Данный рассказ писался не для этого форума, а для нашего родственника, работающего в настоящее время по контракту в Китае. Поэтому на фотографиях достаточно много себя, любимого (и жены, конечно!). За что заранее приношу извинения, потому что для серьёзной переделки нет ни времени, ни особого желания. Что есть – то есть, с минимальной правкой.
Поездка была в формате – неделя экскурсий и неделя на море. К сожалению всё лето был жуткий цейтнот со временем (проклятая работа!) и подготовиться к Сицилии не удалось – многое узнавал уже там, а ещё больше уже здесь, изучая приобретённые альбомы и пробираясь через паутину.
Поводом же к размещению рассказа послужил отчет “Сицилия в октябре” gladiator2010. Прочитал его, и посчитал своим долгом поделиться наработанным материалом. Надеюсь, чтение этого опуса доставит кому-нибудь пару приятных минут, а кому-нибудь и поможет в практическом плане…
Итак, конец сентября, в Питере уже настоящая осень, опадает листва, температура около 10 градусов. Тур (26.09-10.10) мы брали в фирме Fremad Russia – это российский филиал датской туристической фирмы которая работает по всей Европе. Эта фирма в Питере не очень известна, но профессионалы (а моя сестра является директором небольшого турагенства) о ней хорошо отзываются.
И действительно, у нас не было никаких накладок, что нам обещали, то мы и получили по весьма умеренной цене (по разговорам с другими туристами, выяснилось, что другие заплатили больше).
Принимающая сторона – итальянская фирма Eurialo Viaggi – один из крупнейших туроператоров в Сицилии. Опять же претензий никаких, в отели заселялись без проблем, автобусы не опаздывали, гиды хотя и разные, но все неплохие.
Наша программа была следующая:
1-й день - Прибытие в в Сиракузы
2-й день – Ното, Сиракузы: Археологическая Зона и Исторический центр
3-й день – Этна, Таормина
4-й день - Долины Храмов в Агридженто, Вилла Романа дель Казале в Пьяцца Армерини
5-й день - Палермо и Монреале
6-й день – Седжеста, Эриче, Трапани, Марсала
7-й день – Чефалу и снова Палермо
8--й день – переезд в Таормину и неделя на море
Карта Сицилии с нашим маршрутом. Кружочками отмечены места экскурсий и вылазок.
Сиракузы
Вылет из Питера был в 8.45, поэтому чтобы успеть на регистрацию встали в 5 утра и были в метро на одном из первых поездов. Самолёт вылетел вовремя, и Питер проводил восходящим солнцем. Удивительно, но облака в это утро почему-то рассеялись и видимость была прекрасная. Отлично было видно Ленинградскую АЭС на берегу залива и строящийся порт Усть-Луга.
За разглядыванием земли за бортом и обедом 4 часа пролетели незаметно и вот мы уже в Катании. На улице около 20 градусов, облачно, как у нас в июле месяце. Встретили гида принимающей стороны, сели в автобус и через полтора часа были в Сиракузах и заселились.
Отель 3*** Quality Hotel Park, как и сами Сиракузы для пляжного отдыха непригоден. Расположен в районе городской застройки, до моря пешком минут 20. Мы бросили вещи в номере и т.к. было полдня свободного времени, то пошли шляться по городу.
А сам берег моря в Сиракузах вот такой. Это городская набережная на острове Ортиджа – в самом историческом центре, а в других местах ещё хуже – скалы, изъеденные волнами, готовые вот-вот обрушиться в море.
Обломки скал лежат в воде возле самого берега. Как видно, купаться негде. Да и ветерок мокрый и холодный.
Гуляли мы по Сиракузам бессистемно, на следующий день у нас была предусмотрена экскурсия, поэтому почти не фотографировали исторический центр, о чем и пожалели, но об этом потом.
Это – одна из улочек старого города.
Водный волейбол на байдарках по-сицилийски. Претендует на включение в число олимпийских видов спорта.
Это соборы, но в современном стиле.
На второй из фотографий - святилище Мадонны делле Лакриме высотой 95 метров, построена совсем недавно, новодел, однако в праздники там собирается до 10 тысяч человек. На переднем плане перед собором остатки древнегреческого города – того самого, где жил знаменитый Архимед.
В саду перед святилищем Мадонны деле Лакриме множество скульптурных композиций.
Это место называется источник Аретуза – зелёные кустики в центре водоёма – натуральный папирус, тот самый из которого в Египте делали бумагу. В водоёме также разводят какую-то рыбу - на вид похожа на карпа, которого подают в ближайшем ресторане.
Место возле источника играет роль стрелки Васильевского острова – туда приходят молодожёны на фотосессии.
Портовая набережная. В каждом порту, где мы были, видели катера береговой охраны. У них очень серьёзная проблема – нелегальная иммиграция из Африки. От Сицилии до Туниса 135 км и негры с арабами плывут на чём попало, вплоть до резиновых лодок.
Археологическая зона Сиракуз. V век до н.э. Все экскурсоводы говорят, что остатков греческой культуры на территории Сицилии больше, чем в самой Греции, да и по сохранности они превосходят греческие.
Это остатки древнегреческого театра. Рядом находится пещера «Ухо Дионисия” - по форме вход в пещеру напоминает ухо. Пещера искусственного происхождения, по легенде там была тюрьма и благодаря великолепной акустике стражники слышали даже самый слабый шёпот заключённых.
Древнегреческие кошки, потому что живут в древнегреческих развалинах.
Вообще кошек там очень много, живут они всегда на улице, а хозяйки выставляют для них плошки с едой. Кроме того они и сами добывают себе пропитание, мышей и кузнечиков в развалинах водится в изобилии.
Вот один из образцов пищи для кошек – большой мотылёк. Найден в древнеримском саркофаге (за спиной). Фотографий древнеримских развалин к сожалению нет, потому что начался дождь.
После окончания осмотра археологической зоны у нас была запланирована пешеходная экскурсия по историческому центру, по которому мы прогулялись прошлым вечером, но тут пошёл дождь. Нет, неправильно. Тут пошёл ДОЖДЬ!!!
Это мы едем на экскурсию. Слой воды на улицах 20-30 см. Большинство группы конечно от экскурсии отказалось, но тем не менее для желающих (6 человек из 52) экскурсия была проведена под проливным дождём. Снимаем шляпу перед профессионализмом экскурсовода и промолчим о том, что она подумала об этих альтернативно одарённых.
Ну и пара зарисовок об итальянских детях.
Школьники едут в школу на мопедах, а учителя на машинах, пешком почти никто не ходит.
А это здание итальянской школы и толпа школьников перед уроками. Как сказал водитель нашего автобуса – «bandito – очень мягкое определение для итальянских детей»
Ното
Километрах в 30 к югу от Сиракуз расположен городок Ното. Дорога ведёт через местность, обильно заросшую виноградниками. Именно из этих мест произошёл виноград сорта Неро д’Авола (чёрный из Аволы) и одноимённый сорт вина. Местные им гордятся, чуть ли не боготворят, а мне не понравилось. Напоминает болгарскую Гымзу 1979 года выпуска за 1 р. 23 коп, которая закусывалась плавленым сырком “Дружба” на танцах в ДК Связи.
Город древний, на его месте обнаружены следы стоянки человека бронзового века. Жили там и финикийцы, и греки, и арабы, и, естественно, римляне, но в 1693 году страшное землетрясение стёрло город с лица земли. После того, как люди немного оправились от трагедии, через 11 лет в 1704 году город начали строить заново, на новом месте в 8 км от старых развалин. Так что новый город Ното и Санкт-Петербург практически ровесники.
Так как земли были богатые, то для строительства нового города привлекли лучших архитекторов и не жалели денег на строительство. В результате получился совершенно сказочный городок, выстроенный в одном стиле из одних и тех же материалов – белого и розового песчаника.
Город считается центром сицилийского барокко и включён ЮНЕСКО в список Мирового наследия.
Палаццо Дучезио – сегодня муниципалитет. Внутри шикарные интерьеры.
Церковь Св. духа Спасителя
Кафедральный собор. Весьма монументальное и очень фотогеничное сооружение. Тут строители постарались, создавая единый городской ансамбль и оставляя достаточно места для выбора выгодных ракурсов съёмки.
В мае месяце в этом городе проводится праздник цветов. Для этого выделяется отдельная улица – улица Николачи. Команды художников – флористов устраивают на этой улице грандиозный ковёр – клумбу из живых цветов на различные темы мифологического и религиозного содержания.
На фото рядом с дядечкой плакат изображающий эту улицу в период праздника.
В эти дни в мае население города увеличивается в несколько раз за счёт приезжающих туристов.
А это сама улица сейчас. На брусчатке видны контурные линии по которым выкладывались картины из цветов этой весной. Из года в год изображения ни в коем случае не повторяются.
Николачи, в честь которого названа улица, был одним из богатейших граждан города, финансировал городское строительство, но и себя не забывал. Это балкон его дворца на той самой улице Николачи. Поддерживают балкон гротескные фигуры, так называемых, гипогрифов. Центральную фигуру художник лепил явно с дедушки Ленина.
Улица Николачи.
Оперный театр города Ното. Для справки – в городе 5 соборов, 15 церквей, несколько часовен и святилищ, 2 городских рынка, 3 музея, 2 городских парка, оперный театр и 23 тысячи жителей ( у нас в Рыбацком около 80 тыс. жителей)
Каждая церковь или собор, имеющие колокольню продаёт желающим билеты на вход туда. Деньги небольшие, но туристов очень много, так что какой-то доход имеется. Обычно наверх ведёт узкая винтовая лестница, на которой двоим не разойтись, поэтому прежде чем подниматься или спускаться, надо крикнуть что-нибудь и если услышишь “занято” – надо подождать.
Вид с одной из колоколен на центральную улицу. Центральная улица во всех сицилийских городах, да и во многих итальянских, как вы наверно уже догадались, называется улицей Ленина Виктора Эммануила. Виктор Эммануил II – первый король объединённой Италии с 1861 года. До этого Италия была раздробленной, состоящих из отдельных княжеств и королевств.
Церковь св. Кьяры
Наглядная агитация в церкви.
Обычное времяпровождение итальянских пенсионеров.
Сидят в уличном кафе, читают газеты, судачат о городских новостях, в карты играют. Иногда заказывают стакан воды или маленькую чашечку кофе, которую растягивают на пару часов.
Церковь св. Франциска
Это она же . Как видите, землетрясения происходят и в наши дни. Левый неф был полностью разрушен. Восстановительные работы продолжались больше 10 лет и строительные леса сняли только летом прошлого года.
Внутренний интерьер пока довольно аскетичен, но нет сомнения в том, что через пару десятков лет, благодаря пожертвованиям горожан, он снова будет богат и великолепен.
Далее – крупнейший вулкан Европы и один из самых активных в мире – Этна.
Этна
На третий день у нас была запланирована экскурсия на Этну.
Этна - это гордость Сицилии. Отношение к ней очень уважительное. Называют “старая сеньора”, “госпожа” и т.д. Она возвышается над всей восточной частью Сицилии, и её видно почти со всего острова. У её подножия в сторону Катании расположена самая большая и самая плодородная равнина Сицилии, обильно удобрённая вулканическим пеплом.
Если утром посмотреть на вершину, то можно определить, какой будет день. Если тучи оседлали вершину, то ничего хорошего в этот день не ждёт. А если видно верхушку, то велика вероятность солнечного безоблачного дня.
По пути к Этне, уже на склоне обязательно завозят в сувенирный городок, где торгуют изделиями из вулканического пепла и лавы, а главное угощают “этновкой” – это такой наприток красного цвета под названием, в переводе на русский “Огонь Этны”. Крепость этого напитка 50°, а для русских - 70°
Поэтому дальнейший путь проходит легко и уже никто ничего не боится.
Автобус везет по достаточно крутому серпантину до высоты примерно 1950 м. Сначала идут селения, которые заканчиваются примерно на высоте 1300 м, потом следуют лавовые поля, среди которых попадаются вот такие следы деятельности вулкана.
Автобус довозит до базового лагеря, где находится нижняя станция фуникулёра и городок с сувенирными лавкам, разного рода заведениями общепита и гостиницами. В гостиницах живут туристы, которые покоряют вершину пешком, а также зимой там обитают горнолыжники. Да, да, зимой там есть полноценные горнолыжные трассы, не такие, конечно, как в Альпах, но пару месяцев в году там можно кататься.
Многие остаются на этой высоте, тем более, что там есть два боковых кратера, к которым можно сходить не напрягаясь, но большинство всё-таки едет дальше на канатной дороге. Удовольствие это недешёвое, стоит 49€ с человека. Канатная дорога работает не всегда, когда идёт дождь или наползает сильный туман – канатку останавливают по соображениям безопасности.
Мы тоже попали в полосу тумана и провисели без движения минут 10-15. Но потом солнце рассеяло туман и нас все-таки довезли до верхней станции канатной дороги, которая находится на высоте 2500 м
Там есть прокат тёплых вещей, потому что температура у вершины даже летом не больше 10-15 градусов, а в конце сентября было чуть больше нуля. Но главное не температура, а холодный пронизывающий ветер, который дует постоянно. Дальше можно двигаться либо пешком, либо на специальных автобусах, которые сделаны на основе мерседесовских полноприводных вездеходов “UNIMOG”. Мы, конечно, поехали на автобусе (времени мало - мы же в тургруппе), но многие, а особенно японские туристы, поднимаются пешком. Да это и неудивительно, у них подъём на Фудзияму пешком обязателен для каждого японца. Так что они тренированные.
Автобус везет до высоты примерно 3100 м, а дальше только пешком. К самой вершине почти никто не поднимается, потому что там нет кратеров. Все извержения происходят из боковых кратеров. Места доступные для прогулок огорожены верёвкой, потому, что существует вероятность провалиться в пустоты, ведь вулкан “живой”, постоянно дышит, в глубине происходят какие-то процессы.
Это остатки геофизической лаборатории, разрушенной в ходе извержения 1979 года.
Научные наблюдения за вулканом ведутся с 16 века, за это время произошло около 30 крупных извержений, т.е. тех при которых лавовые языки имели длину более 5 км. Благодаря тому, что извержения происходят достаточно часто, катастрофических извержений со взрывом верхушки , как с Везувием, на Этне не было ни разу. Пар выпускается постепенно и крышку не срывает.
За последние годы лавовые извержения были в 1979, 1981, 1983, 1985, 1991-93, 2001, 2002 и в 2010 годах.
Извержение 91-93 годов длилось 471 день и лава достигла высоты 750 м над уровнем моря, причём на её пути оказался небольшой городок. На борьбу была брошена мощная строительная техника, были возведены дамбы, с помощью которых удалось немного изменить путь движения лавы, и в итоге пострадали лишь виноградники и несколько небольших строений.
Это один из кратеров, из которого изливалась лава в 1979 году. Высота 3050 м
Это один из действующих кратеров. Лава не изливается, но дымок курится постоянно. Если спуститься вниз, то можно увидеть камни, покрытые жёлтыми испарениями серы.
Земля вблизи действующих кратеров довольно тёплая. На ощупь градусов 25-30.
Место туристически весьма популярное и довольно доступное для посещения, поэтому народу там немало и тропинки протоптаны весьма основательно.
Вулканический пепел, которым покрыто всё вокруг, напоминает по консистенции жирный чернозём, только гораздо тяжелее. Говорят, что на свежевыпавшем пепле и лаве первые 50 ничего не растёт, потом постепенно появляются мхи и лишайники, лет через 100 уже прорастает трава, а через 200 лет можно сажать виноград, оливки и персики. Благодаря высокому содержанию практически всей таблицы Менделеева, вулканические почвы чрезвычайно плодородны.
Там, где нет поблизости кратеров, земля весьма холодная и местами уже лежит снег (и это конец сентября). Первого снеговика в этом году мы слепили в сентябре месяце.
Первые мхи и лишайники на склоне. Это значит, что язык лавы прошёл здесь не менее 50 лет назад. Фото сделано через окно кабинки канатной дороги.
При спуске в долину нас естественно завезли в лавку для дегустации и покупок.
30 сортов мёда, 20 сортов оливкового масла, И, естественно, вино.
Благодаря очень длинному лету и достаточно большому количеству осадков (море со всех сторон) виноград набирает очень большой процент сахара. Благодаря этому, а так же из-за каких-то особенностей местных технологий, почти все вина получаются несколько крепче, чем в других регионах. Если везде для сухого вина стандартом является 9-11°, то здесь сухие вина имеют крепость12-13°.
Очень много делается вин ликёрного типа, а также вин похожих на крымские портвейны и мускаты.
Особенно понравилась на вкус Mandorla – миндальное вино, было приобретено и уже успешно выпито здесь в Питере с друзьями. Отзывы самые положительные.
Ну и последняя фотография Этны сделана через неделю практически с берега моря из городка Джарджини Наксос. Видно дымок, который курится из одного из кратеров.
После Экскурсии на Этну в этот же день нас завезли на экскурсию в Таормину, но об этом потом, потому что в Таормине мы потом провели целую неделю.
Утром мы собрали вещи и, покинув Сиракузы, направились в другую часть Сицилии, в Палермо. По дороге посетили два места.
Римская вилла del Casale в городке Piazza Armerina.
Пьяцца Армерина находится почти в центре Сицилии в окружении невысоких гор и холмов.
Эта вилла была построена в 3 веке н.э. как загородная резиденция для семьи одного из римских императоров (кажется Максимиллиана). Сюда в зимние итальянские месяцы приезжала римская знать, потому что в Риме зимой 0-10 градусов и дожди , а здесь температура зимой в основном около 15-20 и относительно сухо.
В средние века вилла пришла в запустение и была почти разрушена. Вновь обнаружена только в 19 веке, расчищена и были проведены реставрационные работы. Включена в список всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.
Стеклянные павильоны, которые видны на фото, защищают наиболее ценное от дождей и палящего солнца. Возведены по настоянию ЮНЕСКО несколько лет назад.
Главная ценность этой виллы – хорошо сохранившиеся мозаики, которыми покрыты полы всех помещений.
По некоторым залам можно ходить, но в большинстве помещений сделаны специальные дорожки на высоте 3-х метров, оттуда и видно лучше, и мозаики будут сохраннее
Это знаменитая серия мозаик под общим названием “Девушки в бикини”. Они являются своеобразной визитной карточкой этого места, помещаются на всех путеводителях, на всяческой сувенирной продукции, футболках, сумках, тарелках и т.д.
На них изображена группа девушек, занимающихся различными видами спорта: играют в мяч, занимаются фитнессом с гантелями, бегают.
На одной из фресок изображена победительница с лавровой ветвью и короной победительницы.
Территория виллы довольно большая, но ведь и семья у императора была не маленькая.
Тут же под ногами проводятся реставрационные работы.
Ещё несколько залов со сценами рыбалки…
… и охоты
Большое мозаичное панно, покрывающее весь пол зала под названием “Большая охота”
И маленькое помещение для философских раздумий, но тоже с мозаичными полами.
Долина храмов в Агридженто
После виллы Казале мы поехали в Агридженто.
Агридженто находится на южном побережье Сицилии, в 150 км отсюда находится Африка. Вода около 20 градусов, некоторые туристы нашей группы успели искупаться, пожертвовав обедом.
Мы на такую жертву оказались неспособны, отложили купание на потом, тем более, что на обед были замечательные макароны. Вообще-то с рационом питания в Италии немножко не так, как у нас.
Первое блюдо это всегда макаронные изделия – паста, спагетти, канчеллоне и т.д. Разных названий несколько десятков, но суть от этого не меняется – разного вида макароны с разного рода соусами и наполнителями. Разного рода пельмени – равиоли в принципе тоже относятся к категории макаронно-мучных изделий с наполнителями. Бывает на первое и суп, но это скорее исключение, чем правило. И супы у них не такие, как у нас, а скорее супы-пюре.
На второе обычно мясо или рыба с неким маленьким гарниром, который служит скорее украшением, чем гарниром. Если действительно хочется гарнира, то его заказывают отдельно – вот тогда объём гарнира будет измеряться в тазиках. Ну и запивается все это водой или вином. Причём большинство берёт всё-таки воду. Но мы-то не местные, мы туристы, поэтому запивали исключительно вином.
Иногда перед обедом заказывают так называемое – antipasti, это что-то вроде закуски, - обычно тонко нарезанная ветчина или хамон, сыр в нарезке и несколько листиков зелени. Если не очень голоден, то antipasti может заменить обед.
Кофе и десерты обычно в обед не берут. Скорее кофе и десерты заменяют завтрак или ужин.
Ну и пицца. Тут вариантов два. Либо пицца – это полноценный обед – тогда надо идти в ресторан-пиццерию и больше ничего не брать, кроме вина, разумеется. Тогда пицца берётся большая, приготовленная тут же в настоящей печи. Либо пицца употребляется на ходу, как перекус. Тогда это обычно отрезанный от большой пиццы кусок, который может быть просто разогрет.
Сама долина храмов в Агридженто находится в нескольких километрах от моря. Территория очень большая, около 3 км в длину. Там находятся 3 древнегреческих храма в очень хорошей сохранности и несколько разрушенных.
Оливковое дерево на этом снимке имеет возраст около 300 лет.
Храм Геры (или Юноны по римской мифологии). Очень интересный снимок получился с технической точки зрения. Такое ощущение, что колонны полупрозрачные и слегка просвечивают.
Использовался принцип контрового освещения, т.е. снимок сделан против солнца, но непосредственно в объектив лучи солнца не попадают (загородился колонной). Я не профи, случайно получилось, клянусь!
Девушка с оливковой ветвью, та самая с виллы Казале.
Храмы охраняются с помощью телевизионной системы наблюдения, судя по всему с передачей видеосигнала по радиоканалу. К сожалению наша фирма к этому непричастна. А жаль. Я бы поработал там пару месяцев.
Храм Зевса. Он сохранился лучше всех. За ним на склонах горы виден современный город Агридженто.
Ещё одна попытка художественного фото. Храм Конкордия (согласия)
Наиболее выгодный ракурс храма Зевса.
Этим колоннам 2400 лет. Изготовлены, кстати, не из мрамора, а из известняка. Мрамор на Сицилии есть, но обнаружен был уже в средние века, поэтому строилось всё из того, что было тогда под рукой. А известняк камень не очень стойкий к внешним воздействиям, тем более, что зимой, здесь бывает до нуля градусов, а летом до 45.
Вот колонны и приходят в такое состояние.
Ещё две местных достопримечательности.
Фигура лежащего исполина…
… и 4 колонны, оставшиеся от храма …
Почему-то у искусствоведов они вызывают бОльший восторг чем у обычных туристов. Открытки и сувениры с изображением этих четырёх колонн, встречаются гораздо чаще, чем всё остальное. Наверно потому, что в 19 веке на этом месте была груда камней, а учёные из этой груды по принципу конструктора сумели сложить этот уголок храма.
А храм Зевса?... – а он как стоял целым 2,5 тысячи лет, так и стоит… ничего удивительного.
А эти фото сняты уже на пути из Агридженто в Палермо.
Ветряные электростанции установлены на вершинах очень многих холмов. Видимо это уже экономически выгодно. Своей нефти, газа и угля в Италии почти нет, а покупать очень дорого при нынешних ценах. Да к тому же такая группа ветряков может обеспечить электричеством целое селение, что способствует независимости. А стремление к замкнутости, самостоятельности и независимости от кого бы то ни было очень сильно в сельской Сицилии. Это кстати один из факторов лежащий в основе общественных взаимоотношений людей в Сицилии, являющийся одной из причин возникновения сицилийской мафии. Но об этом позже…
На втором снимке – вид из автобуса на виадук, по которому мы едем. Вообще дорога из Агридженто в Палермо на 20% состоит из тоннелей, на 30% из виадуков, и только на 50% - из относительно ровных участков. Виадуки порой достигают 3 км в длину и 40-50 метров высотой.
А под ними драгоценная плодородная земля засажена виноградниками и оливковыми рощами.
Это вид с виадука на окружающую долину.
Далее путь лежит в Палермо.
Палермо и Монреале.
Остановились в близком пригороде Палермо рядом с дорогой от аэропорта - отель Azzolini. Хорошая троечка, море в 700 метрах, вокруг виллы и частная застройка. Весьма неплохие номера и очень зелёная территория. Петухи орут по утрам и русские туристы купаются в бассейне по ночам. Персонал был весьма шокирован, когда весь автобус почти в полном составе по прибытии, не заходя в ресторан, отправился в бассейн в 8 часов вечера после длительного экскурсионного дня.
А какие там были официанты! Два почтенных дядечки лет за 70, с видом по меньшей мере графов, наполняли вином бокалы и предлагали десерт с таким достоинством, как будто отель имеет не меньше пяти звёзд. Как резюме, для имеющих колёса, вполне привлекательное место для ночлега – недорого, парковка бесплатна, до Палермо ехать минут двадцать. Для безлошадных же – только при желании очень тихого, растительного образа жизни.
Как известно, аэропорт Палермо носит имя Фальконе-Борселлино. По дороге из отеля в Палермо почти у въезда в город в местечке Capaci находится стела на том месте, где в мае 1992 года был взорван судья Джованни Фальконе. Заряды были заложены на протяжении 100 метров вдоль трассы, и были настолько мощны, что даже бронированный автомобиль не помог. Вторая стела посвящена его другу и соратнику следователю Паоло Борселлино, который был убит два месяца спустя. С тех пор, конечно, мафию слегка поприжали и внешних проявлений её всесилия практически нет, но это не значит, что гидре отрубили все головы. К тому же “мафия” это весьма известный бренд, привлекающий на Сицилию множество туристов.
Первой точкой в Палермо были катакомбы, расположенные под зданием монастыря капуцинов. В этом подвальном помещении лежат, висят, стоят и просто пребывают более 8000 мумий. Жуткое зрелище! После посещения хочется поскорее вымыть руки и лицо и надышаться свежим воздухом. Хорошо хоть сразу после этого поехали на гору Монте-Пеллегрино, где из головы слегка выветрился могильный запах.
На горе находится пещерная церковь св. Розалии, покровительницы города.
“Пение священнослужителей смолкло в пещере, вода журчала, стекая в сосуд у алтаря, нависшие скалы внутреннего двора и одновременно нефа церкви, казалось, плотно замкнули всю сцену. Великая тишь царила в этой, как бы снова вымершей пустыне, великая чистота в дикой пещере, мишура католического, и в первую очередь сицилийского, богослужения, здесь еще более близкая своей первозданной чистоте, иллюзия, которую создавал образ уснувшей прекрасной женщины, чарующей даже для опытного глаза,— словом, я едва заставил себя уйти отсюда и лишь поздней ночью вернулся в Палермо...” Палермо, 6 апреля, 1787 г.
Иоганн Вольфганг фон Гете - из “Итальянского путешествия”
C тех пор утекло много воды и храм давно превратился в коммерческое предприятие.
С бесконечными рядами китайской сувенирной продукции примиряет лишь чистый морской воздух, пропитанный запахом сосновых лесов, покрывающих склоны Монте-Пеллегрино, и шикарный вид на залив Монделло – своего рода Рублевку Палермских богатеев.
Набережная залива Монделло, как и всякая курортная набережная наполнена отдыхающими и торговцами в равной пропорции и слегка разбавлена для разнообразия садово-парковой скульптурой.
После этого мы направились в центр города. Самое главное “мафиозное” место Палермо, это несомненно театр Массимо (Большой театр), в интерьерах которого и на ступенях снимались заключительные сцены третьего “Крёстного отца”
Но даже и без этой детали здание весьма впечатляюще и является крупнейшим театром в Италии и вмещает 3200 зрителей. По замыслу архитектора, он был спроектирован в неоклассическом стиле с использованием элементов греческих храмов в Агридженто (колонны один к одному).
Достаточно о духовном, настало время и пообедать. И тут произошёл забавный эпизод. Всю нашу группу распустили на полтора часа до начала следующей экскурсии, кому пообедать, кому и по магазинам – и народ разбрёлся в разные стороны. Мы с женой, зная, что на главных улицах нормально не поешь, углубились в переулочки старого города. Несколько поворотов, несколько кафе, не приглянувшихся нам, и наконец, устроились в приличном на вид заведении, где сидело всего пара человек. Сделали заказ, и тут подходит ещё одна знакомая пара, потом ещё, вообщем через 10 минут там сидело 14 человек из нашей группы. Вот как это объяснить? Или они следили за нами, видя, как мы решительно направились в первый попавшийся переулок. Или мы все думаем одинаково. Или мы, русские, издаём специфический запах, на который соотечественники слетаются как мухи на … варенье. Не знаю.
А макароны были вкусные…
Сицилийская история сложна и запутанна. Не думаю, что найдётся много студентов Палермского университета, которые смогли бы перечислить всех королей Сицилии, короновавшихся в Кафедральном соборе Палермо или нашедших там же своё последнее пристанище в одном из многочисленных саркофагов. Тем более, что долгие века Сицилия, да и вся Италия были проходным двором Европы. Кто только не владел Сицилией: арабы, норманны, анжуйцы, арагонцы, испанцы и даже Великая Русь (по версии некоторых историков) оставила здесь свои следы. Поэтому Кафедральный собор (он же Собор Успения Пресвятой Богородицы) ведущий свою историю с 7 века несет на себе арабо-норманские черты, готический стиль и элементы классицизма. О, как сказал! Всё, больше не буду.
Интерьер весьма неплох, но ничего выдающегося, на мой взгляд.
Значительно больше мне понравилось внутри церкви Санта-Катерины на Пьяццо Претория
Причудливая игра света создаёт радостное и возвышенное настроение, как оно и должно быть в храме.
Или вот этот фрагмент там-же, который удалось поймать простой мыльницей.
На этой же площади Претория находится одноимённый фонтан. С этим фонтаном связано две истории. Первая – фонтан был построен для тосканской резиденции Педро Толедского (почти Миколы Питерского), испанского вице-короля Неаполя и Сицилии и успешно простоял в Тоскане 20 лет. Когда он умер, его сын продал фонтан городу Палермо.
Вторая история – когда фонтан перевезли и установили, благочестивые жители Палермо были шокированы, потому что большинство человеческих фигур изображены обнажёнными. Поэтому в народе он назывался “фонтан стыда”. На заднем плане видно здание, в помещениях которой живут и исполняют свои обеты монахи ордена доминиканцев. Когда фонтан был установлен, ставни на окнах этого здания были закрыты и не открываются до сих пор.
Другие здания этой площади, как и всего района не оставили особых эмоций, хотя и считаются более старыми и значимыми.
Зато, когда мы отправились в свободное плавание и набрели на небольшую церковь в норманнском стиле (Chiesa della Magione), были приятно удивлены.
Тихий дворик, отгороженный от улицы густыми зарослями, одинокий падре, копошащийся в своём углу, и вот такой замечательный арабский дворик с пыльными подушками на плетёных креслах.
Ну и в заключение по Палермо несколько современных фрагментов, которых не увидишь ни в каких путеводителях.
Способ парковки на старинных узких улочках.
Современное решение проблемы канализации в старом припортовом районе.
Обычный уличный рынок, весьма характерный для множества улочек в старом районе между театром Массимо и улицей Виктора Эммануила.
Впрочем, мы такое видели неоднократно и у себя дома – Апрашка в чистом виде. В эти районы поодиночке, а тем более ночью, ходить не рекомендуется.
Кстати, жильё в этих районах стоит дешевле, чем в новых домах на окраинах Палермо. Причин, по крайней мере, две. Во–первых, условия весьма далёкие от современных норм, разваливающиеся дома, часто отсутствие удобств, горячей воды и отопления. Во-вторых избыток чёрно-жёлтых обитателей, и соответственно этому грязь и криминал. Что является причиной и что следствием – не знаю, но так и хочется простонать словами вот этого персонажа: “Люди!!! Что-же вы делаете со своим городом!”
Недалеко от Палермо, являясь его южным пригородом, находится Монреале, славный своим собором. Он строился примерно в одно время с капитальной перестройкой кафедрального собора в Палермо и в негласном феодальном соревновании несомненно победил. Если собор в Палермо строился под присмотром палермского архиепископа, то патроном строительства собора в Монреале был король Сицилии Вильгельм II. У короля власти и денег было побольше.
Всю внутренность собора покрывают мозаичные картины в византийском стиле. Специальная группа мастеров была отправлена в Константинополь, где обучалась мозаичному мастерству. Это самый большой по площади комплекс средневековых мозаик во всей Италии, если не в мире. Три яруса сюжетов изображают ключевые сцены Ветхого завета, жизнь и чудеса Христа, деяния Петра и Павла.
Здесь в очередной раз пришлось убедиться, насколько восприятие красоты зависит от учителя, рассказчика, в данном случае от экскурсовода. Нам здесь повезло. Экскурсию по собору вела женщина родом из Прибалтики, к сожалению, имя её не отложилось в памяти. В Палермо она уже живёт больше 20 лет, замужем за итальянцем, соответственно русский язык у неё не очень хороший. Но когда она начала говорить, её увлечённость и восхищение этой красотой настолько передались слушателям, что часовая экскурсия по собору пролетела, как один миг. И по окончании изумлённые зрители отблагодарили её искренними аплодисментами.
В окрестностях собора в многочисленных лавочках продаются разнообразные сувениры, один из которых, на мой взгляд, является достойной памятью о Сицилии в целом и о Монреале в частности. Это наборы для собственноручного изготовления мозаики. Вот такой например. Стоимость совершенно разная, зависит от размера и сложности композиции.
Седжеста, Эриче, Трапани, Марсала
От Палермо до Седжесты ехать около часа. Храм Седжесты является одним из наиболее сохранившихся древнегреческих храмов.
Хотя древнегреческим, и даже построенным по древнегреческим канонам, его можно назвать лишь с натяжкой. Далее - легенда, не претендующая на историческую достоверность.
Когда греки пришли на Сицилию, они, естественно обложили налогами местное население. Местные жители, прослышав о таких нравах, задумались, как же избежать такой напасти. И решили выдать себя за единоверцев. Построить греческий храм, пригласить греков и заявить: “Хелло, браза! Мы с вами одной крови, мы уже сотни лет молимся нашим греческим богам!” Сказано-сделано! Храм построили, пригласили делегацию греков и стали усердно тренироваться в произношении имён греческих богов и в ритуалах жертвоприношений.
Приехали греки, посмотрели на этот цирк, посмеялись, но налог назначили вполовину меньше, чем всем в округе.
Действительно, храм в Седжесте значительно отличается от греческих канонов.
Во-первых, в дорическом ордере, по канонам которого он вроде бы построен, обязательны каннелюры (вертикальные желобки на теле колонны, которых должно быть 16-20 штук), а здесь их нет. Во-вторых, отношение высоты колонны к ширине её основания должно быть 7 к 1, а здесь значительно меньше.
Насколько эта легенда правдива? Не знаю. А насколько правдиво то, что пишут в учебниках истории даже совсем недавнего времени?
А две тыщи лет этот храм простоял благодаря ещё одному ноу-хау местных умельцев. В середину каждой колонны вставлен свинцовый стержень, который не дал колоннам развалиться все эти годы. Тоже, кстати, нехарактерная деталь для греческих храмов.
Ну а если серьёзно, то специально ехать в Седжесту, если побывал в Агридженто, не стоит. А если нет, то да. Имеется тут и греческий театр весьма неплохой сохранности и отличные виды покрытых лесом горных склонов, что весьма редко для Сицилии.
Далее наш путь лежит на западное побережье и следующей остановкой является Эриче. Чтобы попасть в туда, надо преодолеть крутой и узкий серпантин на вершину горы Сан-Джулиано, где собственно и прилепился этот средневековый городок.
Кажется и на легковушке-то не протиснуться по этому серпантину. Но для любого итальянского пилота (а ведь каждый итальянский шофёр считает себя пилотом Формулы 1) летать по серпантинам привычно и естественно. Поэтому наш многотонный автобус легко взлетел на высоту под стоны и причитания непривычных к этому туристов. Взлетел и приземлился на стоянке у крепостных стен. Автостоянка, кстати, расположена на том самом месте, где по преданию приземлился Дедал, когда сбежал от царя Миноса.
Собственно городок, является своеобразным туристским аттракционом, постоянных жителей там человек 300, хотя в средние века это был один из значительных городов этой местности.
Чем же жили горожане, с чего получали доход? Ответ, как всегда прост и очевиден. У подножия горы, там, где сейчас город Трапани, и в средние века был оживлённый порт. Утомлённые длительным плаванием и жарой купцы, грузили в повозки щедрые дары и поднимались в прохладу сосновых лесов на гору Сан-Джулиано, где за крепостными стенами Эриче, их ждали женщины и вино… Ленивых же и жадных уговаривали пушками, которые держали под прицелом всё побережье. Сегодня в Эриче ежедневно приезжает несколько тысяч как организованных, так и самостоятельных туристов. Из Трапани каждый час сюда идёт рейсовый автобус с piazza Ciaccio Montalto. Можно и на фуникулёре, но это подороже (кажется 6€). Два-три часа проведённых здесь достойно разнообразят матрасный отдых на побережье севернее Трапани.
Весьма привлекательны мощёные серым камнем петляющие улочки, некоторые из них столь узки, что идти приходится в цепочку по одному.
Одним из аттракционов, уже многое годы радующим глаз, является аккордеонист, исполняющий сицилийские песенки на обзорной площадке возле норманнской крепости Кастелло-ди-Венере. Тут же имеется и разукрашенная сицилийская повозка, предоставляемая для фотосессий за пару евро, разумеется.
Этот дядька изображён на обложке журнала “Вокруг света” №9 за 2008 год. Там же, кстати, имеется неплохая статья о Сицилии, которую стоит почитать перед поездкой. (в торрентах имеется, но если лень искать, могу выслать в личку)
Номер журнала был предложен персонажу для автографа, но подписывать он отказался, сославшись на неграмотность (ха-ха).
В многочисленных лавочках продаются разнообразные сувениры, среди которых выделяются разнообразием марципановые фрукты, на мой взгляд, слегка переоценённые продавцами. Скорее стоит приобрести местный ликёр “Молоко Венеры” или вот такой замечательный сувенир за символическую сумму в 3€.
Ну и надо заметить, что канноли, отпробованные здесь в одном из кафе, оказались самыми вкусными за всю поездку. Канноли – это традиционный сицилийский десерт в виде вафельной трубочки, с начинкой из сыра маскарпоне, взбитого творога или рикотты. Иногда начинка посыпается шоколадом, орехами или поливается различными сиропами. Вкуснотища!
Ну и чтобы совсем закончить с Эриче, ещё несколько деталей этого замечательного городка.
Спускаемся вниз по головокружительному серпантину в Трапани. Практически весь старый город расположен на вытянутом мысе, который разделяет Тирренское и Средиземное море. Слева Средиземное, справа Тирренское.
Сам город заметно отличается от многого виденного до этого. По настоящему старых зданий почти не осталось, основная застройка начинается с 17 века, поэтому достаточно много примет эпохи барокко.
Портит впечатление от старого города довольно крупный и оживлённый порт, примыкающий к южной части города. Кстати, на порт смотрит скульптура Гарибальди, который освободил Сицилию от власти неаполитанского короля во время войны за независимость 1860 года. Правда, он высаживался на Сицилии со своей тысячей революционеров в порту Марсалы, а памятник почему-то стоит здесь. Ну и ладно. Он же памятник, где поставили - там и стоит.
Зато лев у его подножия очень гордый и независимый.
А вот этот длинный балкон на 3 окна принадлежит квартире, где целых четыре сезона жил Микеле Плачидо, когда находился в образе комиссара Каттани. Многие сцены “La Piovra” (Спрут) снимались именно здесь, причём Дамиано Дамиани снимал квартиру в доме напротив и частенько руководил съёмочным процессом прямо через улицу.
Разумеется, мафия, столь прославившая город в кинематографе, жива и сегодня. Вот один из консильере следует на тайную встречу с доном. Фамилий называть не буду, ибо дал обет молчания. А снимок нечёткий, потому что плёнка попортилась от солёной воды, когда “грел ноги в тазике с цементом”…
Среди других знаковых мест, я бы отметил Церковь Колледжа Иезуитов, расположенную конечно же на улице Виктора Эммануила. Весьма достойный фасад, богатое внутреннее убранство, а если в конце главного нефа пройти немного влево по коридору, можно попасть в комнату для тайных собраний, богато декорированную деревянной резьбой. Вот одна из деталей этой резьбы. Нечто подобное я видел в христианской части Мескиты в Кордобе, но здесь это производит более сильное впечатление, видимо в силу своей неожиданности, укрытости от посторонних глаз.
Дорога от Трапани до Марсалы местами проходит мимо солеварен, которые существуют здесь уже тысячи лет, еще с тех времён, когда здесь жили финикийцы. Технология добычи соли из морской воды весьма проста и эффективна. Вдоль берега мелководного залива устроены бассейны, которые заполняются морской водой с приливами. Днем вода выпариватся, оставляя на стенках соль, так за 80-100 дней образуется слой около 8-10 см., который затем осторожно снимают, и складывают в соляные горы.
Ветряные мельницы, украшающие пейзаж, давно уже ничего не мелят. Да и раньше они использовались в основном не для перемалывания соли, а для перекачки воды. При одной из мельниц имеется сувенирный магазин. Нехилый сувенир – килограмм соли из Сицилии!
Также вдоль берега в большом количестве устроены австостоянки, точнее будет сказать, лодкостоянки. Дело в том, что в нескольких километрах от берега находится группа Эгадских островов и местные жители катаются туда, как мы “на недельку в Комарово”, потому что все побережье от Трапани до Марсалы и дальше на юг почти сплошная промзона.
А Эгадские острова – это вроде как зона экологического туризма, весьма популярная у западного туриста. Нашими туроператорами это направление пока не освоено, и, слава богу.
В финикийские времена до ближайшего острова имелась дорога, но сейчас она ушла под воду. Говорят-с!, что её остатки можно увидеть с борта корабликов, которые постоянно курсируют на острова.
Сам же город Марсала скучен, непритязателен и ничем не впечатлил. С его посещением примирила дегустация одноимённого вина в одной из местных энотек.
Марсала — название, «контролируемое и гарантируемое по происхождению»: его носят только вина, произведённые в провинции Трапани. Однако если поставить рядом бокал марсалы и бокал массандровского портвейна – я бы на вкус не отличил. Я скорее по пиву специализируюсь. Вот если налить London Pride от Fuller ‘s и St.Andrews от Belhaven – разберусь, где что.
И если уж зашёл разговор о пиве, то своих сицилийских сортов крайне мало. Есть Birra del Sole, есть Меssina, а в основном торгуют сортами, произведёнными в северной Италии от Birra Moretti, Peroni или импортным от мировых пивгигантов.
Чефалу
По дороге в Чефалу наш автобус остановили гаишники. Сначала проверили документы у водителя, потом долго изучали диски автобусного тахографа на предмет соблюдения скоростного режима и графика работы за последнюю неделю, потом проверили всех пассажиров на содержание алкоголя (это уже шутка!). Короче, как и везде, хотели денег. Не обнаружив никакого криминала, в конце концов, выписали штраф в 36€ за просроченный огнетушитель.
С дороги городок Чефалу предстаёт вот такой идиллической картинкой у подножия горы с прозаическим названием La Rocca.
Естественно, имеется в Чефалу и свой Кафедральный собор, именуемый здесь Duomo.
Однако на седьмой день поездки все эти соборы уже слегка надоели, а слова портал, арки, клутар, аспида уже начали вызывать идиосинкразию. Поэтому осмотру собора мы предпочли неспешную прогулку по узеньким улочкам старой части города.
Всю старую часть, включая старый порт, можно обойти по кругу минут за 40. В порту имеется множество ресторанчиков, обязательным атрибутом почти каждого из них является терраса с видом на море. К порту примыкает неплохой песчаный пляж, однако число купающихся в начале октября стремится к нулю
В одном из переулочков набрели на неприметный ресторанчик L’Antica Corte, однако рекомендованный Le Routard. Весьма неплохо, макароны были аутентичны.
Сей уголок Сицилии я бы посетил ещё раз на годик-два. В те времена, разумеется, когда уже не надо будет куда-то спешить и заботиться о хлебе насущном. В те времена, когда главной заботой по утрам, будет найти вставную челюсть, а по вечерам – не забыть положить её в стаканчик.
Эта мысль, конечно, не мне первому пришла в голову, свидетельством чему неимоверное количество пенсионеров, коротающих время возле многочисленных кафе.
Ну а сейчас, пока хватает сил горным козлом забежать на гору, нависающую над городом, представляю последнее “открыточное” фото старого города.
Путь наверх занимает минут пятнадцать по достаточно крутым ступенькам, а в конце просто по тропинке. Наверху имеются некоторое количество развалин, но это для фанатов, а нам достаточно бесконечного бирюзового моря и россыпи черепичных крыш у ног.
Таормина
Когда выбирал место постоянной дислокации на вторую неделю поездки, сомнений даже не возникало – Таормина, и точка! Чем же так привлекателен этот чудо-городок на склоне горы у подножия Этны?
У итальянцев есть выражение: “сладкое ничего не делание”. И нет для этого более подходящего места, чем Таормина.
У правильного бездельника день должен начинаться с чашечки кофе на террасе одного из многочисленных кафе на площади 9 апреля.
Вид, который отсюда открывается, стоит 5 евро за чашку каппучино, зато за соседними столиками вполне могут оказаться лица, которые видел на обложке модного журнала или на экране телевизора.
Затем следует совершить неспешную прогулку по Via Roma, откуда замечательно видно лежащие внизу живописные бухты, а также частные бассейны и площадки для лаун-тенниса местных обывателей.
Обязательно следует заглянуть в городской парк, где неплохо провести часок-другой на скамейке с томиком Умберто Эко в руках. Впрочем, и Дина Рубина там неплохо идёт.
Часам к 12 в город приезжают многочисленные автобусы с туристами, поэтому лучше покинуть его и спуститься вниз, к морю. Для этого имеется три способа. На фуникулёре за 5 минут и за 3.50 туда и обратно. Ходит очень часто, ни разу не ждали больше 5 минут. Есть проездной на 14 поездок за 20€. На автобусе с автостанции за 2.30 туда и обратно с интервалом в полчаса. И пешком по заброшенной лестнице за пару килограммов сброшенного веса. Озабоченных проблемой похудения нами обнаружено не было.
Непосредственно под Таорминой имеется два пляжа – Mazzaro и Izola Bella.
На Mazzaro крупный сероватый песок, переходящий в мелкую гальку.
Лежаки и зонтики недёшевы, мы платили по 5€ за лежак, но это по карточке от отеля и в конце сезона. Вода чистейшая и достаточно тёплая, в закрытой бухте даже в начале октября прогревается примерно до 21-22ºС. Дно достаточно интересное, красивые скалы, гроты и даже кой-какая живность (один раз видели мурену на глубине 8 метров в 100 метрах от берега). Желающие могут понырять с оборудованием – дайв-клуб в северной части пляжа. Предлагается также прогулка на моторной лодке вдоль берега с заездом в некоторые гроты.
С борта лодки вид берегов особенно прекрасен.
Удовольствие недешёвое - 100€ за лодку, как и всё в районе Таормины. Впрочем, хватит жаловаться, лучше порадуемся за “владельцев заводов, газет, пароходов”, которые обитают в Mazzaro Sea Palace 5* и пользуются вот такими личными ваннами.
Другой пляж, Izola Bella, ещё более красив, благодаря одноимённому островку. На этом пляже имеется даже бесплатная зона, которая, однако, напоминает сочинский пляж в районе цирка. Как по количеству народа, так и по размеру гальки от крупной сливы до мелкого арбуза.
Когда солнце близится к горизонту, следует снова подниматься наверх в Таормину. Дежурная прогулка по главной улице, Corso Umberto, с изучением витрин многочисленных сувенирных магазинчиков и неспешным поиском очередного ресторанчика, в котором будет проведён этот вечер.
По вечерам главная улица Таормины, Corso Umberto, напоминает театр. Зрители многочисленных кафе смотрят на фланирующую публику, которая в свою очередь рассматривает актёров, играющих свои роли за столиками ресторанов. И все это на фоне великолепного моря и игрушечного, слегка готического города.
Имеется конечно в Таормине и настоящий театр. Древнегреческий. На его сцене иногда проводятся концерты и балеты. В репертуаре на 2011 год, например: Набукко, Аида, Баланчин. Расписание можно посмотреть здесь: http://www.taormina-arte.com/2010/
Задником для сцены является вид на залив и Этну. Стоимость входных билетов на концерты от 25 до 70€. А просто зайти посмотреть можно и бесплатно – контроль на входе смешной. Надо только уверенно прицепиться к какой-нибудь группе нерусских туристов. У нас это получилось.
Над городом нависает старый замок. Подниматься к нему конечно надо пешком около получаса по крутой, извилистой лестнице иначе удовольствие от закрытых ворот будет недостаточно полным. Ворота закрывают в 17.00!
Но шикарные виды на залив и на Этну на замок не закроешь, поэтому затраченные на подъём усилия нельзя считать совсем напрасными.
Кроме того совсем рядом с замком находится церковь Мадонны на Скале (Santuario Madonna della Rocca).
Ещё выше на вершине скалы прилепился совсем крошечный городок Кастельмола. Добраться до него можно за 15 минут с автостанции Таормины за 2.30 туда и обратно или, разумеется, пешком от замка. Необычно много художественных лавочек с картинами местных художников. Говорят-с, что здесь лучшие рестораны в округе. Не проверял. Зато посетил местную фишку – кафе-бар “Turrisi”
Бар всегда полон ”эстетствующей” публикой, благодаря наличию сотен вот таких украшений.
И меню выглядит соответственно.
Но есть в Кастельмоле и другие очаровательные уголки. Вот такой милый балкончик я устрою когда-нибудь в своём имении на 6 сотках в Горелово.
Теперь о логистике для самостоятельного туриста. Добраться до Таормины достаточно легко. От аэропорта Катании ходит шатл за 5€ к автостанции Таормины. Внизу у моря имеется остановка железной дороги, электрички на Катанию, Мессину ходят с интервалом примерно в час. Если приехать на машине, то имеется достаточно много платных парковок. Вот, например 7-этажный паркинг в 2-х минутах от начала Corso Umberto.
Мы же поселились в нижней части Таормины, в районе Mazzaro. Отель Villa Esperia 4* с претензией на некую аристократичность, что проявляется как в дизайне мебели, так и в её возрасте. Неплохая кухня, хорошая сантехника в номерах, имеется бассейн. До пляжа 100 метров по дороге и ещё 100 метров по ступенькам вниз. Также в 100 метрах нижняя станция фуникулёра. Там же остановка рейсовых автобусов в Летояни, Мессину. На дороге несколько магазинчиков – сыр, хамон, вино… Рестораны либо при отелях, либо на пляже, либо наверху в Таормине. Из недостатков – о-о-чень маленькие номера и оживлённая дорога.
Мессина
“И дикой сказкой был для нас провал
И Лиссабона и Мессины!”
Эти строчки Блока – единственное что я знал о Мессине. Да ещё то, что русские моряки с Балтийской эскадры, оказавшиеся случайно поблизости (!?) первыми пришли на помощь разрушенному стихией городу. И действительно, землетрясение 1908 года не оставило камня на камне от старого центра Мессины. А во время американских бомбардировок 1943 года было разрушено 94% зданий. Город застроен в основном в 20 веке и большинство старинных зданий не более, чем восстановленные копии былых построек.
Автобус от Таормины до Мессины идёт около часа, билет туда и обратно стоит около 6€. Прибывает в район железнодорожного вокзала. Если пройти вдоль вокзала дальше, то попадаешь в район порта, откуда имеется регулярное паромное сообщение через пролив, в Калабрию. Интервал движения около 1,5 часов.
За проливом – Реджио-Калабрия. Где то здесь хитроумного Одиссея поджидала ужасная Сцилла. Спереди у неё двигается двенадцать лап, на косматых плечах подымается шесть длинных гибких шей, и на каждой шее торчит по голове; в пасти сверкают частые, острые, расположенные в три ряда зубы. Вдвинувшись задом вглубь пещеры и выставившись грудью наружу, она всеми головами выслеживает добычу, шаря лапами кругом по морю и вылавливая дельфинов, тюленей и других морских животных. Когда проходит корабль мимо пещеры, Сцилла, разинув все пасти, разом похищает с корабля по шесть человек. Так рассказывал Гомер.
На полдороге к порту заметили знакомую вывеску “Info”, где были душевно приняты и снабжены планом города с отметками всех достопримечательностей.
Главной из которых является конечно Duomo, построенный в норманнском стиле. А изюминкой Duomo является колокольня. Колокольня знаменита тем, что в 12 часов на её этажах и балкончиках разыгрывается представление в сопровождении музыки (кажется Аве Мария).
Движение начинается с верхнего яруса. Золочёный лев – символ гордой души мессинского народа, приветствует флагом собравшийся народ. Далее вступает петух, который поёт свою песню. Рядом с ним статуи Дины и Кларенцы, своего рода две мессинские Жанны-д-Арк. Под ними сцена с ангелом, который вручает письмо Мадонны послам Мессины, которые пришли к ней на поклонение. В следующем окошке по очереди показываются четыре сцены из Евангелия, соответствующие четырём главным христианским праздникам. Ещё ниже, там, где смерть с косой, перед ней проходят четыре фигуры, соответствующие периодам жизни человека: мальчик, юноша, воин и старик. Ну и в самом низу, колесница запряжённая оленем указывает день недели.
Представление золочёных фигурок длится около 10 минут, но не менее интересно смотреть на зрителей, собравшихся вокруг. Вот например два монаха, остановившихся на минуту.
А вот группа школьников, внимательно слушает увлекательную сказку.
Конечно есть еще много чего интересного в Мессине, например Церковь Марии дела Алемании, после битвы при Лепанто в ней находился раненый Сервантес. Или, например Святилище Христа (Sacrario Cricto Re), которое возвышается над городом и откуда открывается шикарный вид на весь город, на порт с его золотистой мадонной, на круизные лайнеры плавно входящие в акваторию. Но острота восприятия к концу второй недели уже снизилась и тянет обратно в уют Таормины.
Из необычного, взгляд зацепился только вот за этот момент.
Справа - прошлое, слева – настоящее, а на заднем плане – вечное (Santuario Madonna di Montalto)
Катания
В последний день удалось осуществить наконец то, о чём мечталось с начала поездки – посетить рыбный рынок и сфотографировать рыбу меч. Про блюда из неё я бы сказал – ни рыба, ни мясо. В том смысле, что жареный кусок этой рыбы, повсеместно называется стейк. Хотя по по-определению, стейк - это толстый кусок мяса, вырезанный из туши животного (как правило, говядины) поперёк волокон.
Найти этот рынок просто. Для начала в Катании обнаруживается Кафедральный собор. Перед фасадом кафедрального собора расположена площадь Duomo. В центре площади на постаменте стоит чёрный слон, символ Катании.
Если встать рядом со слоном, и глядя на собор повернуть направо, то увидим проход между домами, перегороженный фонтаном. Смело идем мимо него, оценивая совершенство фигуры греческого юноши, украшающего фонтан, и оказываемся на месте.
Надо учесть, что рынок работает с утра и после 13.00 рыбные ряды пустеют.
Сама же Катания показалась мне чересчур тёмной, многие здания построены из черного вулканического камня. Город очень шумный, узкие улочки заполнены припаркованными машинами. Туристская карта рекомендует к посещению более 70 объектов. Кое-что мы посмотрели: Замок Урсино, Собор святой Агаты, Дворик Университета, остатки Римского театра, конечно Кафедральный собор с гробницей Беллини и нашли памятник ему же с персонажами его опер.
Но для меня памятью о Катании останутся не её богатое прошлое, а забавное настоящее.
Лошадь: А-а-а! Да я же конь!!!
Брадобрей: Мы не обманываем клиентов!
Магазин “Полушка” по-итальянски.
Две недели, пролетели, как один миг, в голове каша из образов и впечатлений, которая начала укладываться только в процессе написания этого рассказа. Конечно, по-хорошему, для изучения Сицилии требуется ещё две-три поездки. Один Палермо требует хотя бы недели. Но, как говорил Козьма Прутков: “Нельзя объять необъятное!”
Простите за слишком много букв, графомания – тяжелая болезнь. Надеюсь, кому-то мой рассказ поможет при планировании собственной поездки. А кого-то заставит улыбнуться, вспоминая собственные впечатления.
Чао!
