Способ передвижения: авиа СПб-Рим, Бари-Рим-СПб; поезд Рим-Салерно и далее до Бари на арендованном в Салерно авто (по Амальфитане решили машину не брать, учитывая особенность горных серпантинов, а по Апулии без личного транспорта не обойтись).
Время пребывания: 08.08.2015 – 22.08.2015гг.
Основные расходы на одного, а «в лодке» нас было трое (хотя, кого цена вопроса уже интересует при таком курсе, как говорится, «умерла - так умерла»):
- авиа Alitalia 16 089р. - первый раз из-за дешевизны покупала через брокера, а не напрямую у авиакомпании, было страшно оказаться обманутой, но в итоге все обошлось (хотя Alitalia и списала повторно сумму, заблокированную брокером изначально при покупке билетов, но все-таки удалось во всем разобраться);
- поезд – 9€ (ухватили самые дешевые билеты);
- билеты на оперу в Термах Каракаллы – 25€ (самый дешевый билет и дороже брать нет смысла, т.к. можно пересесть на свободные места, а если не получится, то не страшно – видно и слышно отовсюду, амфитеатр небольшой);
- авто в Budget – €151,63 за неделю с АКП (по факту дали авто классом выше за те же деньги и с бесплатным навигатором (!), конечно страховка Full CDW вышла побольше немного, но ее можно и не брать);
- проживание (в поиске помог booking за исключением Отранто):
- Рим (3 ночи): район Термини, отель Al Gran Veliero Via Principe Umberto 59 – €70,5 с налогом / т.е. €60 за номер в сутки; сам район дешевый и в то же время в пешей доступности от центра, поэтому и был нами выбран; да, атмосфера там не из приятных в любое время суток, но это только место для ночевки;
- Салерно (4 ночи) – €98,67, налога не взяли / т.е. €74 за номер в сутки; в идеале хотелось жить в Майори (понравилась набережная и большой по местным меркам пляж) или Атрани (из-за близости к Амальфи), т.к. разумеется Амальфи или Позитано не потянуть «бедному студенту», но даже там не удалось найти вариантов приемлемых на это время, поэтому между Сорренто и Салерно сделали выбор в пользу последнего (отчасти также из-за прямого и дешевого ж/д сообщения с Римом) и не пожалели. Апартаменты Salerno Flat Duomo Barbuti Via Siconolfo порадовали, вернулась бы туда еще раз https://sp.booking.com/hotel/it/salern ... ype=total&
- Отранто (7 ночей) - €166,67, налога не взяли / т.е. €71,43 за номер в сутки; апартаменты нашли каким-то чудом на сайте casevacanza.it (ни homelidays, ни homaway, ни ., ни niumba, ни тем более booking ничем не порадовали), в целом, учитывая место и время, также могу порекомендовать с некоторыми оговорками. http://m.casevacanza.it/puglia/otranto/ ... _campaign=
- Бари (1 ночь) - €25, налога не взяли / т.е. €75 за номер в сутки; апартаменты-студия скорее на двоих, но в старом городе, рекомендую: B&B La Corte Del Borgo Antico
https://sp.booking.com/hotel/it/b-bari ... ype=total&
Если у Вас окажется ранний вылет, как в нашем случае, то на такси из центра до аэропорта фиксированный тариф €25.
Что такое август в Италии? Это жара, сравнимая по силе с июньским пеклом испанской Севильи или Кордобы, настоящее испытание для Вашего энтузиазма (жара такая, что, извините за подробности, то огромное количество выпиваемой ежедневно воды, не успевает достичь vesica urinaria, а струйками стекает по лицу, плечам, журчит ручейками по спине и т.д., и т.п.). Это море людское, как в муравейнике на раскаленной сковородке, прикрытой крышкой. Муравейник многонационален, но по мере продвижения на юг «сапожка» наконец-то перестает раздаваться из-за каждого угла «ой, Вань, смотри, какие…», а по достижении «каблука» уже полностью доминируют «коренные жители» со всех концов Италии, у которых начинается отпускной сезон (такое ощущение, что у всех сразу и в одном месте, как у нас в новогодние каникулы).
Что делать, чтобы все-таки насладиться отдыхом в этом время? Жаворонкам будет легче избежать дневного зноя, ну а таким как мы совам помогут перебежки по теневым сторонам улицы, кондиционеры в музеях, спасительная прохлада церквей, освежающая пригодная для питья водичка из многочисленных фонтанов, веер (!), но в основном - частые пит-стопы на Aperol Spritz или иной прохладительный напиток на Ваш вкус. И насладиться этой «dolce vita» можно только не спеша (а по-другому ввиду погодных условий и бесконечных очередей и не получится), отказавшись от «бонапартовских» планов по покорению всего и вся за 1 день.
Рим.
Из всех городов, как это ни странно (т.к. изначально ставка была сделана на другие места), хочется вернуться именно туда. Так и повисает в воздухе вопрос, стоило ли колесить дальше…
Что удалось впихнуть в 2 дня? Ватикан, галерею Боргезе, Колизей и Форумы, да и вообще музеи пришлось удалить, иначе вообще ничего не успеть. При выборе достопримечательностей был изучен путеводитель Афиши и не раз упоминавшаяся на форуме книга Генри В. Мортона «Рим. Прогулки по Вечному городу».
1 день:
Колизей и Форум (просто посмотрели со стороны) - Via dei Fori Imperiali (застали ее в фазе активных и совсем не живописных раскопок) - памятник Виктору Эммануилу II (поднялись на второй ярус) - Basilica di Santa Maria in Aracoeli, Капитолийская площадь и Cordonata - Пантеон - Piazza Navona (c посещением Sant’Agnese in Agone) - марш-бросок по улочкам и переулкам до Via del Corso - Piazza di Spagna - Piazza del Popolo - обратно на метро (Flaminio - Vittorio Emanuele) - вечером опера.
2 день:
На метро до Ватикана (Manzoni - Ottaviano) - Basilica di San Pietro (c подъемом на купол) - Сastel San’t Angelo (без посещения, к сожалению) - Ponte Sant’Angelo - марш-бросок по окрестностям к Campo de’Fiori - Sant’Andrea della Valle - Chiesa del Gesu - и еще один марш-бросок мимо Teatro Marcello к Piazza della Bocca della Verita - подъем на Авентин - обратно на метро (Сirco Massimo - Manzoni).
Советы:
Очередь в собор Св.Петра не так бесконечна, как кажется с виду, даже если она опоясывает всю площадь по кругу и часть ее проходит под палящим августовским солнышком. Очередь одна (и на вход в собор, и на купол) и продвигается быстро, поэтому смело вставайте в самый конец, где бы он ни был. Не забудьте про дресс-код для входа в собор. Не бойтесь подниматься на купол пешком от начала и до конца (если нет проблем сердечных, это тоже вполне по силам).
Подъем на Авентин будет более коротким и не таким крутым и утомительным, если идти не со со стороны Circo Massimo мимо городского розария (Roseto Comunale) по улице Santa Sabina, а от набережной Тибра через Clivo di Rocca Savell, которая на повороте к Santa Sabina упирается в небольшую лесенку с калиткой в тот самый райский апельсиновый сад.
Приятные открытия:
«Пишущая машинка» не так страшна, если изучить ее вблизи или рассматривать сам Рим с ее террас («Это единственное место, откуда не видно этого чудовищного сооружения» - это замечание Уильяма Морриса относительно Эйфелевой башни применимо и для Витториано, и здесь тоже можно перекусить).
Жертвенность (Il Sacrificio) работы Леонардо Бистольфи – одна из шести статуй вокруг памятника высотой по 6 м, олицетворяющих «Ценности итальянцев» (I Valori degli italiani) – напоминает «Похищение сабинянок» (Ratto delle sabine) флорентийского скульптора Джамболоньи в Лоджии Ланци во Флоренции.
Церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant’Andrea della Valle). Меня эта церковь изначально привлекла тем, что она вошла в историю оперы, т.к. именно здесь начиналось действие «Тоски» Пуччини. Когда же мы в нее вошли, то оказались буквально в облаке теплого света - непередаваемое ощущение. Солнечные лучи отражались от позолоченных стен, обеспечивая естественную подсветку фрескам на потолке и куполе.
Один из посетителей (наш соотечественник, как оказалось), видимо находясь под сильным впечатлением, снимал все это чудо на видео с комментариями о своих чувствах и переживаниях от увиденного в тот момент.
Смотровые площадки. Были мы на Pincio у Piazza del Popolo, Витториано (в бесплатной части, на лифте не поднимались), куполе собора Св. Петра и Авентине, но при этом мне конечно же понравилась больше всего та площадка, которую мы прошли мимо – на крыше замка Святого Ангела (Castel Sant’Angelo), ну ничего, будет еще один повод вернуться…
Для любителей оперы:
Так чудесным образом совпало, что в период нашего пребывания в Риме в Термах Каракаллы (Terme di Caracalla) давали Турандот. http://www.operaroma.it/eng/opera-turandot-2015-eng.php
В главной партии в тот вечер блистал Antonello Palombi (Calaf). Что примечательно, как я узнала уже после покупки билетов, упомянутый ранее писатель Генри Мортон также слушал здесь оперу и положительно отзывался об этом опыте в своей книге.
Атмосфера действительно божественная: амфитеатр на открытом воздухе в окружении величественных пиний, над головой – звездная карта небес, а слух ласкает «Nessun dorma» в прекрасном исполнении итальянского тенора на фоне подсвещенных размалин древнеримских терм…
Только постановка не порадовала и не шла ни в какое сравнение с Мариинским театром, например, но когда вокруг такая красота, можно сквозь пальцы смотреть на происходящее на сцене.
Советы:
Несмотря на то, что когда-то бани и были расположены в самом престижном районе Рима, сейчас это уже не так, и об их пешей доступности от центра не может быть и речи (особенно учитывая время начала спектаклей – 9 часов вечера), поэтому добираться рекомендую только на машине (по окончании оперы есть возможность вызова такси – его приезд для Вас могут организовать сразу у выхода из терм специально обученные люди). Обязательно устраивайте сиесту до оперы, чтобы от усталости не заснуть во время представления (да, 2/3 нашей компании это удалось, к сожалению). Также можно взять с собой воду / прохладительные напитки, т.к. они конечно продаются на месте, но очередь и цены. И не опаздывайте, приезжайте заранее, чтобы погулять по территории терм – романтика…
Разочарования: церковь Иль Джезу http://www.chiesadelgesu.org/
Внутренне убранство церкви не вызвало такого восторга может быть потому, что мы в нее пришли уже после Сант-Андреа-делла-Валле, и клонившееся к закату солнце не смогло развеять полумрак собора, чтобы мы могли в полной мере насладиться выдающимися фресками на потолке.
Амальфитана.
Если Вам посчастливилось побывать на Лигурийском побережье, то на Амальфитане Вы будете его вспоминать и сравнивать, и сравнивать… На мой взгляд, Лигурия более «домашняя», там конечно не такие как на Амальфитане впечатляющие масштабом горные пейзажи, но сами расположившиеся между ними городки ярче и уютнее.
Чтобы добраться до Амальфинаских райских мест в августе без личного авто, нужно вытерпеть 2 часа пробки по прибрежному серпантину, стоя буквально плечом к плечу с такими же жаждущими «красот и чудес» бедолагами в душном автобусе (и даже посадка в автобус на остановке у ж/д вокзала не будет гарантией свободных мест!). Может быть, если бы мы выдвигались «с петухами» на саааамом первом автобусе или в середине дня, было бы легче, но мы не стали экспериментировать.
Поэтому совет: в это время перемещаться только по воде, ибо даже арендованное авто может быть и обеспечит Вам некоторый комфорт в пробке, но не сбережет нервы, т.к. в этих местах, кто больше (автобус), тот и прав. Цена вопроса по воде: 8 евро Амальфи-Позитано, 12 евро Позитано-Салерно, на автобусе в разы меньше, но это не тот вопрос, где стоит экономить. Тем не менее, таких «умных» в очереди на катер Вы тоже встретите не мало, так что приготовьтесь потолкаться и там…
1 день по плану отводился на Неаполь, но ввиду случившегося с одним из нас несчастного случая нам пришлось его провести в Pronto soccorso госпиталя Салерно. По этой же причине мы распрощались и с идеей прогулки по «Тропе Богов», хотя в других обстоятельствах на нее также могло хватить времени и сил.
2 день. Равелло.
И сразу же неожиданные разочарования.
Основной целью моего путешествия было именно это место, а конкретно вилла Руфоло и Чимброне. «Ну что сказать тебе про Сахалин?...» В отчетах по Амальфитане полно восторженных отзывов, которые лично я, к сожалению, не могу в полной мере разделить. После вилл на итальянских озерах из «великолепной четверки» (Комо, Маджоре, Гарда, Изео), а в особенности на озере Комо, впечатления уже не те, совсем не те. Виллы небольшие, особенно Руфоло, в которой в это «прекрасное» время проходит музыкальный фестиваль и изумительные клумбы и фонтан закрыты сценой и амфитеатром из кресел.
К августу все уже отцвело (и розарий, и аллеи из глицинии, и гортензии) и выглядит совсем не как «с картинки», а если еще и дождичек накрапывает и тучки застилают тот самым умопомрачительный вид на окружающие горы с «террасы бесконечности» (как в нашем случае), то…приходится срочно искать положительные моменты;) Как говорил Джо из Друзей в серии с трюфельным десертом Рейчел: «А что здесь может не нравится? Горчица – хорошо, джем – хорошо, говядина – хорошо…» Дождик, например, хорош тем, что освежает, уменьшает количество посетителей вилл, увеличивает темп прогулок по саду, что высвобождает время на другие достопримечательности.
Приятное открытие:
В качестве компенсаций за все наши неурядицы нам досталось одно из удачных случайных открытий – Villa Amore, куда мы буквально заглянули на бокальчик Prosecco, проходя мимо. Лепота и дождя как не бывало.
На самом деле это отель, у постояльцев которого еще и своя отдельная терраса с видом. Вот, куда стоит возвратиться снова. Уверена, что в Равелло в принципе много романтических вилл и домиков, которые можно арендовать для романтического weekenda, и открывающийся с их балконов и террас вид ни чуть не уступает «террасе бесконечности», только будет принадлежать только Вам, а не Вам и еще 10-20-30…-ти путешественникам на заднем плане (их поток на террасу тоже кажется бесконечным, несмотря на дождь, может поэтому она и носит такое название?).
3 день. Амальфи и Позитано.
Пребывание в Амальфи свелось к посиделкам в кафе на набережной, фотосессии на уходящем в море пирсе, с которого открываются хорошие виды на весь город и посещению собора (с очень приятным внутренним двориком). Из неохваченного осталось кладбище (как это ни странно звучит), но в отчетах писали, что вид оттуда стоит того.
Ценность и красота Позитано познается наверное только при неспешном осмотре с остановками на посиделки в «видовых» кафе. У нас же был всего лишь час до следующего катера, за который не удалось проникнуться всей прелестью этого места.
Салерно.
Словосочетание «портовый город» считаю оскорбительным. Порт здесь действительно есть, но вдалеке от центра, и да, здесь не покупаешься, но на этом, пожалуй, минусы и заканчиваются.
На мой взгляд, это идеальная база для осмотра городков Амальфитаны, если не удалось разместиться непосредственно в них. Также есть хорошая транспортная доступность относительно Рима и Неаполя. Что касается досуга, то для почитателей оперы - Театр Верди (Teatro Verdi), знаменитый тем, что на его сцене в конце 19 века делал первые шаги в своей карьере знаменитый тенор – Энрико Карузо. На сцене этого театра в разное время блистали в том числе и наши признанные мастера: Владимир Галузин, Мария Гулегина. Любителей променада порадует живописная длинная набережная Триеста (Lungomare Trieste), которая протянулась вдоль берега моря на 2 км, а по ширине составляет 30 м. Для шопинга есть целая пешеходная улица с некоторыми брендовыми магазинами в том числе. Город окружен утопающими в зелени горами, а сверху на него молчаливо взирает замок Арехиса (Castello di Arechi), с которого открываются впечатляющие виды на залив.
Старый город обволакивает узкими извилистыми улочками, в которых легко поначалу заблудиться, но всего пару таких блужданий и Вы будете как рыба в воде.
Приятный внутренний дворик главного кафедрального собора.
Еда: хозяева апартаментов посоветовали нам ресторан Chichirinella недалеко от собора. Особенностью этого заведения является ежедневная смена блюд, но есть одно большое но: меню на английском у них одно и не меняется, т.е. если Вы не знаете итальянского, то Вам не будут рассказывать про блюда сегодняшнего дня, а дадут заранее заготовленное стандартное меню. А еще, наверное, исходя из нашей национальности, нам в качестве комплимента в первый вечер принесли граппу, тогда как всем остальным лимончелло. По этим причинам не покидало ощущение какой-то ущербности, но мы решили не сдаваться и пришли туда во второй раз. Свободных мест не оказалось, но нас не прогнали (как сделали бы в РФ), а предложили подождать, скрасив наше ожидание бесплатным (!) бокалом Prosecco….На этот раз вечер удался. Поданного тогда кальмара на гриле я вспоминаю до сих пор…
Отранто
Как оказалось, 14.08.2015г. здесь отмечается день города, выглядит это примерно аналогично нашим празднованиям: толпы людей как сельди в бочке медленно плывут по украшенным подсветкой и временными красочными световыми инсталляциям улицам между лавками развернувшегося тут же праздничного рынка, предлагающего разнообразие товаров от оливок до каких-то расчудесных швабр (последние вызывают особенный интерес среди населения, почему-то, хотя, наверное, потому что оливками их не удивишь, как нас;).
Со специально установленной на набережной цены оркестр радует собравшихся слушателей известными классическими произведениями. Есть развлечения и для детей, которых итальянцы таскают с собой в колясках до глубокой ночи… А в час ночи – довольно приличный фейерверк в гавани.
В целом, Отранто – приятный курортный город. Он был нами выбран наряду с Галлиполи с целью совмещения пляжного и культурного отдыха (только в Галлиполи доступное жилье найти не удалось). На мой взгляд, пляж здесь хороший для городского типа. Да, вода не прозрачна, как слеза младенца, но все-таки чистая, а благодаря волнорезам море спокойное, что хорошо для семей с детьми.
Помимо городского есть и «дикий» немного каменистый пляж в 5 минутах от городского, но с более прозрачной водой. Культурный досуг можно организовать из прогулок вдоль набережной или по старому городу в окружении крепостных стен, посещения прекрасного собора с уникальным мозаичным полом, а вечер провести в одном из многочисленных ресторанов и/или баров.
Пляжи Саленто.
Из пляжей Саленто нами были посещены San Foca, Torre del Orso, Alimini, Torre San Giovanni, Porto Badisco, San Andrea.
San Foca – было ветрено, Torre San Giovanni – долго добираться от нашего места дислокации и не стоит этого,
Porto Badisco – не очень удобный вход в море, но бухточка симпатичная,
San Andrea – отличное место рядом с Отранто для любителей каменистых пляжей, но проблематично со входом в море при ветреной погоде.
Alimini, в целом хорошо, есть дикая бухточка Baya dey Turkey, которую нам рекомендовали хозяева апартаментов, но как-то не впечатлило.
В итоге выбор остановили на Torre del Orso как на одном из самых близко расположенных, но более уютном, чем Alimini, а также по той простой причине, что в это время все хваленые пляжи Апулии выглядят приблизительно одинаково – как лежбище котиков. Между полотенцами и зонтами отдыхающих нужно просто летать по раскаленному песку, чтобы добраться до моря (иногда пляжные кресла доходят прямо до самой кромки воды…). А свободное место для своего собственного «места под солнцем» на небольшом бесплатном участке пляжа можно урвать только рано утром (это если не разоряться каждый раз на шезлонг с зонтиком в платной зоне конечно).
В Torre del Orso небольшой бесплатный участок находится в правом конце пляжа, откуда начинается скалистое побережье, идущее вплоть до самого Отранто (прогулка по этому высокому скалистому берегу очень фотогенична).
Больше всего впечатлило: цвет и прозрачность воды, которыми все-таки удалось насладиться в Torre del Orso.
Разочаровало: разительное отличие внешнего вида пляжей в сезон от того, что показано на «открыточных» картинках путеводителей (эти райские снимки «Мальдив Саленто», наверное, сделаны ранней весной, не иначе). Стоило ли забираться так далеко ради этих пляжей в августе? Скорее всего нет.
Еда: выбор блюд и их качество было примерно одинаковым во всех посещенных нами заведениях Отранто, отмечу только 2 места: Терраса за романтический вид на гавань с крыши и пиццерия сразу у главного входа в старый город у крепостной стены за самую дешевую и качественную еду («народная тропа» в виде нескончаемой очереди к этому заведению не зарастала, а чтобы ее избежать маленький секрет - нужно минут за 20 до открытия подойти и забронировать столик, а к открытию в 7 вечера быть как штык на месте, т.к. они резервируют столики только на время открытия, а потом только в порядке живой очереди).
Из типичных для Саленто блюд и вин мы попробовали: cыр Буррата - пробовать непременно!!! (увезла с собой домой маленькую «Бурратину»); пасту с морскими ежами (linguine ai ricci) – очень специфический «йодный» вкус, на любителя, Il rustico - слоеное тесто с различной начинкой, отлично послужит для легкого перекуса в пути; Il pasticciotto - типичные сладости, изготовленные из песочного теста с кремом, на наш вкус были слишком сладкими; тушеного осьминога в горшочке – очень приятно и питательно. А вот красные вина региона не произвели особенного впечатления: ни Primitivo di Manduria, ни Negro Amaro. Могу порекомендовать только из белых вин сорт Verdeca, а на Амальфитане - Falanghina, Coda di volpe.
Лечче.
Очень похож на древний город Мдина на Мальте: тот же архитектурный стиль и материал его воплощения.
Только известняк Лечче настолько пластичный, что позволяет украшать фасады зданий поистине впечатляющими мельчайшими деталями, но не настолько впечатляющими, как например Монастырь иеронимитов в Лиссабоне, Жеронимуш (порт. Mosteiro dos Jerónimos).
Больше всего впечатлило: внутреннее убранство церквей, в некоторых самых выдающихся из них даже запрещено фотографировать, так что остается только хранить мысленные картины.
Разочаровало: ничего. Если конечно забыть про «Флоренцию юга» и прочие дифирамбы и не ждать чего-то космического (отливающих золотом стен, как можно найти в отзывах, например).
Бари.
В этом городе была вынужденная остановка на ночлег в связи с ранним обратным вылетом в Рим.
Но старый город не большой, и не нужно много времени, чтобы его обойти и проникнуться атмосферой. Мне он показался уютной, тихой и умиротворенной гаванью.
Кстати, Лечче и Бари оказались единственными из посещенных нами мест в Апулии, где мы услышали русскую речь…. Видимо, Саленто еще не обрело большой популярности среди наших соотечественников. И, надеюсь, не обретет, хоть один незапятнанный уголок останется…
Говорят, что нет более неудачного времени для путешествия по Италии, чем выбранное нами. И абсолютно верно говорят. Однако во всем можно найти положительные стороны, если смотреть на мир с точки зрения пчелы, а не мухи;) Надеюсь, что мой «опыт, сын ошибок трудных», будет кому-нибудь полезен.
