Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023.

[gloc54]

но почитаю с удовольствием

Спасибо за оценку. То, что мне понравилось больше всего, ещё впереди.

[gloc54]

«Тропа Адольфа Мункеля (Adolf Munkel Weg. или Via delle Odle) — пешеходная тропа у подножия группы Гейслер/Одле в Валь ди Фюнес. Драматическая, разнообразная и незабываемая, она пролегает через леса и альпийские луга, достигая высшей точки в Мальга-Касанаго/Гшнагенхардт-Альм и Рифухио-Одле/Гайслер-Альм.( Malga Casanago/Gschnagenhardt Alm and Rifugio Odle/Geisler Alm)». Хотя, строго говоря, тропа начинается вместе с пиками Гейслер/Одле и заканчивается напротив Сечеды у рефуджио Brogleshutte. А эта хижина находится выше на несколько десятков метров, чем Гейслер Альм, дальше которого редко кто идет. И, естественно, главная прелесть тропы – это вид на пилообразные пики Одле/Гейслера. По крайней мере, для меня.
Ну и до тропы надо еще добраться. Тоже пешком. Стартуют, как правило, от остановки Zan/Zannes у одноименного горного пастбища (в нескольких километрах от деревни Санта Маддалена), идут до подножия пиков, далее по обсуждаемой тропе до ресторана Гейслер Альм, ну и далее возвращаются в Заннес разными путями. То есть совершают круговой поход по часовой стрелке. Весь маршрут: 9,5 – 11 километров.
С утра солнце, если оно есть, лупит в глаза, и горная цепь обращена к зрителю своей теневой стороной. Не луна конечно, но видно все равно плохо. Да и после обеда парковка становится дешевле в два раза. Если, правда, будут места. На следующий день, в субботу, примерно в 16 часов, у развилки у Рануи горело табло, что мест на парковках в Заннес нет.
С Альп ди Сьюзи Одлес видно, и ничего беды не предвещало. Массив стоял во всей своей красе. Я к нему и поехал. Заплатив за парковку 4 евро вместо 8, нашел место (мобил кард дает дополнительную скидку, но допотопный автомат этого не знает и знать не хочет), как оказалось, на самой для моего маршрута дальней, да ещё и не на общественной, а ресторанной. Но сошло с рук. И только в 3 часа дня стартовал, как закралось смутное подозрение, что иду я зря. Но, как известно, надежда умирают не сразу.





Что касается маршрута, у меня он был свой. «Авторский». Я не Чапаев, и, если перефразировать известные не одному поколению "отрывки из школьных сочинений", идти и фотографировать задом.я не умею. Хотя, на лошади и стрелять может быть и получилось. Поэтому самое зрелищное место похода от Гейслер Альм к подножию пиков лучше преодолевать в указанном порядке, а не наоборот - от подножия к Гейслер Альм. Можно и собственную шею свернуть, оглядываясь.
Поэтому маршрут выглядел так.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1mZwrRDIB6J6Mkwxn4EfbKHOZ9QD4Or0&ehbc=2E312F

Ну и по причине сложившихся погодных условий я по тропе Адольфа Мункеля практически и не прошел, за исключением небольшого участка у Гшнагенхардт Альм и Гейслер Альм. За 50 минут преодолел 2,3 километра по широкой и ровной дорожке до Glatchalm, поднявшись на 230 метров.

Тут мои смутные подозрения превратились в абсолютную уверенность, а надежда помахала мне ручкой.

И в качестве вишенки на торте издевательств – голубое небо, куда ни кинь взгляд.

Кроме Гейслер/Одле. Но раз пошел – иди. От Glatchalm сначала поднялся метров на 30, обходя огороженный луг, а затем спустился метров на 150 (спускаться можно и по дорожке, которая длиннее, но удобнее в начале, и тропе, которая короче и удобнее в конце) к, как говорят в Петербурге, пяти углам, или перекрестку пяти дорог и троп.

Недалеко от этого перекрестка находится ресторан Dusler Alm, но его я оставил на обратный путь. От перекрестка меня ждал непрерывный подъем на 210 метров по местами крутой лесной тропе. К желанному финишу – уже не раз упомянутому ресторану Geisler Alm - я вышел в 17.20. И как-то сильно уставшим. Радлер, бутылка воды и лежание на деревянной лавке немного помогли.

Но радости все равно мало – облако никуда не делось, и не определен обратный маршрут. Но как увидел, что через тот же Dusler alm идти придется только вниз, решил это дело отметить повторным радлером. Полежал, послушал коровьи колокольчики, на самих томных коров посмотрел, сходил к Gschnagenhardt Alm и немного дальше и ровно через час – в 18.20 - пошел обратно.









Указатели обещали идти до Заннес час. Я не справился. У первой парковки оказался через час и 10 минут. Хотя мне казалось, что бегу со всех ног. Как никак темнело. И ни души. Виноват, видимо, живой уголок у Dusler Alm.



За несколько сот метров до финиша ниже тропы по дороге пронеслась молодая семья с ребенком в заплечном кресле. А вышли они минут на 20 раньше меня. То есть от Geisler Alm через Dusler alm самый короткий путь, хоть и противный. Я думал, что вернулся последним, но ещё полтора десятка машин ждали хозяев. Всего после обеда нагулял 9 километров. Общий набор высоты за два приема (230 и 210 метров) 440 метров и столько же вниз.
К апартаментам подъехал уже в густых-густых сумерках с единственной мыслью - заканчивается второй вечер в Санта Маддалене, а пиков Одлес я толком и не видел.

[nassta]

Я два раза была в Доломитах, но скорее всего третьего раза наверное уже и не будет... С удовольствием буду гулять с Вами по красивым, любимым местам и тем, что не довелось увидеть.
Фотографии отличные!

[gloc54]

5й день. Перевал Гардена (Passo Gardena) - Виа феррата Гран Чир (via ferrata Gran Cir) – Чиампиной (Cable cars Ciampinoi) – Вид на Одлес и Санта Маддалену

Как утверждал Чарли Чаплин «Ничто не вечно в нашем грешном мире, даже наши неприятности“. Начиная со второго сентября погода наладилась, что в значительной степени помогло мне приобщиться к неведомой до этого деятельности. Так как ходить в гору мне трудно, «пытливый ум» непрерывно искал возможность, чтобы эту проблему обойти. И нашел. Когда-то, когда мне было лет 5-6, любовь к рассматриванию медалей, орденов и прочих металлоизделий отличия привела меня к коробочке с дедушкиными железнодорожными наградами. И среди ударников сталинского призыва и отличных вагонников особенно почему-то понравился мне знак Почетному железнодорожнику. Видимо, подспудно подозревал, что эта ведомственная награда позволяла совершенно бесплатно кататься в СВ. Деду - золоторукому слесарю-столяру СВ был ни к чему, а мне на халяву поездить в своей жизни не удалось даже в плацкарте, но знак в памяти отложился. И всплыл несколько месяцев назад, когда я начал готовиться к Доломитовым Альпам. Выяснилось, что среди самых привлекательных видов оказались такие, которые недоступны без использования "дорог из железа" или виа феррат. Да и как поется в известной песне Вилли Диксона "You can't judge a book by looking at the cover" (Ты не можешь судить о книге, глядя на ее обложку). Для таких же, как я, "специалистов" по покорению вершин, приведу выдержку из Википедии: "Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии. Как правило, этот участок оборудован страховочным канатом или цепью, идущими вдоль этого участка и фиксированными на скале, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, стальными анкерами. Итальянские Доломиты известны как настоящее Эльдорадо для «ферратистов»." Как прочитал, так радужные перспективы путешествий с новым способом передо мной и встали. И ходить гораздо меньше, и можно избежать людского потока, да и страх высоты, наконец, смогу преодолеть. Тут звание "Почетного железнодорожника" перед глазами и замаячило. Да так, что почти все необходимое для прогулок по ферратам снаряжение было куплено ещё в марте в Австрии (только каску приобрел перед отъездом в Канте).
К знакомству с железными дорогами я подготовился основательно. То есть не только смотрел видео на Youtube и занимался физкультурой, но и поискал научную литературу. И нашел результаты исследования, проведенного сотрудниками Зальцбургского медицинского университета о смертности на виа ферратах, правда в Австрии, с 2008 по 2018 год. Всего погибло 62 человека (пострадало более 1600). Однако, 6,2 смерти в год гораздо меньше 110 смертей при треккинге/хайкинге, 20 гибнущих во время скалолазания и сопоставимо с пятью смертельными исходами во время катания на горных велосипедах. На каждые 10 миллионов часов восхождения по виа ферратам приходится один смертельный случай. Но что более важно, неправильное использование или неиспользование необходимого снаряжения стало причиной 87,2% смертей, а более двух третей всех несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с неиспользованием защитного снаряжения, произошли на легких ферратах (классов A и B). Поскольку большая часть южнотирольцев считает себя австрийцами, считаю данные австрийских учёных релевантными и для этой части итальянской территории.
Чтобы не обосрамиться при первой же попытке, для знакомства с новым для меня способом передвижения, была выбрана феррата для новичков в группе вершин Чир. Так сказать, чтобы глагол "пронесло" приобрел желательное значение.
«Гран-Чир —гора высотой 2592 метра, расположенная чуть выше перевала Гардена, в самом сердце Доломитовых Альп. Вам не нужно быть опытным альпинистом, чтобы покорить эту гору. И феррата Gran Cir — отличный выбор для тех, кто хочет впервые попробовать ферратинг, а опытные альпинисты могут легко покорить Гран-Чир вообще без альпинистского снаряжения. Gran Cir — отличный выбор для новичков. Будучи одной из самых простых и безопасных феррат, она предлагает прекрасную возможность ознакомиться с ферратным снаряжением и техникой прохожденния ферраты. Кроме того, эта феррата короткая, но с захватывающими видами с вершины. Вы сможете любоваться бесконечным массивом гор во всех направлениях. Глядя на запад, можно увидеть Ортлер - самую высокую гору Южного Тироля. На юге - Селла, а если взглянуть на восток, то можно разглядеть другие гиганты Доломитовых Аль - Тофану, Антелао, Чиветту»
На перевал Гардена приехал без десяти 9. Парковка прямо под подъемником Чир - 7 евро/день. Из Валь Бадиа пытались в Валь Гардену перебраться облака. Но у них это не очень получалось. Так что удалось посмотреть и на Сассолунго и на перевал Гардена. Перевал Гардена (Passo Gardena) высотой 2136 м над уровнем моря входит в знаменитое кольцо Селла, на котором расположены четыре перевала (Гардена, Селла, Пордой, и Камполонго ) окружающие массив Селла.















В девять часов заработала кресельная канатная дорога Чир (работает с 17.06 до 10.09 с 09:00 до 17:00). И хотя почти все туристы шли вверх пешком, я поехал на канатке, заплатив 7,5 евро.



Надо было взять билет туда-обратно за 10 евро, но решил, что вниз то я скачусь и сам. https://www.valgardena.it/en/summer-hol ... tes/lifts/
Верхняя станция этого небольшого кресельника находится рядом с верхней станцией Dantercepies, откуда открываются виды На Альп де Сьюзи с Шилиаром и Сассолунго, насмотрелся на них, на Селлу, на покрытую ватным одеялом Бадию, и пошел искать тропу к феррате.













Феррата Гран Чир действительно очень легкая -1А. А вот тропа к ней и вся феррата (большую часть просто лезешь по склону) заставляют пожалеть, что именно феррата занимает малую часть подъёма (в самом начале и немного после выступа, очень подходящего для фотографирования). От перевала Гардена до тропы, которая идет вдоль группы Чир - около 200 метров по вертикали. От тропы до начала ферраты - еще 100 метров.И сама феррата - немногим более 150 метров по вертикали.











Тропа кончилась, началась феррата.



















Примерно четверть туристов лезет вообще без снаряжения,

но соответствующую статистику я уже приводил.
И, наконец, показалась вершина.

Короче, с грехом пополам залез наверх в 11.45. Там все едят. Даже птицы. И фотографируются у креста. И снова едят.



Минут двадцать по вершине поболтался, да пополз вниз.





Увидел, кстати, что Гейслер/Одле чист.



Преодолел именно феррату за 30 минут. Перед ее началом уже целое столпотворение.

А вот потом до парковки уже спускался на ватных ногах.

Обычно феррату Большой Чир комбинируют с ферратой Маленький Чир, также называемой Cir V (она сложнее), но сил на нее не осталось. Однако первый опыт признан был положительным. То есть ферратинг мне понравился. И посмотрев туда, где побывал,





как и накануне оказался в машине полвторого.

[gloc54]

С удовольствием буду гулять с Вами

Я только за. Но не знаю, насколько это будет Вам интересно. Более-менее значительная прогулка будет ещё только одна- у Тре чиме.

[gloc54]

От перевала Гардена до деревни Сельва ди Валь Гардена спускаться на машине по серпантину 15 минут. Если не упрешься в автобус и у велосипедистов выходной день. Деревня привлекла меня не своими отелями класса люкс, а канатной дорогой Чиампиной (Ciampinoi), с верхней станции которой, судя по снимкам на гугл картах, открываются замечательные виды. Заплатил 25 евро за проезд на подъемнике туда-обратно, чтобы убедиться, что гугл не врет. Убедился. Вид на все четыре стороны. И на Сассолунго,



и на Альп ди Сьюзи,

и на Сечеду с Гейслер/Одлес,

и на Селлу,



и на перевал Гардена с группой Чир, на которой я только что побывал,



и на Валь Гардену с Санта-Кристиной и городком Ортизеи.

Правда, чтобы увидеть Сассолунго во всей красе, лучше подниматься в первой половине дня. От станции начинается множество пешеходных троп, а таких как я «любителей» ждут жезлонги и бары. Даже пожалел, что за рулем. Но вспомнил, что сегодня знаменательный день – первый опыт похода по феррате, да еще и удачный,

заплатил за парковку 1.70 евро и поскакал сначала в Спар в Ортизеях (или в Ортизее?), а затем домой - в апартаменты, в которые в начале четвертого и прибыл.

[gloc54]

При подъезде к финишу, обнаружил, что Гейслео/Одлес с облаками наконец-то поссорился. Наверно, из вредности, услышав приятный перезвон в багажнике моей машины. Ну и на этом спасибо. Если из апартаментов посмотреть направо – то взгляд упирается в склон, который и является огромным амфитеатром, из которого делают и классические и всякие другие фотографии популярного массива с церковью Санта Маддалены на его фоне.



Ну я и решил по нему прогуляться, отложив знакомство с крепкими и не очень специалитетами. Другой возможности может и не быть. Обнаружил, что Одлес выглядит отлично и без церкви.



Но и сама церковь красива, правда, внутри.



Церковь, согласно легенде, стоит на том месте где небольшая статуя Святой Маддалены была выброшена на берег волнами река Фопал. Первую церковь возвели в конце 14го века, но от нее осталась только колокольня, а вся остальная постройка датируется уже концом 15го века. Желающих запечатлеть нетленку немного, но все они собираются в одном месте. Проезд для автомобилей закрыт, так что только пешком. Ну, если вы не "новый русский европеец". Меня тоже потянуло к коллективу.





Да и тайну скамеек хотел разгадать. Обнаружил их три в конечном итоге. Той, о которой можно встретить упоминания в отчетах нескольколетней давности, уже нет. А может, это ее стащили вниз к деревьям, из-за которых практически и не видно ничего. Да и девушка на ней спала или загорала. Вторая, не девушка, а скамейка – немного выше места, оккупированного фотографами. В тенечке под деревом.





Рядом с домом Оберхоф, зазывающим на свои плантации растений (овощей, цветов, трав) и обед со съедобными цветами и с видом на Гейслер. Дом участвует в проекте «медленное путешествие от приема пищи до приема пищи в долине Фюнес». По-моему, они еще кроликов разводят, но это не точно. Хотя, боюсь, одними цветами сыт не будешь.
На этой скамейке мне скоро надоело, и я поднялся повыше, по тропинке к лесу, где обнаружил третью скамейку.

Посидел и на ней



и решил, а не сходить ли к этим …. с лучшим видом, которые отказали в проживании. Другими словами, к гостевому дому, неоднократно мной уже разрекламированному – Putzerhof.

То есть от моих апартаментов (они присутствуют на большинстве фото недалеко от церкви) поднялся на 200 метров по вертикали, чего от себя, с учёт дней сегодняшнего и вчерашнего, не ожидал. Говорю, что вид лучший, только потому, что видно обе церкви: и церковь Санты Маддалены и церковь святого Иоанна в Рануи (Chiesetta di San Giovanni in Ranui). Ну, церковь в Рануи не столько видна, сколько угадывается.





Гулял я настолько не спеша, что солнцу надоело и оно собралось на покой. Ну раз пошла такая пьянка, то есть наоборот, так как она еще не началась, решил дождаться явления энросадиры. А оно все не приходило и не приходило. А мне ещё полчаса и два километра спускаться. Когда вышел из леса - фотографов прибавилось. Значит, ждут. Я тоже подождал.

Не знаю,чего дождался. Энросадира это или нет, но розоватый цвет скал появился.





Поэтому, при некотором воображении и использовании редакторов можно сказать, что оно есть. Использовав штатив, наверное, наличие явления доказать проще. Я штатив в поездку взял. А крепление для камеры - нет.

[gloc54]

6й день. Ортизеи (Ortisei) – Сечеда (Seceda) – Кастельротто (Castelrotto) – Церковь св. Иоанна в Рануи (Chiesetta di San Giovanni in Ranui)

С празднованием альпинистского успеха я переусердствовал. Поэтому, прислушавшись к организму, решил сделать 3е сентября днём отдыха. Тем более, что этот день выпал на воскресенье. Решил скататься на Сечеду, а там как карта ляжет. Сечеда, гора высотой 2517 метров, считается многими самой красивой в Доломитах. Вернее, не она сама, а виды с нее. В первую очередь, на пики Гейслер/Одлес. Для этого поехал в главный городок долины Гардена – Ортизеи, с населением около 5 тысяч человек.







Ближайшее место к моим апартаментам, чтобы на эту гору подняться на подъемнике. Можно, конечно, и пешком через тропу Адольфа Мункеля, но лезть по сыпухе 700 метром на перевал-развилку Forcella di Mesdì я вообще не готов, а в тот день тем более. В Ортизеи прибыл, еще не было и девяти часов, перепутал парковки и бросил машину на центральной. Она оказалась самой дорогой из всех парковок, на которых оставлял машину за две недели. Примерно за три часа - 14 евро. Но пока от нее гулял до эскалатора и бегущей дорожки, посмотрел на город. Пустой в это воскресное утро. Поклонники ЗОЖ уже, видимо, разбежались по маршрутам, а те, кто приезжает себя показать и людей посмотреть, еще не проснулись. Пешеходная зона в Ортизеи соединяет часовню Святого Ульриха с церковью Антония и считается самой красивой торговой улицей в Доломитовых Альпах.

Я в часовню не пошел, а церковь, посвященная святому Антонию Падуанскому, стоит в центре площади Святого Антония, видна издалека благодаря 29-метровой луковичной колокольне, но была закрыта.



Так что шесть расписных стеклянных окон и окно-розетку посмотреть не удалось. Да и церковь не старинная - нынешняя построена в конце 17 века. Зато в округе полно симпатичных зданий.





Да и путь к станции канатной дороги значительно облегчен подземными самодвижущимися механизмами.

[gloc54]

Подъемник на Сечеду тоже самый дорогой во всех Доломитах – 39,5 евро (туда и обратно). Я это знал заранее. И если им пользоваться каждый день, а тем более, еще куда-нибудь подниматься, то, конечно, стоит задуматься о приобретении какого-нибудь проездного.
https://www.dolomitisuperski.com/en/Sup ... ase-ticket
https://www.gardenacard.com/img/Faltkar ... 23_NEW.pdf
https://www.altabadia.org/en/summer-hol ... -card.html
Например, Гардена кард на 3 дня за 103 евро. Но если бы я планировал кататься на канатных дорогах, а не ходить ещё и пешком, то купил бы Supersummer pass, дающий право на бесплатный проезд более, чем на 100 подъемниках, на 5 дней из 7 за 160 евро.
До Фурнеса поднимался с пожилой американской парой, которые даже про виды из кабинки забыли, расспрашивая о России. Ну и второй этап подъема более впечатляющий, поэтому немного и потеряли.

На верхней станции оказался полдесятого. В принципе, и у станции неплохо.

Вот тебе Пуез-Одлес,

вот тебе Сассолунго, тут Альп де Сьюзи, а вот и 1000 гектаров Решьезы (по одной из версий «пастбища для лошадей»).

Но почти все прибывающие туристы поднимаются еще на 60 метров - к кресту.



От креста все, что я перечислил, видно еще лучше несмотря на дымку,



а рядом с ним находится лучшая, на мой взгляд, но дикая смотровая площадка “Odles panoramico”. На нее ведет небольшой спуск.

(Пайтлеркофель по середине фото вдали смотрится совсем крошечным)







Немного пожалел, что нахожусь не у Гейслер Альм.

Если пойти по дорожке в сторону пиков, то скоро окажешься на смотровой площадке (их даже две рядом), называемой «Самый известный вид на Сечеде».



И, естественно, обе постоянно заняты. Я далеко не ходил. Ближайший спуск в долину Фунес давно закрыт из-за постоянных обвалов и камнепадов. Ну а больше меня ничего не интересовало. Посмеялся над своими старыми планами - подняться на самый высокий пик Одлес - Sas Rigais, на который ведёт феррата, технически и психологически не очень сложная, но очень длинная. Я засомневался в своих силах и не пошел. Как гласит одни из «законов альпинизма», «если вершина вам кажется трудной, то вы на нее не подниметесь».
Посидел на лавочке у станции подъемника Фермеда, постарался запомнить открывающиеся виды,











да и поехал вниз в Ортизеи.
Виды с Сечеды мне так понравились, что сильные впечатления заслонили еще один пункт утренней программы – посещение старейшей церкви Валь-Гардены (история ее начинается в 12 м веке) и, что еще более важно, посвященной покровителю паломников и путешественников - церкви Сан-Джакомо (Chiesa di San Giacomo).
Поэтому сразу поехал в Кастельротто.

[gloc54]

Кастельротто был выбран для неспешного знакомства с южнотирольскими деревнями, так как входит в число и ассоциацию «самых красивых деревень Италии». Что немного не логично, а, вернее, забавно. Езды от Санкт-Ульриха (не нравится мне склонять Ортизеи) до Кастельротто 15 минут. Так что в начале первого знакомство с городком – деревней и начал. Знакомство можно разделить на две части – сама деревня и холм Монте-Кальварио над ней.
Первое упоминание о Кастельротто относится к 928 году. Название означает «Развалины крепости». А сама деревня прославилась в средние века судами над ведьмами. Но людей я почти не встретил не поэтому. Духовой оркестр где-то давал концерт, из-за него, и из-за воскресенья деревня почти вымерла.

В центре деревни, точнее на площади Пьяцца Краус,

находится приходская церковь святых Петра и Павла с колокольней, которая видна издалека.



Это одна из самых высоких колоколен Южного Тироля. При этом она и стоит отдельно, что является большой редкостью. Говорят, что у этих колоколов самый красивый звон. Церковь впервые упоминается в письменных документах в 1190 году, но в середине 19 века она была реконструирована. В церковь не попал, не помню уж и почему. На ту же площадь выходит и семейный отель Al Lupo, впервые упоминавшийся еще в 13 веке. Документы 16-го века уже описывают его как одну из старейших и самых известных гостиниц в Кастельротто, в том числе из-за необычного орнамента фасада.



Вообще, домов, расписанных фресками и украшенных прочими архитектурными украшениями в деревне чуть ли не каждый второй.









Погулял по деревенскому центру, посмотрел на выглядывающий Одлес

и направился ко второй части прогулки – семи часовням на Монте-Кальварио.

[gloc54]

«На лесистом холме, точнее, на порфировой скале, высится комплекс религиозных построек, состоящий из семи небольших часовен и романской башни». Тропа с выстроившимися вдоль нее часовнями была проложена в начале 18 века в память о страданиях Христа и его смерти на Голгофе. Во время Страстной недели эти семь часовен освещаются и украшаются, а в Великий четверг и Страстную пятницу на холме проходят шествия. Когда-то на вершине был замок, от которого остались только развалины стен. «И именно этому «разрушенному замку», по латыни «Castellum Reptum», город Кастельротто обязан своим названием». Я всю тропу не прошел, а направился сразу к тем часовням, которые за стенами. Тишь и благодать, даже при +30. Вид на деревню и Шилиар.

















Местные жители называют холм Колле или «Кофль». Да и вообще, "kofel", в переводе с немецкого - гора с округлой или куполообразной вершиной. Так вот этот Кофль является местом первого из четырех этапов конного турнира, проводящегося до начала туристического сезона с 1983 года (одновременно с открытием замка Пресельс после реставрации - рядом с ним один из этапов тоже проводится). В круге, окруженном стенами? наездники протыкают копьем три кольца. https://www.ovwritt.com/
Рекламный плакат состязаний 2024 года уже в деревне установлен.

Турнир длится три дня и носит имя одноглазого Освальда фон Волькенштейна ( 1376 - 1445 ) - последнего миннезингера (певца любви). Волькенштейн был не только поэтом, но путешественником и дипломатом, и в своем дипломатическом качестве он путешествовал по большей части Европы, вплоть до Грузии. Хотя певец и поэт Освальд фон Волькенштейн (1376–1445) не был ни особенно спортивным, ни заядлым любителем лошадей, крупнейшее конное мероприятие в Южном Тироле в честь рыцаря и поэта проводится каждый год в местах, связанных с жизнью менестреля.
Набравшись святости от часовен, решил церковью в Рануи завершить и вереницу видов на Гейслер/Одлес из долины Фюнес. В церковь святого Иоанна не пошел – вход теперь только через турникет и за 4 евро. А прогулялся вдоль забора в сторону остановки-парковки Рануи к специало обустроенному фотопункту.





Вообще-то от гостиницы до этого места 700 метров. Но победила жадность - пребывание заканчивается, а карточка ни разу не использовалась. Поэтому с облегчением нажал на паркомате кнопку для владельцев мобил кард и заплатил 2 евро. Хотя можно было и вовсе не платить. Времени до конца дня оставалось еще столько же, сколько с его начала. Но и этого времени не хватило, чтобы выпить и съесть все, что оставалось в холодильнике и «винном» погребке.

[gloc54]

7й день. Вид на Пайтлеркофель (Peitlerkofel) – Сан Кандидо (San Candido) – озеро Брайес (Lago di Braies) – озеро Ландро (Lago di Landro) – Кортина д Ампеццо ( Cortina d'Ampezzo) - отель Бойте (Hotel Boite)

Про новый порядок посещения озера Брайес в высокий сезон я уже рассказывал. Мне 40 евро платить совсем не хотелось, и я забронировал за 12 евро место в шаттле - автобусе 439, отправляющегося от станции Welsberg (Monguelfo) в 8.40. Чтобы и автомобилистов опередить и прогуляться вокруг озера не плечом к плечу с такими же любителями «прекрасного», и солнце застать только собирающимися слепить объективы, и не застать водоем, заполненный лодками. Но озеро оказалось то ли заколдованным, то ли прознало, что еду к нему не из-за его красоты, а просто потому, что на эту красоту едут смотреть все. Прознало, обиделось и устроило мне испытания. А может озеро и не виновато, а надо просто меньше пить. Посмотрев по мапс.ме, что ехать мне по горам 1 час и 5 минут, я накинул еще полчаса и решил выехать в 7 утра. Но не тут-то было. Сначала зеркала отказались раскрываться. Провозившись минут 5, я их вручную вернул в рабочее состояние, решив ознакомиться с советами в интернете позже. И тут же уронил телефон под сиденье и минут 10 не мог его найти. Ущипнул себя даже, чтобы убедиться, что это не сон. Выехал, когда оставался час с небольшим. Через 10 минут понял, что можно не спешить. Предложенный путь через пассо дель Эрбе в реальности занимает чуть менее двух часов, если у вас нет желания на этом пути где-нибудь навеки остаться. За час с небольшим, если поспешить, можно добраться через автостраду. Но нет худа без добра. Решил немного прогулялся и посмотреть на Пейтлеркофель или Сасс-де-Путия (Sas de Pütia) на ладинском - одинокую двуглавую вершину высотой 2875 метров. Горный перевал Passo delle Erbe (Würzjoch по-немецки, Jü de Börz по-ладински) является отправной точкой и для покорения вершины и для похода вокруг горы. Я еще за несколько месяцев до поездки планировал на гору подняться (по вертикали подъем около километра), но разум вовремя вернулся. Парковка до 14 часов на перевале платная (5 евро), даже если приехал на 5 минут. Я полтора километра до альпийского пастбища, откуда Пейтлеркофель виден в полный рост, идти поленился. Поэтому на фото истинные размеры гиганта и не понять.



Я приехал не на 5 минут, на 20, но сошелся с парковщиком на том, что верну ему талончик за 2 евро. После перевала дорога еще извилистее, уже и хуже. Все пройденные до этого перевалы отдыхают. И вообще, путеводители по ней в темное время суток ездить не рекомендуют. Без двадцати десять заехал к Welsberg, чтобы представить, как это – моя поездка к озеру – могло быть. А еще через 20 минут добрался до городка Сан Кандидо. Запарковался на центральной площади у туринформ бюро (бесплатно). Сан Кандидо или Иннихен ведет свою историю от кельтского поселения, которое существовало здесь до Рождества Христова, а позже приобрело известность благодаря своей целебной купальне. Городок очень симпатичный, с расписанными домами.









Но главной целью моего визиты было сравнение церквей. В Кандидо есть две прекрасные церкви, расположенные недалеко друг от друга: соборная церковь Святых Кандида и Корбиниана Иннихенского аббатства (Collegiata dei Santi Candido e Corbiniano Stiftskirche Innichen) или просто La Collegiata (аббатство основано в 8 веке) и церковь святого Михаила (Chiesa di San Michele). Церковь Сан-Микеле с 8-го по 12 век была главной церковью города. Но первоначальная романская постройка была в 1735 году переделана в барочную. В церковь я не попал, но и из «сеней» выглядит она очень красивой. Колокольня церкви имеет характерную для региона луковичную верхушку, придающую сооружению сказочный вид.







Нынешняя La Collegiata ведет свою историю с 1143 года и внутри сохранила древнюю атмосферу. А посещение склепа, в который можно попасть из-за алтаря, переносит во времена строительства церкви. Церковь считается самым важным романским зданием в Тироле и Восточных Альпах. В склепе находится скульптура 13-го века, а купол украшает цикл фресок «Сотворение мира» того же возраста.





















Церкви я сравнил. А Коллегиата так поразила, что нашло на меня просветление.

[gloc54]

Просветление нашло в виде возвращения способности решать элементарные бытовые задачи. То есть зашёл на сайт https://www.prags.bz/en и купил билет на автобус 442 на 11.30. Всего в высокий сезон к озеру Брайес ходят два шаттла - один из упомянутого Велсберга. Второй из Толбаха/Добиакко (старого). Есть ещё Новый Добиакко. Он ближе к жд станции, но шаттл на нее не заезжает. Я на этот автобус билет и купил, поскольку к Сан Кандидо Толбах гораздо ближе. Тут выяснилось, что пьянство мое ни при чем, и озеро действительно меня не очень и хотело видеть. Мало того, что потерял время у закрытого жд переезда и выезда на трассу с непрерывным транспортным потоком, так и в Толбахе не оказалось свободного места для моего автомобиля. Парковочных мест а городке свободных достаточно, но все они на срок не более 2 часов. А три парковки, на которых можно оставить машину дольше, оказались полностью заняты. А до автобуса – меньше 10 минут. Бросил коня на парковке N 2 у церкви Иоанна Крестителя на разметке, похожей на островок безопасности, и сам поскакал на автостанцию, благо она в центре. Автобусы к озеру и от него, кстати, ходят в будний день в сентябре заполненными от силы на половину. Через полчаса вылез у, как пишут в путеводителях, «жемчужины в короне итальянских Доломитовых Альп». А народу - как на концерте с президентом или на Удельном рынке. На второй похоже больше, поскольку все пришли сами и с интересом. Для полного сходства не хватает пару- тройку тысяч мигрантов из средней Азии. Решил пройти вокруг озера по часовой стрелке. Так еще можно было увернуться от солнца, бьющего в глаза, то есть в объектив. Тропа несложная, с одним или двумя подъемами метров на 20 (при маршруте по часовой стрелке и подниматься на них удобней). Поначалу местами возникают человеческие заторы, но с каждой сотней метров их становится меньше. Вода зеленая, небо голубое, Зеекофель (гора высотой 2810 метров, служащая фоном или, наоборот, главным героем фото Брайеса) - серый с синеватым оттенком.















Только жарко. Даже коровам.

Дошел до противоположного конца водоема за час (там есть бесплатный туалет типа сортир). Еще полчаса потратил на вторую часть 3,5 километрового круга. Подождал автобус и в 14 часов с озером простился. Без особого, правда, сожаления. А с толпами туристов так и с радостью.

[gloc54]

После обеда жизнь в Толбахе замирает. Видимо поэтому штрафа под дворниками я никакого не обнаружил. Успокоенный, «починил» зеркала кнопкой на двери, пожалел, что не попаду на Монте-Пьяно со следами боев между австрийцами и итальянцами и, что еще более важно, не увижу с этой горы Тре Чиме, да и поехал на юг. Вид с Монте-Пьяно заменил на вид с места недалеко от дороги ss 51, которое так и называется «Вид на Три Вершины», заплатив 2 евро за парковку.



За такие же деньги можно оставить машину и проехав еще пару минут до «молочного озера» - озера Ландро (Lago Di Landro) Вид, на мой взгляд, благодаря группе Cristallo с самой высокой одноименной вершиной (3221 метр), не хуже, чем на озеро Брайес. Цвет воды, конечно, не бирюзовый из-за растворенного известняка, но по-своему интересный. Я за парковку платить не стал, рассудив, что я здесь из-за гор, а не из-за озера.



А еще через полчаса рассматривал витрины на корсо Италия в столице зимних олимпийских игр 1956 и 2026 годов. Во втором случае, правда, вместе с Миланом. Кортина-д'Ампеццо городок небольшой, центр еще меньше. Поэтому для прогулок часа достаточно,















включая прослушивание органа в барочной Малой базилике Святых Филиппа и Иакова - апостолов - покровителей города (Basilica Minore dei Santi Filippo e Giacomo, конец 18го века).





А на витрины я пялился напрасно. Лотерейный пункт у отеля Олимпия, в котором намеревался купить билеты SuperEnalotto, а на выйгранные деньги устроит шоппинг, оказался закрыт и используется под стоянку мотоциклов.

Грустный ход мыслей изменила увиденная авария на выезде. Какой-то бюджетный автомобиль (не обратил внимание на марку) соединил в единый автопоезд феррари, седьмую БМВ и еще пару машин. Уж не знаю, кто в этих автомобилях ехал, но на аварию примчались 4 полицейские машины.
Повеселевший (в том смысле, что есть люди, которым еще хуже, чем мне), не спеша дорулил до отеля Бойте (Boite) недалеко от Борка ди Кадоре на лесистом склоне (84 евро с завтраком), который настроение только улучшил. Гостиница находится под горой Антелао (Antelao) – «королем Доломитовых Альп»- самой высокой вершиной восточных Доломитов (3263 метра).









А с балкона в номере открывается вид на долину Кадоре и монте Пельмо (Monte Pelmo, 3168 метров), в которой спит солнце.

Из других плюсов отмечу ресторан с хорошей кухней (ужин из набора четырех блюд и салатного буфета – 40 евро, а поллитра «домашнего» белого сухого- 5 евро).

И без чаевых, поскольку платишь при выезде. Прямо прикоснулся к настоящему отдыху. В СПА надо было еще сходить.

[gloc54]

8й день. Мемориал ди Поколь (Sacrario militare di Pocol) - обзорная площадка на Кортина д Ампеццо (Belvedere Cortina d'Ampezzo) – озеро Мисурина (Lago di Misurina) – Кадини ди Мисурина (Cadinini di Misurina) – Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) - риф. Локателли (rif. Locatelli).

Похоже, что солнцу из Пельмо вылезать было лень, и вместо солнечного света вся долина Кадоре была заполнена то ли облаком, то ли туманом.

Планы пришлось менять, что аукнулось "эффектом бабочки". Даже не бабочки, а целой бабочищи. То есть вместо подъемника Freccia nel Cielo, который в три приема и за 38 евро (туда-обратно) и 30 минут поднял бы меня «из центра Кортины на высоте 1216 м на третью по высоте вершину Доломитовых Альп, Тофана-ди-Меццо (3244 м)» (https://www.freccianelcielo.com/en), я, никуда не торопясь, поехал сначала к смотровой площадке на Кортину на дороге sr48, а затем к заброшенному бельведеру у такого же подъемника у деревни и горнолыжного курорта Поколь (Pokol), недалеко от которого находится воинский мемориал с храмом - Sacrario militare di Pocol (также известный как Ossario di Pocol).











В святилище захоронены останки 9707 итальянских солдат (из них 4455 неизвестных) и 37 австро-венгерских. Мемориал, похоже, секретный. Поскольку попасть к нему - целый квест (включает вызов на финише специального человека, который придет и откроет ворота. Или не придет), который я решать не стал и поехал в сторону второй цели путешествия - Тре Чиме ли Лаваредо. Марс.ме повел меня из Кортины к озеру Мичурина кратчайшей дорогой через перевал Tre Croci, с которого открывается множество трекинговых маршрутов. Но мне он запомнился не этим и не видами на группу Кристало. На повороте перед самым перевалом я остановился, пропуская туристический автобус и удивляясь, что едет он как-то слишком быстро. Не успел я удивиться, как изделие немецкого же автопрома колпаком колеса отшлифовало левое крыло моего автомобиля и скрылось за другим поворотом. И никого. Даже мертвых с косами. Только тишина. Я постоял несколько минут, чтобы, видимо, почувствовать себя еще более полным дураком, попытался дозвониться до службы поддержки прокатчика, послушал автоответчик на итальянском языке, да поехал дальше. Сразу скажу, что прокатчик с меня кроме пояснений за повреждения ничего не взял благодаря полной страховке, а депозит в 300 евро, который они блокируют помимо оплаты, вернулся на карту ещё до окончания поездки. Настроение, правда, ни видом на Кристалл с юга и неустановленные мною три горы, ни озером Мичурина, насладиться не позволило.









А Мисурина показалась вообще какой-то лужей, возле которой с трудом нашел место для парковки. По сравнению с этим озером Брайес точно первая красавица.

[gloc54]

Во втором часу встал в очередь перед пропускным пунктом к Тре Чиме ди Лаваредо,

заплатил 30 евро и к двум часа дня добрался до места под солнцем. И солнце было, и место для автомобиля на парковках вокруг рефуджио Ауронцо нашлось. Вышел из машины и сразу перешел на итальянcкий язык. Mamma mia! Народу… Захотелось вернуться на водительское сиденье и побыстрей уехать. Но малодушие поборол.



А от демофобии решил укрыться на смотровых площадках на хребет Кадини-ди-Мисурина (самая высокая вершина массива - Чима Кадин ди Сан Лучано, высотой в 2796 метров), который еще называют башни Мордора.

Туда-обратно около трех километров, спуск/подъем – около 100 метров. Особенно противно в самом начале похода сразу от Ауронцо (вернее, в самом конце на обратном пути – тропа слишком крутая). Остальная часть достаточна плавная, да и живописная. Пока к башням Мордора шел, поcмотрел и на Тре Чиме, и на долину д’Ансеио.











Можно, конечно, было бы прогуляться по тропе Sentiero Bonacossa, пронизывающей весь массив Кадини от озера Мисурина, но и путь до верхней смотровой площадки занял у меня вместе с проведенным на ней времени один час. Наиболее популярное место для фото справа на небольшом выступе, очень опасном после дождя.











Обратно тоже полз полчаса. К этому времени парковки стали прореживаться, так что смог переставить машину повыше и поближе к началу тропы вокруг Тре Чиме.

Интернет у хижины Ауронцо есть, что заставило провести час в решении производственных вопросов, и к месту ночлега двинулся только полпятого, не забыв взять полотенце и вкладыш для спальника, и забыв зубную щетку и расческу.

[dzerkach]

Я правильно понял, что спуск с Сецеды в Санта Магдалену от места указанного стрелкой на фото теперь официально закрыт? Жаль, если так, пользовались неоднократно в 17-19 годах. В 19 году даже отметили "реконструкцию" кулуарной части тропы, существенно упрощавшую проход как вверх, так и вниз.

[gloc54]

официально закрыт?

Да. Место называется Forcella Pana. https://www.val-gardena.com/en/tours/de ... na-seceda/
Были планы прогуляться от Решьезы до Сечеды через эту Пану, но, поскольку она закрыта, а через Forcella di Mezdi мне не под силу, от них пришлось отказаться

[gloc54]

К этому времени уменьшилось не только количество автомобилей на парковках, но и туристов на тропе. Дорога до хижины Ловаредо широкая и ровная, с небольшим подъемом ближе к рифуджио. Настолько широкая, что по ней не только помещался я с палками и обвешанный рюкзаком, теплой курткой и ферратным снаряжением, но и легко проезжали полицейские машины. Зачем их приехало за двумя юношами аж три, я не разобрался. Но на два километра у меня ушло полчаса, включая несколько фотоостановок.







Почему я так разогнался, не помню. Скорее всего, боялся опоздать на ужин или опасался, что не успею дойти до темноты. «Пролетел» мимо ресторана-хижины Лаваредо и ещё минут за 25 поднялся на 100 метров до перевала или развилки – Forcella Lavaredo. Причем я поднимался по правой-длинной дорожке (около километра), так как левая-короткая (600 метров) показалась мне слишком крутой. Утверждают, что с этой развилки открывается лучший вид на Кадини ди Мисурина. Мне так не показалось. Все-таки уже далековато.





Зато хорошо видно и цель марш-броска – горную хижину Локателли, и почти весь путь к ней, и гору Monte Paterno или Paternkofe, на которую мне предстояло на следующий день залезть, и которую «живьем» я увидел первый раз.







Гордость от предстоящего подвига нарушила процесс принятия решения и я пошел не тем путем. От Форчелла Лаваредо к рифуджио Локателли ведут два пути –нижний и верхний. У кого есть голова на плечах – идут по нижней дороге. Я выбрал верхнюю тропу.

Хотя, может быть, выбрал бы ее и снова. Она местами дарит сильные (не сильнее, правда, ныне запрещённого к применению пургена) и яркие впечатления. А местами из-за постоянных оползней ее вообще нет. Да и спусков и подъемов на тропе достаточно.

(бленда утеряна давно, а поменять на фикс было лень)









Но есть пара мест, где можно присесть на камешек и сделать пару фото.













А в самом конце перед подъемом на небольшое плато с постройками Локателли можно зайти в тоннели и рукотворные пещеры, оставшиеся со времен альпийской войны, унесшей не менее 150000 итальянских и австрийских жизней.

[gloc54]

В рифуджио Локателли (Rifugio Antonio Locatelli или по-немецки Dreizinnenhutte) добрался к половине седьмого.



Антонио Локателли – пионер и легенда итальянской авиации, герой войны с Австро-Венгрией, глава Бергамо, назначенный Муссолини, и погибший в Эфиопии в 1936 году во время итало-эфиопской войны. Знал бы это заранее, ночевал бы в другом месте. Но в апреле 2023 года я этого не знал и написал на сайте хижины https://www.dreizinnenhuette.com/ просьбу предоставить ночлег и накормить 5 сентября. Через три недели получил ответ с предложением ночевать не в комнате на 2 койки, а в общей спальне на 24 без белья и полотенца но с ужином и завтраком за 68 (по-моему) евро за все. (напитки вечером не включены). Я согласился (оплата по прибытию только наличными). Такое место ночлега было выбрано для повышения вероятности увидеть Тре Чиме и для экономии времени, необходимого для прохождения двух феррат. Одной, чтобы подняться на Монте Патерно, второй, чтобы добраться до машины.



На ужин я почти опоздал, потому что он начинается в 18 часов и заканчивается в 19.15. Хотя в действительности растягивается до 8 вечера, а выпивать можно, (но это не точно), чуть ли не как в ресторанах в советское время – до 23. Диннер включает стартовое блюдо, основное и десерт. Каждое - из трех вариантов. Еды много и готовят вкусно. Соседями по столу оказалась очередная американская пара, но на этот раз молодая. С американцами в Европе хорошо. Им вообще похер, что за пределами Америки творится. Посмотрели с восторгом фото Санкт-Петербурга (девушка детство повела в Петербурге Флоридском) и все интересовались, как в России с маршрутами хайкинга. Пока ужинал и беседовал чуть не пропустил закат. А с ним и подтверждение того, что энросадира – это реальность, а не дитя фоторедакторов.







Ходить после ужина на третий этаж и обратно, постоянно переобуваясь из уличной обуви в «домашнюю» (тапками обеспечивают всех, только вряд ли их обрабатывают) то еще развлечение. Поэтому дождался темноты, заплатил за пиво 6 евро, да и улегся спать в девять вечера.