(Пьетро Джерми, «Развод по-итальянски»)
«Если ваш английский не слишком разговорный, расслабьтесь и забудьте его совсем. Если он где пригодится, то только на ресепшене отеля, да и то не всегда. Италия вообще не слишком англоязычная страна, а Сицилия явно держит пальму первенства в вопросах незнания вражеских наречий. Хорошо б выучить по-итальянски несколько основных вопросов (типа «как пройти…», «где…») для затравки разговора, а дальше – читайте ответ в жестикуляции собеседника. И обязательно потренируйтесь перед поездкой в старой детской игре, когда вам задают слово, а вы должны одними жестами помочь своей команде угадать слово. Поверьте, пригодится!» (savl1, Италия: Сицилия–страна камней и кактусов (неделя в сентябре)
«К сожалению, это прекрасную часть Сицилии, усыпанную барочными шедеврами, по-прежнему посещают немногие, и виной тому местная неудобная для приезжих транспортная система… Весь обширный регион Валь-ди-Ното можно условно разделить на три части. Перемещения внутри каждой части на общественном транспорте относительно просты, перемещения из одной части в другую требуют некоторых усилий» (sibeaster: Путешествие по Валь-ди-Ното)
В октябре 1961 г. мы с женой проводили отпуск в Сицилии. Я имел смутное представление о том, что в Средние века там некоторое время правили нормандцы, но этим мои познания ограничивались. В любом случае, я не был готов к тому, что увидел. Там были соборы, церкви и дворцы, которые естественно и гармонично сочетали в себе все лучшие черты архитектуры трех ведущих цивилизаций того времени - североевропейской, византийской и сарацинской. Здесь, в древнем центре Средиземноморья, соединялись Север и Юг, Запад и Восток, латинский и тевтонский мир, христианство и потрясающий пример терпимости и просвещения на уровне, уникальном для средневековой Европы и редко достигавшимся даже в последующие века. Я был поражен и жаждал узнать больше. (Джон Норвич. «Расцвет и закат Сицилийского королевства. Второе нормандское завоевание. 1016-1130»)
Искусство нормандской Сицилии, пережившее в ту пору внезапный расцвет, было прежде всего придворным искусством, и очень уместно, что его величайшим достижением — истинной жемчужиной среди творений, порожденных религиозной грезой человеческого ума, как назвал ее Мопассан спустя семь с половиной столетий, — стала именно Палатинская капелла в Палермо. В этом строении ярче, чем в любой другой из сицилийских реалий, нашло свое зримое выражение сицилийско-нормандское политическое чудо — соединение без видимых усилий самых блестящих достижений латинской, византийской и исламской традиций в одно гармоничное целое. (Джон Норвич. «Расцвет и закат Сицилийского королевства.
Нормандцы в Сицилии. 1130—1194»)
ОДИНОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СИЦИЛИИ: ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ И БЕЗ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
Не писал я ни разу еще отчеты (и на форуме Винского, ни вообще), так как не могу похвастаться упорством и усидчивостью форумчан, хотя интересных мест и соответственно полезного опыта самостоятельного путешествия с 2011 г. у меня уже набралось прилично. Первоначально решил, пока свежо в памяти, расписать «тезисно», не более, чем на страничку, свое октябрьское двухнедельное путешествие по Сицилии, так как многим наверняка мой опыт, пригодится, особенно в плане транспортных проблем. Однако, втягивает это, оказывается, писать отчеты, и после описания второго или третьего дня пребывания на территории исторического королевства Тринакрии, понял, что «страница» тянет на полноценный отчет о поездке.
В общем, пока воспоминания о самостоятельной и без машины поездке по значительной (без ложной скромности), пусть и исключительно туристической части Сицилии, также как и предыдущие путешествия по Португалии и Испании и более ранние итальянские путешествия не канули в Лету, тем более, что описываемый визит уже начинается «затеняться» недавним расширенным (ноябрьским) уикендом в Польшу и празднованием Рождества на св. горе Афон, пытаюсь я перенести на бумагу личный опыт.
В силу того, что в сентябре три друга подряд назначили свадьбы, а также тем, что некоторые из коллег попросили дать возможность им насладиться морским отдыхом, запланированные две первые сентябрьские недели отдыха на Сицилии с возможным объединением с Сардинией стали откладываться и «доотложились» до 10 октября.
К тому времени, «туристические» прямые рейсы Санкт-Петербург-Палермо судя по известному всем сайту приказали долго жить, поэтому пришлось исходить из того, что есть. И, надо же, в который раз «небо» смилостивилось надомною, «выбросив» в продажу билет стоимостью 10 тыс. с копейками Алиталии Санкт-Петербург-Рим-Катания-Рим-Санкт-Петербург, со стыковкой туда около двух часов, а обратно – вообще чуть больше часа.
Прежде, чем перейти к описанию маршрута, хотелось бы выразить глубочайшее чувство благодарности следующим участникам форума:
- IgorBasic2 за статью Сицилия зимой и без машины, как я хохотал над его «репортажем» про Сицилийский транспорт, особенно полезным оказалась часть про сицилийские автобусные компании. Все оказалось правдой, в т.ч. и то, что сайт уважаемой компании AST работает через день (разумеется через тот, когда расписание больше всего нужно). Здесь стоит добавить, что помимо указанных им 4-х компаний, INTERBUS; SEGESTA,ETNA,SICILBUS; SAIS; AST (Azienda Siciliana Trasporti); CUFFARO (единственной, которой я не пользовался), есть еще пятая компания - Salvatore Lumia S.r.l. (http://www.autolineelumia.it), с помощью которой я доехал из Трапани до Агридженто. Забегая вперед: на Сицилии есть еще автобусы Трениталии, но я их не видел, а значит и не пользовался;
- Амстердамка, за то, что терпела мое занудство, а иногда и откровенную навязчивость, и, которая, собственно говоря, скинула мне расписание этой самой Salvatore Lumia, и, улетев на Сицилию на две недели раньше меня, снабжала меня всей необходимой информацией и очень помогла с маршрутом. Хотя за музей во дворец Маркези (о чем ниже) с Вас, Амстердамка, причитается;
- автору путевых заметок о Сицилии, ссылку на которые опять же любезно сбросила Амстердамка, и которые воистину оказали незаменимую помощь в путешествии по ЮНЕСКОвским городам долины Ното: после прочтения заметок, посвященных долине Ното и о Гиблейской железной дороге (точнее – о сицилийских дорогах вообще: Дорогами Сицилии), мозаика планирования посещения Рагузы, Модики и остальных городов сложилась окончательно. И это, написанное с юмором сочинение, неоднократно всплывало в памяти и, попросту превратилось в пошаговую инструкцию в ходе путешествия по этой самой Гиблейской железной дороге. Единственное, о чем жаль, что не успел полностью прочесть заметки автора до поездки в Сицилию (прочел, думаю, менее 3 %), и уже возвратившись сюда, понял, как много я потерял. Заметки sibeaster, о Кальтаджироне и Милителло, по принципу, «хороша ложка к обеду», мне бы очень пригодились, а так, например, в церкви Аниме-дель-Пургаторио (к какой Рагузе из двух, честно говоря, она относится, я не знаю), Аниме Санта дель Пургаторио (Трапани) и Мадонны делла Катена (Милителло) я попал, что называется, волею случая, опытно-эмпирическим путем, а пропустить две последние никак нельзя. Когда что-то забывается, заметки помогают мне все в памяти восстановить;
- и в заключение – старожилу savl1, который, в какой уже раз, учит меня самостоятельности (прежде были Португалия и Кастильское королевство) и чей отчет, Италия: Сицилия–страна камней и кактусов (неделя в сентябре), помог (не то слово) в формировании окончательного маршрута, причем, сам отчет я прочел, если честно, также после возвращения, и с улыбкой подумал, насколько все точно подмечено.
В добрый путь, попытаюсь для начала расписать хронологию событий (без приложений фотографий, потому, что хочу побыстрее хоть что-то выложить), остановившись, главным образом, не на том, что посетил, а на том, что не посетил (из запланированного), с тем, чтобы помочь последователям, избежать моих ошибок. Единственное, в чем я не силен – это в гастрономическом туризме, поэтому никаких упоминаний о ресторанах и о том, как я питался (за исключением того, что в Сицилии в буквальном смысле можно выжить на подножном корме) вы в репортаже ничего не найдете.
И так, когда я уже от отчаяния стал рассматривать варианты Райнэйра, Алиталия неожиданно выбросила в отрытую продажу билеты до Катании 10-25.10.2014, в результате чего у меня вылилось двухнедельное путешествие (так еще и жалел, что последние суббота и воскресенье пропадают зря). При этом такой вариант маршрута привел к тому, что план несколько изменился. Изначально имелось две составляющие путешествия, от которых это само путешествие и зависело: 1) еду один, а это значит, что ни от кого не завишу, и если в плане утренний пятичасовой поезд или десятикилометровый пеший маршрут с вещами, значит никто и ничто мне не помешает его совершить и 2) машину не беру, поэтому необходимо изучить расписание общественного транспорта.
Желание побывать на Сицилии возникло лет семь или восемь назад, после прочтения великолепного двухтомника Джона Норвича «Расцвет и закат Сицилийского королевства», цитаты из которого вынесены в качестве эпиграфов настоящего скромного труда и который, наряду с «Падение Константинополя в 1453 году» Стивена Рансимена я считаю великолепным и непревзойденным примером того, как нужно писать научно-популярные книги на военно-историческую тематику. Кстати, если уже речь зашла об исторических произведениях, то в русском переводе вышел еще один труд Стивена Рансимена, имеющий, так сказать, непосредственное отношение к исследуемому предмету: «Сицилийская вечерня. История Средиземоморья в XIII веке». Больше всего я остался под впечатлением от главы Д. Норвича, посвященной интерьеру Мортораны, и стал, что называется, грезить нормано-византийскими мозаиками и во сне, и наяву.
Так уж получилось, что, начиная с февраля 2012 г. мое знакомство с Италией шло с севера на юг, поэтому до Сицилии я смог добраться только с седьмого раза.
Если раньше я собирался ограничиться Палермо (с Чефалу и Монреале) и морем, то теперь, так как я прилетал и улетал из Катании, стал изучать, что же можно и нужно посетить на пути из Катании в Палермо. Это вопрос перешел в следующий – в какую сторону (по или против часовой стрелки) и как (по побережью, по «кругу», или сквозь остров) двигаться по маршруту Катания-Палермо-Катания. Причем, если изначально центром притяжения были мозаики норманнов, то после изучения форума и Википедии появился второй центр: города долины Ното. Виной тому – второе художественное произведение, приведшее меня на Сицилию: речь идет о классике итальянского кино Пьетро Джерми и его фильме «Развод по-итальянски», открывший всему миру пятнадцатилетнюю Стефанию Сандрелли.
Однако, хоть убей, но ни на карте, ни в интернете я никак не мог найти город Аграмонте, в котором разворачиваются события в фильме: помните, в начале фильма монолог главного героя о двадцати с лишним барочных церквях. Разгадка пришла не больше двух лет назад, когда я наконец догадался открыть страничку фильма в итальянской википедии (в русской и английской Аграмонте не упоминался): привожу цитату оттуда без перевода, так как всем и так будет понятно: «La città fittizia di Agramonte si identifica con il comune di Ispica, in provincia di Ragusa, nella Sicilia sud-orientale. Altre scene furono girate ancora nel Ragusano (interno chiesa dentro ilDuomo di San Giorgio di Ragusa Ibla), e del Catanese (scene vista mare al porto di Ognina e scene del cinematografo dentro il teatro Bellini di Adrano)».
Вы поняли, нет такого города на Сицилии, а под вымышленным именем Аграмонте выведены Испика, а также Рагуза. Переход по ссылке на статью Рагуза (уже в русском сегменте), выдал в конечном итоге вот такую информацию в отношении долины Ното: «В 1693 г. весь этот район, с его городами и посёлками, был полностью разрушен сильнейшим землетрясением. Последовавшее за этим восстановление городов породило особый архитектурный стиль, получивший название «сицилийское барокко». В июне 2002 г. UNESCO включила восемь городов этого региона в список всемирного наследия, среди которых Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Катания, Модика, Ното, Палаццоло-Акреиде, Рагуза и Шикли.». Интересно, но Испика в этот перечень почему-то не вошла, что в конечном итоге и привело к отложению ее «на потом». К указанным 8 городам, я б добавил еще Сиракузу и Пьяццу Армерину, которые не включили в World Heritage «по списку» городов долины Ното только потому, что они включены туда в составе других объектов (соответственно вилла дель-Казале и античные Сиракузы с некрополем Панталика), а дважды один и тот же город включать не положено.
Таким образом, центров притяжения стало два: мозаики Палермо и города долины Ното, поэтому поставленный выше вопрос (вдоль или поперек и по какой стрелке), привел ко второму – а где здесь море (точнее – пляжный отдых), забегая вперед, отмечу, что окунулся один раз – в Сиракузах, и то, что купаться на Сицилии северянам можно еще первую половину октября (потом холодно), точнее оптимальный визит с пляжным отдыхом: вторая половина сентября – первая неделя октября.
И так, хронология событий:
1) 10.10.2014 прибытие в международный аэропорт Катании. Мелкие неурядицы, начались уже в аэропорту, так как самолет прибывал поздно (в районе 10 вечера), кассы по продаже билетов (да и вообще информационный киоск) были закрыты, а водитель автобуса билеты не продавал, в результате чего пришлось ехать «зайцем». Прибыв на железнодорожный вокзал, честно говоря, не сразу смог сориентироваться, куда идти, так как железнодорожный вокзал находится несколько в стороне от исторического города, в результате чего нашел свой отель (на ул. Королевы Маргариты) уже ближе к полуночи. Где меня ждал первый «облом» - в нем не было ни мест, ни англоязычного персонала, после чего меня отправили в соседний отель на ул. Этнеа (вероятно у них какие-то свои задумки, когда в букинге зарегистрирован один отель, а селят в другой), но пока я добрался до него, уже часы пробили полночь, и там как мне объяснили (опять же на языке жестов), что после 12 ночи они меня не могут зарегистрировать (при том, что постояльцев отеле по-моему, не было вовсе). Правда мужчина, который открыл мне дверь, нашел мне опять же на ул. Регины Маргариты отель, в который я все же уже поздно ночью заселился. Остановиться в Катании я намеревался на 2 ночи (один полный день), но в указанном отеле свободная комната была только на одну ночь (на ресепшене мне помогли найти на вторую ночь, все как говорится хорошо закончилось), поэтому вместо того, как я планировал, встать рано утром и гулять по Катании, я гулял по Катании… с рюкзаком;
2) 11.10.2014 весь день был посвящено Катании – просто шел по путеводителю Афиши (с учетом того, что в 14 00 мне надо было заселиться в отель) – ул. Этнеа, Собор, площадь, рыбный рынок, еще какой-то рынок в восточной части города, слон Лиотру, церкви, порт (интересно, какому из Бурбонов была посвящена стоящая там мраморная обезглавленная статуя), парк и театр Беллини. Музеям данный день посвящен не был, а римский театр почему-то был закрыт и в этот, и в последний день. Ложка дегтя: почему-то капелла собора, где в одном общем саркофаге похоронены (как я понял, в ходе землетрясения собор вместе с гробницами был разрушен, и кости попросту сгрузили в первый, попавшийся под руку, древнеримский саркофаг) бренные останки королей арагонской династии, все время была закрыта. В высшей степени обидно, что у других надгробий, а именно в кафедральных соборах Палермо и Монреале, я смог засвидетельствовать свое почтение и Генриху Гогенштауфену с Констанцией Сицилийской, и Роджеру Второму, и Фридриху Второму и обоим Вильгельмам;
3) 12.10.2014 ранний отъезд в Сиракузы и первый косяк с транспортом. Дело в том, что в моем расписании значились два поезда Катания-Сиракузы, 6:09, 6:50, но расписание я составлял в тот момент, когда еще не было точной привязки к датам и последовательности посещения определенных населенных пунктов, поэтому, данное расписание касалось будних дней. И ведь накануне «внутренний голос» мне посоветовал: проверь расписание, но почему-то я проверить забыл. В результате пришел я на вокзал где-то в районе половины седьмого (пожертвовав включенным в стоимость номера завтраком), и понял, что поезда на 6:50 в воскресенье нет (я еще от отчаяния умудрился в терминале купить билет на уехавший поезд), следующий поезд уходит во второй половине дня. Правда есть еще ночные «проходящие» поезда Рим-Сиракузы и Милан-Сиракузы, но на них в кассе билеты мне не продали (честно говоря, я так и не понял – можно было на них сесть или нет). Здесь как раз помог отчет по поводу автобусных компаний Сицилии, да вот только автовокзал расположен таким образом, что, пройдя раз 10 мимо, его не обнаружишь (если стать спиной к железнодорожному вокзалу, он будет «по левую» руку, огороженный бетонным забором, из-за которого ничего не видно, и этот забор нужно обойти против часовой стрелки), пришлось включать интернет на айофне и в гугле так и ввести – «автовокзал Катании». При этом, рядом с вокзалом есть офисы трех конкурирующих компаний: INTERBUS; SAIS; AST, причем, если первые два находятся рядом друг с другом – стать спиной к входу, а автовокзал и чуть правее через дорогу увидите их вывески, кажется ул. Via D’Amico, то билетная касса AST находится чуть ближе к железнодорожному вокзалу, но тоже по левую руку, если стоять спиной к вокзалу (ул. я сейчас по карте так идентифицировать и не смог, если не путаюсь, Luigi Sturdzo). В результате ближайший автобус до Сиракуз отправлялся в 9:30 (INTERBUS), точнее, может быть автобус AST, отправлялся и раньше, но о существовании их офиса узнал уже только в последний день пребывания на Сицилии. И так, был куплен билет (значительно, кстати, дешевле поезда) до Сиракуз, но столь позднее отправление привело к тому, что опоздал в замок византийского полководца Георгия Маниака (довольствовавшись с двумя нашими соотечественницами фотографиями его через решетку), а так как в понедельник музеи не работают, то смысла с утра идти туда не было. Кстати, что удобно, жд и автовокзалы в Сиракузах расположены рядом, близко от острова Ортиджа (где расположен средневековый город) и в 30-40 минутах ходьбы от греческого театра и пещеры ухо Дионисия (я шел пешком). Единственное, что так и не нашел (информация, с приложением фотографии, получена из википедии) – через какую все же дыру тот самый Георгий Маниак стащил из Сиракузского собора (соборная площадь, кстати, очень напоминает мне Сарагосу) мощи св. Лючии (да, у барийских купцов были достойные предшественники).
В любом путешествии всегда есть потери: на стойке хостела мне показали на карте место, откуда в Сиракузах самые лучшие закаты, и, увидев на айфоне (уж извините за скрытую рекламу компании Эппл), в разделе погода, что до заката еще прилично времени, решил сделать небольшой крюк через восточную набережную Ортиджи. Однако я слишком поздно сообразил, что вместо Сиракузы, у меня на экране указана Катания, а она несколько западнее, т.е. закат наступает позже: вот так я и опоздал на закат на набережной Аретусы. Кое-какие фотографии я все же сделал, в т.ч. и стаявшей там «Коста Катания», я так понимаю – однотипного парома печально знаменитой «Коста Конкордия»;
4) 13.10.2014 утром, позавтракав в сиракузском хостеле, сходив (и сфотографировав) напоследок римский гимнасий, десятичасовым поездом (10:10) отбыл в Рагузу. Первоначально план посещения городов долины Ното был таков. Сначала доехать из Сиракуз до Ното, там погулять до поезда на 14:25, затем на нем до Рагузы и там заселиться в отель и до вечера гулять в Рагузе. Следующий день посвятить целиком Шикли и Модике и соответственно – вторая ночевка в Рагузе. Утром из Рагузы на самом первом автобусе до Катании, и оттуда ближайшим поездом до Мессины, после чего, с учетом прибытия в 10 или 12 утра, планировалось весь день посвятить Мессине, где была забронирована одна ночь, а с утра первым же поездом оттуда до Чефалу, которому отводился весь световой день до вечернего поезда в Палермо (забронирован хостел на 4 ночи), а оставшиеся достопримечательности долины Ното (речь шла о вилле Казале и лестнице в Кальтаджироне) оставить на вторую половину путешествия. Кстати, не пугайтесь, это второй и последний хостел в этом репортаже, который был выбран не с целью экономии, а так сказать, для чистоты эксперимента (с учетом того, что в этом путешествии, в отличие от июньского испанского, не было экстрима в виде ночных переездов на автобусе и поезде и 4-часовой ночевки на скамейке в ожидании рассвета). Но после неудачи с отелем в Катании, и так как мне из отеля Рагузы хозяйка прислала е-мэйл с вопросом, когда меня ждать, и информацией, когда на месте будет она, сделал для себя вывод: лучше заселяться в отель сразу, пока предлагают, чем в полночь искать новый. Поэтому, план был пересмотрен в пользу того, что вторую половину дня отводим Рагузе, а Ното оставляем на третий день, перед Мессиной.
Ну, что можно сказать про Рагузу (кстати, где автовокзал, я так и не выяснил)… Во-первых, учтите, что в городах долины Ното железнодорожный вокзал находится (если он вообще сохранился), мягко говоря, не то, что далеко от центра города, а зачастую далеко от города вообще, при этом, понятие «железнодорожный вокзал» - это громко сказано, речь идет о заброшенной и заколоченной станции, причем, из четырех городов «цепочки»: Ното-Модика-Шикли-Рагуза, станция действует только в Модике (к чему это привело, читайте дальше), поэтому не рассчитывайте на камеры хранения. Во-вторых, этот самый город долины Ното может состоять из двух частей, поэтому, если передвигаться будете общественным транспортом, ответственнее отнеситесь к выбору отеля. Например, Рагуза состоит из двух отдельных городов (что-то типа Бергамо), с разными названиями Рагуза и Рагуза Ибла (есть еще, как я понял, приморская Рагуза), и если Вы выберете отель в Рагузе Ибла, то от железнодорожного вокзала добираться мягко говоря далековато (сайт Трениталия помимо остановки Рагуза выдает и остановку Рагуза Ибла, да вот останавливается ли на ней поезд, мне непонятно). В-третьих, если Вам нужно попасть из пункта А в пункт В, которые на карте лежат рядом, максимум в 30-45 минутной доступности на автобусе, то на практике это, как правило, означает, что из пункта А сначала надо добраться до являющегося центром провинции (райцентр по нашему) пункта С, а потом из пункта С уже ехать в пункт В: в результате теряется добрых два часа светового времени. В-четвертых, если статья в Википедии «Список объектов Всемирного наследия в Италии» применительно к Сицилии указывает, что такой-то объект «привязан» к такому-то городу, это означает, что он действительно «привязан» (видимо, для удобства почтового адреса) к этому городу, но это не означает, что он в этом городе находится. И, в-пятых, земля ровная только на карте, поэтому, если видите прямые и перпендикулярные улицы, то зачастую, это не улицы, а лестницы, с весьма приличным перепадом высоты (более того, по карте и не определишь, вверх или вниз они ведут), проходящие ко всему еще через жилые кварталы, и, что еще более неприятно, на Сицилии, как нигде больше, карты могут врать, и, не зная дороги (а спросить зачастую попросту не у кого), рискуете оказаться в тупике, тогда как на карте будет указан сквозной проход, либо наоборот, «намотаете» пару лишних километров в гору, когда можно было срезать по ступенькам.
Рагузе официально состоит из двух разных городов, что подчеркивается наличием кафедрального собора в каждом из них (интересно, а один ли у них мэр), при этом, если в Бергамо все четко: старый (он же и верхний) город, и новый город, то применительно к Рагузе, все это достаточно условно. Действительно, находящаяся на холме Рагуза Ибла – более древнее поселение, чем Рагуза «просто», но лежит значительно ниже. История вопроса такова, когда знаменитое Сицилийское землетрясение 1693 г. разрушило Катанию и еще с десяток городов долины Ното, жители Рагузы (вероятно, так перепугались) покинули обжитое место и рядом основали новый город (Рагузу без приставки), но через какое-то время часть из них вернулась на старое место, вот и возникла Рагуза Ибла. Поэтому, сами решайте, что здесь «новый город», а что здесь «старый город».
Да, фасады церквей: церковь Ecce Homo (оставляем без перевода) в Верхней Рагузе, и св. Георгия (кстати, вход в собор с северного предела, а не по ступенькам с центрального входа) и св. Иосифа (Рагуза Ибла) впечатляют, сфотографировал души в чистилище в церкви Santissime Anime del Purgatorio, очень интересной внутри показалась мне церковь св. Якова в саду в Ибле, а сколько еще их потом будет этих шедевров барокко и рококо с завитушками из желтого и розового песчаника. Но, увлекшись Рагузой Иблой, можно случайно «проскочить» мимо лежащего на стыке двух городов, поистине великолепного палаццо Козентини, по шедеврам масок и спиралевидной лепнины, консолей и карнизов сопоставимым со знаменитым дворцом Николачи ди Вилладората в Ното.
«Аграмонте, 18 тысяч жителей, четыре тысячи триста неграмотных, тысяча семьсот безработных, 24 церкви, если мне не изменяет память, некоторые из них считаются выдающимися образцами барокко последних десятилетий XVII в. А это дворец Чефалу и герб моих предков. Единственная или почти единственная вещь, которую мой отец еще не успел продать. Расточительность моего отца, о причинах которой я умалчиваю из уважения к маме, довела нас до того, что мы вынуждены были жить только в одной половине дома. Вторую половину занимал мой дядя Калоджеро и его семья….».
Пьетро Джерми в своем замечательном фильме «Развод по-итальянски», вложив эти слова в уста главного героя Фердинандо Чефалу, смешал все сразу. И хотя под названием вымышленного города угадывается Агридженто, а сам герой носит фамилию с намеком на город со знаменитым собором с норманнской мозаикой, в действительности, под Аграмонте выведен городок Испика: помните, когда Пепе в начале фильма едет на поезде и из окна видна панорама города на горе с этими самыми двумя с лишним десятками барочных церквей? Вместе с тем, так как Испика, вероятно, все же «бедна выдающимися образцами барокко последних десятилетий XVII в.», все-таки под Аграмонте угадывается именно Рагуза, более того, в фильме «быстрым коллажем» проносятся фасады соборов Св. Иоанна и Св. Георгия, а также той самой церкви дель Пургаторио.
Главное отличие обеих Рагуз друг от друга четко подмечено Афишей: Рагуза как будто бы расчерчена по линейке, тогда как Рагуза-Ибла содержит все очарование старого города с кривыми узкими улочками, спусками и подъемами, и лестницами и тупиками.
Завитушки, львы, смешные морды, полиция на «смарте», «матизы» и «фиат 500» (кстати, нигде до этого я в Италии не видел так много «матизов» (если вообще их видел) и так много «чинквеченто» на ходу, еще с черными квадратными номерами – как иногда встретишь на улицах нашего города «жигули» первой модели с черным с белыми буквами номером, вероятно, с момента покупки, принадлежавшие одному владельцу).
Именно в городах Валь ди Ното на меня снизошло осознание знаменитой из советского мультфильма (снятого по мотивам итальянских шедевров «Операция св. Януарий», «Развод по-итальянски» и «Брак по-итальянски») фразы: «Потомок князей Бриндизи никогда не запятнает своих рук работой!» (наподобие героя Уго Тоньяцци из трилогии «Мои друзья»). Такое ощущение, что потомки этих самых Бриндизи или Чефалу, Кьярамонте или Вентимилья, на последние деньги строили для себя особняки: маленькие, скромные, тесные, неказистые, в один-два, максимум три этажа, но с какими балкончиками и лепниной, а вот средств на поддержание своих «дворцов» у этих подданных неаполитанских Бурбонов уже не хватало: вот и дошли до нас их «палаццо» в первозданном виде, с обветшалыми фасадами, отваливающейся краской и осыпающейся штукатуркой, покосившимися дверьми и заколоченными окнами и прочими атрибутами аутентичности и старины.
Что еще заметил я в этих городках – в них действительно трудно купить открытки и почтовые марки: туристический бум и ажиотаж эти города как-то пока обходит стороной;
5) 14.10.2014 этот день был посвящен двум городам Шикли и Модике и плотному знакомству с Гиблейской железной дорогой, апофеозом чего стало ожидание поезда в Милителло (об этом – в конце репортажа), которое навеяло сюжет из дешевого постапокалипсического фильма.
По этой дороге ходит одновагонная, говорят, что самодвижущаяся, автомотриса, в которой есть кондуктор: интересно, окупается хоть он? На что эта сама Гиблейская (или Иблейская) железная дорога существует и почему ее до сих пор не закрыли, для меня загадка, честно говоря, я вообще был уверен, что она обанкротится и прекратит функционирование еще до того, как я вернусь в Санкт-Петербург, но, удивительно, все поезда, указанные в расписании, действительно совершали регулярные рейсы и опоздали (о чем далее) только раз и на 10 минут, пусть и заставило это меня поволноваться. Во-первых, на станции Рагузы нет… ничего там нет, включая камеру хранения (это значит, что вещи оставить негде) и, что вообще раздражает, нет терминала по продаже билетов, но есть пара работающих зеленых компостеров: зачем они там нужны, если билеты купить нельзя, мне непонятно. При этом, что интересно, по громкой связи прибытие поезда объявляет исправно: эту систему я тоже не понял (по проводам, наверное, передается), и расписание, к счастью, бумажное висит… Во-вторых (и это следует из предыдущего), билеты нужно покупать у кондуктора в поезде, о чем дальше. В-третьих, либо я что-то не понял, либо что-то действительно не так, но расписание какое-то странное – на чем я остановлюсь при поездке в Ното.
Прошу прощения за занудство, но здесь сделаю небольшое практическое отступление, которое надо будет выложить в секцию «железные дороги Италии». Билеты на поезд покупаешь у кондуктора: знаю-знаю, меня предупреждали вышеуказанные форумчане, что билеты надо покупать заранее, например, в Сиракузах, но ведь, возможна и импровизация (поезд заменить на автобус, из пункта А вместо пункта В – в пункт С и наоборот и т.д.). В результате кондуктор пробивает чек (билет Рагуза–Модика), на котором написано (перевод вольный): билет 2,85 евро, услуги 5,25 евро, итого 8,10 евро: комментарии излишни. В общем, дорогие путешественники, при путешествии по городам долины Ното на поезде, заранее приобретайте железнодорожные билеты в Сиракузах.
Второе замечание касается уже не стоимости, а расписания на сайте итальянских железных дорог. Вот как оно выглядит расписание на сайте https://www.lefrecce.it: поезд Regionale 12839, отправление из Рагузы в 7 час. 50 мин. прибытие в Модику в 8 час. 10 мин., поезд Regionale 12843, отправление из Модики в 8 час. 21 мин., прибытие в Шикли в 8 час. 31 мин. Вы поняли то же что и я, т.е. это два разных поезда и в Модике мне надо выйти из поезда и подождав десять минут, пересесть на другой? Но не зря же меня кассир, продавший билет «с услугами», спросил – точно ли я еду до Модики. Когда я вышел из поезда и подошел к расписанию (или к терминалу по продаже билетов, уже не помню), меня вдруг осенило, что это один и тот же поезд, просто после Модики он почему-то меняет номер: хорошо, что в Модике есть полноценная билетная касса, и, увидев мое несколько растерянное лицо, кассир сам выскочил на перрон и принес мне билет и разменную мелочь, в то время, как его коллега кинулся к поезду с тем, чтобы его задержать, пока мне отсчитывают сдачу. Таким образом, второе замечание: если ехать из Рагузы в Шикли, сразу же приобретайте билет до Шикли и выходить из поезда не надо, точнее – уточните лучше у кондуктора.
Обратный поезд из Шикли в Модику отходил в 11:36, а поезд из Модики в Рагузу – в 19:04 и прибывал в Рагузу после 8 вечера. Соответственно, разделить световой день пополам между Шикли и Модикой не получилось, пришлось на Шикли отводить 2-2,5 часа, а на Модику все остальное время, к счастью железнодорожный вокзал в Шикли расположен довольно сравнительно близко от старого города, да и сам город значительно меньше чем Модика или Ното, а потому 2,5 часа на него вполне достаточно.
У усидчивых читателей, которые дотерпели мое занудство и плоские шутки до этого места, возникает резонный вопрос, почему поезд, а не автобус, если, во-первых, последний дешевле, а, во-вторых, удобнее в пользовании? Ну, как-то поезда я люблю больше, мне в них интереснее, естественнее, спокойнее, комфортнее и увереннее, да и легче пользоваться одним сайтом, чем четырьмя (см. выше). Поезд всегда остановится на остановке, а в автобусе и кнопку еще нажать надо (меня всегда интересовало, как нажать кнопку «остановка», если не знаешь, где эта самая остановка), а потому в поезде, в отличие от автобуса, нет риска выйти либо слишком рано, либо слишком поздно, а такое в случае с автобусом тоже бывало. Да и станцию поезда по вполне понятным причинам найти гораздо легче, чем остановку автобуса.
В Шикли отметил бы не собор, и даже не церковь св. Иоанна Крестителя, а церковь св. Вильгельма, уже на выезде из города, ближе к холму, на котором находится церковь св. Матфея. На холме я встретил туриста из Дальневосточной страны с фотоаппаратом: видимо, у этой горы два спуска, вместе обнаружили, что проход в церковь заколочен фанерой, сделали фотографии города Шикли с высоты птичьего полета, и каждый пошел своей дорогой.
В принципе мне еще хватало времени, чтобы пройти вдоль реки, зайти и сфотографировать оставшиеся церкви, в госпиталь уже не успевал, так как лежал он в отдалении, да и на очередном холме, и даже с запасом времени в полчаса был на вокзале.
Тут произошел очередной, теперь уже положительный казус, когда я попытался объяснить кондуктору, что касса на вокзале Шикли закрыта, а потому билета у меня нет и что мне нужно до Модики, он махнул рукой, а типа, х… с тобой, поезжай так. В общем, сэкономил парочку евро.
В Модике прямо на выходе из поезда, встретил китайскую студентку, которую за два дня до этого видел в отеле в Сиракузах, судя по тому, что выходила из поезда эта китаянка с чемоданом, а со станции вышла с рюкзаком, похоже на станции можно не только приобрести билеты, но еще и работает камера хранения. Думаю, что эта информация будет полезна. Запомните: во-первых, выйдя со станции, поворачиваете направо и идете вдоль железнодорожных путей, в результате попадаете в исторический город (я полез наверх, причем через закрытую калитку, в результате оказался на противоположной горе, зато сделал сверху хорошие фотографии собора), во-вторых, будете возвращаться на станцию, не перепутайте, надо идти по правой стороне вдоль железнодорожных путей (т.е. как приехали), я по карте на айфоне умудрился пойти по левой стороне, а перейти дорогу там негде, в результате (время еще было), когда это понял, пришлось ускоренным шагом возвращаться к развилке дорог и свернуть уже в правильном направлении.
В Модике интересны помимо собора (кстати, тоже св. Георгия), церкви св. Иоанна Евангелиста и св. Петра, закрытые в обед, но так как времени у меня было предостаточно, после сиесты я вернулся и зашел во все основные церкви. Именно у собора, я наконец понял, что за великолепный запах маленьких белых цветов с четырьмя лепестками, меня преследует, им пропахла буквально вся Сицилия, правда название я так пока и не выяснил…;
6) 15.10.2014 это был очень железнодорожный день, с учетом того, что мне нужно было из Рагузы к концу дня (памятуя опыт в Катании) до разумного срока, добраться до Мессины, попутно покорив Ното.
Внимание, передо мною лежат два билета: что называется, фото в студию. На первом, указано: проезд €5,75+услуги €5,25=€11; на втором, купленном днем в другом поезде (а может и в этом же) и другого кондуктора, назначение, Ното-Сиракуза, указано: проезд €3,45+услуги €0,00=€3,45. Единственное, у кондуктора сдачи с двадцатки не оказалось, пришлось ждать, пока он на вокзале в Сиракузах разменяет деньги (5 центов зажал, видимо «комиссия»). Вывод, комиссию за приобретение билета в поезде берут не всегда…
В Рагузе, Шикли и Модике я никуда билеты не покупал, а в Ното приобрел билет на колокольню церкви св. Карла (вид оттуда на старый город хороший), где сфотографировал тайком ирландку (все же представительницы этой нации редкие гости в континентальной Европе), посетил собор, церкви францисканцев и Сальватора (интерьер шикарный – подозреваю, что именно ее имели в виду форумчане, когда сказали, что эта церковь показалась им самой красивой за поездку). Шедевральный фасад церкви св. Доменика (оказалась закрытой), напоминающий соборы св. Георгия в Рагузе и в Ното и церковь св. Иосифа в Рагузе, сразу же выдает авторство Розарио Гальярди. Напоследок поднялся по ул. Николаччи: от фасада дворца Николачи ди Вилладората действительно не оторваться. На колокольню церкви Монтеверджини не полез (хотя, так как церковь стоит значительно выше св. Карла, наверное, город с высоты птичьего полета все-таки на фотографиях получился бы лучше), оставив и ее, и дворец на следующую поездку в Ното, будет повод вернуться, да и на поезд пора уже было. Церковь Монтеверджини, как я понял, не действующая, превращенная в музей, и в ней демонстрируют фильм об истории обрушения собора св. Николая (честно говоря, на мой взгляд, утрачено было 2/3 если не 3/4 собора), видимо, намекая с гордостью на то, что наши интерьеры – оригинальные, а в соборе, новострой.
Интересно, полногрудые и пышнотелые красавицы, чье предназначение, похоже, бросать в жар и холод и отвлекать от богослужения подростков пубертатного периода, и уж никак не способствовать благоговению во время мессы и умерщвлению плоти, были на потолке собора (точнее по бокам центрального нефа) изначально, или их добавили туда в процессе реставрации?
Вообще при подготовке путешествия по долине Ното, слушал разные отзывы: кто-то из форумчан из названных 4-х городов первое место отдает Шикли, а например путеводитель Афишы вообще не удостоил этот город упоминанием, а из тройки Рагуза-Модика-Ното пальму первенства отдал Ното. По моему мнению, квинтэссенция сицилийского барокко – Модика, занимающая несколько крутых обрывов, идущая террасами, прекрасный вид с противоположной горы, да и фасады церквей, особенно собора, мне понравились больше всего именно там. Поэтому, такой перекос, что Модике было отдано больше времени, чем двум любым городам из оставшихся трех вместе взятым, думаю, разумен.
Когда идешь по этим городам, не покидает ощущение, что проходишь сквозь жилые квартиры, а местные жители, не обращая на тебя внимание, продолжают заниматься своим делом. Напоследок, можно сделать вывод, что из основного из долины Ното удалось успеть все, за исключением Испики (все-таки обидно, так как именно она меня привела сюда и без этого города путешествия по долины Ното и вовсе бы не было), некрополя сикулов Панталика, и восьмого города долины Ното – Палацолло Акреиде. Когда я выбирал место, где сделать ночевку, чтобы осмотреть города южной части Валь ди Ното, то, при взгляде на карту, мне почему-то оптимальной базой вылазок на 2 дня показалась Рагуза, равноудаленная от лежащих от нее на юго-запад и юго-восток Шикли и Модики и находящаяся в часе езды от Испики, и в полутора – от Ното.
Однако, маршрут поезда, а главное – расписание составлены весьма специфично и города Рагуза – Модика – Шикли лежат не по прямой, на обусловленной особенностями горного рельефа «петле». Поэтому, оценивая свое путешествие сейчас, я бы советовал базой брать, как не странно, лежащую не в центре маршрута, а на самом восточном ее конце Сиракузу, где следовало бы сделать две (или даже три, так как еще надо держать в уме Панталику и Палаццоло-Акреиде) ночевки и оттуда осматривать Ното и Испику, а еще одну ночевку устроить в Модике, из которой можно скататься с возвратом в Рагузу на весь день, а потом опять вернуться в Катанию.
По заселении в отеле Мессины у меня еще оставалось пара часов побродить по ночному городу, сначала, не имея плана, добрался до дворца Правосудия (какой же итальянский город без него) и церкви Марии дель Кармино, потом, ноги сами привели меня на соборную площадь, даже удалось сделать несколько кадров собора, колокольни и фонтана Ориона;
7) 16.10.2014. Так как поезд из Мессины до Катании (через Чефалу) отправлялся в 11:25 (на семичасовом я решил не ехать, чтобы хоть чуть-чуть погулять по городу), у меня было около трех часов, чтобы ознакомиться с городом: больше я себе и не выделял, так как чуть ли не с детства знал про события столетней давности. (Город был почти полностью разрушен во время землетрясения и цунами утром 28 декабря 1908 г. Тогда погибло около 60 тысяч жителей. Пострадали даже могильные камни. Несокрушенными остались только два здания: тюрьма и психиатрическая больница. По счастью, в гавани города находились корабли русского флота, моряки которого спасли тысячи итальянских жизней. Эскадра Балтийского флота зимовала и проводила учебные стрельбы на Сицилии, откуда и первой пришла в порт Мессины после получения известия о бедствии).
Если идти от железнодорожного вокзала на главную площадь, первым попадается мраморная статуя Карла Бурбона (III Испанского и VII Сицилийского, хотя здесь с нумерацией трудновато в силу определенного ряда исторических и династических причин), табличка у постамента гласит, что это – то ли вторая, то ли даже третья по счету (революции на Сицилии в 18 и 19 веках не редкое дело). Подозреваю, что обезглавленная статуя в Катании – то же его, либо Фердинанда IV: в общем, не любили сицилийцы «пьемонтезе» (небольшой экскурс в историю: первая попытка савойцев обосноваться на острове произошла еще в 1713 г., т.е. почти за полтора века до высадки гарибальдийцев), но своих Бурбонов они тоже не очень жаловали.
И основных достопримечательностей Мессины можно отметить, фонтан Ориона на соборной площади (пишут, что XVI в. – может копия, а может собирали по кусочкам), фонтан Нептуна (дальше по набережной), не доходя до него увидите памятник русским морякам и бюст Ф. Ушакова в небольшом скверике, чуть дальше какой-то футуристический в форме яйца фонтан и хорошие виды (если нет тумана) на противоположный берег Мессинского пролива. Сфотографировавшись на фоне Калабрии и, так как до электрички до Чефалу было еще достаточно много времени, полез в гору, имея целью добраться до двух доминат Мессины: sacrario di Cristo Re и santuario della Madonna di Montalto (оба возведены уже после землятресения), по пути сфотографировав какую-то модернистскую церковь, чей дизайн был явно навеян Сан-Джованни-дельи-Эремити и Сан-Катальдо, которые мне еще предстояло увидеть. Ни в «сакрарио», ни в «санктуарио» попасть не удалось, на Cristo Re вообще висела табличка, что это типа не церковь, а храм, и вход туда только с экскурсиями и организованными группами. А Madonna di Montalto просто была закрыта, так что подниматься туда стоит только ради сброшенных пары килограмм, да открыточных видов и видовых фотографий на материковую часть Италии. После, миновав еще один интересный фонтан, спустился вниз к вокзалу. Мессина мне понравилась, день провести там, при условии, что на Сицилии вы три недели, можно.
До Чефалу поезд идет 2-2:40 (мой не помню сколько ехал, уточните по расписанию), таким образом, до 8 вечера, когда отбывал поезд в Палермо, который я выбрал, у меня оставалось около 4-х часов. Надо сказать, что я потратил их, что называется по полной программе: кстати, по-моему, Чефалу был единственным городом, точнее, это был единственный день, где у меня не возникло ошибок с транспортом. Начал, разумеется, с собора, сфотографировался на фоне Христа Пантократора: это был первое знакомство с нормано-византийской мозаикой (если я не ошибаюсь, мозаика там только в апсиде, по стенам и колоннам она не идет), особого впечатления на меня не произвело, но тогда я даже еще не подозревал, что мне предстоит увидеть в капелле Палатина и соборе Монреале.
Отобедав рядом с собором (в ресторане, рекомендованном Афишей) и посетив маленький, но очень интересный музей Мандралиска (я даже и не подозревал о таком феномене, как крито-венецианская иконопись), полез в гору (в парк на скале): в качестве совета, все-таки, не надо лезть в гору за час до заката. На входе работники музея записывают Вас в какой-то блокнот и выдают бейджик на шею с несколькими цветными картонками на итальянском языке, т.е. толку от них никакого. Сама высокая точка – развалины какого-то замка, не помню, то ли норманского, то ли нет. Здесь встретил парочку из Литвы, наверное, впервые за годы путешествия. Работники парка сказали, что добираться час, но кажется, все же побыстрее. Чтобы сделать открыточные фотографии собора и старого города, надо, спускаясь от замка (от замка вид – по другую сторону скалы), свернуть направо (налево поворот к выходу) в сторону археологический раскопок, где, как с карниза, и виден двурогий собор. Там я встретил и закат.
К выходу я подошел минут за 5-10 до официального закрытия, и по некоторой суматохе служащих, понял, что я отнюдь не последний покидаю скалу.
Вывод: все же в Чефалу надо побольше, чем 4 часа, хотя, по сути, успел все основное, кроме разве что, арабской прачечной (почему-то афиша ее обошла молчанием и о ее существовании я узнал в самом Чефалу, но не обратил внимание, а по приезду домой понял, что надо было ее посетить) и не искупался (на пляже, не в прачечной). Кстати, в Чефалу, это я видел со скалы, народ на пляже был.
Перед электричкой было еще время найти расхваленную Афишей пиццерию, но я ее не нашел и поехал в Палермо. Хостел мой находился на ул. Данте – все же далековато. Если будете выбирать, где поселиться, лучше ищите между пл. Четырех Углов и железнодорожным вокзалом;
8) 17.10.2014. День посвящен целиком Палермо. Путеводитель Афишы гласил, что с пятницы по воскресенье норманнский дворец открыт для публики, а в остальные дни открыта для посещения только Палатинская капелла, при этом, в понедельник была закрыта и она. Дело в том, что во дворце заседает Сицилийская региональная ассамблея, что и не удивительно: почему-то при свержении монархов и провозглашении республики, самые лучшие дворцы, вместо того, чтоб отдать их народу (под музей, университет и т.д.) заграбастывают себе борцы с этой самой монархией, в результате чего, дворцовые интерьеры и фурнитура оказывается столь же недоступной для зрительного восприятия простых людей, как и до революции.
Первый день моего пребывания в Палермо выпадал на пятницу (что меня обрадовало), поэтому, не откладывая, решил начать с дворцовой капеллы, благо, что музей открывался в 8 утра (привет М.Б. Пиотровскому и В.А. Гусеву). Вышел, небольшой «облом», парадные залы были открыты, но, я потом сверил с планом для туристов, что висит на входе, и понял, что мне посетить удалось едва ли половину залов. Остальные залы либо были закрыты для посетителей вообще, либо в этот день в них кто-то все же заседал. Так что, во-первых, смотрите в кассе информацию (она вывешена), что сегодня открыто, во-вторых, приходите пораньше), так как в капеллу Палатина приличная очередь.
Сказать, что последняя «сносит крышу», не сказать ничего. Честно говоря, уйти я оттуда не мог, сфотографировал все, что мог, и что не мог тоже, причем по несколько раз, пытаясь протиснуться сквозь туристические группы. По-моему, эта мозаика превзошла и своих идейных предшественников в Равенне и Константинополе, и своих идейных соперников, в виде русских фресок и западноевропейских витражей. Словами описать невозможно…
С трудом (и по причине того, что пролезть через толпы туристов было невозможно, и по причине того, что не хотелось уходить) побродил по парадным залам, рискуя получить подзатыльник от смотрительниц, сфотографировал мозаичных львов и леопардов в зале Роджера, а заодно помог сориентироваться по карте нашим двум соотечественницам, сверившись по схеме и, поняв, что меня в очередной раз обманули, так как показывают залы далеко не все, покинул дворец норманских королей и сицилийских парламентариев.
Рядом находится церковь Сан-Джованни-дельи-Эремити, здесь началось «мелкое жульничество» с приобретением билета, о чем дальше при посещении Монреале.
Так как все пути из церкви Иоанна Крестителя вели к собору, то следующим пунктом моего назначения был собор, где был приобретен стандартный билет: tombe, tesoro, cripta, tetti. С собора Палермо очень напоминает Неаполь (с площадки Картезианского монастыря). Интерьеры собора все-таки какие-то голые, по сути, заходить туда стоит как раз только ради порфировых надгробий основателя королевства Роджера II`, немецких императоров и сицилийских королей Генриха VI и Фридриха II (между прочим, когда в 1943 г. немцы эвакуировались из Сицилии, то главнокомандующий войсками вермахта собирался эвакуировать даже гробницы, лишь бы они не достались этим вероломным итальянцам) и их супруг, носивших одно и то же имя – Констанция. Пикантный момент, подмечаемый во всех исторических трудах, когда уже после разделения средневековой Сицилийской монархии на два королевства: «по ту сторону пролива» и «по сю сторону пролива», внезапно умер Педро II, король из Арагонской династии, правивший только на острове, его бренные останки по какой-то причине и в необъяснимой спешке поместили в саркофаг к прадеду – Фридриху (все остальные короли Тринакрии, если помите, были похоронены в соборе Катании). Но когда в XIX в. гроб вскрыли, помимо двух королей вместе с ними были обнаружены останки еще неизвестной женщины, в общем, и после смерти Фридриху, прозванному при жизни Чудо Мира, не нашлось покоя.
В церкви Сальвадора (интерьеры красивы, но они пострадали в результате сильного пожара, а потому – новые) мне впарили билет и скидочный купон (что удобно, с часами работы), по которому можно было посетить 12 объектов Палермо и Монреале. Про сицилийскую региональную галерею (по единому, приобретенному в церкви св. Иоанна дельи Эремити билету) писать не буду, просто отмечу, конечно, не музеи Рима и Ватикана, Уффици или Каподимонте, но мне понравилось. После галереи достиг, наконец, моря, но там меня ждало разочарование. В отличие от Неаполя, в Палермо в черте города, похоже, купаться не принято. И я не стал: расстроился, развернулся и пошел обратно.
На площади Беллини находятся две, на мой взгляд, самые интересные и полюбившиеся мне церкви Палермо – одна из них, Сан-Катальдо, необычна снаружи, другая Марторана (или как она называется официально, Санта-Мария-дель-Аммиральо) – великолепна изнутри. Ради фотографии автора на фоне мозаики, вынесенной на обложке второй части двухтомника Дж. Норвича, и был затеян весь этот вояж на Сицилию. Про церкви писать не буду, отсылаю всех к монографии Дж. Норвича, так как что бы я не сказал, это будет изложением уже прочтенного только своими словами.
В обе церкви была скидка по указанному выше билету (полтора и один евро соответственно), которой последний раз в этот день, уже вечером, я воспользовался в церкви Ла Маджоне (стоит тоже посетить), до сих пор жалею, что не сорвал там (пока никто не видит) гранаты, а стыдливо дотерпел до Агридженто;
9) 18.10.2014. Этот день был почти полностью посвящен Монреале, причем начался он с косяка, и продолжился им же. Поэтому, уважаемые форумчане, идущие по следу, во-первых, прежде, чем ехать в Монреале, изучите расписание автобуса, а главное – уточните, где он останавливается в Палермо, во-вторых, уточните расписание работы сопутствующих собору достопримечательностей и будьте внимательнее при приобретении единого билета, иначе, Вы рискуете вернуться в Палермо несолоно хлебавши, точнее, из четырех объектов посетить только два, заплатив за все четыре, при том, что скидка по принципу «оптом дешевле», действует как-то очень уж изобретательно. И зарубите себе на носу, помимо собора, обязателен к посещению (не жадничайте) клуатар с арабскими колоннами с несколькими десятками вариантов узоров и капителей.
И так, по порядку, автобус 389 отходит из Палермо в Монреале каждый час 15 минут, т.е. 8:45, 10:00 и 11:15. Придя к автобусной остановке на площади Независимости (которую я заприметил еще накануне в ходе визита в норманнский дворец, открытый, напомню, с 8:00) довольно рано, купил два автобусных билета до Монреале и обратно в киоске и стал ждать. Жду автобус какое-то время (думаю, полчаса), его нет, при том, что остальные маршруты прошли, наверное, каждый по три раза. За это время, чтобы не терять времени, решил отправить всем знакомым открытки, тем более, что рядом у дворца продавали «ленту» этих открыток. В поисках почтового ящика, обратил внимание на то, что на киоске висит расписание, которое в первый раз я не заметил, посмотрев на часы, решил, что вероятно, на первый автобус я опоздал на несколько минут, типа сам виноват, надо было раньше вставать, буду ждать десятичасового. Время идет, и уже где-то 10 с небольшим, автобуса все нет: мало ли, автобус может и опаздывать, подождем еще, попутно сфотографировав какой-то очередной митинг на площади. В это время сицилиец (скорее всего – билетер) подходит и спрашивает: «Монреале» - да «Монреале». После чего, на языке жестов и на итальянском языке, объясняет, что остановка не здесь – а совершено в другом месте, и пройти надо через площадь Индипенденца. В общем, это ж надо, чтобы так не повезло – сказать мне, что я не там жду автобуса, ровно через 5 минут, как автобус ушел.
В общем, пропустив два автобуса, потеряв пару часов и прождав еще битый час третьего, в 11:15 я стартовал с остальными туристами в битком набитом автобусе в Монреале
Внимание: остановка № 389 находится не у киоска у стены дворца, где останавливаются все остальные автобусы, а надо, чтобы до нее дойти, стать спиной к дворцу, пройти направо наискосок через скверик и чуть-чуть вперед по пр. Калатафими с тем, чтобы пл. Индипенденца осталась за спиной: если что, спросите у цветочника.
Виды из автобуса, пока едешь минут 30-40 (с учетом пробок) открываются из окна просто загляденье. В собор Монреале пускают как в православные церкви, женщин в платках и длинных юбках (надпись на нескольких языках, в т.ч. и кириллицей), и то, и другое, дают напрокат. Что интересно, не пустили из-за вольности одежды польку (до 30 лет) с мамой: что меня очень удивило (не то, что их не пустили, а то, что они в католический собор так оделись).
Вход в собор свободный (главное, вероятно, не попасть во время службы), но помимо самого собора надо приобрести билет для стандартного пакета услуг: крипта, сокровищница, колокольня. Вместе с тем, на скидочном купоне, полученном в Палермо, значилось «Museo diocesano di Monreale e Capella Roano», но попасть я хотел в т.ч. и на крышу собора, поэтому, не разобравшись толком в купоне (причем не я один был такой, передо мною средних лет пара французов закатила кассирше скандал, что их по купленным билетам не пускают на смотровую площадку), похоже приобрел не совсем тот билет, во всяком случае, за подъем на крышу пришлось платить отдельно (на дворик билеты, приобретенный в соборе, вообще не распространяются).
Барочная и обязательная к посещению капелла Хуана Роана находится за кассой в северном приделе, куда, в отличие от южного (где похоронены Вильгельм Злой и Вильгельм Добрый), пускают по билетам. Кстати, фотографию сюжета Христос коронует Вильгельма Доброго («калька» мозаики из Мартораны – Христос коронует короля Роджера) можно сфотографировать только из северного нефа.
Колокольня закрывается на обед, и после капеллы туда я уже не успевал (с учетом того, что приехал я около 12 по указанной выше причине), а еще хотел посетить клуатар (не пропустите, он того стоит), поэтому, пока крыша собора была закрыта на обед, я пошел во дворик, так как он на обед не закрывался.
Здесь выяснилось, что мой билет, на котором было написано: «Galleria Palazzo Abatellis + a scelta un museo tra: Castellodella Zisa, San Giovanni degli Eremiti, Chiostro di Monreale, Palazzo D’Aumale (Terrasini). Validita 3 giorni, due siti o musei a scelta nella stessa provincia, intero € 10,50», приобретенный 17.10.2014 и действительный до 19.10.2014 здесь почему-то уже не действует. Вероятно, из перечисленных четырех объектов после слов «a scelta un museo tra» выбрать можно какой-то один, а так как я этот билет приобрел в Сан-Джованни дельи Эримити, то квота по билету уже была израсходована. Ничего не поделаешь (перечеркнутый женщиной в музее билет могу предъявить), пришлось приобретать новый. Поняв, что скорее всего, и во дворец Дзиза по нему меня не пустят, решил и его, и катакомбы капуцинов (из «Сиятельных трупов») оставить на следующее посещение Палермо.
Дворик действительно понравился, арабские резные колоны очень интересны, закончив с ними, и, так как обед закончился, поднялся на крышу собора, причем ровно минута в минуту, как открылась дверь, соответственно, и был первым посетителем. Виды хорошие, однако, пока я ходил по клуатару и фотографировал Монреале и Палермо со смотровой площадки, выяснилось, что архиепископский музей работает в воскресенье до обеда, а потому я туда уже не попадаю, а приезжать ради него в воскресенье желания никакого уже не было, точнее – времени. В общем, надо было быть внимательнее, идти сразу по приезду прямо из собора в сокровищницу, а так… не попал я туда. Причем тут случился еще казус, с группой таких же как и я китайских студентов, зайдя за калитку с проезжающей машиной (в надежде на то, что музей все же откроется) был вынужден обратно через эту самую калитку перелезать, так как кнопки для ее открытия я не нашел. Как вышли оттуда китайцы – не знаю, они остались фотографировать апсиду собора снаружи, вероятно им пришлось ждать следующую машину.
Зайдя напоследок в собор еще раз, так как чуть не пропустил мой любимый евангельский сюжет Христос и женщина у колодца, и так как особо гулять по Монреале не хотелось, решил уехать ближайшим автобусом, до которого оставалось минут 15-20.
Ну что. Вильгельм II хотел превзойти Роджера II. И у него это получилось: единственное, если изображение Роджера – это портрет с натуры, то Вильгельм изображен как-то слишком уж схематично, не естественно, я б даже сказал, несерьезно. Нет живости, естественности, вдохновленности и реалистичности самой, наверное, знаменитой мозаики Сицилийского королевства. Первый сицилийский король действительно выглядит, как живой, про его внука этого не скажешь.
Что касается самого собора, если Палатинская капелла – это «снос головы», то собор Монрале сносит крышу тому, кто в Палатинской капелле был. Длинная лента в несколько рядов библейских и евангельских сюжетов (почему-то в обоих соборах бросается в глаза «Сотворение Евы из ребра Адама» - видимо очень нравоучительно и поучительно), святые на колоннах, арках и сводах и неизменный Христос Пантократор в алтаре. Что интересно, даже в XX веке в соборе Мессины, когда ни о каком греческом (византийском, восточно-христианском) влиянии уже не могло идти и речи, все равно, алтарная часть создана исключительно по образу и подобию знаменитых мозаик Палермо и пригородов. Не знаю, почему Дж. Норвич на первое место поставил собор в Чефалу, моя наивысшая оценка – собору в Монреале. Хотя бы уже за то, что в силу его масштабности (в сравнении с капеллой Палатина) длинный ряд ветхозаветных и новозаветных сюжетов просто даже по их количеству, не идет ни в какое сравнение ни с нею, ни с чефалуским собором. Поэтому, я полагаю, что есть какая-то разумная закономерность в том, что я открывал для себя норманнские мозаики Сицилии от меньшего к большему, по нарастающей: Чефалу–Палермо–Монреале.
Сделав напоследок красивые панорамные снимки лежащего внизу Палермо, на автобусе доехал обратно до пл. Индипенденца.
Так как времени уже оставалось мало, а многие из музеев в выходные закрываются довольно рано, никуда уже в этот день не пошел, лишь удалось еще раз, теперь уже свободно, зайти в Марторану, так как в ней игралась свадьба, ну и просто погулял по кварталу Кальса с его названиями улиц, написанными на табличках на итальянском, арабском и на иврите;
10) 19.11.2014 этот день был посвящен исключительно Палермо и как всегда, в последний день (будь то Неаполь, Рим или Барселона) пытаешься объять необъятное, в результате выясняешь, что тот музей, который оставил на последний день именно сегодня выходной, а из двух других, которые находятся не совсем рядом, выбираешь именно тот, который на ремонте (невнимательно прочел путеводитель), в результате не попадаешь ни в тот, ни в другой, так как второй, которым пожертвовал, в этот день работает до обеда и туда, выяснив, что первый закрыт, уже не успеваешь.
Начал я с Собора, осмотрев его снаружи, а потом решил посетить расположенные рядом с ним музеи. Наконец удалось попасть в церковь св. Иосифа (восточный угол площади четырех фонтанов) с майоликовым куполом, а вот к св. Екатерине, стоящей через дорогу, у фонтана с обнаженными красотками (кстати, одной прелестнице уже отбили голову, видимо борцы за нравственность, причем недавно, так как на открытке, которую я накануне отправлял, все статуи с головой), я в эти три дня так и не попал: всегда была закрыта. К сожалению, в воскресенье в Марторане свадьбу не играли, а потому напоследок насладиться мозаиками не удалось. После этого, намеревался сходить во дворец Кьярмонте, но с ним что-то было непонятное (толпилась тьма народу, но внутрь никто не заходил), поэтому, побродив по залам ректората местного Университета (там были тургруппы, но я вошел свободно) решил пойти к следующему дворцу – Мирто, а после во дворец Маркези, который посоветовала Амстердамка.
Почему-то все расхваливают музей Марионеток, даже кто-то из форумчан расстроился, что туда опоздал, поэтому он у меня стоял в плане: музей состоит из пары залов на втором этаже, максимум на полчаса, оставил равнодушным, хотя я все там и сфотографировал (-ся). Детям может и понравился: их там как раз было много.
А вот дворец Мирто – понравился, очень расстроился бы, если б пропустил: его же в 1982 г. последняя владелица обедневшего сицилийского рода завещала государству. При этом, хотя часть дворца аж XIII века (наверное, перестроенная стена и пара кирпичей), обстановка там все же века XIX, но, хоть за поездку на Сицилию фраза «время тут остановилось» окончательно приелась, здесь она к месту как нигде. Действительно, понимаешь, как жили палермские аристократы в последние десятилетия существования королевства Обеих Сицилий. Да и сами интерьеры и интересные, и красивые, и информативные. В каждом зале на английском языке можно взять указатель. Работников музея было больше, чем посетителей.
Что привело меня во дворец Маркези, спрашиваете вы – цитирую форумчанку: «очень жалела, что не попала в Палермо в Palazzo Marchese. он открыт только в выходные с 10 до 17. Интересен так называемыми комнатами сирокко - подземными помещениями с бассейнами, в которых аристократия укрывалась от жары. В Маркези одни из самых старых комнат сирокко 15 века, уходят на 8 м в глубину. Находится на Piazza SS. Quaranta Martiri, маленькая площадь, проход с улицы Maqeda, 120 (номер приблизительно). Может, вам удастся побывать и потом расскажете».
Мне – удалось. В выходные. Рассказываю.
Прочитав предложение посетить «музей цистерн», обрадовался, что я буду в Палермо как раз в выходные, и, так как суббота ушла на Монреале, в Маркези решил идти в воскресенье. С трудом я его нашел и во дворе обнаружил приличную очередь, причем, целиком из итальянцев.
Отстоял я в очереди 2,5 часа, причем, так как я был единственным не итальянцем, честно говоря, боялся, что пускают только в составе организованных групп, но, любопытство пересилило риск потерять зря пару часов. По ходу дела, дали мне бумагу (копию могу прикрепить) на итальянском (типа, если я заблужусь и не вернусь, виноват буду сам), которую я заполнил и подписал: грош цена такому обязательству с точки зрения права, но при покупке билета мне ничего не сказали. Экскурсия на итальянском длилась 20 минут, разумеется, ничего я не понял – если б мне заранее форумчанка не сказала, что там от жары скрывалась сицилийская аристократия, я б решил, что это типа пещеры Базилики в Константинополе. И не на 8 метров, а на 4 нас максимум всего лишь спустили (или пустили)... Ничего не потеряли те, кто там не был.
Оставшееся время целиком было посвящено Палермо, в музеи уже не ходил, а прошелся по тем кварталам, где еще не был, зашел в церковь Св. Доменика, рекомендованную к посещению часовню св. Розарии (если не ошибаюсь, она же часовня св. Ситы из упомянутого выше «скидочного» купона) я не нашел, а вот с идентификацией еще одной церкви с великолепными барочными интерьерами, чуть южнее западного фасада Сан-Доменико пришлось попотеть: похоже это Chiesa San Mamiliano. В Палермо я буду возвращаться и возвращаться: это моя вторая после Неаполя любовь в Италии. Но на следующее утро мне предстояло сесть на ранний поезд до Трапани.
Что интересно, когда часов в 6 утра я шел пешком до вокзала (причем, умудрился его проскочить и минут 15 шел дальше), обнаружил что у площади четырех углов стоят коляски и лошадки, и их владельцы спят прямо на улице, видимо, день был в плане заработка не удачный и караулят туристов с самого утра. Мне так их стало жалко…
11) 20.11.2014. День, посвященный западной Сицилии, Трапани и Эриче. Планируя свое путешествие, столкнувшись с тем, что в эту (и из этой) части Сицилии наиболее долгие перегоны, думал о том, чтобы ее оставить на другой раз, а из Палермо рвануть сразу же в Агриженто, при том, что поезд Палермо – Агридженто идет 2 часа, а поезд Палермо – Трапани идет 3 ч. 45 мин. При этом, еще одна диллема, где останавливаться, в Трапани, или Марсале, так как хотелось посетить и солеварни в Трапани и развалины главного города карфагенян на Сицилии – Лилибей.
Если смотреть по карте, то кажется, что Марсала от Палермо лежит после Трапани (возможно на машине это так и есть), в действительности, на этом перегоне конечная станция именно Трапани, а Марсала – промежуточная станция, после которой поезд идет до Трапани еще 25-30 минут. В результате ночевку выбрал все же в Трапани, так как решил, что лучше делать «базой» более дальний населенный пункт. Тем более, что, рассматривая вопрос о пути с западного берега до Агрижденто, исходил из того, что Марсала лежит на пути из Трапани в Агридженто и легче двигаться по маршруту Трапани-Марсала-Агридаженто, чем по маршруту Марсала-Тарапани-Марсала-Агридженто. Как показало в дальнейшем, изначально подход был порочным, так как надо было в этом регионе запланировать две ночи либо вообще оставить Запад для другого раза, а махнуть скоростным поездом из Палермо в Агридженто.
Изначально план был таков – выйти в Марсале, погулять до темноты, потом поехать в Трапани, вечером заселиться, а следующий день посвятить уже Трапани. Но по ходу поездки принял решение, что лучше сразу же заселяться в отель, чем гулять до позднего вечера, поэтому, не выходя в Марсале, доехал до Трапани и около полудня заселился в отель. Не теряя времени даром, решил сначала осмотреть то, что подальше (подальше был Эриче), а потом остаток дня посвятить собственно Трапани. В отеле в Трапани еще одна интересная встреча – кроме меня остановилась там кореянка (лет до 30), если я не ошибся, юрист. Рассказала, как у них принято отдыхать – два года работала, заработала денег на отпуск, уволилась, теперь год путешествует. Месяца четыре учила итальянский язык во Флоренции. Была в Испании и Португалии, даже заехала в Марокко. Теперь, соответственно, на Сицилии. Так как отель был с кухней – готовила себе рис с замороженными морепродуктами, заняв единственную кастрюлю, так как наварила его, наверное, на троих. Теперь, судя по всему, ее путешествие близится к концу, и, видимо, придется еще два года без отпуска поработать.
Расположенный на горе городок Эриче первоначально в моем плане не значился, но мне его посоветовал savl1. Имейте в виду, что канатная дорога в понедельник до Эриче работает после двух, так что планируйте свой вояж соответствующим образом. Мне пришлось ждать только около получаса, так как я прибыл в Трапани днем. Кстати, до фуникулера от старого города шел пешком, минут 30 наверное, но есть и автобусы.
Народу было мало, например, в моем вагончике ехала только пожилая американка, которая очень боялась высоты: я сначала этого не понял, просто попросил ее меня на память сфотографировать, в ответ она закрыла лицо руками, пробормотала всем понятую англоязычную поговорку и сползла по стенке: не всем эта «канатка» по душе, а я так и остался не запечатленным на фоне прекрасных видов.
В самом Эриче посетил замок Венеры (точнее норманнский замок на месте древнего святилища), а также, по единому билету, местный маленький музей, несмотря на размер, очень содержательный (из которого узнал про Элимов и решающее морское сражение Первой пунической войны при Эгадских островах, как раз недалеко от Эрикса, античного Эриче), в котором было всего три человека – два молодых парня (работники), да и автор этих строк. Говорят, что с высоты норманнского замка виден даже Тунис, но в этот день подомной был туман, который я сначала даже принял за пыль от строительных работ, поэтому Африки я не увидел. По единому билету можно посетить собор и еще пятерку церквей, но так как я не был уверен в их работе, да и надо было возвращаться в Трапани, решил, что хватит мне замка Венеры.
По самому Трепани погулял уже ближе к закату, не имея карты, не сразу нашел кафедральный собор. Городок симпатичный, есть много старины, особенно поразила церковь Аниме Санта дель Пургаторио (попал случайно, где сразу же выманили евро на пожертвования): такого за всю поездку на Сицилию ни до, ни после не видел, несколько ярко раскрашенных скульптурных групп, изображающих крестный путь Иисуса Христа. Да, безграмотность населения зачастую имеет свои преимущества, так как очевидно, что данные изображения появились именно для тех, кто сам не мог прочесть Евангелие.
Так как стемнело рано, то на мысы уже времени не оставалось, поэтому, под конец побеседовав на языке жестов с подводным охотником, смешной мужик, приехал на старом фиате, наверху резиновая лодка, а потом долго мылся пресной из канистр водой – может у него дома душ не работал?
Вывод: все-таки, одного дня на Трапани и Эриче мало. Желательно брать две ночи в Трапани (или, допустим, ночь в Трапани и ночь в Марсале) с тем, чтобы была два полных световых дня на Трапани, Эриче и Марсалу, так как у меня, по сути, первая половина светового дня ушла на транспорт и заселение в гостиницу. А лучше вообще уделить западной Сицилии несколько дней с тем, чтобы охватить и солеварни, и храмы в Седжесте (sibeaster от Трапани добрался туда общественным транспортом) и Селинунте. По возвращении из Сицилии перечитал второй том Дж. Норвича, и привожу цитату, которая меня расстроила: «остров располагает двумя архитектурными шедеврами, при взгляде на которые – издали или вблизи – перехватывает дыхание. Первый – это греческий храм в Седжесте... Второй шедевр – Чефалу». Прочел бы раньше, посетил бы Седжесту, судя по фотографиям, храм сохранился ничуть не хуже, чем в Агридженто, а вот место у него куда более живописное;
12) 21.10.2014. Как уже указывалось выше, линиями Salvatore Lumia (http://www.autolineelumia.it) я добрался до Агридженто. Автобус стартует в 9 ч. 15 мин. и идет примерно два с половиной часа. При этом, если у Вас в планах Турецкая Лестница – подумайте о том, может стоит сойти раньше, не доезжая немного Агридженто.
В самом городе автобус останавливается у железнодорожного вокзала, по пути проезжая рядом с Долиной Храмов, но я был с рюкзаком, выходить не стал и решил сначала в отель. Отель находился в двух шагах от вокзала, поэтому сразу же, заселившись и оставив вещи, пошел к железнодорожному вокзалу, где останавливаются автобусы № 1, 2 и 3 (мне попался № 2), предварительно в киоске купив билет. Второй билет покупать не стал, так как еще не знал, как буду возвращаться. Дело в том, что - IgorBasic2, отметил, что до Scala dei turchi можно доехать из города на автобусе в Realmonte, но он имеет неудобное расписание. В то же время, прямо у входа в Valle dei Templi можно поймать автобус Sal в Porte Empedocle (http://www.autolineesal.it/pdf/PortoWeb.pdf): ходит довольно часто, билет покупается у водителя, но главное, он идет не только до Porto Empedocle, а и чуть дальше. До лестницы турков от остановки остается пройти всего 3 км. Соответственно и возвращались они тем же маршрутом: конечная автобуса Sal оказалась на автовокзале Agrigento. Поэтому, я рассчитывал, погулявши по долине храмов, найти этот самый автобус, доехать на нем до турецкой лестницы, а потом оттуда же на нем до железнодорожного вокзала.
Но, приехав на остановку Valle dei Templi и оказавшись перед выбором – взять билет в долину храмов или в долину храмов и в музей, в очередной раз поддался искушению, что «оптом дешевле» и взял единый билет. Как правильно отмечено, в долину храмов идешь ради 1,5 храмов, и с чем я согласен: слишком уж хорошо выглядит храм Конкордии (или, что более вероятней – Кастора и Полидевка), похоже, что все же его отреставрировали недавно (последние 200 лет по меркам Сицилии – «недавно»), особенно на фоне храма Геры и руин храма Геракла.
Долина храмов, как известно, разбита на восточную (верхнюю) и западную (нижнюю) части, разделяет их дорога. Надо сказать, что храм Конкордии впечатлил, не жалею потраченного на него времени. Предоставляю слово sibeaster: «Великолепная сохранность храма Конкордии объясняется тем, что этот храм в отличие от "соседей" не был заброшен в христианскую эпоху. В конце VI века храм был превращен в базилику свв. апостолов Петра и Павла, перед этим епископ Григорий собственноручно изгнал отсюда бесов. Из того что базилику освятили в честь двух святых, а летопись упоминает по имени двух бесов, исследователи делают хитроумный вывод о былом двойном посвящении языческого храма - по всей видимости, именно этот храм (а не тот, что мы увидим в западной части парка) был посвящен Кастору и Поллуксу».
В закутке гротов Фрагапане (если встать на тропинку лицом в сторону храма Геры, то по правую руку будет Икар, а по левую эти самые гранатовые деревья) поднял упавший гранат (выбрал не расколовшийся), потом в отеле с удовольствием его съел и долго жалел, что не сделал этого раньше (еще в Катании или на худой конец в Палермо) и не сорвал больше – все равно пропадают. Вила Ауреа (как впрочем и Фрагапане) оказалась закрыта.
Западная часть долины отделена шоссейной дорогой, причем билет в нее у меня не спросили – может видели, откуда я вышел. Здесь с сохранностью еще хуже . Дадим слово путеводителю – храм Зевса должен был стать крупнейшим дорическим храмом античного мира (110х55 м), однако так и никогда не был достроен.
Интересно, скольких атлантов-теламонов успели возвести? Рядом с храмом лежат две их фигуры, но я так и не понял, оригинальные они, или их кусков собрали. Кстати, еще один (плюс с различной степенью прорисованности чертами лица головы еще трех) «приклеены» к стене в музее.
В сады Колимбетры я заходить уже не стал – и вход по отдельным билетам, и времени уже мало оставалось (я еще мужественно в Порт Эмпедокла думал успеть). Согласно стащенной мною в отеле распечатанной на принтере схемой (судя по иероглифам, осталась от китайцев) за храмом Зевса еще должны быть храмы Эскулапа, Вулкана и т.д., да вот, понимая их степень сохранности и будучи ограниченным во времени, дошел только до Диоскуров – архитектурная химера, собранная [горе] реставраторами XIX в. из тех кусков, что попались под руку (из официальной аннотации путеводителя Афиши).
Я-то, честно говоря, думал, что это храм: оказалось, три колонны и полпортика над ними. Форумчане, кто из Вас колол рядом с этими обломками миндальные орехи? В следующий раз, подумайте о своем ближнем, не рвите все… Хотя, когда вернулся домой, то прочел, что надо было потрясти дерево, а так все уже оборвали на расстоянии вытянутой руки. В общем, в Долине храмов можно подкрепиться гранатами и миндалем, если, конечно повезет, и их до Вас не оборвут.
Про музей много писать не буду, лишь отмечу, что он мне понравился (особенно как раз лица тех самых атлантов, модель храма метра 2 в длину и шесть вариантов фрагмента портика, как эти самые атланты располагались) и он большой (думаю, достоин Афин или Сиракуз), а потому, когда я понял, что на Scala dei turchi времени уже не хватает, попросту стал бродить медленно и внимательно по его залам. Народу, кстати, довольно много: в основном, туристы, купившие как и я общий билет, да группы студентов искусствоведческих факультетов.
Говорят, от музея до города можно дойти пешком, но мне не удалось, так как почти сразу же подошел автобус № 2, на котором я и поехал, переплатив аж 50 евроцентов за билет: это к тому, что покупайте в киоске, а не у водителя.
В заключение банальная фраза: несмотря на то, что храм Конкордии сохранился лучше, чем аналогичные ему храмы в, и не смотря на то, что символами Седжесты и Селинунте являются соответствующие, лучше сохранившиеся храмы, применительно к Агридженто именно три диоскуровских колонны, а не храм Согласия, являются почему-то его символом.
Видимо, с туристами в самом Агридженто вообще напряженка, так как на улице кафе вывешивают объявления типа – ужин из трех блюд за 12 евро (в Таормине, для сравнения, одно блюдо 18 евро стоит), правда, продегустировать мне не удалось, так как солнце заходило (с ул. Виттория, кстати, очень красивые «закатные» виды, да вот только фотографировать решетка мешает – наверное, от самоубийц) и еще хотелось само Агридженто осмотреть. Смотрел я его уже в потемках, причем, расположение его довольно своеобразное – собор находится на самом верху и идти туда от вокзала минут 30, причем по улицам, на которых можно сцены поединков на шпагах из «Алатристе» снимать. Город, наверное, близок по духу Пьяцце Армерине или Кальтаджироне. Думаю, при свете, пары часов достаточно, но совсем его сбрасывать со счетов не надо и ограничиваться храмами не стоит.
В заключение – если хотите объединить Scala dei turchi и Valle dei Templi, то, лучше, либо выезжать на день с возвращением обратно в Агридженто из Палермо на первом поезде или автобусе либо, если Агридженто – промежуточная остановка и Запада на Восток (а может и наоборот, или вообще на Север), то все же запланируйте в нем две ночевки, все-таки, Долину Храмов и музей стоит рассмотреть основательно и не торопясь;
13) 22.10.2014 Энна, вилла Казале, Пьяцца Армерина.
Друзья, не наступайте, пожалуйста, на эти грабли: в данном сюжете пойдет речь об отрицательной логистике, как не нужно передвигаться по Сицилии. В 5 час. 10 мин. стартовал мой поезд из Агридженто: в какой раз я с легким сожалением вспомнил про распечатку с букинга, что «завтрак включен». Когда я планировал свой вояж, у меня образовался разрыв во времени и в пространстве между Агридженто и возращением в долину Ното: хотелось перед Катанией посетить виллу Казале в Пьяцца Армерина и лестницу Санта Мария дель Монте в Кальтаджироне, но как бы я не планировал это, все чего-то выпадало. Причем, при бронировании отелей, как раз, на Трапани или Агридженто, я вдруг заметил, что у меня появляется лишняя ночь, так как в Катании я вообще собирался ночевать только последнюю ночь, кроме того, опять же под влиянием очерка IgorBasic2 захотелось посетить Энну, все-таки (опять же Афиша) – «пуп земли» и, похоже, географическая точка Сицилии. В результате, между тремя соснами, Энна, Пьяцца Армерина или Кальтаджироне ночлег был выбран в Пьяцца Армерина, так как, резонно полагал, что если что-то «накроется», то из трех объектов больший шанс посетить тот, который относится к тому городу, где я останавливаюсь. А увидеть больше всего хотелось, как я люблю шутить, старейшее изображение женщин в бикини.
Все равно ночь лишняя никуда не делась, поэтому было решено обе последние ночи провести в Катании (чтобы не заказывать два отеля вместо одного) и попытаться охватить еще и (только вслушайтесь в название) «Милителло ин Валь ди Катания» (видимо на Сицилии есть еще одно Милителло, но не в долине Катании), таким образом, ЮНЕСКОвские города долины Ното (а я включаю туда не только Катанию и 7 других «официальных» городов, но и Сиракузы и Пьяццу Армерину) окажутся «покорены» за исключением, разве что, Палацолло Акреиде.
Так вот, возвращаемся к логистике, после изучения сайта Трениталии и трех автобусных компаний INTERBUS; SAIS; AST, вырисовался следующий маршрут. Утром тремя (!) поездами доезжаю из Агридженто до Энны (прибытие в 8 час. 42 мин.), на Энну собирался отвести немного времени, так как интересовал только очередной (почему-то Ломбардский) замок, и потом в районе часа собирался автобусом SAIS уехать в Пьяцца Армерина (в пути 40 мин.), весь оставшийся день уделить вилле и переночевать, а на следующий день в 8 час. 10 мин. автобусом AST до Кальтаджироне, погулять там, и поездом (или автобусом Трениталии) до Милителло, и оттуда уже последним поездом поехать в Катанию и заселиться в отель.
По ходу поездки пришлось импровизировать.
Маршрут из Агридженто до Энны выглядит вот так: Agrigento Centrale (05:10) – Roccapalumba-Alia (06:21); Roccapalumba-Alia (06:51) – Caltanissetta Xirbi (07:42); Caltanissetta Xirbi (08:21) – Enna (08:42) итого в пути 03:32, стоимость 8,70 евро. Правда был другой вариант, добраться прямым поездом в 9 час. 35 мин., прибытие в 11 час. 58 мин., в пути 2 час. 23 мин., стоит 7,25 евро: честно говоря, за неудобство, могли бы и скидку сделать. Но этот вариант меня не устраивал, так как терялось три часа. Кстати, на туристических картах Сицилии (в т.ч. и на открытке той «ленты», что я купил в Палермо) Кальтаниссетта присутствует: возможно, стоило там выйти и погулять. Железнодорожники, увидев, что я выхожу, спросили меня – может мне «просто» Кальтаниссетта нужна? Посмотрел я фотографии sibeaster, и пожалел, что пропустил Кальтаниссету!
22 октября резко похолодало, я даже сначала решил, что виной тому кондиционеры в поезде, пока не вышел в той самой Верхней Рокапалумбе, где пришлось одеться. В Рокопалумбу как я понял, идет поезд до Палермо, т.е. «нормальный», а вот дальше – та самая автомотриса, причем на последнем этапе пути в нее набилось два, если не три десятка школьников – похоже, ехали на какие-то соревнования.
Вообще, есть такая особенность у людей, если их предупреждать о том, чтобы они не делали чего-то, причем, предупреждать долго и настойчиво, объяснять, что так делать не надо, так как сам же и пострадаешь, все равно, пусть и не умышленно, на каком-то подсознательном уровне, человек из всех вариантов, выберет именно тот, от которого его отговаривали. Так получилось и здесь: как не «вразумлял» меня IgorBasic2 что на форуме, что личными сообщениями, чтобы я не ошибся при выборе транспорта и что помимо Enna Alta, есть еще остановка Enna Bassa – внизу, к юго-востоку от города, а есть Enna F.S. (Stazione Ferroviaria) – остановка поезда, вообще в глухомани к северу от города и что автобус туда редко из Энны ходит.
Я распечатал расписание автобусов между этими тремя Эннами, да что толку: на третьем участке пути в поезде, я вдруг понял, что попадаю, причем попадаю по крупному: поезд приезжает в 8 час. 42 мин., а автобус от станции Энны до Верхней Энны уезжает ровно за две минуты до этого (следующего ждать пять часов): оставалась надежда, что либо поезд раньше придет, либо автобус опоздает.
Честно говоря, на станции – ни следов автобуса, ни следов его остановки. Ни души, лишь какой-то железнодорожник при виде меня юркнул в помещение станции. Я вообще не уверен, что этот автобус ходит.
Пешком, так пешком. Включив на айфоне карту, обнаружил, что до Энны 2,4 км пути (правда, при этом, указывалось, что ехать 15 мин. на машине: ну, думаю, пробки), я и бодро пошел вперед. Оказалось, что 2,4 км это по прямой, а идти надо по «серпантину», в результате час шел только до города и еще минут 40 до ломбардского замка. Есть такой хороший фильм «Железный перфект», который я как раз за неделю до вояжа на Сицилию посмотрел, и хотя в нем речь идет о Ганджи, но, чтобы понять, что такое Энна, рекомендую. Не знаю, есть ли по пути в Энну какие-то тропинки для местных, по которым можно срезать и подняться в гору, чтобы не топать по шоссейным дорогам, но айфон мой их не показывал. Попытка срезать (карта показывала сквозной путь) привела к тому, что я попал, похоже, на чью-то частную территорию, причем тропинка резко оборвалась, во избежание конфликта с местными пришлось повернуть и возвращаться обратно, потеряв тем самым минут 15: лишь на обратном пути я заметил сломанный шлагбаум с табличкой (ее можно было заметить только на обратном пути) типа «частная собственность» и «посторонним вход запрещен».
Вспомнилось, что также я в июне свернул не в том месте по пути в Эскориал и оказался за забором, в результате чего потом долго из сандалий и брюк выщипывал семена какого-то сорняка. Единственная отрада, внимание привлекло дерево с яркими желто-красными листами. Присмотревшись, понял, что это хурма (из-за того, что плоды одноцветные листьям, вследствие чего сливаются с ними, их не было видно), после чего для меня наконец-то разрешилась загадка, увиденная в январе в Португалии – единственное дерево, на которых не было листьев, были именно это голое черное дерево, усыпанное яркими переспелыми плодами. Значит хурма сбрасывает свои листья. Так, к «халявным» миндалю и гранатам добавились и плоды эбенового дерева. Правда, хурма на Сицилии созревает похоже очень поздно, поэтому сорвал только три фрукта, но этот легкий завтрак был как никогда кстати, так как идти, как я уже упоминал, пришлось долго. По пути сделал несколько хороших снимков, в т.ч. какого-то города, лежащего на вершине соседней горы. Приближаясь к Энне, увидел развилку дороги, но так как налево проход был закрыт, шоссе ремонтировалось, сама собою решилась проблема куда идти дальше.
Добравшись до города, дальше сориентироваться уже было довольно легко, так как в сторону замка имеются соответствующие указатели: идти опять в гору, держась все время левее (только не упадите с горы). Для сведения, рядом с замком есть турбюро, где могут выдать карту. Замок был открыт (все таки угрохать почти два часа времени и уткнуться носом в закрытую дверь было бы несправедливо), кстати, в отличие от sibeaster мне пришлось в замок приобрести билет, видимо, потому, что отреставрировали Пизанскую башню и стали туда всех пускать: всех, это автора путевых заметок и три десятка старшеклассников (их, похоже, беспалтно). Виды с башни – шикарные, судя по картам, город напротив – это Каласибетта.
У меня еще оставалось немного времени, чтобы осмотреть несколько церквей, особенно великолепны интерьеры собора (меня поправят – церкви) Мария Сантиссима-делла-Визитационе, после чего я дошел пешком (от замка минут 30-40) по виа Рома (только внимательнее, указателей нет, а она не совсем прямая, и есть риск сбиться с пути, особенно, если уже торопишься на автобус) до станции SAIS и купил билет до Пьяцца Армерина. Автобус, как я понимаю, делает остановку и в Энна Басса.
Выше я уже указывал, что автобусы плохи тем, что, во-первых, остановку их не всегда найдешь, во-вторых, есть риск выйти либо слишком рано, либо слишком поздно. Я вышел раньше, чем нужно, у местного автоцентра «ФИАТ» (это уже потом я понял, что означал удивленный взгляд водителя, когда я рванулся с места вслед за парой местных жителей), не доезжая остановки, которая расположена у бывшей железнодорожной станции. Так как никаких указателей не было, я, в очередной раз проклиная мое незнание английского, которое остановило меня от приобретения местной телефонной карточки, чуть не пошел в противоположную сторону от города: пришлось опять прибегать к помощи карты на продукции Apple. На самом деле, идти до моего отеля (расположенного рядом с очередным арагонским замком) вряд ли было больше 30 минут, но без приключений не обошлось и здесь. Мой отель Casa vacanza "La Casetta" (http://www.casavacanza-lacasetta.com) находился на via Chiello, 32. К отсутствию табличек с названием улиц и номеров домов я уже привык, равно и к тому, что зачастую можно проскочить два-три дома, прежде чем поймешь, что надо возвращаться.
Мое заселение в отель стоит того, чтобы о нем написать. Дело в том, что за пару дней до того, как я должен был прибыть в Пьяццу Армерина, я получил от хозяина е-мэйл с вопросом, когда я прибываю, чтобы подготовиться к моему заселению. Помня ситуацию с первым отелем в Катании, а также уже привыкнув к тому, что во всех отелях в этой поездки мне необходимо было предупреждать заранее, о своем прибытии, я написал, что прибуду скорее всего тогда-то, но ближе к намеченному дню напишу точнее: так как, я еще точно не знал, когда буду намерен посмотреть виллу: в день прибытия или в день отправления. В процессе путешествия, я все же остановился на варианте объединить в один день ломбардский замок Энны и виллу и покинуть Пьяццу Армерину на следующий день с утра, поэтому спросил по е-мэйлу, как мне, не теряя времени, сразу же по прибытии быстрее добраться до виллы.
В ответ мне прислали «принт-скрины» как найти этот самый Casa vacanza, а также сообщили, что вилла работает до вечера, но автобуса туда уже не будет, поэтому, я могу либо взять таким, либо пройти пешком 30-40 минут. Я написал, что пойду до виллы пешком.
Так вот, найдя улицу, но не отель, минуту-две я стоял в растерянности у дома, на котором ничего не было написано, но судя по карте в нем находился мой отель, в это время, какой-то человек (явно не итальянец) поняв, по моему внешнему виду, что я заблудившийся турист, обратился ко мне с вопросом, не ищу ли я отель. Я показал ему распечатку с букинга со своим отелем, на что он мне ответил, что такого отеля он не знает, после чего юркнул за дверь, появившись через несколько секунд с чемоданом. Я тут смекнул, что, похоже это и есть мой отель, а так как судя по всему хозяев нет, а у единственного постояльца, что называется, «чек-аут», то я рискую оказаться на улице, поэтому я вцепился в него, с вопросом, типа «где хозяева?». На что он показал мне дверь маленького двухэтажного дома напротив (запомните на тот случай, если Вам суждено остановиться в этом отеле), и сказал, что это дом хозяев, не успел я туда позвонить или постучать, как оттуда выходит мальчишка в очках, и между нами тремя произошел небольшой разговор с помощью жестов, в результате которого (предыдущий постоялец несколько раз задал мальчику вопрос «а ю шуэ?») меня заселял в отель десятилетний сын хозяев: у многих такое было в путешествиях?
К счастью, в отеле был вайфай и пароль лежал на столе, поэтому по прибытию я сразу же написал хозяевам, что все хорошо, и Ваш сын меня пустил, а так как мне в ответ написали, что хозяйка прибудет через 10-15 минут, то я решил ее подождать, заодно и телефон зарядить, да и дух перевести. На этом мои приключения не закончились, так как через пару минут зашла не хозяйка, а сестра мужа (как я понял, она живет в доме, который примыкает к отелю) и стала объяснять мне по-немецки(!), что хозяйка сейчас придет и т.д. ну, я привык уже, что итальянцы вообще меня постоянно принимают за «тедески», а другого иностранного языка она вероятно не знала. После этого вскоре пришла хозяйка и оформила мое заселение. Отель представляет маленький одноместный жилой дом, на первом этаже, куда ведет лестница, большая двуспальная кровать, а также душ, на втором (под крышей) кухня. Так что, отличное место для влюбленной пары.
Так вот, хозяин видимо так беспокоился о моих ногах, что прислал мне е-мэйл с предложением взять у них велосипед, чтобы доехать до виллы. К сожалению, это письмо уже увидел, когда бодро топал по направлению к вилле. Видимо, где-то когда-то и за какие-то злые дела мне было предопределено, 22 октября 2014 г. не дать покоя свои ногам и набить все шишки, какие только можно, с сицилийской логистикой. Приняв к сведению информацию хозяев, что автобусов сегодня до виллы уже не будет, и, решив, что если я до сих пор спокойно обходился на Сицилии без такси, то обойдусь и в этот раз, оценив примерное расстояние до виллы (все-таки, в отличие от Энны лезть вверх в гору было не надо) и, найдя лестницу, спустился с горы. Все-таки, от города до виллы идти не мало, возможно, даже в пределах часа, при том, что дорога пусть и не ведет в гору, как в Энне, но петляет прилично, поэтому опять же навигатор сильно сократил расстояние. Интересно, что по пути (а вилла находится далеко за городом) встретилось несколько гэстхаусов: вероятно, в летние месяцы все-таки это место пользуется популярностью, а может просто «загибаются» окончательно. Так, пиная по пути переспевшие плоды опунции (попытка сорвать парочку в Модике закончилась затраченным временем на вытаскивание почти невидимых колючек из пальцев и ладоней, поэтому надкусить их я не рискнул – написано, что галапагосские игуаны предварительно их валяют на земле, чтобы очистить, надо будет в следующий раз взять на заметку) и, погрустив у развесистого дерева, полного недозрелого инжира (поздновато все-таки для плодов), дошел-таки до виллы.
Писать про сцены Большой охоты, Малой охоты, рыбачащих купидонов, гимнасток в трусиках и лифчике (единственное замечание: в действительности, вопреки распространенному мнению, спортсменок не десять, а девять, при том, что одна не сохранилось, т.е. восемь, а десятая – это судья, награждающая их лавровым венком), известном с детства сюжетом Одиссеи и эротической мозаики Амура и Психеи не буду – интернет этим и так завален. Рекомендую репортаж все того же sibeaster: написано просто великолепно, полно и информативно. Отмечу, что народу тьма тьмущая (подозреваю, что в основном на туристических автобусах), и честно говоря, толкучка жуткая, да и фотографировать мешают (фото не запрещено, что греет душу). Но вилла стоит того, чтобы ее посетить. Вырвавшись, наконец, с трудом, из плена любительниц фитнесса и шейпинга, а также портретов больших кошек и копытных, на которых они охотятся (анфас и профиль), погружаемых на корабли страусов, слонов и носорогов, и даже грифона, я покинул виллу где-то за полчаса до закрытия, так как мне еще предстояло обратно переться, с разряжающимся телефоном. Последнее влекло за собой как отсутствием карты, так и невозможность выяснить название улицы, которое у меня постоянно вылетало из головы, при том, что я не испытывал особых иллюзий по поводу того, что с легкостью найду место, где я спустился из города. И тут мне впервые в этот день улыбнулась удача: неожиданно остановилась машина, и женщина за рулем предложила меня подбросить до города. По пути разговорились, оказалось это пожилая супружеская пара франко-швейцарцев путешествует по Сицилии на взятой напрокат машине, причем, останавливается в отелях по принципу – где застанет ночь (нечто подобное было у меня в компании в Грузии). Даже поинтересовались, стоит ли остановиться в моем отеле: но Вы ж помните, там был всего один номер, да и тот был занят мною. Попросив высадить меня при въезде в город, не без труда (с уже разряженным телефоном) разыскал наконец свой отель и немного зарядил телефон. Беспокоился зря: прекрасный ориентир, так как мой отель находится рядом с каким уже по счету арагонским замком.
Вечером у меня оставалось еще время дойти до соборной площади (в собор я уже не попал, но поднялся по ступенькам, откуда открывается неплохой вид, так как соборная площадь находится буквально на краю обрыва), сфотографировать памятник какому-то графу, погулять по главной улице, приобрести марки и отправить неизменные открытки, и, так как в отеле была кухня, затариться продуктами, так как мне предстояло приготовить себе ужин и наутро завтрак. Вечером был еще визит хозяина с угощением в виде блинчиков домашней работы, и так как ему видимо очень хотелось исполнить хоть какую-то мою просьбу, я попросил у него чаю, а по прибытии домой оставил на букинге отзыв;
Старый город мне понравился – Пьяцца Армерина и Сиракузы не были включены во Всемирное наследие вместе с остальными восьмью городами долины Ното только потому, что каждый из них и так включен в WH, но по другим критериям, а дважды один и тот же город (пусть за разные объекты) включен быть не может;
14) 23.10.2014 Кальтаджироне и Милителло. Вероятно, самый антилогистический день всего моего двухнедельного турне. В плане (каким он виделся из Санкт-Петербурга) было сесть на первый из двух рейсов автобуса AST в 8 час. 10 мин. (второй отходил 14 часов ровно), идущего прямиком из Пьяццы Армерины в Кальтаджироне, погулять там до часу или до трех дня и на поезде доехать до Милителло (отмечу для тех, кто не читал sibeaster, автобусов между ними нет), и там погулять до последнего поезда на Катанию, вечером заселиться в отель в Катании, а последний день посвятить Этне: все-таки побывать на Сицилии, и не быть на Этне…
Проблема была в том, что я не знал, где остановка этого AST: остановки INTERBUS и SAIS нашел быстро (кстати, только тогда я понял, что вышел раньше, чем следовало), находятся они рядом друг с другом и с бывшей железнодорожной станцией, а билеты приобретаются (круглосуточно – не знаю)в магазине на заправке. Сайт AST в этот день почему-то не работал, а интернет выдал (проверено человеком, живущим в Италии и понимающим итальянский), что в нужный день этот автобус вообще отменен.
Оставался запасной вариант – автобусом INTERBUS, одним из утренних рейсов (5 час. 45 мин., 7 час. 45 мин. или 8 час. 45 мин.) доехать до Катании (1 час 40 мин. в пути), а оттуда вернуться в Кальтаджироне и дальше по вышеописанному плану. Решив, что уезжать в 5 утра это все-таки варварство, выбрал более поздний рейс, при этом, на остановке я видел городской микроавтобус, идущий до виллы, в который садились туристы: значит все же маршрутный транспорт туда ходит не только летом, так что, форумчане, внимательнее.
Добравшись без особых приключений до Катании, стал искать ближайший автобус до Кальтаджироне (или до Милителло, так как вариант был поменять их местами): ближайший оказался как раз пресловутый AST (все-таки не избежал я этой транспортной компании) до Кальтаджироне, при этом, сначала была проблема найти его остановку, а потом – кассу. Так как я не планировал делать такой крюк Пьяцца Армерина – Катанья – Кальтаджироне/Милителло, то расписание это я не изучал. Варианты уехать из Катании автобусами INTERBUS и SAIS не подошли, так как их ждать было очень долго, при том, автобус до Милителло отходил даже раньше, чем до Кальтаджироне.
В общем, с трудом найдя офис компании AST: такое ощущение, что это какие-то нелегалы, так как у железнодорожного вокзала Катании не висит ни указатель их остановки (в отличие от двух других перевозчиков), ни расписание, на автобусах маршрут тоже не указан. Вместе с тем, эта компания является важным и очень удобным дополнением к другим, поэтому ни в коем случае не сбрасывайте ее со счета.
Так как времени было еще достаточно, и наученный предыдущим горьким опытом путешествия на поездах по долине Ното, заранее купил на вокзале в Катании (благо, обе станции находятся рядом и времени было предостаточно) два билета: Катания – Кальтаджироне и Кальтаджироне – Катания.
Автобус в Кальтаджироне, как и следовало ожидать, остановился в месте без какого-либо обозначения остановки и с полным отсутствием в пределах видимости туристических карт и (или) указателей (как потом выяснилось, он останавливается напротив железнодорожного вокзала, только я его не увидел, так как он чем-то был загорожен), однако я быстро сориентировался и, объяснив знаками бригаде местных полицейских, что мне нужна керамическая лестница, бодро потопал по улице Рима вдоль городского сада. По сути, меня здесь интересовала только лестница, в остальном город можно даже было бы и пропустить, так как эта область долины Ното (церкви, фасады дворцов), конечно, не сопоставима с южной частью: похоже, бюрократы из ЮНЕСКО данные города включили во Всемирное наследие в довесок к Рагузе, Шикли, Модике и Ното, чтобы никому не было обидно.
Лестница действительно интересна, на каждой ступеньке узоры разные: львы желто-синие и львы сине-желтые, портреты дам и кавалеров, чижики и кролики, вымышленные птицы и крылатые коты, сирены и сирины, караванщики на дромадерах и погонщики на слонах, грифоны и василиски, мавританские шатры и феодальные замки, рыцарские турниры конные и рыцарские турниры пешие, охота на оленей и соколиная охота, всадник крестоносец и сарацинский всадник на верблюде, схватка с драконом и схватка с единорогом, восточные музыканты и танцовщицы живота и многое, много другое из мифологических или реалистических сюжетов.
Правда, после фотографий на шестой ступеньке, хочется сказать, а ну их…, и начинаешь фотографировать через ступеньку, через две, а потом через десять. К тому же, в силу неисправимой привычки фотографировать все и по сто раз, карты памяти в 32 «гига» мне на две недели уже не хватает, поэтому пришлось включить «режим экономии». Наверху – майоликовое панно на тему Роджер въезжает в освобожденный от сарацин Кальтаджироне, одноименная с лестницей церковь и неплохой вид на церковь францисканцев. Еще в первую поездку в Европу, когда я любовался закатом на Галатской башне, отметил закономерную особенность: стоит забраться на самую высокую точку города, и обязательно встретишь здесь русских туристов, будь это Эйфелева башня, Молло Антонелли, Торро де Геркулес, колокольня Базилики де Нуэстра Сеньора дель Пилар или башня Алькасара в Сеговии. Здесь их не было: на верху лестницы в Кальтаджироне русских туристов не было, здесь их не было вообще!!! Зато встретил туриста из франкоязычной части Канады, который, между прочим, знал несколько фраз на нашем языке, и, решив продемонстрировать свое знание русских числительных, спросил меня, знаю, ли я сколько ступеней на этой лестнице, и сам же ответил по-русски: «сто сорок две»!
Все-таки в Кальтаджироне нет церквей, сопоставимых с шедеврами Розарио Гальярди, единственное, правда, ноги сами по привели меня к какому-то очередному дому местной знати (таблички там не было), рядом с церквями Сантиссимо Сальваторе и Сан-Доменико, ради одного только фасада которого стоит посетить Кальтаджироне.
Правда, пока поднимался по лестнице, наступило время обеда, который здесь длился, по-моему с часу до трех, из-за чего оказались закрыты все церкви (в собор поэтому я не попал, но с учетом того, что значительная часть его достраивалась уже в ХХ веке, думаю, что ничего не потерял от того, что не увидел его интерьеров) и все сувенирные лавки, поэтому, спустившись зигзагами с самой верхней точки города, пройдя напоследок через городской сад, добрался до вокзала (на заметку: в Кальтаджироне имеется именно полноценный железнодорожный вокзал, так что билеты можно было в Катании заранее не приобретать) и на поезде 15:30 (в пути 45 минут) добрался до Милителло-ин-Валь-ди-Катания.
Таким образом, прибыл я в городок в 16 час. 15 мин. и, так как последний (что меня немного напрягало) поезд уходил в 19 час. 36 мин., а темнело около 6 вечера, у меня оставалось примерно пару часов (что оказалось вполне достаточно) на осмотр этого города.
Когда я сходил с поезда, кондуктор посмотрел на меня довольно удивленно: видимо решил, что я по ошибке сошел не на своей остановке. Кроме меня никто на остановке не вышел, да и никто на поезд не сел. У заколоченного и заброшенного (думаю, десятилетиями, хотя бумажное расписание под стеклом висит) здания станции меня встретили сразу же четыре местных собачонки – похоже, они ждали подачки с утра, и я их был последний и единственный шанс. Поживиться, как говорится, нечем (сыр, вроде собаки не едят), и преследуемый по пятам приблудными животными я бодро отправился вперед: станция несколько вынесена за пределы города, при этом, указателей никаких нет, и угадываешь, с какой стороны железнодорожных путей находится город, чисто интуитивно. До города идти минут 15, еще столько же потребуется, чтобы дойти до собора, и наверное, столько же, чтобы пройти город насквозь, и все же попытаться с окраины поймать в кадр собор.
Если в Кальтаджироне я был единственным русским туристом, то в Милителло я был единственным туристом вообще: только местные жители, с фотоаппаратом никто не бродил, кроме меня, поэтому я и ощущал на себе любопытные взгляды итальянцев. Похоже, давно они не видели такой диковинки. Насколько Милителло «раскручен» с точки зрения туристов, говорит следующий факт. Так как в Кальтаджироне я не смог приобрести обязательные открытки (при том, что марки еще оставались) по причине того, что все сувенирные лавочки закрылись на два часа на обед, я решил отправить открытки из Милителло. С трудом найдя хоть что-то подобное табачной лавки, я спросил открытки, на что продавец показал мне две открытки (т.е. всего два варианта изображения на весь город), которые похоже пролежали у него лет десять, поняв по моему разочарованному виду, он мне их просто подарил. Кстати, чуть позже все-таки в другой лавке какие-то открытки по лучше я нашел, но и те отправил. Интересно, по прибытии в Санкт-Петербург, у sibeaster прочел, что в Милителло есть даже турофис: мне не попался ни он, ни какое-либо свидетельство о наличии в городе туриндустрии вообще.
В этот день в Милителло, похоже, был день похорон, так как у каждой церкви, куда бы я не подходил, был припаркован катафалк. С собором в Милителло – общая проблема городов долины Ното: как бы не встал, он в кадр не влезает.
Пофотографировав по пути дворцы местных «князей Бриндизи» (все-таки, после Модики, очень скромно) каким-то чудесным образом вышел на площадь на которой внимание мое привлекли ящики с каким-то зелеными ягодами (присмотревшись, понял крупные свежие оливки) и довольно трогательный фонтан нимфы Зиззы, вы, безусловно догадываетесь, из каких частей ее тела истекают две струи воды, затем пройдя через площадь дальше, оказался на краю исторического центра города и на краю города вообще, так как дальше был обрыв. Забравшись на какие-то остовы и обломки, попытался сделать несколько кадров собора издалека и вообще панорамы города, после чего решил, осматривая по пути фасады и церкви, двигаться уже в сторону вокзала.
По пути меня ожидал приятный сюрприз: рядом с собором находится фасад совершенно непритязательной церкви, но полчаса назад она была закрыта, а потому и не привлекла мое внимание, но на обратном пути, когда я уже шел постепенно в сторону станции, меня жестами приглашают туда. У меня сразу же в памяти всплыл «вымогатель» из Трапани, но повинуясь какой-то интуиции, я все же в церковь вошел. То был, наверное, один из самых красивых церковных интерьеров за всю поездку. Как потом выяснилось, речь шла Madonna della Catena, посвященной святым девам, чьи статуи и стоят в нишах церкви. К неизменным великомученицам Екатерине и Варваре и покровительницам Сицилии мученицам Агате и Лючии добавляются св. Агриппина, Анастасия, Аполлония, Доротея, Маргарита, Марфа, Мария Магдалина (единственная не дева из этого списка), чисто католическая св. Урсула, а также, св. София и (внимание) св. Феврония. Потом, по приезду в Санкт-Петербург, выяснил, что действительно были две святые Софии первых веков христианства (в дальнейшем, жития обеих Софий несколько перемешались и в памяти осталась одна, нам всем хорошо известная), а также преподобномученница Феврония Сирийская (Нисибиская): а что здесь удивляться, мудрая дева Феврония ведь в честь кого-то была же наречена и крещена?
Сфотографировав интерьеры церкви, я спокойным шагом, так как уже начинало темнеть, гулять по городу уже смысла не имело, все основное как мне казалось, я уже посмотрел (первоначально у меня в планах стоял ужин в местной забегаловке, но меня несколько напрягала возможность отмены последней автомотрисы, которую из-за одного единственного пассажира, т.е. меня гонять как-то нерационально), пошел в сторону станции.
Как уже указывалось, город очень маленький, а темнеть на Сицилии в это время года начинает очень рано, поэтому я подошел к станции, когда еще не было даже семи. Пейзаж я вам скажу, как в дешевых фильмах ужасов: железнодорожные пути, одинокая заброшенная и заколоченная станция, с одной стороны, выходящей на город, слабо горит лампа (на перроне света нет вообще), рядом со станцией те самые собаки, вокруг ни души, рядом со станцией нет никаких строений, в сумерках еле видны работающие ветряки, и в этот момент начинает разряжаться телефон. Подойдя к расписанию и посветив телефоном, я несколько успокоился, потому, что расписание поездов висело, в т.ч. и с моим поездом, и, так как мне айфон был еще нужен, чтобы найти отель в Катании, я его отключил. Тем временем, к станции подъехало две или три машины, что меня окончательно успокоило, так как я резонно предположил, что подъехали они явно встречать кого-то из друзей или родственников, а значит, электричка должна прийти.
Тем временем, минутная стрелка часов начала описывать один круг за другим, и чем ближе часы подходил к 19 час. 35 мин., тем более не по себе мне становилось: к тому же примерно за 10-15 мин. до предполагаемого прибытия поезда, начались какие-то равномерные гулкие звуки, которые я сначала принял за стук колес железнодорожного поезда: что это было, я так и не понял, так как поезд приехал довольно бесшумно. Время идет, а автомотрисы все нет, несколько позже моего поезда на станцию Милителло (если я ничего не путаю) прибывал другой поезд, противоположного направления, а потому водители в машине вполне могли ждать его. Уже представляя, как я с разряженным телефоном, буду стучаться в ближайший дом, и на смеси языка жестов и ломанного английского, просить людей вызвать мне такси до Катании, в конце концов, подойдя к одному из встречающих и спросив, говорит ли он по-английски (на что, разумеется, получил ответ, что нет), все же задал ему вопрос типа «поезд до Катании», на что получил ответ, что не волнуйтесь, через 10-15 минут будет.
В общем, поезд опоздал минут на 25, только сами понимаете, чем мне эти 25 минут показались: дальше все уже прошло без приключений.
В 20 час. 41 мин. я прибыл в Катанию, последний мой отель (Vespri) располагался в историческом особняке (название не помню) с двором, парадным входом, галереей, и находился почти на углу виа Монтесано и виа Этнеа, т.е. в самом что ни на есть центре. Сил мне в этот вечер хватило только на заселение. А нет, еще я хотел заказать экскурсию на Этну, но на ресепшене, позвонив, «куда следует», сказали, что из-за погоды экскурсий на вулкан завтра не будет (действительно, начинал накрапывать дождь). Поэтому, сожалея о том, что как же это я: на Сицилии был, а на Этну не забрался, решил последний день отдать Circumetnea или как это не банально, Таормине;
15) 24.10.2014 Таормина и Катания. Про этот день много особо писать не хочется, наверное, потому, что он не особо удался. Так как экскурсия на Этну говоря языком подростков, «накрылась» (с утра действительно накрапывал дождик), поэтому утром я особо не торопился, и рано вставать не стал. Из отеля я вышел и неспешным шагом вдоль по улице Этнеа в сторону остановки этой самой Чиркумэтнеа, не без труда ее я нашел, и обнаружил, что в расписании «круговых поездов» имеется довольно большое «окно», именно на которое я и попал, после чего, в виду отсутствия альтернативы, сама собой решилась проблема куда ехать – оставалась одна Таормина, хотя те путешественники, для которых Сицилия это не только и не столько пляжи, об этом городе в основном отзываются неодобрительно.
Чтоб уж как-то оправдать свою пешую прогулку до железнодорожной станции Борго и так как я люблю рельсовый транспорт, вследствие чего пополняю свой личный счет поездками в метрополитенах тех городов, которые я посетил, решил прокатиться напоследок на катанском метро (стоимость билета, для справок, один евро): забавная электричка из двух вагонов, до вокзала доезжает под землей, а после движется дальше в сторону порта уже по железнодорожным путям вдоль моря.
Железнодорожный билет до Таормины стоит 3,95 евро, в пути поезд около часа, при этом, обратный билет сознательно брать не стал, так как решил обратно поехать на автобусе, потому, что прочел, что от станции до Таормины довольно далеко, при том, что автобус останавливается в черте города. Действительно, от железнодорожной станции необходимо до самого города еще доехать на автобусе, здесь же произошло, что называется, горе от ума: не повторяйте моих ошибок. Решив, что после пребывания две недели на Сицилии я, как самый умный, знаю, что билеты приобретаются в табачных лавках, киосках и т.п., а не у водителя автобуса, и, посмотрев на расписание (оставалось около получаса), единственный из всех туристов, приобрел билет за 1,90 евро (как выяснилось на автобус ETNA) у продавца газет на станции, и гордый своей смекалкой потопал обратно к остановке, ожидая, как всех отправят покупать билеты на улице. Подошел местный небольшой автобусик, и, в то время, как все приобретали билет у водителя, мне последний указал на дверь и на выруливающий к остановке INTERBUS, но последний, видя, что все пассажиры садятся на маршрут его прямого конкурента, проехал мимо, а я стоял на остановке, думая о том, что мне придется невесть сколько ждать следующего (а, вследствие того, что я так и не понял, расписание какой компании висит на остановке, я и не знал, когда подойдет следующий автобус, на который у меня приобретен билет). Хорошо, хоть, пока очередь садилась в автобус, сердобольные туристы подсказали, что хрен с этим билетом, поезжай на том, что есть (за 1 евро).
Кстати, здесь я допустил гораздо более грубую логическую ошибку: дело в том, что рядом с железнодорожной станцией Джардини-Таормина находится знаменитый Изола Белла (я его видел из автобуса, пока он ехал по серпантину), надо было сначала от станции дойти до него, прогуляться по песчаной косе, а потом уже ехать в сам город, в результате островом я наслаждался только из окон автобуса.
Про саму Таормину писать: ну город красивый, ну, есть старый город, соборная площадь, смотровая площадка у церкви св. Иосифа, но театр (сходил я туда «для галочки») после сиракузского…, вид нависающей горы после Чефалу…, главная улица после Ното…, средневековый город после Эриче... Правильно отмечено – попсово-тусовочное место, толпы туристов, любая иностранная речь на выбор, русское меню в каждом ресторане и объявления на русском (типа, экскурсии на Этну) на каждом втором доме. Может, если начинать с Таормины, то еще и ничего, а так слушать гида, который пытается перед парой соотечественников выжать максимум из собора св. Николая, после того, как побывал, наверное, в сотне соборов долины Ното, ничего, кроме улыбки вызвать не может. Чем запомнилась соборная площадь, это дорогим кафе из Афишы и кошкой, которая охотилась на голубей под одобрительные возгласы туристов, здесь, кстати, состоялась приятная встреча – с франко-канадцем, которого я видел накануне на лестнице Кальтаджироне.
В принципе, пройдя старый город насквозь туда и обратно, посмотрев эллинистические и византийские мозаики (два или три указателя от главной улицы в сторону верхней части города), и неудачно попытавшись найти спуск к станции (подозреваю, что он есть) в районе садов, решил закругляться. Чем еще запомнилась Таормина, так это двумя «мазерати» с римскими номерами, вызвавшими переполох (поэтому я их и заметил) на узких улицах в районе городского сада. Обратно решил ехать на автобусе опять же компании ETNA за 4,90 евро: цены называю не из занудства, а с целью показать, что редкий пример, когда проезд на поезде или автобусе стоит одинаково: туда 4,95 евро поезд+автобус (нормальный, а не для умников) либо 4,90 евро обратно на автобусе.
Автобус в Катанию отходил около 4 вечера (кстати, станцию еще найти надо, не ошибитесь, она находится за воротами старого города, только не вниз, а резко направо, идти 15 минут), и я сел рядом с местным жителем (типаж – хрестоматийный сицилиец из голливудских фильмов) который возвращался в Катанию после работы (понятно теперь, каков у них режим рабочего дня) и прочитал мне длинную и нравоучительную лекцию (думаю, ему просто хотелось пообщаться по-английски), что рядом с вокзалом Катании не надо носить фотоаппарат на шее (то, что я уж две недели на Сицилии и никаких эксцессов по поводу фотоаппарата не случилось, как-то его не успокоило). Интересно, что на дороге, ведущей из Таормины в Катанию, два автобуса разъехаться уже не могут, на что мой сосед сказал – «и вот так каждое утро», потом, попросил разрешения немного поспать.
А вот по приезду в Катанию меня ждал сюрприз, времени оставалось немножко и я решил дойти все-таки до Швабского замка (он же Замок Урсино), когда я до него дошел, оставалось работать ему час, а так как на дверях было написано, что вход прекращается за полчаса до закрытия, я решил в него зайти. В замке находится городской музей, с одной стороны, посвященный собственно истории замка (с многочисленными артефактами трех тысячелетий сицилийской истории), с другой стороны – художественная галерея. Музей отличный, как раз для достойного завершения сицилийского двухнедельного турне, но все же, зарезервируйте на него два часа минимум, с учетом того, что помимо самого замка (кого интересует картинная галерея: на втором и третьем этажах), надо еще по рву обойти его южную и западную стены;
16) 25.10.2014 рано утром, солнце еще не взошло, пешком дошел до вокзала Катании (по пути обнаружил наличие греко-католической украинской церкви) и сел на автобус до аэропорта: билет был куплен накануне. Вообще, автобус останавливается ближе к отелю, если идти по ул. Этнеа в сторону порта до конца и через парк, но я решил не рисковать, и сесть на автобус в уже знакомом месте. Автобус от железнодорожного вокзала, идет ни сразу в аэропорт, а какое-то время кружит по городу, поэтому лучше садиться на остановке у парка (порта).
