Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

[Vlad Chepkasov]

да и у Vicolo этого хорошие оценки

Не нашел хороших оценок.
Или Вы про Tripadvisor? Их оценкам веры никакой.

[jjjmindless]

Не нашел хороших оценок.
Или Вы про Tripadvisor? Их оценкам веры никакой.

за отсутствием нашей ценовой категории в мишленовском гиде приходится руководствоваться чем бог послал - местными отчетами и tripadvisor
был у меня вариант еще с Altromondo, но не понравился запах хлорки, да и Аня в своем отчете не рекомендовала
а пиццу есть не хотелось

[Vlad Chepkasov]

Вы ж, знаете, я как то тоже не по Мишленовским местам

La Bottega di Perugia Отличная сэндвично-паниновая забегаловка

L'Officina. Дорого и вкусно.

И вот это вот неплохо Ristorante Vineria Stella

[jjjmindless]

Вы ж, знаете, я как то тоже не по Мишленовским местам
La Bottega di Perugia Отличная сэндвично-паниновая забегаловка
L'Officina. Дорого и вкусно.
И вот это вот неплохо Ristorante Vineria Stella

Да вот в том-то и дело, что культуры перекуса у нас нет, кофе просто так не пьем (и вообще редко пьем), едим в городе один раз в день в низко-средней ценовой категории (но без фастфуда и обязательно с супом). Так что "панины" и "дорого" для нас не вариант, а "Стелла" где-то на отшибе, туда надо, наверное, на ужин ехать, а не на обед в ходе прогулки.
Т.е. спасибо большое и все такое, но вопрос, скорее, системный: где искать места, куда стоит зайти, и как понять, куда не стоит. Причем, видимо, по всей Италии с перспективой на будущее (мы за 6 полных лет больше одного раза были только во Флоренции, Генуе и Болонье). Про Флоренцию я теперь знаю, да, - и, хуже того, я знаю, от кого я знаю.
Дадите удочку?

[Vlad Chepkasov]

Дадите удочку?

Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет.
Конечно я опираюсь на Yelp, Forsquare и оценки в Google (последние например по Америке весьма достоверные так как Goggle поглотил Zagat). Конечно я рыскаю по сайтам типа SpottedByLocals и LikeALocal, но для меня есть два более значимых источника. Три если считать Винский.
Первый - я банально скупаю книги на Amazon по фуд тематике. Даже по далекой американцам Праге купил только что три отличных. Готовлюсь.
А второй, мы периодически тут в Питере собираемся сигарным клубом. Люди все интересные. Наверное более половины имеют отношение к еде и алкоголю. Так в кофейни я хожу только по рекомендации одного человека весьма серьезно кофейным бизнесом занимающимся. Он банально звонит коллегам, и мне выкатывает список. Только тусовка это крайне закрытая. Особенно последние пару лет.
Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!

[jjjmindless]

Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет.

Человеку с советским еще техническим образованием и склонностью к системному подходу только дай, через неделю все будет шипеть, свистеть и каждый час передавать сигналы точного времени.

Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!

Спасибо. Обязуюсь не злоупотреблять.

[jjjmindless]

день 6, часть 3: Перуджа (окончание осмотра)

После обеда мы, сытые, хотя и слегка сердитые, отправились дальше на осмотр Перуджи. Видимо, из-за ненадолго выглянувшего, но безумного горячего солнца у Мыши разболелась голова, поэтому мы решили походить немного по тенечку, а именно мееееедленно спуститься с холма в "настоящий" город. По дороге посмотрели церковь Св. Геркулафла (или, как привычнее, Геркулана, Chiesa di Sant'Ercolano, wiki), перуджийского епископа сирийского происхождения, обезглавленного Тотилой. Церковь имеет крайне необычную форму: это восьмигранник, как многие византийские базилики, но растянут он не вширь, а вверх, как башня. Мне это почему-то напомнило древнерусскую крепостную архитектуру, но смотрю на фото - и вроде бы нет. Церковь построена в XIII веке, но внутри - сплошное барокко, так что снаружи, получается, интереснее. Правда, сфотографировать так, чтобы она влезла в кадр, практически невозможно: слишком близко стоят дома и слишком узки окрестные улицы (на второй фотографии, сверху, восьмигранник видно даже лучше).





Всего в паре кварталов от Сант-Эрколано находится еще одна церковь - Св. Доминика (Basilica di San Domenico, wiki) с характерной укороченной колокольней, построенная в XIV-XV веках на базе церкви V века. Честно говоря, мне хотелось посмотреть остатки фресок и чудотворную гробницу Бенедикта XI, последнего римского папы перед "Авиньонским плененем" (его портрет мы, помнится, видели среди других доминиканцев в зале капитула названной в его честь церкви Сан-Никколо в Тревизо). Но оказалось, что церковь открывается не в 15:30, как думали мы и еще человек 15 собравшихся, и не в 16:00, как написано на ней самой, а в 16:30, и ждать час мы отказались.
Посещение Национального археологического музея (M.A.N.U. Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, сайт, wiki), несмотря на "фамильное" сокращение, тоже в планы не входило (хотя музейная карта есть, уплочено, но с больной головой как-то совсем не хочется ходить по музеям, тем более, что коллекция так себе). (На фото - клуатр монастыря Сан-Доменико, ныне археологический музей.)



Пришлось развернуться несолоно хлебавши. Взамен решили пройтись (а местами проехаться, в туннеле под вокзалом) до эскалатора к Rocca Paolina, а не подниматься пешком.
Rocca Paolina (wiki) - образование, которое можно сравнить разве что с Бастилией: не знаю, какая еще крепость была столь ненавистна населению, что попала под раздачу сразу после "декрета о земле". Построили ее, как ни странно, не под чутким руководством кардинала Альборноза, а вовсе даже через 200 лет, в середине XVI века. В то время Перуджа, относившаяся к папскому государству, восстала против оного государства в связи с повышением налога на соль. Типичный, так сказать, соляной бунт - в Москве такой случился, например, аккурат через 100 лет. Папа Павел III, будучи не худшим главой государства, чем царь Алексей Михайлович, бунт подавил, а чтоб в будущем было неповадно, приказал построить крепость-вывертыш с пушками, обращенными на город. Ну и, чтоб уж совсем наверняка, вместо фундаментов с подвалами использовал дворцы местного олигархического семейства Бальони, фактически владевшего как Перуджей, так и Спелло с Беттоной (помните, я рассказывал, как Спелло лишился городских стен?). Говорят, новая крепость заняла четверть города, вплоть до дворца Приоров.
Естественно, благодарный народ Перуджи в 1848 году, т.е. как только подвернулась такая возможность, крепость порушил (руководил ими тогдашний глава горсовета, наследник Бальони). В настоящий момент ее коридоры "работают" подземными переходами и магазинами. Войти в крепость сверху можно, например, с площади Италии или через Марсовы ворота (wiki), а снизу - приехать на эскалаторе с площади Партизан (piazza Partigiani), где находится самая центральная парковка города. Ну, и от вокзала тоже можно - нужно только пройти метров 200.
Сказать по правде, я видел много крепостей, от лондонского Тауэра до псковского Крома, но Rocca Paolina, я вам скажу, огромина. В ней, на самом деле, очень много народу, люди идут сплошным потоком, просто это почему-то не очень заметно.









Поднявшись наверх, порядочный фотограф идет на смотровую площадку. Вот, например, Сан-Доменико с его недоколокольней, а на заднем плане игла Сан-Пьетро, куда мы решили не идти, а ехать.



Говорят, с этой точки можно увидеть всю Умбрию. Это я, конечно, сомневаюсь: до Орвието, скажем, по прямой 60 км, что уж говорить про Нарни. Но можно попробовать увидеть хотя бы Ассизи. Для удобства навигации здесь установлен указатель направлений. Ну, что, видите Ассизи? Я вижу.



Дальнейшего нашего пешего движения по Перудже фотоистория не сохранила: куда-то шли, заходили в какие-то магазинчики, потом снова погрузились в миниметро и доехали до piazzale Umbria Jazz, где нас уже заждался Ваня. В принципе, следующую часть нашего маршрута можно было пройти и пешком, но тут есть несколько факторов: во-первых, мы прилично устали, а ехать час - совсем не то, что час идти; во-вторых, я надеялся раскрутить Мышу на заезд в пару отдаленных мест; наконец, в-третьих, снова начался дождь, под которым гулять крайне неприятно.
В общем, сперва мы заехали к церкви Св. Констанция (Chiesa di San Costanzo, wiki), первого епископа Перуджи. Церковь построена как минимум в XI веке, но категорически перестроена в конце XIX века в неороманском стиле и теперь напоминает Третьяковку (хотя отдельные детали явно из давно былых времен). Естественно график работы ненормированный, т.е. когда открыта - неизвестно. Припарковаться придется на улице: просторная парковка перед церковью - только для посетителей детского сада



Снова виден этот керамический декор - похоже, в Перудже и Спелло он был в моде.





Имитация романики, надо же.



От Сан-Констанцо всего 3-4 минуты пешком до базилики Св. Петра (Basilica e Abbazia di San Pietro, wiki), построенной в самом конце X века.



Впрочем, колокольня - XV века, а сама базилика и внутренний двор перестроены и вовсе в XVII-м.



Богато жили отцы-бенедиктинцы: считается, что это вторая по размеру коллекция предметов искусства в Перудже после Национальной галереи. Куда ни плюнь, везде искусство.



Вон, даже под балдахином - и то картина.



К сожалению, количество не означает качество: картины, как говорится, большие, дорогие, а толку - чуть. Тут есть полиптих Перуджино (правда, говорят, что в копиях: оригиналы разбросаны от Национальной галереи до Рима, Руана и Лиона, wiki), его же "Пьета"...



тот же сюжет Бонфильи...



вот еще одна мне понравилась, но не знаю, кто автор.



Самое интересное в базилике - резной деревянный хор.



Ни одна фигурка на подлокотниках не повторяется.











Мои любимые - вот эти. Очень вальяжные.



Но самое интересное таится во внутреннем дворе.



Здесь сохранились фрески XIV века, на фоне болота внутри базилики они - просто глоток свежего воздуха.



"Пьета".



Титульный Св. Петр с коллегой.



"Благовещение". Чем это машет Мария, неужели бумажным пакетом?



"Чудо Св. Георгия о змие".



Наконец, "Троица", аналогичная той, что мы видели в церкви Св. Агаты.







Некоторые даже называют эту фигуру "Трехголовой Мадонной", принимая за женщину, но это, конечно, не так: посмотрите, все три лица - с бородами. Удивительная вещь на стыке всех канонов.



Честно говоря, ужасно хотелось успеть еще в Chiesa di Santa Maria Assunta In Monteluce (wiki), но Мыша категорически воспротивилась: сказала, что в это время дня серпантинов ей уже не хочется. А там и не серпантин вовсе... А что дорога вьется - так она же в горизонтали вьется, а не вверх-вниз, какой же это серпантин? В общем, не поехали. Хотя, я думаю, смотреть там реально все равно нечего: фрески Джулио Романо, сделанные по эскизам Рафаэля, давно в Ватикане, а на их месте копии XIX века.

Так закончился наш последний день в Умбрии.

<i>Что еще осталось за кадром:</i>
Перуджа в смысле мест "на посмотреть" довольно богата, но по тем или иным причинам мы их либо вообще не рассматривали, либо отвергали по ходу пьесы. Начнем с интересных, но отвергнутых.
1. Complesso templare di San Bevignate (сайт, wiki) - должен быть потрясающе интересный монастырь тамплиеров с росписями аж XII века. К сожалению, работает только в субботу и воскресенье (не успели бы при всем желании).
2. Ipogeo dei Volumni, Antiquarium e Necropoli del Palazzone (сайт, wiki) - этрусский некрополь. Вход с музейной картой бесплатный. Причина проста: стоит на отшибе, подъехать неудобно, припарковаться негде.
3. Cappella San Severo (сайт, wiki) - капелла с единственной фреской, зато авторства сразу Рафаэля и Перуджино. Бесплатно с музейной картой. Стояла безумная очередь.
4. Chiesa e complesso di Santa Giuliana (сайт) - цистерианский женский монастырь, фрески XIII века. Церковь открыта с 11 до 12 в воскресенье, во время мессы, или по предварительной записи на точное время (может, повезет, если живете в Перудже).
5. Chiesa di San Prospero (сайт) - фрески Бонамико, 1225 год. Только по предварительной записи по телефону, не смогли договориться.
6. Museo-Laboratorio di Vetrate Artistiche Moretti Caselli (сайт) - музей-лаборатория витражного стекла. Помимо собственно технологии интересна сама расписная музейная комната, напоминающая музей-квартиру Васнецова. Работает во вторник и среду, с 10 до 13, еще и находится на отшибе.

Дальше то, что не заинтересовало:
7. Pozzo Etrusco или Pozzo Sorbello (сайт, wiki) - этрусский колодец. Если уж не пошли в Орвието в колодец Св. Патрика, то уж здесь вопросов нет. Бесплатно с музейной картой.
8. Oratori di San Bernardino e di Sant'Andrea o della Giustizia (wiki) - интересная резьба и майолика, но было несколько в стороне от нашего маршрута, так что даже не планировали.

Следующий пост - чисто справочный, о том, что хотели. но так и не посмотрели в Умбрии: вдруг кому-то повезет больше.

[jjjmindless]

интермеццо: что еще мы могли бы посмотреть в Умбрии

Список не претендует на всеохватность, но составлен с любовью, и мне очень хочется верить, что кому-то он может быть полезен в его собственном открытии Умбрии.



Начнем с окрестностей того места, где мы жили - Боско.

Пьеве Пальячча
Chiesa di Santa Maria Immacolata (LDS) - впервые упоминается в XII веке, внутри фрески XIII и XIV веков. График работы неизвестен, электронной почты нет, телефон прихода не отвечает. Адрес: Str. Pieve Pagliaccia, Pieve Pagliaccia, в 50 м есть микроскопическая парковка.
Рипа
Город-замок Рипа XIII века (Castello di Ripa, wiki, LDS), крохотный, но очень живописный. Все оставляли его на какой-нибудь солнечный вечер, но либо вечера были не солнечные, либо уставали и уже лень было ехать. Адрес: Via Monza, Ripa, есть парковка у ворот замка.
Рокка Сант-Анджело
Полузаброшенная крепость Rocca Sant’Angelo XIII века (не руины, wiki, LDS) и скит Eremo S.Maria in Arce XII века (LDS) с фресками школы Джотто, а также Бартоломео Капорали, Спаньи и Доно Дони. По крепости можно погулять в любое время, а вот в скит стоит приезжать с 9 до 12 - в это время монахини не заняты молитвой и кто-то из них обязательно вас проводит (во всяком случае, они обещают). Но с 9 до 12 мы никак сюда не попадали. Адрес: Via Rocca Sant’Angelo, Rocca Sant’Angelo, есть парковка справа от бывших ворот крепости.

Далее - Фолиньо, более-менее популярное местечко, но почему-то почти обойденное отчетами. Вернее, понятно, почему: центр города небольшой, зато все, что вокруг, в послевоенном индустриальном стиле. Тем не менее, есть что посмотреть.
Сперва о парковке. Бесплатные есть на Via Trasimeno и Via Aldo Capitini, это вполне себе большие парковки, но у них есть существенный минус: расположены за вокзальной площадью, до собора идти минут 15-20. Далее по стоимости и приближению к центру: парковки Stazione FS Metropark (Piazzale Unità ď Italia, 0.80 евро в час, 10 минут), Quintana (Viale Mezzetti, 1.05, 7 минут) и Porta Romana "le Scale" (правый ряд под землю с Viale Cesare Battisti, 1.15, 5 минут) - на любой вкус и карман.
Смотреть:
1. Собор (Duomo San Feliciano, wiki) - целых два красивых фасада, внутри барочно и пусто, хотя в музее есть работы местного уроженца Никколо Алюнно. Адрес: piazza della Repubblica.
2. Дворцы XV-XVI века на той же площади: Palazzo Comunale (wiki), Palazzo Trinci (сайт, wiki) c пинакотекой и археологическим музеем, Palazzo Orfini (wiki) c музеем печатной книги (здесь была впервые напечатана "Божественная комедия").
3. Ворота Сан-Феличианетто (Porta San Felicianetto, Via Umberto I, описание) - последние остатки крепостной стены.
4. Церкви: Chiesa di San Nicolò с двумя полиптихами Никколо Алюнно (Piazza S. Nicolo), Chiesa di San Salvatore XIII века с красивым фасадом и деревянным распятием (Piazza Giuseppe Garibaldi), Chiesa di Santa Maria Infraportas XII века с интересными росписями (Piazza San Domenico), плюс немного на отшибе (4 км) Chiesa di San Giovanni Battista (LDS) c романской резьбой, настоящий кладезь (Via Antonio Allegri, 2, San Giovanni Profiamma, есть большая парковка, расписание неизвестно).

На шоссе возле Треви, в местечке Пьетраросса, есть недавно открытая после реставрации Chiesa di Santa Maria di Pietrarossa (LDS) с большим количеством фресок XIII-XV века. В связи с тем, что реставрационные работы еще идут, посещение только по предварительному созвону (контактные лица Franco Spellani 335.5917853 или Cagnoni Enrico 333.8672773). Адрес: Via Pietrarossa, 11, Pietrarossa, есть парковка.

Наконец, обещанный маршрут по маленьким городкам и деревням между Сполето и Нарни

San Brizio
Chiesa di San Brizio (LDS) - романская церковь XII века, c полами "кирпичного косматеско", резьба, фрески XV века. Расписание неизвестно, есть парковка.
Vallo di Nera
Борго Castello di Vallo di Nera (LDS), Chiesa di Santa Maria (LDS, фрески XV века, в т.ч. с "Троицей", аналогичной перуджийским, адрес: Piazza San Giovanni Battista) и Chiesa di Santa Caterina (LDS, остатки фресок XV века, адрес: Piazza Garibaldi, 1). Большая парковка у ворот замка (съезд направо с SP472).
Castel San Felice
Abbazia di San Felice e Mauro (LDS) - монастырь XIII века, романская резьба, алтарная преграда косматеско, фрески XV века. Открыта с 10.30 до 18.00, есть парковка.
Caso и Gavelli
Борго Castello di Caso (LDS) и Chiesa della Madonna delle Grazie (LDS) - крайне редкие фрески Джованни Спанья и др. Добираться по SP471, доехать до указателя конца деревни Caso и резко свернуть направо).
Chiesa di Santa Cristina (LDS) - фрески Спанья и др., включая восхитительные примитивы. Церковь расположена через 1 км после Caso по SP471, далее 100 м по грунтовке (съезд по указателю)
Chiesa di San Michele Arcangelo (LDS) - 140 кв. м росписей Спанья. Деревня Гавелли расположена через 6 км после Caso по SP471, парковка на центральной площади, затем пешком вниз к церкви.
Чтобы попасть в церкви Казо и Гавелли, мы списались с мэрией Сант-Анатолия-ди-Нарко и договорились о шпионской встрече: ключи должен был передать нам в запечатанном конверте бариста в баре с характерным названием "Hakuna Matata". Если кому-то нужен контакт человека, продавшего нам ключи, пишите в личку.
Ferentillo
Abbazia di San Pietro in Valle (сайт, wiki) - жемчужина Умбрии, монастырь с росписями 1190 года и барельефами лангобардского периода. В здании монастыря сейчас гостиница, но церковь открыта (10.00-13.00, 15.00-18.00). Адрес: Via dell'Abbazia, Ferentillo.
Arrone
Средневековый борго и крепость XII века на холме (LDS), Сhiesa di San Giovanni Battista (LDS, росписи XIV-XV века, адрес: piazza Garibaldi) и Сhiesa di Santa Maria (LDS, росписи XIV-XV века). Погулять по городу можно и так, а попасть в церкви - только во время службы или договорившись об экскурсии с экскурсии Alberto Ascani, 335.5913547. Парковка на Via Piè d'Arrone (со стороны SP4), дальше на холм на фуникулере или пешком.
San Gemini
Собор X века (Chiesa di San Gemine, сайт, адрес: Via Campo di Fiori) к сожалению, полностью перестроен изнутри в эпоху позднего барокко. Зато интересны Abbazia di San Nicolò (LDS, резьба XI-XIV веков, росписи XIII века, Via San Nicolò), Chiesa di San Francesco (сайт, росписи XIII века, адрес: Piazza San Francesco, открыто 7:30-19:30) и Chiesa di Santa Maria de Incertis, она же chiesetta Priorale di San Carlo (сайт, росписи XIV-XV века, адрес: Piazza Palazzo Vecchio, открыто 9:00-18:00). Парковка: Piazzale delle Poste или Vicolo del Sole.

Надеюсь, это было не сильно утомительно.

[Саша К.]

Если бы Умбрию вдруг купили китайцы и увезли в Гоби, её можно было бы на 8% восстановить по вашему посту. Спасибо

[Кинель]

Огромное спасибо за Ваш отчет. Надеюсь, пригодится мне в качестве путеводителя, когда поеду в те места. Пока в мечтах. Живопись, церкви - Ваш особый интерес..?

[jjjmindless]

Огромное спасибо за Ваш отчет. Надеюсь, пригодится мне в качестве путеводителя, когда поеду в те места. Пока в мечтах.

Вам спасибо, что читаете.

Живопись, церкви - Ваш особый интерес..?

Да, живопись - безусловно, причем именно ранняя итальянская, хотя и искусство в целом тоже: архитектура, скульптура, мозаика. Видимо, сказывается художественная школа - или, наоборот, она развила имевшиеся наклонности. Что касается церквей (и религиозной тематики в целом), то в описываемый период другое искусство практически и не существовало, так что церкви просто виднее на общем фоне. Хотя иногда интересно и просто в хитросплетениях сюжетов росписей покопаться: среди святых такие персонажи попадаются, что ахнешь.

[jjjmindless]

день 7, часть 1: Флоренция (дорога и гостиница)

Что можно сказать о дороге во Флоренцию? Хорошая дорога, ровная. А когда съезжаешь с RA6 на A1 (она же E35), вообще перестаешь о ней думать: едешь себе и едешь, выскакиваешь у самого аэропорта, точнее даже, у места сдачи машины.
Но тут уж судьба отомстила нам за легкую дорогу и самонадеянность. Сдавать машину предстояло с полным баком, и мы, естественно, решили заправиться как можно ближе к конечной точке. (Можно вспомнить лайфхак на тему "плюс-минус 100 км - разницы нет", но это далеко не всегда так). В принципе, все в курсе, что заправки на трассе дорогие (разница в 20 центов на литре - это прилично), а вот заправки непосредственно в районе Перетолы - вполне приличные по ценам, причем, судя по карте, прямо на кругу у аэропорта их штук 5.
Так вот: не верьте! И в самом начале отчета я даже называл причину. Некоторые считают, что Собянин - крот: нет, ребята, крот - это тот, кто перекопал всю Флоренцию от вокзала до Перетолы, причем так, что, например, на внутренней стороне упомянутого круга больше нет ни одной заправки (от слова вообще). Ладно, подумали мы, сейчас проедем по кругу чуть дальше, там, у самого аэропорта была, вроде бы, еще одна заправочка...
И да, представьте себе, она там есть, и с хорошей ценой на топливо. И мы даже ее видим - до нее метров 200. Метров 200 сплошной, глухой пробки из-за аварии. Минут 20 мы в ней постояли - ни на метр не сдвинулись. Хорошо еще, стояли у последнего разворота, и когда машины за нами начали отчаливать, мы смогли к ним присоединиться.
Через какие-то безумные промзоны выкатываем на Viale Alessandro Guidoni где-то в километре от аэропорта - и начинается квест. Двухчастный. Часть первая: найди в раскопках слева от дороги работающую заправку (уже какую угодно, по любой цене, лишь бы было). Часть вторая - попади к месту сдачи машины, не проезжая мимо аэропорта. Надо сказать, с обеими задачами без Фроси мы бы не справились. Да, она не знала, где этот безумный крот копается #прямосейчас, но зато ей хватило терпения вывести нас из лабиринта частично перекрытых односторонних (напоминаю: Флоренция!) улиц и через какие-то запаркованные дворы с узкими въездами между двух заборов доставить на место.
Урок на всю жизнь: никогда ничего не оставляйте на последние 500 метров.

Но развлечения на этом не кончились. Успешно и быстро сдав машину, мы направились к остановке наветты, чтобы добраться до аэропорта. А на остановке почему-то довольно много людей. Ну, думаем, мало ли. И только через 20 минут, когда наветта так и не появилась, "Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет четвертой стены": мы связали два и два, осознав, что наветта-то дворами не ходит, поэтому стоит сейчас в той самой глухой пробке. Причем мы это знаем, а остальные потенциальные пассажиры не знают.
Был произведен предварительный расчет баланса. С одной стороны - неизвестное время ожидания наветты (или пешком с прыжками через автомобильную развязку), потом ожидание автобуса, 10 евро на билет за двоих и путь от вокзала = час времени и 10 евро. С другой - вот он, таксист, готовый довезти прямо до гостиницы за 10 минут и 15 евро (в итоге получилось даже 14). Разумеется, мы погрузились в такси. (Напоследок я честно сообщил распорядителю на парковке, что наветта не придет, но он сказал, что уже в курсе).

К гостинице у нас больших запросов не было: удобства в номере, пешком до центра, ранний заезд, ранний выезд. С учетом безумных флорентийских цен было выбрано заведение с оригинальным названием Bed & Bed Peterson (сайт, 7.6 от букинга) - не bed & breakfast, а именно bed & bed, что бы это ни значило. Находится оно прямо напротив единственного в районе цветущего балкончика.



Разумеется, в 10 утра нас никуда не поселили, но дали возможность оплатить номер (картой), выдали ключи и предложили оставить вещи (хотя и не в отдельной багажной комнате, а в общем холле, что меня несколько удручило). Заведение расположено в переделанной квартире на 1 этаже (русском втором), есть лифт. Номера не очень большие, но и не маленькие.



Кровати удобные, сантехника чистая, хорошая, даже дверь в туалет запирается, а не как обычно. Есть телевизор, бесплатный wi-fi. В общем холле холодильник, чайник, кофеварка (чай, кофе и кекс бесплатные, но общие, так что могут кончиться). Девушка на ресепшне пообещала нам завтрак в постель и поинтересовалась, к какому часу его подать, но услышав, что мы собираемся выйти в 5, слегка изменилась в лице. Мы предложили ей остаться с вечера, но она не оценила.
Есть, на самом деле, и минусы. Звукоизоляция в самой квартире никакая, и если попадутся шумные соседи, ночь может стать веселой. Кроме того, Via Guido Monaco, куда выходили наши окна (часть других, насколько я понял, выходит во двор), довольно шумная, в том числе ночью, а с 5 утра по ней уже начинают часто ходить автобусы, тоже не самый удачный вариант. Впрочем, нас все устроило, и мы пошли гулять.

[jjjmindless]

день 7, часть 2: Флоренция (Санта-Мария-Новелла)

Что касается посещения разных мест, то мы решили устроить себе максимально легкую программу: 3 места, где уже были 6 лет назад (но некоторые ничего не помнят), и 2 места, где еще не были, но ужасно хотим. И первой в этом списке оказалась церковь Санта-Мария-Новелла (Basilica di Santa Maria Novella, сайт, wiki) где начинается действие "Декамерона".



Читая свой старый отчет, я осознаю, что писал тогда больше о впечатлениях в целом, чем о каких-то частностях: типичный случай "синдрома Стендаля" - два абзаца, и то больше о перспективе. Давайте в этот раз рассмотрим хотя бы кое-что.



Начнем с хитрой детали. Если вспоминать художников, работавших в церкви, первым делом назовут Гирландайо, потом, может быть, Филиппино Липпи, Нардо ди Чоне и Мазаччо. Но сколько из тех, кто сюда входит, знают о контрфасадном люнете "Поклонение младенцу" работы Боттичелли? А о том, что он написан в подражание тому же сюжету учителя, Филиппо Липпи, в Сполето?





На левой стене невозможно не заметить "Троицу" Мазаччо (wiki), произведение революционное во многих планах: так, это первый опыт интеграции нарисованной архитектурно-скульптурной композиции внутрь настоящей и яркий пример "возрожденческой" перспективы.



Нижнюю часть, с гробницей, в свое время прикрыли настоящим алтарем, да так, что никто не заметил подмены. Потом верхнюю часть перенесли на другую стену, а нижнюю забыли - пришлось возвращать.



Редкие лица у Богоматери и Св. Иоанна.





Донатор, одетый как гонфалоньер справедливости (государственная должность Флорентийской республики), изображен вровень со святыми - вероятно, это тоже первый раз.



Среди боковых капелл моя любимая - капелла мантуанских Строцци (Cappella Strozzi di Mantova, wiki), оплаченная Томмазо Строцци во искупление греха ростовщичества (представьте себе). На стенах изображены "Страшный суд", "Ад" и "Рай", соответственно, все три - работы Нардо ди Чоне. Вероятно, это первое в истории (капелла расписана около 1360 года) использование для такого цикла больших площадей. Алтарный образ Андреа Орканьи, брата Нардо ди Чоне.



К сожалению, "Ад" сильно пострадал от времени и влажности. С цветами здесь произошло то же, что с цветами фресок Чимабуэ в верхней базилике Ассизи: темные тона выцвели, а светлые - потемнели, превращая композицию в негатив. Интересно, что "Ад" у Нардо ди Чоне структурирован по Данте.







"Рай" представлен в виде сюжета "все святые": редкая версия, которую можно встретить, например, в Санта-Мария-ди-Кастелло в Генуе.







Алтарная капелла (или капелла Торнабуони, wiki) расписана Доменико Гирландайо, учителем Микеланджело (возможно, сам Микеланджело тоже поучаствовал: в его ранних записях есть эскизы одной из местных фресок). Здесь, пожалуй, самые известные росписи, изображающие житие Богоматери и житие Св. Иоанна Крестителя.



Как и положено, фрески читаются снизу вверх, в сторону центра: "Обручение Богоматери", "Избиение младенцев", "Успение".



"Рождество Богоматери": в отличие от других фрагментов, где действие происходит на воздухе или в абстрактной галерее, здесь показан настоящий флорентийский дом и настоящие родовые хлопоты зажиточного флорентийского семейства, причем присутствуют не только роженица с повитухой, но и явившаяся в сопровождении служанок и компаньонок Лукреция Торнабуони, дочь донатора.



А вот сам алтарь сделан только в XIX веке, что абсолютно понятно по облицовке, имитирующей собор Санта-Мария-дель-Фьоре.



Капелла Филиппо Строцци (Cappella di Filippo Strozzi, wiki) расписана представителем младшего поколения флорентийских живописцев Возрождения, Филиппино Липпи и посвящена Св. Филиппу (тезке донатора) и Св. Иоанну Евангелисту. Центральное место тут занимают два сюжета из "Золотой легенды": "Воскрешение Св. Иоанном Друзианы"...





...и "Изгнание Св. Филиппом дракона из храма в Иераполисе". О последнем подробнее.
Однажды язычники захватили Св. Филиппа и решили принести его в жертву в храме Марса (вот он, на пьедестале, вместе со своими священными животными, волчицей и дятлом).



Но в тот момент, когда жрец стал разжигать огонь, из-под алтаря выбрался дракон (в православном каноне ехидна).



Своим зловонным дыханием он сразил сына жреца и многих других присутствующих.



Но Св. Филипп прогнал его, а затем воскресил погибших и исцелил отравленных. Жители были довольны и разрешали Св. Филиппу проповедовать, пока он не исцелил и не обратил в христианство жену градоначальника Никанора, укушенную змеей. Может, змея ее укусила не просто так, но Никанор вместо радости проявил неблагодарность и приказал распять Филиппа вверх ногами, что и было сделано.

Капелла Барди (Cappella Bardi, wiki) посвящена Св. Григорию Великому. В люнетах здесь есть практически побелевшие фрески Дуччо, а основной цикл выполнен "псевдо-Далмазио", художником XIV века, последователем Джотто и болонца Далмазио.







Когда мы были здесь в прошлый раз, музей (а здесь есть еще музей) почему-то был закрыт - то ли были мы слишком рано, то ли что-то еще. Поэтому фрески Испанской капеллы (Cappellone degli Spagnoli, wiki) работы Андреа ди Бонайути стали для меня откровением, так что остановлюсь чуть подробнее.
"Страсти Христовы": "Крестный путь", "Распятие" и "Сошествие в Ад".



"Триумф Фомы Аквинского": священные науки и их воплощения



"Спасение апостола Петра".







"Церковь воинствующая и побеждающая". Праведники слева, грешники (всякие там музыканты) - справа, под ними внизу Св. Доминик, Св. Петр Мученик и Св. Фома Аквинский.



Возле собора Санта-Мария-дель-Фьоре собрались лучшие: римский папа и император Священной римской империи (у ног которых свернулись "псы господни", domini canes), Джотто и Чимабуэ, Данте, Петрарка и Бокаччо в сопровождении Беатриче, Лауры и Фьяметты



Св. Петр пропускает в рай души дев, отринувших мирские искушения.



"Зеленый клуатр" (Chiostro Verde, wiki).



Фрески отсюда принадлежат кисти Паоло Учелло с дополнениями Вазари. Сейчас они перенесены в дальний корпус и восстановлены, но, пожалуй, это самое слабое, что представлено в музее. Учелло известен как проповедник перспективы (взгляните на горы, например) в ущерб фигурам и колориту, но здесь ни фигур, ни колорита, ни реальной перспективы (кроме "Страшного суда", да и то).
"Первородный грех".



"Изгнание из рая" и "Труды прародителей".



Но все равно, общее впечатление настолько сильное, что уподобляешься вот этому ягненку, летящему на облаке.





Естественно, это не все, чем может похвастаться Санта-Мария-Новелла: здесь есть работы Джотто, Брунеллески, Гиберти, Джамболоньи, Бронзино, Вазари и т.д., но все это надо ходить и рассматривать самостоятельно (желательно с применением хорошей оптики). Я бы сказал, что по-хорошему на это нужно не меньше часа, а при грамотном подходе - и двух. Мы уложились в полтора, и я считаю, что после этого нужен большой перерыв. Но для этого надо жить во Флоренции хотя бы недельку, у нас же был только один день.

[jjjmindless]

день 7, часть 3: Флоренция (капеллы Медичи и Сан-Марко)

Есть во Флоренции местечко, которое 6 лет было моей идеей фикс: капеллы Медичи. В первый наш визит они еще закрывались по понедельникам, как все музеи. Во второй - работали до 13:50 (как периодами бывает и сейчас), и после Уффици мы туда не успели. Ну, как говорится, бог любит троицу.
Собственно, капеллы Медичи (а не капелла, как иногда говорят, Cappelle Medicee, сайт, wiki) - приличных размеров комплекс при церкви Сан-Лоренцо, в целом состоящий из трех помещений: крипты, "капеллы принцев" и новой сакристии, причем только последняя - творение Микеланджело.
Крипта не очень интересная: там проходят выставки всевозможных реликвариев, по большей части поздних, когда ценились количество золота и вычурность форм, а не красота или сюжет (не могу не вспомнить реликварий в Орвието или в соборе в Генуе - какие же замечательные вещи). В крипте же находятся гробницы последнего итальянского кондотьера, родоначальника герцогов Медичи Джованни далле Банде Нере (это он сидит перед церковью в неприличной позе) и его жены. (На самом деле, у церкви Сан-Лоренцо есть еще одна крипта, где похоронены Козимо Старший Медичи и Донателло, но туда людей со стороны не пускают.)
В "Капелле принцев", конечно, никаких принцев нет - есть герцоги, а это, согласитесь, слегка другой коленкор. Зато с точки зрения декора некоторые принцы могут не просто позавидовать, а съесть свою шляпу (или там галстук, у кого что) от зависти: восьмигранная капелла с вторым по высоте в городе куполом (после купола Брунеллески самизнаетегде) облицована разноцветным мрамором, порфиром и гранитом...




Саркофаги, кроме одного, гранитного, тоже из полихромного мрамора с инкрустацией и герцогскими коронами (жалко, статуй в нишах только две - не доведено дело до конца)...







В основании пилястров гербы "подопечных" городов...





Купол наборный и расписан весьма богато...



Шикарный пол...





В общем, тот редкий случай, когда Исаакиевский собор и Эрмитаж нервно курят в сторонке. Есть повод гордиться.
Особо хочу отметить алтарь: если вы когда-нибудь видели такую инкрустацию, то я - нет.











Честно скажу, я от таких "роскошеств" был в восторге последний раз лет в 12 и с тех пор испытываю к ним лютую ненависть, но не оценить размах и мастерство у меня не хватит совести. Действительно круто.
Что касается новой сакристии (wiki) - есть еще старая (wiki), работы Брунеллески, с декором Донателло и Луки делла Роббиа, - то я себе ее представлял совсем другой. Не знаю, какой именно - может быть, более похожей на церковь, а не на запасник музея? Во всяком случае, надгробия герцогов Урбинского и Немурского, хорошо знакомые мне хотя бы по слепкам в Пушкинском музее, и тут выглядят какими-то не настоящими.



Я помню, какой испытал трепет 2 года назад в Риме, когда оказалось, что с детства знакомый Моисей на гробнице папы Юлия II - такой: желтоватый, мускулистый даже не по форме, а по структуре, когда прожилки мрамора кажутся живой человеческой кожей. Здесь же чувствуется рука мастера, но структура мрамора - не очень (даже немного странно, что Микеланджело так долго его выбирал).



Отдельно хочется сказать про женские фигуры. Для итальянского (и, в целом, европейского) искусства эпохи Возрождения вообще свойственно не уметь изображать женщин и детей. Ощущение, что так проявился запрет на тело в католичестве: даже когда живопись и скульптура ушли от готической диспропорции и обрели анатомическую точность, это коснулось только мужской фигуры, поскольку подмастерьев всегда можно было раздеть, поставить в нужную позу и рисовать часами хоть лицо, хоть тело, добиваясь грамотности расположения мышц и рефлексов.
С женщинами не так. Есть замечательные образцы: тут надо снова сказать про Филиппо Липпи и Сандро Боттичелли с их музами - и противоположные примеры у сиенцев, которым, видимо, категорически не везло с женами. Но одно дело - позировать лицом, а совсем другое - телом. Есть даже ощущение, что художники и жен-то своих не видели голыми при обычном освещении, не то что натурщиц. Так и рождались монстры с грудью на плече или на боку, по принципу "где-то там что-то там у нее есть". С детьми еще хуже: если младенец Иисус просто похож на уменьшенного восьми-десятилетку, как у Джотто, или на двадцатилетнего юношу, как на греческих иконах, - считай, повезло, может же быть и просто диспропорциональный уродец. Даже у Леонардо с его эстетством младенцы не живые - потребовался Рафаэль (пусть и стоящий на плечах Перуджино), чтобы младенцы обрели естественный вид.
Надо сказать, что с младенцами у Микеланджело порядок - он всегда, даже в ранних работах, на младенцах не экономил: видимо, как это ни прискорбно, трупы младенцев ему попадались наряду с трупами взрослых мужчин, которых он вскрывал, тщательно шифруясь от церкви. То ли трупы женщин ему не попадались, то ли слухи об ориентации - не вымысел, но с голыми женщинами, в отличие от одетых, у Микеланджело явно было не очень.
Скажем, ночь - очевидный мужчина с неумело приделанной грудью (еще и такой конфигурации, что в жизни не сыщешь).



Грудь Авроры (Утра) больше напоминает женскую, но фигура по-прежнему мужская, хотя и не столь ярко выраженная, как в случае с Ночью.



На этом фоне Мадонна Медичи на надгробии Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, убитого во время заговора Пации, смотрится эталоном стиля и анатомической точности, хоть и построенной по классическим греко-римским образцам (скажем, лицом Мадонна явно напоминает Афину, а то и Геру, если принимать во внимание нос). Безусловно, видно, что это та же рука, что сделала Рахиль для гробницы папы Юлия II в Риме, а вот единство авторства с ватиканской "Пьетой" может вызывать вопросы: "Пьета" восхитительно современна, а здесь намеренный посыл в античность (в отличие от окружающих Космы и Дамиана, сделанных учениками по эскизам и моделям мастера - эти совсем не смотрятся древними).



В общем и целом, задачу мы выполнили, капеллы Медичи посетили. Мне лично это удовлетворения не принесло - скорее, разочарование. Хотя тут каждый видит по-своему, конечно.

Закрывая другой гештальт, мы пошопились на Mercato di San Lorenzo, прикупив обещанную Мыше пару сумок и пару кошельков. Говорите что хотите, но флорентийская кожа прекрасна, а сторговаться можно всегда. Правда. мне показалось, что ассортимент сумок слегка поуменьшился, но м.б. это только показалось.
Подняв таким образом себе настроение, мы направились в любимое место - монастырь Сан-Марко (wiki). Если вы вдруг здесь не были или путаете флорентийский Сан-Марко с венецианским, обязательно посетите: запомнится надолго, обещаю. (Кстати, в связи с тем, что опять шел дождь, у входа нас встречала девушка, ловкими и быстрыми движениями натягивавшая на наши зонты специальные полиэтиленовые чехлы, чтобы не капало. Мы нервно сглотнули.)
Монастырь был построен в XIII веке, но только в 1437 году перешел в руки доминиканцев. Заручившись поддержкой Козимо Медичи, который привлек великого архитектора Микелоццо и оплатил расходы, монастырь быстро стал одним из важнейших во Флоренции. Вдобавок Козимо организовал при монастыре первую в истории города публичную библиотеку и попросил выделить ему келью для медитаций (в отличие от других монахов, окно в келье у Козимо выходило на север, где меньше солнца, и было размером с ладонь).
Монастырь расписали местные монахи - правда, надо понимать, что это были фра Джованни (Анджелико) и фра Бартоломео. С появлением во Флоренции Савонаролы (которого, на свою голову, пригласили именно Медичи) монастырь стал его штабом, а он сам - настоятелем. Трехкомнатную (в отличие от всех прочих: даже у Козимо все две маленькие комнаты) келью Савонаролы с выставкой орудий для уничижения плоти можно посетить и сейчас.



Экспозиция музея, в основном, состоит из работ фра Анджелико: они размещены на первом этаже, у входа (бывший странноприимный дом) и в зале капитула, на втором в кельях и коридорах (включая одно из лучших "Благовещений" в истории, wiki - только посмотрите на выражение лица Марии!). Отдельно надо сказать про книжные миниатюры в библиотеке второго этажа: насколько же фра Анджелико лучше, тоньше, интереснее своего современника Заноби Строцци, насколько Строцци архаичнее!
Фотографировать в музее нельзя - в кельях за этим довольно строго следят, хотя "Благовещение" все равно массово щелкают с лестницы, где охраннику не видно. А вот внизу можно и поснимать немного, если хочется. Честно говоря, нам хотелось мало, мы ходили и в очередной раз поражались тому, насколько хорош фра Анджелико. Но одну работу частично пощелкали: это "Распятие со святыми" из зала капитула (wiki). Не верится, что это 1442 год: Вероккьо было 7 лет, а Лоренцо Великолепный, Гирландайо, Боттичелли, не говоря уж про Леонардо и Микеланджело, еще не родились. Посмотрите на эти лица и скажите мне, что фра Анджелико прост и примитивен!











Среди других представленных художников - уже упомянутый фра Бартоломео (написавший, кстати, самый известный прижизненный портрет Савонаролы), Паоло Уччелло, ученик фра Анджелико Беноццо Гоццоли, Бартоломео Капорали, Лука и Андреа делла Роббиа и многие другие. В качестве примера - "Тайная вечеря" Гирландайо (wiki): даже кажется, что за 40 лет с момента "Распятия со святыми" живопись шагнула не очень далеко, хотя на самом деле был пройден огромный путь.





В общем, Сан-Марко - место к посещению обязательное.

А для нас во Флоренции есть еще одно обязательное к посещению место: так уж получилось, что традиции зайти поесть "к дуракам" мы не изменяем, несмотря безусловный интерес к другим местам и регулярную критику знатоков, считающих Borgo San Lorenzo отвратительным туристическим районом, а рестораны, где есть русское меню и куриная грудка - не стоящими внимания. Так что - в очередной раз I Matti (сайт).
Брали: риболита, cacio e pepe (пичи с пекорино и черным перцем - просто и потрясающе вкусно, ничуть не хуже местной вкуснейшей аррабиаты), панакотту и восхитительный тирамису (местный точно входит в тройку самых вкусных из тех, что я ел). В общем, "дураки" снова не подкачали. И это хорошо, потому что день подошел только к середине, и нас ждали еще два важных места.

[Chutorynka]

jjjmindless, я в полном восторге от вашего отчета. И снимки шикарные, и повествование, и описание еды, но более всего зацепили ваши художественные разборы фресок и других ценностей. Обилие деталей. Конечно от всего этого после прочтения немного мозг "вспух". Но оторваться не могу. Читаю, как только высвобождается свободная минутка. И как я ранее ваших отчетов не видела. Упущение.

[jjjmindless]

И как я ранее ваших отчетов не видела. Упущение.

Спасибо большое, будем стараться! Я сам на форуме в качестве участника недавно, до того только читал. Отчеты большим куском вбросил месяца три назад, немудрено было и пропустить.

[jjjmindless]

день 7, часть 4: Флоренция (Санта-Кроче)

Санта-Кроче получилась у нас 6 лет назад базиликой Шредингера: вроде, мы ее и посетили, но была закрыта вся алтарная часть и практически весь музей. Так что, считай, и не ходили - непорядок. Необходимо было наверстать.

Справка: то, что базилика Санта-Кроче (Basilica di Santa Croce, сайт, wiki), построенная в XIV веке, - самая большая францисканская церковь и один из известнейших готических храмов вообще, есть в любом путеводителе. Построили ее по проекту Арнольфо ди Камбио на месте часовни, заложенной лично Св. Франциском (ее остатки внезапно обнаружились под полом базилики после наводнения 1966 года). В отличие от других итальянских готических храмов (Сиенский, Миланский, Орвиетский соборы) Санта-Кроче оформлен довольно строго, без вычурности - это связано, естественно, с тем, что нынешний фасад появился только в XIX веке. Доминантой внешнего декора принято считать шестиконечную звезду Давида, которая, будучи почитаемым христианами ветхозаветным символом, в храмах встречается нечасто. Разгадка проста: архитектором фасада был правоверный иудей Никколо Матас, который использовал магендавид в качестве "универсального религиозного символа". А спонсировал работы Анатолий Демидов, русский "князь Сан-Донато", вместе с братом Павлом. (Фасад нормально пофоткать не удалось, а почему - скажу в следующей части.)



Вход по-прежнему слева, там, где орел клюет задумчивого Данте в задницу. Очередь, несмотря на негуманные 8 евро за билет, приличная.



Внутри базилика совершенно потрясающая: к и без того впечатляющей готике по проекту Вазари удачно добавлены раннебарочные детали. Большую часть ранних алтарей заменили надгробия "лучших людей Флоренции", превративших Санта-Кроче в этакий флорентийский Пантеон (правда, Пантеон тогда был всего лишь полуразвалившимся римским храмом).



Хотя можно, конечно, сказать, что флорентийцы хоронили здесь всегда: первые могильные плиты на полу уже совсем истерлись, и только остатки надписи говорят, что здесь лежит Бьондо из рода Убертини, удачливый кондотьер и подеста (градоначальник) Пизы.



Есть и семейные захоронения (причем вплоть до начала XX века: а что, уплочено).



Похоже на комаров, а ведь это всем известные пчелы Барберини.





Среди похороненных в Санта-Кроче - изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори, автор врат баптистерия Лоренцо Гиберти, основатель современной политической мысли Никколо Макиавелли, великий оперный композитор Джоакино Россини, автор "Полонеза" Михаил Огинский. Кое-кто представлен кенотафами (пустыми саркофагами): в первую очередь стоит упомянуть так и не отданного Равенной Данте, великого архитектора Леона Баттисту Альберти, Флоренс Найтингейл, Энрико Ферми и Гульельмо Маркони.
Надгробие графа Витторио Альфьери, "отца итальянской трагедии", работы Антонио Кановы.



Лично для меня тут очень важны два человека. Первый - это Галилей.



Пышный саркофаг - обманка, его поставили позже, и мало кто знает, что на самом деле Галилей лежит вот под этой плитой почти у центральных дверей базилики.





А второй - Микеланджело.



Вазари устроил ему величественное надгробие, но что-то мне подсказывает, что сам Микеланджело вряд ли бы рад: сам он считал лучшим памятником себе свои работы.



Впрочем, как бы кто ни относился к Вазари, такого кривого посвящения он, безусловно, не заслуживает: "Джорджо Вазари, рыцарю закона - благодарные потомки. Сделал Лоренцо Таккини, 1585 год"



Надгробия - это, конечно, интересно, но пресловутый "синдром Стендаля" возник у Стендаля (или, как мы знаем, не возник, а был позже придуман) именно здесь. Давайте переходить к росписям. Левые капеллы нас в этом плане не интересуют: во-первых, они открыты только для верующих, во-вторых, половина расписана в XVIII-XX веках. Да, я бы посмотрел на работы Бернардо Гадди (Cappella Pulci-Berardi) и Мазо ди Банко (Cappella Bardi di Vernio, wiki), но если нельзя. то нельзя. А знаменитое распятие работы Донателло (wiki) до осени в Уффици, обидно: было бы интересно хотя бы заочно поучаствовать в его знаменитом споре с Брунеллески, приведенном у Вазари:
"Между тем Донато в то время как раз закончил деревянное распятие, которое впоследствии поместили в церковь Санта Кроче во Флоренции под картиной, написанной Таддео Гадди, и пожелал узнать мнение Филиппо; однако он в этом раскаялся, так как Филиппо ответил ему, что он посадил на крест мужика. Тот ответил: "Возьми кусок дерева и сам попробуй" (откуда и пошло это выражение), как об этом пространно повествуется в "Жизнеописании" Донато. Посему Филиппо, который хотя и имел повод для гнева, но никогда не гневался на что-либо ему сказанное, молчал в течение многих месяцев, пока не закончил деревянное распятие того же размера, но столь высокого качества и исполненного с таким искусством, рисунком и старанием, что, когда он послал Донато вперед к себе домой, как бы обманным образом (ибо тот не знал, что Филиппо сделал такую вещь), у Донато выскользнул из рук фартук, который был полон яиц и всякой снеди для совместного завтрака, пока он смотрел на распятие вне себя от удивления и от вида тех остроумных и искусных приемов, которыми Филиппо воспользовался для передачи ног, торса и рук. Фигура была скомпонована и сложена с такой цельностью, что Донато не только признал себя побежденным, но и превозносил ее как чудо. Вещь эта находится ныне в Сан-Мариа Новелла, между капеллой Строцци и капеллой Барди да Вернио, безмерно прославляемая и в наше время".
Для справки - распятие Брунеллески (wiki). Не знаю, как кому, но мне донателловское нравится больше.

Еще одна работа Донателло (говорят, чуть ли не единственная ни разу не переезжавшая со своего места). "Благовещение Кавальканти" (wiki) он выполнил почти через 30 лет после "Распятия". Его особенностью является то, что Мария стоит перед коленопреклоненным, как и положено, ангелом. Видно, насколько Донателло свободнее в скульптурной форме, чем в юности, но также видно и то, что с пространством он до сих пор не освоился: фигуры полные, без свойственных композициям в нишах сокращений, и поэтому кажется, что им тесновато (посмотрите, как ангел поджимает левую руку) - как будто в рассказанном Вазари анекдоте про Нанни ди Банко фигурировал не Донателло, а кто-то другой.
"Под этой нишей стоят в другой нише четыре святых из мрамора, заказанные тому же Нанни цехом кузнецов, деревообделочников и каменщиков; и рассказывают, что, когда они были закончены круглыми и стоящими отдельно один от другого и ниша была сложена, то, как ни старались, в нее входили только три статуи, ибо некоторых он изобразил с распростертыми руками. Огорчившись и отчаявшись, обратился он к Донато за советом, как пособить несчастью и исправить недосмотр. Донато же, посмеявшись на этот случай, сказал: "Если ты обещаешь заплатить за ужин для меня и всех молодчиков из моей мастерской, я готов заставить этих святых влезть в нишу без всякого затруднения". Когда же Нанни обещал это с большой охотой, Донато на несколько дней отослал его в Прато для снятия кое-каких обмеров и для всяких других дел. Отправив Нанни таким способом, Донато со всеми своими учениками и подмастерьями принялся за работу и стесал у этих статуй у одной плечи, а у другой руки, так что они, потеснившись, поместились в нише и оказалось, что одна положила руку на плечо другой. Таким образом решение Донато, сочетавшего их воедино, скрыло ошибку Нанни, так что, стоя и сейчас на том же месте, они являют очевиднейшие признаки согласия и братства, и тот, кто не знает в чем дело, не замечает первоначальной ошибки".
Впрочем, говорят, что это ошибка или мистификация Вазари, поскольку эти двое святых (wiki) считаются вырезанными из одного куска мрамора.





А вот в восьмигранной кафедре Бенедетто да Майано идея перспективы обыгрывается вовсю, что и понятно: как-никак, полвека прошло.



Алтарная капелла потрясает даже на общем плане.



Росписи Аньоло Гадди посвящены сюжету "Обретение истинного креста". Ключевые моменты: "Хосров, шах персидский, завладевает крестом". Персы в волчьих шапках чудо как хороши.









"Сон Ираклия, императора Византийского".



К сожалению, снять что-то в капелле Перуцци (wiki) очень сложно: фрески сильно выцвели и осыпались, а места очень мало. Поэтому скажу лишь, что расписывал ее Джотто на сюжеты житий Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Богослова.



А вот соседняя капелла Барди (wiki) после реставрации выглядит прилично, что не может не радовать: она считается одной из вершин творчества Джотто. Здесь снова "Францисканский цикл", но он сильно отличается от того, что представлен в верхней церкви в Ассизи.



"Явление братии в Арле".



"Испытание огнем".



"Похороны Св. Франциска".





"Видение о вознесении Св. Франциска".







Св. Клара



Аллегория послушания



Аллегория целомудрия.



Считается, что алтарный образ до-джоттовской эпохи, написанный в византийской манере, был перенесен еще из той, первой церкви. Некоторые исследователи писали, что это рука Чимабуэ, - но, видимо, от незнания других имен и манеры Чимабуэ. На Коппо ди Марковальдо похоже больше, но тонировка и характерная прорисовка лиц говорят не в пользу и этой гипотезы. Так что кем был "мастер Св. Франциска Барди", остается неизвестным. Зато видно, как далеко шагнула живопись с появлением Джотто.





Боковые капеллы продолжаются и на правой стене, загибаясь в трансепт. Здесь традиционный островок для всех не долетевших до середины Днепра.



Капелла Веллюти (Cappella Velluti, wiki): "Бой Св. Архангела Михаила с драконом" Якопо дель Казентино, ученика Джотто и автора витражей алтарной капеллы. Посмотрите, как интересно с инженерной точки зрения организована многоголовость дракона - пожалуй, я больше нигде такого не видел.





Капелла Барончелли (Cappella Baroncelli, wiki) расписана Таддео Гадди (говорят, что "Введение Богородицы во храм" - первый сюжет с построением перспективы на ракурсных объектах, т.е. лестнице и зданиях). Алтарный полиптих приписывают Джотто.







Капелла Кастеллани (Cappella Castellani, wiki), выполненная сыном Таддео, Аньоло Гадди, наиболее разнообразна в смысле сюжетов и наиболее сюрреалистична в смысле подачи.
"Апокалиптическое видение Св. Иоанна на Патмосе"



Видимо, это не львы: "И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево" (Откр 7:1). Но на львов очень похожи.







"И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней" (Откр 12:1-6)
Как-то все не так. Дракон, одна штука - есть. Жена с муками рождения - имеется. Младенец в наличии, предположительно мужеского пола. Солнца, луны, венцов, звезд, диадем не наблюдается, а младенец перепеленут, прямо скажем, в тюремную робу. Странно все это.





"Св. Иоанн Богослов превращает хворост и камни в золото и драгоценности, а потом обратно" - фреска сохранилась фрагментарно из-за поставленного поверх нее надгробия графини Олбани, жены "молодого претендента" Карла Стюарта (он же Bonnie Prince Charlie) и любовницы Альфьери.





"Чудо с золотым кубком" и "Усмирение шторма Св. Николаем"





"Три чуда Св. Николая"



Особенно модно здесь издеваться над стариками: "Чудо с телегой" (за него Св. Николай получил дополнительный день почитания).





"Избиение Св. Антония бесами, разрушившими его скит".



"Мученичество Св. Аполлонии".
"Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били по челюстям, выбили все зубы; устроили за городом костер и грозили сжечь её живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела" (Евсевий Памфил, "Церковная история", VI,41).
Теперь Аполлония покровительствует стоматологам - как говорится, у кого что болит. Интересно, откуда растет рука у правого язычника?



Чуть дальше направо, в небольшом коридоре, ведущем в капеллу Медичи работы Микелоццо, уже начинается музей. Здесь представлены произведения многочисленных флорентийских художников. Но мне больше всего запомнился терракотовый алтарь Андреа делла Роббиа (Андреа все-таки мягче, чем Лука, хотя техника очень близка).



В сакристии есть работы Таддео Гадди, Спинелло Аретино и Джованни делла Роббиа, но на них мало кто обращает внимание. Крохотную капеллу Ринуччини, расписанную Джованни да Милано, и ее алтарный образ работы Джованни дель Бьондо даже не замечают.



Потому что все сразу смотрят на "Распятие" Чимабуэ (wiki) и вспоминают его трагическую историю.



"Распятие" было почти утрачено после наводнения 1966 года. Вот как об этом пишет в "Автобиографии" Франко Дзеффирелли:
"А какой горестной оказалась потеря "Распятия" Чимабуэ, которое бережно хранилось в музее Санта-Кроче! Вода сорвала с деревянного креста слой левкаса с живописью, и его фрагменты еще лежали в грязи, когда вода начала спадать. Группа ребят из городских художественных училищ все утро терпеливо копалась в грязи, приветствуя криками радости каждый найденный кусочек.
Они собирали их с благоговением, как святыню, и складывали на деревянную доску для просушки. Благодаря найденным фрагментам "Распятие" можно было бы восстановить. Когда подъехал грузовик, развозивший еду, они, ненадолго прервавшись, чтобы перекусить, возбужденно рассказывали приехавшим ребятам, чем занимаются.
В этот короткий перерыв в музей приехали уборщики и, в соответствии с полученным приказом, мощной струей воды стали вымывать из зала Чимабуэ грязь. Доска, на которую ребята бережно складывали фрагменты для просушки, была смыта. Вернувшись, они не могли поверить собственным глазам, глядя, как последний ручеек грязной воды навсегда уносит их сокровище".
Ничего не могу с собой поделать, каждый раз глаза на мокром месте.





Некоторые спрашивают: как же так, почему "Распятие" так сильно пострадало, оно же, вроде бы, не на полу лежит, а висит, причем довольно высоко (питерцы, кстати, не спрашивают - но у них и скалигерский способ размещения саркофагов вопросов не вызывает). Разгадка проста и печальна. Видите верхнюю табличку? Вот на сколько поднималась тогда вода (ниже - уровни других наводнений).



Ну, а закончим мы прогулку по Санта-Кроче капеллой Пацци (Cappella Pazzi, wiki), построенной Филиппо Брунеллески: считается, что именно здесь он опробовал знаменитую конструкцию купола, примененную позже в соборе. Все скульптурные фрагменты выполнены Донателло.



Полихромный купол портика - работы Луки делла Роббиа.





Он же добавил "фирменные" бело-голубые медальоны с апостолами.



А вот полихромные тондо с евангелистами - работа самого Брунеллески.









Строительство было начато в 1429 году, но постоянные задержки с выплатами привели к тому, что портик был закончен только через полвека, в год знаменитого заговора, когда Пацци, подстрекаемые кардиналом Риарио, убили в соборе Джулиано Медичи и ранили его брата Лоренцо Великолепного. На этом у Пацци, соперничавшего с Медичи рода, окончательно кончились деньги, и одно из величайших произведений Возрождения таи и осталось не законченным. Возможно, и к лучшему: глядишь, пришел бы через сотню-другую лет какой-нибудь Палладио и разрушил бы до основания. А зачем?

[Vlad Chepkasov]

Снимаю шляпу!
Уважаю профессионализм в любом деле.
Впечатлен Вашим знанием деталей.
Спасибо за настолько детальный и подробный отчет.

[jjjmindless]

Снимаю шляпу!
Уважаю профессионализм в любом деле.
Впечатлен Вашим знанием деталей.
Спасибо за настолько детальный и подробный отчет.

Вот уж Вам-то точно всегда пожалуйста

[jjjmindless]

день 7, часть 5: Флоренция (Сан-Миниато-аль-Монте)

Последней важной точкой, которую мы наметили на этот день, стала базилика Сан-Миниато-аль-Монте. Но сперва, наверное, надо объяснить, почему нам не удалось сфотографировать фасад Санта-Кроче с такой удобной одноименной площади, где располагается мой любимый флорентийский "рынок выходного дня". Мы уже предвкушали легкий шопинг - ан нет, всю площадь занимают какие-то леса. С учетом того, что во Флоренции поселился крот - не так уж и неожиданно, но вот чтобы так, всю площадь? Оказывается, нет, никакие это не леса, а вовсе даже временный стадион, накатанный прямо на плитку "привет Собянину".
"Коррида?" - поинтересуется кто-то, не знакомый с местными реалиями. Бог с вами, какая коррида? Флорентийский футбол (wiki)! Если кто не в курсе, коротенечко: это исторический предшественник современных футбола и регби с набивным кожаным мячом размером с баскетбольный - этакая разновидность палио в отдельно взятом городе. Цель проста: забить ногами, руками или головой как можно больше голов. Играют 4 команды по 27 человек из соответствующих районов: Санта-Кроче, Санта-Мария Новелла, Санто-Спирито и Сан-Джованни - сперва два полуфинала, потом финал. Раньше играли на центральных площадях этих районов и на "нейтральном" льду (в прямом смысле: если река Арно замерзала), теперь выбрана самая престижная (и минимально застроенная) площадь Санта-Кроче.
Если вы думаете, что поняли, то не обольщайтесь. Я не упомянул главного: драться - можно. Тоже: руками, ногами или головой. Бить можно в том числе того, у кого нет мяча. А вот душить и добивать лежачего нельзя (то-то обидно, наверное). Хотел бы я сказать "не беспокойтесь, на поле всегда присутствуют медики", но как-то их присутствие не спасает от серьезных травм. Если интересно, поищите в Youtube "флорентийский футбол" - зрелище куда более захватывающее, чем проходившие в те же сроки чемпионаты Европы и Америки. Только предварительно уберите ваших детей от ваших голубых экранов.





Ну, а мы, поскольку футбол ожидался только через неделю, двинулись вдоль Арно (по счастью, не замерзшего). Погода разгулялась, солнце жарило вовсю, и совсем не верилось, что еще с утра было +15 с дождем.



За мостом Ponte San Niccolò, у самого подъема, обнаружилась бамбуковая рощица - экая неожиданность.





Наверх можно подниматься разными путями. Можно, например, неспортивно сесть в автобус счастливого 13-го маршрута и доехать до Piazza Michelangelo (остановка Il David, ходит примерно раз в 25 минут) - но это не наш метод, мы ж крутые, Умбрию одолели. Можно вилять по серпантинам Via dei Bastioni, Viale Giuseppe Poggi или даже Viale Michelangiolo (ну, вдруг кто любит выхлопные газы). И есть спортивный метод - самое оно по солнышку: Via di San Miniato Al Monte, мощеная скользкой брусчаткой "пешеходная" улочка. Ее большой плюс: идешь все время среди зелени. Но есть и минус: уклон около 30 градусов, совсем не для слабаков. Так что взмокли мы прилично (хорошо, слева от входа в церковь, возле аптеки, есть питьевой фонтанчик, можно умыться, а в самой церкви - посидеть немного).



Но сперва надо еще подняться, теперь уже по лестнице.



А пока поднимаемся, давайте немного истории. Св. Мина Флорентийский - первый христианский мученик города, по происхождению, вероятно. армянин (некоторые даже говорят, что армянский князь - но что-то я не помню князей в Армении в начале III века). Во время поездки в Рим он познакомился с христианами и пришла ему в голову мысль стать отшельником. Казалось бы, полна Италия свободного места - но нет, Мина стал отшельником в паре километров от Флоренции. Император Деций, известный гонениями на христиан, вытащил Мину из пещеры и отдал диким зверям. Звери Мину есть не стали - видать, отшельник достаточно долго жил в пещере и пах соответственно. Тогда его решили сжечь, но огонь гас (этому, конечно, тоже можно найти простое физическое объяснение). Деций был упрям и приказал обезглавить Мину. Но последнее слово осталось за отшельником: тот взял свою отрубленную голову в руки, приставил ее на место и пошел знакомой дорогой прямо к себе в пещеру, где лег и окончательно испустил дух. Я считаю, эта история посильнее катящейся вверх по склону головы в Сполето будет.
Как стало можно, т.е. в начале IV века, Мину канонизировали, на месте пещеры поставили часовенку, а в XI веке начали строить полноценную церковь (wiki) и монастырь при ней - сперва он был бенедиктинским (поскольку других как-то не было), потом клюнийским и, наконец, с 1373 года - Бенедиктинской Конгрегации Пресвятой Марии с горы Оливето (оливетанским: это такие же бенедиктинцы, только в белом, как доминиканцы, а не в черном). Стены монастыря, кстати, возводил Микеланджело, придававший Сан-Миниато большое значение в деле обороны города (безрезультатно).

Но вот уже и знакомый по тысячам фотографий фасад. Теперь можно оценить степень "клонированности" Санта-Мария-Новелла. Ну, напоминает, конечно, - но не очень. Если рассматривать внешний декор поближе, становится ясно, что сходство только в цвете мрамора и в наличии в узоре прямоугольников. У Сан-Миниато нет никаких завитков (откуда бы им взяться в прагматической романике?), зато есть фальшивые арки, мозаичная вставка и классическое же для романики несовпадение элементов по ярусам, практически исчезающее в готике и совсем не встречающееся в Ренессансе. К тому же фасад венчает не крест, а башенка с орлом.





Контрфасад, кстати, тоже ни разу не совпадает с фасадом (посмотрите на верхние ярусы - там даже дробленеи с нечетного на четное переходит). Ну, а чем плохо, с другой-то стороны?



Надо сказать, это самая необычная романская церковь из всех, что я в своей жизни видел. Стандартная трехнефная структура с одной "приставной" капеллой слева разделяется на две части по вертикали: средний неф уходит вниз, в крипту, боковые - довольно высоко в пресвитерий.



Мраморный узорчатый пол сразу приковывает взгляд.



Как потом оказалось, пол в боковых нефах и крипте практически целиком из надгробных плит - а кажется, что просто какой-то новый узор.



Потолок, как и положено, стропильный, с симпатичной гербовой раскраской.



Орел встречается и на поперечных арках, хотя он здесь далеко не единственный символ.





Храмов с приподнятым над криптой пресвитерием много, но вход в нее редко бывает таким "лобовым": обычно спуск происходит по узким боковым лестницам, а не по маршу в три арки шириной. И уж точно я никогда не видел посреди нефа алтаря-часовни (работа Микелоццо, майолика Луки делла Роббиа, алтарный образ Аньоло Гадди.)





Но это не все особенности. Если спуститься в крипту (а нам, как всегда, повезло попасть на мессу, во время которой вход в крипту закрыт), можно обнаружить, что алтарь там находится за решеткой, где и проходит богослужение.





А если подняться в пресвитерий, окажется, что хор отделен стеночкой (как, например, в церкви Св. Климента в Риме) - не для всех, значит. Декор тут выпуклый и разнообразный.







На фризе есть интересные истории про странных человечков и странных зверюшек.





Мозаика сюжетно дублирует фасадную: неизвестный автор конца XIII века не сильно мудрил.







Кафедра, по старой традиции, на самом дальнем опорном столбе. А что столб этот уже в пресвитерии, ровно над оградой хора - ну, так получилось.



Интересная кафедра, надо сказать. Помимо декора косматеско здесь присутствует настоящий тотемный столб.



У всех яркие синие глаза (белые ходоки?). Судя по комплекту, можно предположить евангелистов, но где же тогда Лука (телец)? Или этот орел, поддерживающий весьма своеобразный аналой - родственник тем, другим орлам, а к евангелистам отношения не имеет?







Еще один элемент (помимо капеллы и кафедры), нарушающий симметрию церкви - проход в сакристию: он продолжает линию правой лестницы и как бы отрезает кусок от хора. Сама сакристия расписана фресками Спинелло Аретино в пост-джоттовском стиле, представляющими житие Св. Бенедикта: это старейший вариант сюжета в Тоскане, а многие более поздние (включая фрески Апельсинового клуатра) писались уже на его основе. (К сожалению, в сакристии темно, а при включенном свете росписи бликуют.)
История Св. Бенедикта довольно интересна сама по себе, но рассказывать ее я здесь не буду, просто в качестве затравки дам пару названий, а дальше вы уж сами. (Знаменитая сцена, в которой Бенедикт, пытаясь избежать искушения, ломится с голым задом через терновник, тоже присутствует.)





"Изгнание беса из послушника".



"Св. Бенедикт заставляет всплыть серп, упущенный в омут готом".



Росписи в самом соборе по большей части принадлежат Таддео Гадди и выполнены около 1340 года.









Но есть и явно более поздние работы: во времена Таддео архитектурного обрамления не делали.



"Образ Св. Мины с житием и донатором" работы Якопо ди Казентино.





На левой стене все вообще смешалось: довольно необычный Св. Иероним XV века соседствует с Мадоннами и распятием XIII-го.









В капелле португальского кардинала (Cappella del Cardinale del Portogallo, wiki) с надгробием умершего во Флоренции члена португальской королевской семьи кардинала Жайми де Коимбра декор более поздний: потолок с медальонами работы Луки делла Роббиа, алтарь Антонио и Пьеро Полайоло (wiki, сейчас в Уффици, заменен копией), "Благовещение" и фигуры пророков Алессио Бальдовинетти. Но находится капелла за решеткой, а свет в ней не включили, поэтому снять что-либо было невозможно.
А еще здесь очень приятный орган - мягкий, без глубокого профундо, но вибрирующий где-то внутри.

Когда мы вышли из Сан-Миниато, было уже почти 8 вечера, но солнце еще и не думало заходить, поэтому мы поснимали любимый город. Насколько разнятся фотографии отсюда и с piazzale Michelangelo - вопрос сложный: с одной стороны, Сан-Миниато выше почти на 50 абсолютных метров, а с другой - часть города закрывают деревья и церковь Сан-Сальваторе, так что каждый выбирает для себя. Мы лично выбрать не смогли, поэтому поснимали и там, и там.



Хотя с точки зрения атмосферы тут гораздо приятнее. Франко Дзеффирелли. кстати, согласен: он перевез в специально выкупленный склеп останки всех своих близких родственников.



Вот собор, в который мы в этот раз не пошли (о чем я еще напишу).



Подойдем ближе.



Людей уже не видно: на купол так поздно не пускают. А ведь раньше были и ночные экскурсии.



Колокольня Джотто и кажущаяся на ее фоне такой хрупкой колокольня флорентийского аббатства (La Badia Fiorentina, сайт, wiki).



Палаццо Веккьо.



Понте Веккьо.



Городская стена Флоренции (да-да, есть и такая!) поднимается к форту Бельведер, куда мы безуспешно пытались проникнуть 6 лет назад.



Мыша довольна: теперь у нее тоже есть фотка с собором, как у всех.



Спускаться можно разными способами: можно по лестнице или по автомобильному скату со стороны мемориального кладбища Порте Санте (Святых Врат, wiki: если хотите посетить могилу Карло Коллоди с его соседом Пиноккио Санчесом или фамильный склеп Веспуччи, приходите пораньше, они работают до 6, а в выходные и вовсе до часу дня). Фрося предложила спускаться тут. Хорошая дорога. говорит, даром что пешеходная, метров 20 сократишь.



На piazzale Michelangelo субботним вечером яблоку упасть негде. При этом по сути никакой движухи не происходит: нигде не играют больших концертов, поют тихонечко по уголкам, а народ просто сидит или стоит, облокотившись на балюстраду.



Для сравнения: виды с piazzale Michelangelo - собор...



Понте Веккьо (пожалуй, такого прямого ракурса вы сверху не получите)...



...центральная национальная библиотека...



... Санта-Кроче.



Спускаться вниз (если вам, конечно, в центр) можно по серпантину автодороги, а можно получить еще немного приятных впечатлений. пройдя через Розовый сад (Giardino della Rose, wiki), что мы и не замедлили сделать.









Народ вовсю устраивает пикники на лужайке.



Да розовый, розовый, мы поняли!



По дороге прошли мимо последней квартиры Тарковского, предоставленной тому властями города бесплатно. Говорят, ждут 50 лет, чтобы открыть музей - 30 уже прошло.





Встретили несколько не виденных раньше работ Клета Абрахама (wiki) - очень его люблю. Жалко, что вандалы портят его произведения дурацкими стикерами.









Уффици из-за Арно. Народу много даже вечером.





Понте Веккьо "изнутри"...



...и "снаружи".



Теперь уже тот берег Арно.





На здании Gallery Hotel Art на Злате уличке (Vicolo dell'Oro) очередная инсталляция - на этот раз симпатичные вертушки (год назад были такие же красно-белые ложки).





До свидания, Флоренция, завтра едем домой.