По городам Венето, Эмилии-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023го и 2024го.

[gloc54]

Феррара.

Сделав пересадку в Падуе, за время которой получил в отеле не только сумку, но и завтрак, в начале третьего прибыл из Венето в Эмилия-Романью - в Феррару - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город оказался каким-то бесконечным. Пока катил сумку от вокзала до отеля два с половиной километра и еще почти столько же гулял от гостиницы до Палаццо Скифанойя, начал понимать, почему Феррару называют «городом велосипедов» («Citta delle biciclette»). Отель Avanguardia Art Club был забронирован по какому-то букинговому недоразумению всего за 47,5 евро и, в целом, понравился. А наличие кухни, правда общей, но на которой есть больше, чем все необходимое, и бутылка просекко от хозяина, удвоившая мои винные запасы, помогли определиться с местом ужина.





Через дорогу от отеля усталого путника завлекает парк Массари, а в двухстах метрах находится Палаццо деи Диаманти - Алмазный дворец, возведённый в 1493-1503 годах. «При его создании учитывались особенности перспективы и игра светотени. Своё название палаццо получил благодаря отделке фасада, украшенного мраморными блоками, искусно огранёнными в виде драгоценных камней». То есть рустовкой из более чем 8 500 мраморных блоков. Сегодня во дворце располагаются Галерея современного искусства и Национальная пинакотека.

План на 2023 год по знакомству с картинами средневековых итальянских художников за предыдущие два дня я перевыполнил, а современное искусство, как не неловко признаться, я не понимаю. Вообще, Феррара была выбрана для посещения исключительно из-за фресок в Зале Месяцев дворца Скифанойя.
От Алмазного дворца по живописной Корсо Эрколе д’Эсте (Corso Ercole I d’Este) метров пятьсот



до символа Феррары, которым является громоздкий замок д’Эсте (Castello Estense), расположенный в самом центре города. Внушительная цитадель с четырьмя массивными башнями и рвом была возведена в 1385 году после народных волнений (про бункеры, наверное, тогда еще не знали) и служила укрепленной резиденцией для семьи Эсте. Замок производит впечатление грубой мощи. Как будто вырублен топором. Как, впрочем, и вся остальная краснокирпичная Феррара.





Крытый ход - via Coperta, сохранившийся до наших дней, соединяет цитадель с дворцом герцогов, где сегодня размещается муниципалитет (Palazzo Municipale). Здание возводилось в 13-15 веках, а фасад был перестроен в начале 20го века. Роскошные интерьеры палаццо Муниципале (кроме Золотого зала, который находится на реставрации) можно увидеть по рабочим дням, вход – бесплатный https://www.artecultura.fe.it/1682/info ... ening-time.

Напротив ратуши высится Кафедральный собор со скульптурой девочки Феррары – беженки из Трои перед входом, имя которой по одной из версией и дало название городу. Феррарский кафедральный собор святого мученика Георгия (Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire) был освящен в 1135 году (колокольня пристроена в 15-16 веках) и многократно перестраивался, а пожар 17го века безвозвратно уничтожил почти всё внутреннее убранство. Сейчас собор находится на реконструкции – реставрации, поэтому для осмотра подходит плохо.

[gloc54]

Я практически пролетел мимо всех этих достопримечательностей, поскольку имел бронирование для посещения музея Скифанойи (Museo Schifanoia) на 16 часов. Хотя, после посещения, я так и не понял, зачем они требуют, как и муниципалитеты Модены и Кремоны, бронировать определенное время. https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei. Можно просто зайти с улицы в любое удобное. А я пришел к 16, заплатил 12 евро и минут за 20 музей осмотрел. В нем, по-моему, 15 залов, но вызывающих интерес, по крайней мере, у меня – всего два. Можно, конечно, еще выискивать сохранившиеся трехликие эмблемы д’Эсте, но мне после первой надоело.

Построенный примерно в 1385–1391 годах как загородная резиденция для «отдыха от скуки», дворец был затем расширен, что сделало его роскошным и уникальным, достойным европейского величия Феррары того времени. В 1469–1470 годах, в преддверии ожидаемого в 1471 году Папой Павлом II назначения Борсо д'Эсте герцогом Феррары, командой мастеров был создан цикл фресок - своего рода большой календарь, в котором смешаны религиозные праздники, античная мифология и арабская астрология. Зал месяцев (Salone dei Mesi), открытый для публики после многолетней реставрации в 2020 году, имеет почти 25 метров в длину и около 11 в ширину при высоте 7 с половиной метров. Таким образом, окрашенная поверхность достигла 525 квадратных метров, что делает «месяцы» одним из крупнейших светских декоративных циклов эпохи Возрождения. Фрески были поделены на двенадцати секций, соответствующих двенадцати месяцам года, но сохранились только семь из них. Направление «чтения» цикла - горизонтальный, справа налево, а для каждого отдельного месяца - вертикально: сверху вниз. Скажу, что фрески (цвета, яркость и т.д.) весьма отличаются от виденных в Интернете, в том числе и на форуме. Но, возможно, это происходит из-за нового освещения зала.











После Salone dei Mesi путь лежит в еще один интересный зал: Зал лепнины (Sala degli Stucchi), также известный как Зал добродетелей (Sala delle Virtù) с роскошным кессонным потолком, украшенном позолоченной лепниной. «Стены украшены высоким фризом, также с позолоченной и полихромной лепниной, на котором представлены различные панно, с символами деяний герцога». Между этими панелями находятся Добродетели, представленные элегантными женскими фигурами, сидящими на тронах. Среди богословских добродетелей (Веры, Надежды и Милосердия) - и главных (Благоразумие, Стойкость и Воздержание) бросается в глаза знатоков арете (мне не бросилось) отсутствие Справедливости. Что породило в свое время определенные слухи. На самом деле, Справедливость была в силу своего главенства изображена отдельно и не сохранилась из-за запустения дворца в течение многих лет.

После музея возникла мимолетная идея пройтись по почти полностью сохранившейся 9-километровой кирпичной стене, окружающей город, в основном построенной между 1492 и 1520 годами и превращенной в большой городской парк. Но оказалось, что тема, затронутая в самом начале отчета, интересует меня больше, чем спорт. Поэтому возвращался по двухкилометровой Виа дель Вольте (Via delle Volte), многие здания на которой с 14го века служили публичными и игорными домами, а расположенные ближе к Дуомо позже образовывали гетто. Стоящие по обе стороны дома местами соединены низкими арочными сводами, благодаря чему появилось и название улицы – улица Сводов.





Удивляясь, что ноги еще переставляются,

сумел зайти в центре в открытый в воскресенье продмаг, убедиться в театре, что российская культура в Италии не подвергается гонениям,



и подняться на второй этаж отеля за штопором.

[gloc54]

4й день. Модена

Разделив электричку до Болоньи с набившими ее под завязку студентами, в абсолютно пустом вагоне второй части пути вернулся к вопросу, который мучил меня еще с вечера: «Куда девать в Модене сумку?». Камеры хранения на вокзале города с более, чем двухтысячелетней историей, нет. Конечно, Италия все еще помнить теракт на Болонском вокзале в 1980 году, унесшим более 80 жизней, но и взрыв произошел в зале ожидания, да и лет с тех пор минуло более 40. Хотя последние террористы были выданы Италии в позапрошлом году Францией, в которой вели беззаботную жизнь с детьми и внуками. Принципы для французских социалистов важнее человеческих жизней, надеюсь, и их собственных. Нерадостную информацию подтвердили работники газетного магазинчика, главная по туалетам мой небольшой багаж в туалетной каптерке хранить отказалась, а по указанному в Интернете адресу недалеко от станции - улица Abbate, дом 66 - интересующий меня сервис найти не удалось, да и вообще там можно найти только многоуровневые парковки и приключения на одно место.
Сел на лавочку на платформе и, поскольку «кто виноват», я уже знал, задумался о том «что делать». На удачу в последний раз набрал deposito bagagli a Modena, и на первой же строчке появилось предложение хостела в 450 метрах от вокзала (http://ostellomodena.it/en/bagagli). Где оно пряталось раньше, выяснять не стал, а поспешил к хостелу, а затем к центральной площади по красно-оранжевым городским улицам выполнять обещание местному муниципалитету посетить их исторические комнаты.

Но ближайшая от вокзала и хостела городская достопримечательность - Дворец герцогов Модены, построенный в 1634 году на месте замка все тех же герцогов д’Эсте, с просторной площадью Piazza Roma перед ним с памятником Чиро Менотти, казненному австрийцами за организацию восстания. В настоящее время в здании располагается военная академия.



К площади большой примыкает площадь маленькая - Святого Георгия с одноименной барочной церковью (Chiesa di San Giorgio) середины 17го века, в которой хранится с чудотворная икона Девы Марии Помощницы (или заступницы – не знаю, какой вариант вернее) (Madonna ausiliatrice).

Многие из улиц Модены носят названия каналов, которые они сохранили с тех пор, когда Модены была городом на воде, вся пересеченная каналами. Но на протяжении веков большинство водных артерий были засыпаны. Одна из таких улиц – километровая Corso Canalgrande. На ней и на параллельных ей Corso Adriano и Viale Martiri della Liberta насчитал на карте больше двадцати дворцов. Но обнаружив, что улица большого канала – обычная, с автомобильным движением, решил познакомиться с ними со всеми одновременно. А оставшееся время потратить на главные туристические достопримечательности города.









На официальном туристическом сайте Модены visitmodena.it (в России открывается через vpn) было забронировано посещение муниципалитета (по будням – бесплатно) и башни Гирландина.

Оба туристических объекта находятся на Пьяцца-Гранде,



в двух шагах от которой - рынок Альбинелли, отнесенный тоже к городским достопримечательностям.

С рынком тщательно, да даже и бегло, ознакомиться не смог, так как подошло назначенное время для посещения органа местной власти.

[gloc54]

Место, где сегодня стоит Палаццо Коммунале (Palazzo Comunale), совпадает с местом, где с 12-го века располагались органы государственной власти. Благодаря этой исторической преемственности вся площадь, а не только собор, объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А само здание является результатом многочисленных перестроек на протяжении столетий. Считается, что нынешний вид ратуша в основном приняла в 17м веке.

Она действительно большая и на Пьяцца Гранде выходит только треть ее, хотя и главная. На фасаде выделяются часы 19го века, которые показывают время и Большой площади и Пьяцетте делле Ова (площади яиц, на которой яйца продавались ежедневно), хотя между двумя циферблатами сорок метров расстояния и много других препятствий. Часовая башня была построена между концом 15го и началом 16го веков. «Слева от башни что-то вроде конька крыши из кирпича — это все, что осталось от древней башни (теперь называемой «моцца»), где хранились самые важные документы и где также проводились казни». Поднявшись в лифте (по исторической лестнице было бы интересней) на второй этаж, показал девушке распечатанную бронь, и, приняв извинения за проходящую в свадебной комнате конференцию, получил направление, в котором и пошел.
Исторические помещения, открытые для посетителей, включают:
1. Зал башни Моцца - Sala della Torre Mozza
2. Camerino dei Confirmati (не знаю, как перевести)
3. Огненный (каминный) зал - Sala del Fuoco
4. Старый зал Совета - Sala del Vecchio Consiglio
5. Зал Гобеленов - Sala degli Arazzi
6. Свадебный зал - Sala dei Matrimoni
В зале башни Моцца сих пор можно увидеть части древней городской башни, разрушенной в 1501 году. Из зала можно было бы пройти на галерею, но дверь закрыта, что компенсируется современным туалетом в древних стенах.

Ну и, фактически, именно из этого зала двери ведут в исторические комнаты, а именно, в Камерино деи Конфирмати, проходную комнату со знаменитым Secchia Rapita («Украденным ведром») - одним из символов города: обычным деревянным ведром, напоминающим жителям Модены об их славной победе над болонцами в 1325 г. в битве при Запполино. В течение 650 лет ведро находилось в башне Гирландина, теперь там его заменяет копия.

[gloc54]

Дверь направо из Камерино ведет в Огненная комнату (или Каминный зал), названную так из-за большого камина шестнадцатого века, из которого уличным торговцам зимой раздавали горячие угли. Комната украшена картинами на исторические темы (Римская история и битва при Модене) работы Николо дель Абате, выполненными в 1546 году, и не красивым кессонным потолком.

Налево от Камерино деи Конфирмати начинается целая анфилада из трех исторических комнат.

Первая - это зал Старого Совета, в котором собиралось правительство Модены, прежде чем переехать в другое крыло ратуши. Двенадцать деревянных стульев с высокими спинками изготовлены в 16 веке; стены украшены шелком золотого цвета и картинами 17го века. И, конечно, великолепный потолок



Затем зал Гобеленов. Я чуть носом в стены не уперся, разыскивая гобелены, которые оказались картинами восемнадцатого века на холсте, имитирующими гобелены. Зал раньше выполнял роль архив и другие полезные функции.





Последняя комната – Свадебный зал. На стенах полотна самого известного моденского живописца XIX века Адеодато Малатеста. Полотна рассмотрел плохо из-за конференции на 10 человек, а на кофе-брейк не пригласили. В ратуше есть еще несколько исторических комнат, но публичный доступ в них затруднен.

[gloc54]

Перед тем, как залезть на колокольню Гирландина, которая начала заваливаться еще во время строительства, я подумал, что не помешало бы сходить в церковь. И с этой целью, а также для повышения общего культурного уровня зашел в кафедральный собор, внесенный вместе с башней и площадью Пьяцца Гранде в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году как "наилучший пример раннего романского искусства".

Шедевр романского стиля, Кафедральный собор Модены, официальное название которого - столичный собор Санта Мария Ассунта ин Чьело и Сан-Джеминиано (Duomo di Modena или Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano) построен архитектором Ланфранко в 1099 – 1106 годах на месте гробницы Сан-Джеминиано, покровителя Модены, где ранее, начиная с пятого века, уже были возведены две церкви.
На южном фасаде собора выделяется «Большой портал» (Portale maggiore), колонны которого поддерживаются античными львами. Но главное украшение Дуомо –рельефы, которые можно рассматривать часами при наличии хорошего зрения или увеличительных приборов. Внутри собор производит не менее сильное впечатление.



В крипте находятся мощи святого Сан-Джеминиано, хранящиеся в простой урне 4го века. «Саркофаг, хранящийся в хрустальном футляре, ежегодно вскрывается по случаю праздника самого святого (память 31 января) и останки святого, облаченного в архиерейские одежды, с посохом рядом с ними выставляются для поклонения верующих».

Понравился терракотовый вертеп. Группа из Мадонны с младенцем, служанки и двух святых, возможно, изображающих супругов Поррини, которые и заказали вертеп в 1480 году. «Вертеп также называется Мадонна делла Паппа, из-за жеста и мимики служанки, которая дует на миску, чтобы довести температуру детского питания до нужного значения, прежде чем дать его ребенку».

И запомнилась часовня Беллинчини, в которой в терракотовой раме находится картина «Страшный суд», датируемая 15 веком. А перед ней - купель из розового мрамора.

[gloc54]

Рядом с апсидой собора находится колокольня Гирландина высотой 89,32 метра - символ Модены. Название появилось из-за двойной балюстрады у основания шпиля, выглядящей как гирлянда, по-итальянски ghirlanda. Зачем надо было бронировать посещение заранее, я не понял, как и администратор достопримечательности. Любой желающий, заплатив три евро, может на Гирландину подняться. Глядя на колокольню можно четко различить две разные фазы строительства: нижние пять этажей выполнены в романском стиле, ровесники Дуомо, и были завершены около 1179 года. Арки шестого этажа повторяют предыдущие, но они были завершены в 1261 году. А верхние части Гирландины были построены в готическом стиле и увенчаны шпилем, законченным в 1319 году. С самого начала строительства из-за проседания земли башня наклонялась в сторону собора, поэтому шпиль спроектирован таким образом, чтобы исправить наклон (как несколько столетий позже у Невьянской башни на Урале). После нового оседания в 14-м веке возвели две поддерживающие арки, расположенные между Гирландиной и Дуомо. Я на колокольню подниматься не рекомендую. И вовсе не из-за опасений за жизни туристов. Из башни практически ничего не видно. Окна заделаны двойной решеткой и мутным пластиком. Девушка, поднимающаяся каждый день почти на 90 метров, окна открывать не разрешает. Поэтому хочется, чтобы Гирландина стала еще выше.







Из популярных достопримечательностей Модены можно отметить два дома-музея – Лучано Паваротти и Энцо Феррари. Первый – достаточно далеко от центра, а Астон Мартину я с вершиной итальянского автопрома изменять не планировал. Поэтому, обиженный неудачей с гирляндой, решил больше ничего в городе не смотреть, а, заплатив 4 евро за 3 часа хранения сумки, срочно уехать в Парму.

И чуть не оправдал известную пословицу про обиженных. Как я уже информировал в начале отчета, ранее указанного времени билеты использовать нельзя, но контролеры про пословицу, к счастью, не знали. Хотя возить воду, может и интересней, чем заплатить от 50 (на месте) до 200 (от 15 до 60 дней) евро штрафа.

[gloc54]

Парма

В Парму едут, главным образом, для того, чтобы посмотреть на комплекс Кафедрального собора, колокольни и баптистерия. Я не исключение. И желание посетить Парму и дойти до площади Дуомо надоедало мне лет десять-пятнадцать. И, наконец, исполнилось. Я даже решил в городе всемирно известных ветчины и сыра остановиться на ночлег. В апартаментах на улице Тренто (Appartamenti Trento 28, 64 евро).

Апартаменты – квартира на последнем этаже трехэтажной консалтингово-риэлтерской конторы в трех минутах ходьбы от станции в противоположном от центра направлении. Квартира просторная и обустроенная, но поскольку гостиничные услуги – сервис не профильный, то хозяину необходимо еще приложить много усилий, чтобы исправить недочеты. Хотя улица Тренто и является тропой мигрантов из центра к местам проживания, но район, как создалось впечатление, тихий и спокойный. А мигрантов несколько лет назад по самым скромным подсчетам было около 15%. Сейчас – гораздо больше. Если так дело пойдет и дальше, Парма легко догонит Москву и Санкт-Петербург. Но город не понравился мне не из-за этнического состава населения, а даже и не знаю, почему. Скорее всего более бутылки вина на ужин в моем возрасте уже и много, а может накопились последствия неправильного режима сна и бодрствования. Город не понравился, а улицы – очень. То ли разноцветными сочными фасадами, то ли большими окнами, то ли высокими этажами. А скорее, всеми этими достоинствами вместе.







Пока глазел на дома, перепутал направления и вместо Дуомо вышел к церкви Святого Франциска дель Прато (Chiesa di San Francesco del Prato). Церковь возвели при монастыре еще в 13 веке, но с 1800 года еще при Наполеоне и до 1993 года в ней была устроена тюрьма, а в колокольне – карцер. Церковь Церкви вернули, и даже закончили реставрацию в 2021 году. Но мне больше понравилась совершенно пустая площадь перед ней, если не считать сидящего на скамейке Джузеппе Верди (и композитор родом из провинции Парма, и вокруг музыкальные учреждения). Да и лучше видно главную сегодня церковную достопримечательность - окно-розу, сделанное в 1461 году. Его диаметр равен пармской пертике (одной из римских мер длины), то есть 3,27 метра.

Еще одну церковь я не посетил, потому что она была закрыта, а хотел. Хотел посмотреть на росписи Антонио Корреджо. Барочная церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при бенедиктинском монастыре после разрушительного пожара восстановлена в начале 16го века и примерно тогда же расписана художником.

Кроме церкви рекомендуют еще зайти в монастырскую аптеку, открывшуюся еще в 12 веке. Но интерьер ее не оригинальный, а атмосфера 16-17 веков воссоздана в веке 20-м. Но Корреджо можно увидеть и, практически, через 20 метрах. На одноименную площадь перед церковью выходит и апсида Кафедрального собора. Cattedrale di Santa Maria Assunta - Кафедральный собор в Парме, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, в нынешнем виде возведен к концу 12го века. Главной достопримечательностью интерьера является украшающая купол фреска «Успение Богородицы», выполненная Корреджо в 1526–1530 годах. Но из собора у меня сохранилась только одна фотография.

Готическая колокольня была пристроена позже, через 100 лет. И все вместе с восьмиугольным баптистерием, который чуть младше собора, но старше колокольни, создают вид, который достоин, на мой взгляд, включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя ремонт баптистерия его и портит.



Но не включен.

[gloc54]

Кроме площади Дуомо в Парме еще две популярные площади: Пьяцца Джузеппе Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), которая считается главной городской площадью, и площадь Мира ( ̶б̶ы̶в̶ш̶а̶я̶ ̶С̶е̶н̶н̶а̶я̶).
На первой - статуя соответственно Джузеппе Гарибальди, Дворец губернатора, Муниципалитет и церковь Святого апостола Петра. Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), строился и перестраивался почти непрерывно с 1283 по 1801 годы, а после реконструкции 2000 – 2009 годов превратился в «Место современного искусства». Дворец выделяется и ярко желтым цветом и двумя часами. Обычными и солнечными, с центром в виде скульптуры девы Марии с маленьким Исусом (Vergine Incoronata). Солнечные часы много что показывают, но что именно попробуй разберись.

С юго-востока на площадь выходят объединившиеся дворцы муниципалитета. Первый - Палаццо дель Капитано дель Пополо, также называемый «Палаццо Комунале Нуово» Palazzo del Comune, был построен между 1281 и 1282 годами К нему через пять лет пристроили тюрьму «делла Камузина» и башню, которая на протяжении веков представляла собой предмет гордости города Пармы из-за своей значительной высоты. Башня внезапно рухнула в 1606 году, разрушив и Палаццо дель Капитано дель Пополо и тюрьму. Новое здание Palazzo del Comune возведено в 1627 - 1673 годах. Перед дворцом белеет статуя Корреджо. Под прямым углом к дворцу-ратуше примыкает Дворец Подесты (Palazzo del Podesta) – ровесник первого здания соседа, но еще в романском стиле (1221 - 1240 годы). Здание служило резиденцией мэра, и до сих пор в нем находятся органы местной власти.

Недалеко от ратуши желтым пятном инородно смотрится церковь Святого апостола Петра (Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo), фасад которой выполнен в неоклассическом стиле. Первые упоминания о церкви относятся к 955 году, а нынешнее здание завершено в 1762 году.

Площадь Гарибальди, по-моему мнению, красивой найти трудно. Зато из-за наличия муниципалитета легко найти непрошенных гостей с юга и востока и загаженные скамейки, на которые не присесть. Поэтому университетскими дворами пробрался на набережную Пармы, где садящееся за горизонт солнце и холодный ветер порекомендовали вспомнить о большой и теплой квартире, а не таскаться на другой берег – в часть города называемую Oltretorrente.

Я вспомнил, но сначала спустился под мост Меццо (Ponte di Mezzo), чтобы посмотреть на две восстановленные арки другого моста – Римского, аж 187 года до нашей эры.

Ну и удачно спустился, поскольку рядом с римской достопримечательностью находится двухэтажный Conad с большим отделом готовой еды. С двумя мешками специалитетов, сопровождаемыми Ламбруско и Мальвазией (как ни как – в Эмилии-Романье), идти оказалось гораздо веселей. Настолько, что подумал, не разложиться ли мне на площади Мира - Piazzale della Pace, представляющей собой газон с двумя памятниками: еще одним Джузеппе Верди и Партизану времен Второй мировой войны.



И так сильно, видимо, об этом думал, что забыл завернуть за театр Реджио, почти напротив которого стоит церковь Богоматери за Оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata) с внутренним убранством, выглядящем на фото очень впечатляюще. А желание было. Вот такой день. От которого хотелось побыстрей скрыться «в домике», набраться сил и вспомнить совсем другое настроение много лет назад в расположенном недалеко от Пармы городке Кастель-Аркуато.

[gloc54]

5й день. Фиденца

Думаю, что даже искусственный интеллект не поможет итальянским поездам соблюдать расписание. Электричка, которая должна была доставить меня до пересадочной станции на пути в Кремону, опоздала в Парму на 20 минут. И подарила два часа в Фиденце, которая столетия назвалась Борго Сан-Доннино (Bоrgh San Donеn или Donnino), а в 1927 году получила нынешнее название. Впрочем, так же назывался и римский лагерь (Fidentia) в первом веке до нашей эры, с которого история города и началась. С 1092 по 1100 год Борго Сан-Доннино был даже столицей Италии - резиденцией короля Италии Конрада Второго. Высмотрев в телефоне основные достопримечательности, отправился выгуливать по городку свою сумку (камеры хранения на вокзале нет).
Что это столица бывшая, и все лучшее у нее давно позади, как житель Санкт-Петербурга я понял, практически, сразу после выхода из вокзала – на ближайшем перекрестке алкаши сшибали евроценты на опохмел. Но город достаточно уютный, тихий и симпатичный. А может, по настоящему летняя погода так повлияла на мое восприятие.







Честно говоря, нашел я в Интернете про Фиденцу немного. По этим немного и направился.
Палаццо Комунале: средневековая ратуша. Нынешнее здание датируется 14 веком (фасад добавлен в 19 веке), хотя сама муниципальная власть действует в городе с 12 го века.



Самым выдающимся зданием города является Кафедральный собор Фиденцы (Cattedrale di San Donnino), носящий имя святого Домнина и хранящий его мощи. Это же имя до решения Муссолини носил и город.
Святой Домнин из Фиденцы, мученик, «был камергером императора Максимиана и хранителем короны. Из-за обращения в христианство подвергся гневу императора. А, возможно, императору просто имя не нравилось, так как это не единственный Домнин, пострадавший от Максимиана. Преследуемый императорскими солдатами, был схвачен и казнен на берегу речки Стироне через отсечение головы. Но подобрал свою усечённую голову и отнёс её туда, где нынче находится Кафедральный собор. Ну и совершил еще несколько чудесных деяний, отраженных барельефами, украшающими собор. Собор построен в 12-м веке













Говорят, что статуя апостола Симона (который также Петр) на фасаде собора (слева, на высокой колонне) указывает в сторону Рима, а надпись, которую святой держит в левой руке, гласит: «Я показываю тебе путь в Рим». Поэтому это скульптурное изображение считается одним из первых в мире дорожных знаков.

Поскольку к посещению города не готовился, то единственные сохранившиеся средневековые ворота 14-го века, находящиеся возле собора, не заметил. Поэтому вышел из города просто по улице. В Фиденце есть еще несколько церквей 12-13 веков, но встреча с Кремоной меня привлекала больше.

[JamKit]

базилика Святого Антония

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу.

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

[gloc54]

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

Фотографировать можно. Да и вообще за всю поездку не встретил ни разу такого рода ограничений, чему сам удивился. (в Скифанойя и даже не в зале месяцев попросили не пользоваться камерой, ну и в Скровеньи можно, по-моему, только телефоном).

[gloc54]

Кремона.

Поскольку Венеции все-равно в какие рейтинги ее включают, то Кремона стала одним из двух наиболее понравившихся городов (второй – Брешия или Виченца – не пойму до сих пор, который из них) на моем пути. Отношения с ней сложились легкие, светлые, приносящие удовольствие, но ни к чему не обязывающие. Жаль, только, что мимолетные. Надо было, как и планировал изначально, ночь провести с Кремоной, а не в Парме. Симпатия возникла сразу с вокзала, больше похожего на курзал, немного напоминающий внешним видом уничтоженный во время оккупации Павловский (в котором 10 сезонов подряд выступал Штраус, и который, возможно, к 250-летию Павловска в 2027 восстановят). Воздушный снаружи и с элементами арт-деко внутри.

Поскольку время на знакомство с Кремонскими достопримечательностями благодаря Трениталии сократилось в два, почти, раза, я сразу со своей чертовой сумкой двинулся к отмеченному на карте месту, в котором, по уверению поставщика багажехранительных услуг, эти услуги и оказывались. Практически в центре, прямо у Римской площади. Но ни какой камеры хранения там не оказалось, а работники ближайших магазинов и жители, встреченные мною в округе, ничего и никогда о «radical storage» не слышали. Спасибо администратору отеля на площади Мира, разрешившей оставить багаж на несколько часов.
Вид, который открылся мне через нескольких десятков шагов, сделанных уже налегке, соперничает с видом на такой же набор (Кафедральный собор, колокольня, баптистерий) в Парме. Площадь, правда, в Кремоне меньше. Возможно, из-за названия. Она все-таки Пьяцца дель Комуне, а не дель Дуомо.





Зато башня выше.

Торраццо (Il Torrazzo), символ Кремоны, является одной из самых высоких средневековых кирпичных колоколен в Европе, и самой высокой в Италии. Высота двойной колокольни (она состоит из двух башен, как бы вставленных одна в другую, в промежутке между которыми вьется лестница из 502 ступенек) - 112,54 метра. Внешне башня состоит из двух частей: нижней, с квадратным сечением, о периоде постройки которой нет определенных данных, и верхней, в виде более узкой гирлянды, построенной между 1284 и 1305 годами. Астрономические (то есть с очень точным ходом) механические часы появились на колокольне в конце 16го века и считаются шедевром часового искусства. Во многом благодаря им, в колокольне на 4 х из 7-и доступных публике этажах сейчас размещен музей Вертикале (Torrazzo Museo Verticale) https://museoverticale.it , посвященный и этим часам, и истории измерения времени, и астрономии. И даже есть маятник Фуко.

И с апреля этого года в музей и прочие рядом расположенные достопримечательности можно купить билет на городском музейном сайте https://www.museidiocesicremona.it/home/, а не пытаться безуспешно это сделать на TA. Я о проблеме с ТА в мэрию написал, и получил ответ, что могу купить билет при входе. Но и этого я не смог сделать, так как кассира на месте не было. Так что заплатил на выходе, да еще, почему-то, и по льготному тарифу (4 евро). Видимо подъем на 500 ступеней не прошел для внешнего вида бесследно. Хотя особых физических трудностей я не заметил, да и, даже, если бы они были, открывающиеся с двух террас (условно – на город, и на дали дальние) их стоят. «Ваш взгляд простирается до горизонта над долиной реки По, в центре которой находится город Кремона». Говорят также, что в самые ясные дни, глядя на север, можно увидеть Предальпы, а на юге - первые Апеннинские холмы.











Просторную первую (которой «квадратная» часть башни заканчивается) и вторую (в «гирлянде»)

террасы разделяет метров 10, а объединяет узкая металлическая винтовая лесенка.

Для регулирования потоков на узкой части лестниц (я на подъеме и спуске встретил трех человек) служат светофоры. Я на светофоры из-за количества посетителей внимание решил не обращать, так что получил время на посещение Дуомо, пока он не закрылся на перерыв.

[gloc54]

Кремонский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta), посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, строился с перерывами с 1107 до 1170 гг. Нынешний фасад, вероятно, был построен в 13 и начале 14 веков и «является одним из важнейших памятников романского искусства в Европе», а портал еще старше. На 200 лет.

Интерьер красив не менее фасада.

Древнейшими являются фрески «Истории Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа» в южном и северном сводах трансепта. Но фрески 14 века встречаются и в левом нефе, например, в алтаре Богоматери Милосердной (алтарь 16 века).

А «важнейшим изобразительным комплексом собора является фресковый декор стен центрального нефа (начало 16го века), изображающий житие Марии и Христа». Особенно впечатляет большое «Распятие» Иль Порденоне (1521 год) прямо над входом.

(Детей, не старше 7-8 лет, учители или воспитатели очень активно водят в соборы вр всех посещенных городах).
На Христа на кресте с противоположного конца церкви смотрит Христос на престоле славы в окружении проповедников и святых покровителей Кремоны (Святой Марцеллин, Святой Гимерий, Святой Гомобон, Святой Петр) (Боккаччо Боккаччино, 1506-1507). Под произведением Боккаччино - Алтарь Успения Пресвятой Богородицы (Бернардино Гатти, который умер, не закончив работу, и и Джованни Баттиста Тротти, он же Малоссо, 1579 год).

Если бы служка не стал настойчиво посетителей выгонять на улицу, я бы сделал по собору еще пару кругов, но и без повторения запомнились Часовня Святого Причастия (16 века) справа от алтаря

и Часовня народной Мадонны (18 века) слева.

Обе с картинами 16 века, в основном, Джулио и Бернардино Кампи.

[gloc54]

Ошарашенный и своими спортивными подвигами, и красотой собора, оказался в состоянии некоторой растерянности. Поэтому ни в Ратушу (Palazzo del Comune) (много раз перестраивавшуюся с 1206 года), чтобы посмотреть на фрески и коллекция струнных музыкальных инструментов,

ни в рядом стоящую «Солдатскую лоджию» (Loggia dei Militi) (постройки 1292 года), чтобы посмотреть на герб Кремоны,

и ни в баптистерий (возведенный в 1167 году), чтобы посмотреть на купель 16го века, не пошел. А прогулялся по близлежащим площадям – площади Страдивари

и площади Мира





– до ничем не примечательного внешне музея скрипки, забрал сумку и двинулся к вокзалу. Девушка деньги брать отказывалась и даже, по-моему, обиделась на оставленные 5 евро. Хотя россиянину понять, как можно за деньги обидеться, все сложнее и сложнее.
Начал обратный путь по уже знакомой корсо Кампи,

а затем свернул на корсо Гарибальди в надежде найти дом Страдивари.



Поиски его затруднить сегодня не могут, поскольку, благодаря строительному ограждению, его видно издалека. Вернее, не видно и издалека, и вблизи.

Реставрационные работы дворца «Новый город» ( palazzo Cittanova) завершились в начале 20го века, поэтому здание 1265 года постройки, очень похожее на палаццо Коммуны, ничего не скрывает.

Дворец вместе с дворцом Трекки и церковью Сант-Агата в 13-м веке составил новое ядро средневекового города и был местом собраний Совета «Нового города» - «народной» фракции, в то время как фракция «знати» собиралась на старой площади Пьяцца дель Комуне. Palazzo Trecchi, построенный рядом в 1496 году в качестве резиденции маркиза Трекки, известен как место, связанное с именами великих личностей своего времени: «Карл V, Кристина Датская, Максимилиан Австрийский, кардинал Медичи - вот лишь некоторые из имен, которые останавливались здесь в золотую эпоху Возрождения». В 19-м веке Трекки отремонтировали здание и «неоготические украшения, элегантные колонны, драгоценные потолки обогащают эту необыкновенную архитектуру, которой мы до сих пор можем любоваться в залах, доступных для публики». Церковь святой Агаты (Chiesa di Sant'Agata) хоть и построена первоначально в 1077 году, но столько раз перестраивалась, что об оригинале напоминает только колокольня, а из более-менее старинного убранства сохранилось очень немного. Главным из этого немного является «драгоценное панно, изображающее Святое Семейство с Марией Магдалиной, написанное Боккаччо Боккаччино в 1518 году, образец благородного и идеализированного стиля кремонского художника». Панно можно найти в боковой часовне левого прохода.

Найти можно, но мне уже было нельзя. Скользнув взглядом по дворцу Станга-Росси (кардинально перестраивавшемуся много раз с 15го века, оригинальный фасад хранится в Лувре, а сегодня видим фасад 19го века)



и церкви святого Луки (Chiesa di San Luca), (первый камень которой был заложен в 1165 году, и полностью перестроенной в начале 15го века),

погрузился в поезд, идущий в сторону Бреши(и).

[gloc54]

Брешия

Брешия – культурная столица Италии на 2023 год. И вопрос: «это какой же надо быть, чтобы стать столицей культуры, хотя бы и на год, в стране, в которой находится более половины всех культурных ценностей Европы?», к «львице Италии» меня и привел. А не потому, что я тоже, как говорят, из «культурной» «столицы», и не потому, что в Бергамо останавливаться не люблю. Кстати, к услугам тех, кто не любит это делать в Брешии, рядом с вокзалом есть камера хранения.

Второй по численности населения город Ломбардии понравился практически сразу. И не только из-за погоды, а каким-то мягким сочетанием широких проспектов и большого исторического центра, хотя исторической можно назвать почти любую часть города с более, чем трех тысячелетней историей.

Наверное, именно в таких городах должны происходить странные вещи. Типа смычки клерикализма и диалектического материализма. Видимо, число посещенных церквей и монастырей за несколько дней, превысило, как говорят философы «меру», и количество скачкообразно перешло в качество – я в Брешии поселился в религиозном центре Павла 6 (Centro Paolo VI) (понтифика в 1963 – 1978 годах, который в этом городе и округе родился и провел детство и молодость, и который первым из пап посетил 5 континентов). Отель оказался лучшим за всю поездку, но не самым дорогим (66 евро +10 евро за завтрак). В расположенном в двух объединенных дворцах 16- го и 17- го веков комплексе сохранились фрески 16го века и барочные элементы 17-18го, есть огромный сад из Атласских и Гималайских кедров, не менее огромная бесплатная парковка (на 250 автомобилей) и неплохой и очень недорогой ресторан.





Да и район спокойный и зеленый.

Я бы за вид на кедры под пение филина включил бы и центр в число объектов всемирного наследия.

[gloc54]

Но до ближайшего из списка ЮНЕСКО было и так недалеко – около пяти минут – мимо отреставрированного зернового рынка (Mercato dei Grani) 19го века,

а затем по Piazza Tebaldo Brusato (Пьяцца Тебальдо Брусато), первой муниципальной площади города, разбитой в 1173 году и превратившей территорию, прилегающую к монастырю Санта-Джулия, из сельхозугодий в место для торговли, что привело к переименованию ее в «Mercato Nuovo».

Именно в монастырь я и шел.

Вернее, в музей Санта Джулия (Santa Giulia Museum). «Женский бенедиктинский монастырь Сан-Сальваторе и Санта-Джулиа был основан в 753 году последним королем лангобардов Дезидерием и его женой Ансой. «Строился монастырь до середины 15 века и включает в себя три церкви: Сан-Сальваторе, Санта Джулиа и Санта Мария ин Соларио. Монастырь-музей в 2011 году включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас на его бескрайних площадях размещается главный музей города, повествующей о 3000-летней истории Брешии. Вход в музей – 15 евро, за которые еще можно посетить археологическую зону с остатками построек Римской империи. Я поздно узнал, что есть дни и для бесплатного посещения (женщинам на 8 марта и в день матери, но только с детьми, мужчинам – в день отца с детьми тоже любого возраста, и всем – на Рождество и в свой день рождения. По непраздничным понедельникам музей закрыт). По отзывам на 14000 квадратных метров выставочных площадей туристы тратят часы и даже дни. Мне потратить 15 евро удалось за 20 минут. На остатки фресок в Базилике Сан-Сальваторе и на главную (а для меня единственную) достопримечательность музейного комплекса – часовню Санта Мария ин Соларио (oratory di Santa Maria in Solario). На первом этаже часовни - часть монастырской сокровищ - Липсанотека (Lipsanoteca) - реликварий, ларец из слоновой кости с резным рельефным декором 4го века (спрятался за колонной), и малый (очень малый) крест из золота, жемчуга и цветных камней (10 век.),

мимо которых я чуть не прошел, поскольку только несколько ступенек отделяли меня от главной цели визита в музей, а за спиной слышался уже догоняющий хор детских голосов. «В окружении стен с фресками и звездчатого свода, выполненного Флориано Феррамола между 1513 и 1524 годами,



стоит Крест Дезидериуса, основателя монастыря, редкий раннекаролингский (9-й век) образец ювелирного искусства, украшенный 212 драгоценными камнями, камеями и элементами от римской эпохи до шестнадцатого века».





Дети, к счастью, и слушали лекцию не более пары минут, и на большее время для них, а потом и только для меня (в том смысле, что не сразу выключили), дали верхний свет.

[gloc54]

В наивном предвкушении бесчисленных ценностей городского музея (ценности есть, интереса к ним нет) записался на осмотр римских построек аж на 5 часов вечера. И пока от музея до форума преодолевал 250 метров, все думал, как бы изловчиться и бесплатное посещение античного города Бриксия втиснуть в светлое время суток, которое обещало закончится гораздо раньше, чем список самых известных достопримечательностей Брешии. Форум (с первого века до нашей эры до 2го нашей) – нынче площадь Пьяцца дель Форо (Piazza del Foro). А главных площадей еще три - Пьяцца Витториа, Пьяцца делла Лоджиа, и Пьяцца Папы Павла 6-го или пьяцца Дуомо. Ну и после выбора места ночлега, уж сам бог велел посетить еще десяток учреждений религиозного культа. Так что не изловчился, а ограничился дистанционным знакомством с внешним видом Капитолия, возведенного при императоре Веспасиане в 73-м году нашей эры (фото сделано следующим утром).

Возможно, и к лучшему. Потому что завернул на радостях перед обходом площадей в роскошную барочную церковь Санта Мария делла Карита (Chiesa di Santa Maria della Carita) 17го века (она же «Доброго пастыря») с чудотворной фреской одного из самых красивых в Брешии алтаря с изображением Богородицы Терральской, также известной как «Милосердная» (Карита), и хорошо сохранившимся мраморным полом. Первое здание церкви появилось еще в начале 16го века как часть комплекса для оказания помощи проституткам, матерям-одиночкам и их детям. Ну а новое здание воздвигли специально для перевода из кармелитского монастыря Сан-Джироламо чудотворной фрески.







Проникнув за алтарь, я обнаружил не только копию дома Марии в Назарете, хранившуюся раньше в Лорето, о которой сообщают путеводители, но и Мадонну черного цвета, о которой никакой информации нигде не нашел.

[gloc54]

Непосещение кафедрального собора Падуи все еще маячило в памяти немым укором, поэтому из церкви милосердной Мадонны прямиком направился на площадь святого папы, давшего название не только отелю, на которой этих Дуомо аж целых два. На площадь я вышел через двор Палаццо дель Бролетто (Palazzo del Broletto) - самое старое и, похоже, самое большое общественное здание в Брешии (100 на 75 метров). Одно из значений слова «бролетто» - «место, где вершится правосудие», что и объясняет популярность этого названия у многих общественных зданий в северной Италии. При Бролетто есть башня Торре дель Пополо или Торре дель Пегол, которая старше здания на 50 лет, так как была построена еще для первого деревянного дворца. Палаццо дель Бролетто называют еще Палаццо дель Подеста, так как в нем располагалась резиденция главы города.



Новый Кафедральный собор (Duomo Nuovo) или, вернее, Летний собор Вознесения Девы Марии 17-19 веков постройки, в котором похоронен понтифик Павел VI, запомнился, пожалуй, только высотой купола (80 метров, третий по этому показателю в Италии), который на 26 метров выше рядом стоящей башни Пополо.





А Старый Кафедральный собор (Duomo Vecchio) или Зимний собор Вознесения Девы Марии постройки кoнца 11го – начала 12го века, чaстo нaзывaемый Ротондой (La Rotonda), запомнился гораздо лучше и из-за оригинальной округлой формы, и из-за нового входа 16-го века, который позволяет охватить взглядом сразу все уровни собора, и из-за богатого интерьера, и из-за сохранившихся элементов бывшей на этом месте базилики 7-го века, и из-за наблюдения за двумя дамами в возрасте, двух престарелых пусси райот, вернее, за их собачкой – соблюдет ли песик правила посещения религиозных учреждений, да и любых других.







Песик оказался нехристем.

[gloc54]

Пьяцца Папы Павла 6-го, Пьяцца Витториа и Пьяцца делла Лоджиа образуют в самом центре Брешии небольшой круг, диаметром метров 250-300, что позволяет, как будто на машине времени, переноситься из одной эпохи в другую. И за несколько секунд я перешел из итальянского средневековья от старого Дуомо в эпоху итальянского фашизма на площади Виттория (Piazza della Vittoria). Сразу понимаешь, что площадь и центр нижнего Бергамо с его дворцами Почты и Свободы – родственники. И не удивительно, так как отец у них один - главный архитектор Муссолини - Марчелло Пьячентини. На площади Победы в Брешии тоже есть дворец Почты, с одной стороны которого возвышается 57 метровый небоскреб Торрионе (первый небоскреб в Италии и один из первых в Европе (1932 год), а с другой белеет башня Революции с коричневой трибуной Муссолини перед ней.

На этой площади я даже притормозил, так как вторая встреча за одну короткую поездку с местами выступлений и Адольфа (балкончик старой ратуши в Линце, с которого он объявил об Аншлюсе), и Бенито запустила в голове песенку: «Ну где ты, друг, наш третий друг» и заставила задуматься о последовательности букв в русском алфавите.
Если бы не часовая башня на Пьяцца делла Лоджиа, мужички с молотками на которой начали отбивать пять часов, так бы и очутился в Ренессансе, подпевая про плавленый сырок. Мужички (по именам «Антонио и Батиста», полученным ими после Французской революции, или «дураки на часах») отбивают время с 1581 года с шестилетним перерывом на ремонт после теракта, совершенного на площади в 1974 году. А сама площадь Piazza della Loggia, или проще Piazza Loggia, также известная как Piazza Vecchia – «символ брешианского Возрождения» - появилась в 15-м веке благодаря вхождению Брешии в состав Венецианской республики, для которой отсутствие приличного места для публичных собраний было неприемлемым. А чуть позже на площади появился и Палаццо делла Лоджия (Palazzo della Loggia) или просто Лоджия для венецианского подесты, Городского Совета и Коллегии нотариусов. Дворец является «величайшим образцом брешской архитектуры эпохи Возрождения». С юга площадь ограничивают два ломбарда – старый (Palazzo Monte di Pietà vecchio), конца 15го века, и новый (PalazzoMonte di Pietà nuovo), конца 16го, в венецианском же стиле. А с востока на площадь смотрит башня с уже упомянутыми астрологическими часами (Torre dell'orologio). Башню построили в 1540 – 1550 годах по проекту одного из авторов Лоджии, часы создали в 1544 – 1546 годах, а через 5 лет к ним присоединились и «дураки».



Во всех палаццо есть на что посмотреть и внутри, если есть возможность. У меня такой возможности не было, так как из 10 вотивных (обещанных, правда, самому себе) церквей мне удалось взглянуть к этому времени только на три.