Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[Germon2005]

Все знакомые места. Смотрю, в Баньо Виньоне из бассейна убрали все современные инсталляции; раньше встречались и вращающиеся зеркала, а танцующие балерины. Видать, в ковидный год не ожидали много туристов.

[Innokentia]

На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства.

Я тоже озадачилась... гуглила-гуглила - нулевой результат.
Прямо загадка!

[GriG54]

в Баньо Виньоне из бассейна убрали все современные инсталляции;

Нам ни разу не попадались. Вообще-то, я не против современного искусства, вписанного в средневековое пространство, если оно смотрится интересно и органично.

Прямо загадка!

В соборе я приняла эту фреску за "Благовещение". Не каноническое, конечно, но мало ли как автор видит... , но дома разглядывая этот сюжет тоже озадачилась вопросом, о чем же он повествует. Никаких вразумительных версий в голову так и не пришло. Может быть это какая то местная история ?

[GriG54]

SUVERETO.

Городок Суверето расположен на некогда заболоченной протяженной территории намывных равнин, образовавшихся из морских лагун Южной Тосканы. Древние римляне первыми начали осушать болота в этих местах, но после падения Римской империи эта территория вплоть до 18 века оставалась практически заброшенной.
Слово "маремма" происходит от "marittima regio" - что означает приморская область. Это обширный географический регион, прилегающий к побережью Тирренского моря, характеризующийся разнообразными ландшафтами. Холмы "Коллине Металлифере", где расположена Масса Мариттима, плавно перетекают в равнины, а затем в бесконечные песчаные пляжи, которые популярны не только у итальянцев. Облюбовали их и многочисленные немецкие туристы.
Когда-то эта заболоченная местность, страдающая от малярии, превратилась в плодородные земли после проведенной мелиорационной компании в середине прошлого столетия, и сегодня уже ничего не напоминает о трудной жизни поденщиков, возделывавших поля крупных землевладельцев. Здесь выращивают не только зерновые культуры и овощи, но и виноград. Область стала родиной легендарных супертосканских вин.
На степных просторах Мареммы, если повезет, можно увидеть стада редких длиннорогих белых быков, разводимых в этой местности. Благодаря сочной, слегка солоноватой траве мясо этой породы обладает неповторимым вкусом. Пасут и перегоняют стада верхом на лошадях тосканские ковбои - "butteri". В характерной одежде и плоских шляпах с тонкими длинными стеками в руках т.н. "mazzarela". Выглядят они очень импозантно, по крайней мере на картинках. Но какие стада могли пасти "буттеры", или как их еще называют "cavalcanti", в середине лета на равнинах, выжженных солнцем?
Нам навстречу попадались лишь "наездники" исключительно на разномастных "железных конях".
Еще одной особенностью этого региона являются произрастающие здесь пробковые дубы "sughero" или на местном диалекте "suvero", которые дали название этой деревне, входящей в список самых красивых.
Суверето - коммуна, которая объединяет несколько сельскохозяйственных деревень, занимающихся производством оливкового масла и вина. Городок небольшой и во многом похожий на остальные тосканские деревни: главные ворота и центральная улица, которая ведет к основной достопримечательности - Палаццо Комунале XIII в.
На холме, над городом находятся развалины замка Альдобрандески, датируемые 973 г. Есть несколько церквей, в остальном, это маленькая, но симпатичная деревушка, окруженная средневековыми стенами. Мы просто прогулялись по ней.



Городские ворота.




Церковь "Chiesa della Madonna di Sopra la Porta".







Palazzo Comunale.






От Палаццо Комунале можно подняться к развалинам замка, но у нас уже не было ни сил, ни желания.



"Толи девочка, а то ли виденье"...







На обратном пути зашли в в энотеку. На тот момент единственный открытый бар, в котором можно купить вино с собой.



Выбор винной продукции обширный, но местного в нем не оказалось.



Увидели мы только пустые бутылки в витрине какого-то закрытого заведения.




Меня всегда удивляло, что региональные продукты сложно найти в том месте, где они производятся, но они могут обнаружится далеко за пределами производства. Иногда, не за десятки и сотни километров, а даже за тысячи. Это мне знакомо еще по тем временам, когда я начинала коллекционировать пивные подставки небольших (мини и микро) пивоварен. Часто приехав в какую-нибудь богом забытую деревню, где располагалась такая пивоварня, найти пиво этой марки в деревне или в окрестностях было невозможно, если при ней не было паба или бара. Помню как мы искали маленькую "birreria" в деревушке Borgorose в окрестностях г. Риети. В то время пивоварня только организовалась и в самой деревне не каждый житель слышал о ней, не говоря уже о самом пиве. "Биррерию" мы нашли. располагалась она на отшибе в помещении больше похожем на сарай, но пива попробовать нам так и не удалось. Каково же было мое удивления, когда продукцию этой скромной на вид пивоварни я встретила в сети "Азбука вкуса" в Москве. Не знаю как сегодня выглядит производство "Birra del Borgo", но она входит в крупнейшую пивоваренную корпорацию InBev, а вот можно ли найти их продукцию в самой деревне? Я очень сомневаюсь.
В соседней лавке купили кусок мыла сопоставимый по цене с бутылкой вина - 8 евро.



Церковь Сан-Джусто с романским фасадом находится вне стен городка.



К ней ведет лестница, на которой расположилась пара немецких туристов.



Внутри остатки фресок и современная мозаика.



На этом наше знакомство с Суверето закончилось. По дороге к отелю хотели заехать в деревушку Кьюздино, где якобы сохранился дом, в котором родился Св.Гальгано, но дорога со стороны Суверето бала неожиданно заблокирована.



Часть дорожного полотна была разрушена оползнем и нам пришлось возвращаться обратно до развилки, а дальше полагаться на наш навигатор. Он естестественно выбрал самый "оптимальный" вариант - привел нас к стенам Монтериджони, городка, который находится севернее Сиены.
Его стены и башни легко узнаваемы.

[Germon2005]

На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства. В соборе, мне показалось, что ангел склонился над влюбленными и только дома я разглядела, что персонаж с ангельским ликом сжимает в руке острый кинжал. Вторая его рука с изящными длинными пальцами лежит на тщедушной груди жертвы.
Cюжет этаой фрески для меня пока остался неясным, но на любовный треугольник вроде непохоже.

Меня этот вопрос заинтересовал настолько, что я направил запрос в турофис Массы Мариттимы, после чего получил ответ от д-ра истор.наук Lucia Meucci:
"Сцена, изображенная на фреске, не относится к эпизодам, связанным с жизнью Сан-Чербоне, которому посвящен весь собор и который является покровителем епархии Масса-Мариттима и Пьомбино, а относится к эпизоду из жизни Сан-Джулиано Госпитальера.
Фреска, как вы могли заметить, сильно повреждена. На самом деле это фрагмент, вероятно, гораздо большего цикла с другими эпизодами из жизни Сан-Джулиано.
Центральная сцена фрески связана с решающим эпизодом из жизни Сан Джулиано Госпитальера, когда, возвращаясь домой после охоты, он видит своих родителей, лежащих в его постели, и принимает их за свою жену и предполагаемого любовника. Ее он убивает: святой изображен здесь, когда он поднимает свой меч (клинок, первоначально покрытый серебряной фольгой, ныне утерян) после того, как пронзил своего отца.
История Сан-Джулиано Госпитальера в прошлые века была широко распространена в северной Италии, а также в северной и центральной Европе, особенно в Бельгии, где, кажется, святой родился в 631 г. до н.э. История и жизнь Сан-Джулиано были переданы нам в в частности, из «Золотой легенды» Якопо да Вараджина (около 1280 г.), которую даже Гюстав Флобер использовал в одной из его ранних работ, озаглавленной «Легенда о Сан-Джулиано» (1836 г.), (можно почитать здесь: https://ru.xcv.wiki/wiki/Julian_the_Hospitaller).
Легенда гласит, что после убийства своих родителей Джулиано прожил жизнь, полную раскаяния, посвятив себя тому, чтобы принимать всех нуждающихся, в т.ч. больных проказой; все это принесло ему прощение Бога, который незадолго до его смерти послал ему ангела, чтобы сообщить ему о прощении. С этого момента жизнь Джулиано, позже известного как Ospitaliere, стала примером того, как можно получить прощение за аморальный поступок, если человек живет жизнью полного раскаяния.
Имя художника, написавшего фреску Масса Мариттима, неизвестно, поэтому его просто называют сиенским художником начала 16 века. Однако она похожа на работы таких мастеров, как Мариотто д'Андреа ди Вольтерра и Джироламо ди Доменико, которые работали в Тоскане в XVIв."

[GriG54]

Меня этот вопрос заинтересовал настолько, что я направил запрос в турофис Массы Мариттимы,

Огромное Вам спасибо!
Об этой легенде я слышала краем уха как раз в связи с историей жизни Иакова Ворагинского и создания им сборника "Золотая легенда" перед посещением г.Варацце, где находятся его мощи, но мне и в голову не пришло, что на фреске изображены родители и сын. Я зациклилась на ангеле, да и изображение Св.Джулиано мне неизвестно. Сейчас постараюсь поискать и почитать основательно. Еще раз благодарю Вас за интересную информацию.

[Нинок]

Как все просто с итальянцами - целый доктор исторических наук отвечает простому любопытствующему!

[GriG54]

Как все просто с итальянцами - целый доктор исторических наук отвечает простому любопытствующему!

В туристическом офисе настолько удивились запросу из России, что пришлось обращаться к доктору исторических наук. Может быть до этого вообще никто из туристов не интересовался сюжетом этой фрески ? Она действительно находится в очень плохом состоянии и этот сохранившийся фрагмент является центральной частью более обширной фрески.

"Легенду о Св.Юлиане Милостевом" Гюстава Флобера в переводе И.Тургенева я уже прочитала. Страшная и грустная история.

Изображение святого нашла даже в исполнении моего любимого Пьеро делла Франческа. Определенное сходство есть.



Кстати, в России Св.Юлиан известен под именем Юлиан Странноприимец.

[GriG54]

MONTERIGGIONI.

"Монтериджони - это жемчужина в драгоценной россыпи средневековых тосканских городков."

Такой фразой начинают описания деревни почти все источники информации о ней. Допускаю свое предвзятое отношение и культурное невежество, но я не разделяю этих восторгов. Может быть она когда-то давно являлась такой жемчужиной, но сегодня для меня она одна из ...
Город, построенный на северных рубежах Сиены в 1203 г в чисто оборонительных целях, через десять лет превратился в мощную твердыню с военным гарнизоном.
Свидетель многовековой распри между Флоренцией и Сиеной он три века оставался неприступным для врагов, пока капитан местной стражи вероломно не открыл ворота флорентийцам. Говорят, что призрак предателя до сих пор по ночам бродит по стенам города и молит о прощении.
Окруженный высокой стеной с четырнадцатью башнями, он имеет почти круглую форму периметра. Эта идеальная планировка-не выдающийся архитектурный замысел, а всего лишь повторение естественного изгиба холма.
Данте упомянул Монтериджони при описании своего страшного Ада, сравнив его "кольцеобразную цитадель, увенчанную башнями", с великаном стоящим во рву.
Структура деревни сохранилась в практически в первоначальном виде, но некоторые изменения она все же претерпела. В XVI в. сторожевые башни были укорочены самими жителями из-за опасений огромного числа обломков, падающих с их высоты при обстреле тяжелыми пушками и катапультами, усовершенствованными к тому времени и имеющими более разрушительную огневую мощь. Церковная колокольня во время осады являлась основной мишенью, нынешний вариант сложен из обломков предыдущей
в 18 в. и попрежнему возвышается над урезанными "торрини". В 19 веке башни подверглись очередной реконструкции с внешней стороны, а три из четырнадцати еще раз "укоротили" до уровня стен. Стены до сих пор находятся в прекрасном состоянии и хорошо видны с дороги, ведущей к Колле-ди-Валь-д'Эльса. Этот вид - визитная карточка Монтериджони.
В деревню можно войти через ворота: "Porta Franca" или "Porta Fiorentina".
За стенами - сонный городок, состоящий из большой площади "Piazza Roma", базилики "Санта-Мария-Ассунта" с простым романским фасадом, пары сувенирных магазинов, ресторанов и лавок, да десятка домов с огородами, оставшимися от тех времен, когда они были необходимы для выживания при длительных осадах.
Делать здесь нечего, поэтому деревушка старается привлечь туристов различными мероприятиями. В принципе, по размерам Монтериджони похож на Баньо Виньони, в котором накануне мы провели прекрасный вечер, но разница огромна. Деревушка превратилась в туристический аттракцион, и не в последнюю очередь благодаря компьютерной игре "Assasin's Creed".

Ворота "Porta Franca"



Piazza Roma.



Романский фасад церкви.



Церковный колодец.




Городской колодец.







Сувениры.







Билетная касса, стилизованная под осадную машину.



Вместо огородов теперь цветники.




Остаться на ужин у нас не возникло желания - над площадью стоял тяжелый запах многократно использованного масла.
Чтобы обойти площадь нам хватило и двадцати минут. Парковка под стенами города обошлась в три евро, но есть и бесплатная у подножия холма.

[GriG54]

23 июля. День шестнадцатый.

День не задался с самого утра. Мы долго ждали завтрака. Народу в гостинице прибавилось и два официанта явно не справлялись. Бегали взмыленные, забывали и путали заказы, но винить их было бы несправедливо. На ресепшене еще одна заминка; что-то случилось с платежным терминалом. Вобщем, выехали из отеля мы поздно. Нам предстоял переезд из Тосканы в другую область, к побережью Адриатического моря. Задав навигатору искомую точку, мы спокойно глазели по сторонам, но пути которые он выбирает непредсказуемы. Может быть сказывается его английское происхождение и на континенте он ведет себя не совсем адекватно. В городок, перед воротами которого мы оказались, заезжать планов не было, но уж если судьба занесла, то почему бы не потратить на него немного нашего времени. А городок-то оказался любопытным.

LUCIGNANO.



Возник он в I в. до н.э. на месте захваченного римлянами этрусского поселения. Командовал войсками видный военачальник Луций Лициний Лукулл, в честь которого город получил свое название - Lucinanum. Со временем название трансформировалось в сегодняшнее Лучиньяно. Луций Лициний - личность во всех отношения неординарная.
Прославившись победами над Понтийским царем Митридатом и сколотив огромное состояние на Востоке, Лукулл (под эти сокращенным именем, ставшим нарицательным, он известен сегодня абсолютно всем) удалился от дел военных и занялся для начала строительством. Он задумал построить в Риме виллу, которая великолепием своим затмила бы дворцы поверженных им восточных сатрапов - царя Митридата и правителя Армении Тиграна Великого. Так искусный стратег превратился в величайшего строителя и родоначальника римского садового искусства, создававшегося под влиянием древнеегипетской, персидской и греческой садоводческой культуры.
Лукулл привез из Армении, из города Церазус, первое вишневое дерево (поэтому вишня по-латыни называется "cerasum") и окультурил его.
От виллы в Риме не осталось и следа, она, вероятно, была расположена на месте нынешней Тринита дей Монти, а о великолепных садах "Horti Luculliani" напоминает лишь буйная зелень холма Пинчо. Развалины его шикарной виллы в Неаполе сегодня находятся под замком Яйца (Кастель-дель-Ово).
Но в историю Лукулл вошел не только благодаря своим военным заслугам и строительным талантам.
Покончив с возведением дворцов и садово-прковых ансамблей, он предался гастрономическому гедонизму.
В исторической народной памяти остались лишь расточительство и обжорство, которым он предавался, прослыв римским гурманом, а умопомрачительные пиры вошли в поговорку. Подобные роскошные пиры, которые устраивал Лукулл, постепенно вошли в моду и обрели последователей.
Современникам он больше известен по крылатому выражению "Лукуллов пир" (Cena Lucullian), что означает изобилие и изысканность стола, многообразие блюд и роскошь трапезы с экзотическими яствами. По-просту обжорство.
Только одно перечисление блюд поражает воображение: жареные павлины с острова Самос, рябчики из Азии, журавли и фазаны из Греции, устрицы юга Италии. Их успешно разводили в озере Лукрино под Неаполем. Самым изысканным блюдом считались соловьиные язычки - на 1 порцию убивалось несколько тысяч птиц. Языки фламинго тоже шли в ход, но история умалчивает количество истребляемых птиц на одного жаждущего полакомиться этим деликатесом.
Петушиные гребни, птичьи лапки, фазаньи мозги, омары со спаржей, даже мурены шли в пищу. Самым фееричным блюдом считалась целиком зажаренная огромная дикая свинья, вокруг которой были уложены маленькие поросята из теста, в кульминационный момент бок кабанихи разрезался и оттуда выпархивали дрозды. Все "ужасы" кулинарного искусства я не в состоянии перечислить. У современного человека они могут вызвать шок.
Трапезы сопровождались возлияниями. Летом - вино со снегом, зимой - с медом (мульсом). Изысканные вина - Фалернское и Цекубское лились рекой, употребляли и более экзотические - розовое и фиалковое.
Изобретению блюд и соусов уделялось особое внимание. О "гаруме" слышали все, но кто-нибудь его обонял? Основой этого гурманского соуса служили ферментированные рыбные внутренности, простоявшие три месяца на солнце в глиняном горшке. Представляю его запах. Но больше всего меня поразил десерт под названием "густум". У жителей Рима вкусы были своеобразные и от соуса "гарума" этот десерт отличается немногим: в абрикосы, доведенные до кипения, добавлялся молотый перец и мята, затем рыбный соус, сладкое вино, винный уксус, оливковое масло. Все вместе варилось 20 минут.
От одного прочтения рецепта этого десерта может случиться, в лучшем случае, изжога, но патриции с удовольствием его употребляли. Он описан в поваренной книге некоего римского гурмана Марка Гавия Апиция, который спустил все свое состояние на изобретение кулинарных рецептов, а когда разорился, то не смог заставить себя есть обычную пищу и предпочел отравиться, приняв яд.
В гастрономическом раю Луций Лукулл прожил семь лет, после чего сошел с ума и медленно угас. К такому трагическому финалу привело употребление различных дурманящих снадобий под видом "любовного напитка", которым потчевал его слуга Каллисфен, боявшийся гнева своего хозяина. Ведь его вкусам было все трудней и трудней угодить. Он требовал, чтобы для него одного готовили, как для роскошного пира со множеством гостей, заявляя: "Сегодня Лукулл обедает у Лукулла" . По-сути он его отравил. И все же...
В Древнем Риме "великий обжора"заслужил почести не только как человек, умевший побеждать врагов, но и сумевший повергнуть в гастрономический шок своих друзей.

Мы стояли перед воротами небольшого городка, основанного легендарной личностью, и впервые были благодарны нашему сумасшедшему навигатору.

[GriG54]

"Porta San Gusto" - основные ворота, ведущие в исторический центр Лучиньяно. Над аркой заметен герб Медичи.
Войдя в них, попадаешь в город с необычной кольцевой структурой улиц. Это видно на городском плане.



Налево от ворот, если идти по улице Rosini, находится "Il Casero" крепость XIV в., встроенная в круговые стены.



Очень эффектно смотрятся две сторожевые башни: "Мастио" и "Торрино", примыкающие к крепости.



Напротив - лоджия "Le Logge". В ее тени расположился рынок.




Над ней возвышается - Collegiata di San Michele Arcangelo XIV в., построенная на месте еще одной оборонительной башни "Торре Силана", которую в средние века разрушил удар молнии.



Одна из кольцевых улиц "via Rosini".



Красивый городской колодец.



Это лестничный пролет ведет к центральной площади.





Основные достопримечательности расположены на Piazza del Tribunale.



В Палаццо Преторио находится городской музей.



К нему примыкает церковь Сан-Франческо XIII в. с двухцветным фасадом в романском стиле.



Чередование полос светлого и тёмного травертина в сочетании с готическим порталом и окном-розой из песчаника придают ей элегантности.



Внутри - типичная францисканская церковь с собранием настенной сиенской живописи XIV в.



На главном алтаре находится полиптих Луки ди Томме с изображением Мадонны с Младенцем и святыми. Архангел Михаил держит в руках модель замка Лучиньяно.



На стенах, первоначально полностью покрытых фресками, сохранилась только небольшая часть. Многие из них повреждены или закрыты алтарями более позднего периода.





Правая сторона трасепта полностью расписана Таддео ди Бартоло.



В люнете "Стигматы Св.Франциска". Сцена обретения святым ран изображена на фоне пейзажа, напоминающего скалы Ла- Верна. Согласно легенде, они были расколоты землетрясением в момент распятия Христа. Именно здесь в 1224 г. Св.Франциск получил стигматы.



Центральная полустертая фреска "Мадонна на троне среди ангелов".



Нижняя часть испорчена дверными проемами и фреску "Поклонение волхвов" можно увидеть в сильно усеченном виде. В ней отсутствует "Шествие волхвов" и "Святое
семейство".



На правой стене можно полюбоваться "Триумфом смерти". Звучит дико, но эта фреска настоящий шедевр Бартоло ди Фреди. Она сразу же привлекает внимание своей динамичностью. Становится немного не по себе, особенно, когда поворачиваешься и фреска оказывается за спиной. Невольно ощущаешь холодок.
Стремительная всадница, облаченная в черное с луком и стрелами, с косой за поясом охотится на молодых и сильных, не обращая внимания на старых и больных.
Аллегория "Черной смерти"- эпидемии чумы, поразившей Европу. (Сравнение так и вертится на языке).



Торжество смерти - тема, которая стала востребованной во многих францисканских церквях во второй половине XIV в. К этой теме обращались многие живописцы в разные периоды времени, но самым известным примером является фреска Пизанского кладбища "Кампосанто", созданная Буффальмакко.

Центральная же часть фрески Бартоло ди Фреди варварски уничтожена барочным алтарем. Видны только отдельные "картинки" из жизни Св. Франциска Ассизского.





Вот над этим фрагментом фрески я долго ломала голову. К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?



Обращает на себя внимание полихромная деревянная статуя Мадонны с Младенцем "Богородица Креспиньяно" XIV в. Мать все еще улыбается и смотрит на младенца, которого злоумышленники похитили в 1988 г.



Над входом в церковь, на деревянных хорах расположен красивый позолоченный орган 16 в. Старейший действующий орган в Италии.



Просторная площадь "Piazza del Tribunale". В центре, вместо привычного фонтана - простой крест.



Полноценных кольцевых улиц всего две, остальные - переулки, переходы с хитросплетением арок и лестниц.






Одна из самых романтичных улочек "via Valigiaia".




С высоты холма хорошо виден "Il Casero", а башни "Mastio" и "Torrino" смотрятся вместе, приблизительно, как Пат и Паташон.








Замечательный во всех отшениях городок: и с исторической точки зрения, и есть на что посмотреть, и приятно прогуляться. Может быть и кулинарные изыски присутствуют, но время обеда еще не наступило, поэтому мы выпили только кофе в тени городских стен.




Перед входными воротами разбит сквер с фонтаном.



Скромный экземпляр топиара - искусства художественной стрижки деревьев и кустарников.



Основоположником этого искусства, родившегося в Древнем Риме, считается Гай Матий Кальвена. Друг Цицерона и Цезаря. Ему, своему другу, Цезарь отправил знаменитое сообщение, описав сражение в трех словах: "Пришел, увидел, победил".
Не избежал Гай Матий и увлечения кулинарным искусством и написал книгу по кулинарии в трех частях: "Cocus" (Повар), "Cetarium" (Торговец рыбой) и "Salgomarius" (Торговец соленьями). Но это, как любит выражаться Леонид Каневский, совсем другая история ...

[GriG54]

MONTERCHI.

Монтерки расположен на холме "Mons Herculis" (Гора Геракла). По легенде, ее основал Геракл после победы над Гидрой. В этой скромной деревне находится
одна из лучших работ Пьеро делла Франческа - фреска "Мадонна дель Парто".
В городе родилась мать художника и ей он посвятил знаменитую фреску, написанную в кладбищенской часовне Санта- Мария - Монтенота. Капелла была разрушена в 1785 г. землетрясением. Стена с фреской чудом сохранилась и ее случайно обнаружили только в 1888 г. Сейчас она находится в "Музее Мадонны дель Парто". Когда-то эта фреска настолько потрясла Андрея Тарковского, что он использовал ее изображение в своем фильме "Ностальгия".
Увидеть еще раз "Мадонну" нам не посчастливилось. Музей был закрыт. Объяснение этому два - нет туристов, или туристов нет, потому что музей закрыт. Ведь только он и привлекает, а так смотреть здесь больше нечего, хотя еще есть интересный "Музей весов" в Палаццо Масси на площади Умберто I и остатки крепости "Rocca di Monterchi". Раз уж приехали, нам ничего не оставалось, как пройтись по деревне.




Часовая башня крепости "Rocca di Monterchi".






Улица Медичи с низкой аркой круто ведет куда-то вниз. Спуститься по ней я не решилась, ведь еще и подниматься надо будет. Холм довольно крутой.









Дорога на вершину холма, с которой открываются виды на Умбрию и долину Тибра.




Виды на долину от крепости.

[GriG54]

ANGHIARI.

От Монтерки до Ангиари всего минут двадцать по серпантину среди традиционных табачных полей. На одном из поворотов внезапно открывается великолепный вид на городок, венчающий очередной холм.



Он лежит как на ладони и от этого вида невозможно оторваться. Он, как видение, возникшее из средневековья. Вглядываясь в очертания городка, невольно ловишь себя на мысли: "А ведь этот пейзаж, возможно, видел великий Леонардо"?






Долина Тибра.



В историческом плане Ангиари прославило лишь одно событие - битва между Итальянской лигой, возглавляемой Флоренцией, и Миланом в 1440 г. Оно должно было стать темой фрески Леонардо да Винчи, которой он собирался украсить Палаццо Веккьо во Флоренции. Лига победила в этом противостоянии. Фреска так и не была написана - и об этом можно только сожалеть. Эскизы тоже не сохранились, но остались копии, одна из них выполнена Рубенсом.



В Ангиари нет значительных достопримечательностей. Он сам по себе достопримечательность - подлинная средневековая жемчужина, одно из самых красивых древних укреплений не только Тосканы, но и Италии в целом. Городок полностью сохранил свое очарование и это не преувеличение, это констатация факта. Исторический центр с застройкой XII -XIV вв. - хитросплетение узких улиц, домов из серого камня и атмосфера изумительного средневекового города. В Ангиари сохранилось несколько церквей и дворцов, а также непередаваемый дух старины. Лабиринты улиц приводят к маленьким площадям и уютным дворикам. Здесь хочется задержаться, но, к сожалению, у нас было не так много времени - часа полтора, не больше.
Оставив машину на парковке, в город мы вошли через ворота в прекрасно сохранившейся стене, над которой доминирует башня "Torre il Campano" XIII в.
Мощные стены опоясывают средневековую часть города - "Ангиари Веккьо". Отсюда к историческому центру "Piazza Mameli" нужно было спускаться по крутым улицам-лестницам.






Одна из этих живописных улиц-лестниц -via Il Cordoni, что в переводе означает шнурки. Практически вся старая часть города состоит из таких улиц. "Шнурки" извиваются и лихо закручиваются, требуя определенных усилий, что в жару и духоту превращается в преодоление препятствий. Но это и придает Ангиари своеобразный шарм, несмотря на трудности передвижения.






На маленькой, но необыкновенно красивой площади "Mameli" расположено несколько дворцов. Один из них - "Palazzo Taglieschi", состоящий из нескольких средневековых
домов-башен. Сейчас здесь расположен городской музей.




В музей удалось заглянуть только через стекло.



В нишах фрески. Ближе я их не сфотографировала. Слишком много вокруг интересного, разных деталей. Глаза разбегаются. Пока примериваешься к одному, в поле зрения попадает что-то другое и уже не помнишь, что запечатлел объектив, а что нет. Как сейчас понимаю, многое осталось за кадром.




Здесь же, на площади - "Палаццо делла Фратернита" известный красивым изображением "Мадонны ди Мизерикордия", выполненной из глазурованной терракоты Андреа делла Роббиа.



"Мадонна" находится в стенной нише дворца. Такую красоту я встречаю впервые.



Это конечно копия, оригинал теперь хранится в церкви с названием Пропозитура.



В соседнем дворце расположен "Museo della Battaglia ".






Еще один из самых запоминающихся уголков Ангиари - Vicolo del Poeta. Длинная узкая каменная лестница между высокими зданиями. Особенно эффектно она смотрится в Рождество, когда на ней зажигают свечи, создавая тем самым волшебную атмосферу.





На одном из фасадов перед Флорентийскими воротами можно увидеть "Мадонну с Младенцем", созданную братьями делла Роббиа.



"Porta Nuova" или Флорентийские ворота с гербом Медичи сложены из массивных камней, подаренных Флоренцией в 1460 г. (Странный подарок, но он имел, наверное, какой-то особый смысл.) Они соединяют старую часть города т.н. "боргетто" с площадью Бальдаччо.




"Piazza Baldaccio" начинается от ворот как широкая наклонная улица, которая постепенно спускаясь, превращается в полноценную площадь.





Лоджия "Le Fonte" с двумя арками - бывший общественный источник. Он состоял из большого бассейна с водой, от которого теперь остался только питьевой фонтанчик, а на его месте теперь расположились столики кафе.







Пьяцца Бальдаччо главная площадь и центр Ангиари. С нее одновременно начинаются и старый город - "Ангиари Веккьо" и новый, застроенный зданиями XVI - XVIII вв.




Площадь может похвастаться одной особенностью: здесь находится единственный памятник в Италии, где Гарибальди указывает в сторону Милана, а не Рима. Этот казус объясняется только расположением площади.



Palazzo Corsi XVIII в. в стиле неоклассицизма относится уже к новому городу. Его занимает театр дей Рикомпости, а в нижней части находится "Часовня Павших".




Более современную часть города мы не стали осматривать. Не хватило времени. Возвращаемся снова в средневековый город, но уже через другие ворота.



Фасад церкви "Santa Maria delle Grazie" XVII в., более известной как Пропозитура, где хранится оригинал "Мадонны ди Мизерикордия"



Ворота "Porta San Martino" датируются 1204 г. Это одни из трех ворот исторического центра Ангиари. Ворота имеют и другие названия: "Порта-дель-Фоссо" напоминают о том, что в древности здесь был ров с подъемным мостом. Сбоку от арки находились античный "vespasian" и старинный колокол.
С итальянского я перевожу "легко", даже не зная языка, если что не точно, то это можно отнести к "трудностям перевода".
"Античный писсуар" был обычной прорезью в стене, приспособленной для этих нужд. "Веспасианом" же он именовался в честь императора Древнего Рима, обессмертившего свое имя не только постройкой Колизея, но и крылатым выражением "деньги не пахнут" (pecunia non olet). Император ввел налог на общественные туалеты и в Древнем Риме они стали называться его именем, затем это название перекочевало и в средневековье.
Ворота имеют и третье название - дель Каторчо, потому что в 1450 г. жители соседнего города Сансеполькро, давние враги Ангиаресков, украли засов (catorcio) от этих ворот. Засов отвоевали и теперь он хранится в "Museo della Battaglia" (Музей битвы при Ангиари).
Колокол, висевший рядом с воротами, начиная с 1388 г возвещал о начале и конце рыночного дня. Подумать только, рынок в Ангиари начиная с того времени и по сей день проводится каждую среду!
Жаль, что мы приехали в четверг, хотя из-за пандемии его, возможно, отменили.





Церковь "Sant' Agostino" возникла на месте часовни XII в., построенной канониками Братства Святого Антония, которые последовали в Италию за Томасом Бекетом - архиепископом Кентерберийским из Франции в 1162 г.



В церкви с простым романским фасадом самым замечательным является башенка апсиды XV в.




Возведена она над городской стеной и под ней имеется сквозной проход к "Бастиону викария", от которого открываются виды на долину Вальтиберина и прямую, как стрела дорогу к г.Сансеполькро. Именно в этом месте произошло сражение, вошедшее в историю как "Битва при Ангиари".






Мы увидели только часть Ангиари Веккьо и переживали, что приходиться уезжать. Если бы не Лучиньяно, у нас было бы достаточно времени на осмотр города, но сегодня я не сожалею что так случилось, ведь оба городка достойны внимания.
А ведь в Ангиари мы уже бывали, правда очень давно. Вид на город я помню хорошо, да и фотография сохранилась, но сам город не оставил о себе и следа.
Тогда я еще мало что знала и смотрела на все что называется "квадратными глазами," а может быть мы были только в новом городе и в средневековый мы просто не попали. По прошествии более двадцати лет уже толком и не вспомнишь. В то время я была увлечена поисками творений Пьеро делла Франческа и мы ехали в город Сансеполькро, откуда родом был живописец. В него мы едем сегодня снова, спустя два десятилетия.

[GriG54]

SANSEPOLCRO.

Деловой промышленный город Сансеполькро известен прежде всего как родина художника Пьеро делла Франческа.
По преданию, основан он был около 1000 г. н.э. двумя паломниками Арканом и Эгидием, которые привезли с собой камень из Храма Гроба Господня.
Город, хоть и с многовековой историей, мне кажется однообразным и скучным. Влекло нас в этот город только одно - шедевр Пьеро делла Франческа "Воскресение Христа". Определением "величайшая картина в мире" он обязан писателю Олдосу Хаксли, и он же является косвенным спасителем фрески. Эта история подробно описана Генри Мортоном. Жаль что не нашлось таких "спасителей" для других шедевров, уничтоженных последней мировой войной. Самой пронзительной потерей для нас стал музей "Museo delle Navi Romane" в Дженцано под Римом. Об этом музее мы узнали все от того же Генри Мортона. Собственно от музея сохранились всего два ангара, специально построенных для двух плавучих дворцов времен Калигулы, обнаруженных в водах священного озера Неми. Чтобы поднять эти суда со дна, озеро было спущено, и по проложенным мосткам вереницы людей шли, чтобы увидеть древнеримские корабли, волей судьбы сохраненные временем. И не просто временем - почти двумя тысячелетиями. Об этом повествуют сегодня многочисленные фотографии, и это практически все, что осталось от музея, не считая нескольких бронзовых оригинальных украшений. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь эти фотографии в огромных ангарах, где вместо настоящих римских имперских кораблей выставлены сильно уменьшенные их копии. Галеры сгорели дотла в 1944 г. Современные варвары спалили их при отступлении, просто бросив спичку.
"Христос" Пьеоро делла Франческа избежал этой участи благодаря "счастливой случайности", хотя город все же подвергся артобстрелу, в результате чего лишился нескольких дворцов, одной башни в центре и части крепостной стены. Никакой необходимости в этом не было - отступающие немецкие части покинули город до прихода союзников.

Но то была война. Сегодня меня возмущают новоявленные архитекторы, дизайнеры и прочие строители. Это просто "крик души" - я о Вене, в которой прожила двадцать пять лет. У меня нет дневника, поэтому выплесну его сюда, может модераторы закроют глаза, хотя ко мне в отчет мало кто заходит, может и прокатит.
Лет двенадцать назад городские власти решили реконструировать одну из улиц старого города - Kärtner Strasse. Для начала спилили почти вековые деревья, которые очень хорошо маскировали неприглядную послевоенную застройку, затем убрали брусчатку и заменили ее жутким "настилом". Другого слова я не могу подобрать для этих плит. Но на этом не остановились, и спустя пару лет здесь появился современный монстр - магазин "Peek & Cloppenburg". Но и этим не ограничились. Заменили брусчатку на Грабене и вокруг собора на те же самые плиты. И если Кертнрштрассе еще можно как-то миновать, то сердце города, Грабен, обойти не удается. Конечно, ко всему привыкаешь, и сегодняшние туристы восхищаются Веной не без основания, но я помню ее совсем другой.
Два года назад почти "убийственным ударом" для меня стала очередная реконструкция. Одна из красивейших площадей Вены, Neuer Markt, с очаровательным фонтаном Доннера в одно мгновение превратилась в котлован для строительства подземной парковки. Фонтан демонтировали, но обещали восстановить все в прежнем виде. Я, конечно, догадывалась что так, как прежде, не будет. Сегодня реконструкция еще не закончена, но вместо брусчатки уже лежат пресловутые плиты, и привезли чашу фонтана в разобранном виде. Свежевыпиленные части не имеют никакого отношения к тому, что было. Тут даже не слезы, а какая-то ярость накатывает. Зачем??? Рассказала об этом сыну - не верит. В пятницу пойдем смотреть вместе (он пока на карантине). Может, одумаются, хотя вряд ли...

...В город мы приехали в четыре часа, помня, что если какой-то музей и открыт, то он работает по сильно укороченному графику. Машину оставили на бесплатной парковке у сохранившихся стен города перед очень заметным зданием Масонской Ложи. Где я вычитала, что это здание принадлежит Вольным каменщикам я уже и не помню, но точно это знаю.



Мы очень торопились, и я почти ничего не фотографировала, да и дорогу не запоминала, хотя в Сансеполькро мы приехали не в первый раз и все ради одной фрески, находящейся в городской пинакотеке, занимающей Палаццо Комунале XIV в. В ней содержится несколько работ Пьеро делла Франческа.




Музей был открыт, и мы снова были единственными посетителями. Сам музей не очень большой - пятнадцать залов. Есть еще один нижний этаж для временных выставок. В этот приезд здесь была ретроспектива работ Бэнкси, но у нас не было времени. На его выставках мы уже бывали, да и в Англии видели некоторые его произведения стрит-арта.

Gerardo Dottori "Venezia festa" 1934 г. Футуристическая работа, странным образом затесавшаяся в собрание средневековой живописи.



В одном из залов экспонируются сразу несколько работ Пьеро, самая знаменитая из которых "Мадонна Мизерикордия" 1462 г.



На золотом фоне мантия Мадонны создает трехмерное пространство, напоминающее апсиду церкви.



Примечательно, что Мадонна изображается по размеру значительно больше, чем человеческие фигуры, что является традицией средневековой живописи.



Мадонна укрывает своим плащом донаторов, стоящих на коленях. В одном из них можно узнать самого Пьеро делла Франческа (тот, что слева от нее, смотрящий вверх).



Фреска с изображением Св.Юлиана найдена в 1954 г. в церкви Св.Августина. История этого святого описана несколькими постами ранее.



Св.Людовико ди Толоса - фрагмент более грандиозной, но утраченной, фрески из Палаццо Преторио.



Самым знаменитым произведением является фреска "Воскресение Христа" 1463 г., на которой изображен непривычно бесстрастный Иисус в момент своего воскресения, об этом свидетельствует положение его ноги на краю гробницы.



Фигура Христа победно возвышается над четырьмя спящими у его ног солдатами в средневековых доспехах, подчеркивая разницу между божественной и человеческой сферами.



Стражники, кажется, затерялись во времени, и только Сын Божий господствует над примитивным и вечным ландшафтом. Пейзаж, утопающий в утреннем свете, имеет символическое значение: контраст между молодыми цветущими деревьями справа и голыми ветвями старых деревьев слева намекает на обновление человечества через Возрождение.



Спящий солдат в коричневых доспехах справа от Христа - автопортрет живописца. Голова Пьеро соприкасается с древком знамени, которое держит в руках Иисус, символизируя его контакт с божественным.



Я человек в общем далекий от религии, и меня интересует искусство в чистом виде, но насколько искусство может быть действенным можно убедиться глядя на эту фреску. На какое-то мгновенье становишься истинно верующим, ведь изображение Христа, хоть и бесстрастного, но отнюдь не безплотного поражает всей мощью образа.
Фреска написана на стене зала коммуны, где проходили заседания суда с "прозрачным" намеком на правоту судьи и защиту судимых. Ранее напротив фрески была застекленная арка, через которую каждый проходивший мимо мог лицезреть эту неординарную картину. Сегодня окно замуровано. Внутри я почему-то не сфотографировала. Снаружи эта арка выглядит так.



Может быть, это временно. Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Остальные экспонаты музея.





Gerino da Pistoia (малоизвестный ученик Перуджино) "Мадонна на троне с Младенцем" и "Мадонна дель Соккорсо" (слева), обе работы XV в.



Jacopo Il Pontormo "Св.Квентин" (справа) в легко узнаваемой манере (маньеризме) его живописи, одним из основоположников которой он является.



Лука делла Роббиа



Giovan Battista Cungi "Благовещение"1547 г.(справа)



Полиптих Маттео ди Джованни "S.Giovanni in Val d'Afra" XV в. В центральной части находилась работа Пьеро делла Франческа "Крещение Христа". Сейчас хранится в Лондонской национальной галерее.



Raffaellino del Colle "San Leone I Magno" XVI в.



Интарсии.

[Нинок]

Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Атеизм и ходим под Богом... Какое противоречивое выражение однако! Хотя сама такая и согласна с каждым словом. Может это говорит о том, что не такие мы с Вами и отпетые?

[GriG54]

Какое противоречивое выражение однако!

Я не верю в религиозную атрибутику и наместников божьих, в мифы и легенды из которых родились религиозные течения. Не верю в рай, но в все что связано с адом меня волнует. Значит, во что-то я все- таки верю: в высший разум или провидение. Муж называет это одним словом - судьба, а вот как она распорядиться моей жизнью можно только гадать, но я верю, что если жить по общечеловеческим законам, они же и религиозные, то судьба может быть благосклонной. Я употребила слово отпетый, потому что с одной стороны я неисправимый атеист, неспособный поверить в непорочное зачатие, вознесение, воскресение и т.д., с другой стороны: оставляю для себя небольшую надежду на прощение, если не грехов, то ошибок.

[GriG54]

Сансеполькро является родиной не только выдающегося художника-теоретика Пьеро делла Франческа, здесь родился и итальянский математик- алгебраист XV в., создатель двойной записи в бухгалтерии (кредит и дебит) Лука Пачоли. Он же, в соавторстве с Леонардо да Винчи, написал трактат "Об игре в шахматы".



В нескольких шагах от пинакотеки расположена площадь, названная его именем.



На площади расположены: Ораторий "Santa Maria delle Grazie".



Церковь "Chiesa di San Francesco" с романским фасадом и барочным интерьером.




Напротив - фонтан.




Спустившись по лестнице от фонтана - попадаешь на площадь Гарибальди, затем на главную площадь, имеющую несколько необычное название - "Башни Берты".




Piazza Torre di Berta - это центр старого города.



Площадь носит название башни XII в., которая возвышалась в центре рыночной площади и была символом города. Необычное название связанно с трагической любовной историей между молодыми людьми, семьи которых были против этого союза. Бертой звали влюбленную девушку, но что произошло конкретно, я перевести так и не смогла (бросил ли ее молодой человек или она бросилась с башни ), и в память об этой истории жители стали называть одиноко стоящую башню именем несчастной.
Башню взорвали отступающие немецкие войска летом 1944 г.
Это событие до сих пор носит название "июльский снег". Сила взрыва была такова, что превратила башню в мелкие осколки и они засыпали окружающее пространство.
Предпринималось множество попыток ее восстановить, но все они не увенчались успехом.



Площадь окружают здания прошедших столетий. Они должны были разделить судьбу "Башни Берты", но немцы в спешке не успели заминировать окружающие строения, полагая что заряда, который они заложили в башню, достаточно для уничтожения всей площади с прилегающими к ней зданиями.



Герб Сансеполькро.




Одно из них - Кафедральный собор XIV в., построенный в романском стиле на фундаменте IX в., посвящен Иоанну Богослову.




В алтаре - полиптих "Воскресение Христа" Никколо ди Сенья 1348 г.
Если присмотреться, то становится понятно, что полиптих послужил композиционной основой для фрески Пьеро делла Франческа. Центральная фигура Христа изображена в той же позе, что и на одноименной фреске Пьеро.



"Распятие" Бартоломео делла Гатта 1486 г.



Церковь была перестроена в XVI в. Романский интерьер заменили на барочный, но позже ей частично вернули первоначальный облик, сохранив единственный алтарь в стиле барокко. Алтарь несколько необычен, его потолок переходит в колокольню, где естественный свет проникает через небольшой купол, украшенный фигурной композицией " Во славу Св.Пия V". Внутри картина "Мадонна Мизерикордия" XVII в.




Терракотовая скиния (шатер для хранения религиозных святынь) Луки делла Роббиа.



"Вознесение Христа" Перуджино.



В соборе хранится большое деревянное распятие "Volto Santo", или "Святой Лик" эпохи Каролингов, приблизительно IX в.



Мы стояли на месте разрушенной башни, пытаясь определить в какой стороне находится наша машина. Мой внутренний компас подсказывал, что нужно идти прямо, но муж настаивал, что нужно повернуть направо и утверждал, что он хорошо запомнил лежащую на ней собаку.





Ориентир сомнительный, но за неимением другого, мы двинули в эту сторону. И тут, как назло, меня привлекла витрина. Пока я ее рассматривала, муж ушел вперед вместе с моей сумкой и камерой. Он не очень хорошо ориентируется, вернее, всегда полагается на меня и не заостряет на этом внимания. Улица оказалось довольно длинной и извилистой, со всевозможными ответвлениями, а самое главное, вела в противоположную сторону от парковки. Где, куда и в каком месте муж свернул на примыкающую улицу я, естественно, не знала, и мы потерялись. Бегать по городу в поисках потерявшегося мужа - бессмысленно. Досадно было, что случилось это в очередную годовщину нашей свадьбы. В конце концов мы нашлись, но без потери времени и нервов не обошлось. Теперь нам еще предстояло решить - какую из дорог выбрать. Чтобы попасть к побережью Адриатического моря, нужно преодолеть горную цепь центральных Апеннин. От Сансеполькро в сторону Римини несколько путей. Один из них - через перевал "Bocca Trabaria". Его я сразу отмела: долго и утомительно. Дорога через Пеннабилли живописная и самая короткая, но тоже горная и извилистая. Оставался только автобан. По нему мы еще не ездили. Автобан проходит в малозаселенном районе между горными массивами "Alpe della Luna" и "Alpe di Catenaia". Дорога красивая, но сам автобан в очень плохом состоянии.


фото из сети

После известных трагических событий под Генуей, итальянцы серьезно взялись за реконструкцию виадуков, из которых состоит большая часть скоростных дорог Италии.
Этот автобан не исключение и, вместо быстрой езды, мы "пилили" по нему два с лишним часа. Одна радость - он бесплатный.

Приехали в Римини поздно. Заселились в отель, в котором последний раз останавливались в далёком 2010 г. За это время он успел поменять дизайн номеров и обзавестись бесшумным кондиционером.



Быстро привели себя в порядок и, несмотря на поздний час, поехали в ресторан, заказанный заранее. В нем мы тоже бывали и, хотя прошло столько лет, он все еще числится в Мишлене. Находится в симпатичном районе Borgo San Giuliano.



Было уже поздно, но терраса ресторана полностью занята местными итальянцами. Чувствовалось, что многие завсегдатаи и по-дружески общаются с персоналом. Атмосфера очень непринужденная, расслабленная. Всего одно обстоятельство мешало наслаждаться вечером и кухней - духота. Ресторан специализируется на пасте и гриле. Очень вкусно, но мы размахнулись и заказали слишком много. Для мяса на гриле уже не хватало сил. На на террасе царил романтический полумрак и мы не спешили уходить.



Ночной Борго Сан Джулиано.



Закончился еще один длинный (немного волнительный и слегка утомительный) день нашего путешествия и очередной год совместно прожитой, можно сказать счастливой, несмотря на мой "ангельский" характер, жизни.

[GriG54]

24 июля. День семнадцатый.

В этот день мы решили сделать перерыв и посвятить его отдыху на море. В Римини мы останавливались несколько раз. Он очень удобен для путешествий по окрестностям, но все эти поездки были в несезон. Летом же мы приехали впервые.
Позавтракав, отправились на пляж. Отель находится на первой линии и отделен от морского побережья дорогой.
Здесь нас ждала удивительная картина: километровые песчаные пляжи, сплошь заставленные лежаками, были абсолютно свободными, лишь кое-где торчали открытые зонты, что означало, что место занято. Но нам не суждено было насладиться спокойным отдыхом у моря.
Не успели мы ступить на горячий прибрежный песок, как перед нами вырос двухметрового роста "мальчик с ведром" и буквально загородил дорогу грудью, не давая пройти, и настойчиво посылая нас куда-то, а точнее в офис, к "менеджеру" пляжа.
Давно мы оказывается не были на итальянских частных пляжах. Раньше это решалось гораздо проще. Владелец зонтов и лежаков или его представитель сами подходили и с ними спокойно можно было договориться о месте и цене. Сегодня ситуация совсем иная: современные технологии вкупе с короновирусом.
Менеджер" примерно нашего возраста и такой же компьютерной грамотности долго тыкал пальцем в клавиатуру, демонстрируя серьезную озабоченность наличием свободных мест. Мы замучились стоять на ярком солнце, и только "прозрачные" намеки, что мы можем поискать свободные места на соседнем пляже возымели действие. Места моментально нашлись, но он стал рядиться с нами из-за стоимости: у отеля договор с этим пляжем по определенной цене и конечно нам предлагались места самые дальнее от моря, но если мы доплатим, то можем расположиться на первой линии. Мы были согласны на все лишь бы побыстрее отделаться от ненужных разговоров и приблизиться к морю и лучше на первую линию. Для этого "менеджеру" даже не потребовалось заглядывать в компьютер, он и так прекрасно знал, что на сегодня, в основном, все свободно. Сервис, однако...
Вся эта суета "вокруг дивана" отнимает время и не только.
В сопровождении все того же "мальчика с ведром" мы наконец-то двинулись к вожделенным лежакам. Пока "мальчик", выловив из ведра грязную тряпку, протирал лежаки от коварного вируса, пока мы обустраивались в предвкушении водных процедур, из-за горы выползла тяжелая черная туча и на нас обрушился ливень настолько мощный, что он мгновенно смыл все мечты о пляжном отдыхе, а заодно и наши кровные 25 евро.

GRADARA.

Небольшой укрепленный городок на высоком холме, словно сошедший со средневековой картинки, известен в первую очередь своим замком и трагической историей любви Франчески и Паоло. Хромой и жестокий Джованни Малатеста де Веруккьо, правитель Римини и Пезаро, прибегнув к обману, женился на прекрасной молодой девушке. Для заключения брачного договора в Равенну к отцу Франчески прибыл младший брат жениха - красавец Паоло. Его представили ей как будущего мужа и она страстно в него влюбилась. Ничего не подозревавшая юная невеста была привезена в Римини, где и узнала об обмане. Но узы брака не охладили страсть Франчески к брату законного супруга, и влюбленные стали встречаться тайно. Джованни на тот момент был правителем Пезаро и должен был жить там, а семья правителя по законам того времени обязана была проживать вне стен города. Таким местом стал родовой замок семьи Малатеста в Градаре.
Все закончилось кровавой драмой: узнав об измене жены, Джованни, ворвавшись в спальню, в гневе заколол обоих кинжалом. Грустная история любви нашла свое отражение многочисленных произведениях искусства: от "Божественной комедии" Данте до музыки П.И. Чайковского и С. Рахманинова, написавшего оперу "Франческа да Римини".
Приехали мы в город на обед. Ничего приемлемого для себя ближе найти не смогли.







Пока обедали, дождь ненадолго прекратился и даже выглянуло солнце.






Городок маленький, окруженный двойным кольцом кружевных кирпичных стен в с зубчатыми башнями. Самое значительное сооружение - замок. Главная башня крепости "Мастио" была построена в 1150 г. могущественным родом Де Гриффо, но сама крепость, обнесенная двойной стеной, появилась при представителях рода Малатеста в XIV в. Владычество рода Малатеста над Градарой окончилось в 1463 г.
С этого момента Градара не раз меняла правителей, в разное время здесь господствовали, оспаривая в борьбе друг у друга, представители самых важных династий.
Сначала урбинский герцог Федерико де Монтефельтро завоевал крепость, затем в 1493 г. на родовое гнездо Малатеста стали претендовать представители другого могущественного семейства - Сфорца. Прежние владельцы были вынуждены уступить и сдать замок победителям. Новый владелец, молодой Джованни Сфорца заново декорировал внутренние покои замка для своей невесты, печально известной Лукреции Борджиа.
В 1916 г. землетрясение разрушило замок и он несколько лет лежал в руинах. Восстанавливали его буквально по камню, так что это- реконструкция, хотя и очень хорошая.
Меня когда-то привлекла в замок ночная экскурсия, естественно, с рассказом легенды о влюбленных. Эта трагическая любовь Франчески и Паоло превратила Градару в одно из самых романтичных мест в Италии и она эксплуатирует эту историю на полную катушку. Праздники, реконструкции исторических событий, экскурсии, концерты и, конечно, сувениры. Во всех ресторанах есть блюда в названии которых используются имена участников драмы. А ведь доподлинно неизвестно в каком из замков, принадлежащих роду Малатеста случилась эта трагедия, но ходят слухи, что в полнолуние именно в замке Градары появляется призрак несчастной Франчески да Римини.




Церковь "San Giovanni Battista".



Ворота замка.




Театр.
Находится он на via Zanvettori - улице, названной именем инженера Умберто Занветтори, восстановившего замок в 1920 г.












Небо снова стало хмуриться, обещая разразиться очередным дождем.



Несмотря на стопроцентную туристичность, Градара обладает одним бесспорным качеством - приятной атмосферой и прогулка по ней доставляет истинное удовольствие, особенно после хорошего обеда. Кухня - это еще одна достопримечательность этого крошечного городка под стенами величественного замка.

[GriG54]

FANO.

Город Фано, основанный в эпоху древнего Рима, возник на месте языческого храма богини Фортуны - "Fanum Fortunae". Храм был воздвигнут 207 г. до н.э. в честь победы в битве при Метауро, когда под ударами римских легионов пала карфагенская армия вместе со своим полководцем Гасдрубалом. Беспрепятственно преодолев Альпы и даже сумев переправить через заснеженные горы боевых слонов, Гасдрубал спешил в Умбрию на помощь старшему брату Ганнибалу, но колесо Фортуны вращается непредсказуемо: удача, сопутствовавшая карфагенянам вначале похода, в итоге обернулась для них катастрофой, а для римлян - триумфом.
При римлянах город был конечным пунктом на дороге Виа Фламиниа и крупнейшей колонией на побережье Адриатического моря. С тех времен сохранился самый значительный древний памятник Фано - Арка Августа. После того как Фано в 453 г. был разграблен Аттилой, его заново отстроили византийцы, включив в состав Равенского экзархата. В XIV в. город перешел под власть семьи Малатеста, которые возвели мощную крепость с оборонительными стенами. В 1463 г. Фано захватил герцог Федерико да Монтефельтро, папский кондотьер. От рук его вооруженных наемников едва не погибла Арка Августа - они разрушили ее верхнюю часть, осаждая горд. Но то что не разрушили бесконечные конфликты и время, довершили бомбардировки Второй мировой войны. Погибли все старинные башни и колокольни, но старый город все еще окружен кольцом стен с укреплениями "Roccа Malatestiana" и "Bastione Sangallo", потерявшими значительную часть своего былого великолепия.



За городскими воротами, внутри стен, расположен парк "Pincio".



Трехпролетная арка, воздвигнутая в честь императора Августа в IX в. н.э.





К арке вплотную примыкает церковь Сан-Микеле с богато украшенным ренессансам порталом 1512 г.



Отсюда к морю отходит улица "Arco d'Augusto".





Любопытный архитектурный образец представляет собой "Loggia di San Michele" - сиротский приют, возведенный в 1495 г.
В его основании сохранились остатки римского сооружения полностью переделанного в конце XIV в.



Собор "Santa Maria Assunta" с романским порталом XII в. Внутри в роскошной капелле Нольфи сохранились фрески 1612 г., выполненные Доменикино.




Центр города - площадь 20-го Сентября с массивным зданием "Palazzo della Raggione" (Дворц Правосудия XIV в. Построен в романское-готическом стиле), в котором с 1845 г. обосновался театр.




Украшением площади является Фонтан Фортуны.



В центре восьмиугольного мраморного бассейна установлена очаровательная бронзовая статуэтка, созданная и отлитая в 1593 г. Доннино Амбрози из Урбино. Оригинал хранится в Городском музее.



Арка Борджиа-Кибо и герб рода Малатеста.



Здесь же стоит "Palazzo Malatestiano" 1420 г.



В прекрасном внутреннем дворе которого летом проходят концерты.






Во дворце находится Городской музей и пинакотека Малатестиана. На первом этаже разместилась коллекция монет и медалей монетного двора Фано и керамики.



Керамические сосуды из аптеки XIX в.





Боевой слон Гасдрубала.



Оригинальная фигурка Фортуны.



Если внимательно присмотреться - можно заметить несоответствие между вуалью и волосами богини: ветер раздувает их в разных (противоположных) направлениях.




Небольшая, но довольно интересная пинакотека. Некоторые из живописцев мне встретились впервые.



Domenico Sacchetta.
"Благовещение и пророки" XVI в.



Bartolomeo e Pompeo Morganti. 1534
"Воскрешение Лазаря".




Ercole Ramazzani XVI в.
"Благовещение".



Giovanni Santi XV в. (отец Рафаэля) "Мадонна с Младенцем на троне".



Guido Reni XVII в.
"Благовещение".



Mattia Preti известный как Il Cavalier Calabrese.
"Святой Николай из Бари".




Giovanni Francesco Guerrieri XVII в.
"Мария Магдалена".




Michele Giambono и Maestro di Roncaiette XV в.
"Мадонна с Младенцем и святыми".






Впечатление от музея слегка подпортил "дедушка", продавший мне билет. Он пристал ко мне как банный лист, следуя за мной по пятам и буквально дыша в затылок. Сначала я подумала, что он опасается за экспонаты, но на злостного хулигана я вроде не похожа. Что-то взломать или украсть у меня бы не хватило сил. Наконец до меня дошло - его "раздражают" мои розовые шорты. Конечно, легкомысленно прийти в музей в таком виде, но ведь этот день мы должны были провести на пляже, а не осматривать достопримечательности. Во всем виноват дождь. Пришлось по-быстрому закончить осмотр и покинуть культурное учреждение. На улице шел сильный дождь. Меня с зонтом ждал муж и назойливый дедушка наконец-то отстал, но успел "проблеять" мне в спину двусмысленное: "Б-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-лла."
И тут я с ним совершенно согласна: погода действительно "прекрасная" и прямо шепчет: налей и выпей.
Фирменный напиток Фано - "Moretta", в котором соединяются горячий кофе, анисовый ликер, коньяк или ром, сахар, лимон и кофейная пена.



Все это разогревается до полного растворения сахара. Из-за разной плотности ингредиентов образуются три слоя. Рецепт восходит к тем временам, когда моряки, чтобы согреться холодными зимними вечерами, смешивали горячий кофе, добавляя алкоголь имевшийся в наличии.
Напиток вполне подходящий для сегодняшней погоды, хотя на мой вкус слишком крепкий.

Никаких планов на вечер у нас не было, и мы, предварительно заехав в супермаркет, провели его на балконе своего номера под шум дождя и звуки оживленного вечернего Римини.

[GriG54]

25 июля. День восемнадцатый.

Всего понемногу: пляж, отель, Римини.

Перед тем как уехать из Римини мы снова решили попытаться попасть на берег: муж окунуться в море, а я бросить монетку. На пляже было многолюдно по сравнению с предыдущим днем, что легко объяснимо - суббота - выходной день. Вся трудовая Италия на отдыхе. Но самое интересное - никто сегодня нам не преграждал путь к морю. Или вирус "свирепствует" только в будние дни, а по выходным он тоже отдыхает?
От вчерашнего дождя не осталось и следа. С утра солнце уже палило так, что на песок нельзя было ступить босыми ногами.



Пляжный "офис".




"Три грации".




Отель.








Мое глубокое убеждение, если вы не сумасшедший фанат пляжного отдыха, не стоит ехать в Римини летом. В другое время этот город может быть довольно интересным, не супер, но и не проходной. За пределами курортной зоны вас ждет совсем другой Римини - современный итальянский город с двухтысячелетней историей.
Есть и достопримечательности. Перечислять их не имеет смысла, но Арка Августа, мост Тиберия и "Tempieto Malatestiano" являются прекрасными образцами архитектуры соответсвующими - каждый своему времени.
Сегодня мне хотелось в очередной раз заглянуть в Храм Малатестиано, но это была не очень хорошая идея. Суббота - рыночный день и мы долго не могли найти парковку, пока нам случайно не попалась совсем свежая, еще не до конца обустроенная, где-то в стороне от центра. Асфальт только что положенный прилипал не только к колесам машины, но и к подошве обуви. К храму пришлось продираться через рыночные палатки, прилавки и мешки с товарами над которыми витал специфический запах. Не спасала даже медицинская маска. Конечно, такие базары вовсе не украшают город, но раз они существуют, значит это кому-нибудь нужно.



До храма мы добрались за несколько минут до закрытия: из-за ковида время посещения значительно сокращено. Вместо неторопливого созерцания, мы галопом пронеслись через уже темный неф, задержались лишь перед фреской Пьеро делла Франческа.

TEMPIO MALATESTIANO.

Два века владетелями Римини была семья Малатеста. Самый известный представитель династии- Сиджизмондо. Фигура колоритная, напоминающая злодеев из шекспировских пьес. Этой репутацией он обязан не только своей жестокости и распутству, но и наветам со стороны своего самого могущественного врага - церкви.
Бесстрашный полководец и дерзкий безбожник, он был отлучен от церкви папой Пием II за военное вторжение в папскую область. Прослыв среди современников кровожадным и вероломным тираном, который приговорил к казни свою первую жену, собственноручно задушил вторую и боготворил третью - Изотту дельи Атти, Сиджизмондо в то же время был тонким ценителем искусств, покровителем художников и поэтов.
Ничем не примечательную церковь Сан-Франческо он решил превратить в великолепную фамильную усыпальницу. Реконструировать церковь был приглашен гениальный Леон Баттиста Альберти, но в связи с возникшими финансовыми трудностями, проект так и не был завершен. Но и без купола, с незаконченным главным фасадом, небольшой белокаменный храм поражает своей красотой и пропорциональностью. Альберти преклонялся перед античностью, и в своих архитектурных проектах стремился к классическому стилю с четкими геометрическими формами.



Восторженным почитателем античности был и Сиджизмондо. Можно сказать, что заказчик и исполнитель нашли друг друга.
Античный мотив, который вдохновил Альберти, легко узнается - это триумфальная арка императора Августа, расположенная вблизи. Она трижды повторяется на фасаде храма, не забыты даже детали - круглые медальоны.
Неудивительно, что он напоминает греческие античные храмы.



Внутри "Tempio Malatestiano" впечатляет своим интерьером не меньше, чем снаружи. Оформленный с большим вкусом талантливым Агостино ди Дуччо, храм завораживает великолепием убранства: рельефы, статуи, пышные надгробия, мерцающие всеми оттенками мрамора - от белого до черного.






Капеллы-усыпальницы с мраморными саркофагами самого Сиджизмондо и его "божественной" Изотты, украшенные с особой роскошью, поражают воображение.



Над саркофагом Изотты помещена надпись "Divae Isottae Sacrum" (Святилище Божественной Изотты). Эта надпись навлекла на Сиджизмондо обвинение в святотатстве. Она же еще раз наводит на мысли не о христианском храме, а о языческом святилище, где алтари посвящались разным богам.



Совсем противоположные чувства вызывает фреска Пьеро делла Франческа, на которой властитель Римини по-христиански смиренно преклоняет колени перед своим покровителем Св.Сиджизмондо.



Город в состоянии предложить туристам вполне приятную прогулку, особенно в районе "Grand Hotel", ведь не следует забывать, что Римини родина Федерико Феллини и, хотя он семнадцатилетним юношей уехал в Рим, с Римини он не расставался никогда. Городу он посвятил одну из лучших своих лент - "Амаркорд", что на диалекте провинции Эмилия-Романья означает "я помню". Наверное нам повезло, ведь впервые приехав в Римини, мы остановились именно в "Гранд Отеле", насквозь пропитанном духом самого Феллини и его фильма "Амаркорд", где отель является фоном, на котором снимались самые значительны сцены. Эти впечатления повлияли на мое дальнейшее отношение к городу, как бы он ни старался меня разочаровать, ему это не удается, и я всегда могу найти уголок того Римини, где мне будет приятно побродить.

К Арке Августа мы не пошли, слишком далеко возвращаться к парковке, а вот доехать до моста Тиберия, я мужа уговорила.
Он хоть и поворчал, но все-таки согласился.