Рим в третий раз. Февраль 2018.

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #1

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:09

Стоит один раз увидеть этот город, попасть в него, и ты навсегда остаешься в его плену. И ты возвращаешься при первой же возможности. Возвращаешься к шуму и суете, узким улочкам и оранжево-желтым домам, людям и памятникам. Ходишь, дышишь, смотришь на сосны и фонтаны, говоришь себе, что это последний раз. Уезжаешь. И все начинается сначала — чего-то не успел, чего-то не увидел…



Вечер понедельника. Piazza del Popolo, Basilica di Santa Maria del Popolo
Вторник, утро. Собор Святого Петра и Замок Святого Ангела
Вторник, вечер. Холм Яникул (Джаниколо)
Среда, утро. Церкви Латеранского холма и Вилла Фарнезина
Среда, вечер. Базилика Святого Павла за городскими стенами и Аббатство трех фонтанов
Четверг, утро. Папский дворец в Кастель-Гандольфо
Четверг, вечер. Капитолийский холм, Базилика Санта-Мария-ин-Арачели и комплекс «Витториано»
Пятница, утро. Кампо Фьори и Вилла д’Эсте в Тиволи
Пятница, вечер. Базилика Санта Мария Маджоре и Колизей
Суббота, утро. Площадь Навона, Пантеон, фонтан Треви
Суббота, вечер. Авентин - Апельсиновый сад, Церкви Санта-Сабина и святых Бонифация и Алексия
Утро воскресенья - Arrivederci Roma! В заключении о жилье, авто, магазинах…

Обзор смотровых площадок Рима

Отчет пишу для памяти и на память, поэтому будет довольно много информации об увиденных достопримечательностях, иногда выделенной курсивом, а так же личных впечатлений, выделенных междометиями, восклицательными знаками, смайликами и другими доступными методами:)

И так, Рим. В первый последний раз…

12.02.2018 - 18.02.2018

***
Последний раз редактировалось В.А. 21 май 2018, 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский
отзывы о поездке в Италию

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #2

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:10

Вечер прилета. Piazza del Popolo, Basilica di Santa Maria del Popolo

Уже купив билеты на понедельник 12 февраля, узнали, что среда 14-го не простая, а пепельная. В этот день у католиков начинается Великий пост, в храмах идут службы. Нужно было выяснить, повлияет ли это на наши планы посещения папских базилик.
Оказалось, что посыпать голову пеплом папа будет в церкви Святой Сабины на Авентинском холме - Сhiesa di Sаntа Sаbinа, где и проведет вечернюю службу. Решили в церковь зайти обязательно, любопытства ради. Но не в среду, конечно. Выяснилось так же, что понедельник и вторник накануне среды в городе предполагаются какие-то гуляния в отведенных для этого местах. И что среди прочих мест для этих «отголосков карнавала» была назначена Piazza del Popolo. А жили мы в пяти минутах езды от площади.
Вот так и вышло, что едва заселившись, мы поспешили на Piazza del Popolo.
Бросив машину между платанами на набережной у моста Королевы Маргариты, Ponte Regina Margherita, немного постояли – ах, Рим! И пошли к площади.



Пьяцца дель Пополо, Piazza del Popoloодна из самых узнаваемых площадей Рима. Отсюда берут свое начало улицы Виа дель Бабуино, Виа дель Корсо и Виа ди Рипетта, ведущие к площадям Испании, Венеции и мавзолею Августа, соответственно. Здесь начинается Наполеонова лестница, ведущая на вершину холма Пинчо с его Парком Боргезе, и заканчивается знаменитая Фламиниева дорога, построенная в начале 3 века до н.э. и ведущая в Рим с севера.


Вид на площадь с холма Пинчо утром.


Церкви-пропилеи Санта-Мария-деи-Мираколи (1681) и Санта-Мария-ин-Монтесанто (1679)


Площадь была оживленной, как всегда вечером, но ничего организованного не наблюдалось. Обойдя вокруг египетского обелиска, и удивившись большому числу шумных подростков, заполнивших все ступени между фонтанами, пошли в церковь Санта-Мария-дель-Пополо.


Базилика Санта-Мария-дель-Пополо, Basilica di Santa Maria del Popolo

Санта-Мария-дель-Пополо – одна из старейших и интереснейших церквей Рима, имеющая прямо-таки галерейную ценность. Римское искусство здесь представлено работами великих мастеров раннего ренессанса - Пинтуриккьо, Браманте и Рафаэля, а также работами мастеров барокко Караваджо и Бернини.

Справа у входа - Капелла семьи Делла Ровере, Capella Della Rovere. Фрески с изображением жизни Св. Иеронима принадлежат руке Пинтуриккьо. Он так же создал алтарь под названием поклонение младенцу Иисусу в капелле справа от алтаря.



К сожалению, без естественного освещения в капеллах темно. Возле каждой есть выключатель, зажигающий на несколько минут тусклый свет. Если есть выбор, в церковь лучше приходить засветло.

Капелла Чибо, Capella Cibo – вторая от входа по правой стороне. Когда-то расписанная Пинтуриккьо, позже полностью переделана Карло Фонтана. Капелла Чибо богато украшена полихромным мрамором невероятных расцветок и полотном «Успение и учителя церкви» Карло Маратта.




Капелла Киджи, Capella Chigi – вторая от входа в левом нефе. Капеллу спроектировал Рафаэль Санти для своего покровителя Агостино Киджи. А после выхода фильма «Ангелы и демоны» эта капелла стала вдвойне популярной.



Купол капеллы Киджи:



Возле капеллы Киджи стоит надгробный монумент, посвященный Марии Фламинии Киджи Одескальки. Она принадлежала к двум знаменитым римским родам, в каждом из которых были Римские папы - Киджи и Одескальки. Скульптор Паоло Пози в XVIII веке изобразил символы обоих родов: лев, орел, шесть гор и дерево. Когда-то памятник считался верхом совершенства, теперь о нем не упоминают ни в одном путеводителе.
Случайно на ЯФе узнала верную примету – нужно потереть золотую коронку во рту у льва и будет тебе счастье Рим в третий раз. Февраль 2018.
Какого же было мое удивление, когда вместо одного утерянного мраморного зуба я увидела в пасти льва натертый до блеска штифт! О великий и могучий интернет!



Слева от алтаря находится Капелла Черази, Cappella Cerasi. Именно здесь хранятся оригинальные полотна Караваджо: «Обращение Святого Павла» и «Распятие Святого Петра». В этой капелле свет включается на две минуты за один евро. И здесь стоит толпа желающих рассмотреть и сфотографировать самые известные полотна Караваджо, расположенные на боковых стенах капеллы. В алтаре картина Аннибале Карраччи «Успение Пресвятой Богородицы»



В главном алтаре находится чудотворная икона с изображением Девы Марии с младенцем, перенесенная сюда в XIII веке из Латеранской Базилики. В каждой знаменитой итальянской церкви есть старая византийская икона, которую молят о здоровье и благополучии для себя и своих близких. Великих художников любят и чтут, но никому в голову не придет считать их картины чудотворными. А в церковь приходят, в том числе и за чудом.
По легенде эта икона написана Евангелистом Лукой. По оценкам специалистов, икона датируется XIII веком. Так что, скорее всего это список со списка иконы, написанной Лукой.



Потолочные фрески выполнили Караваджо и Карраччи, статуи святых и прочее скульптурное украшение - Бернини и ученики.
И перед каждой капеллой подробные описания на итальянском и английском языках – все для туристов.

Церковь стоит на месте, где в античные времена находилась фамильная усыпальница Домициев Энобарбов. Здесь был похоронен и император Нерон – Люций Домиций Энобарб, известный гонитель христиан. Видимо поэтому в 1099 году в благодарность за победу христиан в Первом Крестовом походе папа Пасхалий II повелел заложить часовню не где-нибудь, а на месте могилы Нерона. Часовня была построена на народные деньги и посвящена деве Марии – Санта-Мария-дель-Пополо. Впоследствии и площадь стала называться народной - Piazza del Popolo
Свой нынешний вид церковь приобрела при папе Александре VII (1655 — 1667), поручившем Жану Лоренцо Бернини полностью изменить ее фасад. Церковь принадлежит ордену августинцев.

Пока мы бродили по церкви, на площади стало совсем темно, светились только фонтаны возле обелиска.

***
Последний раз редактировалось В.А. 19 апр 2018, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #3

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:12

День первый, утро. Собор Святого Петра и Замок Святого Ангела

По причине двухчасовой разницы во времени и желании пройти в собор без очереди, в 7:45 мы уже парковались на Via dei Penitenzieri у стен церкви Святого Духа ди Сассия - Santo Spirito di Sassia, входящей в комплекс Госпиталя Святого Духа. Все близлежащие улочки размечены парковочными местами синего и белого цвета. На Via dei Penitenzieri можно стоять бесплатно 3 часа по парковочному диску.



Госпиталь Святого Духа, Ospedale di Santo Spirito

Когда-то на этом месте стояли церковь и госпиталь для паломников из северной Европы, народа Саксонии, что в искаженном виде отразилось в названии церкви - Santo Spirito di Sassia.
В 1198 году по просьбе папы Иннокентия III рядом с церковью построили первую в Европе больницу, посвящённую Святому Духу. Строительство госпиталя и руководство им Папа поручил Гвидо ди Монпелье – основателю Ордена Госпитальных Братьев Святого Духа. А после того, как папе Инокентию III приснились утопленные в Тибре младенцы, комплекс дополнили Воспитательным домом.



В окошке за решеткой раньше находилась вертушка для подкидышей.




Вид на комплекс госпиталя от моста Витторио Эммануэля II




В церкви шла служба на немецком языке. Внутри храма, кроме главного нефа, справа и слева располагаются богато украшенные часовни. Главной темой росписей, учитывая прилагающий к храму госпиталь, являются евангельские сцены об исцелении души и тела. Убранство храма красивое и очень богатое. Постояв у входа и сделав пару снимков, вышли на улицу.




Потолок центрального нефа.





От церкви видна боковая колоннада и купол собора.



Выходим на Via della Conciliazione

Площадь Святого Петра

В середине XVII века Лоренцо Бернини создал свое самое выдающееся творение - комплекс площадей перед собором Св. Петра. Ему приходилось учитывать ситуацию, сложившуюся к этому моменту: перепад высот порядка 10м, фасад Карло Мадерна, который удлинил базилику и сделал купол невидимым с площади, уже имеющиеся фонтан и обелиск… И мастер блестяще справился с поставленной задачей.
Создав протяженную площадь, Лоренцо Бернини позволил увидеть великолепный купол Микеланжело. Прямой путь к собору преграждает обелиск и посетителям приходится обходить его, подпадая под ритм полукруглых колоннад и наблюдая собор с меняющихся ракурсов. Колоннада состоит из 284 дорических колонн, распределенных в четыре ряда, над которыми установлены 162 восьмиметровых скульптуры католических святых, выполненных мастерской Бернини.













Сам собор построен по решению папы Юлия II (1505г) на месте обветшавшей базилики IV века. Начинал строительство Донато Браманте, затем работали Рафаэль, братья Сангалло, Перуцци, Микеланджело, де ла Порта, Мадерна, Бернини, Виньола...

Размеры фасада, созданного Мадерна, 45 на 211м. Выделяется лоджия Благословения над центральным входом, а карниз с аттиком венчают скульптуры Христа и апостолов. Апостолов только 11, так как скульптура Петра вынесена на площадь перед собором. Купол имеет высоту 138м. Микельанджело успел сделать мощные опоры и барабан, доделывали купол Виньола, Фонтана, Вазари.



Скульптуры апостолов Петра и Павла перед входом установлены в XIX веке. Павел, как водится, с мечом, который ещё Лев Николаевич считал неоспоримым доказательством того, что учение Павла не имеет ничего общего с Христианством.




По случаю раннего утра площадь практически пуста, очередь на досмотр не более 10 человек, прошла быстро. Успели сфотографироваться на память у фонтанов и сделать несколько фото колоннады и фасада собора.
Так площадь выглядит со ступеней собора - идет подготовка к «пепельной среде».





Было холодно, и гвардейцы утеплились в шерстяные мантии черного цвета, стянутые по бокам шнурами лилового оттенка с вычурными кистями на концах.



Собор Святого Петра

Под балконом Благословения – отсюда папа благословляет собравшихся на площади верующих.



Центральный портал Филарета создавался еще для предыдущей базилики. Портал Смерти крайний слева - через него выносят умерших пап. Слева и справа от центрального находятся порталы Святых Таинств и Добра и Зла.





Святой портал - крайний справа. Его открывают в Святые годы, а в остальное время он заложен изнутри. Пройдя через Святую дверь, верующие получают от папы прощение всех грехов. Святые двери есть только в папских базиликах.


Святой портал

Вместимость собора - около 60 тыс. чел, общая длина - 211м. Трудно назвать итальянского архитектора Возрождения и барокко, не принимавшего участия в его украшении. Особенно велика роль Лоренцо Бернини.
Алтарь собора находится прямо над могилой Св. Петра, и в полу устроено отверстие, чтобы молитвы верующих лучше доходили до святого.





Полы в соборе Св. Петра разного времени, часть в отремонтированном виде перешла из прежнего собора. Внизу находится катакомбная часть, поэтому устроены продухи с декоративными решетками. Во времена Муссолини предпринимались обширные раскопки под собором, было обнаружено множество захоронений. Позднее одно из них было признано папой, как могила Св. Петра.
Ранее считалось, что могила Петра находится там же, где апостол был распят - на холме Яникул.





Киворий - шедевр Бернини, имеет высоту 29м, изготовлен из бронзы, которую папа Урбан III Барберини приказал снять с Пантеона, отсюда родилась поговорка - что не разрушили варвары, то украл Барберини. Вверху витых колонн среди лавровых веток изображены пчелки... За балдахином расположена кафедра Св. Петра с креслом и парящим над ним Святым духом - тоже творение Бернини.





Статуя Св. Петра сделана в XII веке для первой базилики предположительно Арнольфо ди Камбио. Ей приписываются чудодейственные свойства и паломники прикладываются к бронзовой ноге, которая уже заметно уменьшилась и стерлась... Так хочется поверить в чудо:)
Но в нашем случае вся алтарная часть была огорожена и доступа к статуе не было. То ли это нововведение, то ли подготовка к пепельной среде, не знаю.



В левом трансепте ежедневно служится месса. Здесь и сейчас можно было помолиться – охранник на входе закрывал доступ туристам.



Надгробие папы Иннокентия VIII, созданное в 1498 г. скульптором Антонио Поллайоло, - это один из немногих сохранившихся памятников, находившихся ещё в старой базилике. В левой руке папа держит наконечник Святого копья, которым сотник Лонгин пронзил распятого Христа, чтобы убедиться в его смерти.



Алтарь «Преображение» - мозаичная копия последней картины Рафаэля, над которой он работал перед смертью. Сама картина хранится в пинакотеке Ватикана.

Рафаэль умер в Риме 6 апреля 1520 г. Весь Рим оплакивал тридцатисемилетнего Рафаэля. В полном расцвете творческих сил умер выдающийся художник, признанный главой римской художественной школы.
"Когда тело его было выставлено в той зале, где он работал, в головах его был поставлен алтарный образ, на котором только что было им закончено Преображение для кардинала деи Медичи, и при виде живой картины рядом с мертвым телом у каждого из присутствующих душа надрывалась от горя. Картину же эту кардинал после смерти Рафаэля поместил на главном алтаре в церкви Сан Пьетро ин Монторио..." (Вазари).






Потрясающее надгробие Александра VII - последняя работа Бернини. Александр VII изображен в окружении Милосердия, Истины, Справедливости и Благородства. Скелет впереди приподнимает мраморный занавес, складки которого напоминают мягкую ткань.





«Оплакивание Христа» — первая и наиболее выдающаяся пьета, созданная Микеланджело Буонарроти для гробницы французского кардинала Жана Билэра. Лишь в В XVIII веке статуя была перенесена в одну из капелл базилики святого Петра. Сегодня рассмотреть пьету удобнее по альбомным фото – после нападения сумасшедшего с молотком, её закрыли пуленепробиваемым стеклом. А в нашем случае, ещё и ограждения стояли в нескольких метрах от капеллы… Как-то я сфотографировала, конечно…












Гробница Бенедикта XIII над чашей со святой водой, украшенной чудными ангелочками.



Так незаметно для себя мы прошли по левому нефу до алтаря и вернулись к выходу по центральному. Капеллы правого нефа были закрыты.
Какое-то время постояли спиной к выходу, разглядывая общую картину собора…
Мы и не заметили, как прошли полтора часа…



Выходим из базилики на площадь. Симпатичные гвардейцы стерегут вход в Ватикан. Авторство формы приписывают Микеланджело, но это просто легенда. Форму гвардейцев разработал Жюль Репон (Jules Repond), командир швейцарской гвардии в 1910-1921 годах.
Существует 3 комплекта формы: повседневная серо-голубая, парадная «гала» и «гала-гранд» с кирасой и шлемом. Гвардейцы в форме гала:



В гвардейцы могут быть приняты швейцарские католики, неженатые, ростом от 174см, без усов, бороды, длинных волос. Жениться они могут только после 3 лет службы и будучи капралом. Возникла гвардия в 1506г. при Юлии II и является единственным видом вооруженных сил Ватикана, к тому же это старейшая армия, сохранившаяся до наших дней. В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек, официальный язык гвардии — немецкий, хотя присягу каждый принимает на родном для него языке: немецком, французском или итальянском.
Несмотря на вычурную форму, это бойцы, прошедшие подготовку в Швейцарии как спецподразделения, владеющие всеми видами оружия и боевыми искусствами. Во время визитов понтифика в другие страны они сопровождают его в штатском.

На площади стало намного светлее – солнце поднялось уже высоко. На фоне синего неба чудно смотрятся фонари.












Уходим оглядываясь…





Via della Conciliazione – Улица Примирения. Название улицы намекает на Латеранские соглашения, которые урегулировали взаимные претензии между Италией и Святым Престолом и определили права и привилегии Католической церкви, её положение в Итальянском королевстве.
Улица соединяет площадь Св. Петра с Замком Св. Ангела, куда мы и направляемся, заглянув на минуточку к машине, чтобы откорректировать время на парковочном диске.

***
Последний раз редактировалось В.А. 19 апр 2018, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #4

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:14

Замок Святого Ангела, Castel Sant'Angelo

Замок Святого Ангела - это один из самых красивейших памятников архитектуры Древнего Рима. В разное время служил мавзолеем, крепостью, тюрьмой и папской резиденцией. Сейчас здесь расположен музей, рассказывающий об истории замка. С террасы последнего этажа открывается великолепный панорамный вид на город.

Мы уже были здесь в предыдущий приезд в Рим, но… Были мы в замке за час до закрытия, зимой, и в залах было темно, что оставило ощущение недосмотренности. А полное отсутствие планов замка привело к тому, что мы потерялись в пространстве, плутая между полутемными лесенками, коридорами, туннелями, двориками. В этот раз мы подготовились лучше – на сайте https://castelsantangelo.com/index.asp были найдены поэтажные планы и описания помещений.

Мимо Леонинской стены идем на набережную к замку. Набережная Тибра перед замком – пешеходная зона. Здесь стоят лавки с едой и сувенирами, прогуливаются в надежде на заработок новые центурионы. Здесь же стоит симпатичный памятник белого мрамора Святой Екатерине Сиенской (1347 – 1380). Еще в юности она вступила в доминиканский орден «кающихся сестер», на три года приняла обет молчания и все это время молилась и ухаживала за больными. В 1461 году Екатерину канонизировали, а в XX веке объявили покровительницей Италии и одним из Учителей Церкви. Автор памятника – известный скульптор Франческо Мессина.









Купив билеты и выяснив, что буклетов в музее так и не появилось, отправляемся на стены замка. Первые уровни, где находятся собственно мавзолей Адриана и тюремные камеры, мы в этот раз пропускаем. Пропускаю я и историю замка, опишу лишь нашу прогулку.

Полный круг по патрульному проходу - от бастиона к бастиону. Высота ещё не та, чтобы восхищаться окружающими видами, но сам замок производит впечатление мощью старых стен.
Бастионы были названы в честь святых апостолов, авторов четырёх канонических Евангелий — бастион Сан-Маттео, бастион Сан-Марко, бастион Сан-Луки и бастион Сан-Джованни.



Тесновато в будке патрульного:)



В Бастионе Сан-Марко стоят метательные машины и сложены каменные ядра.



Бастион Сан-Луки


Не единожды доказав свое ключевое предназначение в обороне города, мощные стены крепости многие годы служили надежным убежищем для понтификов, обустроивших в них свою резиденцию.







Со стороны района Прати над нами арки Лоджии Павла III








Вид на бастион Сан-Джованни. Над нами Лоджия Юлия II





Завершив круг по стенам замка, переходим в сам замок и по наклонному туннелю-лестнице поднимаемся на третий уровень замка. Здесь расположен небольшой квадратный Двор Ангела, где с 1747 года находится повреждённая статуя первоначального каменного ангела.







Из дворика Ангела сразу поднимаемся на четвертый уровень – так составлен маршрут, и мы следуем за указателями.
На четвёртом уровне замка находится крытая галерея. Здесь собраны археологические находки замка, скульптуры, элементы декора и лепные фигуры, ранее украшавшие гробницу Адриана. На потолке Лоджии Юлия II можно видеть фрагменты фресок. И отсюда уже открываются замечательные виды.







Бастион Сан-Маттео


Ватиканский холм и Пассетто - коридор на стене, соединяющий собор Св. Петра и замок Св. Ангела, позволяющий срочно эвакуировать папу в случае необходимости.







Район Прати


А за Лоджией Павла III поднимаемся на пятый уровень и попадаем в Библиотеку замка, бывшую ранее апартаментами Павла III, и украшенную фресками на тему величия Римских императоров и католической Церкви.
До наших дней хорошо сохранилось лишь великолепие папских апартаментов эпохи Возрождения, полностью реализованное во время понтификата Павла III (1543 – 1549гг.). Выполненная флорентийским художником Перин дель Вага и его учениками роспись стен и потолков замка, полностью преобразовала военный форт в аристократическую резиденцию.









Кроме Библиотеки на этом уровне есть ещё несколько помещений, в том числе Зал Адриана, Комната Казначейства и Cagliostra – три смежные комнаты, ставшие тюрьмой для графа Калиостро.

Зал Адриана.







Комната казначейства, в которой хранилась казна и церковные архивы. По периметру круглого зала расположены двенадцать шкафов из орехового дерева, а в центре — деревянные и железные лари, установленные по приказу папы Сикста V, доступ к которым имел только он.



Cagliostra. В небольших комнатах уже собрались посетители, поэтому общего вида не получилось. Только потолки, полы и фрагменты настенных фресок.















По узкой лестнице поднимаемся на последний уровень, где расположены три небольшие пустые комнаты, в которых предполагалось хранить военные знамена. Колонны, упирающиеся в расписной потолок, производят странное впечатление. Как и фрески на потолке в двух других комнатах.








Терраса Ангела. Виды чудесные! Здесь есть скамейки и можно присесть, подставив лицо февральскому солнцу. Слева от фигуры Архангела Михаила виден колокол – это напоминание о времени, когда замок был тюрьмой. Звон колокола оповещал о предстоящей казни.
Идем по кругу вокруг террасы и фотографируем, фотографируем, фотографируем…















Закончив фотографировать и насмотревшись на Рим, спускаемся на четвертый уровень и попадаем в самый шикарный зал – зал Паолина.
Зал Паолина создан в середине 16 века как приёмный зал Павла III Фарнезе и с тех пор стал залом для приёма послов и важных гостей.












Следующий Зал Амура и Психеи назван в честь оформленных фресками стен на тему мифических рассказов Апулея. Здесь находятся маленький алтарь, кровать и несколько картин: «Отдых на пути в Египет» работы Федерико Бароччи, «Несение креста» Себастьяно дель Пьомбо и портреты пап Павла III и Александра VI.
Замок к моменту превращения в музей был полностью разграблен, от обстановки папских апартаментов не сохранилось ничего. Предметы интерьера, собранные из разных коллекций, выглядят весьма случайными в помещениях замка.















Спускались к выходу по наклонному туннелю. Помню, что в прошлое посещение, с этого тоннеля начинался маршрут по замку.
Похоже, что покои Клемента с ванной комнатой в этот раз мы пропустили – не помогла подготовка, увы. Все-таки было бы неплохо иметь план маршрута в руках.
На выходе под стеклянным колпаком стоял макет первой версии замка, мавзолея Адриана.

Усыпальница императора поражала современников своими исполинскими размерами и красотой. По углам кубического основания, отделанного светлым мрамором цвета восходящей Луны, размещались группы бронзовых статуй, изображавших лошадей, застывших в движении, и их наездников. Поднимающееся над ним сооружение цилиндрической формы с насыпным курганом было украшено садом вечнозеленых растений. Вершину мавзолея венчала позолоченная бронзовая колесница с императором Адрианом в образе бога Гелиоса.



Ну, вот и все. От покупки билетов до выхода из замка прошло без малого два часа – нравится мне замок. Нравятся форты и мощные стены, дворики и запутанные переходы, старинные полы и фрески… Нравятся виды, открывающиеся с его галерей. И, если мне случиться быть в Риме ещё раз, скорее всего, приду в замок снова.


И в качестве бонуса для себя любимой, фото с прошлого посещения замка.

























***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #5

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:16

Выйдя из замка, мы буквально побрели к машине, наслаждаясь солнцем, видами на Тибр и мосты. И фотографируясь, конечно:)

Мост святого Ангела, Ponte Sant'Angelo.

Пешеходный мост со скульптурами в стиле барокко работы Бернини и учеников его мастерской. Длина сооружения составляет 135 метров, а сам мост является одним из древнейших в Риме. Первый мост на этом месте был построен ещё Адрианом, и назывался по имени императора – мост Элия, так как полное имя Адриана — Публий Элий Траян Адриан. После постройки собора, мост стал называться Мостом Св. Петра. Когда же папе Григорию I привидился Архангел Михаил на вершине замка, и замок и мост получили новое имя – Святого Ангела.
В 1668 году Бернини и его ученики по заказу папы Клемента IX создали новый парапет и десять статуй ангелов. Две скульптуры из десяти выполнил сам мастер Бернини, однако они были настолько прекрасны, что папа приказал перенести их в церковь Сант-Андреа-делле-Фратте, а на мосту установить копии.









Мост Витторио Эммануэля II, названный в честь первого короля Италии, был открыт в 1911 году в честь празднования 50-летия объединения страны. Его длина составляет 108м, ширина - 20м.
По краям моста установлены бронзовые статуи, изображающие Крылатую Победу.





На батареях центральной арки расположены мраморные скульптурные группы из аллегорических фигур, символизирующих свободу и единство.





Дальше по плану нас ждал домашний обед и сиеста. На обед у нас были аньолотти с тертым сыром «грана падано», душистой руколой, сладким перцем и помидорами. Рим в третий раз. Февраль 2018.
А вечером – прогулка на холм Яникул.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #6

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:18

День первый, вечер. Холм Яникул (Джаниколо)

Холм pacпoлoжeн нa зaпадном бeрeгу Тибра и имеет высоту 82м. На холме есть несколько смотровых площадок с видом на Рим, несколько памятников, знаменитый фонтан Аква Паола и не менее знаменитая церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио.

Chiesa di San Pietro in Montorio

Что в переводе означает – церковь Святого Петра на Золотой горе, так за усыпанные золотым песком склоны называли раньше холм Яникул.
Церковь построена в XV веке испанскими королями Фердинандом и Изабеллой на месте, где, по преданию, был распят апостол Пётр. Внутри прилегающего к церкви монастырского дворика архитектор Браманте поставил маленькую часовню Темпьетто - Tempietto de Bramante, на месте которой в крипте более древнего христианского храма сохранялся крест, на котором распяли Петра.



Церковь после обеда открыта всего час – с 15.00 до 16.00. Мы прособирались и подъехали к церкви в 15.45. Возле церкви на Piazza di S. Pietro in Montorio бесплатная стоянка.

До закрытия оставалось 15 минут. Спросив у служителя, как пройти к темпьетто, удивились – нужно было выйти из церкви и пройти через здание Испанской королевской академии, занимающей весь бывший монастырь. На входе в академию сидел дежурный, который молча показал нам нужное направление движения. Пройдя через монастырский дворик и ещё какую-то комнату, мы оказались во втором дворике перед шедевром Браманте.



Маленький храм Браманте, или Темпьетто, включен во все учебники архитектуры, как образец совершенства и гармонии.





Сферический купол часовни-ротонды не имеет стенописи, которую не любил Браманте, потому что, по его мнению, она отвлекала зрителя от красоты созданных архитектурных форм. Непревзойденным мастером подобных форм он и стал в конце жизни. Вместо стенописей — имитация вечернего неба со звездами, которые не давят на зрителя, а придают пространству воздушности и легкости, необычной освещенности. Все пропорции маленького храма и его декор приближены к масштабу человека, родственны ему, ничем не подавляют.



В алтарной нише храма — скульптура апостола Петра на троне. Барельеф – иллюстрация к легенде, согласно которой Петр был распят головой вниз.







Очень хороши полы в стиле «косматеско» из белого мрамора с инкрустациями в виде геометрических узоров из разноцветного мрамора, порфира и других камней. Слово «косматеско» происходит от фамилии семьи мраморщиков Космати (итал. Cosmati), представители которой работали в Риме и окрестностях в XII и XIII веках.



Похоже, Темпьетто вполне справляется и с ролью кладовки.
В полу часовни есть отверстие, прикрытое металлической решеткой. Через решетку доносилась тихая музыка и журчание ручья. Под ротондой есть ещё и крипта, в углу которой была установлена аппаратура.



Интерьер крипты поражает великолепием, цветными камнями облицовки и сложными орнаментами свода. Здесь еще один мраморный алтарь св. Петра.





Пока мы бродили вокруг шедевра Браманте, церковь, увы, закрылась.

Посмотреть Темпьетто можно со вторника по воскресенье с 10.00 до18.00.

От церкви открывается чудная панорама Рима – развалины Палатина, скульптуры Латеранской базилики вдали.



В 1849 году, во время Первой войны за объединение Италии, здесь на холме Джаниколо войска Гарибальди сражались c французами. В честь этих событий напротив церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио построен мавзолей гарибальдийцев, погибших в этих боях.

Mausoleo Ossario Garibaldino

Мавзолей содержит останки погибших в боях за Рим в 1849-1870 гг. На стенах имена более чем 1600 павших героев. В 36 нишах хранятся лишь немногие останки (около 200), в основном анонимные, найденные в ходе различных обследований. На задней стенке имеется саркофаг с останками Гоффредо Мамели, молодого генуэзского поэта, автора гимна Италии, скончавшегося после ранения в 1849 году в возрасте 21 года.





В ста метрах выше мавзолея по Via Garibaldi стоит знаменитый фонтан «Аква Паола»

Fontana dell'Acqua Paola

Fontana dell'Acqua Paola также известный как Il Fontanone («Большой фонтан») — монументальный барочный фонтан построен в 1612 году в честь окончания строительства одноимённого акведука, проложенного папой Павлом V и названного его именем. Павел V восстановил разрушенный в VI веке акведук, чтобы обеспечить питьевой водой жителей близлежащих районов города. Пишут, что часть средств на строительство папа собрал за счёт введения налога на вино, что вызвало недовольство местных жителей. Этот налог и другие источники дохода позволили папе приобрести права на воду из источника близ озера Браччано, недалеко от Рима, чтоб использовать её для фонтана.





Авторы фонтана — архитекторы Фламинио Понцио и Джованни Фонтана использовали белый мрамор из руин античного храма Минервы с форума Нервы, оформив им массивный пятиарочный шлюз. Фонтан увенчан папской тиарой и ключами Петра, ниже изображён семейный герб Боргезе с орлом и драконом, поддерживаемый ангелами. Высеченная ниже монументальная надпись прославляет Павла V за то, что он даровал воду жителям Трастевере.
Сцена, открывающая фильм Паоло Соррентино «Великая красота», снята у фонтана Аква Паола. Хотя вид от фонтана на город не самый интересный – мешают здания.



До вершины холма и Piazzale Giuseppe Garibaldi 700м в горку, преодолеваем их на машине. И площадь, и аллеи покрыты синей стояночной разметкой.
На самой вершине холма, на большом мраморном пьедестале установлена величественная конная статуя Джузеппе Гарибальди, отлитая из бронзы, c надписью: Roma o morte - Рим или смерть.



Парапеты вокруг площади сплошь заняты публикой с чашками кофе и пирожными, которые можно купить тут же в кафе-вагончике. Народ явно приехал отдохнуть.
Площадь круглая, с одной стороны виден Собор Св. Петра, с другой - основная панорама Рима.










Все аллеи на холме уставлены бюстами соратников Гарибальди - тех, кто внес ощутимый вклад в объединение Италии. Метрах в ста от площади ещё одна смотровая, на парапете которой написан текст конституции -

Il muro della Costituzione Romana, Стена Конституции Римской Республики 1849г.







Стена открыта 17 марта 2013 года в честь 150-летия объединения Италии. Шестьдесят шесть статей Конституции выгравированы на панелях из искусственного камня, соединенных вместе, общей длиной в пятьдесят метров. По мнению авторов памятника, теперь текст первой конституции объединенной Италии стал доступным для каждого. Конституция является важным итогом движения Risorgimento, национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии. Рисорджименто завершилось в 1870 году присоединением Рима к Итальянскому королевству.



Напротив стены находится могила Аниты Гарибальди. Памятник изображает Аниту в видe воинствeнной всадницы, прижимающeй к груди сына. Оторопь берет, когда читаешь жизнеописание военной революционерки Аниты.





Чуть дальше могилы Аниты, на piazza del Faro, ycтановлeн маяк - Faro del Gianicolo, подарeнный гopoду итальянской общиной Аргeнтины в 1911г. Говорят, что раньше он включался с наступлением темноты и маячил белым, зеленым и красным лучами. От маяка открывается вид на городскую тюрьму. Пишут, что сюда к маяку приходят родственники сидельцев, чтобы прокричать семейные новости. Все может быть, до тюрьмы рукой подать.





Здесь наша прогулка по холму Яникул закончилась. Закончился и первый день пребывания в Риме.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #7

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:20

День второй, утро. Церкви Латеранского холма и Вилла Фарнезина.

Утро пепельной среды было грустным – за окошком шел дождь. Пришлось менять программу, и вместо прогулки по Капитолийскому холму мы отправились на холм Латеранский, который на протяжении тысячелетия был центром всего католического мира. Именно здесь жили и молились первые папы, именно здесь находится кафедральный собор Рима – Собор Иоанна Крестителя, Sап Giоvаппi iп Lаtеrапо.
Рядом с собором находится Chiesa Rettoria San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum - дворцовая церковь Св. Лаврентия с личной капеллой пап - Cappella Sancta Sanctorum. Это все, что осталось от старого Латеранского дворца – справа на фото. Сейчас здесь хранятся реликвии.



А в пятистах метрах от Собора находится паломническая базилика Святого Креста в Иерусалиме - Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

С левого края площади перед Латеранской базиликой есть тупик вдоль забора, ограждающего строящееся метро. Здесь обозначена бесплатная стоянка, здесь мы и оставили свою машину.
Перед входом в базилику стоят ограждения и белая палатка пункта досмотра. Впоследствии выяснилось, что во все папские базилики проход только через пункт досмотра.
Папская базилика - это базилика, которая непосредственно подчиняются папе римскому. В Риме таких базилик четыре - Латеранская базилика, Собор Святого Петра, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре. Все они имеют статус экстерриториального владения Святого Престола в Италии. Главная особенность папских базилик – наличие так называемой «святой двери» в храм, которую торжественно открывают в Юбилейный год, и особого алтаря, за которым может служить только сам папа.

Basilica di San Giovanni in Laterano

Сан-Джованни ин Латерано - кафедральный собор, место нахождения римской епископской кафедры и папского трона. В католической иерархии Сан-Джованни ин Латерано носит титул «Великая базилика» и стоит выше всех остальных храмов мира, в том числе и Собора святого Петра, о чём свидетельствует надпись на фасаде: «святейшая Латеранская церковь, всех храмов города и мира мать и глава».

В стенах храма и дворца состоялось пять вселенских соборов. На протяжении многих веков у алтаря Сан-Джованни ин Латерано принимали посвящения все понтифики Рима. Такое исключительное положение храм и дворец занимали до 1309 года, когда папская резиденция была перенесена в Авиньон. После отъезда пап, заброшенный собор стал разрушаться, и к XVI веку после нескольких пожаров превратился в руины.

По решению папы Сикста V собор был восстановлен под руководством Доменико Фонтана, а затем Франческо Борромини. Нынешний фасад с гигантскими скульптурами Иоанна Крестителя, Евангелиста Иоанна, главными отцами церкви и Иисусом в центре композиции воздвиг Алессандро Галилеи в 1735г.




Входной портик впечатляет одновременно размахом, монументальностью и проработкой каждой детали.
В глубине статуя императора Константина I, по приказу которого в IV веке был построен первый христианский храм на месте нынешней базилики. Для двери центрального прохода было использовано античное бронзовое полотно дверей Курии Юлия, реконструированное Борромини.








Внутри собор поражает размером – он огромен!
В нишах главного нефа, спроектированных Франческо Борромини, установлены статуи апостолов, выполненные по эскизам Карло Маратта. Колоны нефа облицованы нумидийским мрамором. Белоснежные плиты украшены декоративной резьбой и эмблемами понтификов. Резной золоченый кессонированный потолок, как мощный аккорд по контрасту с бело-серыми стенами-колоннами. Авторство потолка принадлежит Флавинио Буланже и Вико ди Рафаэлю. Пол в соборе является одной из ярчайших работ мозаистов семьи Космати.
Собор невероятно красив!















Отполированная до блеска (всё ходют и ходют) решетка пола.




Главный алтарь расположен в центре собора и является папским, поскольку служить за ним может только действующий понтифик. Над алтарём находится прекрасный табернакль, украшенный резными узорчатыми решётками. Здесь в двух серебряных реликвариях, выполненных в форме бюстов, хранятся головы (!) апостолов Петра и Павла - предположительно. Дело в том, что в XVII веке подлинные бюсты, украшенные драгоценностями, были украдены и заменены на более скромные копии. Куда делись мощи - молчок...

Сбоку от алтаря есть полусекретные дверцы, за которыми хранится простая доска, служившая алтарем Петру во время катакомбных богослужений. Таким образом, папа служит над алтарем Св. Петра.






В храме похоронены шесть пап — Александр III, Сергий IV, Климент XII, Мартин V, Иннокентий III и Лев XIII. Лестница перед папским алтарем ведет в крипту к надгробию папы Мартина V (1368 - 1431), очень почитаемого в Риме. На полу крипты – монеты и банкноты. Не иначе, примета какая-нибудь.
Перестать фотографировать полы очень трудно.





В соборе как раз закончилась утренняя месса. Удивило малое количество прихожан – человек десять от силы.




В апсиде - прекрасная мозаика в византийском стиле, IV век. В XIII веке два монаха - Якопо Торрити и да Камерино отреставрировали ее и даже добавили кое-что от себя: где-то между окон они поместили и свои изображения. В глубине - трон папы Римского.





В южном крыле трансeпта навeрxу мoжнo yвидeть caмый бoльшой и caмый дрeвний орган XVI вeка из позолочeнного peзного дeрeва. Ha нeм играли многиe извecтныe музыканты, в тoм чиcлe Джироламо Фрeскобальди и Гeорг Фридриx Гeндeль.



А в южном нaxoдится алтapь Святыx таинств, опирающийся нa 4 кoлoнны, пo прeданию, пpивeзeнныe Августом из покорeнного Eгипта и yкpашeнныe бронзой, снятой c eгипeтскиx кораблeй. Из золочeной бронзы cдeлaн и баpeльeф «Тайная вeчeря» Кавалeра д’Арпино. Над киворием расположен реликварий, где хранится часть столешницы от стола, на котором Иисус Христос принял последний ужин на Тайной Вечере.









По сторонам боковых нефов расположены капеллы, как открытые, так и закрытые решетками.





Подошло время начинать работу, и возле двери в клуатр появились две девушки с альбомами, брошюрами, билетами. Вход в клуатр стоит 5 евро, ещё 5 евро - вход в Санкта Санкторум. Собор, баптистерий и церковь Сан Лоренцо в свободном доступе.

Одна из древнейших полностью сохранившихся частей Сан Джованни - это готический клуатр XIII века, образованный арочными галереями c двойными витыми колоннами, построенный около 1220 года мастерами семьи Вассаллeтто.





Окружающая клуатр галерея заставлена различными фрагментами былого украшения дворика. Их много, и они лишний раз показывают, что мастер может сделать из неподдатливого камня...





Для того, чтобы попасть в баптистерий, нужно выйти на улицу и обойти Латеранский дворец. А дождь все идет…



Eгипeтский обeлиск нa площади — caмый дрeвний в Римe (XV в. дo н. э.). Привезен из Фив Константином Великим, был поврежден молнией, а в XI веке - повален и разбит варварами. Изготовленный из красного гранита, он 1000 лет пролежал в земле, пока Доменико Фонтана не восстановил его и не водрузил на площади. Общая высота с новым завершением и постаментом 47м, вес 455 тонн.



Напротив обелиска, в глубине, расположен боковой вход в Латеранскую базилику. Фасад с Лоджией Благословения создан архитекторами Доменико Фонтана и Джакомо делла Порта в конце XVI в.



Остатки аквeдука Нeрона обросли современными стенами.

«Одно прорастает через другое. Непрерывность существования. Как само Время. Как и должно быть в Вечном Городе».





Латеранский баптистерий, Battistero Lateranense

Правее бокового входа в Латеранскую базилику находится небольшое восьмиугольное кирпичное здание баптистерия, то есть крестильни. Это первое подобное сооружение в истории христианства.
Император Константин принимал личное участие в его строительстве на месте нимфеума – небольшого храма с фонтанами. Поэтому первоначально баптистерий именовался храмом святого Иоанна Крестителя «над источником». Восьмиугольная форма, ставшая образцом для других крестилен, была придана зданию в 432 г.
Пишут, что весь наружный кирпич – оригинальный. (!)





Теперешний вид баптистерий приобрел в XVI веке, когда проводилась реконструкция внутренних помещений под общим руководством Франческо Борромини.

Расположенную в центре купель окружает двухъярусная колоннада. Нижние колонны, как считается подаренные храму Константином, высечены из красного порфира, верхние, добавленные в XVI веке – из белого мрамора. В центре – украшенная бронзой купель из зелёного египетского базальта для крещения полным погружением. По преданию, здесь принял крещение Константин Великий. Он подарил храму ценную утварь, в том числе семь серебряных статуй оленей.









В XVII веке художник Андреа Сакки украсил стены Баптистерия фресками, повествующими о жизни Константина Великого, фрески в барабане посвящены Иоанну Крестителю, на потолке изображены фрагменты битвы у Мульвийского моста 312 года.





По стенам и полу баптистерия ползают пчелы Барберини:)





Баптистерий знаменит своими капеллами, созданными в разное время, но до сих пор сохраняющими древние мозаики, фрески и почитаемые святыни.
Древние мозаики украшают апсиду капеллы Св. Венанцио, в которой хранятся мощи славянских мучеников. Над алтарем - видение Христа во славе и Богоматерь с апостолами и святыми. Алтарная икона - фреска XIII века с изображением Мадонны с младенцем, известная, как «Святая Мария на источнике».



Образы Богоматери и Младенца Спасителя передают всю глубину доверительности и нежности отношений Матери и Сына, которые заповеданы существовать между всеми матерями и детьми. О достижении гармонии этих отношений, а также о здоровье детей и молятся перед этой иконой Богородицы.



Капеллы Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.





Сделали два круга вокруг купели, присели на стулья в капелле Св. Венанцио – там ещё потолок резной деревянный потрясающий!
Даже после Латеранской базилики, откуда мы только что вышли, баптистерий произвел сильное впечатление.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #8

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:21

Дворцовая церковь Св. Лаврентия с капеллой Святая Святых, Chiesa Rettoria San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum

Во время постройки нового Латеранского дворца, Архитектору Доменико Фонтана было поручено строительство отдельного здания вокруг сохранившейся от старого дворца личной капеллы пап Sancta Sanctorum. В структуру здания органично была встроена и Святая Лестница, привезенная Св.Еленой из Иерусалима, и апсида когда-то огромной трапезной Папы Льва III - Triclinium Leoninum, IX в. Здание получило статус церкви и было освящено в честь Святого лаврентия - Сан Лоренцо.

От входа к капелле Святая Святых (Sancta Sanctorum) ведут удивительные по красоте параллельные лестницы.
Одна из них – Святая. Это лестница из дворца Понтия Пилата, по которой не один раз поднимался и спускался Иисус Христос. С тех пор, как в 326 г. лестница была привезена Св. Еленой из Иерусалима, сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы на коленях подняться по 28 мраморным ступеням, по которым ступала нога Спасителя. В 1511 году по этой лестнице на коленях поднимался Мартин Лютер.
Стены Святой лестницы украшают фрески 1587-1588 гг.

Буквально за несколько дней до нашего приезда – 8 февраля, Святую лестницу закрыли на ремонт. Странно, но для паломников отвели другую лестницу, по которой они и поднимались на коленях.

Туристы вроде нас поднимаются и спускаются по красивейшим лестницам с фресками Балдассаре Кроче на сюжеты из Святого писания.





Убранство церкви Св. Лаврентия тоже очень нарядное и праздничное.








Отсюда через старинную железную дверь проходим – у нас билет, в Святая Святых – капеллу Санкта Санкторум.
Крестообразный купол часовни был расписан фресками неизвестным художником. Над вееликолепными настенными фресками работали художники школы Пьетро Каваллини, Джованни Чимабуэ и Балдассаре Кроче.





Над престолом часовни Святая Святых находится древняя и особо чтимая икона Спасителя. Это так называемый Acheiropoeton, то есть образ, сотворенный не рукой человека. Точное происхождение этого образа неизвестно. По преданию, лик Спасителя писал апостол Лука, но рукой его водили ангелы.
И каким бы ни было происхождение иконы, считают Святые Отцы, ее история навсегда и тесно переплетена с жизнью многих поколений римских верующих. Чудотворную икону много раз носили по городу, и в годы эпидемий и для предотвращения вторжения завоевателей…







Пройдя дальше, если я правильно понимаю, попадаем в часть здания, которая осталась от триклиния. Капеллы, алтарь, старинный потолок, священник, ожидающий грешников…








Спускаемся на выход по второй доступной лестнице. Спускаемся медленно, разглядывая стены и потолок.





Дальше наш путь лежит к церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме мимо портика трапезной Папы Льва III - Triclinium Leoninum, IX в.





Мозаика здания триклиния датируется 800-м годом, годом коронования Карла I Великого в Риме. Сбоку справа изображены Св. Пётр, Карл Великий и Папа Лев III (750– 816), последние с четырёхугольными нимбами, что означает, что они были изображены при жизни.

К слову, Триклиний это столовая с тремя застольными ложами. Папы ели, возлежа на ложах-клиниях.

***

Под таким родным моросящим дождем (мы из Питера:) идем по небольшому скверу мимо все ещё мощных стен Аврелиана, мимо Ослиных ворот, мимо памятника Сан Джованни к церкви Святого креста в Иерусалиме.
Идем под неумолчный щебет зеленых попугайчиков, облюбовавших кроны деревьев в скверике.







Церковь Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

Церковь Санта-Кроче-ин-Джерусалемме - одна из семи паломнических церквей Рима. Своим появлением она обязана дворцу, построенному в III веке и до VI века служившему императорской резиденцией. Дворец стал местом проживания Елены Флавии - матери римского императора Константина, принявшей в преклонном возрасте христианство и прославившейся своей деятельностью по его распространению. Именно ей Рим обязан тем, что стал богатейшим в мире хранилищем евангельских реликвий.
Когда в 330 году Елена Флавия скончалась, император Константин превратил часть дворца в часовню, где находились святыни, назвав её "Базиликой Цессорианского дворца". Поскольку основной реликвией церкви являлась часть креста, на котором в Иерусалиме был распят Христос, то в Средние века церковь была переименована в «Базилику Святого Креста Иерусалимского».
С 1561 года при базилике служат цистерцианские монахи из Сан-Бернардо (Ломбардия).

В середине XVIII-го века, при папе Бенедикте XIV-м и под руководством архитекторов Пьетро Пассалаква и Доменико Грегорини, церковь превратилась в роскошное здание в стиле барокко.
При входе в церковь был обустроен овальный вестибюль, новый фасад церкви увенчал аттик украшенный статуями св. Елены, св. Луки, св. Матфея. св. Иоанна Евангелиста и императора Константина.



Пройдя овальный вестибюль, можно попасть в храм, где от старой базилики сохранились полы работы Космати и восемь античных колон темного мрамора.
На алтаре, внутри базальтовой урны, хранятся мощи святых Сан-Чезарио и Сант-Анастасио.
В полусфере абсиды фреска Антоньяццо Романо - "Христос благословляющий" ( XV-й в.).







Вот такая интересная кропильница стоит у входа в базилику. Святая вода как-то странно выглядит…




С левой стороны от центрального алтаря церкви расположена капелла Страстей Господних, перестроенная в 1930-1952 гг. по проекту архитектора Флорестано ди Фаусто. Зодчий придал ей вид Голгофы: в капеллу ведёт дверь, имеющая форму большого креста, а паломники к ней поднимаются по длинной пологой лестнице, именуемой "Крёстный путь". При входе в капеллу на стене расположена копия надкрестной надписи, сделанная по повелению Пилата над Крестом Спасителя.

Алтарь капеллы содержит реликварий перенесённый из капеллы св. Елены. Его реликвии непосредственно связанны с именем Иисуса из Назарета. Здесь, за стеклом, хранятся церковные сокровища - три кусочка от креста на котором был распят Иисус, один из гвоздей, которыми он был прибит к кресту, два шипа из тернового венца, священные камни из Вифлеемской пещеры и от гроба Господнего, кусочек колонны, у которой бичевали Иисуса и фаланга пальца Фомы Неверующего, вложенная им в рану Иисуса… Н-да… Позиция протестантов, отказавшихся от культа мощей, мне как-то ближе.



Справа от центрального алтаря находится лестница, по которой можно спуститься в две капеллы – Св. Елены и Св. Григория.
Потолок капеллы Св. Елены украшен красивой мозаикой, выполненной Бальдассаре Перуцци по рисункам итальянского художника и архитектора Мелоццо де Форли (XV в.). В центре мозаики изображён Христос благословляющий, вокруг него четыре евангелиста и четыре истории связанные с крестом господнем.
В нише капеллы стоит мраморная статуя св. Елены. На самом деле это античная статуя Юноны, найденная в Остии, у которой заменили голову и руки. Одной рукой Елена держит крест, другой - два гвоздя. Один из гвоздей, по преданию, Елена подарила своему сыну Константину, который вправил его в свой парадный шлем. Перед статуей в полу стекло, через которое видна та самая земля, привезенная из Иерусалима.





В часовне Св. Григория, построенной в 1495-1520 годах, можно увидеть мраморную рельефную Пьету, алтарь св. Григория, мозаику XIII или XIV века с изображением Страждущего Христа.





Уж было направились к выходу, как капеллу заполнила большая группа соотечественников. Послушав ради любопытства гида, отправились на воздух. Мрачная какая-то церковь, не радостная.

А дождь все шел. И церквей нам как-то уже хватило к осмотру. Подумав, мы решили поехать посмотреть шедевры Рафаэля на вилле Фарнезина.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #9

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:23

Вилла Фарнезина, Villа Fаrnesinа

Вилла Фарнезина является одним из наиболее значимых объектов наследия итальянского Ренессанса. Этот великолепный памятник итальянской архитектуры и живописи эпохи Возрождения, давно ставший одним из самых популярных римских музеев, уютно расположился на левом (западном) берегу Тибра в одном из весьма колоритных и очень романтичных римских районов – Трастевере.

Вход на виллу с Via della Lungara. И, несмотря на то, что на улочке были и свободные стояночные места и паркоматы, встать здесь нельзя. Вернее, заезжать сюда нельзя – ZTL. Поэтому мы припарковались на набережной Lungotevere Farnesinа у стен виллы. Практически напротив Виллы находится дворец Корсини, а в конце улочки видны Септимьевы ворота.



Билет стоит 5 евро, есть ламинированные планы виллы с кратким описанием на разных языках, в том числе на русском. Есть в продаже и художественные альбомы. Администратор-экскурсовод готов отвечать на любые вопросы, рассказывать о вилле и фресках любому, кто согласится слушать. Но на итальянском, которого мы не знаем.



Вилла была построена в самом начале XVI века по проекту итальянского архитектора Бальдассаре Перуцци и по заказу богатого и жизнелюбивого сиенского банкира Агостино Киджи. В то время вилла называлась дворцом Киджи. Позднее ее купил кардинал Алессандро Фарнезе, и дворец превратился в виллу Фарнезину.
Фарнезина стала первой в этом городе виллой павильонного типа, совершенно открытой в направлении сада и реки, не имевшей ни внутреннего двора, ни парадного зала или комнаты для аудиенций. Ее внешний дизайн сразу выделил виллу среди типичных городских палаццо эпохи Ренессанса, которые строились с выходом на улицу и представляли собой прямоугольные блоки.
Интерьер виллы включает несколько залов различной величины с уникальнейшими фресками, выполненными лучшими художниками эпохи Возрождения по известным историческим и мифологическим сюжетам. Во дворе виллы разбит живописный фруктовый сад с аллеями и фонтанами.

Зал Галатеи

Агостино Киджи был большим ценителем искусства и покровительствовал знаменитому художнику эпохи Возрождения Рафаэлю. И не только покровительствовал, но и являлся его основным заказчиком. Именно кисти этого гениального художника принадлежит большая часть росписей на вилле Фарнезина. Самая знаменитая из них – «Триумф Галатеи», написанная на один из сюжетов «Метаморфоз» Овидия.

Согласно легенде, циклоп Полифем, потеряв рассудок от ревности и любви к Галатее, которая не разделяет его чувств, убивает ее возлюбленного, похоронив его тело под скалами. Обезумевшая от горя девушка превратила кровь своего любимого в быструю и прозрачную реку. И с тех самых пор Галатея считается покровительницей рек, морей, океанов и всех тех, кто как-то связан с водой. На картине Галатея изображена в колеснице в виде раковины, запряженной дельфинами. Для дополнения композиции девушка была окружена мифическими существами. Обнаженные тела идеально подчеркнуты златистыми тонами, нежно голубым небом и синим морем.





По одной из легенд, нарисованная сангиной на задней стене Зала Галатеи гигантская голова юноши принадлежит Микеланджело, оставившего этот рисунок вместо записки, когда не застал Рафаэля на месте. И, как гласит та же легенда, узнав руку великого мастера, Рафаэль оставил его творение в неприкосновенности. Хотя есть версия, что это работа Себастьяно дель Пьомбо, которому принадлежат также фрески со сценами из «Метаморфоз» Овидия на люнетах в верхней части лоджии, выходящей в сад, и изображение циклопа Полифема рядом с Галатеей Рафаэля.





Потолочные фрески Зала Галатеи, изображают созвездия в расположении, соответствующем дате 1 декабря 1466 года (дате рождения хозяина дворца Агостино Киджи), и принадлежат руке Бальдассаре Перуцци.




Фрагмент ставня

Кроме Рафаэля над внутренним убранством виллы Фарнезина поработали Джулио Романо, Себастьяно дель Пьомбо, Содома и другие известные мастера той эпохи.

Лоджия Амура и Психеи

Удивительно нарядное, светлое и красочное помещение. Вдоль окон стоят стулья, на которые мы не преминули усесться, чтобы рассмотреть потолки, не запрокидывая голову.
Рафаэлем выполнены восхитительные росписи на тему истории Амура и Психеи, Себастьяно дель Пьомбо - фрески со сценами из «Метаморфоз» Овидия на люнетах в верхней части лоджии.









Психея была красивой девушкой, в которую влюбился Амур и унес к себе в замок. Но не мог он показаться земной девушке, будучи богом, не имел права, поэтому приходил к ней только ночью в темноте. И все бы хорошо, но однажды, мучимая любопытством Психея зажгла ночью лампу, увидела Амура и влюбилась без памяти. Капля горячего масла упала Амуру на плечо, он проснулся и в ужасе бежал. А влюбленная Психея долго скиталась по свету в поисках любимого. Но все кончилось хорошо – Амур получил у Зевса разрешение на брак, правда, Психею пришлось назначить богиней. И с тех пор жили они счастливо и в удовольствии.





Следующая небольшая и темная комната неизвестного назначения называется Комнатой Фриза.

Комната Фриза.

В Комнате Фриза шикарный потолок, замечательные нарисованные драпировки (как живые!) и чудный фриз, который их объединяет. Все росписи в комнате выполнены рукой архитектора виллы – Бальдассаре Перуцци, на них изображены сцены охоты.





По лестнице с красивым потолком поднимаемся на второй этаж.



Салон Перспективы или Каминный зал

Салон Перспективы это «обманные» росписи за нарисованной на стене мраморной колоннадой, с определенной точки обзора целиком «уничтожающие» стену и создающие полную иллюзию открытости помещения. За колоннами на стенах этого салона изображены многие известные места Рима и его окрестностей: Колизей, Тибр, римские церкви и даже сама Фарнезина. Автор росписей тоже Бальдассаре Перуцци.





Свадебный зал

В Свадебном Зале, когда-то служившем спальней для владельца виллы и его супруги, находятся фрески по сюжетам из жизни Александра Македонского, выполненные Содомой. Наиболее всего среди них выделяется сцена свадьбы Александра Великого с Роксаной, из-за которой комната и получила такое название. На других фресках изображены встреча великого полководца с вдовой Дария и укрощение Буцефала. Согласно преданиям, в этой спальне некогда находилась роскошная кровать, стоившая Агостино Киджи дороже, чем строительство всей виллы. Кровать была покрыта позолотой, инкрустирована слоновой костью и щедро украшена россыпью драгоценных камней.







Последний раз фрески на вилле Фарнезина реставрировались в начале 80-х гг. прошлого века. На выходе из залов оформлена экспозиция, рассказывающая о процессе реставрации.

Всей нашей маленькой компании посещение виллы очень понравилось.

На противоположной от виллы стороне Via della Lungara, в густом горшочном садике прячется вход в ресторанчик Il Miraggio, который я порекомендую всем с чистой совестью – нам понравились здесь и еда и обслуживание. Все блюда, которые обычно перечисляют, как "типично римские", присутствуют в меню.
Справа на фото стена виллы, слева внизу тот самый садик, прикрывающий вход в ресторан.



В качестве горячей закуски мы взяли попробовать супли и артишоки. Супли совсем не похожи на аранчини, так полюбившиеся нам на Сицилии. Скорее это крокеты с кусочком сыра внутри. Артишоки в меню были представлены в трех видах – по-римски, по-еврейски и жареные в кляре. По совету официанта мы выбрали жаренные в кляре – было вкусно.
Решили мы попробовать все три типичные римские пасты – "аматричиану", "карбонару" и "каче е пепе". Заказали три порции и комплект чистых тарелок, которые нам тут же принесли. А после аматричианы ещё и сменили. Порции очень большие, нам вполне хватило не только распробовать, но и наесться. Паста была разная, что тоже понравилось. Аматричиана впечатлила больше всего – здесь её готовят в глиняных горшках.
На десерт мы заказали кофе по-итальянски и тирамису – очень хвалил официант – мол, фирменное, от шеф-повара. У тирамису был ярко-выраженный вкус сырых желтков и капающая консистенция – съесть это я не могла, вспомнился кошмар моего детства под названием гоголь-моголь. Когда я сказала, что тирамису не понравилось, казалось официант не столько удивился, сколько не поверил. Уж и не знаю, каким должно быть настоящее тирамису, до сих пор я пробовала другое:)
Но в общем мы были очень довольны обедом.

Вот здесь я вспомнила, что собиралась фотографировать всю еду. Фотоаппарат простоял на столе забытый…



Рим в третий раз. Февраль 2018.

***
Дождь закончился, светило солнце. И мы решили доехать ещё до одной папской базилики - Сан-Паоло-фуори-ле-Мура.
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #10

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:24

День второй, вечер. Базилика Святого Павла за городскими стенами и Аббатство трех фонтанов

На Viale Di San Paolo перед самым собором достаточно бесплатных мест – здесь мы оставили машину и направились к палатке на досмотр.
От дождя не осталось никаких воспоминаний, кроме влажной земли под деревьями.

Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, Basilica di San Paolo fuori le Mura

Базилика Святого Павла за городскими стенами является одной из четырех папских церквей.
Место для храма выбрано не случайно. Здесь на открытом городском кладбище был похоронен после казни Св. Павел. Рядом с базиликой есть небольшая открытая археологическая зона, где можно увидеть остатки этого кладбища.

К сожалению, в 1823 году базилика сгорела практически дотла, уцелела лишь часть апсиды и триумфальная арка. К 1840 году храм был выстроен заново, по новому проекту.
А колоннада из 146 гранитных колонн, окружающая западный двор храма, вообще была построена в начале прошлого века, к 1928 году. Затем в центре двора установили скульптуру Святого Павла, а верхнюю часть фасада украсили позолоченной мозаикой с символической картиной рая.





На фронтоне фигура Христа, рядом апостолы Петр и Павел.
Ниже изображен Святой Агнец на райской горе, с которой стекают четыре реки, как символ четырех евангелистов. Внизу горы бродят 12 ягнят-апостолов.
В оконных пролетах фигуры ветхозаветных пророков Исаии, Даниила, Иеремии и Иезекииля.





Входной портик храма.









Бронзовое дверное полотно центральных врат украшают барельефы с эпизодами из жизни апостолов Петра и Павла.









Сан-Паоло-фуори-ле-Мура пятинефная базилика. Пишут, что размером базилика уступает только собору Св. Петра, но в отличие от последнего она была пуста. Может от этого базилика казалась просто огромной!
Пространство размерами 12м на 60м разделено четырьмя рядами колонн.
Главный неф – самый светлый и высокий, заканчивается триумфальной аркой с мозаиками пятого века, сохранившимися после пожара. Высоко на стенах размещены 265 медальонов с портретами всех Пап, начиная со Святого Петра. Есть легенда о том, что когда умрет последний Папа и все медальоны будут заполнены, придет конец света. В верхней части центрального нефа находятся фрески второй половины XIX века, представляющие эпизоды из жизни Святого Павла.
Между фресками окна с витражами, пропускающими солнечные лучи и наполняющие собор теплым светом. Очень хорош бело-золотой изящный резной потолок.









Вот такие любопытные окна в боковых нефах. Словно из оникса.



Триумфальная арка, отделяющая центральный неф от трансепта, декорирована мозаиками V века, сохранившимися во время пожара. Мозаика была демонтирована, реконструирована и впоследствии возвращена на прежнее место. В центральной части композиции помещено изображение Иисуса Пантократора (Спаса Вседержителя), по бокам от него — два Ангела, а далее — 24 старца Апокалипсиса из Откровений Иоанна Богослова. Наверху — символы евангелистов: крылатый телец Луки, ангел Матфея, орел Иоанна и лев Марка. По сторонам арочного проема — изображения Апостолов Петра и Павла.



В центральной части трансепта находится киворий, покрывающий главный алтарь. Под главным алтарем - гробница Святого Павла. Право служить мессу над мощами имеет только Папа Римский.







На венецианской мозаике апсиды (1220) изображен Иисус Христос, которого окружают апостолы Петр, Андрей и Павел и евангелист Лука.





В трансепте к золоту добавились яркие краски потолка. Здесь стояли скамьи и сидели человек 20 прихожан – должна была начаться служба.









Немного понаблюдав за процессией священников, мы побрели к выходу.

Такого сильного впечатления, как Латеранская базилика, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура не производит.

На улице светило яркое солнце, и хотя церквей на сегодня было уже более, чем достаточно, мы все же решили посмотреть Аббатство Трех Фонтанов, которое находится в трех км от Сан-Паоло, - вряд ли мы сюда ещё соберемся.

Аббатство Трех Фонтанов, Complesso dell’Abbazia Tre Fontane

Аббатство трёх фонтанов или трёх источников возникло в Риме на том месте, где согласно легенде умер апостол Павел.

Автомобильная стоянка находится прямо перед входом в аббатство на Via di Acque Salvie, 2

Монастырь на этом месте существует с середины VI века. Монастырь действующий, принадлежит траппистам - Ордену цистерцианцев строгого соблюдения.
Когда-то аббатство Тре Фонтане было окружено фортификационными сооружениями, от которых сохранились лишь ворота - арка Карла Великого, построенная предположительно в XIII веке. Её название связано с тем, что свод и внутренние стены арки были изначально украшены циклом фресок, рассказывающим историю передачи в 805 году Карлом Великим и папой Львом III монастырю земельных владений в Тоскане.





Очень интересна монастырская церковь, построенная в специфическом для цистерцианских церквей стиле «бернардино», представляющим собой разновидность романского стиля без каких-либо художественных излишеств. В плане церковь представляет собой трёхнефную базилику с одной апсидой и слабо выраженным трансептом, в котором расположены четыре боковые капеллы.
В церкви было темно, пахло свечками, звучала молитва – началась вечерняя служба.
Здесь хранятся мощи святого Анастасия Персиянина и святого Викентия Сарагосского, в честь которых церковь освящена - Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. Из двух церквей на фото монастырская церковь слева, та, которая с портиком.
Справа находится церковь Santa Maria Scala Coeli, которую мы не видели – началась служба, и вход туристам закрыли.



Метрах в тридцати за монастырской, стоит церковь над местом казни Св. Павла - Chiesa di San Paolo al Martirio.





По преданию, отсечённая голова апостола трижды ударилась о землю, и в местах ударов чудесно забили три источника. Эти три источника расположены вдоль правой стены нефа, у первого из них сохраняется остаток колонны, к которой, как утверждается, был привязан апостол Павел. Каждый источник накрыт мраморным табернаклем. Вот только воды здесь почему-то нет с прошлого века…







Ну и напоследок мы зашли в монастырский благотворительный магазин – мед, шоколад, половики, бусы… Чего здесь только нет! Всё очень дорого стоит. Пишут, что вся выручка идет в женский монастырь Анголы. Полюбопытствовав на яркие безделушки, пошли к машине – пора домой, нагулялись уже.

Закончился ещё один день в Риме, второй.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #11

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:26

День третий, утро. Кастель Гандольфо - загородная резиденция папы и первый облом

Мульвиев мост

Жили мы недалеко от легендарного Мульвиева моста, но до сих пор его не видели. Поэтому решили остановиться по дороге в Кастель-Гандольфо и посмотреть. Из окна квартиры утро казалось прекрасным. В общем так и было – солнце, синее небо… Вот только градусник в машине показывал ноль градусов. Остановка наша была короткой – хотелось в тепло машины. Поэтому во всей красе самый старый мост Рима я не сфотографировала – поленилась идти на другую сторону, а с этой стороны мешали заросли.

От первого моста, датирующегося вторым веком н.э., остались лишь три центральные арки. На протяжении веков мост был неоднократно поврежден и восстановлен, пока не подвергся окончательной реставрации в 1850 году во время правления папы Пия IX.





Мост с середины прошлого века является пешеходным. А когда-то по этому мосту в Рим въезжали и завоеватели и триумфаторы. Битва у Мульвиева моста 312 года между войсками Максенция и Константина считается исторической – в результате победы Константин стал Великим, а христианство превратилось в государственную религию Римской империи. Мы уже видели битву на фресках Андреа Сакки в Латеранском баптистерии.

А в конце прошлого века мост стал законодателем новой традиции – влюбленные пары, по примеру главных героев романа Федерико Моччиа «Три метра над небом», вешают на мосту замочки, а ключики выбрасывают в Тибр. Всем хочется чуда...






Кастель-Гандольфо, Castel Gandolfo

Городок Кастель-Гандольфо - это несколько улочек вокруг бывшего замка семьи Гандольфо, ставшего в начале XVII века собственностью Святого трона и летней резиденцией пап. Городок расположен на крутом берегу живописного озера Альбано на высоте 426м. Помимо Папского дворца, построенного в XVII веке Карло Мадерна, здесь находятся виллы Чибо и Барберини, в садах которых можно увидеть остатки античной виллы Домициана. Вилла Чибо и вилла Барберини образуют вместе с папским дворцом единый комплекс, принадлежащий Ватикану.
Впечатлили фотографии этих самых садов – захотелось увидеть все воочию.








Фото публикуется с согласия автора Ambra, ЯФ

На сайте Ватикана предлагается комплексная экскурсия от садов Ватикана до резиденции в Кастель-Гандольфо. Причем экскурсия по садам не пешая, а на паровозике.
Оказалось, что можно приехать и купить билеты и в резиденцию и по садам вилл на месте. И мы поехали.

На въезде в Кастель-Гандольфо на Via Prati есть бесплатная стоянка, но мы поднялись к самому дворцу по Via Massimo D' Azeglio и встали на синей разметке.



Вход во дворец, оказался выходом для туристов. А чтобы войти, нужно было повернуть направо, подняться по лестнице, пройти через рамку и купить билеты.



И вот тут-то выяснилось, что сегодня экскурсий в сады нет. Это было неожиданно, ничто, как говорится, не предвещало. На невольно вырвавшийся вопрос «Почему?», девушка мило пожала плечиками и пообещала, что тумороу будут обязательно. Это был облом. Рим в третий раз. Февраль 2018.
Помявшись у касс, решили все-таки пойти во дворец. Ну, раз уж приехали…

Билет во дворец стоил 11 евро, к нему прилагался аудиогид на русском языке, что нас поначалу обрадовало.
Сразу из билетных касс попадаешь во внутренний дворик, где выставлен на показ транспорт понтифика.







Оказалось, что экскурсия по папской резиденции состоит из двух частей – музея на первом и личных покоев на втором этаже. В музее представлены два трона, козетка, скульптура ангела, список всех пап и энное количество портретов особо выдающихся понтификов. Введя в аудиогид номер, указанный возле портрета, в течении нескольких минут можно послушать о великих делах, изображенного на нем папы.
Я послушала только об истории трона, опахал, о составе свиты и особенностях их одежды.
Дело в том, что во время подготовки я достаточно прочитала о Святом Престоле и личностях, его окружающих, поскольку мы планировали посещение папских базилик. Читала сидя в кресле:)
Побродив среди портретов минут десять, отправились дальше.











Перед лестницей на второй этаж нас попросили подождать, пока соберется группа. Группа собиралась минут десять… А пока у нас отобрали аудиогиды – дальше только с экскурсоводом-охранником.

Первое, что сделал экскурсовод, извинился за свой плохой английский. В дальнейшем создалось впечатление, что он просто заучил несколько фраз типа: это зал приемов, это приемная, это зеленая комната – здесь ждут сопровождающие, это красная комната – здесь ждут аудиенции, посмотрите, какие виды из окна…
Это практически полный текст экскурсии.
Туристов ведут по огороженному коридору плотной группой, тем не менее несколько фото на телефон я сделала.
Итак, зал приемов, красная комната, зеленая, спальня...





Стены всех помещений, которые нам показали, были обиты штофом разного цвета. Ткань из натуральных крученых шелковых ниток очень красива. Ткань не блестит, а мягко светится, как и положено натуральному шелку, поэтому в натуре выглядит не так ярко, как на телефонных фото.









Вот где-то здесь выход на огромный балкон – народ пишет, выводят. Нам же только предложили полюбоваться великолепными видами из окна. Спросить хоть что-нибудь у экскурсовода было невозможно, итальянского мы не знаем…









В окна спальни заглядывали совершенно потрясающие огромные чилийские араукарии.
На стене спальни висит икона и какая-то уникальная картина. Но в чем её уникальность, я не поняла – экскурсовод сбился, не смог подыскать нужное английское слово, группа тутже начала ему хором помогать… А я, пока фотографировала штоф, оказалась в конце группы…







Экскурсия шла 15 минут. Выходим во дворик и на площадь перед дворцом.



Как-то не так мы представляли сегодняшний день – пока, больше разочарований, чем удовольствия.









В конце площади есть спуск к смотровой площадке. Вид на озеро Альбано и на огромное дерево цветущей мимозы несколько примирил нас с существующей действительностью. Но несмотря на это, мы решили более не задерживаться здесь и вернуться в Рим.







***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #12

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:28

День третий, вечер. Капитолийский холм, комплекс Витториано, Большой Цирк

Капитолийский холм, Monte Capitolino.

Высота холма 46м. Это к его подножию по преданию прибило корзинку с Ромулом и Ремом, где их нашла и выкормила волчица.
Наша прогулка по холму ограничилась смотровыми площадками с видом на Римские форумы и церковью Санта-Мария-ин-Арачели.
По Vico Jugario проходит граница ZTL, поэтому здесь и на прилегающих улицах все испещрено синей разметкой.
Встали мы на платной стоянке на Piazza della Consolazione, прямо перед лестницей, ведущей на Monte Tarpeo, Тарпейскую скалу. Когда-то с этой скалы сбрасывали осужденных на смерть за самые страшные преступления – предательство и инцест, а также, беглых рабов. Последняя казнь состоялась при императоре Клавдии в 43 году, и позднее они были запрещены. Да и скала не сохранилась, разве что в названии улицы - Via di Monte Tarpeo, по которой мы поднимаемся к смотровой площадке Капитолийского холма.



Via Monte Tarpeo заканчивается смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на Римский форум, исхоженный нами в первый приезд в Рим вдоль и поперек.
Место для форума было выбрано не случайно - именно здесь было заключено перемирие между римлянами и сабинами, и с той поры долину объявили «местом для торговли и общих встреч». На форуме проходили народные собрания, заседания сената и выборы магистратов, религиозные обряды и судебные разбирательства.
Слева от смотровой площадки – стена Дворца Сенаторов, построенного на фундаменте Табулария – государственного архива, замыкавшего с западной стороны ансамбль форума.
Прямо перед стеной три колонны коринфского ордера высотой около 15 м – все, что осталось от храма Веспасиана и Тита, построенного в честь обожествленных императоров. Чуть дальше – портик храма Сатурна, в котором хранились военные трофеи. У храма заканчивается идущая через весь форум Священная дорога - Via Sacra, по которой проходили триумфальные шествия Республики и Империи. Шествие возглавляли сенаторы и магистраты, за ним несли военные трофеи, и следовала колесница с триумфатором. За колесницей шли воины, участвовавшие в сражении, и пленные.
Левее видна Триумфальная арка Септимия Севера, построенная в честь императора и двух его сыновей – Каракаллы и Геты, воевавшими с арабами и ассирийцами. Рядом с ней, справа, если смотреть со смотровых площадок Капитолийского холма, находится Umbilicus urbis - «Пуп города», круглая площадка, руины небольшого храма, назначенного центром города и римского государства. А значит и центром Мира. Здесь приносились жертвы богам, здесь по преданию открывался вход в подземный мир. От стоящего рядом Золотого столба, отсчитывались все расстояния.





Ещё немного правее находится Ростра — ораторская трибуна, украшенная носами вражеских кораблей (рострами), захваченных римлянами в 338 до н. э. при Анциуме в ходе 2-й Латинской войны.
А справа видны развалины дворцов на Палатинском холме. И так до самого Колизея, виднеющегося в конце Римского форума – развалины курий, базилик, храмов…



Дорога под Капитолийским холмом выглядит слегка заросшей. Не все туристы сюда доходят.



В начале пути, у Колизея, камни дороги отполированы ногами туристов до блеска.



По узкому проулку выходим на Капитолийскую площадь.



Проект площади принадлежит Микеланджело Буонарроти, он же и начал его реализацию в 1536 году. Посредине площади стоит бронзовая статуя Марка Аврелия. Пишут, что статуя языческого императора уцелела лишь благодаря всеобщему заблуждению, что изображает она императора Константина, почитаемого христианским Римом. Марк Аврелий изображён в солдатском плаще поверх туники. Под поднятым копытом коня прежде находилась скульптура связанного варвара.
Вокруг статуи три дворца: по центру располагается Дворец Сенаторов, а по правую и левую сторону от него – дворцы-близнецы Дворец Консерваторов и Новый Дворец. В двух последних располагаются музеи.





Дворец сенаторов построен в 1573-1605 гг. по проекту Микеланджело. Сейчас в нём располагается мэрия города Рима. В нише под лестницей находится порфировая статуя "Ликующий Рим", перед которой расположен фонтан. Богиня Рима держит шар - символ господства Рима. С двух сторон от фонтана расположены статуи, аллегорически изображающие великие реки Нил и Тибр, как символы Восточной и Западной империй. Фигура со сфинксом - Нил, фигура с волчицей – Тибр.



С холма вниз ведет лестница Кордоната, спроектированная Микеланджело.
Вершину лестницы венчают статуи легендарных братьев-близнецов Кастора и Поллукса Диоскуров, которые были рождены прекрасной Ледой от Зевса, принявшего облик лебедя. Странность их происхождения подчёркивается маленькими шапочками, представляющими собой половинки лебединого яйца.







Обходим мэрию слева. Здесь стоит памятник римской волчице, за ним – Гемониева террасса и ещё одна смотровая площадка, с которой открывается вид на Римский форум.
Капитолийская волчица, Lupa Capitolina — бронзовая скульптура, изображающая (примерно в натуральную величину) волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев — Ромула и Рема, легендарных основателей города Рим.



Любопытно вымощена смотровая - этакими ромашками.



С этой смотровой можно увидеть церковь с двухскатной крышей San Giuseppe dei Falegnami (Иосифа-плотника), построенную над двухэтажной Мамертинской тюрьмой, в которой по преданию томились в заключении апостолы Петр и Павел.
За ней, слева от арки, виден барочный купол Chiesa dei Santi Luca e Martina. И дальше – кирпичное здание - это курия Юлия, где заседал сенат. И отсюда уже видна Via dei Fori Imperiali - широкий проспект в центре Рима от площади Венеции к Колизею, построенный в 1932 году по приказу Бенито Муссолини. Прямая улица шириной 30 и длиной 850 м отделяет основной Римский форум от императорских форумов.







От смотровой площадки начинается лестница Scala dell'Arce Capitolina, по которой можно пройти к боковому входу в церковь Санта-Мария-ин-Арачели, Basilica di Santa Maria in Aracoeli.



***

Базилика Санта-Мария-ин-Арачели, Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Церковь Санта-Мария-ин-Арачели основана в 13 веке как монастырская церковь бенедиктинцев, в настоящее время принадлежит ордену францисканцев. Название «Арачели» связано с легендой и может быть переведено как «алтарь небес», или «жертвенник небесный». Здесь Августу Октавиану явилась Богоматерь с младенцем.

Церковь состоит из центрального нефа и двух боковых. Двадцать две античные колонны в аркадах были взяты из различных древних зданий и представляют собой смесь стилей и материалов. Различаются колонны и по длине - часть стоит на базах, часть не имеет никаких оснований. На третьей от входа колонне даже сохранилась надпись, означающая, что она взята из спален императорского дворца. Над каждой колонной овальный медальон с изображением францисканского святого.
Пол представляет собой смесь мозаик в стиле косматеско и могильных плит. При вставке плит куски мозаик иногда перекладывались совершенно бессистемно, нарушая первоначальный рисунок.



Главный алтарь в стиле позднего барокко украшен парой позолоченных гипсовых ангелов на треугольном фронтоне и золотой звездой Мессии - монограммой имени Иисуса Христа в обрамлении золотых лучей, принятой у францисканцев.
В Римских церквях находятся три чудотворные иконы, одна из них - Мадонна д’Арачели, алтарный образ базилики. Икона написана в византийском стиле на буковой доске предположительно в X веке.
Ей приписывают избавление города от чумы в 1348 году. Если я правильно поняла, по городу шли семь процессий с самыми почитаемыми иконами. А в руках у папы Григория I, когда ему привиделся Архангел Михаил на вершине замка, была именна эта.
Образ Мадонны д’Арачели в 1636 году был коронован по указанию папы Урбана VIII, согласно имеющейся в католической церкви традиции коронования особо чтимых икон. В 1797 году корона была украдена французскими войсками Наполеона.





Вход в трансепт оформлен триумфальной аркой. Центральный кессон содержит деревянный рельеф со Святым Франциском во Славе с херувимами.



Великолепный кессонный потолок с позолоченной резьбой, выполненный мастерами школы Бернини, посвящен победе в битве при Лепанто в 1571 году. В центральном кессоне - деревянный рельеф Богородицы с Младенцем, в кессонах по главной оси городские гербы, в боковых кессонах - боевые трофеи.



Между окон центрального нефа расположены большие прямоугольные фрески со сценами из жизни Богоматери, Царя Давида и пророка Исайи. Стиль этих фресок очень живой и притягивающий взгляд.



Слева от алтаря находится часовня Св. Елены, матери императора Константина, выполненная в виде ротонды, в которой хранится порфировая урна с мощами Святой.



За часовней св. Елены вход в сакристию (ризницу), от которой отделена небольшая часовня, где хранится фигурка Младенца Иисуса, вырезанная, согласно легенде, ангелами из оливы, росшей в Гефсиманском саду, и освященная в водах Иордана. Это очень почитаемая статуя, считается, что она обладает чудодейственной силой и помогает от различных болезней. В 1994 году она была украдена. Новая фигурка тоже вырезана из оливы Гефсиманского сада, но чудес за ней пока не числится.



Часовня слева от святилища посвящена папе Григорию Великому. Алтарный образ показывает Богородицу, Почитаемую Святыми Григорием и Франциском.





Первая справа от главного входа часовня посвящена Святому Бернардину Сиенскому, но больше известна как часовня Буфалини. Стены часовни украшают замечательные фрески Пинтуриккьо с эпизодами из жизни Святого, который помог погасить вражду между кланами - Буфалини Читта ди Кастелло и Бальони Перуджинскими. В благодарность Николо Буфалини построил часовню после канонизации святого в 1450 году. На правой стене изображены сцены из жизни святого, на левой — похороны Святого Бернардина.







Стена над главным входом украшена огромным гипсовым свитком, поддерживаемым двумя ангелами, под окном со сложным обрамлением с папской тиарой и ключами, а также витражом с пчелами – гербом семьи Барберини. Надпись на свитке славит Урбана III Барберини, а нижние панели – его племянника, Карло Барберини.





В церкви очень приятная атмосфера, мы даже присели на скамьи перед алтарем, чтобы еще раз послушать аудиогид и рассмотреть убранство. Похоже, здесь часто бывают и искренне молятся прихожане.

Фасад Санта-Мария-ин-Арачели так и не был закончен, и представляет собой базовую кирпичную кладку с отверстиями для строительных лесов. Главный вход украшен полукруглой аркой со следами фрески 1465 года в тимпане. Над ним – прямоугольная ниша с окном, напоминающим по форме сердце – там витраж с пчелками. Мраморную лестницу построили на средства прихожан в благодарность за избавление от чумы. Мрамор для 124 ступеней, как водится, был снят с античных зданий, и на некоторых плитах можно найти следы художественной резьбы.



Между главным входом в церковь и комплексом «Витториано» - железная ограда с калиткой, через которую раньше можно было пройти прямо на пятый уровень комплекса к скоростным лифтам. Но наши надежды не оправдались – калитка была закрыта. Все меняется…

Пока спускаемся по лестнице, расскажу ещё одну легенду.
На месте сегодняшней базилики в античные времена стоял храм богини Юноны, покровительницы брака, семьи, материнства и женского начала. В жертву богине приносились домашние гуси, которых разводили и содержали здесь же, на территории храма. Согласно легенде, враги под покровом ночи окружили Капитолийский холм. Защитники крепости крепко спали, собаки тоже ничего не почуяли, но священные гуси храма Юноны спасли Рим, загоготав и разбудив защитников. В честь этого Юнона получила титул Монета – дающая совет, предупреждающая. На территории храма Юноны размещались мастерские, где чеканились и отливались металлические деньги, там выпускали серебряный денарий с изображением богини и ее именем – Монета. Из латыни это слово было заимствовано многими языками, включая польский, откуда впоследствии оно перешло и в русский язык.

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #13

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:29

Витториано, Vittoriano

После смерти Виктора Эммануила II итальянские власти в 1878 г. решили возвести монумент, который восславил бы «Padre della Patria» («Отца отечества») и вместе с ним весь период Рисорджименто и его результаты.

Монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II располагается на Венецианской площади в Риме, на склоне Капитолийского холма. Проект был разработан Джузеппе Саккони в ампирном духе древнеримской архитектуры. Строительство продолжалось с 1885 по 1935 годы. Частью монумента является двенадцатиметровая бронзовая конная статуя короля. Под ней находится могила Неизвестного солдата, так называемый «Алтарь Отечества».



Недалеко от лестницы, по которой мы спустились от базилики, в цоколе комплекса есть вход. Сюда может войти каждый и подняться по маршевой лестнице до любого уровня. А для тех, кому подниматься трудно, есть лифт. Мы попросили разрешения воспользоваться этим лифтом у дежурной за информационной стойкой у входа. Девушка позвала сопровождающего, и нас подняли на лифте до пятого уровня (этажа). Как спуститься на лифте, не знаю, мы изначально планировали постепенный спуск с уровня на уровень по открытым лестницам.

Это последний уровень, до которого можно подняться бесплатно.
Здесь установлены четыре триумфальных колонны с бронзовыми статуями Викторий. За ними - монументальный неоклассический портик с колоннами коринфского ордера. Над колоннами установлены 16 статуй по числу областей Италии на момент создания мемориала.
На самом верху - квадриги богини победы Виктории. На смотровую площадку у квадриг можно подняться на скоростном лифте за 10 евро.





И конная статуя Виктора Эммануила II – огромная!





Ну и пусть коренным жителям комплекс не нравится, мы обошли весь уровень по кругу с большим удовольствием – виды чудесные!
На площадь Венеции и нижний уровень комплекса:





На Piazza D'Aracoeli и купол собора Св. Петра вдали. (Идем против часовой стрелки:)







На Гемониеву террассу, на которой мы недавно были. На крышу церкви San Giuseppe dei Falegnami и барочный купол Chiesa dei Santi Luca e Martina.





На Via dei Fori Imperiali и Колизей вдали









На форум Траяна и опять - площадь Венеции.







Спускаемся по боковой лестнице к Via dei Fori Imperiali и форуму Траяна.





Римские развалины - особенно хороши в обрамлении барочных зданий последующих веков и на фоне по-итальянски синего неба:)





На площади Венеции военные посты.



Церкви Санта Мария ди Лорето (слева) и Пресвятой Девы Марии очень похожи, но между ними разница в возрасте более двухсот лет. Над зданием церкви Санта Мария ди Лорето (1501г) работали Донато Браманте и Антонио да Сангалло Младший. Церковь Пресвятой Девы Марии построена между 1736 и 1738гг. по проекту Антонио Деризе.





Перед мемориалом находятся два фонтана, украшенные скульптурами, символизирующими Адриатическое и Тирренское моря. Четыре мраморные скульптурные группы стоят над фонтанами – это Согласие, Сила, Жертвенность и Право. Весь цикл называется - «Ценности итальянцев», «I Valori degli italiani».
Это фонтан Адриатического моря и, так понимаю, скульптурные группы Согласие и Сила.





У подножья центральной лестницы стоят бронзовые скульптурные аллегории по имени Мысль и Действие. Похоже, это действие.





В центральной части мемориала находится Алтарь отечества - Altare della Patria, украшенный статуей богини Ромы на золотом фоне и барельефами с аллегорическими изображениями труда, земледелия, скотоводства, жатвы, сбора винограда, промышленности, любви к Отечеству...
Венчает алтарь конная статуя Виктора Эммануила II, у подножья которой находится могила неизвестного солдата, погибшего на первой мировой войне и вечный огонь.





Ещё две группы из цикла «Ценности итальянцев» - Жертвенность и Право. Под ними фонтан Тирренского моря.







Между комплексом Витториано и лестницей, ведущей к базилике Санта-Мария-ин-Арачели видны развалины инсулы – многоквартирного жилого дома, обнаруженные при строительстве комплекса.
По большей части, инсулы служили жильем для малоимущих граждан. Ради экономии строили их из чего попало, к тому же в них часто случались пожары, отчего почти все из инсул древнего Рима до наших дней не дожили. Insula dell’AraCoeli у подножия Капитолия – исключение. Построена была эта коммуналка во II веке нашей эры, проживало в ней порядка 400 человек.




На Капитолийскую площадь поднимаемся по парадной лестнице – Кордонате, спроектированной самим Микеланджело Буонарроти в середине XVI века. Название происходит от итальянского слова "кордони" - полоса, граница. Пологий подъем лестницы на всем ее протяжении подчеркнут полосами, выложенными из светлого камня.





Выходим к смотровой площадке за мэрией и, бросив последний взгляд на Римский форум, спускаемся по Via Monte Tarpeo к машине на Piazza della Consolazione. Усталые, но очень довольные:)








***

Но на этом культурная программа дня ещё не заканчивалась. Следующим пунктом были виды на Палатин в лучах заходящего солнца.

На Piazzale Ugo La Malfa перед памятником Джузеппе Мадзини разрешена бесплатная парковка. А напротив площади через Via del Circo Massimo находится смотровая площадка Belvedere Romolo e Remo с чудным видом и на Большой цирк и на Палатин.

Джузеппе Мадзини, Giuseppe Mazzini – итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение Италии.

Фото памятника – классическое, с птичкой на голове.



Большой Цирк, Circo Massimo. Вид с Belvedere Romolo e Remo. Бельведер удобный, со скамеечками:)





Когда-то патриции наблюдали за скачками на арене Большого Цирка прямо из окон своих дворцов на Палатинском холме.











Посидев на скамеечке, сфотографировались на память на фоне развалин и отправились домой... через магазин:) Пора было пополнить запасы еды, да и о гостинцах подумать пора…

Вот уже и третий день закончился...

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #14

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:31

День четвертый, утро. Рынок на Кампо-де-Фьори, Вилла д’Эсте в Тиволи


Тиволи, Tivoli - город в итальянской области Лацио, на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Около 57 тыс. жителей. Главные достопримечательности: древнеримская вилла Адриана, замок папы Пия II (1458—1461), знаменитые вилла д’Эсте (XVI век) и Григорианская вилла (XIX век).

Поскольку не все в нашей маленькой компании видели знаменитую виллу д’Эсте, решено было поехать в Тиволи. А по дороге заглянуть на площадь Кампо-де-Фьори по той же причине – не все видели знаменитый рынок.

Припарковавшись на набережной возле самого моста Ponte Sisto и бросив монетку в паркомат, мы отправились по маршруту:

Ponte Sisto > Viа Giuliа > Palazzo Farnese > Саmро dе' Fiоri > Vicolo delle Grotte > Ponte Sisto

Пешеходный Ponte Sisto назван в честь папы римского Сикста IV, по указу которого мост был построен в XV веке.
Низкое солнце раскрасило все в яркий оранжевый цвет.





Улицу Джулия, viа Giuliа спроектировал Донато Браманте по заказу папы Юлия II в начале ХVI века.

Viа Giuliа задумывалась как образцовый проспект и стала первой улицей эпохи Возрождения, пробившейся сквозь хитросплетения средневековых переулков.

В перспективе улицы видна Арка Фарнези, а в самом начале улицы находится фонтан Маска.



Фонтан, который украсила древняя маска, был заказан и оплачен семьей Фарнезе, чей дворец располагается напротив через viа Giuliа. Пишут, что по великим праздникам и значительным событиям, связанным с семьёй Фарнезе, из уст маски вместо воды струилось вино.



Arco Farnese нaд via Giulia былa частью проeкта Микeланджeло пo oбъeдинeнию дворца Фарнeзe c виллой Фарнeзина нa дpyгом бeрeгу Тибра. Над аркой виден фронтон и колоколенка церкви Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте





Congregazione di S. Maria dell'Orazione e Morte, церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте оказалась закрыта, к сожалению.
Барочная церковь «Молитвы и смерти», посвященная Деве Марии, является церковью братства, которое занималось захоронениями бедняков по христианскому обряду. Смерть является основным мотивом внешнего декора и интерьера церкви: крылатые черепа скульптора Фердинандо Фуги на фасаде, кости в крипте, латинские надписи «Hodie mihi cras tibi»- «Сегодня я, завтра ты». Любопытно было зайти, но, увы.





Палаццо Фарнезе, Palazzo Farnese, XVI в. Дворeц был пoстpoeн для кардинала Алeссандро Фарнезе, кoтopый впocлeдствии стaл папой Павлом III. В отдeлкe здания приняли участиe многиe выдающиeся зодчиe: Антонио да Сангалло Младший, Джакомо дeлла Порта и Микeланджeло - он создал мpaморную лоджию и карниз c гeрбом Фарнeзe. Сeйчac в здании pacпoлoжeно посольство Франции.

На площади перед дворцом стоят два великолепных фонтана-близнеца с изысканными чашами увенчанные бутонами лилий - символом семьи Фарнезе.
Площадь называется, конечно же, Piazza Farnese.




Кампо-де-Фьори, Саmро dе' Fiоri

Когда-то площадь была местом публичных казней, здесь горели костры, на одном из которых сожгли Джордано Бруно. После объединения Италии Бруно стали воспринимать как мученика, умершего за свободу мысли, и в 1887 году на Саmро dе' Fiоri ему был установлен памятник работы скульптора Эттори Феррари. Со временем преступников стали казнить на окраинах, а на Саmро dе' Fiоri возник оживлённый рынок.
Наверное, это самая несуразная площадь в Риме. К тому же, единственная без церкви:) Справедливости ради, нужно сказать, что после двух, когда рынок сворачивают и площадь метут, я здесь не бывала.









Можно, конечно побродить, полюбопытствовать… Но не долго:) Цены рыночные впечатляют. Все, что мы покупали в магазинах в Риме – овощи, фрукты, пасту, сыр, орехи… Все на рынке было в два-три раза дороже.









Артишоки здесь стоят 2.5 евро – первое фото. Второе фото сделано в магазинчике рядом с нашим домом – 78 центов. И когда читаю, что местные жители здесь закупаются, как-то не очень верится. Может есть какой секрет:)





Работает рынок с 6 утра до 2 часов дня, с понедельника по субботу.





Мимо магазинчика с огромными головками сыра, мимо витрин с зимней обувью... идем по узким улочкам к набережной. Улочки впечатляют больше рынка…







Солнце поднялось, и все выглядит иначе...







Не случилось мне пока увидеть римские платаны с зеленой листвой…

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #15

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:36

Тиволи, Вилла д’Эсте

В 1549 году кардинал Ипполито II д’Эсте поручил Пирро Лигорио выстроить в Тиволи изобилующую фонтанами виллу, которая и в настоящее время, несмотря на некоторое запустение, представляет собою один из великолепнейших садов эпохи Возрождения и является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1920-х годах, а затем сразу после Второй мировой войны (вилла пострадала от бомбардировки) была осуществлена масштабная реставрация. В 2007 году парк получил премию «Самый красивый парк Европы».

В двухстах метрах от входа на виллу, на Piazza Giuseppe Garibaldi есть платная парковка Parcheggio della panoramica – там и встали.





Дворец виллы д’Эсте, был переделан из бенедиктинского монастыря. Церковь монастыря действующая, вход в неё рядом с входом на виллу. Правда служат там сейчас францисканцы.







В процессе подготовки поездки в инете был найден вот такой план:



На нем не только подписаны залы и фонтаны, но и проложен маршрут осмотра. Вот так мы и ходили:)
Через внутренний дворик с фонтаном идем к вилле.





Главный вход виллы приведет путешественников к старым кардинальским апартаментам, которые были созданы специально для Ипполита II. Они до сих пор хранят прекрасные фрески и лепнину, передающие неповторимую красоту стиля былых времен.

Несколько фото в подтверждение вышесказанного:













На некоторых фресках изображена вилла. Я и забыла на каком крутом склоне находится сад…









С верхней террасы виллы открываются виды на окружающие горы и долины.





Архитектурная структура сада состоит из террас и нисходящих спусков. На склонах между спусками можно увидеть скромные первоцветы.










Нарциссы


Крокусы


Морозник вонючий


Морозник черный

Фонтан «Рометта», вид с террасы виллы. В центре фонтана статуя Победоносной Ромы, рядом капитолийская волчица, кормящая близнецов Ромула и Рема. Внизу Тибр и остров Тиберина в виде корабля.








От фонтана «Рометта» начинается аллея ста фонтанов.
Вдоль аллеи, один над другим, располагаются три канала, в которые стекают струи воды. Пишут, что стенки каналов раньше были богато украшены мозаичными панно, лепными панелями, скульптурами. Но затем эта красота мхом поросла. Вид унылый.





В альбоме, который мы приобрели в Тиволи, этот фонтан описывается так: «вода изливается из распахнутых ртов зооморфных масок»



Один из спусков от аллеи ста фонтанов украшен вот такими фонтанчиками.





И ещё много мелких неучтенных фонтанов и фонтанчиков, заросших мхом, можно найти, как на террасах виллы, так и в саду. Вот такие, например





Если аллея ста фонтанов начинается у «Рометты», то заканчивается она у Овального фонтана. В центре фонтана статуя сивиллы Тибуртинской, которая держит за руку Меликерта. Так пишут. За фонтаном возвышается Пегас. Сплошные символы и аллегории.
На площади у фонтана, не смотря на холод, цвели ирисы.





От Овального фонтана к Водяному органу ведет красиво мощеная и обсаженная пальмами и мандариновыми деревьями аллейка.






Водяной орган давно и упорно молчал – технически сложная конструкция требовала соответствующего обслуживания.
Но благодаря британским специалистам фонтан снова звучит - ниспадающая вода издает мелодичные звуки, вырывающиеся наружу через систему органных труб.

Первый раз его включают в 10:30 и затем, каждые 2 часа.
В 10:30 дверцы в центре фонтана открылись, через некоторое время раздался тяжелый вздох и зазвучала простая мелодия. Любопытно было бы увидеть хотя бы схему устройства. А так… меня терзают смутные сомненья, как говорил известный персонаж.







Возле Водяного органа устроены две смотровые площадки прямо над фонтаном Нептуна – самым мощным фонтаном виллы. А по нашим меркам, так и единственным:) Здесь приятно постоять, наблюдая за водяным каскадом и бьющими струями. Отсюда открывается вид на рыбные садки, в которых до сих пор разводят рыбу.





Вид на фонтан Нептуна и Водяной орган от рыбных садков.




Фонтан Биккьероне. Кто бы мог подумать, что вот этот Большой стакан сделан маэстро Бернини.



В саду виллы д’Эсте еще сохранились очень старые деревья.



«Заросли папоротников занимают заброшенные сырые гроты, нежные пещерные травки свешиваются с их потолков» (Павел Муратов)
Этот грот не заброшен – это фонтан на одной из центральных аллей виллы д’Эсте.



Вдоль всех дорожек партерной части сада посажены стриженные миртовые изгороди, а между деревьями – миртовые лабиринты, внутри которых растут мандариновые деревья.





Очень красивый вид на долину открывается со смотровой площадки сада. А вот чего здесь нет, так это скамеек. Была замечена одна каменная у фонтана «Рометта».
Обойдя виллу и сад, мы нагуляли себе аппетит – пора обедать.

Alice Pizza – без перерыва и выходных. Находится на площади Piazza Giuseppe Garibaldi рядом с виллой.



Да, пицца у них неправильная – не в дровяной печи, но вкусная очень. И тесто вкусное и начинка. Постоянно подносят горяченькие с разным наполнением. С баклажанами мы не попробовали, уже не могли, так как съели по четыре куска разной – понравились все и всем. Заплатили мы за троих 9 евро. Единственное, чего нам не хватало холодным февральским днем, это горячего чая-кофе – здесь этого нет. Только холодные напитки, разовые тарелки и стаканчики.







Сытые и довольные возвращаемся в Рим. А пока едем, несколько слов о Вилле Адриана – мы здесь были раньше и нам очень понравилось. Красивых фотографий виллы и интересных рассказов о ней в интернете даже больше, чем о вилле д’Эсте. И это, на мой взгляд, не удивительно.


Тиволи, Вилла Адриана

Разрушенная императорская вилла в Тиволи близ Рима, откуда император Адриан правил Римской империей на закате своей жизни.
В настоящее время это археологический музей под открытым небом.



Подъездная аллея из кипарисов приводит к мощной стене около 9 м высотой, за которой находится площадь Печиле, Pecile с прямоугольным прудом в центре.



Pecile. Пруд с мутноватой зеленой водой, кипарисы, отражающиеся в воде, развалины виллы, холмы вдали и синее небо…



Вилла Адриана была построена между 118 и134 гг. на краю известковой террасы, тянущейся от Тибуртинских гор до Римской равнины, в соответствии с римской архитектурной традицией, когда художественная тонкость исполнения гармонично сочетается с окружающим пейзажем. (Из путеводителя)
Сейчас это развалины, по которым, тем не менее, очень приятно погулять. И пейзаж просто потрясающий.
Здесь был театр…



Большие Термы – типичные римские бани с фригидарием для холодных, терпидарием для теплых и капидарием для горячих ванн. В термах сохранились элементы систем отопления на основе горячей воды и сухого воздуха. Чтобы все рассмотреть можно зайти внутрь и полазить везде – есть мосточки, лесенки, площадки для осмотра – все для нашего брата туриста.



Рядом с Большими Термами располагаются Малые. Предполагается, что эти бани использовались разными социальными сословиями.



Канопа. Наиболее интересной частью виллы Адриана является Канопа – удлиненный пруд, окруженный остатками колонн и статуй и Серапеум – имитация древнеегипетского храма Сераписа. В различные периоды существования виллы отсюда было увезено большое количество колон и статуй. Таких, как Дискобол, например.
Вдоль длинной стороны водоёма помещены статуи четырёх кариатид и двух силенов.








Несмотря на ухудшающееся с каждым годом состояние руин, ЮНЕСКО посчитало возможным внести виллу Адриана в число памятников Всемирного наследия, как наиболее сохранившийся образчик императорской виллы и александрийского сада, типичного для Рима времён империи.



***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #16

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:39

День четвертый, вечер. Базилика Санта Мария Маджоре и Колизей


Санта Мария Маджоре, Santa Maria Maggiore – младшая из четырех папских базилик Рима. В остальных трех – Соборе Святого Петра, Латеранской Базилике и Базилике Святого Павла за городскими стенами мы уже побывали.
По легенде, место для церкви указала Мадонна, явившись во сне папе Либерию, – там, где завтра выпадет снег. Похожий сон приснился и богатому римлянину Джованни Патрицио, что было большой удачей – для строительства нужны были деньги.
Снег выпал, что удивительно – стояла августовская жара 352 года.

Машину оставили в трёхстах метрах от базилики на Piazza di S. Martino Ai Monti, возле башни Капоччи.
Одну сторону площади образуют мощная стена базилики Сан Мартино, принадлежащей ордену кармелитов, и здание Генеральной Курии (штаб-квартиры) ордена - Curia Generalizia dei Carmelitani. Постояли несколько минут, разглядывая сложносочиненный объем здания курии, даже башню забыли сфотографировать…
Ах, Рим...



Идем к базилике по Via Merulana – отсюда получились самые хорошие фото базилики.



75-метровая романская кампанилла базилики является самой высокой в Риме. Она была перестроена в 1370 — 1378 годах по указанию папы Григория XI, заменив собой более раннюю, поврежденную при землетрясении. Старейший колокол, висевший на кампанилле и называвшийся La Sperduta (Потерянная), был отлит в 1289 году. В начале XX века он был снят и помещен в Ватиканские Музеи. С давних пор колокол звонит каждый вечер в 21:00, чтобы заблудшие души нашли дорогу к Храму. Не проверяли…



Фасад базилики был спроектирован в 1743 году Фердинандо Фугой по поручению папы Бенедикта XIV. В дизайне центральной части, закрывшей древний фасад Санта Мария Маджоре, Фуга использовал сильный эффект игры света и тени. Внизу находится входной портик, а над ним — Лоджия Благословений, с которой папа благословляет толпу на площади.





Перед фасадом базилики установлена так называемая Колонна Мира - мраморный монолит, увенчанный бронзовой скульптурой Богоматери. Пишут, что колонны перед храмами устанавливали, как ориентир для паломников.





Фасад окружен двумя служебными блоками, из которых правый вмещает в себя ризницу и папские апартаменты, а левый — церемониальную лестницу к Лоджии Благословений и палаццо каноников.



В интернете упорно пишут, что по роскоши убранства с Базиликой Санта Мария Маджоре не сравнится ни одна церковь. Красота и роскошь начинаются в притворе – входном портике.

Сводчатый потолок оформлен в кремовом, светло-сером и золотом цветах. Его геометрический узор основан на шестиконечной звезде с розеткой. Центральная секция потолка имеет маленький купол с квадратными кессонами и монограммой Богоматери в центре. Гирлянды состоят из листьев четырех различных видов, включая розу и оливу.



Герб Пия XII на мраморном полу.




В правом конце портика установлена бронзовая статуя короля Испании Филиппа IV работы Джироламо Люченти 1692 года по проекту Бернини.



Три из пяти входных дверей открываются в центральный неф, крайняя правая ведет в колокольню, а крайняя левая — это Святая Дверь, открытая только в Юбилейные Годы.







Вот такое любопытное коловращение





Интерьер церкви, несмотря на позднейшие переделки, даёт представление об огромной раннехристианской базилике, отличающейся совершенством пропорций, гармонией и торжественностью. Общая длина внутреннего пространства составляет 86 метров.

Очень хорош деревянный кессонированный потолок, считающийся работой Джулиано да Сангалло. Пишут, что для позолоты потолка использовали золото из Перу – подарок испанского королевского дома.



Исключительный интерес представляют мозаики, украшающие церковь. В центральном нефе находятся мозаики V века на сюжеты из Ветхого Завета, поражающие своей свежестью, яркостью красок и красотой.
Рассмотреть их довольно трудно, поскольку естественный свет из окон весьма тусклый. Здесь может пригодиться бинокль. Рим в третий раз. Февраль 2018.
Цикл начинается слева от главного алтаря и продолжается до входных дверей, а затем — справа от главного алтаря и до входа.



Справа от входа находится Баптистерий, состоящий из двух помещений — прихожей и собственно крестильни. Оба помещения впечатляют отделкой, особенно, росписью потолков.
Купель утоплена ниже уровня пола и окружена балюстрадой с четырьмя проходами, обрамленными восемью бронзовыми шарами. Спуск к ней оформлен тремя круговыми ступенями. Это античная порфировая ванна с добавленными к ней бронзовыми деталями. В центре крышки находится позолоченная бронзовая статуя Иоанна Крестителя, выполненная Джузеппе Спанья по проекту Валадье.





«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс.32:18)
И ангелов веселый хоровод…



Очаровательная центральная панель потолка прихожей баптистерия содержит музыкальную группу из пяти ангелов — вокал, орган, лютня, скрипка и флейта. Пара херувимов удерживает ноты. Удивляют разноцветные крылья ангелов, думала, они всегда белые. У ангела в центре крылья почему-то окрашены в национальные цвета Италии.



Своды крестильни украшены позолоченной лепниной с кариатидами и херувимами и фресками на тему Непорочного Зачатия.





Две огромные папские погребальные часовни - Сикстинская и Паолинская, расположенные с двух сторон алтаря, образуют своего рода трансепт базилики.
Расположенная справа Сикстинская капелла построена по поручению папы Сикста V Доменико Фонтана. Капеллу увенчивает купол, она отличается богатством декора. Здесь похоронены Сикст V и Пий V. Их надгробные памятники украшены барельефами. Часовня была закрыта, так что её роскошное убранство рассматривали через прутья решетки.





Алтарь и его балдахин были построены Фердинандо Фугой около 1750 года. Скульптурные детали — работа Пьетро Браччи.
Четыре массивные порфировые колонны, спирально оплетенные пальмовыми ветвями из позолоченной бронзы поддерживают карниз на четырех импостах, украшенных листьями винограда. Между импостами — ряды гирлянд из бронзовых пластин с изображениями голов херувимов и пальмовых листьев. На карнизе, обращенном к нефу — ряд скрещенных папских ключей. Над карнизом находится купол, кессонированный изнутри квадратами.





Перед алтарем находится открытая крипта, облицованная разноцветными мраморными плитами семидесяти разных сортов. Здесь в реликварии хранится самая почитаемая святыня базилики - кусочки дерева от яслей младенца Иисуса. Подлинность реликвии не достоверна, и есть предположение, что это ясли от одного из первых Рождественских Вертепов в базилике.
Перед алтарем крипты расположена скульптура папы Пия IX работы Игнацио Джакометти - композиция не оставляет равнодушным...








В полу справа от главного алтаря, находится простая плита, закрывающая вход в склеп семьи великого итальянского архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини. На плите — семейная геральдика и эпитафия: Здесь благородная семья Бернини ждет Воскресения. Эпитафия самому архитектору высечена рядом: Джованни Лоренцо Бернини, слава искусств и города, здесь покоится смиренно.



Слева от алтаря – вход в Паолинскую капеллу, называемую также капеллой Боргезе, поскольку она построена по приказу Павла V, происходившего из семейства Боргезе. План этой капеллы соответствует капелле Сикста, но её декоративное убранство отличается ещё гораздо большей роскошью. В капелле похоронены Климент VIII и Павел V.







В капеллу можно войти и помолиться – здесь находится чудотворная икона Девы Марии – «Salus Populi Romani», «Спасение римского народа». Икона, по преданию, написана апостолом Лукой и привезена в Рим Св. Еленой. Искусствоведы традиционно датируют икону VI веком.
В 1954 году икона была коронована папой Пием XII. Вот короны мы не увидели…


Санта-Мария Маджоре,
Счастья мне дай вместо горя. (с)



В центральном нефе ближе к выходу стоит большая статуя Мадонны с Младенцем с надписью Regina Pacis - Королева Мира, работы Гвидо Галли 1918 года. Она была заказана папой Бенедиктом XV в ответ на Первую Мировую Войну.

Война и её последствия были основным направлением деятельности Бенедикта в первые годы своего понтификата. Он провозгласил нейтралитет Святого Престола и пытался с этой позиции стать посредником в попытках заключении мира в 1916 и 1917 годах. Однако обе стороны отвергли его инициативы.





Уходим…



Полицейских мы видели редко, все больше солдаты попадали в кадр.





Сделав прощальный круг вокруг базилики Санта Мария Маджоре, выезжаем на Via Cavour, поворачиваем на Via degli Annibaldi и останавливаемся в непосредственной близости от Колизея.
Нет, в Колизей мы не собирались, но прогуляться вокруг нужно было обязательно, как без этого…



Колизей или амфитеатр Флавиев.

Строительство самого большого амфитеатра всего античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на протяжении восьми лет, как коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Его начали строить в 72 году н. э. при императоре Веспасиане, а в 80 году н. э. амфитеатр был освящён императором Титом.

Перейдя Via Nicola Salvi и спустившись по лестнице к Колизею, мы буквально уперлись в стену предлагающих экскурсии, билеты и что-то ещё. Дальше было свободнее.
Вот и он, красавчик.






Римский форум и Via Sacra





Триумфальная Арка Константина и цезари с центурионами.





Было славно, мы даже присели на ограждения, чтобы посмотреть, понаблюдать, поприсутствовать…





Вот и четвертый день закончился, остался один…


***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #17

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:45

День последний, утро. Площадь Навона, Пантеон, фонтан Треви.

Ночью шел дождь, но утром с неба не капало, хотя было очень пасмурно. Честно говоря, мы бы пошли гулять и в дождик – последний день.

Машину оставили на Piazza dei Tribunali перед зданием Дворца юстиции, прямо у моста Умберто I - Ponte Umberto I.





Двухколесный транспорт на красном светофоре обычно пробирается между машинами в первый ряд. И когда светофор меняет цвет на зеленый, вперед устремляется лавина мопедов, легко обходя на старте авто.



В перспективе издали здание Дворца юстиции очень неплохо смотрится, притягивает, а подойдешь близко, и все очарование пропадает…





Заглядываемся не только на красивые здания, но и на яркие витрины Рим в третий раз. Февраль 2018.





В открытой нише можно посмотреть на остатки древних стен Стадиона Домициана, на месте которого находится площадь Навона.




Пьяцца Навона, Piazza Navona.

Пустая… Как здорово! Такой мы площадь Навона ещё не видели.





Можно сказать, мы вообще её не видели, если посмотреть на фото прошлой поездки:





А теперь видим – прямо перед нами Фонтан Нептуна, построенный Джакомо дела Порта в 1754 году.
Нептун пронзает трезубцем осьминога, вокруг суетятся наяды, херувимы, лошади, дельфины… Все очень притягательно.









А вцентре площади – шедевр Бернини, Фонтан Четырех Рек.



Центральная каменная пирамида вырезана из прочного травертина из Тиволи. На углах пирамиды сидят четыре огромные аллегории известных к XVII веку главных рек континентов. Это Дунай для Европы, Ганг для Азии, Рио де ла Плата для Америки и Нил для Африки. Животные и растения тоже соответствуют континентам.

Фонтан Четырех Рек просто ошеломил зрителей. Хождение вокруг сооружения походило на виртуальную прогулку вокруг света.












Церковь Святой Агнесы, Sant'Agnese in Agone

Рядом с Фонтаном Четырех рек находится барочная церковь, построенная когда-то по заказу папы Иннокентия X. Цековь строилась, как дворцовая церковь семьи Памфили, и находилась в частном владении до 1992г. Освящена церковь в честь раннехристианской мученицы св. Агнессы. По легенде на стадионе Домициана произошло чудо: христианка Агнесса была выставлена нагой перед толпой язычников, однако у неё мгновенно отросли волосы и скрыли наготу.





В интерьере Сант Аньезе ин Агоне доминирует купол, изображающих Эмпирей. Это попытка убедить смотрящего вверх в открытости Небес. Внутренняя отделка чрезвычайна дорога и впечатляюща. Самая заметная особенность заключается в том, что алтарными образами здесь являются не картины, а мраморные барельефы. Ценность ее убранства заключается в сохранении цельного художественного ансамбля 17 века.











Голубь, держащий оливковую ветвь - элемент герба семьи Памфили.



В 1851 году перед входом в церковь установили кованую железную ограду, чтобы остановить практику сидения на входных ступенях. Рим в третий раз. Февраль 2018.



К церкви примыкает Палаццо Памфили. Строил дворец архитектор Джироламо Райнальди, а внутренним убранством дворца занимался Франческо Борромини. Сегодня здесь расположено посольство Бразилии.



Фонтан Мавра почему-то не работал, не получалось. Несколько раз из рогов тритонов и ртов дельфинов начинала течь вода, но тут же и заканчивала.
Начинал строить фонтан Делла Порта, заканчивал Бернини в 1651 году.

В центре фонтана - обнаженная бородатая фигура, балансирующая на раковине в попытке ухватить за хвост дельфина, который, находясь между ног человека, исторгает воду из своего рта. Исходя из их пропорций, либо человек — гигант, либо дельфин — карлик. Лицо фигуры, напоминающее африканское, заставило назвать ее «мавром», что, со временем, привело к официальному названию сооружения Фонтан Мавра.







Церковь Санта Мария дель Сакро Куоре

На восточной стороне Пьяцца Навона стоит церковь Санта Мария дель Сакро Куоре (Nostra Signora del Sacro Cuore). Здание находится в окружении других домов и смотрится не слишком величественно. Церковь, посвященная Деве Марии, была возведена на руинах стадиона Домициана в 12 веке. Деньги на строительство были завещаны королем Фердинандом III Кастильским и в 16 — 17 веках базилика имела статус национальной испанской церкви в Риме. Внутри можно увидеть фрески руки самого Рафаэля.

И мы решили заглянуть. На фото фасад церкви закрыт рекламой.



Впечатления церковь не произвела – пустая, темная, неуютная. И фресок мы не нашли.
Оказалось, что национальной испанской церковью San Giacomo dei Spagnoli, богатой и интересной, церковь была в XVI веке. Нашла в интернете полное описание интерьеров того времени – очень впечатляет. Но потом были перестройки, французская оккупация и разграбление, после которой испанцы вывези все, что можно, и опять перестройка…
Но несколько снимков я сделала – показалось, есть что-то испанское в этих скульптурах Иисуса, Марии…













Выйдя из церкви, мы направились к близлежащей Piazza di Pasquino, чтобы увидеть фигуру под названием Пасквино. Это одна из говорящих статуй Рима, первая. Именно от имени Пасквино происходит знакомое всем слово пасквиль.

Римские «говорящие» статуи (итал. statue parlanti di Roma) — форма анонимного выражения мнения народа о политической ситуации в Риме. Критика строя и глав государства (в основном папства) в форме анонимных стихов и пасквилей приклеивалась к подножиям нескольких знаменитых римских статуй. Традиция ведет своё начало с XVI века и продолжалась до наших дней.

На углу площади мы купили горяченьких каштанов и ели их, разглядывая статую. Каштаны были вкусные, а Пасквино ужасный – ну а как ещё объяснить, что никто не вспомнил сделать фото?



Последний взгляд на самую красивую площадь Рима… И по узким улочкам отправляемся к Пантеону…









И вот в конце Via della Palombella показались мощные древние стены.

К северному фасаду Пантеона была пристроена большая базилика, посвященная Нептуну. От неё на внешней стене остались лишь небольшие фрагменты – скульптуры дельфинов, трезубцев и морских раковин. Базилика была построена Агриппой в 25 году до н.э. в честь победы, которую он одержал в битве при мысе Акций. Это был не храм, а, скорее место для встреч и совещаний.







Мимо базилики Нептуна идем на площадь Минервы - Piazza della Minerva, в базилику Santa Maria Sopra Minerva, которую иногда называют флорентийской. И строители и прихожане храма были флорентийцами.

Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, Santa Maria sopra Minerva

Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва – один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится близ Пантеона на месте античного храма, посвящение которого было ошибочно отнесено языческой богине Минерве. Принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима.

Базилика построена доминиканцами в 1280—1370 годах. Эмблемой ордена является собака с зажженным факелом в зубах. Они сами называют себя «псами Господними» (лат. - domini canes). В 1232 г. им было предоставлено руководство инквизицией. Они становятся цензорами католической правоверности. В своей деятельности доминиканцы использовали пытки, казни, тюрьмы. Комиссии по вопросам отречения еретиков собирались в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, здесь же проводились и сами ритуалы отречения. Именно здесь отрекались от своих «заблуждений» Галилей и граф Калиостро. Дважды в этом храме проводились конклавы, в 1431 и 1447 гг.
В XVII веке Карло Мадерна придал фасаду барочный облик, а в XIX веке была предпринята масштабная реставрация.

Мы фасад, выходящий на площадь Минервы, не видели - он был полностью скрыт лесами.
И интерьер церкви рассмотреть было трудно – естественное освещение было весьма скудным из-за пасмурной погоды, а искусственного света местами не было вообще. И, тем не менее, церковь представляется просторной, а её убранство – пышным. В первую же минуту впечатляет сводчатый синий потолок с золотыми звездами.





В алтаре – саркофаг с мощами Екатерины Сиенской, памятник которой стоит возле замка Святого Ангела – мы видели:)
Справа от алтаря стоит скульптура Иоанна Крестителя, слева - скульптура «Воскресший Христос», как пишут, поздний Микеланджело. Христос у Микеланджело был нагой, что, по мнению священников, сильно смущало верующих, поэтому фигуру обули в сандалии и прикрыли набедренной повязкой до колен. А в последнюю реставрацию, набедренную повязку постарались сделать, как можно меньшего размера. Получилось, что получилось.





Базилика по своей галерейной ценности не уступает базилике Санта-Мария-дель-Пополо. В убранстве капелл можно увидеть подлинные работы многих известных мастеров эпохи Возрождения - фрески и картины Пьетро Перуджино, Филиппино Липпи, Антониаццо Романо и Фра Беато Анджелико, скульптуры, выполненные Андреа Бреньо, Мино да Фьезоле и Бернини.

Капеллы Карафа и Альдобрандини называют не иначе, как художественными сокровищами.







Перед храмом, на Piazza della Minerva, стоит мраморный слон, на которого в 1667 году Бернини водрузил небольшой египетский обелиск.



По легенде, Бернини повернул слоника хвостом к зданию доминиканского монастыря, раздраженный требованием сделать подпорку для обелиска, которое исходило от священника монастыря. Подпорку Бернини прикрыл изящной попоной.



В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #18

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:46

Пантеон, Рantheon

Пройдя по короткому проулку от Piazza della Minerva до Piazza della Rotonda перед Пантеоном, мы неожиданно для себя попали в толпу. У самого входа в Пантеон готовились ко входу две организованные группы, и мы поспешили зайти внутрь.







Площадь Ротонды по нашим меркам крохотная – 60м на 40м. Ещё и фонтан с обелиском в центре. Говорят, в кафе на площади самый дорогой кофе в Риме. Не проверяли…





Из-под величественного входного портика, через открытые старинные бронзовые двери видна алтарная икона. И хотя Пантеон больше других храмов напоминает музей, по праздникам здесь идут службы. Поэтому и вход бесплатный, как во все действующие храмы.





Пантеон на Пьяцца делла Ротонда — лучше всего сохранившийся монумент Древнего Рима. К тому же, он считается самым совершенным классическим памятником города и непревзойденным до сих пор шедевром купольной архитектуры. Благодаря отличному состоянию, по сравнению с другими древними памятниками Рима, он позволяет посетителю представить истинное величие Римской империи, не прибегая к помощи воображения.

Не скажу за всю империю, но сам Пантеон производит впечатление сооружения удивительного и даже загадочного. Странно выглядит серый бетонный купол с отверстием в центре. Это отверстие – окулюс, единственный источник света в храме. Любопытно было бы оказаться в пустом и ничем неосвещенном зале Пантеона…

А строители и архитекторы до сих пор ломают голову, как построен купол Пантеона Рим в третий раз. Февраль 2018.





Сверху монотонный и однотонный купол, а внизу - разноцветные мраморы, многочисленные и разновременные элементы, картины, скульптура... И все это объединяет огромное единое пространство...

















Почти пять веков Пантеон был языческим храмом, пока в 608 году император Фока не подарил его Папе Бонифацию IV.
1 ноября 609 года храм был освящен папой и стал приходской церковью Святой Марии и Мучеников - Santa Maria ad Martires. С тех пор 1 ноября христиане и стали праздновать День всех Святых. Название было дано в честь мощей христианских мучеников, перевезенных в Пантеон из катакомб Рима.
В Пантеоне появились алтарь и апсида. В апсиде сейчас находится копия византийской иконы Мадонны, оригинальная икона хранится в Ватикане. А кроме этого здесь ещё одна древняя икона и другие любопытные вещи, о которых не нашла никакой информации.











Начиная с эпохи Возрождения в Пантеоне стали устраивать захоронения выдающихся людей своего времени - храм превратился в усыпальницу выдающихся людей Италии, а слово «пантеон» приобрело нарицательный смысл.










Надпись на надгробии Рафаэля гласит: «Здесь покоится тот Рафаэль, который соперничал с великой Матерью-природой. Она опасалась, что в своем творчестве он превзойдет даже ее и что она зачахнет, когда его не станет».





В Пантеоне было довольно много туристов, но как-то они не очень мешали. Возможно потому, что бродили мы в основном с запрокинутой головой:)
И дальше до фонтана Треви мы шли муравьиной тропой, в потоке таких же страждущих увидеть это чудо.



Фонтан Треви, Fontana di Trevi

Это самый большой и обильный фонтан Рима и, вероятно, самый известный фонтан в мире. Его значение складывается как из его художественной ценности, так и из того благоговения, которое охватывает любого посетителя, впервые оказавшегося на небольшой площади, на которой фонтан расположен. Но, помимо этого, Фонтан Треви — единственный среди тысяч источников проточной воды Рима, работающий уже с 1-го века и за две тысячи лет никогда не прекращавший снабжать город водой. (!)



На конкурсе проектов победила композиция Николы Сальви, удачно сочетавшая в себе гармоничность и сценографию. Для создания архитектурного фона, напоминающего театральную сцену, была необходима перестройка фасада, но владельцы Палаццо Поли почему-то возражали, пришлось вмешаться папе Клименту XIII… Перестройка была поручена Луиджи Ванвителли, и оба архитектора блестяще справились со своей работой. Фонтан был торжественно открыт в 1762 году, после почти тридцатилетнего строительства.



Тема всей архитектурной композиции фонтана — море и его мифические обитатели. Скульптуры очень красивы и невероятно динамичны – под стать водяным струям!





На ступенях, окружающих бассейн фонтана, можно долго сидеть, особенно рано утром, когда слышно не только гомон зрителей, но и плеск воды...



Посидели, посмотрели, сфотографировались на память. Пора на муравьиную тропу – мимо дворцов и фонтанов, через площади и узкие улочки, заглядывая во дворики и маленькие церкви, рассматривая витрины и скульптуру на стенах, крыши и мостовые… идем к Ponte Umberto I, возле которого оставили машину.



Площадь Колонны, сама Колонна Марка Аврелия, давшая название площади, и элегантный фонтан, построенный архитектором Джакомо делла Порта.







С одной стороны площадь ограничивает Палаццо Киджи - официальная резиденция премьер-министра Итальянской республики. Авторы проекта – Джакомо делла Порта и Карло Мадерна. От рядов окон глаз не оторвать:)





На Пьяцца ди Монте Читорио выходит фасад палаццо Монтечиторио, в котором заседает палата депутатов Италии. В центре площади возвышается древнеегипетский обелиск Монтечиторио, привезённый из Гелиополя. Монте Читорио – один из малых холмов Рима.





Палаццо Монтечиторио может служить эталоном сдержанного «интернационального барокко».

Его начал строить Бернини для кардинала Лудовико Людовизи, племянника папы Григория XV, а заканчивал Карло Фонтана для размещения в нём папской курии. Не знаю, кто из авторов придумал вот такие любопытные подоконники













Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio


Chiesa di Sant'Antonio dei Portoghesi




Здание прислонилось к старым стенам?




Вот и площадь перед Ponte Umberto I – прошло три часа, как мы начали здесь свою прогулку. Было смутное ощущение, что мы поторопились, что можно было пройти ещё по параллельной улочке, свернуть в проулок, обойти вокруг площади…
Ах, Рим…

***
Последний раз редактировалось В.А. 19 апр 2018, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #19

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:49

Последний вечер. Авентин – Апельсиновый сад, церковь Санта-Сабина, базилика Святых Алексея и Бонифация, самая известная замочная скважина.

На этот вечер у нас были другие планы – посещение катакомб Присциллы. Но ещё утром экскурсовод позвонила и отменила экскурсию. Идти с итальянской группой не хотелось… Решили посмотреть Авентинский холм.

Поднявшись по Via di Santa Sabina, оставили машину на Рiаzzа Рiеtrо D'Illiriа. С маленькой площади вход и в базилику Санта Сабина и в Апельсиновый сад.





Parco Savello, Апельсиновый Сад – смотровая площадка

Когда-то здесь был замок семьи Савелло, потом монастырские огороды и апельсиновый сад доминиканцев, а в 1932 году здесь был открыт общественный сад со смотровой площадкой, так же как на холмах Пинчо и Яникул.

У входа в Апельсиновый сад установлен вот такой фонтан, собранный из знаменитых деталей. Маска – от фонтана Джакомо делла Порта, когда-то стоявшего на площади перед театром Марцелла, а ванна – мраморная!, из каких-то терм, тоже знаменитых.



Войдя в сад, мы несколько удивились царившему там оживлению. Был вечер субботы и здесь собралась местная молодежь. К парапету смотровой пришлось настойчиво пробираться через шумную и веселую толпу. Но добравшись, наша маленькая компания в один голос определила открывшийся вид, как лучший из виденных нами.







Что касается апельсинов, то их было мало. Да и апельсиновых деревьев меньше, чем пиний, распустивших свои зонтики-кроны над всем садом.

Из сада видны мощные стены доминиканского храма Святой Сабины – обращают на себя внимание огромные окна верхнего ряда и апсиды. А с площади видна лоджия перед входом в базилику.






Церковь Санта-Сабина, Снiеsа di Sаntа Sаbinа

Церковь Санта-Сабина была построена священником Петром Иллирийским в 425 году. Его имя носит площадь перед базиликой.
В 1218 году папа Гонорий III передал церковь ордену доминиканцев. Сам основатель ордена, Святой Доминик, жил в монастыре при церкви в течение некоторого времени до своей смерти в 1221 году. И, если верить Википедии, Генеральная курия доминиканцев в настоящее время находится именно здесь - в монастыре Санта Сабина.

Первое впечатление от входа в базилику Санта Сабина аль Авентино — это огромность пустого пространства, заполненного светом…
Но где же яркие картины, выразительные скульптуры? Неужели шик ренессанса и барокко не коснулся базилики? Где золотые фрески ранних времен?

Строгие мраморные коринфские колонны, поддерживающие аркады, каменная обстановка хора, огромные окна с удивительными узорчатыми переплетами, кессонированный деревянный потолок, украшенный позолоченными звездами…
Наверное, именно в такой церкви и должен служить папа-монах в пепельную среду.





Как оказалось, базилика Святой Сабины не раз перестраивалась – в эпоху ренессанса архитектором Доменико Фонтана, в эпоху барокко - Франческо Борромини.

После объединения Италии, монастырь был конфискован в пользу нового государства и в нем расположился госпиталь для инфекционных больных. Но когда в XX веке его вернули доминиканцам, большинство пост-средневековых изменений и дополнений были удалены для возвращения церкви в ее первоначальное состояние – все барочные украшения и художественные работы удалялись без сожаления. Существующий интерьер это современная работа, хотя и выглядит весьма убедительно.

Фреска в апсиде повторяет рисунок утерянной оригинальной мозаики. Она показывает Христа на троне в лучах славы над Рекой Жизни, из которой пьют овцы, окруженного апостолами и святыми. Триумфальная арка украшена мозаиками с портретами святых.





В середине нефа, в полу, находится средневековая гробница генерального магистра ордена Муньо де Самора.



Оказалось, что перестройка не тронула пышную барочную капеллу Эльчи, вероятно потому, что посвящена она Святой Екатерине Сиенской, которая принадлежала к доминиканскому ордену.
Архитектором был Джованни Баттиста Контини, а заказчиками и покровителями — семья тосканских дворян по имени Эльчи.





В углу притвора стоит короткая каменная колонна с полированным черным камнем. Это lapis diaboli, камень, который, по легенде, дьявол бросил в Святого Доминика, когда тот молился в церкви. Камень разбил плиту, на которой Доминик стоял на коленях, не причинив Святому вреда.



Войти в базилику можно только через боковой вход, но обязательно нужно пройти в притвор, чтобы увидеть уникальную дверь главного входа. Дверь выполнена из древесины кипариса и датируется 420- 450 годами. Она состоит из резных панелей с библейскими сюжетами.



А в стене напротив древней двери есть небольшое окно, заглянув в которое можно увидеть апельсиновое дерево, происходящее от посаженного когда-то св. Домиником. Пишут, что до ХIII века апельсиновые деревья в Италии не росли, хотя уже распространились на территории Испании и Португалии. После того как св. Доминик высадил первое деревце в дворике базилики, апельсины завоевали и Италию.



Базилика Санта Сабина совсем не похожа на музей или на туристическую достопримечательность, и этим она тоже интересна.
Базилика открыта ежедневно с 8.15-12.30 / 15.30-18.00.
Во время мессы посторонним вход запрещён. Мессы в праздники и выходные идут в 8.00; 10.30; 11.30; в будни в 7.15.

Между базиликами Святой Сабины и Святых Алексия и Бонифация, есть вход еще на одну смотровую площадку, решили зайти на обратном пути.

Базилика Святых Алексия и Бонифация, Basilica S.S. Bonifacio e Alessio

От базилики Санта Сабина можно рассмотреть часть барочного фасада с византийским крестом X века, венчающим тимпан, и романскую кирпичную колокольню XII-XIII веков высотой более 30м.



Перед церковью небольшой мощеный дворик – входной клуатр, из которого колокольню полностью уже и не видно.





Церковь посвящена двум христианам-подвижникам — Алексию и Бонифацию, чьи мощи находятся в мраморном саркофаге под главным престолом.
Церковь представляет собой трехнефную базилику, боковые нефы которой отделены от основного аркадами, опирающимися на восемь колонн с каждой стороны. Киворий, осеняющий алтарь, сооружён в конце XVI века. Старинные красивые полы выполнены мастерами Космати ещё в XII веке. А веселенькие потолки появились в базилике в процессе более поздней перестройки, в XVIII веке.



















Знак святой троицы с греческой надписью напоминает о том, что в X веке на Авентинском холме селились православные греки, бежавшие в Рим от преследований иконоборцев в VIII-IX веках.



Переступив порог абсолютно пустой церкви, мы невольно направились к первой капелле левого нефа – яркой и светлой Капелле Святого Алексия. Оформлена капелла в барочном стиле римским декоратором и скульптором Андреа Бергонди в XVIII веке. За алтарём капеллы находится гипсовая статуя святого Алексия в одежде пилигрима, умирающего в каморке под лестницей. Позолоченная деревянная лестница, помещённая в стеклянный футляр, является, по местному преданию, подлинной лестницей из дома родителей святого Алексия.



По легенде Алексий, вернее, Алессио, сын римского сенатора Эвфемиана и христианин, посвятил всю свою жизнь подвижничеству, проводя все дни в строгом посте и молитве. Первые 17 лет он провел в скитаниях по свету, а следующие 17 – под лестницей в родительском доме, где его по возвращении никто не узнал.
Пишут, что «Житие Алексия, человека Божия» было одним из самых любимых чтений в допетровской Руси. Да и описание его "жития" в Википедии похоже на роман.



В правой части трансепта, над алтарем капеллы Святых Таин, находится чудотворная икона «Мадонна ди Сант-Алессио». Это третья коронованная чудотворная икона, из виденных нами в Риме. И на окладе иконы закреплена корона!







Побродили по церкви разглядывая ангелочков и черепа на надгробиях...
Памятник княгини Элеоноры Буонкомпаньи. Кто такая не знаю…









В монастыре Сант-Алессио после своего отречения жил бывший испанский король Карл IV.
Сейчас базилика принадлежит Братству клириков Сомаски.

На сайте церкви – фотографии главного нефа в свадебном убранстве и перечень услуг по проведению свадебной церемонии, от протокола до памятных альбомов. Пишут, что в выходные здесь часто проводят венчания и поэтому в церковь не попасть.
Если учесть, что базилика открыта для посетителей только в пятницу и субботу с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 и в воскресенье с 16:00 до 18:00, то нам крупно повезло – в пост венчания не проводятся.

Соседняя с церковью территория принадлежит Мальтийскому ордену.

Площадь Мальтийских Рыцарей, рiаzzа dеi Саvаliеri di Mаltа.

Площадь, украшенную геральдическими символами мальтийских рыцарей, спроектировал Джованни Баттиста Пиранези (1765). Он же отреставрировал церковь резиденции ордена Санта-Мария-дель-Приорато. Вход в церковь закрыт. Однако ещё во времена Пиранези любопытных было много, и специально для них архитектор создал знаменитую бронзовую замочную скважину в воротах. Если заглянуть в небольшое отверстие, откроется перспектива уходящей вдаль аллеи, в конце которой виднеется купол собора Св. Петра.


Наша маленькая компания предпочла поверить на слово – мысль встать в очередь, чтобы увидеть купол, не появилась. Но любопытство увлекло нас за ограду площади, к церкви с романской колокольней.





Оказалось, что за стеной находится бенедиктинский монастырь и резиденция главы ордена. А при монастыре действуют международный теологический Университет бенедиктинского ордена и колледж имени св. Ансельма. И церковь монастыря посвящена святому Ансельму Кентерберийскому - Sant'Anselmo all'Aventino. А колокольня, как и вся базилика, оказалась неороманской, так как построена была в 1893—1900 годах итальянским архитектором Франческо Веспиньяни по проекту аббата-бельгийца Ильдебрандо де Эмтин, на участке местности, подаренном бенедиктинцам Мальтийским орденом.

Перед входом в церковь имеется маленький аккуратный входной клуатр с фонтанчиком и скульптурой Святого Ансельма.





Интерьер разделён на три нефа круглыми арками, опирающимися на двенадцать ионических колонн из серого гранита. Две гранитные коринфские колонны поддерживают арку, обрамляющую главный алтарь из белого мрамора.



В апсиде мозаика "Драгоценный крест со святыми Бенедиктом и Ансельмом» работы немецкого монаха Р. Коммандера (1951—1952)



Как и собирались, на обратном пути к машине зашли на смотровую площадку между базиликами Санта Сабина и Сант Алессио. У мощных стен базилики Сант Алессио неожиданно увидели памятник Жанне д’Арк – совсем не такой Жанне, какую мы видели во французских церквях, совсем не воительнице…







Сумерки стали гуще, в городе зажглись огни. И пока мы спускались с Авентинского холма, стало совсем темно.







Вот и кончился наш последний день в Риме – пора собирать чемоданы…

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Рим в третий раз. Февраль 2018.

Сообщение: #20

Сообщение В.А. » 18 апр 2018, 22:56

И несколько слов в заключении

Аппартаменты

Casa Vacanze Ricordi Romani Via Niccolò L'Alunno 5, Фламинио, 00196 Рим, Италия

Апартаменты были заказаны через букинг, и все, что там написано и показано соответствует действительности – нам понравилось все. Апартаменты чистые, уютные, удобные. Интернет без замечаний. Машина под окном. До остановки трамвая на соседней улице около 50м, но трамвая не слышно. Одна спальня выходит окнами во двор, вторая на улицу. Единственный шум, который мы иногда слышали в гостиной, это стук входной двери в часы пик – апартаменты на первом этаже, два окна слева от входа.

Рим в третий раз. Февраль 2018. Рим в третий раз. Февраль 2018.

Со стороны фасада все домики очень аккуратные, с цветами на балконах. А во дворе вот такой разнобой.

Рим в третий раз. Февраль 2018.

Автомобиль Пежо 2008 арендован в аэропорту в фирме Sicily by Car.
Стоимость аренды с полной страховкой на все время составила 4200 руб – столько было списано с карты.
На бензин было потрачено 65 евро – до полного бака перед возвратом машины.
Платные стоянки – 18 евро и 2,5 евро проезд по платной трассе по дороге в Тиволи. Обратно платный участок как-то миновали – спасибо навигатору.

С определением границ ZTL и поиском стоянок помог местный сайт https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-centro-storico
В отчете я указала каждую нашу стоянку.

Случайно въехать в ZTL нужно очень постараться. Знаки, запрещающие въезд, стоят задолго до границы зоны, давая возможность изменить маршрут. Утром, вечером, в субботу до обеда в зону можно въезжать – на электронных табло под камерами появляется надпись - VARCO NON ATTIVO, система не активна. Но чаще всего, ехать некуда – улочки исторического центра так узки, а желающих так много, что свободное место найти трудно.





Магазины

Во-первых, Ашан, Via Portuense, Фьюмичино, Рим, Италия возле аэропорта с 8.30-22. В воскресенье с 10.
Во-вторых, Carrefour на Via Germania, рядом с апартаментами и Carrefour на Piazzale Degli Eroi

Гостинцы

Традиционно привозим сыр пекорино, грана падано, копчёную скаморцу и сладкий гальбанино, который мы никак не успеваем запечь или поджарить, кончается раньше Рим в третий раз. Февраль 2018.
Обязательно покупаем апельсиновый и эвкалиптовый мед и какую-нибудь смешную сувенирную пасту.

Информационное обеспечение

В этот раз мы с удовольствием слушали, записав на телефоны, отдельные рассказы из Аудиокниги Хаустовой Л. Я. - "Рим. Прогулки по вечному городу". Иногда в наушниках, иногда без.

В процессе подготовки к поездке до сих пор пользуюсь путеводителем из серии «Вокруг света», купленным еще во времена оные. Путеводитель Томаса Кука может пригодиться, на мой взгляд, только для неожиданной первой поездки.
С интересом и удовольствием посмотрели фильмы ВВС из цикла «Сила искусства» - «Бернини Джовани Лоренцо» и «Меризи да Караваджо»

Нахально цитирую (курсивом) материалы сайта «Вечный город» - многие статьи прочитаны с интересом и удовольствием.

Вот и все. Даже отчет закончен.





Arrivederci Roma! До следующих встреч!

***
В.А.
путешественник
 
Сообщения: 1517
Фото: 1156
Регистрация: 29.10.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 224 раз.
Поблагодарили: 337 раз.
Возраст: 67
Страны: 26
Отчеты: 21
Пол: Женский

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль