Венец Флоренции и Венеция-бонус.

[ПУ2]

В конце питерской зимы, когда организм тяжело устал от холодного сумрака и переживает, правильно выбраться куда-нибудь туда, где тепло.
Первоначально мы в Индию собрались: жена и я. Даже на Форуме вопросик подвешивал, что лучше в режиме Индия-лайт – Керала или Южный Гоа? Народ единодушно сказал: «Керала». Ну, значит - в Кералу…

Однако, хорошая знакомая, только что вернувшаяся из тамошних мест, отсоветовала. Говорит, жара будет в конце марта - под сорок по Цельсию, влажность высокая, да и коровы на пляжах гадят.

Засомневались мы. Действительно, зачем нам коровьи лепешки в жару при высокой влажности?

А тут смутные воспоминания о Флоренции в сознании возбудились. Мы в тех местах в середине нулевых были. Мимоходом, с неполовозрелыми еще детьми, в пакетной, прости господи, автобусной экскурсии (я тогда еще о Форуме не догадывался и не понимал, как это низко - ездить в «пакетники»). А впечатления, все равно, остались – УХ!

А почему бы и не прикоснуться еще разок к колыбели Ренессанса, миру Кьянти и Бистеки- аля-Фиорентина , родине бесчисленных шедевров тре, кватро- и чинквеченто, краю разноцветных гвельфов и коварных гибеллинов? Вместо Индии – рвануть в город, где каждый второй камень – священный и помнит Данте Алигьери и Франческа Петрарку, Лоренцо Великолепного и Джироламо Савонаролу?
Там в марте весна уже. Должно быть тепло, во всяком случае, по питерским меркам, но не жара. И прокатиться по соседним знаменитым городам Тосканы, ожерелью Флоренции.
Решено – во Флоренцию. И в конце – на пару-тройку дней в Венецию заскочить, пока совсем не утонула. Я то, был в Венеции разок, жена – нет. Тоже хочет. Венецию буду считать бонусом, в счет сэкономленных на индийском перелете средств.

Летели через Вену.

Флоренция солнцем встретила, правда сквозь тучи. Плюс пятнадцать двадцать второго марта. Нормально.

Отель. Только с годами путешественник понимает, как это важно - гармония места проживания. Не в смысле обязательного наличия биде в сортире, обильного шведского стола на завтраках, плоскоэкранного телевизора и Wi-Fi в номере. Нет, - в плане создания настроения и погружения в атмосферу, соответствующих цели путешествия и духу места. Чтобы аутентично было.

У нашего отельчика, Palazzo dal Borgo, местного флорентийского колорита было изрядно. Только поднимаешь взгляд на лаконичный, но выразительный фасад здания с тяжелыми коваными решетками на окнах первого этажа - чувствуешь: да, пятнадцатый век! Вход – под сводчатой аркой, крутые старинные лестницы (лифт тоже был), в номере – постель с балдахином, фрески на голубых стенах, окно за тяжелыми ставнями, за ними – вид на колокольню церкви Santa Maria Novella. Ренессанс, словом…









Флоренция – роскошная и зрелая. Даже пресыщенная. Если влиться в нее сразу, войти резко, целиком – пропадешь. Не успеешь оглянуться, накроет синдромом Стендаля («флорентийским»). Сердцебиение, головокружение, потеря сознания. Медицинский факт, однако. Нужно постепенно, неспешно. Для начала взглянуть на нее издали, чуть отстраненно.

Почти сразу за северной городской окраиной долина Арно заканчивается зелеными холмами Муджело. Там, на высоте метров триста, на пологих оливковых склонах - идеальное есть место для такого созерцания.

Городок Фьезоле. Древний. Еще со времен этрусков прилепился к отрогам апеннинских гор. Римлян древних помнит. Отсюда местные раннесредневековые фьезольцы свысока поглядывали на юную Флоренцию, посмеиваясь. До двенадцатого века. В 1125 году, чуть окрепшая Флоренция, превратившаяся в республику и только почувствовавшая вкус к приростанию соседями, съела Фьезоле: взяла штурмом, присоединила, основательно порушив.

Самая высокая точка городка - монастырь Сан Франческо. Четырнадцатый век (итальянцы говорят просто треченто – «трехсотые»). Поздний романский стиль. Или готика? По-любому - аскетично. Есть ресторанчик рядом. Но в десять еще рано.







От монастыря, со смотровой площадки, Флоренция, действительно, - как на ладони. Очертания ее призрачны и прозрачны. Они волнуют, едва угадываясь в утренней дымке.





Чуть ниже смотровой площадки по склону, среди зелени оливковых плантаций, - виллы непростых флорентийцев. Любила элита эти места еще со времен проторенессанса. Где то здесь герои Бокаччо укрывались от Чумы и отвлекали друг друга от мрачных мыслей игривыми историями. Как меня Декамерон занимал классе в шестом...



Центр Фьезоле – площадь Мино да Фьезоле. Маленькая. Уютная. По периметру – платаны и изрядно ресторанчиков. Как и положено – кафедральный собор, Дуомо Сан-Романо. Одиннадцатый век, тоже романский стиль, правда, не раз перестроенный.







В четвертой новелле восьмого дня Декамерона настоятель именно этого храма пытался соблазнить очаровательную местную вдовушку, но попался на разводку, оказался в койке не с ней, прелестницей, а с ее страшненькой и не первой свежести служанкой. Был застукан епископом. Голяком, сразу после блуда. Такое вот женское коварство.

Здесь же, на площади, - внушительный скульптурный монумент, бронзовые всадники: историческая встреча в Теано героев-освободителей Италии: Гарибальди и короля Виктора-Эммануила. Совсем уже недавняя история. Суровые мужчины. Патриотизм, никакого разврата.



Вполне заслуживает Фьезоле внимания, совсем не жалко на него пары часов утреннего времени.

Хороша отсюда Флоренция. Но уж больно издали, отстраненно, с птичьего полета. Надо бы рассмотреть ее внимательнее, но пока не в упор.

Идеальное для этого место – Монте алле Крочи, Крестовая гора , на левом берегу Арно. На самой вершине - Церковь Сан Миниато, чуть ниже – площадь Микеланджело. Сюда люди специально едут. Созерцать, сидя на ступенях широких лестниц, медитировать, растворяться в Вечном. Самодеятельные исполнители настроение создают, ну и весна тоже…









«…Флоренция…, в чистоте и строгости ее очертаний, в синеве ее блаженной долины, в изгибе Арно, текущего с гор Казентина…, запечатлевается отсюда в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь. Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный "общий вид" Флоренции не пробуждал бы чувства близости к высшей, чем земная, красоте.»
Это не я сочинил, это – Павел Муратов. Он в Италии понимал. Больше ста лет назад сказано, а как точно.

И Данте очень уважал с Монте алле Кроче на город посмотреть, любил эти волшебные виды, многократно возвращался к ним мысленно, страдая в изгнании. Лестницу, ведущую к храму Сан Миниато не раз упоминал в «Божественной Комедии», в двенадцатой песне "Чистилища".

Я тоже как попал сюда, так и прикипел к месту волшебному. Как Данте прямо. С трудом припомню, что бы где еще так дух захватывало от городских пейзажей.

















Сама церковь на горе, Сан Миниато, внимания заслуживает пристального даже и без волнующих панорам. Очень древняя, одиннадцатый век и практически не перестроенная. На фасаде - мозаика византийского стиля, родная такая, православная как бы, с Иисусом, Марией и святым Миниатом . Сам святой Миниат был, считай из наших, христианином кавказской национальности, а именно - армянином. Гонители веры, римские язычники, ему голову отрубили. Он же, повторяя чудо святого Дионисия Парижского, с отрубленной головой в руках так и пошел на Крестовую гору к своей пещере. По-армянски Миниат будет, очевидно, Минасян. Такая история.









Все. Насмотрелись на Флоренцию издали. Спускаемся, минуя оборонительные башни и крепостные стены, с южных холмов вниз, в город.



Спустившись, неизбежно попадаешь на набережную Арно.

Река в городе – отдельная тема. Движущаяся вода, мосты, берега: особая символика. Что еще так передает дух места? Можно ли представить себе Порту без Дору, Питер без Невы или Прагу без Влтавы? Невозможно. Флоренция без Арно тоже немыслима.
У нее, у Флоренции, конечно, полно символов. Однако, Старый Мост, Ponte Vecchio, - безусловно, один из самых ярких. Лучше всего наслаждаться им с террасы одного из ресторанчиков на левом берегу, например «Alfredo sull Arno Restaurant» или «Golden View Open Bar». Очень правильно для полноты ощущений заказать бутылочку Brunello di Montalcino, лучше всего урожая 2004 года. И не торопиться, это вино должно чуть постоять открытым - подышать, раскрыться. Если торопишься – бери Chianti Classico, вино универсальное, не капризное. Или что-нибудь еще из винограда санджовезе, например Nobile di Montepulciano. Есть что выбрать, это Тоскана, да…





В чем волшебная сила Ponte Vecchio, символа флорентийского, я так до конца и не понял. Но она точно есть и не малая. Фотографическими картинками ее, увы, не передать, но все же…









- Здрасьте! А где тут у них Золотой Мостик?

Это мы в один из первых флорентийских дней сидим в ресторанчике на площади Санта Мария Новелла, а тут - группа наших боевых теток с автобуса туристического. Заслышали родную речь, решили произвести рекогносцировку на местности. Оказывается, в виду имеется именно Старый мост, поскольку там:

- золото торгуют и другую всякую ювелирку по смешным ценам!

Действительно, богато там торгуют. Не стоит туда выпускать женщину одну да еще и с деньгами.



По флорентийским набережным очень здорово утром погулять, сразу после рассвета.













И обязательно нужно выйти к искусственному водосливу, плотине «Санта Роза» (pescaia di Santa Rosa).



С левого берега, если прямо к воде спуститься, Флоренция, из-под потока, особо неожиданно выглядит.

[hennessy-polka]

Здорово, красивые фотографии

[ПУ2]

Откуда бы Вы не смотрели на Флоренцию – с апеннинских склонов на юге или с холмов, обрамляющих долину Арно с севера, с любой точки - достаточно одного взгляда, что бы понять главную доминанту места, притягательный узел и символ. Это громада Купола Брунеллески.

Купол, как бы парящий над городом, когда смотришь сверху, и нависающий и подавляющий, если поднимать взгляд на него снизу, из узких улиц.







Не собор в целом, а именно Купол – суть города. Все остальное – вторично.
Время его создания, XV век, кватроченто, «четырехсотые» - век Флоренции. Это не надо доказывать, это аксиома. По сравнению с кватроченто, все, что было раньше – не так существенно, позже – не столь важно.

«…Флоренция была колыбелью кватроченто и его саркофагом. В других итальянских городах путешественник встречается с накоплениями различных исторических эпох, то резко отрицающих друг друга, как в Риме, то странно примиренных, как в Венеции. На улицах Флоренции призрачно все, что было до начала XV столетия… Три века новой европейской истории растаяли в лучах единственного века, который поглотил всю ее энергию. Они едва коснулись ее старых камней, покрывая их золотом и чернью, драгоценным убором времени…»


Муратов, Павел Павлович. «Образы Италии» (1911-1912). Гениальный был дядька – путешественник, писатель, историк. Уважаю.

На купол необходимо залезть. Отстоять очередь и залезть. 463 ступени вверх.
Было бы мне хотя бы пятьдесят, лучше сорок пять, а масса тела не за сотню …
Поленился я, как теперь жалею.

Рядом с куполом – колокольня. «Компанила» - говорят итальянцы. Воздушная, волшебная. На шесть метров ниже Купола.



Ее прообраз – городские башни. В средневековой Флоренции их не счесть было. Семьи побогаче возводили персональные башни-крепости, своеобразные такие, без окон. Достатка побольше – башня повыше.
Чтобы дружить против соседей - формировались «башенные союзы» родственных семей, назывались консортерии.
В бурные времена непрестанной борьбы гвельфов (они за Папу были) и гибеллинов (эти – за Императора), в середине XIII века, когда гвельфы во Флоренции верх взяли и установилась Первая Демократия («Il Primo Popolo»), консортерии разогнали, а башни порушили.

Кто там больше был прав, теперь сказать трудно. Гвельфы – поблагообразнее звучит, почти как «эльфы». Гибеллины – на «гоблинов» похоже. Нет, я за гвельфов, не нравятся мне империи. Но башни все равно жалко.

Теперь, чтобы посмотреть, как они выглядели, надо ехать в городок Сан-Джиминьяно. Это не так то просто, либо с пересадками, либо машину брать. А машину брать – как тогда тосканские вина пробовать? Если не пробовать – зачем вообще в Тоскану ездить. В общем, вписались мы в однодневную автобусную экскурсию с соотечественниками банального пакетного тура. Простите меня, форумчане.

Но Сан-Джиминьяно стоил такой измены собственным принципам.

Типичный «городок на холме».

Тосканские пейзажи от стен города – волшебны. Даже без солнца, под тяжелым свинцовым мартовским небом эпохи глобального потепления.







Сам городок комментировать не буду. Очень понравился, холодно правда было и дождь. А так – чудо. Процитирую Муратова. Классно пишет. Лучше не скажешь, каждое слово – в строку.

«…Башни составляют гордость и славу Сан Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте, о благочестивых сьенских "фресканти". В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи и другую, по имени непримиримых врагов этой фамилии, башней Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сьена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. В XVII веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде…»

Ну а без фотографий то как? Никак нельзя без фотографий авторских.

















Подвесил вот изображения. Пусть будут. Даже не смотря на то, что фотошедевры Пожаркова («Весенние каникулы: Рим-Тоскана-Лигурия») лучше на порядок . Респект мастеру, кто его отчет не смотрел – смотрите срочно, не теряйте времени.

[hennessy-polka]

Ахи и охи!

[ПУ2]

Вместе с Сан-Джименьяно в одном флаконе, то есть в однодневном экскурсионном пакете, оказалась и Сиена. Теперь уже, сильным задним умом понимаешь: вот это была ошибка – стремление упаковать два города в один день.
Сиена, конечно, заслуживает несравненно большего, чем стремительный галоп коллективной экскурсии…

Правда, с сиенским гидом повезло. Милая местная барышня на хорошем русском с мягким акцентом замечательно создавала атмосферу. Лейтмотивом было что-то типа:

«…Вы вот сейчас приехали из Флоренции к нам, в Сиену, а это Вам здесь совсем не тут!
Вот это что тут у нас? Правильно, капитолийская волчица, символ города: двух братиков вскармливает, один из них - Рем. Сын его, Сенио – основатель Сиены. Где тогда Флоренция была? В помине не было. Да мы вообще флорентийцев еще как били, начиная с 1260 года, да и раньше. Кто слышал о нашей победе в битве при Монтаперти? Ну, я Вам сейчас расскажу…»

И так далее. Между Сиеной и Флоренцией всего-то 75 километров, а какая нежная соседская любовь. А капитолийская волчица – действительно на каждом шагу.



То, что город реально старый, вглядываться не надо, так видно. И красный, светло коричневый, охристый такой.





Прочих разных изображений животных в городе масса. Где гусь на стене нарисован, где флаг с орлом. Где то - скульптура пантеры. Это символы округов города, «контрад».






Их всего семнадцать. Соперничали контрады не шуточно, в старые времена дело до кровавого смертоубийства доходило. Они же, по местным меркам – горцы, горячие, флоренским не чета. Своеобразным призывом к примирению и объединению контрад считают Символ Солнца, он Христа олицетворяет. Его над входом в Сиенский Дуомо придумал повесить Бернардин Сиенский, миссионер и святой местный. Правда, это тогда не очень помогло.



А сам собор кафедральный – роскошный. Его сиенцы начали строить в 1136 году. У соседей, флорентийцев, долго ничего подобного не было. Вот и не могли никак победить они сиенцев.
У собора повезло встретить католических сановников. С охраной ходят. Важные.













Сейчас парни из контрад почти и не режут друг друга, в городе вполне мирно. Два раза в год, в июле и в августе, пар выпускают, устраивают на центральной площади Палио –традиционные скачки без правил. Вот бы попасть на них, да и Сиену пристально рассмотреть. Хорошая мысль, вот только сейчас пришла. Буду ее думать, стоит она того.

Центральная площадь – Пьяцца дель Кампо. Гигантская морская раковина, вымощенная красным кирпичом, в обрамлении кирпично-красных палаццо. Наклонная плоскость площади уравновешена и подчеркнута главной вертикалью Сиены - колокольней Торе дель Манджа.
Это самая оригинальная площадь из тех, что я видел. Однозначно.













Сиена роскошна. Мы к ней только прикоснулись. До обидного мимолетно, поверхностно. Даже по-нормальному в местный ресторан не сходили и не знаем теперь что пьют-едят сиенцы. Жаль. В Италии нельзя спешить.

[ПУ2]

Неудовлетворенность по факту упущенных возможностей требовали немедленной компенсации. То есть серьезного выхода в свет. Ничего, кроме ресторана, на ум не приходило. Хотелось праздника.
Праздник нашелся неожиданно быстро, в двух шагах от отеля. Случайно. Шикарный колоритный ресторан. Назывался «Buca Mario». Piazza degli Ottaviani, 16.
Входишь когда - несколько ступенек вниз, даже не цокольный этаж: подвал. Сначала подумали – забегаловка. Но нет – бесконечная анфилада небольших залов, чередующихся с винными погребами, уходит вглубь подземелья старинного здания: сводчатые потолки, беленые кирпичные стены, многочисленные, как бы случайные, символы прошлого – повсюду. Атмосфера. Стильно. Очень людно. Почти нет мест.
Такие рестораны-погребки, я потом узнал, во Флоренции называют «нора». Именно эта функционирует аж с 1886 года. Звезда Мишлена есть, официант сказал.
А карта тосканских вин! А кухня!
Вкуснее, чем здесь, бистеки алла фиорентина я не пробовал нигде, вот ей богу. Хотя и с кровью была, а я просил «медиум вэлл». Официант только заулыбался: «не учи нас типа, мистер, бистеку готовить. Доволен останешься.»
Я остался.
В общем – крайне рекомендую. Ценник там, правда, тоже с восклицательным знаком, но только с одним, терпимо.
Утром я пошел и сфотографировал вход в ресторанчик. На память.



Вблизи нашего отеля вообще много занимательных мест. Например, церковь Санта Мария Новелла и площадь одноименная, одна из крупнейших в старом городе. Церковь доминиканская, чисто готическая, XIII-XIV век, монахи сами строили. Фасад более поздний, традиционный такой, из разноцветного мрамора. Внутри - фрески и витражи. Внутренний дворик аккуратный. Очень понравилось.









Настоящий фасад флорентийского божьего храма, если не облицованный, - простой и строгий. Как у главной приходской церкви семейства Медичи, базилики Сан-Лоренцо. Скромный. Вот ведь как бывает - люди больше трехсот лет правили, а храм семейный, считай, без фасада.



На площади, вокруг Сан-Лоренцо, сейчас рынок. Днем не протолкнуться. И одинокая статуя беломраморная, временем чуть подкопченная. Это предводитель кондотьеров (наемников), Джованни Дела Банде на храм и суету взирает. Между прочим - папа первого Великого герцога Козимо I, который по папе был Банда, а по маме – Медичи.



У церквей флорентийских вообще много памятников местным знаменитым людям. Самый выразительный – Данте, у церкви Санта-Кроче. Стоит гордо, смотрит строго, почти сурово. Сразу видно – решительный мужчина, не только литератор, но и настоящий белый гвельф, убежденный противник гвельфов черных.





Еще более суровые итальянские мужчины – на площади Ментана, прямо на берегу Арно. Это уже совсем поздняя история: гарибальдийцы дают последний бой французским захватчикам в борьбе за независимость Италии.



Флоренция вообще насквозь исторична. Каждый буквально камень, любой фасад или галерея несут печать времени.











История, да. Здесь, во Флорентийской республике, крепостную зависимость упразднили в 1281 году, в России же - 580 лет спустя, да и то не до конца. То есть у нас сейчас по флорентийским меркам (элементарная арифметика) – год, эдак, 1433. А это - эпоха ранних Медичи, правление Козимо Старого. Семибанкирщина, по сути. Ренессанс первые твердые шаги делает…

Про Ренессанс надо идти смотреть к Синьории, местному горсовету. Там громада башни Палаццо Веккьо над площадью нависает внушительно и властно.





На самой площади – масса каменных людей: мужчин и женщин. Где здесь старинные древнеримские статуи, а где творение рук мастеров Ренессанса сразу и не поймешь. Все практически голые.







Квинтэссенция – фонтан Нептуна. Сам Нептун видится принявшим земной облик аватаром в окружении обкурившихся гуманоидов на-ви неясной половой принадлежности и сексуальной ориентации.





В искусстве флорентийского Возрождения только слепой не увидит атомный заряд неприкрытой языческой чувственности, эротизма и гедонизма. Даже извращенности.

То, что к концу кватроченто волна злоупотреблений, излишеств, вседозволенности и распущенности захлестнула Флоренцию – факт исторический. Нашелся, однако, решительный человек – проповедник и реформатор Джироламо Савонарола, местный такой борец – Проханов, Милонов и Удальцов в одном флаконе…
Треснул кулаком по кафедре в соборе Сан Марко и возвысил свой протестный голос: «Доколе, ….?!!»
И народ к нему потянулся. Так началась Вторая республика.
Медичи и прочих зарвавшихся магнатов, а также распутников и мужеложцев изгнали из города, празднества запретили, предметы роскоши и охальные картины и книги Боккаччо позжигали…

Года через три, правда, Савонаролу самого от церкви отлучили и сожгли на этой самой площади. Где-то даже есть специальный памятный знак, но я не нашел.

А потом и Медичи реставрировались. Давно это было и не у нас.

Это же только стоит на тему Истории задуматься и какие аналогии на ум приходят...
На следующий день в Ареццо поедем.

[sararozner]

Праздник нашелся неожиданно быстро, в двух шагах от отеля. Случайно. Шикарный колоритный ресторан. Назывался «Buca Mario». Piazza degli Ottaviani, 16.

"Buca Mario" действительно ресторан, который стоит посетить. Были там и остались очень довольны. Столики бронировали заранее. Бистека фиорентина - нет слов. Порцию, рассчитанную на двоих, лучше не брать. Ну очень большая Мы вдвоем съесть ее всю не смогли, т.к. этим вполне можно накормить четверых. Вот их сайт, мало ли кому пригодится http://www.bucamario.it

[ПУ2]

Насчет Ареццо я вначале сомневался. Ехать или не ехать? Даже на Форуме вопрос ставил ребром: «стоит ли?».
Убедили бывалые: надо ехать. Древний горд. Исторический.
В Тоскане все города исторические. Ну, поехали, всего то час на поезде с центрального вокзала, а он в двух шагах от отеля.


Она стоит метра в восьмидесяти от вокзала, чуть вперед и сразу направо, за газетными киосками, на бульваре. Она – это Химера. Тварь, мутант фантастический: голова и туловище льва, вместо хвоста – змея, из левого бока козлиная голова торчит, с рогами.



Жуть, не приведи господи, такая приснится. Считается, пятый век до Рождества Христова, дело рук этрусков. Они город основали, они и Химеру из бронзы отлили.

Этруски. Все самое древнее в Италии от них. Но кто они такие были, сами итальянцы точно не знают: то ли это местные, либо пришли откуда.
А нам, русским людям, понятно и без бритвы Оккама – не надо тут усложнять: если звучит так однозначно «эт-руски», так это и значит – «это русские». Тем более, что письменность таинственная этрусская расшифровывается в родные наши слова. Рунет почитайте, или Фоменко. В общем, исторически наши корни тут, в Тоскане. Понятно, почему нашему человеку, мне например, здесь так хорошо.

Химера, по-любому, символ Ареццо.

Дальше идем. Метров двести по бульвару Микеланджело, налево, - пришли. Римский амфитеатр. Второй аретинский символ.



Arretium – так называли город римляне, отвоевав его у наших. Селили сюда колонистов, ветеранов-легионеров армии Суллы, а потом и Цезаря, то есть военных пенсионеров. Большой был город, считают историки, третий в Римской Империи после Рима и Неаполя. А остались от него только лишь развалины и кое-какие статуи редкие. Впрочем, весьма выразительны некоторые статуи на фоне средневекового зодчества, даже эротичны.



Главный расцвет Ареццо пришелся на раннее средневековье, XI-XIII века, пока соседка Флоренция в полную силу не вошла. Потом уже, когда вошла, она Ареццо даже не захватывала, а просто купила у местных руководителей.

Безусловный центр города - площадь Piazza Grande. Тоже наклонная, как и многие другие городские площади в Тоскане. Очень выразительная. Пустая была совсем в полдень. Ареццо это тебе не Сиена, да и дождило.













Сразу за площадью - церковь Успения Пресвятой Девы Марии с удивительным и неожиданным фасадом, насыщенным сложной комбинацией многочисленных колон арок.



Центр города небольшой, здесь все рядом. И Palazzo Pretorio, резиденция капитана городского ополчения с фасадом – весь в гербах подестов – военных комиссаров города:



И внушительное, почти крепость, здание Горсовета (Palazzo Comunale):




Кафедральный собор, он на холме у крепостной стены, в парке. Здесь же памятник Петрарке, знаменитому аретинцу.







И пейзажи с крепостной стены на долину верховьев реки Арно – такие тосканские и почти уже привычные. Наши, этрусские, родные. Небо пасмурное, как в Питере.





Уже на выходе из центра города, на круглой площади, триста метров от вокзала – памятник еще одному великому аретинцу – Гвидо Монако (Аретинскому). Он в далеком XI веке сочинил музыкальную нотацию, ею теперь все музыканты пользуются и благодарны Гвидо. Это я от жены узнал, она музыкант и Аретинскому, понятно, тоже благодарна.



Да, в базилику Сан-Франческо мы тоже зашли, конечно, на фрески знаменитые Пьеро делла, опять же, Фронческо посмотреть. И в мишленовский ресторан по соседству. Надо сказать, ресторан нам как-то совсем без восторгов, да и от фресок я ожидал большего. Плохо я во фресках, наверное, разбираюсь, да.
В общем и целом, Ареццо произвел впечатление. Не самое яркое, но большего я и не ожидал.

В планах было еще и в Картону заехать, но я еще в Сиене решил - больше не суетиться и не обнимать необъятного. Поехали домой, во Флоренцию. Тем более, жена хотела еще и флорентийского шопинга, а это святое.

[hennessy-polka]

Да, мрачновато в те времена было гулять по их улицам...
Если еще наверняка нищие валяются, бошку кому-нить рубят, а тут "фигурки" стоят...
Повсюду сточные воды...:-))
А сейчас чисто, красиво и мы любуемся

[Palma]

Как всегда, изумительно написано о своих впечатлениях.
Обстоятельно, вкусно, со знанием дела и легкой иронией.
Спасибо, Александр!!!
Фотографии интересные, больше всего мне приглянулась первая из 3 поста с куполом Брунеллески.
Такая розово-сиреневая, мечтательная, дымчатая... Кайф!
А еще совершенно согласна по поводу выбора мест проживания в путешествиях (тоже не сразу пришла к этому выводу).

Отель. Только с годами путешественник понимает, как это важно - гармония места проживания. Не в смысле обязательного наличия биде в сортире, обильного шведского стола на завтраках, плоскоэкранного телевизора и Wi-Fi в номере. Нет, - в плане создания настроения и погружения в атмосферу, соответствующих цели путешествия и духу места. Чтобы аутентично было.

Абсолютно точно выраженное словами мое ожидание от отелей!

[ПУ2]

Конечно же, всем читателям спасибо!
Уж я продолжу, с Вашего позволения.

Лукка.

В Лукку нужно ехать обязательно. Это очень просто. На поезде из Флоренции – раз, и ты в центре города: минут сорок.
Лукка с первого взгляда приветливой показалась. Встретила реальной весной: деревья в цвету, свежесть после дождя.



Может быть, чуть провинциальной, какой-то неожиданно такой равнинной и плоской. Притаилась тихонько в кольце абсолютно неприступных и сохранных крепостных стен красного кирпича на аллювиальной равнине нижнего течения реки Серкио.





Горы, однако, в местном пейзаже тоже присутствуют, замыкая горизонт и охватывая город двумя почти непрерывными дугами. На севере – это пологие отроги Апуанских Альп, на юге – невысокие Пизанские горы. Местность напоминает широкую природную чашу с низменным и болотистым дном.

По преданию первое поселение основали здесь древние лигуры, а «лук» по древнелигурийски означало «болото». Других особых следов, кроме названия, лигуры не оставили.

Потом на болотистых берегах древние римляне обосновались, организовали здесь военное поселение, «каструм», которое со временем преобразовалось в муниципий, то есть весьма уважаемый город с гражданами и самоуправлением. Настолько Лукка была уважаемая в те далекие времена, что послужила местом встречи Триумвирата римских авторитетов: Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея Великикого и Марка Лициния Красса. Тогда они и договорились, назло сенату, о том, как власть делить. На то и Триумвират, чтоб власть делить.
Вскоре Красс погиб на войне, «Триумвират» прекратил свое существование, в «Тандем» не превратился. А мог, и был бы прецедент древнеримской тандемократии.

Но Лукка все равно в историю вошла. А облик ее до сих пор сохраняет строгую ортогональность римского каструма в конфигурации улиц старого города.

Для того, чтобы полюбоваться, как хороша она сверху, очень правильно забраться на какую-нибудь местную башню, благо их тут еще сохранилось изрядно, а в старые времена было вообще больше двух сотен. Очень подойдет краснокирпичная башня Гуинджи (был такой местный руководитель в XV веке), высотой под пятьдесят метров, 230 ступеней, 3 еврика. На верху растут вековые вечнозеленые каменные дубы.







Оригинально из-под крон каменных дубов море черепичных крыш выглядит с редкими вертикальными доминантами колоколен.









Вот эта последняя фотография, с видом на Лукку через решетку, мне представляется, пожалуй, символичной: решетка как бы и есть, но лишь угадывается. Лукка тоже независимость сохраняла в Тоскане дольше всех, так Флоренции и не далась. Как та только не старалась и войнами и хитростью.

Самая большая местная площадь носит имя Наполеона Бонапарта. Это он Лукку по-серьезному независимости лишил, по существу навсегда. Независимости нет, но площадь наполеоновская осталась.



Золотой век Луки пришелся на средневековье, века XIII-XIV, или даже раньше, когда возвели главные храмы и базилики. Самый апофеоз могущества Луки ознаменовался правлением и победами великого воителя Каструччо Кастракани. Одно имя чего стоит, врагам - флорентийцам и пизанцам, ужас внушало. Со смертью Каструччо звезда громких боевых побед и экспансии Луки быстро закатилась, а базилики как стояли, так и стоят, глаз радуют. Вот они какие.

Сан Мартино:



Сан Микеле:





Сан Фредиано:





Строили тогда выразительно и нарядно. Стоит только всмотреться в фасад, например базилики Сан Микеле – ведь почти ни одной одинаковой колонны. А резьба какая по камню беломраморному заверченная…
Многие профики, художественные критики, считают это вырождением высокого и чистого пизанско-романского стиля «преждевременного ренессанса» и излишним украшательством. Ну, да и Бог им самим судья, мне – понравилось. И запомнилось.

Вся Лукка удивительно здорово сохранилась. При этом не выглядит «средневековой консервой». Напротив, очевидно, что на протяжении веков город перестраивался, обновлялся и модернизировался (вот прямо заговорил словами Премьера нашего любимого), но все как-то так гармонично в результате получалось…

Одна круглая площадь Амфитеатра чего стоит. Фундаменты – древние, как раз времен «Триумвирата», сами дома поверх, желтенькие, штукатуренные – первая половина XIX века, а как все точно в логику окружающего пространства вписано. Про ресторанчики на площади я вообще молчу, им отдельная пятерка.





Еще один пример - улица Дей Фосси с живописным каналом посередине. Это и не канал вовсе, а перелицованный оборонительный ров, фрагмент второго, средневекового оборонительного пояса.



Или же главная торговая улица, Виа Филлунго, - узкая, пешеходная, в обрамлении старинных домов с совершенно современными магазинами на первых этажах.




Только мы на нее вышли, так жена и приняла решение: дальше работаем по секциям. Ей достался тестинг торговли в итальянской провинции, мне – культурное наследие и изучение фортификационных сооружений. То есть пошел я на четырехкилометровую прогулку по знаменитым и грандиозным крепостным стенам. Внутри стен - город и виллы роскошные, с внешней стороны – зеленая гладь равнины с синевой невысоких гор на горизонте.







Раньше на стенах и на бастионах 126 орудий боевых стояло против соседей, флорентийцев. А теперь платаны растут, променад, велосипедисты и спортсменки.



Мир победил. Давно уже Лукке наплевать на самостоятельность и независимость от Флоренции.

В общем, Лукка понравилась. Тихая, спокойная. Небо над ней высокое. Есть в ней все, и харизма в том числе, но не Флоренция, конечно. Дух, как там, не захватывает.

[ПУ2]

Бонус: Венеция.

Венеций много.

Моя первая была уже давно, почти шесть лет назад – в августе ноль седьмого года. Мы ее тогда делили на троих: дети, уже вполне перевалившие совершеннолетие, и я, еще тогда вполне ничего.
Представилась она калькой традиционного клише: гондолы в Гранд-канале, голуби на площади Сан Марко, карнавальные маски, горбатые мостики…
Праздник. Как у Ахматовой.

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Тогда, тем уже далеким солнечным ярким летом, образ Венеции сложился из удивления и восторга, таким и запечатлелся в памяти. Как то так, как у Бродского:

“…Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви, в любви к женщине… Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции — быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции... ”

Ну, почти так. Про женщину автор, думаю, погорячился, да и про крысу тоже.

Эти картинки с мыльницы, из того прошлого:











На этот раз Венеция была другая. Точнее, их было, по меньшей мере, две.

Первая, почти такая же вальяжная и праздная, чуть усталая и абсолютно залитая дождем, почти подтопленная, - но все же привычная, Венеция «обязательной программы».
В ней, даже сквозь свинцовые тучи, нет-нет, но пробьется солнце, и праздник неумолимо возьмет свое. Это - Венеция для жены, которая в ней впервые.

















Ранним мартовским утром, когда набережные еще пустынны, прохожие неожиданны, а шаги звучат вызывающе одиноко, - Венеция совсем другая. Не праздничная, но светлая, отстраненная.







Стоит лишь свернуть с широкой набережной, пройти по любому из бесчисленных узких каналов, впечатление это усиливается многократно. В зеркале неподвижной воды, потревоженном лишь каплями раннего утреннего дождя, отражаются запустелые дома, наполняя утреннее безмолвие печалью забвения и увядания, истончения жизни.





Смерть и красота, красота смерти – тема для Венеции вечная, отнюдь не новая. Как там, у Мандельштама:

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло…

…Только в пальцах - роза или склянка,
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Особенно сильны эти ощущения на канале Сан-Джироламо, район Каннареджо, где маленький горбатый кованный мостик приведет на островок Гетто Нуово, территорию бывших литейных цехов, а уже после – место компактного проживания местных многочисленных иудеев. Именно в Венеции термин «гетто» и родился достаточно невинным, потом уже трансформировался и приобрел нынешний трагический смысл. Но сейчас венецианское Гетто выглядит именно так, как слышится.









Впрочем, атмосфера острова Джудекка, стоит лишь уйти в любой периферийный канал с главной набережной, навряд ли уступит Гетто в яркости колорита упадка и умирания. Временами приходит мысль, что тутошняя Венеция – это такой Амстердам, впавший в состояние маразма… Название острова, кстати, происходит от zudega – «осужденный» (их на остров ссылали исстари), а не от «еврейский», как иногда думают.







Апофеоз темы «Смерть в Венеции» ощущаешь во время ночной прогулки по Гранд-каналу на вапоретто.





А главную героиню здесь запросто могла бы сыграть Рената Литвинова, холодная и отстраненная, с мундштуком, в боа и широкополой темно-зеленой шляпе с вуалью. У нее бы получилось…

Да, что-то шесть лет назад меня в Венеции такие мысли декадентские совсем не посещали и картинки такие не попадались на глаза, или я не замечал их вовсе. Наверное, не повезло с погодой.

Венеция восхитительна. Неисчерпаема. Неожиданна.
Очаровательные скрипачки на площади Сан-Марко играют Вивальди или нечто подобное.



Жизнь продолжается. Может быть, это жизнь после смерти, но она прекрасна.

Вот официанты, все приветливо-торжественные, выстроились в ожидании клиентов.



Клиенты – это мы. Зашли удачно в венецианский ресторанчик, было дело. Ассорти морепродуктов: нет слов – высший уровень блаженства. Белое вино «Collio» восхитительно.



Толстенький шустрый официант – неимоверно расторопен и предусмотрителен.

Счет, правда, приблизился к стоимости перелета Питер-Флоренция туда-обратно.
И черт с ним. Венеция стоит жертв. Даже если Венеция – это бонус.

[spb193]

Спасибо огромное за потрясающий рассказ и фотографии. Через четыре дня еду тем же маршрутом, теперь хочу еще больше. А продолжение будет?))

[SovaSovunya]

Пу2, Вы не перестаете удивлять своими отчетами: легкие, воздушные какие-то, чуть ироничные, интригующие! На мой взгляд самое удивительное, то ТАК умеет писать мужчина! Респект и плюс!

[Цыцер]

За "бонус" - отдельное спасибо) Как вижу эти бутылочного цвета воды - в носу щиплет, рука тянется к чемодану.

[lidaleko]

Пустынная Венеция- очень сильное впечатление! За такие фотографии- особенная благодарность.

[ПУ2]

Дорогие друзья! Нет, не так...

Милые дамы!

Искренне благодарен и рад вниманию.

Продолжения не будет. Не люблю и не умею писать подробные рассказики. Если удалось передать настроение, то и слава Богу.

Про Венецию получилось как то легко, изнутри. Сначала думал: как можно что-то еще после шедеврального эротического путешествия вокруг моста Риальто? Но попробовал, и вроде можно. Уж так Венеция сильна и богата Genius Loci, сама побуждает впечатления выплеснуть...

Отличных Вам путешествий!

[cre-olka]

Подождите- подождите!
Еще одна дама прилетела ночью самолетом! начиталась! насмотрелась! оживила в памяти все свои путешествия по описанным местам...
Получила доппинг, так сказать...
Кланяюсь любимому автору за прогулку, за увлекательное повествование, за фоты, конечно...и за совсем другой взгляд !
Сегодня вечер был!

[ПУ2]

Подождите- подождите!
Еще одна дама прилетела ночью самолетом...

Это так здорово, когда добрые друзья (а никак не "еще одна дама") возвращаются ночью самолетом и вновь появляются в привычном виртуальном мире.
Рад новой встрече на просторах Форума В. А то уже и волноваться начал...

[cre-olka]

А то уже и волноваться начал...

Прочь волнения! Я буду рядом всегда!
И даже, возможно, на этой неделе появлюсь в вашем городе! вот все удивятся!