Сорренто+

[Lictor]

Сорренто+




Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
Радует Талия шуткой, веселым словцом и беседой,
Сладкую песню поет с тростниковою флейтой Эвтерпа,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,
Песни времен героических в книге хранит Каллиопа,
Звезды небес изучает Урания, неба вращенье,
Жестами все выражая, Полигимния славит героев.

Авсоний., греческий поэт.

Вот теперь-то греческая мифология в кроссвордах мне не страшна.
А стоят эти дамы ровным рядком в парке королевского дворца в Казерте. Этот не очень известный дворец и парк при нём – пожалуй, самое интересное, что довелось увидеть за две недели, проведённых в Италии, а конкретно в Сорренто.

Почему Сорренто? Мы в Италии уже четвёртый раз и я сначала планировал северные озёра (Комо, Гарда или Маджоре). Но, почитав отзывы, жена засомневалась. Говорит, там слишком пафосно, у меня нет столько вечерних платьев, чтобы провести две недели на озёрах. В покупке нужного количества платьев засомневался уже я. В итоге пришли к компромиссу – Неаполитанское побережье. Тем более, что после Этны было просто необходимо забраться на Везувий.
Летели Люфтганзой до Неаполя с пересадкой. Туда в Мюнхене – стыковка 3 часа, обратно во Франкфурте – 5 часов. Вот пять часов это уже многовато, тем более что франкфуртский аэропорт значительно более многолюден, чем мюнхенский. А уж сколько там соотечественников!..
В Неаполе прямо на выходе из здания аэропорта автобусный терминал и уже стоящий автобус с табличкой Сорренто. Не найти невозможно. Время-деньги, сели и поехали (1ч20/10€). Автобусная компания Curreri Viaggi. Расписание см. здесь: http://www.curreriviaggi.it/inglese/E_index.html
Быстро и удобно.

Как известно, в Сорренто ПЛЯЖЕЙ НЕТ!!! То, что они называют пляжами, таковыми не являются. Причалы и насыпные каменные молы, на которых установлены ряды лежаков. Индивидуальные кабинки для переодевания и обязательное кафе тут же, не являются достаточной компенсацией за неразумно высокую цену всего этого, и не очень чистую воду.



Множество лодок и корабликов снующих туда-сюда, рейсовые транспорты на Капри и Амальфитану, круизные лайнеры, приплывающие в акваторию, отходы городской жизнедеятельности, сливаемые, пардон, здесь же. Всё-это не очень способствует чистоте воды. А уж когда проходит дождь, то весь скопившийся на улицах мусор устремляется в ливневую канализацию и мы видим примерно вот это.



Вы согласны купаться здесь? Вот-вот. И большинство отдыхающих уплывает на лодках и катерах туда, где почище, или довольствуется бассейнами при отелях.
Тщательный анализ отелей показал, что цена отеля с приличным бассейном начинается от 150 евро за дабл. Но не всё так печально. Есть! Есть жемчужные зёрна и на этом берегу.
Отель Deziree 2* со странно высоким рейтингом на букинге. Находится на окраине Сорренто, на дороге в сторону Massa Librense. От автобусной станции (ж/д вокзала) идти неспешным шагом 15 минут. Идти, правда, слегка в горку. Но тот, кто скажет, что дорога утомительна, пусть первый бросит в меня камень. Потому что каждая прогулка по этой дороге – это бесплатное потребление того главного, чем торгует Сорренто – видами на самого себя.







Сколько раз ходил по этой дорожке с фотоаппаратом, столько раз и фотографировал, надеясь ухватить ещё кусочек этой чарующей красоты.
Сам же отель довольно прост и скромен, но в то же время имеет несколько больших плюсов:
- тишина, почти все номера выходят в ущелье, на дне которого лишь во время дождя шумит ручей;
- своя бесплатная стоянка, что для Сорренто почти чудо;
- бесплатный Wi-Fi c весьма приличной скоростью;
- исключительно приветливый персонал;
- свой пляж.
А вот это вообще нонсенс!



Вход на пляж для постояльцев отеля бесплатен, если хочется лежаков и зонтика, придётся заплатить, пятёрка с носа. Спуск к пляжу на лифте, ключ от лифта надо брать на стойке. Вода чистая, вход в воду по песку с мелкой галькой, в 10 метрах от берега дно круто обрывается, плавает кое-какая рыбёшка, опознанная вечером в ближайшем ресторане. Температура воды в середине сентября примерно 24-26 градусов по ощущениям. Своей территории у отеля практически нет, но тем не менее, вот этот вид - не одна из знаменитых вилл Равелло, а дорожка на тропинке к террасе для вечерних посиделок.



А вот с посиделками нам повезло ещё больше. В нашем номере (№ 14) имелся большущий балкон. Сколько вкусного вина, ароматного сыра, пармской ветчины и огромного сладкого винограда было съёдено на этом балконе под стрёкот цикад и восхитительные виды на тающие в дымке огни Неаполя!
И всё это удовольствие всего за 80€. Дорого! – скажете вы. Это Сорренто, дружок – отвечу я.



Наутро, здраво рассудив, что впереди ещё две недели и Сорренто от нас никуда не уйдёт, направились в противоположную сторону по дороге в направлении на Massa Librense. Дорога довольно оживлённая, тротуаров нет, но дорога весьма извилиста, автомобили едут медленно и при виде пешехода притормаживают. Шли недолго, около километра, пока не появилась возможность свернуть с дороги в сторону моря. Дальше спуск к морю с полкилометра по узкой дорожке среди двухметровых каменных заборов. И обнаруживается вот это.



Маленькая бухточка, размером около 20 метров с отвесными стенами, местами искусственного происхождения. Через узкий проход можно выплыть в море, там метровые волны, а здесь тихо и уютно. Ох и накупались же мы!, оглашая радостным эхом этот маленький концертный зал. Но недолго длилась идиллия. Подтянулся отдыхающий народ и мы направились дальше. Вообще же место популярное, пустым практически не бывает.
На этом мыске оказывается существовали раньше римские укрепления. Состояние их весьма плачевно, но зато открывается отличный вид на Везувий.



Народ загорает на камнях, ловит рыбу, вообщем расслабляется. Здесь я наконец почувствовал, что отпуск начался. А то последние дни был напряг и суета на работе и это всё не отпускало. Народ тягает мелкую рыбёшку, что-то типа сардинок, но в основном просто болтают между собой, потягивая пивко…



Дальше вдоль берега можно пройти сначала по деревянным мосткам, потом по изрезанному волнами плоскому скалистому берегу. Волна постоянно бьёт в эти скалы, протачивает ходы под ними. Забавно и одновременно страшновато ощущать, как подрагивает камень под тобой и гулкие звуки доносятся из щелей в скале.



Осторожно! В этих скалах водятся гомосеки!
Ну, скажем так, просто видели двух голых загорающих мужиков. Но они робкие и пугливые, сразу попрятались.
Если же дойти до конца скального участка, потом пробраться сквозь колючие кусты ежевики, потом перелезть через пару заборов, потом игнорировать табличку с незнакомым словом “Canes!”, потом спуститься по разрушенным ступенькам, едва не переломав ноги, то можно увидеть вот такой пляжик.



Релакс!!!

Позагорав и накупавшись, устроили себе небольшую этнографическую экскурсию по окрестностям.
Я конечно понимаю, что всё это частная собственность, но мы были очень порядочны и лимонов не воровали. Они сами упали.

[Lictor]

Сорренто.

Вернёмся всё-таки в Сорренто, как советуют нам многие, не последние в этом мире, люди. Робертино Лоретти, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Сергей Лемешев, Муслим Магомаев, Анна Герман и многие другие пели эти волшебные слова:

Как прекрасна даль морская,
Как влечёт она, сверкая,
Сердце нежное лаская,
Словно взор твой голубой.
Вольный перевод песни “Вернись в Сорренто”

Я честно прослушал их всех (по возвращении). И даже посмотрел старый фильм с таким названием. Чьё же исполнение лучше? На вкус и цвет, как известно товарищей нет. Все они хороши. Но всё- же первое место я отдам… Жанне Агузаровой. Её пронзительный голос на хорошей аппаратуре заставляет дрожать селезёнку.
Ну а на второе поставлю пару “балалаечников” возле траттории “Da Emilia” на набережной Сорренто.



Вот так искусно я подвёл читателя к кулинарной теме. Мой любимый путеводитель Dorling Kindersly по Амальфитанскому побережью рекомендует к посещению в Сорренто два заведения: пиццерию-ресторан S.Antonio и вышеупомянутую тратторию. S.Antonio неоднократно упоминается на страничках форума и я могу только поддержать большинство авторов. “Правильная” пиццерия, аутентичная пицца, нормальные цены, хорошее обслуживание, включая обязательный диджестив (во многих дешёвых заведениях об этом забывают). Но всё-таки, второй раз туда я не пойду. Слишком всё правильно там, не по итальянски… Нет атмосферы.
Вот траттория “Da Emilia” другая.
Во-первых расположена внизу под скалой. В пяти метрах плещутся волны, в полусотне метров рыбаки разгружают с баркаса свежий улов, об ноги трутся вальяжные портовые кошки…
Во вторых я ни разу не видел, чтобы эта траттория была открыта днём. Только вечером, когда начинает темнеть, на улице накрываются столы, всего десяток-полтора, не больше.
В-третьих, за большинством столиков, как мне показалось, слышна итальянская речь. А итальянская речь – это уже музыка!
Что же заказывать в таком заведении? Ну конечно рыбу, тем более что в небогатом меню из десятка блюд мясное всего одно. Мы взяли ассорти из местной рыбы и жареную дораду. Казалось бы - ничего особенного. Но как это было вкусно! И как романтично под плеск прибоя и лунную дорожку на воде звучит знакомая мелодия на итальянском:

Vide 'o mare quant'è bello!
spira tanta sentimento...
Comme tu, a chi tiene mente,
ca, scetato, 'o faje sunná!

В такие минуты мужчины теряют сознание и признаются своим спутницам в вечной любви. А спутницы отвечают –Да!
Когда сознание возвращается, приходят мысли о расплате.
- Conto, per favore!
Через пару минут подходит пожилой дядечка в засаленном фартуке (как я понял, повар – он же хозяин), присаживается рядом, и активно жестикулируя, начинает расспрашивать на итальянском и только на итальянском – что же мы ели и пили, и понравилось ли нам. С грехом пополам объясняю на смеси английского и русского, но хмурое выражение с лица хозяина слезает только тогда, когда я вспомнил итальянское “bellissimo”.
- Вот так-то, это тебе не американский фастфуд! Тридцатка с тебя. (это единственное, что я понял из десятка фраз на итальянском)
Вот такое милое представление!



Ну и чтобы закончить с кулинарной темой и плавно перейти к искусству, расскажу о Театре Tasso. Позволю себе утверждать, что немногие русские туристы в 30 градусную жару готовы пойти в театр, разве уж заядлые театралы, к которым я себя не отношу. Я и в Питере то бываю в театрах не чаще пары раз в сезон. Но тут подкупило то, что можно совместить прекрасное с полезным, т.е. ужин с посещением театра.



Как оказалось, билеты надо брать заранее. Цена с ужином 50 евро, без ужина – 25. Сборы в театр – как обычно - ближе к вечеру взяли на ресепшен утюг, погладили белые штаны и вечернее платье, букетик роз у уличного торговца и вперёд!
Зал в театре небольшой - партер примерно на 300 мест и балкон. На балконе и накрыты столы для ужина. Атмосфера довольно демократичная, таких, как я – в белых штанах, немного. Ужин полноформатный, т.е. по порядку:
- antipasti (тонко нарезанная ветчина с зеленью),
- primo (конечно, макароны),
- secondo (мясо или рыба),
- десерт, кофе и лимончелла на ход ноги.
Ко всему этому бутылка вина и воды на двоих. Во время ужина народ развлекает народной музыкой “трио бандуристов”.



После первых бокалов народ начинает подпевать, а к окончанию ужина поют все. И даже те, кто не знает итальянского!
Ну а потом начинается основная часть представления. Большинство людей остаётся за столиками, но тем, у кого не очень удачные места (с края балкона), были предложены талончики на места в партере (2-й ряд). К ним присоединяется и та часть публики, которая приобретала билеты только на представление.
Состав труппы небольшой, четверо солистов, шесть человек массовки и несколько музыкантов, включая упомянутое “трио бандуристов”. Представление состоит из четырёх частей, под общим названием “ Sorrento Musical Show”. Содержение – неаполитанские песни, связанные в один сюжет танцами и жанровыми сценками.
Впечатления потрясающие. Я, конечно понимаю, что это не La Scala, это всего лишь небольшой провинциальный театр. Артисты из числа тех, кто не пробился на большую сцену. Ремесленники, если называть вещи своими именами. Но это ремесло – высокой пробы! Итальянская природа рождает такие голоса, что сердце обливается белой завистью. Думается мне, что вот этот рыжий дядька был бы не последним баритоном, доведись ему выступать в Мариинском.



Вообщем, крайне рекомендую…







От детального описания Сорренто я, пожалуй, воздержусь. Лучшие образцы жанра мне не превзойти. Вот, например, отчет “Вернись в Сорренто (Сорренто, Амальфи, Равелло, Капри)” Натальи Кей Вернись в Сорренто (Сорренто, Амальфи, Равелло, Капри).
Но несколько снимков всё-таки добавлю.
В нижней части города обнаружилась мастерская по изготовлению лодок. Древние станки начала прошлого века немецкой фирмы “Kirchner”, запах свежеоструганного дерева, “папа Карло” в заляпанном фартуке, резво ускользнувший от назойливого объектива. Вообщем, зачётное местечко. Находится в самом начале Via del Mare – это улочка, которая ведёт наверх от старого рыбацкого порта. Надо только миновать фасад зданий на набережной и через переулок выйти на задворки.





Выгрузка вечернего улова там же. Несмотря ни на что, несколько ящиков рыбы всё-же добыто. Значит, ни рыбаки, ни туристы, голодными не останутся.



Ну и пара канонических фото на смотровой площадке виллы Коммунале.
Днём…



И ночью…

[Lictor]

Амальфи и Позитано

В Амальфи-Позитано мы поехали на автобусе SITA, взяв дневной проездной за 7.20. С этим проездным можно входить и выходить на любой остановке в течении 24 часов с момента компостирования. Автобусы по этому направлению ходят с интервалом в час-полтора.
Дорога конечно восхитительна, виды открываются волшебные, но серпантин этот проклятый нас умотал. Да ещё и день был жаркий и душный (предгрозовой), народу в автобус набилось как зверушек в терем-теремок.
И вот представьте себе: останавливается автобус на дороге – слева отвесная скала метров 200 к небу, справа обрыв к морю – те же 200 метров. Жилья в обозримых окрестностях не видать. А на дороге стоят три японца и пять чемоданов. Откуда они там взялись?!... И куда их несёт неведомый японский бог!
Тем не менее, все влезли вместе с чемоданами и поехали дальше. А через пару километров та-же история. Мёдом им там намазано, что-ли, или рисом посыпано. Тем более, что японских богов там обнаружить не удалось, а вот русских как раз – да.



Это одна из фресок в Кафедральном соборе Святого Андрея Первозванного в Амальфи. Невольно начинаешь верить в экспансию Русь-Орды в Европу и во всякую фоменковщину.
А Позитано, конечно, красив, гроздья домишек, прилепившихся к скалам, темный вулканический песок на пляже за 12 с половиной евро с носа. Мутноватая вода, колыхаемая каждые две минуты кильватерной струёй проходящих мимо катеров и пароходов.



И от пляжа до остановки автобуса вот по таким вертикальным тропинкам мы ползли, обливаясь потом, не меньше, чем полчаса.



Но, несмотря на трудности и первоначальное негативное впечатление, по-прошествии некоторого времени, понимаю, что при случае, я бы заглянул сюда ещё разок. Но не так, наскоком. И обязательно с ночёвкой. Вечером, когда схлынет толпа однодневных туристов – это будет совсем другой город.

[Lictor]

Везувий и Геркуланум.

Ехать из Сорренто на электричке до Везувия минут 45-50. Выходить на остановке Ercolano Scavi.
Выходим на маленькую привокзальную площадь, откуда отправляются автобусы на Везувий и к археологической зоне Геркуланума. Билеты продаются в конторке в левой части площади. Автобус до Везувия стоит 10 евро + входной билет в зону национального парка 8 евро. Входной билет лучше оплатить здесь же. Наверху водитель его купит в кассе и принесёт в автобус. А можно сделать это и самому. Цена одинакова.
От места высадки из автобуса до вершины идти минут 30-40 неспешным шагом. Однако всё в гору. Подъём несложный, до вершины доходят все, включая инвалидов.



Лучше для посещения выбрать время с утра пораньше или пасмурный день, потому что в хороший день будет больше 30 градусов в тени, а тени там нет. Во время подъёма люди в основном смотрят себе под ноги и выискивают наиболее симпатичный кусок вулканической породы, чтобы прихватить его с собой в качестве сувенира. Учитывая нескончаемый поток туристов, ясно, что где-то рядом есть фабрика по производству этих обломков и она не простаивает.
Если посмотреть по сторонам, то воображение рисует скрывающихся в зарослях на склонах группы беглых рабов и гладиаторов (см. “Спартак” Р.Джованьоли). В те времена по описаниям, склоны были покрыты густым лесом. А тропу, тем временем сотрясает размеренный шаг римских легионов (зачеркнуто) карабкающихся туристов.



Ну вот, ещё немного усилий, и мы у кратера. Яма – будь здоров! В диаметре 600 метров, я в гуглькарте померил. Глубиной метров 200. Кое-где виднеется дымок. Совсем небольшой, как будто кто-то шашлык жарит внизу. Но воображение сразу рисует ужасные картины. А вдруг начинается?
Нуегонафиг это воображение! Надо было у начала подъёма хлопнуть стаканчик лимончеллы. Предлагали ведь умные люди.



Вдоль кратера ведёт тропа, не до конца, правда. Обойти кругом его нельзя. В конце тропы, конечно сувенирная лавка, где продаются те же камни, только отсортированные и в коробках. Множество удобных мест для съёмки, но ведь яма такая большая, что не влезает целиком ни в один кадр. Эх, не хватает широкоугольника!



Время на посещение дают два часа. Этого вполне достаточно, чтобы не спеша насмотреться на кратер, истратить половину карты памяти на фотографии и спуститься вниз к автобусной стоянке. Там имеется множество сувенирных лавок и даже пара кафе. Кстати, альбом по Геркулануму, купленный там, оказался дешевле, чем в других местах.
Автобус обратно привозит на ту же площадь, откуда отправлялся. Здесь же можно сесть на автобус до археологической зоны за 3 евро, но это развод. Пешком от этой площади по прямой улице до входа в археологическую зону 400 метров.
Мы не спеша прогулялись, зайдя заодно перекусить, в одно из уличных кафе. В котором, первый и единственный раз были обсчитаны молоденьким официантом на 5 евро. Официант был немедленно разоблачён, за что и получил подзатыльника от мамаши-хозяйки кафе.

Развалины Помпей мы посетили в один из предыдущих визитов в Италию. И было просто необходимо сравнить их с Геркуланумом. Дело в том, все наиболее ценные экспонаты – фрески, статуи, керамика, найденные на раскопках после извержения Везувия, в основном хранятся в Археологическом музее в Неаполе.



И предметов из Геркуланума, там хранится побольше, чем из Помпей. Есть конечно ещё такие места раскопок, как Стабия, Оплонтис, Боскореале, но они менее значительные, чем первые два.
Площадь Геркуланума значительно меньше, чем Помпей и находится он в глубокой яме. Современный уровень города на 12-15 метров выше старого. И эти метры составляет слой вулканического туфа из Везувия, накрывший город много веков назад.



Благодаря этой яме, немногочисленные туристы под палящим солнцем чувствуют себя карасями на сковородке, на которую изливается лава со склонов близкого вулкана. Это Ад! Почувствуй себя участником событий многовековой давности! Единственную передышку можно получить, зайдя внутрь сохранившихся зданий, которых к счастью немало. Только благодаря этому, удалось получить цельное впечатление от Геркуланума. И эти впечатления самые положительные.
Как следует из названия, город основал сам Геракл. По легенде, он возвращался после своего десятого подвига, в котором победил великана Гериона и забрал его красных коров. Этих коров он должен был пригнать в Грецию. Дорога была длинная, от самых геркулесовых столбов. По пути, часть коров украл сын Вулкана по имени Какус, а по должности – демон. Геракл долго искал пропавших коров, пока одна из них не отозвалась из пещеры у подножия Везувия. Геракл отвалил огромный валун от входа в пещеру, обнаружил там злодея Какуса и задушил его. От трудов праведных необходим был отдых. На этом месте Геракл построил баню, город при ней и дал ему своё имя.

Дом Аргуса (а точнее его внутренний двор)



Палестра – по-нашему спортплощадка. Весьма практично расположена рядом с термами.



А это сам Геракл (а точнее, если по-римски, то Геркулес). Называется фреска “Введение Геркулеса на Олимп”



Одна из скульптур “Дома с оленями”



Мозаика с изображением Нептуна и Амфитриты



А вот так эта мозаика могла бы выглядеть в соответствующем интерьере. Это картинка из вышеупомянутого альбома по Геркулануму.



Барельеф, изображающий миф о Телефе



Даже по этим остаткам, не вывезенным в музеи, видно великолепие этого города.
В моих глазах, он стоит выше Помпей.
А после посещения Археологического музея в Неаполе, это мнение ещё более укрепилось. Вот например две знаменитые античные бронзовые композиции:
“Бегуны”



“Атлет”



Оба этих шедевра и множество других, которые на заднем плане, были найдены на Вилле папирусов в Геркулануме.
Вообще же архоеологический музей в Неаполе, несомненно достоин отдельного посещения. Без него впечатления от Помпей и Геркуланума неполные. Кроме того, пара часов в кондиционированном помещении благотворно скажутся на дальнейшей прогулке по Неаполю.
Есть там и величественное…



... и странное… (разве в Риме было известно каратэ?)



… и забавное…



Мы с друзьями долго спорили, что означает эта мозаика. Победила такая версия:
У человека в руках ночная ваза. Но понос был настолько силён, что весь организм вышел. Остался один скелет. Так?

Но большинство посетителей почему-то восторгает “Cекретный кабинет”. Там всегда полно народу. Трудно подобраться к стендам, чтобы разглядеть экспонаты. Почему людей так тянет туда. Запретный плод? Так он давно уже не запретен. Или что-то есть в этих фигурках такого, что и в современности не увидишь? Или коллективный просмотр лёгкой порнографии всё ещё вызывает сильные эмоции?
Тут мои мысли плавно перешли к эротическим фантазиям, поэтому закругляюсь…

[Lictor]

Неаполь.

В Неаполь мы ездили на электричке CIRCUMVESUVIANA. Билет из Сорренто 4 евро. Время в пути чуть больше часа. Выходить можно как на Пьяцца Гарибальди, так и на конечной, в районе порта. Но лучше всего на Гарибальди перейти в метро – пара остановок и центр. Сидячие места можно ухватить только на конечной, в Сорренто. Чем ближе к Неаполю, тем плотнее. Небольшая передышка только в Помпеях, где из электрички вываливается половина пассажиров. Напуганный рассказами о карманниках и цыганах, спрятал наличные в трусы и бдительно смотрел по сторонам. Карманников не обнаружил, или они опознали во мне гостя из далёкой и ужасной России.
Всю дорогу публику развлекают сменяющие друг друга группы “балалаечников”. Гитара, гармошка, и что-то ударное. В репертуаре конечно неаполитанские мелодии и прочие хиты разных народов мира. Вплоть до калинки-малинки…



Публика немного, но подаёт. Значит, спрос есть. И действительно, ни разу не было, чтобы в вагоне электрички мы не слышали знакомую речь, русскую или украинскую.
Итак, Неаполь.
Для самостоятельного туриста город начинается обычно с Пьяцца Гарибальди. Шум, гам , суета, толпы народа спешащего по своим делам и слоняющегося без дела. Стайки негров, торгующих всяческой мишурой, группы арабов, лениво играющих в нарды, разнообразный балканский сброд, выискивающий в толпе приезжих лохов… Как и во всех городах мира, вокзал привлекает всяческий криминал и маргиналов. Весь центр привокзальной площади занимает какая-то стройка, а по периметру и во всех прилегающих переулках разнообразные магазинчики, лавочки, лотки и т.д. Очень напоминает наш Апраксин двор в “лихие“ 90-е, но немного облагороженный (Европа, всё-таки!)
Вот, например, магазинчик, торгующий продуктами со всего света. Тут тебе и польские, и африканские, и украинские, и южноамериканские, и румынские. Вся география населения Неаполя налицо.



От Пьяцца Гарибальди в направлении к центру ведёт две улицы. Если пойти по Via Alessandro Poerio, которая плавно переходит в Via Carbonaro, а далее в Piazza Cavour, то попадём прямо к вышеупомянутому Археологическому музею. Если же пойти по Corso Umberto I, то выйдем к району Галереи Umberto I, Нового замка и королевского дворца.
Галерея Umberto I несомненно знакома всякому организованному туристу.



Краткое посещение Неаполя в огранизованной группе просто невозможно без её посещения. Признаю, что заслуженно. Красивое, стильное сооружение, один из центров городской жизни. Мне же было интересно разглядывать детали отделки на 2-м и 3-м ярусах. Ну и конечно, мозаичный пол со знаками Зодиака.
Поблизости от галереи на Largo Castello находится узловая остановка всех маршрутов красного экскурсионного автобуса CitySightseeing Napoli. Там же можно взять бесплатную карту. Вообще же эти автобусы я считаю неплохим средством для первоначального ознакомления с городом. После поездки на нём обычно в голове хорошо укладывается общая география города и в дальнейшем практически нет необходимости заглядывать в карту. Маршрутов в Неаполе существует четыре, стоимость дневного билета 22 евро. Выходить можно на любой остановке, осмотреть интересующий объект, и снова сесть и ехать дальше. Но вот с этим проблема. Интервал между автобусами довольно большой, можно прождать больше часа, тем более, что расписание из-за неаполитанской безалаберности и пробок, конечно не соблюдается.
Но, тем не менее, мы проехали за день два маршрута – красный и синий. Надо ещё учесть, что весь центр города перекопан, то ли раскопки, то ли метро строят. Соответственно по красному маршруту скорость передвижения чуть быстрее, чем пешком. Время скрашивает лишь рассказ аудиогида (в т.ч. и на русском). На красном маршруте проезжаем весь исторический центр с внешним осмотром Santa Chiara, Piazza Dante, Capodimonte, Teatro Bellini и множества соборов, названия которых уже выветрились из памяти. Зелёный же маршрут ведёт вдоль побережья к Флегрейским полям через район Posolippo с отличным панорамным видом на Неаполитанский залив и Castel Dell’Ovo.





По количеству туристов Неаполю далеко до трёх центров притяжения Италии – Венеции, Флоренции и Рима.
Но есть в нём и своё особое очарование, недоступное эти трём гигантам.
Разве не может восхищать вот такое соседство, буквально в полусотне метров друг от друга:





Блеск и нищета здесь не противоречат друг другу, а выглядят вполне естественно, единым целым, дополняют, подчёркивают свои достоинства и недостатки. Меня, например, не может оставить равнодушным вот такой безымянный, живописный переулок.



Кажется, что именно в этих переулочках снимались знаменитые фильмы эпохи итальянского неореализма в 50-е годы. И с тех пор декорации не изменились. А вот эти афиши наклеены ещё Антонио Ричи из знаменитого фильма “Похитители велосипедов” (хотя там действие происходило в Риме)
Но в то же время, я точно знаю, что пройду сотню метров и увижу вот такое великолепие. Это –обыкновенная школа –интернат Виктора Эммануила. Сейчас там тоже какое-то учебное заведение.



А вдоль всего фасада разместились книжные развалы с разнообразной макулатурой по 1 евро.



Одной из целей в Неаполе у нас был Capodimonte – главный городской музей и картинная галерея. Находится он на одноимённом холме в бывшем дворце и летней резиденции Бурбонов.
Добраться до него можно на упомянутом CitySightseeing Napoli или на городском транспорте. Мы же дошли пешком, минут за 30 от Археологического музея. Находится он в довольно большом и практически безлюдном парке. Да и в самом дворце посетителей немного.



А музей огромен! Несколько этажей живописи и скульптуры. Тициан, Боттичелли, Мазаччо, Беллини, Караваджо и много сотен других менее известных, а зачастую и вообще неизвестных для неспециалиста имён. По размеру музей, наверное, не уступает Эрмитажу. Но людей почти нет. Поэтому можно спокойно без толкотни побыть наедине с искусством. В каждом зале при входе можно взять картонку с описанием картин, представленных в зале. Описание правда, только на итальянском и английском. Для поверхностного осмотра всех залов надо часа три-четыре. Фотографии намеренно не выкладываю, ибо это бесполезно. Такие вещи надо видеть вживую. Обычно во всех музеях, где я побывал, покупаю иллюстрированный каталог. Здесь же этого не получилось, альбом только на итальянском, а в нём я не силён (к тому же стоит 40 евро – жаба задушила)
При дворце имеется неплохой парк с множеством лужаек. Тишина и идиллия нарушаются лишь время от времени рёвом низко пролетающих самолетов. Прямо над дворцом проходит трасса для захода на посадку в аэропорт “Capodichino”



И ещё из этого парка открывается самый лучший вид на Везувий на фоне Неаполя.



Окрестности парка, однако, не самое лучшее место для прогулок. Ещё когда поднимались к дворцу по лестнице что в конце улицы Corso Amedeo di Savoia, обратил внимание на множество шприцов, валяющихся возле скамеек. Когда же ближе к вечеру, спускались там же обратно в центр, скамейки были уже заняты местными обитателями. Бомжеватого вида личности ловили кайф в последних лучах заходящего солнца. Неожиданно один из них с трудом поднялся со скамейки с блаженной улыбкой на лице и протянул мне свой шприц:
-Держи, брателло! Тут ещё немного осталось! Ширнись, порадуйся с нами!
Как человек тонкой душевной организации (190 роста и 90 веса) я знаю много способов действия в пограничной ситуации. Первый из них – быстро думать, а второй – быстро бегать, третий… Впрочем, до третьего не дошло. Применив последовательно первые два, через двадцать секунд, мы были в полукилометре от наркоманов.

Во время одной из прогулок по Неаполю забрели в Собор св. Януария - главную соборную церковь города.

По иронии судьбы это было 19 сентября. Главной реликвией собора, которая поражала умы жителей Неаполя ещё в средневековье, является сосуд с кровью св. Януария, запечатанный 17 веков назад. Когда его дважды в год демонстрируют верующим (в первую субботу мая и 19 сентября), кровь необъяснимым образом закипает, занимая собой весь сосуд. Если «чудо крови» св. Януария не случается, неаполитанцы считают это предвестием беды. Так, например, в 1527 г. в город пришла чума, от которой погибло 40 тысяч горожан, а в 1979 г. — произошло землетрясение, которое унесло три тысячи жизней.
Для католического мира «чудо святого Януария» сравнимо с православным схождением Благодатного огня на Пасху в иерусалимском храме Гроба Господня. Сосуд выставляют на всеобщее обозрение примерно на сутки, пока жидкость снова не превратится в порошок.
Конечно, современные учёные давно разгадали загадку этого чуда. Обычный школьный мел, поваренная соль и кристаллогидрат хлорида железа правильно смешанные в нужных пропорциях дают именно такой эффект – в спокойном состоянии является порошком бурого цвета, а при встряхивании превращается в жидкость и вспенивается.
Но для верующих наука никогда и ничего не доказывает. Поэтому столпотворение в этот день в соборе было необычное. Приехало телевидение, на подступах собирались группы карабинеров, все окрестные улочки заставлены лотками со сладостями и сувенирной продукцией.
Здесь должно свершиться “чудо крови”





Доска “почёта” (епископы, служившие в этом соборе)







Мы не стали дожидаться кульминационного момента, потому что народ всё прибывал, а мы люди неверующие. Так зачем портить чужой праздник и лишать кого-то возможности увидеть чудо.
Ну и в заключение о Неаполе, ещё одна иллюстрация - парковка в два ряда. Фото обработано эффектом “Tilt-shift” (баловство конечно, но забавно)

[Lictor]

Капри

Поездку на Капри мы приобрели прямо на стойке в отеле за 35 евро.
С утра за нами заехал микроавтобус. Доехали до порта Massa Librense, где пересели на катер вместимостью около полусотни человек. Тут-же раздали карты-схемки острова с основными “mast see” и возможными пешеходными маршрутами. Катер везёт в малый порт, высаживает на несколько часов, потом забирает, плывёт вокруг острова и возвращает в исходную точку. Первое впечатление со стороны – купаться негде! Чтобы окунуться в воду, надо выйти на берег (скалу) и сигануть со стометровой высоты.



Потом, если повезёт, подберёт какой-нибудь катер, довезёт до пристани. И можно повторить эту процедуру снова. Это, конечно, шутка, но доля истины в ней есть. Но привлекает Капри отнюдь не пляжами. Для чего же сотни судёнышек с туристами приплывают ежедневно в оба порта и праздно шатающиеся толпы людей заполняют узкие улочки городка с одноимённым названием?
Попробуем разобраться.
Из порта Marina Piccolo наверх в городок Капри везёт по серпантину автобус. В радиусе метров в 200 от конечной остановки основная тусовка – магазины, рестораны, сувенирные лавки, какие-то строения разной степени старости.



Конечно имеется панорамный вид на Marina Grande с фуникулёром. Красиво, ничего не скажешь. Большинство приезжающих на краткую экскурсию поднимается на фуникулёре от Marina Grande наверх и дальше тех же 200 метров отсюда не отходит. Для приплывших на собственных яхтах имеется стоянка вот таких такси-кабриолетов с парусиновым тентом от солнца.



Для остальных же выше в Анакапри идёт другой автобус. Стоимость одной поездки 1.60. Билет приобретается либо в кассе на конечной остановке, либо у водителя. Посадка на конечных осуществляется через коридорчик в специальном ограждении, чтобы избежать давки на входе в автобус. Есть наверно и пешеходные тропы, но это для тех, у кого в распоряжении побольше пары часов. Серпантин, ведущий в Анакапри, это конкретная жесть. Довелось мне стоять у окошка в автобусе. Водитель, наверное, фаталист по-жизни, поэтому одновременно разговаривал по телефону, пел какую-то песню и гнал так, что повороты проходил чуть ли не на двух колесах. А из окошка-то видна скала вниз с 80-градусным уклоном. И дорогу от пропасти отделяет какой-то декоративный штакетник весёленькой расцветки.
Наверху, в Анакапри, сразу возле автобусной остановки – один из главных аттракционов, пропустить который непростительно. Кресельная канатка, которая ведёт на самую высокую точку острова, “откуда открываются замечательные виды на остров, неаполитанский залив и бла-бла-бла…”. Виды конечно отличные, но не дальше 50 метров.



Не повезло! В этот день, облако оседлало вершину горы и не слезало с неё до самого вечера, хотя на всём остальном острове светило яркое солнце.



Уплоченные 10 евро не возвращают. Говорят – “сам дурак, сначала наверх посмотри, а потом думай – ехать или не ехать”. А жаль! Вот эта картинка при ярком солнце выглядела бы совсем по- другому, не столь печально и потерянно.



В календаре, купленном там же, это выглядит значительно ярче и радостней.
В печали мы спустились вниз и за двадцать минут обошли весь городок Анакапри, со всеми его 4-мя достопримечательностями. Скучно, господа!



Но, как и в большинстве мест, самое интересное начинается, если уйти с проторенных туристами троп (по крайней мере, для меня). С поправкой на Капри это означает, что на тропе будешь чувствовать плечо попутчика не каждую секунду, а всего лишь каждую минуту. Вообщем, пошли мы по обозначенному на нашей карте маршруту в сторону виллы императора Тиберия, которая на всех указателях обозначена, как Villa Jovis. Идти надо по узкой улочке шириной пару метров, вдоль высоких заборов, за которыми скрываются виллы и дома простых (ха-ха!) островитян.



Почти все дома охраняются очаровательными привратниками.



Идти недолго, минут 40, но всё в гору, поэтому 40 минут легко превращаются в полтора часа. Наверху развалины различной степени разваленности и то, ради чего стоило страдать – ВИДЫ!







Дух захватывает, когда стоишь на 300-метровой высоте и считаешь количество оттенков синего и бирюзового, которые видишь перед собой. Оттенков красного и багрового на скалах внизу я не разглядел, хотя они должны быть. По легенде, император Тиберий приглашал к себе на виллу в гости своих политических противников, угощал изысканными блюдами и благородными винами, а потом спрашивал:
- Друг Луций ( Гней, Германик, Сеян и т.д.) Ты меня уважаешь?
Оказавшие должное уважение, становились политическими союзниками. Остальных сбрасывали на скалы.
Всего на Капри император построил более десятка вилл и, опасаясь заговоров, переезжал с одной на другую в течении последних лет своей жизни. Поэтому не мудрено, что римляне, узнав о смерти императора, кричали «Тиберия в Тибр!»
Рядом с остатками древнеримских развалин, на отгороженной территории устроено нечто вроде сельского зоосада, на территорию которого пускают за денежку малую. Однако забор тот смешон и устроен лишь для порядочных немцев. Так что вот обитатели этого зоосада.



Что в итоге?
Я так и не понял, что такого особенного привлекательного на этом Капри и почему в Википедии перечисляются десятки знаменитостей, живших на этом острове.
Может пойму, когда возьму псевдоним “Горький”, буду жить на этой вилле и строчить отчёты из поездок.



Да-да, это та самая вилла на которой жил великий пролетарский писатель и сочинял “Cказки об Италии” в количестве 27 штук в период с 1911 по 1913 год. Эти сказки, пожалуй, единственное, что он сочинил за эти три года пребывания (лечения от чахотки) на Капри, если не считать цикла рассказов “По Руси”. Место, где расположена вилла, вполне достойное, в тихом переулочке на полпути от центра городка Капри к причалу Marina Piccolo.

[Lictor]

Казерта.

Добираться до Казерты общественным транспортом не просто, а очень просто. Сначала на электричке до Неаполя, а потом с этого же вокзала на электричке до Казерты. Общее время в пути, включая ожидание электрички около двух с половиной часов, поэтому билет на электричку из Сорренто нужно брать на 180 минут. Есть один нюанс. Электричка на Казерту отправляется обычно с платформы 5Т, а её нигде нет! Всё оказалось элементарно – надо выйти к платформе 5 и пройти по ней метров 200.
В Казерте переходим пути по подземному переходу, далее сотня метров влево и оказываемся перед дворцовой площадью.



Под всей этой площадью расположена автостоянка (ну, конечно, у них грунтовых вод нет, да и не воруют, поди!)
Этот дворец неаполитанских королей для своего XVIII века переписал всю книгу рекордов Гиннеса:
- самый длинный фасад,
- самое большое количество окон,
- самое большое количество комнат.
Историки архитектуры не раз обвиняли создателей Казертского дворца в безумной расточительности и гигантомании, плодом которых была монотонность однообразных перспектив. Позволю себе не согласиться с этими историками. Строгие формы и прямые перспективы – что может быть лучше для любителя улицы Зодчего Росси. Я уж скорее Версаль да Петергоф обвиню в излишней вычурности и помпезности. Входной билет во дворец и парк стоит 16 евро, причём со странным соотношением – дворец-13 евро, парк – 3 евро. Хотя впечатлений от того и другого я получил в обратной пропорции. Интерьеры дворца несомненно красивы и богаты, но такого добра я уже повидал немало. Да, красиво! Да, великолепно! Да, величественно! Но видено такое уже не раз и не два (избалованы мы, питерские!)









Доступна для посещения едва ли пятая часть помещений. В некоторых исторических залах представлены различные современные инсталляции. С одной стороны это несколько оживляет видовой ряд, а с другой стороны выглядит неестественно и чужеродно.
Но обо всём этом забываешь, когда выходишь из дворца и попадаешь в регулярный парк с грандиозным каскадом фонтанов и прудов.



Каскад настолько велик, что из начала в конец ходит специальный автобус. За 1 евро можно проехать до самого верха и пропустить самое главное - не почувствовать всей грандиозности этого замысла.
Мы же предпочли пройти весь путь своими ножками, от начала до конца и с каждым шагом открывали для себя новые и новые детали этого сооружения.













И тут в кустах неожиданно оказался рояль…



Путь наверх не очень утомителен еще и потому, вдоль всего каскада установлены поливальные установки, позволяющие освежиться в процессе подъёма. Весь путь от дворца до верхнего каскада с многочисленными остановками для фотосесий занял около полутора часов.
Добравшись до самого верха и сделав последние снимки фонтана Дианы и Адониса, собрались было в обратный путь, но увидели слева небольшую площадь с воротами в конце.
Оказалось, что за этими воротами скрывается ещё один парк – пейзажный в английском стиле.







Тут мы зависли ещё на пару-тройку часов, тем более, что в этом парке столько дорожек и потаённых уголков, что его можно исследовать часами.
Вот, например грот Венеры.



Вот входы в пещеры в стиле Индианы Джонса.



А вот что скрывают в себе эти пещеры.



Оранжерейный павильон



Остатки античного храма (мне всё-же кажется, что это новодел)



Но тут начало уже темнеть и мы двинулись к выходу, а ведь приехали в 11 утра. Настолько всё было необычно, захватывающе и интересно, что даже не успели пообедать. Кстати сейчас вспоминаю, что точек общепита у каскада и в парке и не было. Может быть это и правильно.

Итог.

“вернись в Сорренто…” – сижу у камина с бокалом лимончелло , снова слушаю знакомую мелодию и заканчиваю этот рассказ.
Я бы и вернулся, но сколько ещё неохваченного в той же Италии. Меня ещё ждут холмы Тосканы, трулли Апулии и, надеюсь всё-же, северные озёра. Впрочем, в моём любимом видовом фильме “Magnifica Italy” целых 32 серии. Так что продолжение следует…

[ПУ2]

Отличный рассказик. Живой такой. Приятно соседствовать на ветке итальянской. Плюсик однозначно.

[Наталья Key]

Боже! Какой отчет! Я получила массу положительных эмоций. Очень живой, как правильно сказал ПУ2, изящный, необыкновенно интересный! Ах, как вы красиво и душевно описали свой Сорренто. Вы - талантливы безусловно!

P.S. Мне очень приятно, что вам понравился мой амальфитанский отчет ).

[Lictor]

Спасибо за добрые слова!
Честно говоря, этот отчёт рождался очень долго и в муках. Я его начинал раза три и бросал не закончив. Очень трудно описать многократно описанные места и не повториться, найти что-то своё. Но я старался!

[Наталья Key]

У вас несомненно получилось!
Но неужели вы не поднялись в Равелло?

[Lictor]

Конечно, я видел восхитительные фото вилл в Равелло и собирался туда. Однако желания не всегда совпадают с возможностями. Повторюсь - битком набитый автобус и изнурительная духота в этот день не оставили сил на Равелло. Нам уже далеко не 20 лет и даже не 40.
Что ж, будет повод всё-таки вернуться сюда ещё раз. Очень любопытен вечерний Позитано, хочется в Пестум, да и в Неаполе столько интересного, что и месяца не хватит на всё.

[LirikaNP]

Спасибо, что так точно выразили и наши впечатления от посещения Сорренто и Неаполя! Мы тоже останавливались в этом отеле (с 31 мая по 2 июня), и на балконе действительно так чудесно ( с вином и черешней-клубникой), что мы и на ужин не ходили. Я и так в воспоминаниях часто возвращалась в Сорренто, а после вашего отчета убедилась - не стоит откладывать поездку надолго!

[travellerша]

Вернись в Сорренто!

Обязательно вернусь, чего-то не видела, а что-то еще раз хочу посмотреть после вашего отчета.
С П А С И Б О! (плюсик прилагается)

[MarinaMiO]

Случайно забронировали этот отель в Сорренто.
После вашего восхитительного отчета моя неуверенность в путешествии в Сорренто улетучилась полностью!
Благодарю

[Lictor]

Спасибо за добрые слова!
Надеюсь, Ваш отдых будет приятным.
Предупрежу, однако, что завтрак довольно однообразен.
А про Италию у меня есть и посвежее отчет: октябрь этого года - озеро Комо - Озеро Комо (Варенна, Менаджио, Белладжио...) и немного Бергамо

[MarinaMiO]

Спасибо. Отчет про озеро Комо почитаю позднее обязательно.
У вас хочется спросить, что бы вы порекомендовали посетить: Помпеи и Геркуланум, учитывая, что в Археологический музей в Неаполе мы не пойдем в первый приезд в Италию и по времени это начало марта.
(можно в личку ответить, чтоб не засорять отчет).

[ЛЮНАТА]

Спасибо за подробный интересный интеллигентный рассказ о путешествии с полезными деталями.

[andreO525]

Я так понимаю, что как пляжный отдых Соренто не стоит рассматривать?

[Lictor]

Кажется, я достаточно ясно описал ситуацию. Пляжей, как в Римини, здесь нет. Однако в летнее время город переполнен туристами и все они находят возможность искупаться и позагорать.