Лигурия или Амальфитана?

[Малов Сергей]

Ровно в 9 часов 25 минут 15 секунд по среднеевропейскому времени, когда количество чашек кофе, ежедневно выпиваемых, жителями и гостями Неаполя достигло 1млн. 114 тыс. 253 штук и последний свежий номер местной «Matino» был продан в киоске Неаполя, температура воздуха на побережье равнялась 21 градусу по Цельсию. В это же самое время мы, удобно устроившись в своих креслах на кораблике, смотрели в голубую даль Неаполитанского залива. Кораблик на полном ходу двигался к острову «сирен» - Капри. Итак, Капри, мечта революционеров, миллионеров и разных прочих «неров». Нам не хватило предыдущего пребывания на этом острове два года тому назад. Всего лишь несколько часов на острове,а этого так мало. На этот раз мы едем на Капри с ночевками, чтобы вплотную познакомиться с его красотами и достопримечательностями. Порт Марина Гранде (топоним Большое морское побережье) главный порт и самый оживленный причал острова. Поселок, расположенный рядом с гаванью являет собой живописное и шумное вступление к красочному каприйскому миру.























Мы выходим с кораблика и тут же попадаем в плотную толпу приехавших из Неаполя туристов. Главное постараться не упасть в воду. Потихоньку выбираемся из толпы. Нам надо вначале заехать в отель в Анакапри, и оставить там вещи, потом все остальное. Автобусы на Анакапри отправляются со стоянки, которая расположена справа от гавани в 200 метрах. Здесь почти всегда приличная очередь туристов, желающих уехать в Капри или Анакапри. Но сегодня что-то народу маловато, все ринулись на фуникулер.



На острове два небольших городка, сообщение между городками и портом осуществляется небольшими автобусами и такси. Из порта Марина Гранде в центр города Капри можно подняться также на фуникулере или прогуляться пешком. История острова Капри уходит своими корнями очень далеко. Когда-то остров был частью материка, но отделившись, продолжает свой неспешный дрейф на запад. Между островом и Соррентийским полуостровом расстояние 5км, морской пролив называется Бокко Пиккола (маленькое устье). Высокие и обрывистые берега острова испещрены гротами и окружены скалами, наиболее знаменитые скалы Фаральони. Горы здесь невысокие – Монте Соларо 589м, Санта-Мария 499м, Тиберио 335м.







Отель наш находится в центре Анакапри, мы заселяемся, обедаем, осматриваем город и, ближе к вечеру поднимаемся на Монте Соларо. Вообще-то на гору можно подняться и сидя в кресельном подъемнике, но по установившейся традиции мы идем туда своим ходом. Виды, открывающиеся вечером с вершины, потрясают, вдалеке виден остров Искья, Неаполь, Амальфитанское побережье. Немногие сюда заходят повечереть, кроме нас еще парочка, потом еще одна.





Внизу город Анакапри, вдалеке остров Искья.





Вершина Монте Соларо, это самая высокая точка острова Капри, отсюда горизонт видится, как дуга - веское доказательство, что Земля круглая.





Остров Искья в заходящих лучах солнца. сколько мы там, на этом острове исходили троп. И все же по красоте Искья уступает Капри..





Внизу хорошо видно, как морское течение огибает остров, направляя воды Тирренского моря на запад. Присев на скамеечке, мы любуемся невероятным по насыщенности красок вечерним морем. Максим Горький, должно быть, тоже посиживал где-то здесь на камешке, любуясь этим дивным великолепием. Этой сосне точно больше ста лет, возможно, что Горький останавливался около нее, ведь мы точно знаем, что он ходил на Монте Соларо.





Горький довольно долго жил на острове (1906-1913), за это время писатель сменил три виллы (Блаезус, Беринг, Пьерина), две из них сохранились до настоящего времени. Здесь ему установлены памятные доски. Плохо я знаю творчество Горького, надо бы прочитать его «Итальянские сказки» - ставлю себе задачу на будущее. На Капри дважды бывал и Ленин – в 1908 и 1910 годах. В то время на Капри действовала партийная школа РСДРП, где учились рабочие из России. Организовали школу Луначарский и Богданов. Ленин приезжал на Капри бороться с «каприйской ересью». Красота Капри привнесла в сознание будущих революционеров идеалистические настроения, Ленин был таким порядком вещей очень недоволен. Причем здесь красота и революция? Итальянцы сняли на эту тему фильм «Другая революция», во многом ситуация в России могла пойти иначе, если бы Ленин в это каприйское мероприятие не вмешался. Еще сто лет назад, на острове жили, в довольно трудных условиях, на Капри не было воды, дорог, жители передвигались на осликах по тропам. Воду на остров провели только в шестидесятых годах двадцатого столетия из Сорренто, хотя сейчас ситуация значительно улучшилась - на острове работает установка для опреснения морской воды. Туризм дал серьезный импульс для развития инфраструктуры острова.
Город Капри, административный центр и самое большое поселение на острове, расположен в седловине между горами Санта-Мария, Тауро и Тиберио. Эпитет «жемчужина мирового туризма» мало что говорит, здесь надо обязательно побывать и посмотреть. А кого тут только не было – императоры Август и Тиберий, персонажи мировой элиты и звезды Голливуда - Уинстон Черчилль, Теодор Рузвельт, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Керк Дуглас, Джек Леммон, Джекки Онасис. Наша прогулка из Анакапри до Капри это просто разминка, мы спустились по Финикийской лестнице (запомните – это 800 ступеней), прошли Марину Гранде и поднялись к «Гостиной мира» , небольшой площади, известной как Пьяццетта.
Мы в самом верху Финикийской лестницы, дамам спускаться по лестнице на высоких каблуках не рекомендуется. С лестницы открывается шикарный вид на город Капри и порт.











Когда стемнеет отсюда потрясающие виды на Неаполь, Капри и Амальфитанский полуостров. Завтра будет полнолуние, готовимся.









Идем по лестнице вниз, не люблю я этого делать, нагрузка на бедро выше, чем на подъеме и после спуска обычно болят мышцы ног. Кое-как спустились с лестницы, и некоторое время ищем проход к морю. Как-то все здесь очень запутано в этих узеньких улочках.

[Малов Сергей]

Делаем несколько фотографий Марина Гранде, задерживаться тут не хочется, довольно шумное местечко, мы потихоньку поднимаемся по кривой улочке наверх в Капри.









Народ в основном пытается уехать туда на фуникулере, очередь же на фуникулер как за колбасой в уездных городах России в 80 годы прошлого века. Кстати, фуникулер был построен в далеком 1907году, его протяженность составляет 650м.
Площадь Пьяцетта города Капри окружена Часовой башней, зданием Муниципалитета, церковью Святого Стефана и целым рядом небольших ресторанчиков и магазинов. С площади прекрасный вид на порт Марина Гранде.

















Отсюда начало променада скучающих миллионеров и островного изыска. На вершине скалы видна еще одна вилла, которых здесь не меряно, но которая знаменита тем, что на ней встречался Рузвельт с Черчиллем в 1945 году перед началом ялтинской конференции. Эта вилла на самом верху.



Фасад церкви Сан Стефано обрамляет собой уголок знаменитой Пьяцетты. Рядом палаццо Черио, к нему ведет лестничный марш, заканчивающийся аркадой нижнего этажа. Сейчас помещения Палаццо заняты Каприйским этнологическим центром. В нем собраны скульптура и керамика эпохи неолита, другие находки археологов, работавших на Капри.
В нескольких шагах от Пьяцетты проходит одна из самых широких улиц в историческом центре Капри – виа Витторио Эммануэля, отделяющая средневековый квартал от района больших отелей. Эта улица ведет к «Садам Августа» и «Бельведеру «Трагара». В этом районе много роскошных отелей, по пути встречаются ремесленные лавки, бутики.





























Наш дальнейший маршрут идет в направлении виллы Юпитера, идти до нее минут сорок вначале по виа Сопрамонте, затем по виа Тиберия, переходящей в виа Монета с небольшим набором высоты. По сторонам располагаются прекрасные сады, жилые дома, дачи.
Мы зашли в один симпатичный парк по пути к вилле Юпитера, вернее нас туда заманил служащий этого парка, пояснив, что это абсолютно бесплатно. Ну, раз бесплатно, тогда заглянем, с бельведера открываются прекрасные виды на Амальфитанское побережье. Хотя, освещенность вечерняя, думаю, здесь лучше бы подошла для фото-сессии.

















Вилла Юпитера (Вилла Иовис)расположилась на обширном, господствующем над всем побережьем мысу (335м над уровнем моря), принадлежала императору Тиберию, который жил здесь в 27-37 годах. В результате раскопок, удалось выяснить назначение отдельных помещений виллы. Сейчас вилла представляет собой руины, но посмотреть на руины тоже необходимо, хотя бы для осознания, что ничто не вечно под Луной.

























Входной билет стоит 4 евро. По поводу Императора Тиберия, ходили разные небылицы, было достаточно написано о его предполагаемых пороках. Следует учитывать, что суждения исходили от людей, враждебно настроенных к Тиберию. Император удалился из Рима и жил в уединении, это Рим в те времена был городом порока. Шведский писатель Аксель Мюнте в своей книге «История Сан Микеле» пишет: «История сделала (благодаря «Анналам» Тацита) огромную ошибку, обесславив этого великого императора, только на основании осуждений его главного обвинителя. Тацит – великий писатель, но его «Анналы» это всего лишь исторический роман, а не история. Тиберию было уже 68 лет, когда он уединился на Капри, имея репутацию человека строгого и высокоморального».
Перед нами статуя Девы Марии с младенцем, возвышающейся напротив церкви Санта Мария дель Соккорсо, над руинами Виллы Юпитера. Церковь возведена на месте старой средневековой церкви Святых Христофора и Леонарда.







Руины виллы Юпитера – вестибюль, баня, приемный зал, цистерна для сбора дождевой воды, императорские апартаменты, лоджия, триклиний, терраса, кухня, спекулариум (астрономическая обсерватория), которая использовалась и для сообщения с маяками на побережье Кампании.









С виллы Юпитера прекрасные виды на Амальфитанский полуостров и остров Капри.









Примерно с час, побродив по руинам виллы Юпитера, мы пошли той же дорогой в обратную сторону. Идем осматривать природные красоты северного побережья Капри. Странный природный феномен, под названием «Природная арка», наряду со скалами Фаральони, гротом Маттермания, входят в состав главных достопримечательностей этой части острова Капри. К арке спускаемся по ступеням лестницы, прорубленной в скале популярного туристического маршрута. Маршрут этот проходит вокруг горы Туоро. Природная арка – остаток древней карстовой пещеры, которая подверглась эрозии и процессам разрушения. Ее местоположение в густой сосновой роще, над морем, один из популярных мотивов Капри.















От Арки следует небольшой спуск по ступеням лестницы к гроту Маттермания.
Грот Маттермания в древности служил местом отправления культа Великой матери, культ схожий с культом богини земли и плодородия Кибеллы, в расцвет эпохи Древнего Рима был распространен на Соррентийском полуострове. Грот также использовался для поклонения нимфам.









Мыс Пунта ди Массулло, на мысе возвышается профиль Красного дома, принадлежащий тосканскому писателю Курцио Малапарте. Живут же люди. На этой вилле снимались фильмы в 1963г. «Презрение» с Б. Бардо и в 1981г. «Шкура» с М. Мастрояни. Прав был Александр Городницкий, прав:
«Не возвращайся , Горький с Капри, где виноградная лоза. Бежит в усы - за каплей капля – твоя горючая слеза… Не возвращайся, Горький, с Капри. Возьми платок, протри глаза…». Но что было делать, деньги – то у Горького подходили к концу.













Чарующая красота острова состоит в мало уловимых деталях, нюансах, меняющихся в течение дня. Абсолютное большинство туристов, приезжая на Капри на несколько часов, практически ничего толком и не видят. У нас был такой опыт в одном автобусном туре, сейчас мы идем не спеша, с остановками и вбираем в себя все очарование этой сказки. Утренний солнечный свет и солнечный свет вечернего заката - это два совершенно разных мира восприятия окружающей красоты.







Загадочные каменные колоссы, выступающие из морских глубин, стали самым известным и популярным в мире каприйским пейзажем. Скалы Фаральони расположены у юго–восточного берега острова. Скалы состоят из трех рифов: Фаральони ли Терра(111м), Фаральони ли Фуори(105м), Фаральони ли Меццо(81м). Рядом возвышается камень «Большой монах».























Монастырский комплекс Чертоза Сан Джакомо – картезианский монастырь, важный свидетель эпохи Средних веков, притаился в ложбине, в окружении пышной растительности – сосен, кипарисов, пальм, агав. Место, где стоит монастырь, было одним из немногих мест, не освоенных римлянами. Возведение комплекса началось во второй половине 14 века. В 1806 году монастырь был закрыт, в монастырских стенах устроили вначале тюрьму, затем инвалидный приют, с 1860 года до начала 20 века гауптвахту для провинившихся военных. Сейчас здесь учрежден культурный центр, находится музей Чертозы и Муниципальная библиотека.













Сады Августа – это небольшой парк, где приморские сосны дают необходимую тень, и где мы можем немного отдохнуть. Именно Ф.-А. Крупп в 19 веке велел разбить эти сады. Лет пять тому назад вход в общественные сады был бесплатным, сейчас он составил пару евро. Если в сады не заходить, а прямиком идти на виа Крупп, деньги платить не надо. Рядом с парком работает общественный туалет. Минут тридцать мы сидим в тенечке и наблюдаем за природой и людьми, на виа Крупп в это время очень жарко, и нам нужен небольшой отдых перед очередным пробросом вперед.
С обзорной площадки открывается вид на морские горизонты, на изрезанный профиль острова, на скалы Фаральони. Рядом с островом швартуются многочисленные яхты, жизнь на них вялотекущая, но приятная. Пишут, что в одном из уголков Садов Августа поставлена стела, посвященная Ленину и украшенная надписью «Ленину –Капри», мы доже не удосужились на не посмотреть.















По виа Крупп (длина ее 1350м) можно пройти только пешком, дорога узкая, она была проложена в начале 20 века немецким промышленником Фридрихом-Альфредом Круппом, давшим ей свое имя. С детских лет Ф.А. Крупп страдал астмой, с 1899 года из-за обострений болезни он проводил зимние месяцы на острове Капри. Осенью 1902 года, когда Крупп в очередной раз был на Капри, одна из итальянских газет опубликовала заметку, в которой говорилось, что во время его пребывания на Капри Крупп нарушил какие-то статьи закона. Крупп подал в суд на газету, поместившую эту заметку, но не стал вступать в объяснения с газетой и опровергать обвинения. Пресса не успокаивалась. Нервы у Круппа не выдержали, и он покончил жизнь самоубийством. После этого, автор газетной статьи был уволен с работы за клевету.



















Прелестный поселок Марина Пиккола – это один из модных курортов на острове Капри, сюда удобно добираться на автобусе из Марина Гранде. У утесов, возвышающихся над Мариной Пиккола, с южной стороны Монте Соларо, обнаружен папоротниковый грот, бывший самой крупной доисторической стоянкой на острове. Эта пещера была обитаема с эпохи неолита до бронзового века, служила и дозорным пунктом южного берега. Марина Пиккола – это базовая отправная точка для круговой (14км) морской экскурсии вокруг острова. К сожалению, мы ни разу не прокатились на кораблике и не посмотрели чудесные гроты острова Капри – Белый, Красный, Голубой и Зеленый. А вот Гоголь в 1938 году, побывав на Капри, заглянул в Голубой грот. Ну, ничего, значит, есть основание для того, чтобы вернуться на Капри еще раз.

[Малов Сергей]

Анакапри – второй по значению город острова, впрочем, жители городка, так не считают. Между двумя городками существует давняя конкуренция, о которой мы наслышаны, но мало что знаем.
Утром мы решаем подняться в район Монте Соларо и посмотреть окрестности в этом районе. Сходили туда-сюда в трех направлениях, посмотрели тропу в город Капри, но спускаться по ней не стали. Пасмурно, на севере хорошо виден город Капри и Амальфитанский полуостров.



















Во время греческой колонизации острова, Анакапри был уже достаточно важным поселением. Позднее император Август выменял остров у неаполитанских греков, в обмен им был предложен остров Искья. В течение веков между двумя городками был только один путь – финикийская лестница, строительство дороги между городками, превратило финикийскую лестницу в туристскую достопримечательность. Впрочем, из Капри в Анакапри есть еще одна тропа, но она достаточно напряженна для прохождения. Недалеко от финикийской лестницы в Анакапри находится вилла Сан-Микеле. Ее начал строить в 1896 году шведский врач Аксель Мюнте, обо все подробно можно узнать, прочитав его книгу «Легенды о Сан-Микеле». Сегодня вилла принадлежит шведскому государству, в соответствии с завещанием А.Мюнте. Сегодня мы решили заглянуть на эту виллу.
Венецианский салон с венецианской мебелью отделен от кабинета проемом, в центре которого мраморная колонна с изящной капителью.

Лоджия скульптур, с копией скульптуры Гермеса, оригинал находится в Неаполе.







Спальня, обеденный зал. В спальне стоит причудливая кровать из кованого железа в сицилийском стиле 15 века.









Лоджия со скульптурами, самый важный экспонат – мраморный бюст Тиберия. В центре лоджии прекрасный стол с мраморной столешницей на грациозных витых ножках.



Галерея со шпалерами приводит к обзорной площадке, с которой открывается вид на Капри и Неаполитанский залив.



Кипарисовая аллея ведет к атриуму кухни.





Белоснежная капелла Сан Микеле, посвященная Святому Михаилу Архангелу. Слева от входа в нее установлена древнеримская статуя Матрона с сыном.











Из сердца Анакапри мы проложили еще один маршрут, он начинается слева от маленькой станции кресельной канатной дороги и ведет на обзорную террасу Мильяра. Здесь были обнаружены остатки сооружений, относящихся к древнеримской эпохе. Отсюда открывается захватывающий вид на обрывистые утесы бухты Туоно и Лимно. Мильяра дословно обозначает «место выращивания пшена» – зерновой культуры, имевшей большое распространение до появления кукурузы.











Прогулка среди виноградников, оливковых рощ, садов и огородов завершается весьма зрелищно. Бельведер Мильяра - с него можно полюбоваться береговой линией, которая в юго-западной части Капри особенно хороша, благодаря горе Мармолата. Почти как в Доломитовых Альпах.





Ну и вспомнить слова немецкого философа Имануила Канта, категорический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». Или в другой форме: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка, посредством твоей воли, могла бы быть всеобщим законом природы».



















Прогулка продолжилась по сосновому лесу в юго-западном направлении до мыса Пунта Карена. Пахнет хвоей и еще чем-то неуловимым.
Сторожевая башня высится над обрывом гор у мыса Пунта Карена. Это фортификационное сооружение служило важным стратегическим объектом в системе обороны Анакапри.
Знаменитый маяк на Пунта Карена на юге Капри, сооружен в 19 веке. Сюда от Анакапри ходит автобус, рядом с маяком небольшой пляж, где можно прекрасно позагорать и искупаться (не наш случай).























Дальнейшая наша прогулка по тропе Sentiero dei Fortini , она позволяет нам познакомиться с южным берегом острова Капри, здесь, конечно поменьше красот, чем на севере острова, но тоже довольно интересно. Топоним Капри чаще всего интерпретируется как Capreae (вепрь), когда-то римляне писали о большом количестве водящихся в здешних лесах кабанов. Сейчас никаких кабанов на Капри нет, но пресмыкающиеся водятся в изрядном количестве, ящериц полно, о наличии змей вывешены предупреждения. Ближе к вечеру, изрядно уставшие, догребаем до отеля.
Ну что, пора и в ресторан, и как заключительный аккорд путешествия – Полнолуние на Капри.









Капри.

Поверхность рыбьих зеркал
Сегодня, как и вчера,
Ветер замер или совсем пропал
И так до вечера.
Яхты бороздят пространство
Вокруг клочка суши,
Мы проникаем в царство,
Где перманируют души.
Не обремененные ничем,
Ну, разве только идеей общего братства,
Их не интересуют вопросы: где? и почём?
И степень вашего итальянства.
Родственники императора Тиберия
Сохраняют привязанность к этому острову,
Что здесь происходило на самом деле я
Понятия не имею, перейдем к апострофу.
Слова, если поставить их в ряд,
Окажутся не настолько крепки,
И только камни долго хранят
Чьи-то отпечатки и слепки.
Наверху руины, внизу море,
Лихие времена сменялись
Временами относительного застоя,
Но, человек иногда стремился и ввысь…
На Монте Соларо многолюдно,
Прекрасные виды окрест,
В ресторане наверху дежурное блюдо,
Его необходимо съесть.
Финикийская лестница
Креативна до сих пор,
Мелькают бронзовые лица,
Опоздавшие куда-то несутся во весь опор.
Взгляд останавливается
И замирает – перед нами Везувий,
Если не знать, чем заняться,
Наступает время для долгих раздумий.
Геометрия горизонта – дуга,
И в плоскости ума и на самом деле
Земля шарообразна и кругла,
Надеюсь, что вы не очень вспотели?
Бегая туда и сюда
По лестницам и улочкам Капри,
Ведь вся эта чехарда,
Имеет свое значение, не так ли?
Марина Пиккола, Марина Гранде,
Фуникулёр, andante,
Вилла Акселя Мюнте,
На подошвах остатки грунта.
Может, вернемся сюда, как знать?
Набережная, теплоход, берег…
Горький, не надо было давать
На революцию денег.

Лигурия или Амальфитана? Кому что больше понравится, вопрос не принципиальный. На Амальфитане все дороже и чуть теплее. На Лигурии красота природы выражена более спокойно, там лучше отдыхать и не нагружаться, мы же путешествуем не столько с целью чего-то визуального у нас еще и физкультура. С этой точки нам больше подошла Амальфитана. Где-то наверху над Амальфи остались не пройденные маршруты, и я, иногда, подумываю о них.
Но мир так огромен, что жизни не хватит, чтобы побывать только там где хочется побывать. А хочется побывать в очень многих местах. Впечатления, расширение кругозора, знакомства и встречи, ностальгия, воспоминания, есть о чем поболтать при случае – все это понятно. Охота к перемене мест может объясняться разными человеческими факторами, в конце концов, ее можно свести просто к пароксизму неуемности движения. Ну, это как бы внешний фасад, а что остается внутри? Самодостаточность и частичная свобода в перемещении – временные выигрыши, потом и это надоедает. В раннем детстве соседний лес казался далеким, загадочным и таинственным. Теперь это выглядит совсем не так. В случае путешественников - необычное, новое, свежее – все это мы получаем в путешествиях, однако ищущие новизны чувств рано или поздно постепенно упираются в тупик. Количество октав не бесконечно. Вспоминая, с какими эмоциями я впервые оказался в Париже, и сравнивая это состояние с последующими поездками, я убедился, что моя реакция на окружающую обстановку меняется. А как же иначе? Ощущение новизны и привлекательности имеет свой временной модус вивенди. Возможно, что цель путешественника – это достижение некоторого состояния сытости. Но за этим точно что-то должно последовать. Но что? Вернувшись из путешествия, в первый же день мы испытываем довольно странное ощущение новизны и легкой отчужденности собственного жилья. Мы еще и не здесь, но уже и не там. А может быть, мы уже здесь и все еще там. И как это понимать? Двойственность восприятия присутствия в разных точках пространства.

Отчет закончен. Всем спасибо и удачных путешествий.

[Nicedub]

Сегодня мы решили заглянуть на эту виллу.

Просто рай какой-то! Спасибо за отчет!

[Малов Сергей]

Христос Воскрес! Всем Братьям мира и счастья!

Искья.
Писать полновесный отчет по острову Искья, наверное, не имеет смысла. Поэтому я решил добавить здесь совсем небольшой экскурс по поселкам и тропинкам этого острова, с целью расширить понимание туристических возможностей данной местности. Местность здесь не шибко гористая, прогулки довольно простые и непродолжительные.
Плывем мимо острова Прочида. говорят, что там красиво, но мы мимо.









Прибыли в Искья-Порто, мы ночевали в этом городке три ночи. Искья-Порто является столицей острова, как сообщает нам поэт Иосиф Бродский:
«Когда-то здесь клокотал вулкан,
Потом – грудь клевал себе пеликан.
Неподалеку Вергилий жил,
И У.Х.Оден вино глушил…»









Да, рыбаки, продолжают уплывать в ультрамарин, на балконах что-то не видно перин, далеко не осень и желтым цветом не захлестывает горный кряж, впрочем, в картине имеется безлюдный пляж. В мае на Искье не столпотворение, а простое мирное удовлетворение. Основная историческая достопримечательность острова – Арагонский замок. В 1438 году король Альфонс I Арагонский заложил новый замок и поселил здесь 300 семей, к концу 16 века здесь вырос громадный оборонительный комплекс, включавший в себя церкви, монастыри и т.д. Прогулка по замку может занять несколько часов, если вы никуда не спешите. Мы не спешили и погуляли здесь с удовольствием.































Погуляв по замку, спускаемся вниз, вечереет.









Следующий наш маневр – это подъем на гору Эпомео (789м). Подъем происходил от небольшого поселка Фонтана, куда нас доставил автобус из Искья-Порто. Набор высоты около 300 метров, вначале по дороге, затем по тропе. Маршрут на Эпомео очень популярен среди туристов. Но в целом, ничего особенного. Спускались не по пути подъема. В конечном итоге, все равно вышли в Фонтану.



























Сант-Анджело – прелестная рыбацкая деревушка на юге острова. Часик с удовольствием мы здесь побродили, народу очень мало.

























Прекрасная деревушка Сант-Анджело осталась в памяти. здесь очень приятно и мило.











Примерно в километре на восток от Сант-Анджело находится большущий пляж Мария-деи-Маронти с водолечебницами.Пляжик длиной километра два.



















Водолечебницы нас не интересовали, а по пляжу мы прогулялись, после чего вышли наверх в Барано, заглянули в пиццерию, отобедали и пошли пешочком в Искья-Порто. Места тут симпатичные, но уж очень припекает. Наверху – статуя Мадонны с младенцем.



















Вдалеке виднеется Везувий.





Что характерно, у нас в стране встречаются в основном, памятники ВОВ и В.И.Ленину, здесь устроено все иначе. Памятники выдающимся культурным и историческим деятелям встречаются повсеместно. Надеюсь, лет через сто и у нас появятся памятники нашим соотечественникам, таким, скажем, как Даниил Андреев, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Николай и Елена Рерихи, Е.П.Б.
Для более полного знакомства с островом необходимо было заглянуть в Форио и прогуляться пешочком (понятно не по дороге, а верхами) до Казамичолло, что мы и сделали. В Форио прилично задувало, но это не мешало отчаянным людям ловить ветер в свои парашюты.
Панорамная терраса около прекрасной церкви Соккорсо, отсюда открывается отличный вид на море.





















Дорога в Казамичолло не скучная, виды очень даже ничего, через пару километров мы миновали деревушку Монтероне и углубились в лес. Здесь хорошая тропа, рядом с тропой встречается маркировка, общее направление - вперед и немного вверх, затем вниз и налево. Короче, следуйте по маркировке и не собьетесь с дороги.





Похожая скала, расколотая надвое, есть в Крыму, недалеко от Фароса.



Мы сделали попытку подняться с этой стороны на Эпомео, но поднялся сильный ветер, и я принял это как знак, что нам туда не надо соваться. Буковый лес, сосны, никого.

















Какие тут, однако, дебри.














При входе в Казамичоллу мы встретили стаю породистых собак, У них была свадьба. Одна из собак нас так полюбила, что пару часов сопровождала неотступно, а когда мы, наконец, сели в автобус, отчаянно побежала за автобусом. Внутри что-то торкнуло. На ошейнике у собаки был номер телефона. Но что мы могли сказать собачьим хозяевам – итальянцем на нашем русском?







Остров Искья обитаем в основном русскоговорящими туристами, любят наши люди поваляться на песочке, и погреться в термальных источниках. Мы же ни разу в них так и не заглянули, поэтому об этом удивительном вулканическом свойстве острова сказать мне нечего. Каждый ищет то, чего хочет или может. Ходокам остров предлагает ходоковое, лежакам – лежаковое.

«Немыслимый, как итог ходьбы,
Остров как вариант судьбы…»

Это уже не я, а И.Бродский.

[sampo]

подскажите, какими картами пользовались для пеших прогулок по истре?
там и местные не всегда знают тропы, по которым остров можно пересечь с юга на север или с запада на восток

[Малов Сергей]

подскажите, какими картами пользовались для пеших прогулок по истре?
там и местные не всегда знают тропы, по которым остров можно пересечь с юга на север или с запада на восток

Вы имели ввиду, должно быть, Искью? На острове купил карту масштабом 1см - 150м за 4 евро, называется "Ischia und Procida",напечатана карта в Неаполе, этой карты оказалось более чем достаточно.Что касается местных жителей, согласен, да и зачем им это все надо?

[sampo]

искью, да, спасибо. так на этой карте трекинговые тропы есть?

[Малов Сергей]

искью, да, спасибо. так на этой карте трекинговые тропы есть?

Тропы на карте указаны, но они без номера маршрута. Маркировка на тропах хорошая, указатели направлений есть, единственное неудобство - это найти начало тропы, особенно это касается Казамичолло, туда лучше выходить..

[Arkan]

Сергей добрый день.

прекрасный отчет, и очень неожиданно обнаружил совпадение по части мршрута. Планируем так же делать вылазки из Раполло на машине, в том числе и в Чинкви Терру.
Поскольку в днях ограничены, пытаюсь сделать мршрут, чтобы посмотреть как можно больше. Так же будет человек, у которого с длительным передвижением не очень дружно получается. Отсюда вопрос с маршрутом: Что постотреть с земли, а что можно и с кораблика, сначала думал так, добираюсь до Монтероссо на машине, пешком до Варнаццы с обзором городка, на поезде до Риоманджоры, пешком до Манаролы и обратно на кораблике. ?

[Малов Сергей]

Сергей добрый день.

прекрасный отчет, и очень неожиданно обнаружил совпадение по части мршрута. Планируем так же делать вылазки из Раполло на машине, в том числе и в Чинкви Терру.
Поскольку в днях ограничены, пытаюсь сделать мршрут, чтобы посмотреть как можно больше. Так же будет человек, у которого с длительным передвижением не очень дружно получается. Отсюда вопрос с маршрутом: Что постотреть с земли, а что можно и с кораблика, сначала думал так, добираюсь до Монтероссо на машине, пешком до Варнаццы с обзором городка, на поезде до Риоманджоры, пешком до Манаролы и обратно на кораблике. ?

Если у вас есть человек, который не любит передвижение пешком, то самый удобный вариант передвигаться между городками на автобусе. Это специальный туристический автобус, многие им пользуются, поскольку в жару набирать высоту не всем по силам. Лучше все смотреть с земли, только немного отойти в сторону от городка, затем вернуться обратно. В противном случае это будет физкультура по полной программе.

[Frosinda13]

Супер отчет! Еду на Амальфитану в сентябре. Очень информативный и фотки... Просто потрясающие