Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[lёlechch]

В этот отчет вошли рассказы о нескольких поездках. Первая состоялась летом 2013 г., вторая - в 2014 году, третья - в июле 2015 г. Чтобы тем, кто только собирается посетить север Италии, было легче искать информацию, здесь будет приведено оглавление, составленное по географическому принципу.

Ломбардия

Милан
Бергамо
Мантуя

Озеро Гарда

Дезенцано дель Гарда
Сирмионе
Парк аттракционов Мувиленд
Мальчезине
Каскады Вароне
Лимоне суль Гарда
Парк Сигурта
Боргетто
Гардаленд
Иль Витториале
Ботанический сад Андре Хеллера
Лацизе

Озеро Комо

Вилла Бальбьянелло
Вилла Карлотта
Белладжо
Вилла Монастеро, Orrido di Bellano

Венето

Верона
Мурано
Бурано
Торчелло
Венеция
Падуя

Эмилия-Романья

Италия в миниатюре
Римини
Парк аттракционов Мирабиландия
Сан Лео

Сан-Марино

Сан Марино

Тоскана

Флоренция
Пиза
Лукка

Лигурия

Леричи
Чинкве Терре
Портовенере
Санта-Маргерита
Портофино
Камольи
Генуя

Озеро Маджоре

Острова Борромео
Вилла Таранто
Монастырь Санта-Катерина-дель-Сассо
Гора Моттароне
Святые горы (Sacri Monti)
Рокка ди Анджера
Сан Карлоне
Орта

Швейцария

Локарно
Ущелье реки Верзаска
Беллинцона
Швейцария в миниатюре
Сан-Сальваторе
Лугано

Лихтенштейн

Вадуц

Трентино-Альто-Адидже

Тренто
Больцано

Замок Трауттмансдорф
Замок Тироль
Мерано

Санта-Маддалена

Кьюза
Брессаноне
Аббатство Новачелла
Випитено

Каскады Саент
Церковь в Пинцоло

Земляные пирамиды Ренона

Доломитовые Альпы

Ортизеи
Перевалы Селла, Пордои, Джау
Тре Чиме ди Лаваредо
Пьеве-ди-Кадоре

[lёlechch]

1 день. 1 августа. Милан, Дезенцано дель Гарда

Началась эта история 1 августа 2013 года, когда самолет авиакомпании "Россия" унес нас с мужем и девятилетним сыном в сторону миланского аэропорта Мальпенса, где нас уже ожидала машинка.

Машину бронировали в Ависе, о чем сильно пожалели, потому что во всех прокатных конторах было пусто, и только в Ависе была очередь, причем не простая, а электронная, и аж из 15 человек. Умножив это количество на время, которые неторопливые сотрудники Ависа затрачивали на каждого клиента, мы сильно погрустнели и мысленно распрощались с запланированным на сегодня Миланом, но тут судьба повернулась к нам правильным местом - 10 номеров из 15 оказались пустыми. Однако в тот момент, когда подошла наша очередь, судьба опомнилась и снова повернулась к нам э... ну тем самым, чем она поворачивается обычно. В итоге на получение машины ушло около двух часов и осадочек от качества обслуживания остался неприятный. Лично я в мальпенсовский Авис больше ни ногой (особенно с учетом того, что в следующем году планируется попадать в Европу через то же окно).

В Милан в результате приехали намного позже, чем планировали. Пришлось перекраивать планы и сводить обширную программу к стандартной - Миланский собор и замок Сфорцеско.

Начали традиционно - с собора. Но сначала надо было пристроить машину. Как известно, в итальянских городах существует крупная засада под названием ZTL - то есть такая зона, в которую чужим категорически нельзя (особенно обладателям прокатных машин) под страхом немаленького штрафа. Зона эта как правило охватывает исторический центр. Милан в этом правиле не является исключением.
Парковку присматривали по традиции заранее - еще дома. Требований было два - под землей (читали мы, как итальянцы паркуются) и рядом с метро.

В итоге выбрали парковку Autosilo Medaglie D'oro (45.451004, 9.201101) в двух шагах от станции метро Porta Romana.

Разобраться с метро оказалось несложно - особо много кататься мы не планировали, поэтому купили одноразовые билеты. В автоматах есть английский язык. Правда, прежде чем выдать нам билеты, неторопливый итальянский автомат сильно задумался, чем поверг нас в некоторый ступор, но потом опомнился и начал методично выплевывать тикеты один за другим.

Метро в Милане традиционное и по-европейски скучное.

Проехали две остановки, выползли на поверхность - и вот он



Вот вы какие чувства испытываете, глядя на него? Лично я первые двести раз, разглядывая чужие фотографии, думала - какой красавец. А увидев в двухсот первый раз вживую, не испытала ничего. Да, перегорела. Ну ничего, я же знаю, что самая главная красота там, наверху, где высится лес шпилей. Пошли искать лифт. Теоретически можно подниматься и пешком, по лесенке. Но я, кажется, уже писала, что температура была под 40, а в такую погоду даже по горизонтальным плоскостям перемещаться проблематично, не говоря уж о вертикальных.

Даже мороженое в такую жару плавится прежде, чем донесешь его до рта. Вот, кстати, наша первая дегустация. Мороженое в Италии накладывают странно - не специальной шарикообразной ложкой, а плоской лопаткой. И обязательно с горкой, да еще такой, что стоит зазеваться на секунду, и все мороженое у тебя в руках. И на губах. И на щеках. И на одежде, само собой.



Подъем на собор осуществляется снаружи, с левой стороны (если стоять к собору лицом). Желающие идти пешком стартуют в самом начале, а ленивцам, предпочитающим лифт, нужно дойти до конца собора. Кассы есть и там, и там. Иногда, говорят, бывают большие очереди, но мы их, слава Богу, не застали.

Стоимость лучше смотреть на сайте.

И вот мы наверху и... опять никакого кайфа. Читая чужие отчеты, я все представляла иначе - широченный променад, а вокруг шпили, шпили, и вот я иду, и фотографирую, фотографирую... По факту все оказалось немного не так. Нет, шпили конечно были, но... Вредно, короче, читать перед поездкой чужие отчеты.

Не читайте этот отчет, товарищи. Стоп. А зачем же я тогда пишу???

[lёlechch]

Это вот променад - не очень длинный, как видите. Впереди Мадонна в лесах, а за спиной у меня стена со скамеечкой, на которой я и сижу. За стеной есть галерейка, с которой можно пофотографировать Милан, но делать это лучше утром, чтобы солнце не светило в объектив (сам собор лучше фотографировать во второй половине дня).









Спустившись с собора, пошли внутрь. Внутри Дуомо настолько же мрачный и суровый, насколько яркий и нарядный снаружи.

Вход в собор бесплатный, но за право фотографирования надо заплатить 2 евро, после чего вам на руку наденут браслетик. Мы платили только один раз, а браслет одели и мне, и мужу, который ходил с видеокамерой.

Также можно купить аудиогид, но у нас с собой было. Дома я скачала на айфон аудиогид с сайта Edemsami - очень неплохой, кстати. Единственная проблема заключается в том, что я ярко выраженный визуал, и всю информацию воспринимаю глазами, а все, что попадает мне в уши, тут же благополучно и улетучивается. В общем, таким как я аудиогиды и аудиокниги категорически противопоказаны.

Если внимательно присмотреться, можно разглядеть на своде огонек. Там хранится один из 4 гвоздей с распятия Спасителя. Считается, что гвозди были обретены царицей Еленой – матерью императора Константина Великого вместе с самим крестом, на котором был распят Иисус. Каждый год, 3-го мая, архиепископ Миланский поднимается к кресту на своеобразном лифте и демонстрирует гвоздь верующим.

Если посетить собор в ноябре или декабре, можно увидеть в центральном нефе полотна, известные как Квадрони Св. Карло Борромео - это серия из 54 картин, посвященных святому Карло Борромео, написанная специально для Миланского собора группой итальянских художников. Они очень украшают собор – но нам не повезло, мы были в августе.

[lёlechch]

Самая примечательная статуя из тех, что украшают интерьер собора, - изображение святого Варфоломея, покровителя рыбаков. Святой этот известен тем, что с него заживо содрали кожу. В таком виде он и стоит в Миланском соборе. Поразительный образец анатомии человека настолько совершенен, что скульптор (создавший, кстати, эту статую в середине 16 века) даже написал на постаменте: «Не Пракситель меня создал, но Марко д'Аграте». Согласно преданию, святой апостол Варфоломей был казнен за проповедническую деятельность. Его распяли вниз головой, но видя, что апостол продолжает свою проповедь, сняли с креста, содрали кожу, а затем обезглавили.



Еще имеется надгробие благородного кондотьера Джан-Джакомо Медичи (известного как Медигино), которое долгое время приписывали Микеланджело, но потом выяснилось, что автором его является Леоне Леони. Этот Джан-Джакомо не имел отношения к флорентийским Медичи и являлся дядей Карло Борромео по материнской линии и братом папы Пия 4-го.



Медигино, между прочим, очень повезло: в конце XVI века святой Карло Борромеи вычистил из Дуомо большинство захоронений (мотивировав это соображениями гигиены). С тех пор здесь покоятся исключительно нетленные останки святых.



А собор вместо надгробий украшают резной цикл с житием святого Амвросия на деревянных хорах, французский бронзовый с золотом пятиметровый канделябр XIII века, два органа, состоящие из 13 200 труб и 180 регистров, и, наконец, совершенно выдающиеся витражи, первый из которых был подарен Коллегией нотариусов еще в 1473 году, а последний, живописующий деяния архиепископов Шустера и Феррари во время двух мировых войн, был преподнесен собору благодарными прихожанами в 1988 году.

Витражи, кстати, играют не только функциональную роль, обеспечивая доступ дневного света в церковь, но и символическую - отделяя земной мир, расположенный вне стен собора, от божественного внутри.



Всего в Дуомо 164 витража общей площадью 1700 кв.м.

Косвенным образом цветные витражи Дуомо несут ответственность за рождение одного из популярнейших Миланских блюд - золотистого ризотто. В средневековье считалось, что золотая пыль обладает лечебными свойствами, помогая от язвы желудка и прочих недомоганий. Богатые миланцы, которые могли позволить себе такую роскошь, присыпали золотой пылью рис, от чего тот приобретал желтый цвет. Один из мастеров, работавших над витражами апсиды собора, имел дочь на выданье. К сожалению, доходы мастера не позволяли обставить свадебный стол со всей возможной пышностью, а мастеру так хотелось не ударить в грязь лицом. В день свадьбы дочери отца осенила гениальная идея - мастер взял немного шафрана, который использовал для изготовления желтой краски для витражей и добавил в блюдо. Необыкновенный насыщенный золотой оттенок ризотто и восхитительный вкус привели гостей в восторг. До сих пор и миланцы, и жители всего мира наслаждаются знаменитым миланским ризотто с добавлением шафрана.

Алтарная перегородка, описывающая хоры, украшена 17 мраморными горельефами, изображающими сцены из жизни девы Марии, созданными неизвестными мастерами в начале 17 в.





Рядом находится вход в крипту собора. Крипта разделена на две части. Слева от входа за кованой решеткой покоится легендарный архиепископ Миланский - святой Карло Борромео. Имя святого Карло ассоциируется с избавлением от чумной эпидемии, прокатившейся по стране в 1575-78 годах и унесшей множество жизней. Архиепископ Миланский лично заботился о заболевших, совершал обряды над умершими.

[lёlechch]

После Дуомо закупились гранитой (мировая вещь, особенно в жару) и прогулялись по галерее Виктора Эммануила.



Главное, что нужно сделать здесь - это покрутиться на яйцах быка для укрепления финансового благополучия. Наша семья делегировала папу - ребенку еще рано, а мне бесполезно - от меня деньги шарахаются, как черт от ладана.



Посмотрели на Ла Скалу - и вправду невзрачная



и на памятник Леонардо перед ней.



Хотели зайти в Санта Мария дель Кармине, но там было прочно и надежно закрыто.



Потихоньку дошли до замка Сфорцеско, в котором нынче располагаются музеи. На музеи времени уже не было, поэтому просто погуляли по окрестностям, и на метро поехали обратно к парковке.





У станции метрополитена, кстати, стоят интересные статуи, символизирующее, вероятно, два столпа итальянской нации - вино и злаки (хлеб, пшеница, макароны???).

[lёlechch]

От Милана до Гарды не очень далеко - всего-то 120 км, тем более по автостраде, но мы специально стартовали за три часа до времени заселения в отель, предполагая, что могут быть пробки. И они таки были. Сначала долго выезжали из Милана (вечер, все едут домой). Потом встали на съезде в Бергамо, что не удивительно - трасса-то платная, и пока все расплатятся. Потом затормозились рядом с Брешией из-за аварии. Кстати, аварии за 2,5 недели видели всего два раза, что очень мало для России, и очень много для Европы.

Я перед поездкой часто читала о неадекватности итальянских водителей. На самом деле все оказалось не так страшно. Единственное, что сильно раздражало - это повальное нежелание включать поворотники.

Выбор отеля на Гарде проходил достаточно мучительно - хотелось жить в тихом месте рядом с озером, чтобы вдоволь накупаться. Сначала я забронировала отель в Пескьере, потом почему-то решила, что Пескьера - это плохо, и перебронировала ее на Дезенцано. На самом деле оба этих городка достаточно симпатичные. Мне понравилось и там, и там.

Отель, как и планировалось, располагался в стороне от центра города (что замечательно) и в двух шагах от озера, которое хорошо видно с террасы отеля. На террасе этой, кстати, стоят столики, и желающие могут проводить там вечера за рюмкой чая, чем и пользовались многие постояльцы (не мы, увы). Мы так и не собрались.





Заселившись, первым делом отправились на поиски еды.

Пару слов о еде. Готовясь к поездке, я читала много отрицательных отзывов об итальянской кухне - мол, вкусно поесть можно только в специально обученных местах, знание о которых передается местными из поколения в поколение, а есть в туристических местах могут только самоубийцы и экстремалы. Так вот, то ли мы настолько не гурманы, то ли нам настолько везло, но нам было вкусно везде. Ну, почти везде - не срослось только с Флоренцией - но это уже традиция... Мы с мужем к еде вообще относимся достаточно просто, всю эту историю вокруг мишленовских звезд, вилок и сковородок понимаем не очень, поэтому едим там, где голод застанет. А так как ходили мы, в основном, по местам туристическим, то и ели там же. И нам везде все нравилось - и паста, и пицца, и мясо. Салаты вот только у меня не пошли - несколько раз я пробовала их заказывать, и каждый раз было не очень - даже салат по-гречески, в котором от оригинального рецепта остались, кажется, только оливки.

После ужина пошли обследовать Гарду на предмет купания. Рядом с нашим отелем обнаружились два небольших галечных пляжика. С инфраструктурой там, конечно, не очень - ни лежаков, ни зонтиков, ни кабинок для переодевания. Зато есть катамараны и нет людей - нет, днем-то их, наверно, много, а ночью никого. Проверено - ночью купаются только русские. Это мы неоднократно практикой подтвердили. Водичка, конечно, бодрящая - я в такой не купаюсь, поэтому пока мои мужчины отрывались, попыталась пофотографировать окрестности. Без штатива вышло не очень, ну ничего, мы еще вернемся, у нас на Гарде еще два вечера.

[alex-0568]

Жду продолжения, как не самый большой знаток Италии, но тоже побывавший там минувшим летом. Фотографии как всегда отличные!

[lёlechch]

Жду продолжения, как не самый большой знаток Италии, но тоже побывавший там минувшим летом. Фотографии как всегда отличные!

Спасибо. Продолжение пишется - не очень быстро, правда, потому что не все фотографии еще готовы.

А ваш отчет мы увидим?

[alex-0568]

А ваш отчет мы увидим?

Наверно нет, может быть жена соберется, тогда пришлю ссылку в личку.

[lёlechch]

О'кей. Буду ждать.

[lёlechch]

2 день. 2 августа. Сирмионе. Мувиленд

Сегодняшний день посвящаем ребенку. Как и большинство мальчиков его возраста, он фанатеет от электронных девайсов, и абсолютно равнодушен к природным красотам, шедеврам живописи и архитектуры. Причем на все предложения не утомлять себя поездками по скучным Европам, а сидеть на даче с бабушкой, отвечает, что прожить три недели без родителей не может никак.

Ну раз так, надо учитывать и ребенкины интересы. И самый простой путь для этого - поход на аттракционы.

С парками аттракционов на Гарде хорошо. Самый известный, естественно, Гардаленд. Однако у него есть один большой недостаток - очереди. А нам стоять в очередях, тем более по жаре (на улице по-прежнему + 40 в тени) не хочется. Хочется кататься. Поэтому мы выбрали менее известный и, вероятно, менее посещаемый Мувиленд. Территориально Мувиленд расположен недалеко от Гардаленда, и, как видно из названия, посвящен кино.

Он очень маленький, и легко обходится за полдня. Вторую половину дня можно посвятить аквапарку, который находится рядом. При желании можно купить общий билет на два парка. Это будет намного дешевле, чем покупать билеты по отдельности, причем можно входить и выходить из парков, сколько угодно. То есть сходил, прокатился на аттракционах, потом сбегал в аквапарк, потом снова на аттракционы - и так далее.
Мы в аквапарк не ходили, потому что побоялись подставлять свои белые, ни разу еще в этом году не загоравшие тела безжалостному итальянскому солнцу.

Но прежде чем ехать развлекаться, заехали на часок в Сирмионе, чтобы посмотреть на известный замок Скалигеров.

Сирмионе расположен на самом конце длинного-предлинного сильно вытянутого полуострова.



У меня была поначалу мысль поселиться именно там, но потом я передумала - и слава Богу, уж больно это место туристическое - улицы буквально запружены туристами, и на машине в Сирмионе въехать тоже проблематично, потому что придется просачиваться сквозь эти толпы.

Въезд в Сирмионе разрешен только тем, кто там живет. Остальные должны оставить машину на парковке перед въездом в город. Парковка там огромная, большей частью платная, но если приехать рано (как мы), то можно занять бесплатное местечко.

Припарковавшись, сразу же пошли в замок.







Глупо, конечно, переписывать информацию из интернета - любой желающий найдет ее сам за пять минут - но должна же быть от отчета хоть какая-то польза? Ну или ее видимость... Я все, что списала из интернета, на всякий случаю выделю в цитаты - кому интересно, почитает, а остальные пройдут мимо.

Замок Скалигеров — это огромная крепость в городе Сирмионе. Она стоит в окружении вод озера Гарда, а построена во второй половине 12 — начале 13 веков. Замок входил в состав оборонительных сооружений Вероны, как защита от миланского нападения. Чуть позже замок стал частью Венецианской Республики, которая использовала его для контроля за населением материка. После возведения рядом с городком Пескьера еще одной крепости, Рокка Скалигера перестала иметь большое значение, и долгий промежуток времени использовалась в качестве склада. Собственностью итальянского правительства замок стал лишь в начале 20 века.

Замок имеет стратегически важное значение, так как со стороны суши до него можно добраться лишь с одной стороны. Даже сейчас, чтобы попасть в него, нужно пересечь подвесной мост. Внутренняя обстановка замка почти не сохранилась, да и его территория уже давно потеряла свой оригинальный вид. Здесь можно увидеть только уникальный средневековый крепостной вал и прекрасный виды на озеро Гарда. Строительство замка началось в годы правления великого Мастино делла Скала I, символом власти которого являются две зубчатые башни, производящие неизгладимое впечатление. Кроме того, неплохо сохранились главный двор, где стоит еще одна башня, три стоящие по углам караульные вышки, а также два входа. Чуть позже появился второстепенный внутренний дворик, расположенный к югу от главного, и небольшие южные ворота.

Вообще, по берегу озера Гарда возведено еще немало замков, построенных также как и Рокка Скалигера для обороны от нападения вражеских войск. Тем не менее, именно этот замок большинство историков признают самым сохранившимся на территории Италии.

Так вот, в цитате выше написано, что от замка нынче остались одни стены. От себя добавлю, что прогулка по этим стенам - одно большое удовольствие. Платное.



Со стен открываются потрясающие виды на старый Сирмионе



на остальную его часть



и на Гарду



Будете в Сирмионе, прогуляйтесь обязательно. Не пожалеете.







Ну, теперь со спокойным сердцем можно ехать в Мувиленд.

[lёlechch]

Мувиленд - парк не совсем обычный. И аттракционы там тоже нестандартные. Первое, с чего мы начали - это c лифта, падающего вниз. Я ужасно не люблю, когда меня роняют, поэтому отправила своих мужчин одних. На выходе с аттракциона они поведали, что было круто, но больше они не пойдут.



Дальше, постояв немного в очереди, мы загрузились в грузовик и нас повезли по не совсем ровной дорожке. Время от времени нас потряхивало, и иногда поливало - то справа, то слева, чтобы досталось всем. Весело, мокро и совсем не страшно. Как раз для таких трусих, как я.

Затем отправились на самый главный и самый крутой аттракцион - Суперджет.



Смысл в следующем - желающих одевают в спасжилеты, проводят инструктаж, усаживают в самую настоящую лодку с реальным водителем, и тут начинается такое





Из лодки мы вышли мокрые насквозь... И, счастливые, пошли обсыхать. Зря, кстати, потому что следующий аттракцион был еще мокрее.

У меня вообще сложилось впечатление, что главная задача любого итальянского парка развлечений - это намочить своих клиентов до последней нитки. Мы были в трех парках, и ни из одного из них не ушли сухими.

Да, так вот, следующий аттракцион назывался "Подводная лодка". Нас завели якобы в субмарину, и мы вроде куда-то поплыли, но случилась авария, заорала сигнализация, нас начало трясти и - кто бы сомневался - затапливать. Некоторым повезло - их почти не намочило, а я умудрилась сесть как раз напротив форсунок, из которых били струи, причем одна струя била мне в голову, другая - э... гораздо ниже, и деться с подводной лодки мне было некуда.



Для тех, кому показалось мало, предусмотрено вот такое развлечение



Есть в Мувиленде и несколько стандартных аттракционов - качельки, карусельки, трасса с машинками из Тачек (для малышей), две американские горки - одна обычная (не страшная), другая водная, крутилка-вертелка-вниз головой переворачивалка (только для взрослых), и даже какой-то дом с привидениями (с 14 лет).









Время от времени проходят парадом аниматоры

[lёlechch]

Несколько раз в день проводят шоу.



Мы ходили только на одно - судя по количеству народа, самое посещаемое. Называется оно «Рэмбо».

Сюжет следующий. Мерзкие коммандос врываются в мирный парк аттракционов и берут в заложники несколько человек.



Было очень весело, когда они бегали по залу и кричали "Советико, советико". Мы немного попереживали, но годы обучения в разведшколе не прошли зря, и мы не спалились. Вместо нас из зала вытащили двух парней и двух девушек, которых переодели в оранжевые комбинезоны и посадили в клетку. Одного, похоже, по пути расстреляли.



И тут прибежал (приехал, приплыл) храбрый Рембо, и всех спас.









Но конец у этой истории был, увы, несчастливый.

«Рембо, Рембо, они убили твою девушку! Возьми свой лук, и пусть стрела возмездия достигнет цели».



«О, майн гад! Где он?! Где этот урод?!»

«Вон за той бочкой, которой, судя по цвету, давно пора взорваться».



Бу-бум, ба-бах.





Громкие аплодисменты. Герои выходят на поклон.



Ну и нам пора. Время еще детское – пять часов, и при желании можно съездить в Гардаленд, в котором есть специальные билеты на вторую половину дня, но, о чудо! – мои мужчины больше не хотят аттракционов. Значит, возвращаемся в Сирмионе, мы там почти ничего еще не видели.

[Marishkap]

Очень интересный отчет! Планирую поездку в те края (Венеция и о. Гарда) в марте, очень интересуют местечки севера Италии. Как раз подумываю в окрестностях Дезенциано остановиться. Жду продолжение!

Фотографии отличные! Чем снимаете, если не секрет, в raw или сразу в jpeg?

[lёlechch]

Очень интересный отчет! Планирую поездку в те края (Венеция и о. Гарда) в марте, очень интересуют местечки севера Италии. Как раз подумываю в окрестностях Дезенциано остановиться. Жду продолжение!

Фотографии отличные! Чем снимаете, если не секрет, в raw или сразу в jpeg?

Спасибо. Снимаю Никоном D600 в raw, а потом долго-долго обрабатываю.

[savl1]

и на памятник Данте перед ней.

Поправьте: перед Ла Скалой памятник Леонардо, а не Данте

[lёlechch]

Ну да, и на старуху бывает проруха...

[lёlechch]

Если бы я знала, что мы так быстро управимся с аттракционами, я бы не стала разбивать посещение Сирмионе на две части. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.

По пути остановились в Пескьере, прогулялись немного по набережной. Хотели взять катер напрокат, но свободных, к сожалению, не было, надо было ждать больше часа.



Ждать не хотелось, поэтому поехали в Сирмионе.

Там тоже предлагали катера, но только вместе с водителем. Подумали-подумали, и решили прокатиться. Стоимость круга вокруг Сирмионе – 40 евро.

Капитан наш был стареньким-престареньким старичком, но рулил лихо. В стоимость услуги, вероятно, входила еще и экскурсия, потому что капитан все время что-то рассказывал. Но наш английский был намного хуже, чем его, поэтому мы мало что поняли. Про Марию Каллас что-то говорил (у нее в Сирмионе была загородная вилла). Показывал картинки. Затем врубил симфоническую музыку, выдал ребенку дирижерскую палочку и велел дирижировать.

Если честно, я бы была ему гораздо более благодарна, если бы вместо всех этих развлечений он рулил чуть помедленней, а то фотографировать было проблематично. Вот, кстати, и виды.





Это Грот Катулла.

Вообще, название Грот Катулла не совсем правильное: во-первых, он вовсе не является гротом, во-вторых, легендарный поэт Рима Катулл в этом месте никогда не жил. На самом деле Грот является развалинами древнеримской виллы, которые получили свое название из-за обвалившихся и разрушившихся стен. А Катулл проживал в этих местах задолго до строительства виллы. Но стоит сказать, что семейство поэта когда-то владело территорией, где расположена вилла, может быть именно по этой причине имя римского поэта и строение «соединили» в одном названии.
На небольшом расстоянии от Грота Катулла раскинулась частная пляжная территория Лидо делле Бонде, на которой расположено множество кафе и ресторанов. Здесь можно утолить голод, искупаться или позагорать на прибрежных скалах или чистейшем песке.

Когда обогнули остров, солнце начало бить в объектив, и сфотографировать по-человечески замок Скалигеров, увы, не вышло. Так что только так, с художественной обработкой.



А здесь, кстати, хорошо виден вход в закрытую гавань для кораблей.

[lёlechch]

Высадившись с катера, пошли пообедать. Муж при заказе чего-то напутал и получил в итоге здоровенную полусырую ногу неизвестного зверя, рассчитанную на двоих. Но мы с ребенком компанию ему составить отказались, потому что сырого мяса не едим, а вот шницели по-милански уважаем.



Муж не сильно расстроился и справился один. Говорит – было вкусно. Сфотографировать ногу я как всегда забыла. Вспомнила, только когда объедки остались.



Сирмионе - городок маленький, в две улицы.







Это, кажется, и есть вилла Каллас.



Плавая вокруг Сирмионе, мы заприметили два пляжика. Один с зонтиками, другой без. С зонтиками – это, вероятно, Лидо делло Бонде, о котором шла речь выше. А значит, он платный, и нам туда не надо. Второй, без зонтиков, наверное, общественный. Туда и пошли.

Когда мы добрались до пляжа, уже начало вечереть, и итальянцы постепенно расползались по домам. Купались только мои мужчины и еще двое (тоже папа с сыном) – угадайте, какой национальности? Правильно, русские. Из Москвы.





На выходе из города заметили приоткрытую дверь в небольшую церквушку и заглянули внутрь



Прощай, Сирмионе. Нам было приятно познакомиться с тобой.



Дома еще раз сходили покупаться. Заодно прихватили штатив и сфотографировали ночной Дезенцано.



Кончается еще один день на Гарде. Ужасно жаль. Нам здесь нравится и очень не хочется уезжать. Но впереди у нас еще много интересного.

[lёlechch]

Новую главу лучше начинать с чистого листа. Я перелистну страничку.

[lёlechch]

3 день. 3 августа. Монте Бальдо. Мальчезине. Водопад Вароне. Лимоне суль Гарда

На сегодня запланирован трип вокруг Гарды. В обязательных планах Монте Бальдо, замок в Мальчезине и водопады рядом с Ривой. А дальше как получится.

Очень боялись, что будут пробки, поэтому постарались выехать пораньше, и не зря. Потому что хотя пробок нам и не досталось, темп передвижения все равно был очень низкий. Весь путь от Дезенцано до Мальчезине - один сплошной населенный пункт с бесконечными круговыми движениями. В итоге 65 км ехали 1,5 ч.

По дороге открывались такие красивые виды, что постоянно хотелось останавливаться и фотографировать. Эх, если бы время было резиновым... Не доезжая Мальчезине, все же остановились и, устраивая нашей машинке фотосессию, с удивлением обнаружили (всего-то на третий день), что ездим с немецкими номерами.





В Мальчезине приехали в пол-одиннадцатого, и первым делом отправились покорять горы. Найти подъемник легко - надо просто ехать по указателям. Рядом большая подземная парковка, из которой выходишь прямо на канатную станцию. Несмотря на достаточно раннее время, желающих было очень много, но шла очередь быстро. Подъемник состоит из двух участков - на первом ездит гондола на 40 человек. Потом всех пересаживают в другую гондолу - уже на 80 человек, которая за время подъема поворачивается на 360 градусов. Особого смысла в этом, правда, нет, сделать приличную фотографию все равно не получится, особенно когда гондола битком набита.

Произведения искусства





Наверху большая часть прибывших отправилась фотографироваться на многочисленных камнях. Мы, повинуясь стадному инстинкту, последовали за ними.

Фотосессия





Виды

[lёlechch]

Потом решили сходить на смотровую площадку, но ребенок вдруг заартачился, сказал, что и так все ноги стоптал и больше ни шага не сделает. Ну не хочешь и не надо - сиди здесь. Договорились, что мы с мужем сбегаем "туда, обратно и назад", а он пока посидит на камушке. Однако, пройдя некоторое расстояние, мы с удивлением увидели, что на камушке ребенка уже нет. Стало как-то тревожно и пришлось разделиться - я, увешанная фото- и видеотехникой, пошагала вперед, а муж побежал искать ребенка.



Когда я уже почти дошла до смотровой, позвонил муж. Связь на Монте Бальдо хреновая, ничего не было слышно, но и так понятно, что ребенка он не нашел. И только я собралась запаниковать, как сзади раздался знакомый голосок: "Мама!" Оборачиваюсь - бежит мое сокровище. Оказывается, ему стало скучно, и он пошел за нами. Как они ухитрились разминуться, непонятно. Ладно. Главное, что кончилось все хорошо.

Вот и смотровая.



Здесь кончается синяя Гарда.



Ребенка за его выкрутасы, наверное, следовало бы выпороть, но мы что-то слишком добрые - вместо порки опять его развлекаем. В качестве развлечения на этот раз - катание с горки на ватрушке. Черно-белая полоса рядом - это ватрушкоподъемник.



Рядом пасутся альпаки и коровы.







На последних следует смотреть с осторожностью - я подошла к ограждению слишком близко и получила ощутимый такой удар в живот. Оборачиваюсь - рядом стоит улыбающийся мужик и показывает на аккумулятор, присоединенный к проволоке. В общем, долбануло меня током - слабым, конечно, но все равно неприятно.

Вроде все мы обошли и посмотрели, надо ехать дальше, а не хочется. Я бы на этой горе, наверное, весь день провести могла - так мне там было хорошо и свободно. Муж меня вниз чуть ли не пинками гнал - ну, ему-то было куда торопиться - он очень плохо загорает, и очень легко сгорает, а сгореть на Монте Бальдо элементарно - солнце совсем рядом (и муж таки сгорел, и очень сильно, но это совсем другая история).









Уговорил, едем обратно.



Кстати, очень интересно, как переводится Монте Бальдо. Где-то я читала, что Лысая Гора.

Я итальянского не знаю, но в словаре слово "Бальдо" переводится как храбрый. Получается, гора не лысая, а храбрая???

На всякий случай, ссылка на подъемник: Funivie del Baldo.

[lёlechch]

Прародитель нынешних гондол



Мальчезине – городок маленький и уютный, как, впрочем, и все города на Гарде.







Потихоньку дошли до замка Скалигеров. Он стоит на возвышении и прекрасно виден из любой точки Мальчезине – не заблудишься.

Замок Скалигеров — это средневековая крепость, стоящая на развалинах более древней постройки. Он расположен на северо-востоке озера Гарда в небольшом курортном городке Мальчезине в провинции Верона. Он возведен на выдающемся в озеро каменном мысе в северо-западном направлении от исторической части города.
Со времени его появления у замка несколько раз менялись владельцы. Он принадлежал лангобардам, франкам, богатейшим семействам Скалигеров и Висконти, венецианцам, французам и австрийцам. Впервые замок на этом месте был возведен лангбардами в средних веках первого тысячелетия. Его разрушили франки в 590 году, а затем заново отстроили в начале 9 века. В 1277-1387 гг. замок принадлежал семейству Скалигеров.

Как и в Сирмионе, в самом замке смотреть нечего, зато с его стен открываются прекрасные виды.

Посмотрите направо



Посмотрите налево



Для лучших видов нужно забраться повыше.



Главное – правильно оценить свои габариты.

В начале 19 века о замке написал великий немецкий поэт Гете в своих «Итальянских путешествиях». Благодаря этим записям о замке узнала вся Европа. Он же оставил в нем несколько собственных рисунков. Для зарисовки военного объекта Гете пришлось даже побыть арестантом, так как во время работы его приняли за шпиона. Сейчас в замке открыт небольшой музей, который посвящен великому писателю, и поставлен его бюст.

По пути к парковке наткнулись на интересный агрегат – вероятно, это выжималка оливкового масла

[theo2009]

Спасибо за отчет и фото, приятно снова побывать в любимых местах)

На Монте Бальдо Вашему сыну можно было предложить прогулку с альпаками, 6Е за 40 мин и 12Е за полтора часа. Мои были в восторге.
Еще очень интересно было понаблюдать за подготовкой и полетами парапланеристов, у нас остались яркие впечатления, я даже взял визитку их клуба у девушки-инструктора,которая проводила предполетный инструктаж с новичками. Клуб, кстати, находится в Германии.
Было интересно, куда прилетают эти "летуны". Оказывается, в нескольких сотнях метров в сторону Ривы вдоль озера располагается площадка, на которую они и приземлялись, там же и парковка парашютистов находится.

[lёlechch]

Спасибо за отчет и фото, приятно снова побывать в любимых местах)

Спасибо, что читаете.

На Монте Бальдо Вашему сыну можно было предложить прогулку с альпаками, 6Е за 40 мин и 12Е за полтора часа. Мои были в восторге.
Еще очень интересно было понаблюдать за подготовкой и полетами парапланеристов, у нас остались яркие впечатления, я даже взял визитку их клуба у девушки-инструктора,которая проводила предполетный инструктаж с новичками. Клуб, кстати, находится в Германии.
Было интересно, куда прилетают эти "летуны". Оказывается, в нескольких сотнях метров в сторону Ривы вдоль озера располагается площадка, на которую они и приземлялись, там же и парковка парашютистов находится.

Боюсь, что из всего перечисленного мой ребенок заинтересовался бы только парапланами, да и то при условии, что ему дадут полетать.

[lёlechch]

После Мальчезине населенные пункты кончились и дорога пошла сквозь тоннели.





До Торболе долетели с ветерком. Останавливаться здесь уже не стали, потому что слишком долго гуляли по горам, но взяли себе на заметку, что стоит здесь пожить - в будущем, когда соберемся в Доломитовые Альпы.
В Риву тоже не заезжали - поехали сразу на водопады.

Водопад Вароне (Varone Waterfalls), расположившийся в 3 км от берега озера Гарда в окрестностях городка Рива дель Гарда, - это уникальная природная формация. Высота живописного водопада – 87 метров.

Сегодня Вароне – это одна из основных достопримечательностей Рива дель Гарда. Добраться сюда можно на машине или пешком – дорога не займет много времени. У самого водопада на разных уровнях расположено две смотровые площадки, с которых можно полюбоваться окрестностями. К верхней ведет небольшая лестница из 115 ступеней, утопающих в зелени, а оттуда посетители попадают в маленький туннель со смотровым окном, из которого открывается захватывающий вид на ущелье.

Томасу Манну было около 30 лет, когда он впервые увидел Вароне. Великий немецкий писатель был поражен атмосферой этого места и самим видом пленительного ущелья. Он так описывал свои впечатления: «С оглушительным звуком каскады воды срывались вниз в глубокую и узкую расселину, состоящую из оголенных и скользких валунов». Надо сказать, что водопады расположены в достаточно угрюмом месте, где никогда не бывает много солнца, - по сути это грот внутри ущелья, в течение миллионов лет создававшийся водой и ветрами. Но когда солнечные лучи все же проникают внутрь, они создают незабываемую игру света в мириадах капель.

Помимо Томаса Манна водопады Вароне посещали многие другие знаменитости, среди которых были принц Франц Иосиф, Умберто II Савойский, Франц Кафка, Габриэле д’Аннунцио и др. И по сей день паломничество в эти места не прекращается.

Официальный сайт - Grotta Cascata del Varone



На подходе к водопаду резко похолодало, задул ветерок - очень странно было попасть из жары в такой холод.



Вход в грот красиво подсвечен.





А где же водопад? Да вот же - надо только присмотреться повнимательнее.



"И что, это все?" - "Ну, пока не знаю. Пойдем посмотрим". От грота дорожка пошла наверх, и мы последовали за ней. Вдоль высажены растения - почти что ботанический сад.



Наверху дорожка раздваивается. Налево пойдешь - увидишь вот такую картину



Направо пойдешь - к водопаду попадешь.





Водопадом его, впрочем, можно назвать только условно, так как представляет он собой водяную пыль, летящую на тебя сверху. Фотографировать по этой причине очень сложно - все равно что снимать, стоя под душем.
Объектив (да и все остальное) становится мокрым моментально, поэтому, если вам жалко свою технику, лучше не задерживаться там надолго. Мне фотоаппарат, конечно, было жаль (особенно если учесть, сколько он стоит), но фотографический азарт оказался сильнее, поэтому снимала наскоками - забегаю, быстро делаю пару кадров - бегу вытирать объектив. Не скажу, что результат вышел ошеломительным, но несколько кадров, дающих представление о водопаде, все же получилось.

[lёlechch]

На Гарде много симпатичных городков, но время и силы не бесконечны, поэтому надо выбрать один. Основной выбор был между Сало и Лимоне. Мне, несмотря на наличие украинской крови, название Лимоне импонирует больше, чем Сало, поэтому его и выбрали для посещения.

На брешианском берегу озера Гарда, на расстоянии 10 км от знаменитого курорта Рива дель Гарда расположился небольшой городок – Лимоне суль Гарда. Его название происходит либо от слова «лимон», что с кельтского означает «вяз», либо от «лимен», что в переводе с латыни означает «граница». Интересен тот факт, что раньше город назывался Коммун Пикколо или же маленькая коммуна. Удобнее всего попасть сюда можно по дороге Гардезана. Количество жителей этой маленькой рыбацкой деревушки составляет всего 1500 человек. Жилые дома расположены вокруг древней приходской церкви.
Когда-то Лимоне стал настоящей ареной битвы между местным населением и армией императора Фридриха 2 Барбароссы. И, что самое поразительное, императорские войска были разбиты. Географическое положение города – на границе между Австрией и Италии, сделало его стратегически важным объектом и предметом постоянных споров между Брешией и графами Арко. Уже в 15 столетии Лимоне становится собственностью одного из самых влиятельных семейств – Висконте, а еще позднее переходит к Венецианской республике. Вплоть до окончания строительства дороги Гардезана, что произошло в середине 20 века, город находился в изоляции и имел ограниченный доступ, ведь попасть на его территорию можно было только по воде. Появление шоссе вызвало стремительное развитие Лемоне, а особенно его туристической отрасли. Туристы потянулись сюда, привлекаемые красотой природы, и отлично сохраненными памятниками старины. И вот дома бывшей рыбацкой деревушки превратились в отели и пансионы, а сам город стал популярнейшим курортом.
Лимоне суль Гарда стал популярен на весь мир, когда в 70-х годах 20-го века в ходе медицинских исследований обнаружили что кровь всех коренных жителей содержит апопротеин – вещество способное защитить организм от любого вида атеросклероза и предупредить инфаркт.
Кроме туризма бюджет города наполняется благодаря выращиванию цитрусовых – лимонов и цитронов, выращиванию оливок и производству масла экстра-класса, а также рыболовству. Город часто выбирают, как место для проведения выходных, и период года с марта по октябрь сопровождается заполненными, оживленными улицами. Также туристов привлекают старинные оранжереи 17 века и те, которые были построены позже. Говорят, ими восхищался сам Гетте во время своего путешествия по Италии.
Если прогуляться по старинной улице виа Фонтано то можно увидеть церковь Сан Бенедетто конца 17 века. Направляясь от нее к гавани, вы выйдете к церкви Сан Рокко 16 века. Но кроме архитектурных достопримечательностей вам удовольствие принесет сама прогулка по вымощенным улочкам, украшенным цветущими бугенвилиями.

Правый берег Гарды (если смотреть от Ривы) - один сплошной тоннель, и скорость продвижения там гораздо выше, чем на противоположном. Не доезжая Лимоне, остановились пофотографировать.



Припарковались на берегу, на большой платной стоянке. Оплата при выезде по факту.

Странные палки на заднем плане, которые я сначала приняла за остатки недостроенных отелей - это, похоже, и есть лимонарии.



Что делать в Лимоне? Естественно, смотреть на лимоны и покупать лимонницы.





Еще можно прогуляться по улицам.





Не оголодали? А то у меня есть выпивка, закуска и десерт.







Напоследок сходили покупаться - но вход в воду здесь очень неудобный, по камушкам, поэтому хватило нас ненадолго, и мы поехали домой.

[lёlechch]

А в Дезенцано тем временем вовсю шло веселье - оказывается, днем там была регата.



Мы приехали к шапочному разбору, когда байдарочники уже разъезжались.



Зато начинались народные гуляния. Казалось, все население выползло на улицу - а главное, все были такие разнаряженные, что мы - усталые путники - чувствовали себя чужими на этом празднике жизни.





Весь центр города был заставлен столиками.





Мы тоже хотели было присоединиться, в конце концов у нас тоже есть повод - последний вечер на Гарде, но еле-еле нашли свободное местечко, да и то где-то в стороне. Попили кофе с панакотой (впервые ее попробовала и мне понравилось) и пошли паковать чемоданы. Завтра мы уезжаем.

Резюме: нам безумно понравилось на Гарде и, хотя в этой поездке мы видели много красивых озер, в моем личном рейтинге Гарда уверенно занимает первое место.

[Marishkap]

Отличные кадры! Представляю, как Вы водопад снимали! И при этом получились отличные кадры. Задумалась, стоит ли туда ехать. Хотелось свою поездку разнообразить природными красивостями. Искусство и маленькие городки, конечно, здорово, но хочется разнообразия. Не знаю, стоит ли ехать на водопад в марте месяце. Сада не будет наверняка, сам водопад небольшой, задумалась...
Вечерние снимки городов обожаю, налюбовалась вдоволь!

[lёlechch]

Отличные кадры! Представляю, как Вы водопад снимали! И при этом получились отличные кадры. Задумалась, стоит ли туда ехать. Хотелось свою поездку разнообразить природными красивостями. Искусство и маленькие городки, конечно, здорово, но хочется разнообразия. Не знаю, стоит ли ехать на водопад в марте месяце. Сада не будет наверняка, сам водопад небольшой, задумалась...
Вечерние снимки городов обожаю, налюбовалась вдоволь!

На водопадах и в августе-то было не очень жарко. А в марте, наверное, холодина будет. Думаю, что вы можете пропустить их без особых потерь.

[lёlechch]

4 день. 4 августа. Верона. Местре

В Верону я была влюблена задолго до того, как увидела ее вживую, и планы на нее у меня были гигантские. Причем планы эти все увеличивались, а вместе с ними увеличивалось и время, выделенное на осмотр города. Сначала 4 часа, потом 6, потом 8. В итоге я выделила на Верону целый день. Правда, день этот пришелся на воскресенье, и это было большой проблемой, потому что в воскресенье в церквях идут службы и до обеда они закрыты. А это значит, что план должен быть составлен таким образом, чтобы посещение церквей приходилось на послеобеденное время, и при этом пройденный километраж был минимальным. Нелегкая, скажу вам, задачка. Но в итоге паззл сложился.

Как и во многих других городах, центр Вероны относится к ZTL и закрыт для въезда. Насколько я знаю, большая парковка есть у Арены, но в логику нашего путешествия она не вписывалась, поэтому мы стартовали с пьяццы Изоло.

Место для старта мы выбрали очень удачное, ибо именно с мостов через Адидже (ударение на первую букву) открываются (ну мне так кажется) самые красивые виды.



По крайней мере именно из-за таких видов я и влюбилась в Верону. Правда, чтобы вычислить их, пришлось провести немало часов, ползая желтым человеком по гугловской карте, потому что в большинстве отчетов по Италии поэзии, увы, больше, чем практической информации. (На всякий случай - поэзию я люблю, но отчеты читаю совсем с другими целями).

Ну а дальше путь был стандартным, многократно описанным в других отчетах. В Вероне вообще сложно найти что-то новое.

Чтобы было понятнее, где мы ходили, я выложу карту нашего маршрута - вернее, первой его трети

Сейчас будет небольшая рекламная пауза.

Чтобы путешествие было удачным, важно правильно выбрать навигационную систему. Мы пользовались замечательной программой OffMaps. OffMaps - условно-бесплатная программа, и при ее установке вы можете скачать всего две карты. Но если заплатить небольшую сумму, то количество скачек становится неограниченным. Карты являются оффлайновыми, не требуют наличия интернета, но охватывают небольшой регион. Для нашего путешествия мне потребовалось скачать карт 15. Вместе с картами можно скачать Википедию.

Самое удобное, что на карты заранее можно наносить все интересующие вас объекты (выбирая их из внутреннего списка, или вводя вручную), а, самое главное, при установке на айфон, OffMaps начинает работать в режиме навигатора, показывая ваше местонахождение (при установке на айпад в режиме навигатора она работала у нас только в высокотехнологичном Сингапуре, во всех остальных городах для навигации ей был нужен интернет).

Надо сказать, что эта програмка очень сильно нас выручала, и никаких проблем с ориентированием у нас не возникало.

Итак, пункт А на карте – наша парковка (подземная) на пьяцце Изоло.



Пункт В – Церковь святого Фомы Кентерберийского (Chiesa di San Tomaso Cantuariense). Построена она была в 11 веке, а в начале 14 века освящена именем канонизированного английского епископа Фомы Кентерберийского (Томаса Беккета), того самого, который был убит в 1170 году в соборе в Кентерберри (Англия), где совершал богослужение.







Пункт С - площадь Независимости.

Интересный памятник - угадайте, кому?



Еще один памятник. Ракурс, конечно, неудачный, но кто виноват, что Гарибальди к нам так повернулся? Явно, не мы.



Какие-то товарищи торчат из стены. Кто такие - смотреть не хочется. Все равно забуду. (Ладно, вру - посмотрела. Государственный деятель это. И политик).



Пункт D - арки Скалигеров.

Арки Скалигеров – это монументальный могильный комплекс, расположенный в центре Вероны (400 метров на юг от Кафедрального собора). В этих арках захоронены наиболее значимые представители династии Скалигеров, находившихся у власти в Вероне в 13–14 веках.

Впервые вижу, чтобы людей хоронили вот так, на виду. Странная какая-то идея.





Рядом дом якобы Ромео. Ромео там, конечно не жил, хотя бы потому, что никогда не существовал, но если Джульетте дом аттрибутировали, то почему бы не позаботиться о ее возлюбленном? Дом пока в частном пользовании и хозяева сопротивляются, но, возможно, у туристов скоро появится очередное место для поклонения.



Пункт Е – Piazza dei Signori (Пьяцца Деи Синьори). Рядом башня Ламберти, с которой открываются замечательные виды на Верону. Подниматься можно пешком (очень актуально в 40-градусную жару), или на лифте.

Вход платный, по Веронской карте обещают скидку, но саму карту здесь не продают.

Виды:

Дуомо и Святилище Богоматери Лурдской (на заднем планеs)



Св. Анастасия и холм Св. Петра



Арена

[lёlechch]

Пункт F - площадь трав (Piazza delle Erbe). К сожалению, сегодня здесь раскинулся рынок.



Ассортимент рынка стандартный - турширпотреб, только вместо матрешек буратинки (ну ладно, пиноккио).



Что за здания находятся на площади, я расписывать не буду - это можно найти в любом путеводителе.

В конце площади стоит Веронская Мадонна - дама потрясающей судьбы. Начинала она свою жизнь в Древнем Риме, как садово-парковая статуя - одна из многих, не имеющих никакой ценности. Потом были годы забвения в земле и, казалось бы, судьба ее предопределена, но тут - о, чудо - ее, безголовую, выкапывают, реставрируют, одевают металлический картуш, на котором написан девиз города и возносят на пьедестал.



Пункт G - Casa di Giulietta (Дом Джульетты)

Вот уж где столпотворение - все хотят любви - и взрослые и дети.



К Джульетте очередь. Сфотографировать ее можно, только заслав своего казачка - подержаться за грудь. Или вот так.



Я когда на эту фотографию смотрю, у меня в голове сразу всплывает Ахмадулинское

Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой -
все на беду, все на виду,
все в этой роли одинокой.

О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.

И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна - среди стыда
стою с упавшими плечами.

Попасть внутрь дома Джульетты желающих гораздо меньше, чем прикоснуться к ней.

Вход по Веронской карте бесплатный, карту можно купить там же. Стоит карта 15 евро и рассчитана на два дня, но прекрасно окупается за день. Покупать карту для ребенка смысла нет, потому что для него вход во все церкви и музеи - 1 евро.

Дом небольшой.

Парадная зала



Спаленка



Костюмы



Больше всего мне понравились завязочки на штанишках Ромео.

В отдельной комнате стоят компьютеры, с которых можно послать письмо Джульетте.

Ну и самое главное - сфотографироваться на балконе.



Рядом огромное количество лавочек соответствующего содержания, в которых можно закупиться шелковым сердечком, розовым замочком, или вышить имя своей любимой.

Это вот нам строчат - мы и не просили совсем.



Мастер просто поинтересовался, как зовут ребенка - и вышил его имя без малейших подсказок или ошибок. Профессионал. Мы хотели дать ему два евро, но он отказался - лучше, говорит, купите что-нибудь (фартук, например), а я вам на нем еще что-нибудь вышью. А мы подумали - зачем нам фартук??? - и не купили ничего.

Пункт Н - Львиные ворота (Porta Leoni)



Из-за этих ворот мы сильно поругались с ребенком. "Ну какие же это ворота?" - заявил он. - "Сквозь ворота ходят. А здесь не пройдешь". И вправду, не пройдешь. Но факт остается фактом - это те самые, построенные в эпоху Римской республики, во 2 веке до нашей эры, и соединявшие большой кардо города (улицу, идущую с севера на юг) с дорогой, ведущей в Болонью.

В Сан Фермо Маджоре (Chiesa di San Fermo Maggiore) (рядом с пунктом I) еще шла служба, поэтому внутрь не пошли.





К площади Бра (пункт J) мы вышли с тыла и, увидев леса на Арене, сильно расстроились. Как оказалось зря - леса только с одной стороны.





Вход на Арену тоже платный, нам даже пришлось немного постоять в очереди. На самой Арене особенно делать нечего - разве что окрестности пофотографировать - Листон, например.



«Листоном» (от слова венецианского диалекта «liston» – прогулка) называют дворцы, расположенные вдоль западной стороны Бра.



Этот чудный юноша, так похожий на Микеланджеловского Давида, итальянский партизан. Я бы не отказалась пожить в стране, где такие партизаны...



Прогулялись по Листону, поели мороженого в одной из многочисленных кафешек.



И через Мраморные ворота покинули центральную часть Вероны.

[alex-0568]

Красивая получилась Верона у вас. Мне она такой не показалась, наверно из-за жары.
Может быть надо туда вернуться и снова прогуляться по якобы местам пребывания Ромео и Джульетты.
Жду с нетерпением продолжения.

[lёlechch]

Красивая получилась Верона у вас. Мне она такой не показалась, наверно из-за жары.
Может быть надо туда вернуться и снова прогуляться по якобы местам пребывания Ромео и Джульетты.

В жару и вправду сложно ходить по таким городам. Мы к вечеру еле ползали. Я думаю, что если бы у вас температура была градусов на двадцать меньше, то и впечатления были бы получше. Жаль, что вы отчет писать не торопитесь. Интересно было бы сравнить впечатления.

Жду с нетерпением продолжения.

[lёlechch]

Вторая часть маршрута:



Вторая часть нашего маршрута пролегала по периферии. Сначала заглянули в замок Кастельвеккьо (Museo civico di Castelvecchio) (пункт С). Сейчас там располагается один из наиболее значительных музеев Вероны.





Мост Скалигеров (Мост Кастельвеккьо; Ponte Scaligero)







Но главная наша цель - Сан-Дзено (пункт D).

Базилика Сан-Дзено стоит на отшибе, и логичнее всего сначала заезжать в нее (она вне ZTL), а потом уже припарковывать машину и гулять по центру. И мы бы так и сделали, если бы не воскресенье. А так пришлось идти пешком. И тут я сделала большую стратегическую ошибку. Мне показалось, что идти два раза по одному и тому же маршруту скучно, поэтому я решила, что к Сан-Дзено мы пойдем по правому берегу Адидже (если смотреть от Кастельвеккьо), а обратно по левому. Никогда, слышите, никогда не ходите в сорокаградусную жару по правому берегу Адидже, ибо вам некуда будет укрыться от палящего солнца и полчаса вы будете вариться в собственном соку. А виды симпатичные.

[lёlechch]

Базилика святого Зенона считается шедевром итальянской романской архитектуры, кроме того в ней хранится много произведений искусства других эпох.

Нынешнее здание было построено в 10–11 веках на месте церквушки, возведенной еще в 4 веке королем остготов Теодорихом Великим, который тем самым почтил память святого Зенона – восьмого епископа Вероны, на могиле которого и была построена церковь. В первой половине 10 века тело святого было перемещено в крипту на нижнем этаже нынешней базилики. Церковь была повреждена во время землетрясения 1117 года, что повлекло ее реконструкцию, завершившуюся к 1138 году. Последние модификации церковь претерпела в конце 14 века, когда потолок и апсида были переделаны в готическом стиле.

Фасад церкви геометрически прост и производит мощное впечатление своим великолепным романским декором.

Быть может первое, что привлекает взгляд – это огромная роза в центре фасада, символизирующая колесо фортуны. Она декорирована шестью статуями, репрезентирующими превратности человеческой судьбы: наверху – человек на троне, затем – он свергнут, и постепенно его настигают все новые несчастья, после – человек вновь взбирается на трон. От основной плоскости фасада колесо отделено четырьмя окружностями из белого мрамора и туфа, а внутри розы – ступица с двенадцатью спицами. Особое внимание стоит обратить на портик церкви, он был сооружен мастером Николаусом в 12 веке. Портик состоит из полукруглой арки с тимпаном, опирающейся на две колонны, в основаниях которых – каменные львы.

[lёlechch]

Внутри церкви – три яруса: крипта, центральная часть и пресвитерий.

[lёlechch]

Крипта





Портал церкви сейчас все время заперт по соображениям сохранности его ценнейших бронзовых дверей, украшенных 24 рельефами, произведенных не позднее середины 12 века. Первые двадцать рельефов посвящены Ветхому Завету, следующие двадцать содержат изображения евангельских эпизодов, еще четыре повествуют о святом Зеноне, а последние, меньшего размера, изображают святых и фигурку каменотеса или скульптора.



Клуатр

[lёlechch]

После Сан-Дзено на нашем семейном корабле начал назревать легкий бунт. Когда ребенок услышал, что мы прошли только половину запланированного маршрута, он экспроприировал у меня карту и заявил, что теперь командовать парадом будет он. И кое-что мы будем пропускать.

Ну ладно. С легкостью пропустили арку Гави - все равно там ремонт, церковь святого Лаврентия - закрыто, церковь святых Тевтерии и Тоски - замуровано напрочь.



Ворота Борсари пропускать не стали, а просто прошли под ними.



Тут ребенок уж совсем обнаглел и потребовал пропустить Св. Анастасию. Вон он, справа, маленький Наполеон - перекраивает мои планы.



Но здесь я взбунтовалась. Св. Анастасия - одна из главных жемчужин Вероны, наряду с Сан-Дзено и Дуомо. И пропускать ее нельзя никак. Она как шкатулка с сокровищами, рассматривать которые можно бесконечно. И слава богу, что там можно фотографировать. Не потому, что фотографирование является для меня самоцелью, а потому, что память человеческая (особенно моя) является очень ненадежной, в отличии от матрицы фотоаппарата. Воспоминания, увы, забудутся, а фотографии останутся. И можно будет долгими зимними вечерами рассматривать их, вспоминать, ностальгировать и находить детали, которые не попали в поле зрения, но попали в объектив.





Знаменитые горбуны















Роскошный потолок





Пропускать Дуомо я тоже отказалась - тем более, там совсем рядом - только за угол завернуть. После Св. Анастасии он уже впечатлил не так сильно. Хотя и там есть, на что посмотреть.

[lёlechch]

После Дуомо вернулись на набережную Адидже





Посмотрели издалека на церковь святого Георгия (Chiesa di San Giorgio in Braida).



В завершение прогулки планировалось подняться на холм Святого Петра и сходить в Римский театр. Но так как силы уже были на исходе, решили чем-то пожертвовать. Римский театр на вид казался более доступным, поэтому туда и пошли, хотя с холма Св. Петра нам были обещаны самые потрясающие виды на Верону.

Римский театр расположен в северной части Вероны у левого берега Адидже (300 метров на восток от собора). Этот театр был построен в 1 веке до нашей эры, в период, когда застраивалась северная часть города у подножия холма Сан-Пьетро. За долгие века своего существования театр был существенно поврежден и начиная с средневековья оставался фактически погребенным под жилыми постройками. Только в 1830 году здания, построенные на территории театра, были разрушены и были начаты работы по реставрации античной постройки. До наших дней от римского театра дошли лестница, несколько арок галереи и остатки сцены. В начале 20 века были проведены масштабные работы по восстановлению театра и теперь в нем проводятся массовые культурные мероприятия. К театру прилегает ренессансный монастырь святого Иеронима, в котором сейчас расположен Археологический музей. Отсюда открывается обворожительный вид на реку и на город.

С правой стороны от ограды находятся руины восточного входа с широкой лестницей, ведущей на верхние ярусы театра. К этому входу ранее подводил мост, разрушенный в 11 веке. У западного входа, также снабженного лестницей, расположен Каменный мост. Таким образом, театр находился в живописном месте, между двух мостов, и был окружен галереями и портиками. Его территорию украшали мраморные статуи. В области сцены было несколько сооружений, образующих кулисы, авансцену и сценическое пространство. Театр, ширина которого составляет 105 метров, сооружен с использованием естественного склона холма; только его боковые части опираются на стены. Во избежание размывания конструкции дождевой водой, по периметру театра была вырыта глубокая дренажная траншея. Зрительские места делятся лестницей на два сектора. В театре было несколько боковых входов, которые вели сразу на верхние места. Фасад театра состоял из полуколонн и пилястр различных ордеров. Над театром разворачивались три террасы, которые вели на равнину с храмом (сейчас там возвышается замок святого Петра).

Если перед вами когда-нибудь будет стоять подобный выбор, выбирайте холм Св. Петра. В театре, на мой взгляд, делать нечего.

Это то, что осталось от театра



Обворожительный вид на Верону



После театра планировалось потихоньку двигаться в сторону парковки, но тут я вспомнила, что мы забыли зайти на смотровую площадку рядом со Св. Анастасией. Нельзя сказать, чтобы новость эта была встречена с энтузиазмом. А что делать? Надо. Перешли обратно через каменный мост (Ponte Pietra)



Сделали классическую фотографию



Прошлись по настоятельно рекомендованной путеводителем via Sottoriva



И на этом уже следовало лечь и умереть, но у меня был еще один, заключительный, пунктик, ради которого, собственно говоря, и была выбрана парковка. Называется этот пунктик сад Джусти (Giardino Giusti).

Место это не очень посещаемо туристами, поэтому я его оставила напоследок, чтобы в случае чего можно было пропустить без проблем.

Сад Джусти разбит в 16 веке и считается одним из красивейших садов «итальянского» типа времен позднего Ренессанса. Со времен основания сад несколько раз модифицировали; большие работы по его восстановлению были проведены после Второй мировой войны, когда многие растения были сломаны. В саду установлены мраморные статуи, среди которых – работы маньериста венецианской школы Алессандро Витториа (16 век).

Надо сказать, что погода в этот день опять выдалась жаркой, под 40, а в каменном городе было еще жарче, и к вечеру мы уже не ходили, а ползали, причем исключительно на морально-волевых. "Ну ничего, - уговаривала я своих мужчин, - сейчас мы придем в тенистый садик, вы сядете на скамеечку и будете отдыхать, пока я буду бегать фотографировать". Ага, счас.

Посещение сада Джусти в Веронскую карту не входит. Вот он







Видите хоть одну скамеечку или тенек? Нет? И правильно. Ни того, ни другого там нет. Одно счастье - ребенку встретилась поливалка, и следующие полчаса он провел очень плодотворно, гоняясь за струями до тех пор, пока не промок с ног до головы.

Не могу сказать, чтобы эти сады меня очень впечатлили. Может, потому, что мы слишком сильно устали. Но одну фотографию, оправдавшую для меня этот визит, я все-таки сделала.



На этом для нас посещение Вероны закончилось. Ну что можно сказать в заключение? Верона, безусловно, замечательный город, заслуживающий самых восхитительных эпитетов. Но, думаю, если бы до поездки я поменьше о нем читала, впечатления были бы гораздо сильнее.

После Вероны поехали заселяться в Местре. У многих путешественников, запланировавших визит в Венецию, рано или поздно возникает дилемма, где жить - в Венеции или Местре. В пользу Венеции - романтика и проч., проч., проч.
В пользу Местре - трезвый расчет и экономия. Конечно, в Венеции! - сказала я и забронировала там отель. Конечно, в Местре, - сказал муж и мы поменяли бронь.

Ох, как я была благодарна своему благоразумному мужу, когда на негнущихся ногах ползла к машине. При одной только мысли, что сейчас надо было бы ехать в Венецию, решать проблемы с парковкой, тащиться по крутым мостикам и узким улочкам к отелю - становилось дурно. В Местре таких проблем не было. Приехали, заселились и отдыхать, отдыхать, отдыхать - завтра Венеция.

[lёlechch]

5-6 день. 5-6 августа. Мурано. Бурано. Торчелло. Венеция.

В Венеции мы с мужем уже были пять лет назад - но тогда мы были туристами организованными и, как и всех организованных туристов, нас довезли на автобусе до Пунта Саббиони, а потом пересадили на катер. Никогда не забуду того волнения, с которым я всматривалась в даль: ну когда же, когда она появится. И того счастья, когда завидела первые ее очертания. И как мне было плохо, когда, высадившись на берег, попала в эту давку и парилку.
Нас провели традиционным маршрутом Сан Марко - Риальто, потом отпустили в свободное плавание, и мы, тут же заблудившись, долго-долго бродили по узким улочкам и мостикам. Это был абсолютный восторг. Но второй раз в Венецию я больше не хотела. Даже не знаю, почему - наверное, это все-таки не мой город.

Зачем же я туда поехала? Ну, во-первых, чтобы показать ее ребенку. Во-вторых, чтобы сходить в Дворец Дожей и посмотреть на Венецию с высоты. Ну и, в-третьих, ради трех островов: Мурано, Бурано и Торчелло.

С них и начали.

Но сперва нужно было добраться до Венеции. Для этого на рецепшен нашего отеля купили проездной на 36 часов (за 25 евро), который дает право передвигаться на автобусах и вапоретто. Автобусная остановка находилась в 5 минутах от нашего отеля, автобус пришел очень быстро, и уже через 15 минут мы были на остановке вапоретто. При подготовке поездки я немного волновалась по поводу организации нашего передвижения, но на самом деле все оказалось очень легко (карта). Главное - не забывать активировать проездной в специальных автоматах (насколько я поняла, это нужно делать каждый раз).

Сначала поплыли на Мурано.

Что делать на Мурано, было не очень понятно, поэтому просто бродили по улицам.













Маленький помощник



Потом увидели на календаре симпатичную церковь, спросили у OffMaps'а, где это, и пошли туда, но такого вида, как на календаре, не получили - мешали торчащие из воды столбы.





Посмотрели на стеклянные фигуры





купили стеклянную фенечку (фурнитура начала ржаветь через месяц), и поплыли на Бурано.

[lёlechch]

Описывать Бурано - дело бесполезное, это надо видеть.









Меня, собственно, волновал только один вопрос - а он вправду такой яркий, как на фотографиях, или это фотошоп? Теперь я точно знаю - никакого фотошопа.



Народ тусуется, а основном, в центре.



А стоит свернуть в сторону - и ни души. Кажется, что здесь давно никто не живет. Но это только кажется.

Завидев симпатичную скамеечку, мы присели посидеть, естественно, говорили о чем-то, и вдруг из-за занавески вышел мужчина и очень вежливо попросил вести себя потише.



Я чуть со скамейки не свалилась - как, это не декорации, здесь живут реальные люди?



И потом, гуляя по пустынным улицам, мы постоянно слышали из окон звуки работающего телевизора - у них, наверное, сейчас идет любимый сериал.

Единственные местные, которых мы встретили. Раз



Два



На Бурано тоже есть падающая башня.











Не всем домам повезло.



Кстати, мне кажется маловероятным, что фасады специально раскрашивали в разные цвета, чтобы мужчины, возвращаясь из плавания, находили свои дома. Это в каком же состоянии они возвращались? Наверное, все-таки, для нас стараются, для туристов. Надо же нас как-то завлекать: кто Джульеттой, кто падающей башней, а кто разноцветными домиками. И мы поедем, конечно. И денег привезем. Бизнес...

Опять вернулись в центр.



А там китайцы ходят толпами.



Такие разные домики...

[lёlechch]

На Торчелло можно попасть только с Бурано. Народу туда едет мало. Неудивительно. Ибо, как сказал Хемингуэй, до Торчелло добираются только самые лучшие. Мы - лучшие, мы едем, только не знаем, зачем. Высадившись, все пошли вдоль канала, мы за ними. Жарко, полдень, солнце печет, укрыться некуда, все обливаются потом, и мы тоже. Но идем. За всеми.





Муж весь избурчался: "Зачем мы сюда приперлись? Что здесь делать?" А я не знаю. Знаю только, что здесь есть какая-то церковь.

Дошли до мостика (который впоследствии оказался не простым, а Чертовым - Понте дель Дьяволо) и решили свернуть.

Вышли в поля. Поля частные, туда нельзя.



Рядом канал.



Пошли вдоль него, в итоге вернулись к основному потоку. Дошли до церкви. Церквей две. Одна - Санта Фоска (XI век) - бесплатная.





Другая - базилика Санта Мария дель Ассунта (самая древняя церковь Венеции, заложенная еще в VII веке) - за деньги.

В базилике сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий, но фотографировать нельзя (до чего ж эти венецианцы жадные!), поэтому показать их я вам не смогу.

Рядом музей













Это уже потом, дома, я вычитала, что с Торчелло, оказывается, начиналась Венеция. Что здесь жил и писал Хемингуэй. Что вот это непримечательное здание - знаменитая локанда (то есть небольшая гостиница) Чиприани (Locanda Cipriani), в которой останавливались уже упомянутый Хемингуэй и Генри Мортон, члены королевских семей, голливудские актеры, певцы и другие знаменитости (включая недавно упокоившегося Стива Джобса), и в которой были изобретены карпаччо и Bellini.



И про то, что на Торчелло есть легендарный трон Аттилы (а мы не знали и прошли мимо), и что с башни открываются прекрасные виды на лагуну. Башню не заметить сложно, но забираться на нее и мысли не возникло.

И про Чертов мостик прочитала. История там стандартная - позвали дьявола на помощь, а потом обманули, и каждый год в полночь 24 декабря он приходит на мостик за долгом под видом черного-пречерного кота... . Бедный черт! Сколько раз люди его надували - а он им все верит и верит! И кто после этого плохой?



В общем, двойка мне за подготовку. Вот к другим городам я готовилась очень тщательно, а эти острова пустила на самотек - решила, что на месте разберемся.

Торчелло муж мне потом еще долго припоминал. У нас дома это название теперь стало нарицательным. А мы возвращаемся в Венецию.

[lёlechch]

Венеция

[Juliakarfagen]

Потрясающие фотографии!

[lёlechch]

Потрясающие фотографии!

Спасибо, я старалась.

Жаль только, что для веба надо так сильно уменьшать качество, ведь те 200-300 кб, которые приходится отрезать - это полутона, которые и придают фотографиям объем и выразительность.

[lёlechch]

7 день. 7 августа. Падуя. Италия в миниатюре. Каттолика

С утра выписались из отеля и поехали в Падую. К отелю, кстати, никаких претензий. На всякий случай, ссылка.

Падуя далась мне нелегко. А все потому, что я зачем-то надела джинсы. И о чем я только думала? Явно не о столбике термометра, который в этот день брал рекордные вершины, уверенно перебираясь через отметку "40".

Машину оставили на парковке рядом с Прато делла Валле (пункт А на карте ниже). Система оплаты там хитрая - при въезде автомат фотографирует ваши номера и никакого талончика брать не надо. Но мы этого не знали, и очень долго прыгали вокруг паркомата, пытаясь понять, чего же ему надо. Минут через десять до нас дошло, что, вероятно, надо ввести номер машины. Паркомат высветил фотографию наших номеров, мы подтвердили: "Яволь!" (номера-то у нас немецкие) и нам показали сумму в 0 евро. Неудивительно, мы же только что приехали.

Все это время вокруг нас вертелась то ли цыганка, то ли румынка, которая явно пыталась помочь, но ее намерения нам были неясны, поэтому мы ее игнорировали. До сих пор не понимаю, чего она от нас хотела. Ясно, что денег, но неясно, с какой стати?

Прато делла Валле (Prato della Valle), она же Овальная площадь, была главным моим побудительным мотивом для поездки в Падую.

Площадь Прато делла Валле (площадь около 90 тыс. кв. м.) – крупнейшая площадь Италии и одна из крупнейших и наиболее величественных площадей Европы.
В римскую эпоху на площади размещался императорский театр, в Средние века проходили церковные праздники и представления, конные скачки, выставки и ярмарки. Впоследствии площадь пришла в упадок и заболотилась. В конце XVIII века архитектор Доменико Черато осушил площадь, прорыв канал. Так в середине площади возник искусственный остров Меммия.
Сейчас в центре острова расположен фонтан, а по периметру канала стоят статуи 78 выдающихся личностей Падуи, выполненных в период с 1775 по 1838 г. На площади расположена бенедиктинская Базилика святой Юстины; площадь окружают многочисленные дворцы 14-18 веков.

Скульпторам не откажешь в чувстве юмора. Одна эта статуя чего стоит!



Или вот эта



А какое здесь одухотворенное лицо!





Голубь настоящий.

[lёlechch]

Потом пошли к Антонию (пункт С) - а там все в лесах - печалька...

Базилика святого Антония Падуанского (Basilica del Santo; Basilica di sant'Antonio) – самая большая церковь в Падуе. Базилика представляет собой комплекс зданий: церковь с многочисленными пристройками-капеллами разных эпох и стилей, монастырь с дворами Магнолии, Послушников, Парадизо и Генеральным двором.
Строительство базилики начато в 1232 г., на следующий год после смерти святого Антония, и закончилось в 1310 г. Базилика построена на месте старого монастыря Санта Мария Матер Домини, в котором жил святой Антоний. Монастырь стал одной из капелл Базилики (Cappella della Madonna Mora, Капелла Черной Мадонны).
Фасад базилики с треугольной короной ломбардского стиля увенчан высокой остроконечной колокольней со шпилем. Базилика постоянно перестраивалась и достраивалась, что обусловило разнообразие архитектурных стилей – от романского и готического 13-14 веков до барокко 17-го века.
В церкви, в капелле Святого, хранятся мощи святого Антония. В одном из дворов расположен музей даров святому Антонию. Центральный алтарь базилики украшен статуями великого итальянского скульптора Донателло, который прожил в Падуе около 10 лет.
Базилика – одна из самых популярных религиозных достопримечательностей Европы, ежегодно ее посещают более чем 4,5 миллиона человек.

Никак не могу вспомнить, ходили ли мы внутрь, а если нет, то почему? Должна быть очень весомая причина, чтобы мы с моим фотиком не сунулись в церковь - или служба, или закрытые двери, или два амбала на входе с здоровенными дубинками. Амбалов точно не было, их бы я не забыла.

Покрутились на площади, полюбовались на Гаттамелату (Gattamelata)

На площади перед базиликой святого Антония установлен девятиметровый памятник кондотьеру Эразму да Нарни по прозвищу Гаттамелата, работы великого флорентийского скульптора Донателло (1443 г). «Гаттамелата» – первая бронзовая конная статуя, отлитая в Европе со времен античности.

Сунулись вон в ту дверку на заднем плане, а там гроб стоит - мы бегом обратно.

Дальнейшие наши передвижения идентифицировать трудно - какими-то улочками, по бесконечным галереям, которые, вопреки ожиданиям, от жары не спасают - наоборот, воздух там не движется, и становится еще хуже.



Вышли в центр - по виду, вроде, площадь, но на карте такой нет (точка D).



Рядом - дворец Бо (Palazzo Bò).

В этом дворце, название которого в переводе с венецианского диалекта означает «Бычий», с 1493 года расположена значительная часть падуанского Университета. Название дворцу дал довольно известный мясной ресторан, располагавшийся здесь ранее, от него учебному заведению досталась эмблема – череп быка. В 1552 году старое здание было разрушено, а новое было спроектировано таким образом, что со стороны внутреннего двора в нем располагалась терраса с открытыми классами.
В этом университетском корпусе в 1594 году был открыт первый в Европе анатомический театр, а с 1592 по 1610 годы здесь преподавал Галилео Галилей. Необычной особенностью внутреннего оформления главной аудитории являются почти три тысячи гербов на стенах, их по традиции оставлял каждый студент и преподаватель, когда навсегда покидал учебное заведение. В конце XVII века эта традиция была запрещена из-за чрезмерного количества эмблем. В этом же помещении сохранилась простая деревянная кафедра, с которой, по легенде, обращал свои речи к студентам Галилей.

Сейчас там пусто, студенты на каникулах.











Вся площадь уставлена современным искусством.





Вот эта статуя точно иллюстрирует нашу жизнь - с какой стороны не посмотришь, одна сплошная @опа.

[lёlechch]

Жалкий такой человечек - прям Акакий Акакиевич... Мы его пожалели, погладили.





Хотели зайти попить кофе в Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi) - но там никого, это смутило. Посмотрели на цены у входа - и не пошли.



Затем прошли мимо дворца Раджоне (Palazzo della Ragione) и вышли на площадь Синьории (точка F) - там рынок. Ужас. Ну почему надо обязательно изуродовать хорошее место? Ничего толком не рассмотреть.







Рядом мороженица, в которой продают мороженое без синтетических добавок. Продегустировали - вкусно.

Дошли до Дуомо - он такой простенький - и внутри, и снаружи.

Кафедральный собор (Duomo di Padova) Падуи, посвященный Успению Богоматери, главный собор епархии, располагается в историческом центре города.
Много раз перестраивавшийся собор имеет сложную историю, восходящую к раннехристианской эпохе. В 4 веке на этом месте была сооружена церковь местночтимой святой Иустины Падуанской, которая после реконструкции 5 века была переосвящена в честь Богоматери и стала местом пребывания падуанского епископа. В 1075 году церковь была полностью перестроена в романском стиле, а в крипте под алтарем была устроена епископская гробница. Эта базилика просуществовала меньше века: она оказалась полностью разрушенной во время знаменитого землетрясения 1117 года. Вскоре после этого трагического события началось возведение нового собора, который был освящен в 1180 году, а в 1227 году было завершено строительство колокольни. В 1551 году по инициативе местного епископа был объявлен конкурс на проект реконструкции падуанского собора, который выиграл великий ренессансный живописец, скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти. Реализация его проекта, порученная местным мастерам, продолжалась в течение двух веков, вплоть до освящения собора в 1754 году.
Внешний облик падуанского собора сдержанный и лаконичный. Главный фасад в настоящее время представляет собой реконструкцию, осуществленную после войны, когда здание значительно пострадало от бомбардировок. В результате попадания снаряда был разрушен торжественный портик, классический фронтон, поддерживавшийся мощными полуколоннами коринфского ордера. Сегодня фасад, фактически лишенный декоративных элементов, украшают только три обрамленных мрамором портала и два небольших круглых окна – розы.

Элементы современности





На этом мой список достопримечательностей закончился. Обратно, чтобы не повторяться, решили пройтись по речке. А там совсем запустение.











В общем, Падуя произвела впечатление глубоко провинциального города. Очень тоскливого. Может, потому что август на дворе - все разъехались. Или это проклятые джинсы виноваты - и зачем я их только надела...

Снова вышли на Прато делла Валле.



Посмотрели издалека на Св. Юстину, а внутрь уже не пошли - лениво.



Вернулись на парковку, расплатились, да и поехали дальше.

[lёlechch]

Теперь у нас по плану Италия в миниатюре.



Вот там нам понравилось очень. И вовсе не миниатюры - до них мы дошли не скоро. А могли бы и вообще не ходить - они там не главные.

Сначала прокатились на аттракционе под названием "Каноэ" - стоимость его уже включена в билет.

Прогулялись по площади Италии.





Если позвонить в звонок, распахивается окошко и злобная тетка поливает незваных гостей водой.



Сходили в маленькую Венецию, прокатились по Гранд-каналу - первый раз сидели очень неудобно, сзади, там ничего толком не пофотографируешь, поэтому я прокатилась еще раз, в одиночестве.



Венеция эта, конечно, картонная-прекартонная, но еще вчера мы плавали по настоящему Гранд-каналу, поэтому ощущения сильные. Из домов слышны какие-то голоса - сначала радостные, веселые, потом они становятся все грустнее и грустнее. Слов я, конечно, не понимала, но почему-то пошла ассоциация с чумой.





















Ребенок тем временем тоже не скучал - невинное вполне развлечение, но сколько при этом счастья!