Итальянские эксперименты и неожиданности (Апулия (Puglia)в т.ч.Саленто, Матера, сент 2014)

[Hispano]

Нинокя имею ввиду достопримечательности как таковые)

[Нинок]

Жемчужиной города можно назвать Кафедральный собор Отранто, Собор Блоговещения (Cattedrale Santa Maria Annunziata). Он расположен в историческом центре, на Piazza Basilica, в самой высокой точке населённого пункта. Был возведен в норманнский период в XI в. (освящен в 1088-м году). Археологические исследования показали, что собор строился на месте раннехристианской церкви, которая, в свою очередь, стояла на развалинах римского дома. В самом нижнем слое были обнаружены следы мессапского поселения. Собор Отранто гармонично сочетает в себе различные стили, такие как раннехристианский, византийский и романский. Присутствуют и более поздние, барочные элементы.

В этом храме много уникального.

Во-первых, здесь хранятся мощи Святых мучеников.

Во время нападения турок в 1480г тысячи жителей погибли, многих забрали в рабство. Кто успел, укрылись в соборе молиться со священниками и архиепископом Stefano Agricoli (не Stefano Pendinelli, как считалось сначала). Турки предложили им отказаться от христианской веры, но, получив отказ, ворвались в собор и перерезали всех. Три дня спустя оставшихся в живых 813 жителей города, закованных и раздетых, отвели на холм Минервы, недалеко от Отранто.

Турки решили исполнить благородные предписания своей веры и предложили итальянцам принять ислам, обещая в таком случае сохранить жизнь. Люди заколебались. Страх побуждал каждого сдаться и сохранить свою жизнь, только нужен был какой-то крохотный жест или маленькое слово одного из них, чтобы превратиться в покорную толпу. Такие массовые отступничества не были редкостью, и относились к ним спокойно: вера должна сохранять жизнь, а не губить её, и если для сохранения жизни нужно сменить веру, значит, нужно сменить. И вдруг сапожник Антонио Примальди, мастер в городе уважаемый, заговорил, призывая не сдаваться: “Мы сражались за наш город и за нашу жизнь. Теперь мы должны сражаться за наши души и за Иисуса Христа. Он умер за нас, мы должны умереть за Него”. Этих слов оказалось достаточно, чтобы всё изменилось, и люди сплотились не в толпу, а в Церковь. Политическая и военная трагедия превратилась в подвиг веры. Турки изрубили всех. Первым был обезглавлен Антонио Примальди. Легенда гласит, что его обезглавленное тело стояло до конца казни и палачи не смогли с ним ничего сделать. Один из турецких палачей по имени Бернабей был так потрясён стойкой верой заключённых, что исповедовал на месте казни веру во Христа, за что сразу же был убит своими

Капелла мучеников / Вид на капеллу

Тела убитых были захоронены на месте казни и пролежали здесь до следующего года, когда они были перенесены в 1481 году в собор Отранто. С 1485г, часть останков мучеников были перенесены в Неаполь в Chiesa di Santa Caterina a Formiello. В 1888 архиепископ Отранто пожертвовал часть останков Святилищу Santa Maria di Valleverde в городе Bovino (Puglia), сейчас они находятся в склепе новой базилики этого города.

В соборе Отранто с 1771 г мощи большинства мучеников находятся в отдельной капелле, в семи стеклянных высоких шкафах и можно увидеть даже нетленные останки. За алтарем находится камень, который использовался для обезглавливания.

Отрантские мученики или Антонио Примальдо и сподвижники (Martiri di Otranto, I Santi Antonio Primaldo e compagni martiri) были причислены к лику блаженных в 1771 году и канонизированы 12 мая 2013 года. Они стали самой большой группой святых когда-либо канонизированных Римскими папами. Сейчас их чтят и как покровителей города Отранто и архиепархии Отранто.

http://www.pinodenuzzo.com/controstoria ... tranto.htm христианство и Отрантские мученники.

Интересен собор и архитектурно, в частности это один из редких представителей двухуровневых соборов той эпохи. Помимо этого, в некоторых источниках он фигурирует как самый большой по площади собор Пульи, с чем мне трудно согласиться, т.к. в этой поездке некоторые соборы казались больше. Однако, я могу и ошибаться.

Так же в соборе Отранто есть Крипта. Не известна ее точная дата постройки. Предполагается, что это 11в.

Семьдесят два колонны, поддерживают свод. Тридцать идут вдоль стен, а остальные соединяются крестовыми сводами. Происхождение и отделка колонн и капителей различны, как и материалы, из которых они сделаны. Некоторые элементы позаимствованы с античных развалин, другие выполнены средневековыми мастерами. В крипте также сохранились средневековые фрески (до 16 века).

Войти в крипту можно либо из собора через лестницу, находящуюся в правом от алтаря проходе (на фото ниже) либо через внешнюю дверь с левой стороны собора (на фото выше). Первый раз мы зашли сюда именно через этот нижний внешний боковой вход. Вечером в понедельник здесь шла служба, собор же в это время был уже закрыт.

http://www.comune.otranto.le.it/otranto ... cattedrale Собор Отранто на сайте города.
http://www.italiavirtualtour.it/dettagl ... area=false Собор Отранто, виртуальный тур.

Ну и наконец, самая известная особенность собора – мозаичный пол, являющийся шедевром средневековья, выполненный в 1163-65 гг. и сохранившийся в неприкосновенности, донеся до нас мозаики базилианского монаха Панталеоне с изображения Дерева Жизни.

Это дерево, в Ветхом Завете, символизирует бессмертие Бога "Все началось с дерева", пишет Дон Гораций; "Дерево является корнем, источником всех проявлений жизни." Мозаика покрывает почти весь пол собора Отранто, и считается одной из самых важных средневековых мозаик в Италии. Сцены, изображённые на мозаичном полотне, относятся только к Ветхому завету («Сотворение мира», «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Каин и Авель», «Всемирный потоп», «Вавилонская башня»). Это довольно странно для христианского храма, но специалисты объясняют, что, возможно, такой выбор был сделан осознанно, для того чтобы верующие не топтали изображение Христа. Рядом с библейскими сценами, картинами военных походов и гладиаторских боев присутствуют изображения животных и мифологических существ: дракон, сирена, слон, бегемот, единорог. В мозаике сочетаются западные и восточные образы. На полотне присутствуют Александр Македонский и король Артур, имеется даже изображение шахматной доски, присутствуют изображения 12 месяцев года.

В проходах мозаика начинается после лестницы, ведущей в крипту и тянется отсюда к алтарю. В проходе слева от алтаря (на фото) находится другое дерево, под названием "Страшный суд". Здесь, мозаика делится на две части: с одной стороны рай, с другой ад. Проход справа от алтаря. Древо жизни, под названием "Искупление". В верхней части, можно увидеть пять фигур, известных как "Гиганты". Среди последних Атлас (или Атлант), который держит Солнце (или Землю?). Здесь можно увидеть животных, которые воплощают добродетели и пороки: крылатый сфинкс – загадка, гарпии – прожорливость, минотавр – пошлость, кабан – сатана, волк – ересь. Мозаика собора позволяет проследить человеческий опыт от первородного греха к спасению. Но не все так однозначно. Многие исследователи считают, что эта мозаика хранит много загадок. Хотя многие теологи пытались расшифровать мозаику, ее интерпретация остается неразгаданной. Изображение в мозаике сцен из произведения Данте Алигьери ‘Божественная комедия’, созданных до написания шедевра итальянской литературы, придает ей ореол таинственности. Каббалистические элементы в мозаике делают ее еще более эзотерической и оккультной.

Схема мозаики.

http://www.mondimedievali.net/Artemedie ... tranto.htm описание мозаики
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico_di_Otranto о мозаике в википедии
http://www.pinodenuzzo.com/controstoria/otranto.htm, http://www.menphis75.com/mosaico_di_otranto.htm несколько работ исследователей, пытающихся расшифровать смысл, заложенный в мозаике.

После турецкого нашествия (1480) здание обновлялось. Турки успели переделать собор в мечеть и разрушить фресковые росписи 13 века. Однако, кое-где следы фресок сохранились. Стоит также обратить внимание на кессонный потолок (1698г)

Здесь же стоят трубы старого органа (Organo Kircher). Построен он был в первой половине восемнадцатого века. Когда установили новый орган, эти красивые трубы с богатой резьбой решили оставить в соборе.

Новый орган и вторая капелла.

Колокольня была построена рядом с собором в XIIв. Находясь на возвышенности, с видом на город и море, колокольня являлась и оборонительным сооружением, позволявшим поднять тревогу в случае опасности. Это назначение оправдывает ее отдельное расположение от собора.

Во всех отношениях, собор Отранто и его мозаика действительно являются одними из самых загадочных и очаровательных сокровищ, оставленных человечеством, которые достойны быть известными во всем мире. Наверно именно поэтому Древо жизни, центральный элемент мозаики собора, было выбрано организаторами Экспо-2015 (пройдет в Милане) в качестве главной иконы итальянского павильона. Престижная выставка будет отличной возможностью для продвижения выдающегося культурного наследия Отранто. Она станет международной витриной как для города, так и для региона Puglia в целом.

[Нинок]

Ну и еще немного Отранто

Катакомбы святого Иоанна (Catacombe di San Giovanni), раннехристианский период.

Это система гротов, расположенная на холме Святого Иоанна. Их совершенно бесплатно можно увидеть на Via San Giovanni.

Вероятно, относились к еврейской или христианской общине, которые были хорошо представлены в Отранто в первые века после Рождества Христова. Предполагается, что катакомбы были использованы в качестве кадбища.




Chiesa della Madonna dell'Altomare, построенная в 17в, спустя столетие была частично разрушена и восстановлена в 1744г, так же реставрировалась в послевоенное время.

Расположена на скалистом обрыве, как раз над городскими пляжами. Посвящена Святому духу.

Скромный интерьер в традиционном морском стиле: мозаичный пол украшен в центре звездой в окружении узлов. Вся обстановка, в том числе кованое освещение, опирается на темы моря.

Chiesa di San Francesco

Восстановлена в 1962г. Дату ее постройки мне выяснить не удалось, информация о том, что внутри имеется 2 барочных алтаря S. Francesco (1671г) и S. Antonio, (1666г) дает мне повод предполагать, что возведена она примерно в это же время. К этой церкви нас привлек внешний скальный алтарь, находящийся рядом.



Городской маяк Отранто.


Не путать со знаменитым маяком Faro della Palascia (или Capo d’Otranto lighthouse, 1867г), который отмечает самую восточную точку Апеннинского полуострова (располагается за пределами города).

Фото из интернета. Маяк Faro della Palascia (Capo d’Otranto lighthouse).

[Нинок]

Эксперимент №2 под лозунгом «Найдем свой пляж!»

Раз уж у форумчан часто возникает вопрос о пляжах (ими интересуются и в профильных темах), забегу вперед и продолжу о пляжном отдыхе в Саленто.

Для полноты картины добавлю еще несколько фото пляжей Отранто (фото из google maps)

Соседние пляжи с нашим "отельным" пляжем. Песчаные берег и дно, выход на "большую воду" преграждают скальные образования.


Вдоль городской крепостной стены оказывается тоже есть пляжная зона.

Вид с другой стороны. Бетонные плиты, но дно песчаное, правда, чтобы поплавать, нужно обойти валуны-волнорезы.


Не скажу, что наше исследование было полным. Мы проехали почти все южное побережье от Отранто до Pescoluse. Не заехали лишь на самую набойку каблучка – Leuca. После местечка Località Ciolo срезали угол через Gagliano del Capo и вышли на побережье в районе San Gregorio

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zRRLh1s0QaB0.kZjtNF-MmW50&hl=ru

В моем понимании хороший пляж это светлый песчаный пляж с чистой водой. Городские пляжи Отранто заканчивают череду таких мест на Адриатическом побережье. Южнее идут скалы, которые чередуются со скалистыми бухточками, кое-где присутствуют галечные пляжи, коих совсем немного, а пляжи с песочком единичны. На карте песчаные пляжи обозначены более светлой полосой.

Пляжную карту любезно предоставила жительница Саленто loveSalento в своей теме Саленто, Апулия, каблук Италии, в которой я почерпнула немало идей по отдыху в Саленто. Саму карту можно скачать сдесь http://www.costedelsud.it/salento/cartina-salento.asp и рассмотреть немного в более увеличенном масштабе.

Вода на самом юге Саленто чистейшая, а где глубоко, такого нереального сине-голубого цвета, что я пока не увидела это своими глазами, не верила, что она бывает такой. Даже Дима, работающий дизайнером-полиграфистом, считал, что без графических редакторов в таких фото не обошлись.


Интересное место для «пляжников» - Porto Badisco, маленькая рыбацкая деревушка. Узкая тихая бухта врезается в материк аппендиксом, этакий мини-фьорд, который заканчивается небольшим песчаным пляжем. На возвышении сосновый лес.


По обе стороны бухты низкие скалистые берега, на том, который пониже, на крупных камнях отдыхает народ.

Эти камни, похоже уже не острые, отполированные штормами и ветром. Мы видели, как местные тащили сюда зонтики и шезлонги по типу раскладушек, так что отдыхать комфортно можно оказывается и здесь. Тем более такие невысокие скалы придутся по нраву любителям понырять в воду с берега, главное место выбрать поглубже (нам показалось, что там в основном мелко). Снорк и дайвинг тоже имеют место.
Еще несколько фото из google maps



На самом деле подобные бухты (но, как правило, без песка) встречаются на всем южном Адриатическом побережье Саленто.

Окрестности Castro, возле Grotta Zinzulusa, скалы покруче, и смельчаки специально забираются на площадки повыше, чтобы прыгнуть, тем более глубина тут приличная – более 7 метров.

В Castro Marina небольшие заливы чередуются с утесами сглаженными ветром и волнами, море всех оттенков зеленого и синего. Главными достопримечательностями района являются, многочисленные пещеры и гроты, с кристально чистой водой и причудливыми скальными образованиями. Здесь настоящий рай для дайверов, которые погружаются вдоль скал в море до десятков метров, где могут насладиться разнообразной и красочной подводной жизнью.

Платная пляжная зона в Santa Cesarea Terme.

Этот городок-курорт, известный своими природными горячими источниками, расположен на скале в 50 метрах над уровнем моря. Море кристально чистое и глубокое. Дайверам тоже есть на что посмотреть.

Пляжная зона в окрестностях Santa Cesarea Terme возле небольшой пристани Porto Miggiano.


Рукотворное местечко на окраине Tricase Porto (или Marina Porto), когда-то здесь добывали туф.


Мы искупались в спокойном мелком озерце, форма которого похожа на ванну, а в нескольких метрах волны с силой разбивались о скалы. Ощущения непередаваемые!


А через десяток метров вот такой местный бетонно-песочный благоустроенный пляжик (фото из google maps).



Пляж Ciolo - живописный скалистый пляж находящийся между двумя хребтами, которые по верху соединяет мост.

Пляжем назвать сложно, вход в воду забетонированный и каменистый.

Но популярен у туристов и местных, прежде всего у любителей пощекотать нервы и прыгнуть с высоких скал. Ну и просто выглядит это место эффектно! Получил свое название от пещеры, попасть в которую можно только с моря. Глубина между двумя скалами идеально подходит для дайвинга. Пишут, что здесь водятся черепахи.


Ну и на десерт, самые лучшие пляжи (опять же, по моему мнению), на которых мы побывали в эту поездку. Фото все из google maps, выбрала те, которые близки к тому, что мы видели.

Pescoluse, Ионическое побережье.
Здесь вы найдете более четырех километров прекрасных пляжей, с мелким золотистым песком. Эти места называют Мальдивами Саленто и скорее всего по праву (не была на Мальдивах, поэтому не могу утверждать на 100 %).

Пляжи начинаются где в середине этого городочка и тянутся до Torre Pali (а может и дальше). Море действительно чудесное - чистое, прозрачное, красивого бирюзового цвета, вода была еще теплой, градусов 25 по ощущениям.
Плавный вход в воду... для меня даже очень плавный, долго идти до глубины, но для того, кто едет с детьми это наоборот плюс.

От солнца укрыться негде, но можно расположиться в платной зоне, тогда лежак и зонтик вам предоставят. Сентябрь считается закатом сезона, но людей было достаточно много.


Боюсь представить, что здесь творится в августе! Чем дальше от городка в сторону Torre Pali, тем народу меньше, однако здесь море и пляж местами подпорчены очень грязными и вонючими речушками (или каналами), текущими в море. Причем возле таких мест есть даже платные пляжные зоны!
Поближе к Pescoluse была проблема припарковать машину даже на платной парковке (бесплатных парковок мы тут вообще не приметили). Удалось лишь на самой окраине, где пляж несколько похуже т.к. в этом месте есть небольшие каменистые участки, а дальше попадаются те самые вонючие речушки. Каменистые участки на фото.



В сезон вряд ли могу порекомендовать это место для посещения, разве что жить в самом Pescoluse и на пляж ходить по утрам. Делать в самом городке особо нечего, кроме пляжа здесь нет ничего особо примечательного, нет культурных достопримечательностей, нет уютного исторического центра. Современный курортный городок и все.

Пляжи Alimini. Адриатическое побережье.
Находится в 5км к северу от Отранто, поблизости от озер Alimini.
Отличное место для пляжного отдыха - бирюзовая прозрачная вода, длиннющий песчаный пляж cо светлым мелким песком. По фото так вообще не отличишь от пляжей Pescoluse (и разницы в температуре воды не ощутили).

Хотя небольшое отличие в песке есть – светлый песочек здесь перемешан с черным вулканическим (?), на первый взгляд это не бросается в глаза, но по прибою видно. Однако общего впечатления светлого пляжа это не портит. Вход в воду такой же плавный, как в Pescoluse.

Но пляж длинный, можно найти вход и более быстрый (в Pescoluse не нашли, там везде показалось одинаково мелко).


Вдоль пляжа сосновый бор, где можно укрыться от солнца, так же можно расположиться в одной из платных зон, где получите кабинку, шезлонг и зонтик. В сентябре, когда сезон уже сворачивается, народу здесь немного, без проблем припарковали машину в бору (в нем много наезженных закуточков).

Официальные парковки платные, почти пустовали. Можно доехать не только на машине, ходит автобус, 7 рейсов в день согласно расписания на сайте провинции Лечче: http://www.provincia.le.it/web/provinci ... e/linea101
Каменистые участки тоже есть, такие же небольшие и редкие.

Воды озера морскую воду не портят т.к. первое озеро по сути залив и вода там такая же, морская.


Мне этот пляж показался практически близнецом пляжа Pescoluse, но близость к Отранто и меньшее количество народа не в сезон сделали его в моих глазах более привлекательным. Ложкой дегтя служат отзывы и фото горячего сезона - на обоих пляжах не протолкнуться.

Проехали мы вдоль моря и севернее Отранто, когда возвращались в Лечче, чтобы сдать машину. Из окна пляж в Torre dell'Orso выглядел не хуже, чем Alimini, разве что размером существенно меньше. От San Foca дорога так вообще идет вдоль песчаного пляжа, но тут он нам не показался таким же достойным. Перед заповедником Cesine (Riserva Statale Le Cesine) дорога ушла в сторону от моря и дальше мы уже направились в Лечче, посчитав этот эксперимент законченным.

[Hispano]

Плюсую за ценную инфо!

[behaim]

Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение
"Когда Римская империя разделилась на две части, Отранто, как и другие южные города, отошел к Византии".
Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в.
Так, что византийский период её истории был долгим.
По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.

[Нинок]

Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение

Мне кажется, все эмоции еще впереди Сложно вот только их передать, не такой уж я мастер пера

Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в.
Так, что византийский период её истории был долгим.

Когда изучала эти исторические хитросплетения, тоже поняла, что не все так просто, кто только не вдадел этими землями. Не хотелось загромождать отчет подробностями, для тех, кто не изучал эту тему и не увлекается европейской историей, половина всего этого будет не понятна (сужу по себе, когда читаю в отчетах такие исторические описания не очень близких мне по духу мест, чувствую себя полной дурой ).

По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.

Буду рада, если мой отчет поспособствует этому Интересностей здесь столько, что меня обязательно когда-нибудь ждет еще поездка в эти края, а то и не одна.

[Нинок]

Я все детство провела на окраине провинциального городочка, считай, что в деревне. За нашей школой были только луга и поля, так что домиком в деревне меня не удивишь. Природных красот в нашем Приморском крае тоже хватает, достаточно уехать за 300км от Владивостока и любуйся морскими панорамами, которые хоть на заставку рабочего cтола. А тайга с горными хребтами Сихотэ-Алиня! По Партизанской трассе можно даже не съезжать с дороги, чтобы понять, насколько дремуч может быть лес, ну а если углубиться хоть чуть-чуть… Но это уже тема для другого разговора и, надеюсь, когда-нибудь я найду время перебрать огромное количество фото и видеоматериала, чтобы поделиться ими. Суть в том, что мы привыкли с этим жить и этот природно-сельскохозяйственный ландшафт нам настолько знаком, что порою, мы на него просто не обращаем внимания. Но, возможно, именно поэтому я не могу назвать побережье Саленто особо красивым. Бесспорно одно, он тоже провинциальный, но провинциальность эта настолько не нашенская, что интересная и привлекательная. Любителям отдыха приближенного к Земле, здесь точно понравится. К Земле с большой буквы. Экотуризм, агротуризм… уж не знаю, каким словом воспользоваться, возможно, есть определение, которое включает в себя то, что может предложить Саленто. Оливковые рощи, скалистое побережье, следы древних стоянок человека и полуразрушенные сооружения более близкого прошлого. Как ни крути, любовь к Земле, не нашла я других слов, чтобы описать все это…

Территория от самой восточной точки Италии, Capo d'Otranto, и до Santa Maria di Leuca с 2006г является природным парком
(https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_Costa_Otranto_-_Santa_Maria_di_Leuca_e_Bosco_di_Tricase). Не зря в этой части Пульи популярны морские прогулки на которых можно насладиться видами изрезанного скалами берега, полюбоваться пронзительной синевой многочисленных бухточек, попутно заняться снорком, дайвингом, рыбалкой. Так же не пропустите пещеры и гроты, многие из которых доступны только со стороны моря. Всего этого здесь столько, что местные туристические агентства предлагают даже многодневные туры. При наличии машины можно обойтись и без них, выбрав сегодня одно место для посещения, завтра другое, такие услуги оказывают локальные агентства, где туристу могут предложить тоже несколько вариантов в округе, как без экскурсовода, так и с пакетным мини-туром на несколько часов.

Нам было интересно поездить по побережью на машине, любуясь сельхозугодьями, время от времени останавливаясь где придется, чтобы осмотреться по сторонам, примечая какой морской панорамой можно порадовать глаз и чем еще может удивить этот край.

И знаете, первые 2-3 дня можно потратить только на эти, вроде бы бесцельные, поездки. Зато, какие восхитительные ощущения от степенной сельской, но до того уютной глуши!

Я даже не подозревала, с каким восторгом буду наблюдать за стадом овец, которое пастух вел по узенькой тропинке. Забавная выстроилась очередь!

Или нетронутая природа!

А тот самый пронзительно-синий цвет моря в небольшой морской пещере, когда сквозь толщу этой синевы видно дно! Жаль по фото всего этого не понять.

Оставлю восторги при себе и расскажу о том, что мы посетили. На самом деле, не так много, как планировалось изначально, но, на мой взгляд, этого вполне хватило. Сожалею лишь о том, что посещение Porto Badisco было очень кратковременным. Парадоксально, но беда в том, что находится он слишком близко к Отранто. Поэтому проезжая его, мы были нацелены на что-то более дальнее, и все оставляли это место на потом. На обратном пути, как правило, мы уже торопились в Отранто, чтобы успеть до темноты. Так и остался он для нас транзитным и, возможно, очень даже зря.

Кроме пляжа здесь есть интересные карстовые пещеры, в которых найдены самые древние в Италии наскальные рисунки, предположительно эпохи неолита, каменные инструменты и остатки керамики. Самая знаменитая из них – «Пещера оленя» (Grotta dei cervi). Представляет собой подземный комплекс, украшенный сталактитами и сталагмитами, который четыре тысячи лет назад был домом для первых жителей области. Названа она так по наскальным рисункам со сценами охоты на оленей. Кроме сцен охоты здесь есть символы магических обрядов и повседневной жизни в те древние времена (до нашей эры VI-IV).

Фото из интернета.




Ну и еще Porto Badisco является место легенды – как гласит одна из них, именно в этом месте Эней приземлился после бегства из Трои. Справедливости ради нужно сказать, что на это место претендует еще кучка других, в том числе и салентийский Castro (каждый кулик свое болото хвалит), но почему бы не поверить, что это случилось именно здесь?

Подробнее о Porto Badisco здесь http://www.prolocoportobadisco.it/ На сайте заявлены и экскурсии, правда нет подробностей, а в каком-то интернет-источнике я встречала информацию о том, что пещеры не доступны для посещения простыми туристами. Так что если это место кого-то заинтересовало, лучше предварительно уточнить сей момент. Стоит обратить внимание и на режим работы – всего лишь до 13ч.

[Нинок]

Santa Cesarea Terme
Небольшой город (комунна) расположенный на скалистом хребте с видом на лазурное побережье Ионического моря. Это элегантный и утонченный городок, термальный курорт, издревле известен своими серными и бромойодными водами, которые согласно легенде, образовались в результате распада тел чудовищных Гигантов убитых древнегреческим героем Гераклом. Сайт комунны http://www.comune.santacesareaterme.le.it

Помимо горячих термальных источников город славится своими художественными и архитектурными памятниками. В центре города расположена Chiesa Madre del Sacro Cuore, построенная в 16 веке, на том самом месте, где, согласно преданию, умерла христианская девственница Сезареа, именем которой и назван город. Боюсь неверно перевести легенду об этой святой с итальянского языка, поэтому для интересующихся лучше дам ссылку http://www.salogentis.it/2009/02/05/la- ... ta-cesarea

Важным примером гражданской архитектуры города является элегантная Вилла Sticchi в мавританском стиле, построенная между 1894 и 1900 гг, на данный момент вилла в частном владении, кругом стоят таблички "privato", мы не рискнули заходить на ее территорию.

Вилла Raffaella в эклектичном стиле, построена во второй половине 1800гг, сейчас здесь отель.

[Нинок]

La Grotta Zinsulusa.

Одна из самых интересных для посещения карстовых пещер Саленто, расположена в 3 км от г. Кастро. На дороге имеются указатели, не заметить которые невозможно, по ним мы и свернули. Возле касс есть просторная парковка (бесплатных мест мало). Билет в пещеру стоит 5 евро. Сайт Grotta Zinsulusa http://www.grottazinzulusa.it/index.html. Обнаружена была в 1793 году, однако исследовать начали спустя 150 лет. Войти в нее можно как с моря, так и по высеченной в скалах дорожке с берега.

Парочка гидов проведет по пещере и расскажет о ней (как правило, на итальянском языке). Их услуги вроде бесплатные, но на выходе подсунут бокс для чаевых. Группа ушла минут за 10 до нас, поэтому свободный гид пыталась нас остановить, чтобы мы подождали минут 5 и пошли с ней. Поняв, что ее английский мы не осилим, решили не ждать, в итоге осмотрели пещеру в одиночестве, встретив группу, когда она уже выходила из последнего зала. Длина пешеходного маршрута чуть больше 150м. Название пещеры происходит от слова Zinzuli, что на диалекте Саленто означает «клочья ткани» на которые похожи многочисленных сталактиты и сталагмиты внутри.

Интересна пещера и тем, что внутри имеется 2 озера, которые изолированы от моря и поэтому здесь найдены уникальные обитатели. Первое озеро (La Conca) находится практически на входе, от него идет Коридор чудес в котором многие сталактиты и сталагмиты имеют причудливые формы.

Средняя часть пещеры называется Сripta и Duomo, здесь проход превращается в зал.




Проходы в пещере, местами они очень узкие.





Заканчивается пещера обрывом, который нависает на закрытым озером Cocito.

В пещере найдены следы древнего человека - ножи и инструменты, относящихся к эпохи палеолита. Также были найдены кости многих видов животных, которые на протяжении веков пытались найти здесь убежище. Пещера до сих пор исследуется, в т.ч. и дайверами, об этих исследованиях немного здесь http://www.ilmiosalento.com/?p=3365. В конце статьи так же приведена легенда, связанная с этим местом.

[Нинок]

На выходе из пещеры зазывают прокатиться на катере по окрестностям, цена 5 евро.

Вроде бы не очень дешево для 15-минутной прогулки, но впечатления от нее незабываемые, концентрация эмоций на максимуме! В общем, недорогая альтернатива дневной прогулке на катере (которая, кстати, из-за длительности может и поднадоесть).

Скалистые берега.




Вплываем в небольшой морской грот. Кристально чистая вода потрясающего цвета! Глубина с виду приличная, но видно дно!





Плывем дальше вдоль берега.




Еще один грот с причудливыми скалами.

Воду уже не фотографирую - фотоаппарат не в состоянии передать всю глубину, которую мы видим перед собой. Просто наслаждаюсь всем этим.

Кстати, в кассах можно приобрести комплексную экскурсию, предлагается несколько вариантов, к примеру кроме Grotta Zinsulusa можно поплескаться тут же, на скале, в бассейне с потрясающим видом на море или посетить на катере еще несколько других пещер (Grotta Romanelli (здесь так же найдены наскальные рисунки), Grotta Palombara, Grotta Rotundella и т.д.)

Вид на пляжную зону с бассейном.

Так же есть и комбинированные туры - Grotta Zinsulusa и историческая часть Кастро (замок и кафедральный собор). Историческую часть города мы не посещали, но она тоже достаточно интересна. Кастро на википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Castro_(Puglia).
Арагонский Замок (Castello Aragonese) был возведен примерно в XII-XIIIв. на руинах византийской крепости. Во время нападения турок в 1480г. он был захвачен и частично разрушен. Позже, в XVIв предпринимались попытки его восстановления, но в XVIIIв замок опять оказался в руинах. Сравнительно недавно сооружение опять начали реставрировать и в 1982г он открылся для посещения, однако работы ведутся и по сей день. Замок имеет прямоугольную форму с четырьмя угловыми башнями, разнообразными по форме и размеру. К тому же оборонительному сооружению относится и древняя крепостная стена, которая кольцом окружает весь старый город. Её длина по периметру составляет около 700 метров.
Благовещенский Собор (Cattedrale dell’Annunziata) построен в 1171 году предположительно на руинах бывшего греческого храма. Так же возле собора находятся остатки византийской базилики (IX-X в). На ее стенах сохранились следы фресок трех различных периодов.

[Нинок]

Прибрежные башни Саленто.

Каменные сигнальные башни были возведены испанцами по всему побережью Саленто предположительно во время правления короля Карла V в XV-XVIв, некоторые из них могут также относиться к возрасту норман. До наших времен сохранились далеко не все, многие из оставшихся нуждаются в реставрации.
http://it.wikipedia.org/wiki/Torri_costiere_del_Salento небольшой обзор на Википедии со списком башен (в т.ч. и не сохранившихся).
http://www.otranto.biz/salento/it/torri ... lento.html неплохая статья о башнях.

Torre Sant'Emiliano. Расположена на утесе в 50 метрах над уровнем моря и видна издалека. Подъехать к ней мы не решились, слишком уж неровная грунтовка вела в ту сторону, побоялись за прокатную машину. На моих фото из-за отдаленности она почти не видна, разве что на фото со стадом овец она заметна на заднем плане, поэтому фото из интернета.

Torre Minervino наоборот находится практически возле дороги и машину можно спокойно припарковать на расширении.

Torre Miggiano – неплохо сохранившаяся башня, явно отреставрированная, но не потерявшая своей ауры средневековой древности. Находится в окрестностях Santa Cesarea Terme, машину можно спокойно припарковать на площадке возле нее. Название, видимо, получила из-за расположения вблизи Porte Miggiano.





Очень живописное местечко, крутые скалы, морской грот, небольшая пристань (здесь можно приобрести морские экскурсии).

Не менее эффектно выглядит и место добычи камня.



Эти башни отлично находятся в поиске google maps, Grotta Zinsulusa кстати тоже.

[Нинок]

Неожиданность 1-ая.
Пейзажи камня или незапланированный трекинг.

Очень интересное местечко на юге Саленто — Canalone del Ciolo(Località Ciolo), находится оно в окрестностях городка Gagliano del Capo, я уже немного писала об этом месте в «пляжном» сообщении. Место это очень живописное из-за моста, соединяющего 2 горных хребта на высоте 36м. Виды с моста вниз головокружительные!



По лестнице можно спуститься к воде. Кроме бухты тут имеется и тропинка вверх. Мы решили подняться по ней — полюбоваться на окрестности с горных высот.





Но маршрут оказался не так прост, как мы предполагали сначала, и я не о физической подготовке, хотя с больными ногами сюда лучше не соваться, ну и обувь должна быть удобной и не скользкой. Маршрут таит в себе немало открытий. Здесь раздолье для любителей альпинизма (на фото выше в кадр попала небольшая группа), так же тут проложены трекинговые маршруты. В дополнение к вышеназванному есть и другой смысл у этого места — история, в которую, безусловно, стоит окунуться. На склонах каньона существуют многочисленные пещеры в которых найдены следы древнего человека эпохи неолита и палеолита. Пещера Prazziche, длинной 42м и шириной около 6м, является примером. В ней обнаружены следы очага, черепки посуды, останки различных животных, в т.ч. и носорогов. (википедия https://it.wikipedia.org/wiki/Gagliano_del_Capo). Организованные трекинговые маршруты проложены в т.ч. и по этим археологически значимым местам.

Имеются и свидетельства присутствия человека более поздних периодов. Сравнительно недавно для сохранения исторического наследия была реконструирована старая дорога Ciolo (della via vecchia pe lu Ciolo). Теперь можно самостоятельно окунуться в историю, увидеть реальные памятники цивилизации — древнюю деревню, окруженную лабиринтом каменных стен. Характерный пейзаж юга Саленто — величественные каменные сооружения в стиле trulli и склоны с террасированными оливковыми рощами представлены здесь в таком виде, чтобы можно было на время попасть в те времена, прочувствовать, каким было это место в древности. Как оказалось, именно по этой тропе мы и пошли. На развилке посчитали сложным маршрут, уходящий вправо, слишком уж круто он пошел вверх и отправились влево. Тем, кто решит пройти нашим маршрутом, хочется сказать, что валун, лежащий на середине тропинки недалеко от этой развилки, означает что вы на правильном пути, не смущайтесь, обходите его, это не запретный камень.

[Нинок]

Дошли до конца тропинки, здесь есть просторная площадка, где можно присесть и отдохнуть. Как показал навигатор, сюда можно доехать на машине из Gagliano del Capo. Для облегчения этого маршрута, его можно проделать и сверху вниз.



Однако, с этой тропинки можно полюбоваться сельскими пейзажами лишь со стороны, а вот чтобы углубиться в них, нужно спуститься в лощину, а потом опять подняться, но уже по другому склону. Что мы и решили сделать.

Спускаемся.



Любуемся живописными каменными сооружениями.





Особо хочется остановиться на деревенской архитектуре тех времен. Строительство в стиле trulliforme является очень подходящим для Италии, потому что лето очень жаркое, а зима относительно холодная. Толстые стены строились из камней, между которыми образуются воздушные камеры, которые являются отличный изоляцией от наружной температуры. Поэтому, такие сооружения внутри имеют умеренные температуры зимой и прохладу в летний сезон. Более того, они также устойчивы к землетрясениям, стены поглощают колебания земли без разрушения.

Традиционные салентийские сооружения в стиле trulliforme — Паяра (Paiare) — небольшие сооружения, созданные с помощью особенной сухой выкладки из камня. Строились они издревле и предназначались для временного проживания фермеров и их семей в летний сезон и во время сбора урожая. Paiare имеют форму усеченного конуса или усеченной пирамиды. Важным структурным элементом Pajare являются лестницы. Одна паяра может быть оснащена одной или двумя лестницами, они спиралью поднимаются вокруг сооружения, что делает его похожим на гигантскую улитку. Благодаря им создавалось и утолщение стены. С их помощью облегчались работы по обслуживанию сооружения, так проще поднимать каменный материал, необходимый для возведения или ремонта, так же лестницы упрощали доступ к площадкам, где сушилась сельхозпродукция.

Есть и другие здания, также построенные из камней, которые зачастую присутствующие в непосредственной близости от Pajare. Среди них ncurtaturi т.е. конюшни, где содержались домашние животные. Ncurtaturi были полностью или частично покрыта крышей, сделанной из деревянной конструкции. Редко встречаются также загоны для овец, у них наружных стены были ниже, чем у конюшни. Наиболее важными из сооружений, связанных с Pajare была, конечно же, печь. Так же рядом с Pajara, имелась емкость из камня, используемая для водопоя скота и стирки, и ssettaturi(сиденья) — камни, на которых фермеры, могли посидеть, чтобы немного отдохнуть и пообщаться.



К слову сказать, Pajare, сохранившиеся в Саленто, не старше пары столетий. Строительная техника и материал, используемый для их возведения не способствуют долговечности постройки. Так же простота построения и получения сырья делают предпочтительнее строительство нового, чем восстановление старого сооружения.

Бродим по каменному лабиринту, одновременно поднимаясь все выше и выше. Замечательные пейзажи! Пейзажи камня.


По другую сторону ущелья видна тропинка, по которой мы проделали первую половину пути.




Идем вдоль стены, которая, кажется, что-то огораживала. Интересно, что?


Заглядываем вовнутрь, но не находим ответа на свой вопрос — видим лишь просторную плоскую и пустую площадку.



С этой высоты открываются захватывающие дух панорамы.



Pajare, скалы, море, зеленая листва. Между небом и землей, природой и археологией. Потрясающее место!



Дальше тропинка стала спускаться вниз и наша прогулка подошла к концу. Она доставила массу положительных впечатлений и мы разу не пожалели о потраченных силах и времени, несмотря на то, что не были готовы к столь длинному пути.

Кстати, это место оказалось самым оживленным на южном побережье Саленто, если не брать в расчет Отранто и пляжные Pescoluse и Alimini. Столько припаркованных машин я не видела здесь больше нигде. Однако по нашему маршруту мы ходили в одиночестве. Тех, кто все же решился пройти по этим тропинкам, немного и, видимо, они все на развилке повернули на право. Может те самые пещеры древнего человека находятся именно в той стороне ? Даже если это и так, я все равно предпочла бы именно тот маршрут, по которому мы прошли, такие места впечатляют меня намного больше, чем стоянки человека эпохи неолита (палеолита), какими бы значимыми для специалистов они не были (ну не моя это эпоха ).

Полезные ссылки по теме, к сожалению все они на итальянском языке.
http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it ... y/trekking раздел «трекинг» на сайте города Gagliano del Capo
http://www.associazionearches.it сайт ассоциации, занимающейся продвижением и распространением культурного наследия (историко-археологического) Саленто.
http://www.salogentis.it/2013/11/19/il- ... rcheologia неплохая статья о Ciolo.
http://www.gaglianodelcapo.eu/il-ciolo.html еще небольшая статья.
http://www.salveweb.it/pajare.htm статья о Pajare.

[Нинок]

Спеккья (Specchia)

В клубе "Самые красивые малые города (борги) Италии" (сайт http://www.borghitalia.it) есть немало городков Пульи. В прошлую поездку мы посетили Локоротондо, городочек нас покорил. В этой же ассоциации есть и Отранто, на мой взгляд, по праву. И еще пара городков Саленто – Specchia и Presicce. Спеккью мы решили посетить, возвращаясь из Pescoluse. Так же на окраине Спеккьи есть хороший ресторанчик LA FICARIGNA, рекомендованный здесь Саленто, Апулия, каблук Италии, хотели заехать в него. В итоге только по-быстрому прогулялись по городку, времени ужинать уже не было, хотелось засветло вернуться в Отранто.

Исторический центр здесь небольшой, возвышается над окрестностями. Улицы идут по кругу, в несколько ярусов.

Palazzo Ripa, XVII в.


Chiesa "Presentazione B.V. Maria" / Вид на церковь и Palazzo Ripa.

Chiesa "Presentazione B.V. Maria" примыкает к площади. Была построена в 1605 году, в XVII в фасад был переделан по барочной моде.


Palazzo Risolo (XVв) с башнями и красивыми барочными воротами тоже находится на площади.


Chiesa della "Madonna Assunta" (XVIIв) / просто какой-то дворик.

[Нинок]

Не могу сказать, что исторический центр очень уютный, присутствует некая неухоженность, у но все же приятных местечек здесь хватает.






Присутствуют и следы былого великолепия в виде красивых зданий-дворцов.

Как попасть во Францисканский монастырь (Convento dei Francescani Neri a Specchia) мы так и не поняли, может быть он был уже закрыт или не с той стороны смотрели да и не сильно стремились. Жаль конечно, но знаменитые подземные мельницы-маслобойни (Frantoi Ipogei, XV – XIXвв) тоже не было времени искать, тем более в вечернее время они вряд ли были бы открыты. Если бы мы отвели больше времени на этот городок, то не пропустили бы в его окрестностях и византийскую Chiesa di Sant'Eufemia (конец IX - X века), кому интересно, ее местонахождение можно глянуть в небольшой статье с картой http://www.salogentis.it/2009/05/07/la- ... a-specchia.

После Локоротондо и Отранто Спеккья немного разочаровала, не дотягивает она до них. Однако здесь нет толп туристов (кроме нас видели только одну семью). Ну и я давно поняла, что настоящую Италию можно увидеть только в таких, нетуристических городках. В этот городочек можно заехать за провинциальной атмосферой. Пройтись по улочкам, где жители, распахнув двери домов, сидят и о чем-то эмоционально спорят, не замечая вас, но тут же радостно отзываются на несмелое buonasera. Прогуляться по центральной площади, вызвав неподдельный интерес короткими шортами у местного мужского населения (им хоть будет о чем посудачить весь этот вечер). Понаблюдать за шкодящим мальчишкой и отчитывающей его мамашей. Специально ехать в Спеккью за этим, думаю не стоит, такие городочки разбросаны по всей Италии, достаточно заехать в любой, не отмеченный в путеводителях.

Несколько полезных ссылок.
http://www.comune.specchia.le.it официальный сайт Specchia.
http://www.specchia.it сайт, посвященный Specchia.
Хорошие ролики о городе на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xsn6y21C_04 http://www.youtube.com/watch?v=s0YluMKlKiw http://www.youtube.com/watch?v=T2d1bkfdV5s

[Нинок]

Эксперимент который закончился не успев начаться.

Безмятежность и оторванность от цивилизации.
Массерии (Masseria) — древние сельские постройки, каменные свидетельства истории Саленто.

Агротуризм в Пулье имеет свое название — Массерии (Masseria). История массерий в Пулье началась в XVI-XVII веках, во времена испанской колонизации. В то время в регионе строились большие сельскохозяйственные фермы, принадлежащие аристократии и буржуазии. Сельские имения находились в центре огромных участков земли, использующихся как поля для выращивания и пастбища. Строились Массерии таким образом, чтобы защитить своих обитателей от непрошеных гостей. По периметру возводились глухие стены с единственными воротами, достаточно большими для того, чтобы через них во двор могла проехать карета или повозка с боеприпасами. При необходимости такие ворота служили защитой от грабителей. Ведь что за край Пулья, а в особенности Саленто? Сухопутная граница между Востоком и Западом Средиземного моря, между турками и Европой, между пиратами и городами. Берега были опасны, а фермы были излюбленной мишенью как мусульманских пиратов, так и местных бандитов, т. к. здесь было чем поживиться. Поэтому многие массерии выглядели как небольшие крепости с оборонительными башнями. Внутри зачастую возводилась и часовня или небольшая церковь для различных религиозных церемоний.

Благодаря трудам частных владельцев удалось сохранить красоту этих имений, и посетители могут окунуться в неповторимую атмосферу деревенской Пульи – земли оливковых деревьев и натуральных продуктов. Сегодня эти массерии отреставрированы и превращены в рестораны и небольшие резиденции, которые сохранили очарование и атмосферу времени, защищая культуру и ценности вековых традиций. В каждой массерии есть какое-либо производство – вина, сыра, масла, хлеба, сладостей и ликеров. Производят как для личного потребления так и на продажу. Приехав отдохнуть в такое место, можно не только окунуться в неспешный ритм загородной жизни, в атмосферу уединения и деревенского покоя, но и познакомиться с бытом и понаблюдать за процессами производства. Некоторые массерии (так называемые дидактические) организовывают познавательные мероприятия, связанные с агрокультурой, разведением животных, кулинарией, производством вина и оливкового масла. Это подлинные музеи древних производственных техник региона.

Специально искать массерию, там более дидактическую мы не стали, честно говоря, в планах вообще отсутствовало посещение подобного заведения, в таком месте по моему мнению нужно провести хотя бы пару дней, изначально решили, что не в этот раз. Однако по нашей изъезженной дорожке то тут то там попадались указатели на массерии. В итоге было решено заехать, хотя бы поглазеть да прикупить вина, в тайне надеясь и на его дегустацию. Первое заведение, к которому мы свернули не впечатлило совсем, слишком новомодно оно выглядело. Сели в машину и поехали дальше, до следующего указателя, долго ждать который не пришлось. В итоге дорожка увела нас вглубь сельхозугодий. Здесь то мы и встретили то самое стадо овец, которое привело меня в восторг.

А вот сама Masseria Panareo, насмотря на то, что имеются следы богатого прошлого этого места, тоже не произвела сильного впечатления, показалась по большей степени новоделом.





И оказалась она явно не из дешевых. Отдельные домики, бассейн на территории, земля всюду устеленная зеленым газоном, дорогая садовая мебель — все говорило о люксовом отдыхе в этом месте, а мы искали нечто иное.




И с вином здесь не сложилось — специализация этой массерии — оливковое масло. Кстати, знаете ли вы, что Пулья поставляет около 40% производства оливкового масла в Италии? Около 60 миллионов оливковых деревьев в этом регионе – почти по одному на каждого итальянского гражданина! По словам встретившей нас тетушки, в этой части Саленто трудно найти массерию, специализирующуюся на вине, за этим нужно ехать севернее.

В общем, сделали для себя вывод, что в следующий раз стоит поселиться в массерии, но нужно серьезно подойти к ее выбору, чтобы попасть в действительно колоритное место.

Несколько полезных ссылок:
http://it.wikipedia.org/wiki/Masserie_f ... a_di_Lecce укрепленные массерии Саленто.
http://www.viaggiareinpuglia.it/itin/22 ... e-pugliesi пример маршрута по массериям на туристическом сайте Пульи. Media Gallery содержит брошюры по провинциям Пульи, к примеру http://www.viaggiareinpuglia.it/multime ... a-di-Lecce брошюра по массериям провинции Лечче.

[Нинок]

Неожиданность 2-ая. Безмятежное место.

В очередных разъездах, подъезжая к городочку Montesano Salentino, наше внимание привлекла церковь, стоящая практически у дороги, но, можно сказать, в чистом поле. Остановились и вышли посмотреть (ну что поделать, я готова заходить в любой храм, люблю я их, хоть и атеистка).



По табличке – Chiesa di San Donato. Закрыта. Рядом забор с огромными воротами, как у нас в парк. Раз ворота открыты, решили заглянуть во двор. Уютно, зелено. Колокольня.



Кругом ни души. Ухоженный садик. И кучка отдельно стоящих непонятных строений. В первый раз видим такое.



Любопытство побуждает подойти поближе чтобы заглянуть вовнутрь – вдоль стен букеты цветов (мелькает мысль, не оранжерея ли тут какая), огонечки рядом… Ой, похоже это свечки! А перед нами городское кладбище с вмурованными в стены урнами с прахом! Поворачиваем назад, нам тут делать нечего, не стоит тревожить усопших.

Озеро бокситов (Laghetto di Bauxite)
Находится на южной окраине Отранто (по названию легко находится в гугл картах). Бокситы - это осадочные породы из которых добывается алюминий. По сути, это озеро - заброшенный рудник, где руду добывали открытым способом с 1940г по 1976г. После прекращения добычи присутствие грунтовых вод привело к образованию небольшого озера. В итоге здесь образовалась своя уникальная экосистема, которая является показательным примером спонтанной повторной натурализации техногенной среды. Еще издали это место привлекает внимание ярко-рыжим цветом земли.

Само озеро, хоть и маленькое, удивляет красками. Очаровательное место, очень яркое и живописное!

[Нинок]

По прибрежной дороге севернее Отранто мы проехали всего раз, возвращаясь из Саленто в Лечче. Но места тут тоже красивые, есть на чем глаз остановить.

Le due sorelle (скалы «2 сестры»).
Эти живописные скалы находятся недалеко от берега на южной окраине городка Torre Dell'Orso. А сестер не 2, а 3 (или это братишка в сторонке стоит ?)




Лесок на берегу напротив 2-х сестер тоже живописен и необычен, местами даже в меру дремуч. Из-за постоянных ветров деревья растут под углом чуть ли не в 45 градусов.






Roca Vecchia.
Место, где очарование истории и природная красота собрались вместе. То, что сегодня выглядит как небольшая рыбацкая деревушка, когда-то было процветающим городом. Раскопки на окраине городочка Roca открыли впечатляющую систему укреплений, построенных еще в эпоху бронзы ( XV - XI век до н.э.). Раскопки показали, что поселение неоднократно осаждали и жгли, разрушали и восстанавливали. Более заметные следы человека относятся к V-IIIв. до н.э., к эпохе Messapica – стены, погребальный памятник, несколько могил и печи.
Фото из интернета



В последствии место стояло заброшенным (не были найдены следы римского периода). В начале четырнадцатого века (1350-1353гг) граф Лечче здесь возводит укрепленный город, но в 1480г он был разграблен турками. Город, освобожденный в 1481г, стал вертепом пиратов, так что в 1544г. губернатор провинции Terra д'Отранто отдал приказ сровнять его с землей.

Башня Roca Vecchia была построена в 1568г, когда средневековый город был уже в руинах, она имеет квадратное основание и форму усеченной пирамиды


Специально сюда мы не собирались, просто остановились на обратном пути в Лечче, увидев колонну (Colonna di Santa Maria) и кучку припаркованных машин.

Походили по каким-то еле заметным развалинам, особо не впечатливших. Из любопытства потом глянула, где это мы были. Оказалось до самого интересного немного не доехали – остановись мы немного дальше колонны, возможно, увидели бы настоящие раскопки. Хотя, как знать, по отзывам, вход на них платный, проводятся экскурсии, вряд ли нас кто ждал там ближе к вечеру на закате сезона.

Из всего археологического комплекса мы лишь полюбовались входом в пещеру Поэзии (весь народ собрался именно здесь, некоторые в ней даже купались), приметили на другом берегу башню и поглазели на леса, уходящие под землю в стороне от моря, лишь предполагая, что скорее всего, эта пещера сообщается с той, что у моря.




Оказалось, пещера Поэзии (на самом деле Grotta della Posia, от греческого “Свежая вода"), археологическая ценность, состоящая из двух карстовых пещер, соединенных друг с другом, их входы находятся на расстоянии около 60 метров друг от друга.


План пещеры

На протяжении веков пещера претерпела изменения, вызванные морем, что привело к серии обвалов — рухнули «крыши». Вдоль стен здесь были найдены надписи времен Messapian, сделанные на трех языках: греческом, Messapian и латыни. Они посвящены богу Taotor, что говорит о том, что это место было местом поклонения. На стенах пещеры древние люди оставляли просьбы к богу, сопровождаемые списком предлагаемых товаров (вино, домашнего скота, и т.д.) в обмен на защиту.

Полезные ссылки:
http://roca.unisalento.it/index_en.html официальный сайт раскопок.
http://it.wikipedia.org/wiki/Roca_Vecchia википедия.
http://en.wikipedia.org/wiki/Roca_(archaeological_site) википедия.
http://www.otranto.biz/salento/it/sito- ... cchia.html небольшая статья о Roca Vecchia.

[Нинок]

Сastello di Acaya

Городок Acaya очень маленький, а его старый город вообще крошечный. Однако в свое время он был идеальным городом-крепостью. О нем я тоже ничего не знала до поездки. Когда мы возвращались в Лечче, я увидела в навигаторе обозначение замка и решила провести путь через этот населенный пункт. Заехали не зря. Замок хоть и не большой, но впечатляет своей монументальной средневековостью. Да и времени на осмотр городка много не понадобилось.



Он почти квадратный, городские стены были укреплены на трех углах бастионами, а на юго-западе замком Acaya. В 1506г под руководством барона Альфонсо Акая была построена самая старая часть замка, его сын в 1535г укрепил территорию крепостным валом, бастионами и рвом и создал проект дальнейшего расширения крепости и близлежащей деревни. После его смерти в 1575г замок перешёл во владение королевского казначейства, в 1606г еще усилили крепостные стены, чтобы лучше защитить город от набегов турок. В дальнейшем замком владела семья Вернацца, которая не перестраивала сооружение, и его миновало влияние самого популярного стиля провинции — апулийского барокко. Замок, как и в Отранто имеет как круглые, так и копьеобразные башни, но выглядит более гармонично — практически симметрично, по крайней мере снаружи.






Башни и ворота украшены гербами.




Монументальные ворота — в средние века единственный существовавший доступ в город, построены в 1535г, обновлялись в 1792г.




Сразу после входа — просторная площадь.




Город был самодостаточным — внутри находился глубокий колодец с родниковой водой, подземная маслобойня, десятки бункеров, выкопанных в скале, для хранения продуктов. Кое-что из этого можно увидеть под стеклом, которое вмуровано прямо в мостовую площади.




Сам замок оказался закрыт. Жаль, в ходе недавней реконструкции в его северной части были обнаружены остатки старинной кладки. Последующие исследования показали, что это маленькая византийская церковь с большим количеством захоронений внутри её, к сожалению, разграбленных. Также была найдена фреска «Успение Богородицы», датированная XIV веком. Если бы попали вовнутрь, возможно смогли бы это увидеть. Так же в замке находится выставка артефактов, найденных в Roca Vecchia.

Сфотографировали что видно от ворот и расписание работы (авось кому пригодится)



По быстренькому прогулялись по параллельно-перпендикулярным улицам. Кругом все закрыто.



Еще одна площадь, небольшая, ее украшает башня-колокольня с часами и городская церковь




Chiesa  parrocchiale S. Maria della Neve (Madonna della Neve) di Acaya была построена в конце XIII века (вероятно, 1290г), позже перестаривалась. Ее внутреннее убранство можно глянуть на сайте http://www.parrocchiaacaya.it/. Достаточно простая внутри, барочные элементы в небольшом количестве разбавляют голые стены.

Скромная Chiesa San Paolo Apostolo находится за периметром исторического центра неподалеку от ворот.

Несколько ссылок:
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Acaya Сastello di Acaya на Википедии.
http://www.comunedivernole.it/pagine.ph ... &c0n=Acaya город-крепость на сайте коммуны.
http://www.youtube.com/watch?v=UOh91E-7yto ролик на youtube.