отсутствия в нем электричества, после чего писали на их билетах другие номера вагонов и места, вычеркивая их из своих бумажек. Р-р-р-р. Конечно, место досталось не у окошка. И поезд был утрамбован, пересесть было некуда. Но до Местре довез, и назавтра я благополучно переселилась в Венецию на запомнившийся добром чердак у кампо Санта-София.
А еще через два дня получила от швейцарской жд извещение, что мои забытые в поезде объективы можно получать в Кьяссо в кассе, обрадовалась и собралась обратно. При этом на завтра, 13 сентября, на итальянских жд, и в частности в Ломбардии, был объявлен миллион забастовок, и я решила 13-е пропустить, а съездить 14-го. Забастовок не объявляли. Но опять было смешно.
Значит, пришла на вокзал не поздно, но и не рано, а часиков в 10 утра, чтобы успеть с запасом доехать до того Кьяссо, пока касса открыта. Купила билеты опять в автомате на самое ближайшее и самое быстрое путешествие, которое состояло из электрички до Местре, фреччи до Милано Чентрале и снова электрички до Кьяссо. Между прибытием электрички в Местре и отправлением фреччи было 12 минут. Ну, ОК, если все вовремя. Электричка вовремя не отправилась. Не отправилась и через 5 минут. Отправилась через 10. На пересадку оставалось 30 секунд.
Ни на что не надеясь, кинулась бегом к платформе с фреччей. На платформе стояло, сидело и даже лежало довольно много народу. Фречча еще не пришла. Радость по этому поводу сменилась некоторым беспокойством, когда на табло на платформе появилась надпись, что фречча опоздает на 50 минут. На самом деле она опоздала на 30. Где-то в районе Вероны ее наводнила толпа пассажиров с двойными билетами, поскольку она туда приехала под номером следующей по расписанию фреччи. Частично они расселись на свободные места, которых было мало, а частично сидели на полу или стояли. В компании ребят, у которых билеты были вообще не на фреччи, а на электрички. Контролеры развлекались, объясняя каждому второму, что это не его поезд. Но вроде никого не штрафовали.
В Милане на пересадку у меня было 30 минут, но фречча обеспечила полное и безнадежное опоздание. Следующая аналогичная электричка до Кьяссо отчаливала часа через полтора-два. Не пойдет. Зажав в зубах билетик, побежала к швейцарским платформам, где стоял только красивый швейцарский скорый, на котором я еще успевала в Кьяссо засветло, а перед ним очередной железный дорожник в фуражке. Предъявила билетик. Не годится, говорит, покупайте другой. А до отправления минут 5, чего я купить-то успею?? А какой другой, говорю, вспоминая, как правильно прикидываться шлангом. А другой, говорит он, посчитав на бумажке, который стоит на 16,50 дороже. А-а-а, говорю безупречно шланговым голосом, порывшись в кошельке (до отправления – 3 минуты), вот, пожалуйста, 16,50. Без сдачи. Железный дорожник шланги, видать, понимал и любил. Он развеселился и махнул рукой – типа, садись. Села. 16,50 вместе с билетом держала наготове для контролеров. Не появился никто, включая таможенников. Небрежно перешла границу пешком, получила сумочку, объяснила кассирам, какие они святые люди вместе со всеми швейцарскими железными дорогами, утерла слезу умиления и, поскольку все еще было вполне засветло, решила посмотреть-таки на Комо наконец. На город и озеро.
Ннннууу… не произвели. Конечно, часовой примерно визит – маловато для обоснованных выводов, но не произвели. Правда, через полчаса дождь пошел и скомкал ознакомление. Ну, вот…
Поскольку он стоит прямо после спуска с вокзала – обязательно фотографируемый памятник. Хороший на самом деле. Всем, кто погиб при исполнении служебного долга.
Исторический Колледжо Галлио, дитя и цитадель Контрреформации. Тут, кстати, автор "Радуги Кьяры" учился в художественной школе. А ранее – разнообразные злополучные аристократы, которые имели тенденцию по завершении образования превращаться не в контрреформаторов, а чаще в революционеров.
В зелени утопает. Ну, утопает. Что в Италии не утопает-то? За исключением "улочек Венеции".
"Храм Вольты" – памятник и музейчик. Вольта – великий сын Комо. Архитектура, разумеется, не производит. Батарейку Вольты смотреть не пошла.
Пошла на смотровую дорожку на озере.
Ну, озеро.
В конце дорожки заборчик, потому что там очередное произведение Либескинда достраивали (в октябре достроили). Называется "Электрическая жизнь". Привет Вольте.
К вопросу о современной архитектуре опять, до памятника павшим в Первой Мировой тоже не дошла, потому что дождь, а только издали глянула.
Издали мало что понятно. Но уникальная вещь. Построена по эскизу Антонио Сант-Элиа, еще одного выдающегося сына Комо, автора "Манифеста архитектуры футуризма". Только эскиз был сделан для маяка, памятник построен другим архитектором, а сам Сант-Элиа погиб на той Первой Мировой в возрасте 28 лет и оставил после себя лишь набор грандиозных архитектурных эскизов – такой Пиранези XX века.
Утки еще были красивые.
И лебеди летали, но дождик отправил обратно на вокзал.
Швейцария и сопутствующие итальянские озера на этом закончились. А про Венецию (а также чуть-чуть про Милан, Болонью, Флоренцию и Париж) - TBC…
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Пишите,пожалуйста,еще и еще!!! Слог бесподобный и какие знания! А самое главное-семь разя была в Венеции понемножку и каждый раз уезжая со слезами,мечтаю пожить подольше. А Вы сделали!!! И дважды!!! Пожалуйста, расскажите, на каких сайтах находили квартиры?
g
