Лигурия: пасхальные прогулки. (Чинкве Терре/Портофино/Генуя/Портовенере)

[MaggyS]

На католическую пасху сам Бог велит посетить Италию.
Ниже небольшой отчетик о Cinque Terre с окрестностями. Эта живописнейшая местность расположена к востоку от Генуи, в пределах Riviera di Levante . Мы там провели четыре полных дня в прошлом (2013) году.


С пляжами там, на мой взгляд, не ахти, поэтому здесь интересно прежде всего любителям пеших прогулок, простых и посложнее. А совсем нелюбителям можно сесть на кораблик и обозреть сие великолепие за пару часов с воды, это тоже однозначно стоит того. Но это так, к слову - ибо мы-то как раз любители.


Побережье к востоку (и западу) от Генуи было заселено задолго до нашей эры, и довольно продолжительное время (до примерно 200-100 г. до н.э.) лигурийцы отважно и вполне успешно сопротивлялись римлянам. Как и во всей Италии, на каждом шагу тут и там - артефакты ушедших эпох, только успевай голову поворачивать. С 11 по 18 век в этих краях процветала знаменитая Генуэзская республика. В настоящее время (к 2004 году) сам город Геную, хаотичностью и замусоренностью ранее напоминавшую Неаполь, основательно почистили и отреставрировали, попутно присвоив ей, на пару с французским Лиллем, звание культурной столицы Европы. Так что сегодня в этом городе вполне комфортно жить и бродить, в том числе вечерами. Что тоже советую сделать.

Что до Чинкве Терре ("пятиземелье"), то эта местность впервые упоминается в 11 веке. Названа она так потому, что в отвесно спускающиеся к морю скалы (и без того шикарные) тут и там вкраплены разноцветные домики, входящие в состав пяти деревушек - Риомаджиоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо. В настоящее время это заповедник, протяженностью всего-ничего, меньше 12 км. Конечно, это если по прямой.

[MaggyS]

Началась поездка, как водится, романтично.

Утром, аккурат в католическую страстную пятницу, накануне нашего вылета в Италию, я проснулась и увидела, что за окном валит снег. Пушистый такой. И целые сугробы уже намел.
Не вставая с кровати, мрачно полезла в Гугл - чтобы обнаружить, что в Милане, куда мы должны вылететь завтра с утра, ожидается + 8 и проливной дождь. Хотя что нам Милан - в аэропорту Милана мы просто планировали взять машинку и сразу двигаться дальше, вниз на побережье, за Геную. Конечно, можно и в Геную прилететь, но от нас оказалось неудобно и дорого.
На лигурийском побережье тоже ожидался дождь, но теплее. Аж на 2 градуса. И так, в соответствии с прогнозом погоды, все следующие пять дней - то дождь с солнцем, то дождь с облаками, то просто дождь, без аксессуаров.

Сказать, что прогноз первого дня подтвердился - это ничего не сказать. Все 3 часа дороги от Милано до Леванте было вот так.


И куда только нас черт несет?..

В Леванте поливало не меньше. Прямо ЛИванте какое-то. Я бы даже сказала, что даже больше поливало. А может, это мы просто лучше прочувствовали - ибо именно там нам предстояло покинуть нашу сухонькую (изнутри) машинку, с которой мы за эти мрачные 3 часа так сроднились. С тем, чтобы пересесть на поезд.

Дело в том, что на автомобилях по заповеднику Чинкве Терре перемещаться запрещено. Это можно прочесть в любом путеводителе - и то же подтвердил, увы, мокрый до нитки "карабинер" на заправке (допрошеный мной в слабой надежде услышать, что времена изменились к лучшему и это уже не так)). Как потом выяснилось, до деревушки в горах, под названием Воластра, где меня угораздило забронировать отель, добраться на нашем авто все же было можно. Но в жуткий объезд, через Ла Специю. Учитывая состояние атмосферы и соответствующее состояние дорог, наверное, оно и к лучшему, что мы не пустились в эту авантюру.

В помещении ж/д вокзала Леванте, к нашему удивлению, скопилось немало пассажиров, среди которых выделялись трое угрюмых мужиков с рюкзаками и группа подростков в майках и шортах, сдуру решивших, что на дворе пасха и весна. Подозреваю, что английских - другие бы уже через полчаса неминуемо покрылись соплями.
Там же, в помещении вокзала, обнаружилось информационное агентство по заповеднику Чинкве Терре. На стойке которого нам сообщили, что входные билеты стоимостью 10 евро за день нам продать не могут, по причине того, что все равно все тропы закрыты в связи дождями и оползнями. Что, разумеется, добавило нам энтузиазма. А тут как раз и поезд подошел.

Ну вот. Это, граждане, Манарола. Прошу любить и жаловать. Так называемая соборная площадь. Все живое попряталось - и правильно сделало.


В ожидании "зеленого автобуса" - единственного общественного транспорта, перемещающегося в этих краях, что-то типа крупной маршрутки - я высунулась с парапета на площади и сняла вот эти фигурки на склоне, между рядами виноградника.
Как потом выяснилось, они были установлены по поводу Пасхи, символизировали различные сцены из жизни Христа и зажигались поочередно, ряд за рядом, по мере приближения к основной дате.
Но тут пришел автобус. Мы не без труда заползли в него, обдавая сидящих брызгами с наших рюкзаков.
И он повез нас наверх, в облака.

[MaggyS]

- Мамма миа! - закричала, увидев нас, хозяйка отеля. Клянусь, она правда именно так закричала! Да и любой бы на ее месте, думаю, закричал - промокло на нас все, включая нижнее белье (хоть его и не было видно), и вид был соответствующий. - Это не погода, это катастрофа!! Я дам вам самую большую комнату, чтоб вы смогли развесить вещи. - И она повела нас куда-то под лестницу, прихватив пару дополнительных стульев.

Комната была действительно большая. А сам отель "Иль Сарачено" ("Сарацин", насколько я понимаю) не зря набрал хороших отзывов в "букинге" - могу и дальше смело его рекомендовать, и завтрак в нем для итальянских трех звезд достойный. В общем, завешав всю комнату мокрым барахлом, мы с чувством выполненного долга полезли в горячий душ.
А когда вылезли, то, посмотрев в окно, обнаружили, что дождь... кончился.
И больше всерьез за все время он так и не шел, разве что иногда слегка накрапывал.

И поскольку времени было еще всего ничего, мы быстро снарядились в сухое, взяли по палке, чтобы не скользить на мокрых склонах и отправились обозревать окрестности. В этом плане Воластра идеальное место - она лежит практически на пересечении верхних троп. Которые, разумеется, были открыты - а кому больно нужно их закрывать, в Италии-то! Поскользнулся - ССЗБ. Бесплатные, ибо.
Итак, вниз! Снова на Манаролу, откуда мы только что прибыли на автобусе. Вторая попытка.


Вот такие, как на предыдущем снимке, подробнейшие указатели маршрутов в Чинкве Терре везде. Разметка хорошая, так что потеряться практически невозможно.
Спустившись вниз по крутой узкой лесенке между домами (типичная деревенская "виа", улица то есть), мы довольно скоро вышли на просторы и глазам открылась вот такая красотища. И это после снега-то!






Знаменитые чинкветеррские виноградники. В основном на этих крутых склонах именно они. И вина очень приятные из них получаются, чуть ли не в каждой деревне свой сорт.


В Манароле вечером нас подчевали, например, вот этим.


Продолжаем снижение.


Манарола невероятно живописна, и многие ее считают "самой-самой" из пяти (эти деревеньки забавно соперничают между собой, какая краше). Увы, ей не удалось набрать у нас максимальный балл. Что, объективно говоря, несправедливо - ей меньше других повезло с погодой.








На дальней стороне бухты - Корнилья, другая деревенька.


Вот поэтому нижнюю тропу и закрыли.


На границе тучи ходят хмуро.






Ну чудо же, а?


Многоэтажные дома здесь были популярны еще с времен средневековья - а что оставалось делать, земли-то всего ничего.
Зато сейчас можно лехко арендовать целый этаж.

[MaggyS]

На мой взгляд, внутри Манаролла менее интересна, чем "снаружи". Как, впрочем, и другие деревушки. Хотя определенный колорит, несомненно, присутствует. В глаза бросились рыбацкие лодки на улицах - и как они их только вверх-вниз волокут. Жаль, не пришло в голову снять.
Слегка побродив туда-сюда по кривеньким улочкам, мы снова оказались на берегу, правда, уже с другой улицы, тоже практически упирающейся в море. Небольшой водопадец под мостом.


Манаролу и расположенный к востоку от нее Риомаджоре соединяет знаменитая Дорога Любви - благоустроенный живописный променад над морем, каменные обрамления которого (а также кактусы, имевшие несчастье здесь вырасти) старательно исписаны всякими "Оля + Коля". Где-то, чуть не на сайте какого-то агентства, я прочла, что "люди ведь специально для этого сюда едут". Цементирует чувства, ибо.

Как нетрудно догадаться, Дорога Любви, являющаяся частью нижней "голубой" тропы, тоже была закрыта - кто их, влюбленных, знает, расслабятся, потеряют бдительность, и ага. Ведущие на нее ворота были обмотаны могучей железной цепью с замком. Не успела я сделать этот кадр, просунув камеру сквозь прутья оной, как вдалеке, со стороны Риомаджиоре, на Дороге показался юноша крепкого сложения. Дойдя до ворот, он осмотрел цепь, с обезьяньей ловкостью забрался по ним наверх и грациозно перемахнул над пропастью на нашу сторону.
Мы не решились последовать его примеру - тем более, что, по его словам, ничего особенного он там не увидел. Может, правда, потому, что был один, без любимой. Не знаю.


Порадовавшись за уцелевшего юношу, мы покрутили головами туда-сюда, и пришли к выводу, что лучшее, что можем сделать в этом время суток - это поехать в Риомаджоре. Благо вокзал был в двух шагах.


Время в пути между станциями Чинкве Терре - несколько минут, но поезда ходят не очень часто и не без сюрпризов. Т.е., неожиданно появляется какой-то поезд, идущий без остановок, на котором можно усвистать в Геную, или же, наоборот, в Ла Специю. А потом приходит совершенно такой же, но останавливающийся у каждого столба. Попытки осмыслить висящее тут же расписание поездов, увы, не удались.

По одним источникам, как раз Риомаджоре самая крупная из пяти деревенек , по другим - Монтероссо. Впрочем, наверное, это не так важно. По моей классификации, Риомаджоре наименее выразительная из всех , хотя и она, конечно, не без шарма.






Мы совсем было разбежались на холм к развалинам генуэзского замка и Церкви Сан-Джовани Батиста, но тут опять пошел дождик, и энтузиазма нашего поубавилось. Все-таки 600 м вверх пилить, на ночь глядя. За наше благоразумие нам включили радугу.


Так что, вместо этого погуляли по-стариковски по променаду. Пятна на снимке - это дождик.


А наутро взошло солнце.

[mare 55]

Очень в тему! В июле едем как раз в Леванто. Продолжайте , плиз, отчет. И сразу просьба- если возможно, где нормально покушать во всех местах от Генуи до Специи Ваше мнение Спасибо.

[ywi]

Вы совершенно правильно сделали, что поехали. Если есть возможность, всё заранее запланировано, то никакой прогноз погоды не должен стать отпугивающим фактором. Всё лучше, чем сидеть дома перед телевизором...

Очень понравилась ваша Манаролла. В сентябре 2013 мы с женой тоже были в Генуе, очень хотелось попасть / сфотографировать Боккадассе, но не нашли, где поставить машину (как ни смешно это звучит) и решили, что не судьба. А вот такие уголки, как Манаролла, Портофино, Боккадассе и другие - просто изюминки путешествия. Красота!

[MaggyS]

И сразу просьба- если возможно, где нормально покушать во всех местах от Генуи до Специи

Я постараюсь, по мере возможности. )

Очень понравилась ваша Манаролла.

Рада!)

[MaggyS]

Впрочем, я слегка забежала вперед, с солнцем.
Вечером все того же первого дня, вернувшись из Риомаджоре в Манаролу, мы обнаружили, что сфотографированные в начале стр. 1 белые фигурки на склоне виноградной горы... светятся!
Выглядело эффектно. Единственное, что еще не горело - это главный сюжет, на самом верху, а именно, когда Христос воскрес. Ну, к тому времени он еще и не воскрес , на дворе-то только суббота была. К сожалению, нам не удалось увидеть всей зажженной композиции - на следующий день мы переехали в другое место.


Ну вот. Полюбовались мы на фигурки и двинули по ночной дороге в горку, из Манаролы в Воластру на ночлег. Зеленые автобусы, вестимо, не ходили уже, а подбросить нас желающих не нашлось. Ну и не страшно, за час с небольшим дошли.

А теперь уже день 2.
Как я уже писала, рядом с Воластрой как раз проходит верхняя тропа. Налево пойдешь - в Манаролу попадешь,


направо - в Корнилью .


Мы пошли направо, досматривать то, где не были вчера. Соответственно, 3 оставшиеся деревни за оставшийся день, вечером мы перемещались в Портофино.
И нам это без большого труда удалось.
Частично тропки идут по лесу, вот как здесь. Идется по ним замечательно, многие и с детьми ходят. В общем, никакого экстрима на мой взгляд там нет.


Но на открытом пространстве живописнее, вестимо. Винограднички.






Внезапно наша замечательно размеченная тропа привела нас прямо к человеческому жилью, а точнее, на чей-то двор. И неизвестно, куда бы нас дальше занесло, если бы неподалеку, на завалинке, не грелось на солнышке несколько местных жителей, тут же с готовностью указавших нам узкий лаз между домами. И действительно, спустя десяток метров мы вышли из деревушки и снова увидели указатель.
Как видите, походы в праздничные дни имеют свои плюсы.
Ну а это просто терраска частного домика с красиво украшеным столом. Все мимо нее проходят, кто в одну сторону, кто в другую, и так целый день. Так что, насколько я понимаю, у нее скорее декоративная функция.




А вот уже и Корнилья показалась. Все близко.

[MaggyS]

Сюда, как и в другие деревеньки, конечно, можно приехать и на поезде, если не нравится бегать вверх-вниз по горам. Дорога идет вдоль моря, там же, внизу, и вокзал. Так что в саму Корнилью, все равно, как ни крути, добро пожаловать наверх.






Это единственная из пяти "земель", не имеющая своей марины: практически вся жизнь сосредоточена на отвесной скале, метров в 100 над морем. Какая уж тут марина.


Корнилья - самая маленькая из всех. Многие ее почему-то называют самой невыразительной. Наверное, в гору запыхались лезть, я так думаю.)) Лично мне она очень понравилась.
Парой снимков выше - церковь Св. Петра. Но ее с натяжкой можно назвать местной достопримечательностью. Скорее, я бы сказала, достопримечательность Корнильи - это обзорная площадка, на которую попадают прямо из центра деревушки. С нее видно вот что:










И сама деревушка миленькая. Вся, как я писала выше, на верху отвеной скалы.






С одной стороны деревушки - море, а с другой - вполне цивильная дорога. По ней мы и направились.


Прощальный взгляд на Корнилью - и вперед. К новым рубежам.


Вот это - та самая заветная нижняя голубая тропа, которая закрытая и за деньги. Как этот малчик на нее попал, неясно - скорее всего, через заграждение перелез.


Ну а мы люди солидные, куда нельзя, не лазаем, ползем, где разрешено. Куда -то под облака, в общем.


При этом мы каким-то образом промахнули среднюю тропу и оказались на самой верхней, насколько я поняла. Точнее, прямо на проезжей дороге. Но машин было минимально, а путников, кроме нас, вообще считай никого, так что по дорогам там тоже вполне комфортно перемещаться. Мы это еще накануне поняли, когда лезли на ночлег в свою Воластру. За час с лишним всего одна машина проехала.


Главное, помнить - "высоко сижу, далеко-о гляжу!" С голубой тропы такое вряд ли увидишь.












На переднем плане Корнилья, на заднем - Манарола.




Вот такой монорельс с вагонетками проложен до моря.

[mare 55]

Как красиво! Шикарные фотографии!

[MaggyS]

Вернацца.


Пожалуй, эта расположенная в середине Чинкве Терре деревенька самая живописная из всех.


Идем на снижение.










В этом месте красная верхняя тропа сливается с нижней голубой.


Целое дерево, а не кактус. Со стволом.


Вот мы и здесь.




Вернацца, как и соседние деревушки этой части генуэзского побережья, была основана в 11-12 веках. Чем, на мой взгляд, она выгодно отличается от соседей - во-первых, хоть и маленькой, но пьяццей, расположенной прямо на берегу.
Туда-то мы и направились - тем более что самое время было как следует подкрепиться.


Но на пьяцце места под солнцем, в прямом смысле этого слова, на нас не нашлось. По-видимому, не только мы за бесконечную зиму по нему изголодались.
Зато по соседству с ней оказался небольшой пирс, где скопилось страшное количество людей, с интересом наблюдающих за волнами - зальет или не зальет.






Во-вторых, чем примечательна Вернацца - а может, это и главное - это крайне живописной береговой линией, в частности, выступающим далеко в море мысом, на котором сам бог велел построить замок со сторожевой башней, чтобы обозревать окрестности. Он, этот замок Дориа, виден на моих фото сверху. Да и вообще почти на всех фотографиях Вернаццы он виден.
Хотя сейчас там не что-нибудь, а ресторан, точнее, даже несколько. Если кто-то любит питаться с видом - вам однозначно туда.


Или даже так. Подозреваю, что этот столик надо резервировать заранее.


А учитывая, что дело происходило в пасхальное воскресенье, недостатка в посетителях, прямо скажем, не было.
Мы доползли до самого верха сторожевой башни под названием Белфорте и совсем было приуныли по поводу того, что вряд ли нам здесь что обломится, но вдруг - о чудо! - прямо перед нами освободился столик на двоих. И, невзирая на зашуганность официантов в связи с наплывом народа, нам даже удалось кое-что перехватить.
Хотя, как потом выяснилось, и внутри ресторанчик очень стильный. Зовут Belforte. Смело могу его рекомендовать.


Однако, не успели мы приступить к трапезе, как воздух огласили страшные крики.
Как выяснилось, любознательных внизу, на пирсе, залило таки.


Время приближалась к пяти и празднично одетый народ потихоньку стекался к церкви Св. Маргариты. Ну а мы просто побродили еще немного по Вернацце.








И потихоньку выбрались на тропу в сторону Монтероссо.

[MaggyS]

Как красиво! Шикарные фотографии!

Спасибо!)

[MaggyS]

На снимках выше - Вернацца, конечно.
А на тропе в сторону Монтероссо нашему взору предстало вот что.


Половина дома вместе с встроенной кухней и прочим есть, а другой нет. Вот что бывает, когда долго дождь идет.
Этот вот уцелел. Да дом-то не простой - с дизайном. Прямо из стены нос лодки торчит, видите?


Да, чтобы уже закончить о еде - данная местность, помимо своей живописности, славится морепродуктами. Что и понятно - коров здесь с трудом выпасешь. Так что местное население традиционно поголовно рыбачит. Нас, как любителей оных (не коров, не рыбаков, а морепродуктов) этот факт тоже вдохновил на поездку.


Восстановив силы в ресторане, мы бежали бодро что твои кони, и Вернацца удалялась ну прямо на глазах)).




А вдалеке уже Монтероссо...


... и мы поняли, что на знаменитый песчаный монтероссовский пляж нам при солнце уже не поспеть. Все солнце сзади - там, откуда уходим.


Поэтому мы, признаюсь, плюнули на этот спринт и залегли отдыхать на деревянных лавочках, случившихся прямо по пути очень кстати.
Открою страшную тайну: последний участок мы шли по нижней голубой тропе. Почему-то она оказалась открытой. Может, недостаточно домов на ней обвалилось, чтобы закрыть, не знаю.
В общем, нам повезло. Скамейки невыразительные вышли, вот лучше лимончики.


Монтероссо знаменито своим длинным песчаным пляжем. И вообще, среди "пяти земель" это самый что ни на есть курорт - с променадом, нарядными отдыхающими, детьми в колясках, подсвеченной дорожкой на вершинку холма, к руинам бывшего военного лагеря Кастро, и тд и т.п.
Лично я бы рекомендовала перемещаться по Чинкве Терре именно в этом направлении, с востока на запад - с тем, чтобы захватить под вечер расслабон на пляже. А потом с чувством выполненного долга там же поужинать. Летом это осуществить легче из-за более длительного светового дня. Хотя, с другой стороны, температуры меньше способствуют перемещению в пространстве... в общем, нет в мире совершенства.

По означенной причине подступы к Монтероссо менее дикие, знаменитых разноцветных домиков почти нет. Зато немалую площадь занимает четырехзвездочник "Порто Рока".








Угадайте, что я сделала, добравшись, наконец, до берега? конечно же, скинула надоевшие ботинки и пошлепала в воду. Ощущения словами не передать. Пляж, как видите, песчаный.


Еще чуть-чуть Монтероссо. Пока не стемнело.








Увы, мы Монтероссо слегка недосмотрели.
Дело в том, что нам нужно было в темпе принять решение - либо ехать на поезде до Манаролы, а оттуда на (последнем в этот день!) автобусе в Воластру за вещами - чтобы затем (на нем же) снова вниз, в Манаролу, и оттуда на поезде до Леванте, где у нас машина.
Либо же сразу в Леванте, к машине - и по горным дорогам через Специю в объезд до Воластры. В темноте. Забирать вещи. И дальше, в темноте, по маршруту - ночлег-то у нас сегодня был забронирован вовсе даже не в Чинкве Терре, а на полуострове Портофино... Не очень ближний свет.
В любом случае, что-то делать было надо, причем срочно.
Мы выбрали (к моему огорчению) ) первый вариант. Но возможно, поэтому я могу все это здесь писать, а вы читать.
Продолжение следует.

[MaggyS]

Собственно, на этом осмотр Чинкве Терре мы закончили. Желающие побродить там более цивильно (и менее торопливо), насколько мне известно, могут купить Чинкве Терре кард, в придачу к которой получат расписание поездов, на котором указаны все остановки.
Ну и карта Чинкве Терре, хоть и мятая, и кривенькими ручками снятая, но все же. С красными и голубыми тропами.Место нашего обитания Воластру я обвела.


И поехали дальше. В Портофино.

Как известно, Портофино, расположенное вокруг бухты на самом мысу, место очень живописное. И гламурное притом. О нем еще в восьмидесятых популярный тогда А. Челентано в "Сюзанне" пел, там Портофино в первых же строках в одной связке с Сан Тропе идет. Или, например, Жанна Фриске, которой надоели тучи и дожди, и она всю песню пилит туда по серпантину. Да что там песни - миллионерское это место, известный факт. Они туда на яхтах прибывают, на вертолетах. Всяко не по серпантину, в общем. Ну да бог с ними, с миллионерами.
Конечно, в самом Портофино мы жить не планировали, а раздумывали, где бы встать лагерем в окрестностях неподалеку. И вдруг незадолго до отъезда я наткнулась на крайне заманчивое, практически дармовое предложение в четырехзвездочном гранд- отеле "Портофино Кульм" - расположенном, правда, не в самом Портофино, а, как следовало из описания, на возвышенности над ним, зато "с видом". А вид - это наше все, вид мы уважаем. Правда, заказывать надо было не меньше, чем на 3 ночи, ну да ладно (собственно, поэтому мы и переместились так рано из Чинкве Терре, слегка ее недосмотрев). К тому же в отеле, вестимо, были бассейн, сауна и прочие разные спа, и я заказала его в надежде отогнать дождь - в том смысле, чтобы все это нам не пригодилось, раз уж уплОчено.

Вообще же, Портофино - это не только означенный населенный пункт, но и довольно большой, выдающийся в море мыс, расположенный между Генуей и Чинкве Терре , бОльшую площадь которого занимает национальный парк (в то время как Портофино как таковое - на самой его оконечности).
По берегам мыса разбросано еще несколько курортных городишек - Санта Маргарита де Лигуре, Камольи, Рапалло и т.п. Сначала хотели было поселиться в Рапалло, благо отелей там много - но скоро я поняла, что мне туда не надо , ибо в описании каждого отеля значилось "всего столько-то км до Портофино".
Короче говоря,заказанный нами отель отлично вписывался в концепцию пасхальных прогулок.


Итак, ближу к вечеру мы сорвались из Монтероссо на поезд в сторону Ла Специи, забирать скучавшие по нам в Воластре вещи - и, опуская ненужные подробности, где-то около девяти, уже в кромешной темноте, воссоединились с запаркованной в Леванте машиной.
В принципе, ехать-то было всего ничего. Но это, конечно, если правильно ехать. Мы же, после столь чудного, богатого событиями дня как-то преждевременно расслабились - и, не успели мы и глазом моргнуть, как промахнули выезд на автостраду и оказались на нижней, береговой дороге. Которая с каждым километром (а их до следующего выезда было, мягко говоря, немало) становилась все хуже, и петляла все больше.
Нет, конечно, если подумать, можно и здесь найти плюсы. Например, в результате почти часового змеения по узкому раздолбанному серпантину в ночном лесу я натренировалась так, что теперь мне сам черт не брат, хе-хе. Утомлять подробностями не буду - хватит того, что мы сами, достигнув заветного Камольи (откуда, если верить описанию в ваучере, все уже было просто), утомились выше крыши...
Некоторое время мы прометались по городку в надежде увидеть указатель на наш отель, раз все должно быть просто (да и отель "гранд", как-никак, не кот начхал) - но тщетно. Помог лишь случившийся на полночной улице карабинер. Услышав название отеля, он сложил руки домиком, возвел очи к небу и произнес загадочное "монтань" . Гора, то есть. Больше ничего узнать не удалось, ибо общего языка для общения не оказалось.
Ну что ж, монтань так монтань. Оказалось, действительно монтань. И весьма немалая. Т.е., после того, как мы въехали в ворота, на которых значилось гордое "Портофино Кульм", мы еще минут семь набирали обороты - а внизу, с каждым новым витком, расстилалось все новое море огней...
И, когда мы уже были близки к помешательству, неожиданно впереди показались огни, а вслед за этим и сам величественный"Портофино Кульм". Весь в старинной мебели, лепнине и зеркалах. Полагаю, в своих перепачканных глиной ботинках мы являли там занятное зрелище.
Извилистыми коридорами добравшись, наконец, до номера, мы выпили по кампари из мини-бара (спускаться вниз уже не было сил) и завалились спать.
А на следующее утро, выйдя на балкон, увидели вот что.


На горизонте - Генуя, внизу - верхняя зона Камльи.


Сам.


Ну что ж. Вперед.

[mare 55]

Не останавливайтесь, пожалуйста! С удовольствием Вас читаю И , еще с большем удовольствием, смотрю!

[MaggyS]

Рада, что нравится) Я сейчас ненадолго опять в Италию улетаю ( мое любимое побережье Амальфи), через нпсколько дней продолжу)

[zmeika333]

здорово!

[MaggyS]

Как я уже писала, полуостров Портофино - это по сути один большой национальный парк, с курортными деревушками на берегу.
В большей части парка - даже не разметка, а подробнейшее описание, прямо как в городском парке, на вот таких столбиках. Регулярно попадаются схемы местности, питьевая вода. В общем, прогуливайся не хочу. Даже как-то неинтересно)) Да и в плане видов Чинкве Терре, на мой взгляд, покруче будет.


Внизу - Санта Маргарита де Лигуре.


Дорога к аббатству Сан Фруттуозо.






Вот и оно.










Сама бухта Каподимонте весьма живописна, а аббатство крайне органично вписано в нее - издалека кажется, что прямо из скал вырастает.
Основано было аббатство, одна из церквей которого предназначалась для хранения мощей великомученика Фруттуозо, еще в 8 веке по указанию епископа Таррагоны Просперио.
В средние века, в эпоху прославленных генуэзцев Дориа, многое было достроено, пристроено, отреставрировано, а некоторые представители рода и по сей день покоятся здесь в родовом мавзолее под мраморными надгробиями.
Подробнее по-английски:






Конечно, когда строили аббатство, пляж перед ним не планировали. Он образовался сам в начале 20 века, в результате природных процессов.
И летом здесь, насколько я понимаю, народу немало.


В основном, конечно, народ не скачет по горам, а культурно прибывает сюда на корабликах.
Эти кадры сделаны из ресторанчика над пляжем, в котором мы своим заказом "панини" непосредственно из меню почему-то наделали невероятный переполох - за время, пока мы его ждали, вполне можно было приготовить обед из трех блюд. По-видимому начало апреля для этих мест совсем не сезон.


Зато не жарко.
В общем, взбодренные панини, мы устремились в обратном направлении, а именно, в Портофино.
По идее, из нашего отеля до него дают вниз, емнип, полтора часа мелкой рысью. Но нормальные герои всегда идут в обход. Мы и до Сан Фруттуозо-то прилично пометались по верхам, с целью найти открытое пространство в видом - но, как видно по фото выше, нашли в основном одни ветки. Похоже, самый лучший вид был таки с балкона нашего отеля.))

А вот и само Портофино, издалека - необычное, без солнца, в пастельных тонах. Увы. Солнце ему определенно к лицу.




Пьяццетта рядом с набережной. Не жарко, как видите.


Церковь Св. Георгия с галечной мозаикой перед входом.


Набережная.


Не знаю у кого как, а лично у меня это подвешенное животное почему-то вызвало в памяти известный эпизод с участием Сальвадора Дали, явившего почтенному собранию живого бегемота.




Ну а это уже снято с самого-самого мыса. Он довольно гористый, как видно на фото выше, и вечером вход на него закрывают.


При наличии фантазии нетрудно представить, насколько все это лучше выглядит при солнце.








На оконечности мыса, вестимо, маяк.


По слухам, виллу справа на мысу регулярно арендует (арендовал?) Берлускони.


Ну а нам к себе домой пора. В другое Портофино,которое на горе. Уж вечер близится. Два с небольшим часа, и мы там. Плевое дело.))




После этого снимка стало катастрофически быстро смеркаться, так что пришли мы практически в темноте. Назавтра обещали проливной дождь, причем на всем побережье. Ну, поживем-увидим... в конце концов, в отеле есть сауна...

[MaggyS]

В общем, к дождю на следующий день мы были морально готовы. Весь предыдущий день готовились, в процессе порчи погоды. А с утра просыпаемся - и никакого вам дождя!
Второй сюрприз ждал нас за завтраком. Нас и накануне-то, в пасхальный понедельник, было не очень много - а тут началась рабочая неделя, и ряды наши и вовсе подозрительно поредели... Допрошенный мной официант признался: сегодня уезжает еще несколько пар, и завтра с утра мы будем в отеле... одни. Во-о-бще. После чего он закроется на двухнедельную профилактику. Так вот почему он стоил так мало!
-Хотите, мы подадим вам завтрак в номер? - спросил с надеждой официант.
Представив себе утреннюю трапезу в окружении походной обуви и прочего бардака, мы отклонили это заманчивое предложение и, подобно профессору Преображенскому, выразили желание принимать пищу где положено. Уж дотянем от номера до ресторана, чего там.

Но поскольку мы на нормальную погоду не рассчитывали, то некоторое время после завтрака тупо пробродили по нашему отелю - теперь он был уже полностью наш)) - соображая, как жить дальше. Вообще, доложу вам, неустойчивая погода вместе со странными прогнозами таки слегка сбили выстроенную мной схему посещений. Поэтому, возможно, кому-то покажется выбранный нами маршрут неоптимальным.
Да, чуть не забыла еще одно обстоятельство, повлиявшее на наш сегодняшний отдых! Вчера вечером, всползя на гору и приняв человеческое обличье, мы отправились ужинать снова вниз ( теперь уже, вестимо, на машине ) в Санту Маргариту де Лигуре, и по счастливой случайности напали на совершенно классное место под названием "Пиццерия Санта Лючия", прямо на набережной. Просто шли мимо, увидели много народу внутри - не успели занять последний столик, как перед дверью выстроилась очередь. И действительно, это была не еда, а что-то совершенно божественное. А уж панакота с карамельным соусом... ох...держите меня семеро, в общем. Короче, единственное, в чем мы сразу сошлись, обсуждая планы на сегодня - это в том, что совершенно необходимо встроить в программу "Санта Лючию", чтобы там пообедать.))

Но на рецепции, как водится, на нас замахали руками, сказав, что пешком в Санта Маргариту мы не дойдем.
Ну это мы еще посмотрим, куда мы дойдем. Для начала решено было осмотреть Камольи. Уж оно-то было совсем рядом, только с горочки спуститься.
На моей чудесной карте выше оно почти поместилось - в левом верхнем углу его начало.




Преодолев примерно половину дистанции, мы вышли прямо к воротам в наш отель - от которых, соответственно, вверх по горе еще пилить и пилить.




Продолжаем спускаться по улочке.




Набережная в Камольи. Чудна при любой погоде. Где-то там, за горкой, еще повыше, наш отель.


Замку Кастелло делла Драгонара больше 1000 лет.


Выдающийся в море мыс разделяет набережную на две части. С другой, дальней его стороны - живописная бухта и марина.








Сердечки пойманых в ласковые сети.




Камольи показался мне компактным, уютным и таким .. самодостаточным, что ли. Очень милый рыбацкий городишко с историей. Название его переводится как "дом жен" - то есть место, где женщины ждали своих мужчин, ушедших в море.


И тут мы почувствовали, что самое время подкрепиться. Тем более, что большинство (а может, и все) итальянских заведений между обедом и ужином закрывается, так что промедление было смерти подобно - хотя теперь уж, с западного берега гористого Портофино, на его восточный берег, в Санта Маргариту, к пиццерии "Санта Лючия" пешком было точно не попать. Ну разве что весь день идти.
Однако прямо над этими зданиями удачно случился вокзал.


Поезд приехал быстро, и через пять минут мы были на месте.
Санта Маргарита де Лигуре. Летом здесь туристическая жизнь бьет ключом.


Набережную украшают собой знаменитый генуэзец Христофор Колумб


и покровительница Святая Маргарита.


Даже в такую невыразительную погоду все выглядит весьма достойно.


В Санта Маргарите множество зданий в стиле бель эпок.

[MaggyS]

Помимо этого, от Санта Маргариты до Портофино идет живописный променад, всего километра четыре, кмк.
По нему мы и устремились.




Идти, как видите, очень удобно - совершенно не типичный для Италии, отгороженый от машин пешеходный путь.


Уже на подступах к Портофино, завернув за мыс, мы обнаружили премилую песчаную бухту. Если не путаю, место называется Paraggi.




И тут, всем прогнозам вопреки, вышло солнце. Аккурат после сытного обеда. В общем, здесь на берегу мы на часок застряли.


Остаток пути до Портофино был полон красивостей.








Еще немного Портофино. Вторая попытка полюбить.






Вроде бы всем хорош Портофино, а вот не зацепил. Не думаю, что дело в том, что не сезон.


Ну, а из Портофино мы уже умели ходить наверх. И дошли на удивление быстро, быстрее, чем накануне. Натренировались.


На этот раз мы оказались в наших владениях еще до наступления темноты. Напоминаю, что в громадном здании мы теперь были одни - ну, не считая сотрудников на рецепции, в баре и т.п.


Ощущения были странные. А перспектива провести здесь вечер и вовсе сомнительная, даже, я бы сказала, жутковатая слегка. Как в замке с привидениями.


И мы сбежали в Геную.


Продолжение следует.