Венеция в первый раз. Импрессионистические зарисовки. + Продолжение в стиле постимпрессионизма

[JamKit]

После "Дня музеев", небольшая прогулка по вечернему городу

Музеи потрясающие, конечно же. А прогулка чудесная)). Спасибо и за одно и за другое.

[Андрей АNG]

Набережная Дзаттере, канал Джудекка, остров Джудекка

Район Дорсодуро (итал. Dorsoduro — «Крепкая, прочная спина, жёсткий хребет») я уже не раз показывал выше. Это довольно скромный, бедный район. Всё самое интересное в этом районе сосредоточено на востоке - Галерея Академии, церковь Салюте ...
Гуляя в этом районе по набережной Дзаттере, наш взгляд, скользящий по водной глади, упирается в ряд домов на острове Джудекка ...
Ну как можно думать, что ты прошёл по всей Венеции, если ты ещё не побывал на Джудекке ? В этот раз мне хотелось попасть на этот загадочный остров.
Этот район является самым изолированным в городе, единственным, до которого нельзя дойти по какому-нибудь спасительному мостику.
Но ничего, добраться до него мне помогут вапоретто.

Набережная Дзаттере под лучами средиземноморского солнца









Сажусь на вапоретто, пересекаю канал Джудекка.
А вот и сам остров Джудекка. Вернее это цепочка из 8 островов, соеденённых между собой мостами. Тут, по северной стороне острова, проходит набережная, застроенная историческими зданиями.

На этом снимке, на заднем плане, мы видим часть огромного здания Molino Stucky.
(Большое лучше видно издалека. На предыдущей странице отчёта, где я показывал «Виды с Campanile di San Marco» этот комплекс зданий можно лучше рассмотреть)

Мельница Стуки была построена между 1884 и 1895 годами по инициативе Giovanni Stucky, предпринимателя и финансиста из знатной швейцарской семьи, чей отец переехал в Венето с итальянкой из семьи Форти. Проектирование внушительного комплекса было поручено архитектору Ernst Wullekopf, который создал один из величайших образцов неоготической архитектуры применительно к промышленному зданию.
Здание поражает своими аномальными пропорциями по сравнению с традиционной венецианской архитектурой, присутствующей на обоих берегах канала Джудекка.

На образцовом заводе, оборудованном газовым освещением, на полную мощность работало 1500 рабочих, работавших посменно в течение всего дня и способных в период наибольшей функциональности молоть 2500 центнеров муки в день.

В 1895 году ранее существовавший комплекс, на котором стояла мельница, был расширен по проекту архитектора Вуллекопфа и разделен на две отдельные зоны: одна - большая и вертикальная - включала мельницу, склады и силосы, а также офисы; Во втором, состоящем из более низких зданий, размещалась макаронная фабрика. Именно тогда комплекс приобрел свой нынешний вид.

Вуллекопф хотел оснастить здание классическим и характерным неоготическим фасадом, на котором выгравировано имя владельца мельницы, увенчанным гигантскими часами, фасадом, который с тех пор стал символом промышленной архитектуры в Италии.

С 1950х до 2000х годов здание стояло заброшенным. Затем комплекс отреставрировали и перестроили для нужд дорогого жилья и пятизвёздочного отеля Hilton.

Взгляд на восток



Ряд домов на набережной Дзаттере







Набережная Джудекки находится в тени. Не самый лучший сюжет для фото. Лучше фотографировать город напротив





Заводские трубы стали неотъемлемой частью пейзажа города и лагуны



Вплоть до конца 19го века, промышленные предприятия Венеции строились на островной части города, по большей части вокруг Арсенала, и на Джудекке.
Но когда же появилась эта ужасная индустриальная зона рядом с городом, которую мы видим теперь ?
Вообще-то я думал что всё это тут построили центральные власти Италии. Под предлогом экономической необходимости для страны, им было не жалко загубить город, который, к тому же, долгое время был соперником Рима...

Но оказывается, что всё это было построено по инициативе самих венецианцев !
В начале 20го века, группа венецианских финансистов и промышленников под руководством Piero Foscari и Giuseppe Volpi выдвинули амбициозную идею "Большой Венеции", предполагающую создание в городе мощной промышленной зоны. Это якобы должно было вернуть Венеции утерянный престиж и статус великого города. Основная часть этой промышленной зоны должна была находиться на материке, в районе Маргеры.
Эта инициатива была успешно реализована. За прошедшие десятилетия тут появились сотни заводов.

В промышленной зоне Маргеры расположены производства: нефтепереработки и нефтехимии, металлургии, электротехники, судостроения, электростанции, предприятия транспортной логистики.

Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и 8 пассажирских терминалов. Обслуживает 2,3 млн пассажиров в год. Порт является универсальным грузовым комплексом, перерабатывающим контейнерные, навалочные, генеральные и наливные грузы. Является единственным портом страны, подключённым к речной сети Северной Италии.

Близость промышленных предприятий и морского порта с их вредными выбросами в атмосферу и акваторию Венеции привели к эрозии дворцов и скульптур

Информация для тех, кто приезжает в Венецию отдохнуть и подышать свежим воздухом. Вот что тут есть, например, из химической промышленности:

В соответствии с Соглашением о химической программе в Порто-Маргера, в 1999 году на площади 2000 гектаров (включая промышленные поселки и портовые каналы) находились Enichem, EVC, Edison Termoelettrica, Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip Petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco Petroli, Decal, Agip Gas, Ambiente.

По состоянию на 2006 год там были созданы следующие компании: Ineos Vinyls Italia (хлорный цикл), Sapio Group, Solvay Fluor Italia, Arkema, Montefibre, Eni (напрямую с Венецианским нефтеперерабатывающим заводом, а также с Syndial - хлорный цикл и Polimeri Europa - этиленовый крекинг

Фотографирую Сан-Марко и иду обратно, в западную часть Джудекки







Южная сторона острова с Villa Herriot на первом плане

С начала двадцатого века многие богатые иностранцы решили сделать Венецию своим вторым домом, используя землю, часто занятую зданиями, заброшенными в предыдущие века: это случай француза Herriot, который, купив землю бывшей мыловаренной фабрики на Джудекке, построил на этом месте Villa Herriot. Две виллы с эклектичной архитектурой и обильными декоративными элементами, такими как патеры, плитка, колонны и другие византийские мотивы.

В 1947 году жена Эрио, после смерти мужа, продала комплекс Villa Hériot муниципалитету, оставив в договоре купли-продажи желание использовать его в качестве государственной школы: здание, таким образом, стало начальной школой Карло Гольдони. Позже школа была закрыта, и на вилле Эрио находятся «Европейское общество культуры», «Международный университет искусств, филиал в Венеции» и Дом памяти венецианского двадцатого века.

Бедные рабочие кварталы на западе Джудекки





Бывший пивоваренный завод (за мостиком)

[Андрей АNG]

Тут, на западе Джудекки, находится самая старая церковь на этом острове - Chiesa di Sant'Eufemia

Церковь Сант-Эуфемии была построена в девятом веке в венецианско-византийском стиле, по традиции во времена дожетства Орсо I Партеципацио
Интерьер сохраняет план базилики с тремя нефами оригинального здания, от которых также сохранились колонны с капителями.
В 1371 году, как сообщается на мемориальной доске сбоку от входа, церковь была освящена во второй раз после капитальной реконструкции, в ходе которой были введены готические архитектурные элементы. В восемнадцатом веке было проведено еще одно вмешательство, которое, в дополнение к фасаду, глубоко изменило интерьер, где лепнина была применена как в центральном нефе, так и в сводах потолка.

Церковь очень скромная, по её боковому фасаду с колоннами, выходящему на канал Джудекки, сложно догадаться о назначении этого здания. Лишь зайдя через гостеприимно открытые двери внутрь, понимаешь, куда ты попал.



Несмотря на то, что среди создателей этой церкви нет громких имён, у церкви получился очень приятный, "уютный" интерьер, где человек себя чувствует "как дома".
Чего не скажешь о церквях Палладио, находящихся немного восточнее, интерьеры которых формальны, бездушны и скучны.









Сажусь на вапоретто. Фасад Casa dei Tre Oci

Здание было построено как дом-мастерская художника Марио де Марии в 1912—1913 годах по собственному проекту. Некоторые специалисты относят архитектуру здания к венецианскому модерну с готическими элементами: «построено оно было на исходе своеобразного итальянского модерна — стиля „либерти“ с привкусом стилизации под готику. Некоторые специалисты даже относят его архитектуру к так называемой неоготике или, еще вульгарнее, просто к эклектике, другие все же склонны считать его особым венецианским модерном начала XX века, что представляется более правильным, несмотря на формальные готические элементы». Главный фасад дворца отличается целостной композицией, хорошими пропорциями величины проемов и тела стены. Ковровая фактура поверхности стены имеет продуманную перекличку с домом напротив, на противоположном берегу Бачино Сан-Марко — фасадом Дворца дожей.

Архитектура дома связана с трагическим эпизодом жизни семьи владельца. В 1905 году у Марио де Мария умерла дочь Сильвия, что вызвало у него тяжелую депрессию. Он смог вернуться к творческой жизни только несколько лет спустя после лечения в швейцарской клинике. В 1909 году он участвовал в Венецианской биеннале и вскоре задумался о постройке дома-ателье в память о дочери. Тре-Очи (вен. Tre Oci) — три глаза — это три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде, которые символизируют членов семьи: самого Марио, его жену и сына, оставшихся в живых. А усложненное готическими деталями из истрийского камня верхнее окно, устремленное в небо, — покойную дочь.

Какое творческое переосмысление венецианской архитектуры! Необыкновенно гармоничный, артистичный фасад! Я включил бы это здание если не в десятку, то уж точно в двадцатку самых интересных зданий города!









Схожу с вапоретто на Славянской набережной - Riva degli Schiavoni

Берег получил свое название от купцов из Далмации, которая во времена Венецианской республики также называлась Славония или Скьявония и которые высаживались здесь со своими торговыми судами, а также имели свои торговые лавки. По сути, берег был неотъемлемой частью торгового порта Венеции и имел немалое значение благодаря близости к площади Сан-Марко и центру венецианской политической власти.

Monumento a Vittorio Emanuele II



Иду по вечернему городу в сторону Риальто























Campo San Giacomo di Rialto


Для сравнения, то же место, нарисованное Каналетто в начале 18го века.

Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto, вен. Céxa de San Giacomo de Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в Венеции; некоторые считают, что она появилась в год основания Венеции (421 год). Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках и отреставрирована в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и структуру церкви.

Показанная мной выше церковь Сант-Эуфимия на Джудекке, как пишут, была построена в 9м веке, и основная структура этой церкви с тех пор осталась неизменной. Получается что она старее этой церкви Сан-Джакомето, 11-12 веков постройки ?
Но фасад у Сан-Джакомето, конечно, бесподобно архаичен ! Это один из моих самых любимых фасадов города !

[В.А.]

Иду по вечернему городу в сторону Риальто

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

[Шелковинка]

Особое спасибо за исторические справки! Освежаешь забытое, узнаёшь новое и с иллюстрациями :)

[nassta]

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

И мне тоже!

[Андрей АNG]

JamKit, В.А., Шелковинка, nassta , большое спасибо за то что пишете ! Очень приятно что мои фотографии и почеркушки кто-то смотрит и читает !

Сейчас я разбираю оставшиеся фотографии. Ещё должен быть большой десант на Бурано. А также пара прогулок по центру Венеции.
В ближайшие дни буду всё это выкладывать !

[Андрей АNG]

Рядом с площадью Рима (Piazzale Roma) можно попасть в одно интересное место, которое называется Ponte Tre Ponti (мост трёх мостов).
Наверное я тут уже проходил в прошлый мой приезд в город, но лишь в этот раз я оценил всю оригинальность и красоту этого места.

Сначала в этом месте было построено три моста, откуда и название. Затем в 1933 году, от центрального основания, находящегося в воде, перекинули ещё один мост. Получилось четыре моста в форме креста. С двумя дополнительными мостами рядом, получается уже целых ШЕСТЬ мостов, обслуживающих этот перекрёсток !





Вид с другой стороны фото из Вики


Сейчас я иду в сторону Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari.
В прошлый раз, бредя в темноте не зная куда по венецианским лабиринтам, я чудесным образом попал в эту базилику в тот момент, когда в ней пели ангелы !
Это было, для меня, одно из самых сильных впечатлений от Венеции...
Сейчас же у меня задача более прозаическая - осмотреть интерьер церкви, найти могилу обожаемого мной Монтеверди...

Случайным образом прохожу мимо Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia





Не хотел бы я оказаться в этой компании, брррр)!





А вот уже и Фрари показалась за домами



Фасад базилики



Но прежде чем зайти в церковь, обхожу её и поворачиваю направо. Тут за базиликой спряталась Scuola Grande di San Rocco
Не знаю, захочется ли мне когда-нибудь зайти в эту скуолу посмотреть её интерьеры. Но находящиеся в ней десятки(!) картин Тинторетто мне точно смотреть не хочется. Без этих сцен распятий и прочих ужасов в чёрно-коричневых тонах я уж точно обойдусь.





Деталь фасада скуолы

[Андрей АNG]

Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari
Вход в базилику сейчас стоит 5€. На входе можно взять (бесплатный) план базилики на разных языках (есть на русском).
Пытаться что-то рассказывать о Фрари не имеет смысла. Об этой базилике есть огромное количество информации. Заходите, например, на Вики и читайте !
Я покажу лишь несколько фотографий, иногда дополняя их небольшими комментариями.







Оборачиваюсь назад





Пол в базилике очень прост - в виде шахматной доски. Это единственное "излишество" на полу, которое я заметил





Нахожу могилу Клаудио Монтеверди. Вход в эту капеллу закрыт решёткой, но могила находится рядом с решёткой.
Простая плита на полу с именем композитора. Именно так, мне кажется, и должны выглядеть могилы настоящих гениев !



Очень жаль, что в сегодняшней Венеции невозможно послушать великолепную музыку Монтеверди. (Сейчас тут каждый день играют лишь " Времена года" Вивальди). Впрочем, что вы хотите от маленького, сонного городка, каковым стала современная Венеция ?
Венеции 21 века явно не хватает своего "Дягилева", который разбудил бы это сонное царство; который преподнёс бы и показал всё великолепие музыкального наследия города...

Кстати, о Вивальди. От того что в Венеции играют по нескольку раз в день Le quattro stagioni, эта музыка ведь не становится менее гениальной !
Как бы хотелось недалеко от могилы Монтеверди увидеть во Фрари, или где-нибудь в другом месте Венеции, могилу Вивальди ! Но могилы Вивальди не существует, судьбе было угодно распорядиться так, что Антонио умер всеми забытый в Вене.
Наверное это не простая случайность, что отпевали Вивальди в венском соборе Святого Стефана, где спустя 50 лет будут отпевать Моцарта, могила которого также не сохранилась...

Но вернёмся во Фрари



К сожалению в симпатичный Клуатр (дворик) Троицы доступа нет. Его, правда, можно немного увидеть через окно.





Наверное я в первый раз вижу в церкви (!) скульптуры голых мужиков, гордо демонстрирующих свои "семейные драгоценности"!
Обычно ведь эти дела прикрывают какой нибудь тряпочкой или листиком. Или это не так ?







В отличие от скромного надгробия Монтеверди, в базилике были созданы очень пышные надгробия Кановы и Тициана.

Надгробие Кановы
Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы († 1805) в церкви Августинцев в Вене.

После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо. Ринальдо Ринальди изваял крылатого льва и гения Кановы с факелом, Луиджи Зандоменеги — женщин с гирляндами цветов, Якопо де Мартини — двух маленьких гениев справа, Джузеппе Фабрис — поднимающегося по лестнице гения, и Антонию Боса — ангелов, держащих бюст Кановы.

Бюст Кановы обрамлен змеёй — символом вечности. Фигура рядом с крылатым львом — гений Кановы. Он держит перевернутый факел — символ смерти

Памятник Тициану
В 1576 году, умирая от чумы, Тициан просил похоронить его в церкви, где он когда-то крестился и где уже находились два его шедевра: «Ассунта (Вознесение Мадонны)» и «Мадонна Пезаро». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой находилась картина, его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838—1852) в стиле барокко из каррарского мрамора.

В центре памятника статуя Тициана, слева от него Природа, справа Знание. Фигуры возле колонн: слева от Тициана: Живопись и Скульптура, справа Графика и Архитектура. Две скульптуры внизу императоров: слева Фердинанда I Австрийского и справа Карла V.

Барельефы памятника напоминают о шедеврах Тициана. За самим Тицианом его самый главный шедевр — «Ассунта», которое находится в этой же церкви. Слева от художника «Мученичество святого Петра», погибшее году при пожаре в церкви Санти-Джованни-э-Паоло, справа «Мученичество cвятого Лаврентия», находящееся в церкви Джезуити в Венеции.

Сверху справа барельеф «Встреча Марии и Елизаветы», сверху слева — «Снятие с креста».
В верхней части памятника лев Святого Марка с гербом дома Габсбургов.

Фрагмент картины Тициана «Мадонна Пезаро»





Уникальное, многофункциональное это место - базилика Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари!
Во-первых, это церковь.
Во-вторых, это музей искусства.
В-третьих, это кладбище, где похоронены гении.
В-четвёртых, это концертный зал с уникальной акустикой ...
- Для Италии, скажете вы, это обычное дело !
Но всё-же, как-то так сложилось, что с Фрари у меня сложились особые отношения, я чувствую, что у этого пространства есть какая-то особая энергетика...

[Андрей АNG]

Теперь я иду на север, там, где-то на стыке районов Санта-Кроче и Сан-Поло, мне надо найти дворец-музей Мочениго.
Несколько фото по пути.





Видя что я приближаюсь, собачка подняла лапки на ступеньку, уступив мне дорогу!





...Когда я услышал словосочетание Palazzo Mocenigo, у меня в голове автоматически возник образ лорда Байрона, который жил в одноимённом дворце на Большом канале.
Но оказалось, что не всё так просто. На самом деле в Венеции есть несколько дорцов Мочениго. Ведь это была большая аристократическая семья, давшая городу семь дожей. На Большом канале есть целых три дворца, прилепленных друг к другу, в одном из которых и жил Байрон...
Но тот дворец, который меня в этот раз интересует, никакого отношения ни к Байрону, ни к Большому каналу не имеет...

В узких лабиринтах этого района я нашёл-таки дворец, который искал.



Заплатил за билет в музей 10€. Поднимаюсь по лестнице на основной этаж.

Палаццо Мочениго уже существовал в шестнадцатом веке, а в семнадцатом веке проводились ремонтные работы. Во дворце проживала семья Мочениго вплоть до начала двадцатого века.

В 1945 году последний член семьи, Альвизе Николо Мочениго, завещал здание муниципалитету Венеции, которое стало художественной галереей, действующей до сих пор, вместе с офисами Исследовательского центра истории текстиля и костюма, открытый в 1980-х.

Здание состоит из пяти уровней: цокольный этаж, полуэтаж, два основных этажа и мезонин.
У здания два одинаковых фасада, один выходит на Salizada di San Stae, другой на канал.
Внутри дворца хорошо сохранились фрески на основных этажах.

Учебный центр и музей.
С 1985 года здесь находится Центр изучения истории тканей и костюмов, а также Музей истории тканей и костюмов. Помимо сохраненных ценных коллекций, в основном венецианского происхождения, центр предлагает ученым важную библиотеку, специализирующуюся в этой области. В 2013 году, после тщательной реставрации интерьеров дворца, интерьер был расширен новым разделом (5 залов), посвященным истории парфюмерии и эссенций, что подчеркивает древнюю косметическую традицию Венеции. В новой планировке были сохранены не только основные элементы архитектуры и структуры, но и старинная обстановка и мебель, великолепные фрески и лепнина, без потери даже драгоценного мрамора, полов и оконных рам. В этой реорганизации музея было задействовано девятнадцать комнат на основном этаже здания, воссоздавая атмосферу подлинного Венецианского дворянского дома 18-го века. В то же время был проложен путь к пониманию эволюции моды, костюмов и текстильных тенденций.

Этот проект был реализован и стал возможным благодаря известной парфюмерной компании Mavive SPA семейства Видал. Она является поставщиком технической и научной поддержки для установок эфирных масел. Дом Drom Essential предоставил галерее свою необычную коллекцию бутылок Storp. В новом месте, полностью используемом как музей, также есть места для дидактического обучения: были созданы настоящие «обонятельные станции», которые позволяют посетителям углубить свои знания об истории духов и эссенций, используя свои чувства.

Новый раздел посвящен парфюмерии. Отдельный аспект истории венецианского костюма пока мало изучен. Музей хочет подчеркнуть роль и истоки этой косметической и эстетической традиции. На основном этаже шесть комнат, посвященных парфюмерии. Путь оснащен мультимедийными инструментами, которые предлагают сенсорные ощущения в беспрецедентной информативной форме.

Попав в комнаты музея, сразу ощущаю немного терпкий, но приятный запах ароматических специй. Опытные в этих делах люди сразу бы определили чем это тут пахнет. Но я в этом вопросе совершенный профан.

Также я обращаю внимание на гармонию цветовых сочетаний интерьеров дворца. Эти колориты, эти оттенки напоминают мне лучшие картины старинных мастеров !



По-моему я неплохо вписался по колориту в интерьер дворца)





Не знаю как сама картина, но рама у неё совершенно невероятная !















Вот эта комната меня больше всего заинтриговала. Все эти необычные для современного человека предметы, красивые загадочные склянки, говорили мне о какой-то канувшей в прошлое алхимии и магии. О каких-то секретных открытиях и знаниях, которыми владели наши предки, но которые, со временем, были безвозвратно утеряны ...





Боже мой, какой колорит !
Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!



Парфюмерные залы. Тут есть, например, флаконы с различными эссенциями... Всё это можно потрогать и понюхать...
Но из этих залов я выбрал всего две фотографии.

[nassta]

Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!

Ни в коем случае не прекращать писать отчёты, а продолжать радовать нас шикарными фотографиями:)!

[В.А.]

По-моему я неплохо вписался по колориту в интерьер дворца)

Очень даже неплохо :)
Андрей АNG, А что такое "картины по фотографиям"? Это же не просто копия?

[Андрей АNG]

Ни в коем случае не прекращать писать отчёты, а продолжать радовать нас шикарными фотографиями:)!

Написание отчётов это тоже своего рода творчество. Но я понял, что у меня не получается делать несколько творческих проектов одновременно. Сейчас мне хочется поскорее закончить этот отчёт, чтобы затем полностью переключиться на другие дела...
В эту зиму я написал лишь про Лондон и Венецию. В принципе и это неплохо. Немного, конечно, жаль что не успел написать про Феррару и Болонью. Но такова жизнь.

А что такое "картины по фотографиям"? Это же не просто копия?

Сейчас ведь многие, возможно даже большинство художников рисуют по фотографиям! Зачем мучиться по старинке, писать с натуры, если теперь есть такое мощное подсобие - цветная фотография.
Ну а насколько это будет похоже на копию фотографии - зависит от стиля письма художника. По одной и той же фотографии разные художники нарисуют совершенно разные картины.
Кстати сейчас, я вижу, некоторые художники специально имитируют "эффект фотографии", например эффект "боке"- размытия заднего фона. Такой стиль тоже имеет место.

Я лично уже когда-то начал один холст с сюжетом из флорентийского дворца Питти, но так его пока и не закончил. Этот дворец талантливые декораторы оформляли, несколько фотографий из Питти так и просятся, чтобы их кто нибудь нарисовал...
И эта фотография, из Мочениго, о которой я упомянул выше, тоже отличный сюжет для живописи...

[Андрей АNG]

В очередной раз прохожу по Campo San Polo.





Тут, на условной оси Риальто - Сан-Поло, сосредоточено большое количество заведений общепита. Многие из них рассчитанны на спешащих, неопытных туристов. Но достаточно много тут и аутентичных заведений, расчитанных на местных клиентов. Правда у таких заведений есть существенный недостаток - они прячутся в каких-то совершенно наведомых переулках и тупичках.
Например, однажды я попробовал найти Cantina Do Spade, но поиски не увенчались успехом, пришлось поесть в каком-то другом месте. В этом районе я уже во многих заведениях успел поесть. Впечатление: как-то тут, по моему, всё немного дорого. Так как я не кулинарный критик, у меня нет привычки всё фиксировать и фотографировать.

... Однажды я шёл вечером по этому району и совершенно случайно наткнулся на то, что несколькими днями ранее не мог найти - Cantina Do Spade
Это возможно самое старое подобное заведение Венеции, ведь история Do Spade насчитывает около 600 лет.
В свое время Казанова любил приводить сюда женщин, с которыми он только что познакомился неподалёку. Они располагались в небольшой задней комнате, где был чёрный ход, через который Казанова мог скрыться, в случае, если в заведении появлялись мужья его спутниц...
Но и сейчас Do Spade считается одним из лучших мест этого жанра по соотношению цены и качества еды.

Раз уж я случайно увидел это заведение, то решил что-нибудь тут попробовать. Под стакан вина взял несколько горячих закусок, названия которых я ещё не освоил. Правда приткнуться со всем этим было совершенно некуда. Хорошо что на скамейке, снаружи заведения, освободилось место, что позволило мне присесть, поставить на скамейку мою добычу и спокойно поесть. Всё было довольно вкусно, но как-то очень уж по-спартански, что за привычка у венецианцев есть стоя)!







Это уже рынок Риальто. В этот раз я тут долго не задерживался, так как сразу по приезду всё нужное закупил в магазине. И с рыбой в этот раз не захотелось связываться...
Хотя, наверное, помидоры надо было покупать здесь. Настоящие тут продают помидоры



Короли артишоков).



Кстати, судя по надписям на ящиках, это французские артишоки, из Бретани.
Умеют на Риальто рыбу красиво преподнести!







Теперь я иду на юг, в сторону музея Академии



Очередной музыкант играет на кристаллофоне. Довольно приятная и необычная музыка.
Говорят, что подобный инструмент появился в Китае в 12м веке. На улицах Европы на таких инструментах играют с 18 века.





В общем, иду я вот так однажды в сторону Академии, перехожу через очередной канал, смотрю направо, и тут мне кажется, что возможно, это место мне знакомо... что если пойти в ту сторону, то где-то там я увижу церковь San Trovaso, а рядом с ней и интересующие меня бакари...
Но эту теорию надо было ещё проверить, а зря стаптывать ноги мне не хотелось.
Да и зачем мне туда идти, если я примерно час назад хорошо поел в районе Сан-Поло ?
Прямо не знаю что делать. Постоял немного, подумал, но всё-же нашёл повод туда пойти - ведь у меня была некоторая жажда, так почему бы мне не зайти в Enoteca Schiavi, не выпить стаканчик - другой вина?

В этот мой приезд в город, у меня был такой пункт в программе - зайти в Cantine del Vino già Schiavi. В один из первых дней я специально сюда пришёл в обеденное время. Но увы, на заведении весела табличка, где было написано что они извиняются за неудобство, но сегодня они откроются только в 16:00.
Досадно конечно. Пошёл в соседнюю Al Squero. Но там была такая очередь и толпа народа, что я прошёл мимо...

Итак, пошёл я в этот раз в ту сторону... Оказалось, что место я определил правильно, Schiavi, к счастью, была открыта, и в ней в этот час было мало клиентов!

Но сначала я выложу фотографии, которые я сделал в другой день, но которые в данном случае просто необходимы. Так как я уверен, что атмосфера этого места оказывает влияние на создание предлагаемых тут чикетти, а также на наши вкусовые рецепторы во время поглощения вина и пищи.







Сначала будет Osteria Al Squero, в которую я зашёл уже после Schiavi, просто чтобы посмотреть, на что всё это сейчас похоже.



Выбор закусок тут несколько ограничен, но наверняка все они хороши. Ведь в прошлый раз я тут ел, и всем остался доволен.



Несмотря на миниатюрный размер интерьера, в Al Squero пошли против венецианской традиции есть стоя. Вот так сейчас оформлены сидячие места. Восемь человек тут могут отдохнуть сидя, что уже неплохо.



Закуски и цены на них. Цены довольно щадящие, в других местах я ел подобные чикетти по 2.5 - 3.5 €





Наконец Cantine del Vino già Schiavi или по другому Enoteca Schiavi или Vini al Bottegon, куда я собственно и шёл.



У этой бакари довольно просторный интерьер, но тут придерживаются традиции и сидячих мест тут, к сожалению, нет.



В заведении можно найти более 500 видов вин и прочих спиртных напитков, которые можно попробовать на месте, или взять на вынос.
Alessandra, жена владельца заведения, содала около 70 уникальных рецептов чикетти, которые могут меняться в зависимости от сезона года.
Тут можно попробовать например такое чикетти: «крем из бри и крапивы, с добавлением пармезана и перца».
А как вы находите идею чикетти с кремом из тунца, посыпанного какао порошком ? (Это чикетти можно заметить на фото ниже)

А теперь, по кругу, фото чикетти, которые были на прилавке в этот раз. Можно заметить, что цена на чикетти, по сравнению с другими заведениями, возмутительно низкая - 1.50 € !))















Как я уже упомянал, я был сыт, и шёл сюда, чтобы выпить. Но как можно было заказать лишь вино, не добавив к нему хотя-бы пару чикетти?
Сделав заказ, я прошёл вон туда, где бежит собачка. Там за перегородкой, слева, есть какие-то столики, где можно стоя вкусить свой заказ.



Чикетти были бесподобны. Причём мне показалось, что во время смешения во рту ингредиентов, получался некий "вкусовой взрыв"! Чего я совершенно не наблюдал, когда ел похожие, более дорогие чикетти в других заведениях...



... Я выходил из Schiavi в хорошем настроении! Мне казалось, что я наконец полюбил Венецию, а заодно и хотя-бы часть этого сумасшедшего мира, в котором нам приходится жить!
Правда это был если не последний, то предпоследний день в городе, и я понимал, что в этот раз я больше сюда не вернусь.
- Ну ничего - думал я - вот тебе и предлог для того чтобы вернуться в Венецию! В следующий раз я не уеду из города, пока не перепробую все чикетти Schiavi и Al Squero !!

[Шелковинка]

картин Тинторетто мне точно смотреть не хочется. Без этих сцен распятий и прочих ужасов в чёрно-коричневых тонах я уж точно обойдусь

Вот меня тоже его чёрно-коричневая гамма угнетает. Хочется больше цвета. "Рай" в зале Большого совета Дворца дожей впечатлил весьма. А большая часть увиденных его картин не произвели такого эффекта, увы.

Обычно ведь эти дела прикрывают какой нибудь тряпочкой или листиком

Видимо этот счастливчик каким-то образом избежал праведного гнева Папы Иннокентия Х и всё сохранилось напоказ :) Или статую изваяли намного позже той эпидемии нравственности.

[Андрей АNG]

Видимо этот счастливчик каким-то образом избежал праведного гнева Папы Иннокентия Х и всё сохранилось напоказ :) Или статую изваяли намного позже той эпидемии нравственности.

Возможно что римские комиссары нравственности до Венеции не добрались, ведь Венецианская республика всегда демонстрировала свою независимость от Рима).

Но меня уже давно интересует один вопрос.
Путешествуя по Италии, ты видишь повсюду - на улицах городов, во дворцах, музеях, и вот даже в церквях, десятки мужских пенисов, выставленных на всеобщее обозрение. Я конечно не против изображений красивого обнажённого тела. Просто меня интересует, почему сложилось такое неравенство между полами. Женские фигуры можно очень редко увидеть полностью обнажёнными. А если это и так, то внизу женского живота я ни разу не видел хотя-бы робкого удара резца, который бы намекал на женский половой орган. Между тем мужские пенисы, намного более сложные в изображении, выполнены скрупулёзно и так сказать "с любовью".

Насколько я могу понять, это всё идёт от богатых традиций гомосексуализма в Древней Греции, а затем в Римской империи. Ведь в античные времена считалось что женщина - не ровня мужчине, что настоящий мужчина должен брать в любовники не женщин, а юношей. Отсюда и традиция воспевания, эротизации именно мужского тела.
Как например на этом барельефе из музея Коррер, который я не стал показывать.



Не буду далее развивать тему гомосексуализма, а то тут в такие дебри можно залесть...
Могу лишь сказать что мне, как гетеросексуалу, становится скучновато в Италии на этот счёт, надоедает повсюду видеть эротизированные мужские тела и пенисы.
Но для современных, освобождённых женщин, наверное, всё получается как раз наоборот ?)

[JamKit]

Я выходил из Schiavi в хорошем настроении!

Потрясающе красивая и вкусная прогулка))

Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!

Отчеты прекращать писать не надо, пожалуйста. А вот на Ваши картины я бы с большим интересом посмотрела.

Андрей АNG, некоторое время не заходила в Ваш отчет, простите, я понимаю, что для автора читатели очень важны и нужны каждый день. Но пишу не для того, чтобы извиниться за отсутствие, а для того, чтобы признаться в том, что мне хочется, чтобы этот отчет продолжался всегда. То есть, чтобы можно было в любой момент зайти на форум и снова увидеть новую главу Вашего прекрасного путешествия. Это нереально? Да, я понимаю. Но можно ведь немножко помечтать))

[Андрей АNG]

А вот на Ваши картины я бы с большим интересом посмотрела.

Вряд ли я сейчас смогу что либо показать. Старые вещи показывать не хочется, а последняя серия холстов ещё не закончена...

я понимаю, что для автора читатели очень важны и нужны

Очень верное замечание. После последнего сообщения, так как читатели куда-то "разбежались", я было решил на этом всё и закончить...
Но теперь, когда несколько человек написали, у меня появился стимул довести эту часть отчёта до конца.

Отчеты прекращать писать не надо, пожалуйста.

Большое спасибо, Лена, на добром слове!
Я уже третий месяц подряд пишу отчёты, и честно говоря, мне это уже порядком надоело. Вот сейчас закончу про Венецию, и уйду на "заслуженный отдых" на неопределённый срок.
А что будет далее, одному богу известно...

[Андрей АNG]

Наконец пришло время показать Бурано.
В этот раз я побывал на этом острове аж два раза. В первый раз я приплыл на Бурано после посещения кладбища Сан-Микеле. Погуляв немного по острову, я заметил, что как-то необычно рано начало темнеть... Лишь немного позже я догадался, что за предыдущую ночь перевели стрелки часов на зимнее время! Вот незадача, мне как раз этого часа на Бурано и не хватило. Так как остров мне, в принципе, понравился, я решил сплавать на Бурано ещё раз.
Но в отчёте я, конечно, всё покажу одним разом.

А для начала, по дороге к Fondamente Nove, немного из того, что можно увидеть в витринах Венеции

















Сценка рядом с Мираколи.
Перед этой церковью всё время можно увидеть детей. Вот и в этот раз тут играла какая-то мелкота. Одному мальчику приспичило, он спрашивает у находившейся тут тётеньки - мол, что мне теперь делать?
Тётенька (итальянка, конечно) уверенным голосом объяснила мальчику что ему надо делать:
- Всё очень просто, мой дорогой, - в этом случае надо идти к набережной, спустить штаны пониже, и писать в канал!

Ну вот - подумал я - теперь я знаю, что делают итальянцы в таких случаях, надо брать с них пример)!



Уголки города рядом с Фондаменте Нове







Сажусь на нужное вапоретто. Знакомые уже виды.







Остров Мурано очень похож на Венецию. Хотя, если разобраться, это и есть часть Венеции.





А теперь довольно долгое плавание до Бурано.
Сажусь на открытую заднюю часть вапоретто, чтобы у меня была возможность фотографировать.
Мурано остаётся позади...



Пока мы плыли, я невольно кое-что узнал о моих случайных соседях.

У пары итальянских парней, которые частично попали на снимок выше, похоже был медовый месяц. Время от времени они тепло обнимались и долго и нежно целовались в губы...

Прямо передо мной сидела итальянская пара "традиционной ориентации" (их тоже видно на снимке). С ними, вроде бы, всё было в порядке...
Но в какой-то момент из дверей закрытой части вапоретто появились контролёры, и повернувшись направо, начали проверять билеты...
Воспользовавшись тем, что контролёры повернулись к ним спиной, эта пара рванула со своих мест в двери "салона" вапоретто, оставив свои сумки рядом с сиденьями...
Немного позже, видимо поразмыслив над ситуацией и смирившись со своей судьбой, пара вернулась и села на прежние места. Когда к ним обратились контролёры, последовала долгая история по выписыванию квитанций и оплате штрафа карточками на специальную машинку...

Рядом со мной, слева, сидел неопределённого возраста мужчина. Суровое лицо его было испещрено глубокими бороздами. Я подумал, что возможно это рыбак с Бурано, тяжёлые условия жизни которого так отразились на его лице...

Так вот, когда контролёры добрались до него, этот "рыбак" тоже оказался безбилетником, правда, в отличие от предыдущей пары, он начал громко и уверенно ругаться с конролёрами! По мере моего итальянского, я догадывался что он говорил что-то вроде:
- Я, мол, истинный сын лагуны, не должен, и никогда не буду платить за передвижение по моей же лагуне. И кто, мол, вы такие, пришлые вы люди, итальянцы какие-то, чтобы нам, настоящим жителям Бурано указывать что делать?

Я оказался в эпицентре этого хая. Слева мне в ухо кричал мужик, справа стояли крепкие ребята контролёры... Пришлось встать и уйти немного в сторону...
Мне было интересно, чем это всё закончится, что будут делать конролёры. Этот спор продолжался до прибытия на место. Когда все стали выходить, мужчина, продолжая ругаться, встал и начал двигаться за всеми на выход. Контролёры не стали преграждать ему дорогу, вступать с ним в физический контакт... Так этот "рыбак", ругаясь, и вышел на берег...

По дороге на Бурано, взгляду предстают такие вот развалины. Мне такие места нравятся !





А это уже остров Mazzorbo. Почему-то я не догадался сходить на этот остров, а ведь он соединён с Бурано мостом.

[Андрей АNG]

Сфотографировал на память безбилетника, который чуть не сделал меня глухим на левое ухо).



- Остров Бурано -

Считается одним из десяти самых красочных мест мира.
Сразу несколько фотографий типичных бурановских домиков и видов.



NO PHOTO.



Сделал фото, слышу что кто-то сбоку шипит, смотрю туда. Оказывается это тётки чертыхаются - "ноу фото ведь, мол, там написано". Посмотрел ещё раз на зонтики - действительно, написано. Но я как-то сразу не заметил.
Извинился и пошёл дальше.
Что за мания такая у местных - всё запрещать фотографировать? Я понимаю конечно, что тёткам обидно что туристы лишь фотографируют, и ничего у них не покупают...
Но ведь от того, что я не сделаю этот снимок, они богаче не станут!