Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рестораны Рима Венеции Флоренции Милана. Ночная жизнь в Риме Милане Венеции. Итальянская кухня кулинарные курсы в Италии, итальянские вина, сыры, колбасы, оливковое масло из Италии, Выставки вина, праздники и культурные мероприятия в Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Возьму на себя дерзость написать небольшой текст о том, что пить, когда ты в Италии, и ты современный человек с ценностями осознанного потребления, медленной еды и местной культуры, что исключает простой путь - купить в ближайшем coop бутылку пино гриджио за три евро и написать, что это лучшее вино в стране. Об Италии мы знаем две вещи: 1) Италия номер один в мире по объемам производства вина, 2) в каждой итальянской деревне есть свой автохтонный* сорт винограда. Сопоставляя эти факты, получаем, что полный объем информации об итальянском виноделии неподвластен человеческому разуму. - *культивируемый только на территории этой деревни - Поэтому гид будет действительно кратким. Достаточным для того, чтобы в энотеке на вас посмотрели с уважением, но не чрезмерным, чтобы при просьбе принести бутылочку версоальна вас не везли в горные кручи в маленькую деревню, где только эта лоза и сохранилась.
Позволю себе начать с Ломбардии. Во-первых, первый раз мои ноги ступили на благословенную итальянскую землю в ломбардском городке Бергамо, во-вторых, на карте она похожа на винную кляксу, в третьих, начинать с Тосканы - скучно, про неё и так всем всё известно.
Ломбардия очень большая. На севере она вскарабкивается в Альпы, на юге - почти дотягивается до Лигурийского моря (каких-то 35 километров не хватило), на востоке - по Падуанской низменности стекает к Адриатике. Разнообразие климатических условий, рельефа и почвы велико.. но интерес представляет только узкое пространство между озерами Комо и Гарда. Воображаемая линия между южными оконечностями этих озер - это предгорья Альп, она проходит по городам Бергамо и Брешия, по южному берегу озера Изео ровно между ними, и вот тут делают лучшее* игристое вино в Италии, Франчакорту. - * здесь и далее слово "лучшее" употребляется в значении "в основной массе лучшее по субъективным оценкам большинства экспертов" - Франчакорта - это игристое вино классической технологии. Как известно, есть три главных способа сделать игристое вино: классический (он же шампанский), когда готовое базовое вино розливается по бутылкам, туда же добавляются дрожжи и сахар, дрожжи едят сахар, выделяя углекислый газ - одним словом, вторичная ферментация происходит в бутылках. Метод Шарма, когда вторичное брожение идёт не в бутылках, а в цистернах, а по бутылкам разливается уже игристое вино. И метод третий, года человек не ждёт милости от природы, а самостоятельно газирует вино СО2. Когда в следующий раз будете покупать какое-нибудь "боско", обратите внимание на надпись "Напиток винный газированный" - это оно. Франчакорту называют "итальянским шампанским", имея в виду технологию производства и стоимость, но едва ли вкус - шампанское шампанское делается далеко на севере, в Италии климат мягче, вино выходит более насыщенным, ярким, менее строгим и минеральным (don't ask). Как и шампанское, франчакорта делится на винтажное и невинтажное, millesimato / non millesimato - вино в бутылке урожая одного года или смесь разных лет. Но, если для Шампани это действительно важно (на один хороший год там приходится несколько сложных, поэтому для сохранения стабильности качества часть вина из урожая хорошего года откладывается, чтобы улучшить следующие - так получается невинтажные шампанские, и отличие их от винтажных, сделанных полностью из отличного материала, очень заметно), то во Франчакорте, повторюсь, климат мягче и предсказуемее, так что millesimato / non millesimato становится скорее категорией престижа, чем технологии, и в бутылке non millesimato всё равно наверняка будет урожай одного года. Кроме того, у millesimato дольше выдержка в бутылке (а у millesimato riserva ещё дольше). Где и с чем пить: теплым вечером на берегу Изео с пачкой чипсов.
В Италии нечасто найдёшь вина из вездесущих международных сортов, своё здесь любят и знают, а к чужому относятся с опаской. Маленькая резервация для любителей мерло и каберне устроена вокруг Бергамо - винная зона Валькалепио, Valcalepio DOC. Здесь же делают и Valcalepio Moscato Passito, красное (редкая история) сладкое вино из подвяленного муската. Где и с чем пить: бордосские бленды (мерло+каберне) за ужином с оссобуко, десертный мускат - каждый раз, когда хочется быть счастливым.
На южном берегу Гарды, у любимого туристами городка Сирмионе, делают другое прекрасное вино - Lugana, Лугана, тихое белое из сорта треббьяно, который много где в Италии растет, но нигде так не хорош. В лучшем своём исполнении это плотное, спокойное, красивое вино с достаточной, но не агрессивной кислотностью, богатым вкусом и тонким ароматом. Где и с чем пить: за обедом с миланской котлетой.
Лугану Ломбардия делит с Венето, как и всю Гарду. Западный, ломбардский, берег озера засажен очередными автохтонами - гропелло, мардземино и другими. Из купажа гропелло и мардземино делают легкие красные вина, из гропелло - ароматные розовые.
Параллельно южной предгорной линии, между северными краями Комо и Гарды расположена Вальтеллина, долина реки Адда. Это зона экстремального виноградарства, но результат оправдывает немыслимый труд, Вальтеллина - тайная жемчужина итальянского виноделия.
Здесь делают вина из самого драгоценного итальянского сорта, неббиоло, крепкие, яркие, элегантные, с огромным диапазоном оттенков вкуса и аромата. И только здесь делают Sfursat, Сфурцат, неббиоло по методу другого великого вина, Амароне, несколько месяцев увяливая ягоды после сбора, добиваясь ещё большей концентрированности вкуса. Где и с чем пить: ноябрьским вечером с брезаолой и выдержанным сыром кастельманьо.
На юге, за рекой По, где начинаются Аппенины, расположена зона Oltrepo Pavese, Ольтрепо Павезе. Здесь льют большое количество довольно среднего (и немного отличного) вина из барберы, кроатины и неожиданных рислинга и пино неро, и делают достойное игристое классическим методом.
Два городка в сорока километрах друг от друга, у одного мировая слава, другой находится в тени могущественных конкурентов. Можно понять: первый, Монтефалько, словно создан для туристов - прекрасный собор с драгоценными фресками, живописный средневековый борго на холме с отличным видом, по склонам которого растёт уникальный сорт винограда, сагрантино. Второй, Торджано - по-умбрийски скромный, нефотогеничный, из двух улиц, вино, хоть и превосходное, тут делают из банального санджовезе.
Сагрантино известен со времен то ли древних этрусков, то ли первых францисканских монахов, но сухое вино из него начали делать на памяти одного поколения, с 1970-х годов. Вина впечатляют уже сейчас, а когда накопится достаточный опыт работы с сортом, сагрантино встанет в один ряд с другими великими итальянскими сортами. Montefalco Sagranino DOCG - вина из чистого сагрантино - сверхтанинные (это самый танинный виноград в мире), им обязательна долгая выдержка, сперва в бочке, потом в бутылке, мощные, сложные, впечатляющие ярким и комплексным вкусом и ароматом. Rosso di Montefalco DOC - вина из санджовезе с добавлением сагрантино - мягче, дружелюбнее, теплее, они для расслабления, а не для укрощения. Montefalco Sagrantino Passito DOCG - превосходные сладкие вина из увяленного винограда. Где и с чем пить: сагрантино за ужином с килограммовой бистеккой, россо - с мясной пастой, например, strangozzi alla norcina, пассито - с продукцией местных шоколадных фабрик
В Торджано, как и повсеместно на севере Умбрии, выращивают санджовезе, но здесь он исключительно хорош и, в резервном исполнении, DOCG Torgiano Rosso Riserva, способен потягаться с лучшими образцами из именитого Кьянти. Заслуга в открытии этого прекрасного терруара принадлежит хозяйству Лунгаротти - винному туристу оно рекомендуется к посещению ещё и из-за прекрасного музея виноделия с большой коллекцией этрусских, римских и средневековых артефактов. Где и с чем пить: за ужином с брускеттой, нурсийским прошутто из кабана, лонцей, салями, сальсиччами и пекорино с трюфелем.
В одном ряду с горожанами Монтефалько и семейством Лунгаротти стоит хозяйство Castello della Sala, на котором семья Антинори делает одно из лучших белых вин Италии, Cervaro, мощное, густое шардоне. Castello della Sala находится рядом с Орвието, на юге Умбрии, в отличие от "красного" севера, отданного белым винам. Здесь растет треббьяно (в Италии названием треббьяно объединяются разные по происхождению и качеству сорта винограда, треббьяно лугана, например, не имеет ничего общего с треббьяно тоскано), грекетто (та же история, грекетто орвието и грекетто тоди даже не родственники), и другие сорта, вина чаще делают купажные, из смеси сортов, но иногда и моносортовые. Под указанием Orvieto DOC обычно можно купить симпатичные, но простые вина, под более престижным Orvieto Classico Superiore Doc встречаются замечательные образцы. Традиционно сильны хозяйства Barberani, Palazzone и Decugnano dei Barbi (кстати, у них есть гостевые дома, а пейзажи Орвието, возможно, эффектнее тосканских). Где и с чем пить: на обед к пасте с кроликом или голубем
От Орвието виноградники идут на восток, через Тоди (в основном, грекетто) к Сполето (в основном, треббьяно), и здесь тоже на общем среднем уровне можно найти интересные вина ( Cantina Roccafiore, Antonelli San Marco, Leonardo Bussoletti и др.)
Три эти редко посещаемые туристами региона объединяют красный сорт Монтепульчано д'Абруццо (не имеет никакого отношения к тосканскому Монтепульчано) и спускающиеся к Адриатике Аппенины. Отсюда начинаются южные итальянские вина - жаркие, плотные, алкогольные. Абруццо героически пытается преодолеть невысокую репутацию своих вин, сложившихся с тех пор, когда они чаще разливались в цистерны, чем в бутылки - южным вином укрепляли тонкие северные, а количество ставили перед качеством. Если вы любите тёплые, тельные вина с ароматом пьяной вишни и шоколада, невысокой кислотностью и мягкими танинами - обязательно попробуйте монтепульчано, и вы им в этом поможете. Где и с чем пить: классическая пара "монтепульчано - баранина" не подлежит сомнению, на ужин с каре ягненка или запеченым с розмарином бараньим окороком.
В Абруццо выделен регион Colline Teramane, холмы Терамо, на севере региона, отличающийся особым микроклиматом и составом почв, позволяющий делать лучшие вина, но многие знаменитые хозяйства расположены за его пределами, изучение терруаров всё ещё продолжается. Первым из них надо назвать Masciarelli. Джанни Машарелли трудом смог доказать Италии и миру, что местные вина могут иметь самостоятельную ценность, его вклад в виноделие Абруццо переоценить невозможно. Сейчас хозяйством руководит его вдова, Марина Цветич, её имя тоже можно увидеть на этикетке. Противоположностью Джанни был его близкий друг, Эдоардо Валентини. Машарелли учился в Шампани, Валентини работал как любой местный крестьянин за сотню лет до того, ставя главным качество винограда, а не технологии (хотя, как знать, он был известен своей скрытностью, и ни на винодельню, ни на виноградники никогда не допускались посторонние). Вина Valentini неоднократно признавались и признаются лучшими в Италии, а сам он - лучшим виноделом страны, вот вам и Абруццо. Другие интересные винодельни: Illuminati, Zaccagnini, Cantina Tollo, Cataldi Madonna, Valle Reale, Tiberio, Villa Medoro, Tenuta Ulisse, La Valentina, Torre dei Beati, Fratelli Barba, Emidio Pepe.
Valentini Trebbiano d'Abruzzo - вершина белого виноделия Абруццо, потенциал которого велик, а результаты заметны уже сейчас. Здешний треббьяно д'абруццо даёт свежие вина с хрустящей кислотностью и нежным фруктовым букетом, а после выдержки в бочке - структурные и готовые к долгой жизни. Второй распространенный сорт, Пекорино, позволяет получить тельные цветочно-фруктовые вина с высокой кислотностью, также способные к выдержке. Где и с чем пить: треббьяно на побережье, с адриатической рыбой, пекорино-вино в горах, с пекорино-сыром.
Довольно известно и широко распространено здешнее розовое, Cerasuolo, ароматное, насыщенное цветом, свежее, ягодное.
бывшая южная часть Абруццо, интересен разве что автохтоном Tintilia, который даёт простые красные вина. Но раз уж вы тут оказались, придётся пробовать, благо больших денег за них не просят. Кроме тинтилии, возродившейся на волне антиглобализма и интереса к культурному наследию, тут выращивают монтепульчано, альянико и что придётся. Получается неплохо, а с учётом цены - великолепно. Обратить внимание стоит на хозяйство Di Majo Norante.
Tintilia Macchiarossa Cipressi 2011 https://www.wineshop.it/it/tintilia-mac ... ressi.html Хорошая тинтилия от Клаудио Чипресси, который этот сорт и возродил в начале 90-х. С abbuoti, колбасками из мяса и потрохов ягненка.
В Марке, северном соседе Абруццо, продолжают выращивать монтепульчано, получая из него столь же яркие, пряные, сочные красные вина. Две главные зоны для лучшего монтепульчано - Conero DOCG вокруг Анконы и Offida DOCG на границе с Абруццо. В Оффиде находится одно из самых интересных хозяйств Италии, Oasi degli Angeli, делающее великое Kurni. В винном мире есть термин "фруктовая бомба" для гипернасыщенных вкусами и ароматами вин, Курни - это мать всех фруктовых бомб. http://www.simplewinenews.ru/content/ly ... e_id=10380 С монтепульчано здесь встречается санджовезе, в основном, не принимающий самостоятельного значения и идущий в купажи. Из красных автохтонов интересен сорт лакрима, который даёт полнотелые, танинные вина с цветочным и пряным букетом. Где и с чем пить: лакриму у камина, глядя на ощипываемого кабана.
Белое вино в Марке большей частью производят из вердиккьо и пекорино. Вердиккьо, по данным исследований, это тот же треббьяно ди Соаве, из которого делают ломбардско-венетийскую Лугану. На Адриатике он ведёт себя ещё лучше, чем на Гарде, позволяя делать одни из лучших и титулованных белых вин Италии, особенно в зонах Castelli di Jesi DOCG и Verdicchio di Matelica DOCG в центре провинции - терруарные, структурные, многогранные, долгоживущие. Интересны вердиккьо позднего сбора, более полнотелые и ароматные. Пекорино растет на границе с Абруццо и от южного соседа почти не отличается. В небольших количествах можно найти вина из тосканского треббьяно, бьянкаме и других сортов, но на фоне великолепного вердиккьо они теряются настолько, что вспоминать их не хочется и из этнографического интереса. Где и с чем пить: вердиккьо с пастой ди маре на первое, рыбой на второе и сырами на десерт.
Из занятных специалитов в Марке встречается vino cotto, вареное вино - виноградный сок со специями уваривают вдвое, после чего отправляют в деревянные бочки на ферментацию и выдержку, на года или десятилетия - и visciolata, вишневое вино - ягоды дикой вишни бродят на солнце с сахаром, потом бродят с вином. В обоих случаях получаются деликатные, ароматные десертные напитки.
Сицилия - идеальное место для винограда. Постоянно яркое солнце, отсутствие заморозков, неизменно малое количество дождей, жаркий и сухой климат в сочетании с сильными морскими бризами препятствует появлению милдью и гнили, главных его врагов. Но то, что хорошо для винограда, не всегда хорошо для вина. Как и везде на юге Италии, на Сицилии долгое время делали не вино, а виноматериалы, гнались за урожаем, а чем выше урожайность лозы - тем ниже качество вина. Как и везде на юге Италии, в последние десятилетия ситуация меняется и появляется всё больше интересных хозяйств и качественных вин.
Как известно, чтобы получить отличное вино, надо заставить лозу страдать. Единственное место на благословенной Сицилии, где можно хорошенько пострадать - действующий вулкан Этна. На его склонах (взбираясь на высоту за тысячу метров) и высажены лозы Nerello Mascalese и Nerello Cappuccio, дающие самое интересное сицилийское вино и одно из самых интересных итальянских, Etna Rosso. Элегантное, невероятно ароматное (разнообразнейшему букету могут позавидовать парфюмерные композиции), высококислотное, легкое красное с Этны сравнивают с бургундскими пино нуарами и пьемонтским неббиоло, ценнейшими винами мира. Нерелло Маскалезе отвечает за ароматику, кислотность и танинность, нерелло капуччо - за цвет и мягкость, а Этна делает остальное - высокогорной прохладой позволяет продлить сезон вегетации, уравнять момент наступления фенольной и сахарной зрелости (вечная проблема южных вин), дает больше воды, больше солнечного света (и ещё больше, ловя его отраженным от моря), защищает от паразитов, которые не выживают на вулканической почве (поэтому тут сохранились дофиллоксерные виноградники, не пострадавшие во время страшной эпидемии середины XIX века, уничтожившей почти все лозы Европы), высокой кислотностью почв гарантирует вину долгую жизнь и развитие в бутылке. Всем этим Этна привлекает виноделов со всей Европы, участки тут скупаются тосканцами и пьемонтцами (и не только, вот бельгийский самоучка Frank Cornelissen ушел растить виноград из бизнеса, и теперь его двухсотевровое Magma Rosso разбирают как горячие пирожки), склоны и терруарные участки описываются, делятся на контрады, по аналогии с бургундскими и пьемонтскими крю - одним словом, на наших глазах появляется новый дорогущий и легендарный винный регион (самое время набивать погреб). Делают на Этне и белое вино, Etna Bianco, добавляя к местному карриканте общесицилийские катаратто и треббьяно - кислотное и минеральное, c тонкой ароматикой, пригодное к выдержке. Что и где пить: Etna Bianco с устрицами с рынка Катаньи, Etna Rosso с домашними пельменями. Можно совместить.
Интересно сравнивать вина с Этны с винами из Мессины - там выращивают те же Нерелло, на вино получается совершенно другим, насыщенным, с тонами уваренных фруктов.
На остальной Сицилии царствует красный сорт Nero d'Avola, неро дáвола. В разных уголках огромного острова он получается по-разному, на западе более жарким, на востоке - более тонким. Лучшей зоной для производства считается Cerasuolo di Vittoria, в нескольких километрах к западу от знаменитых барочных городов, Рагузы и Модики - прекрасные условия для винного туризма! Неро д'аволу тут (в зоне DOCG) купажируют с фрапатто, чтобы сделать громоздкие, барочные вина более питкими. Чераза - это черешня, и у местных красных вин темный черешневый цвет, глубокий аромат вишни и других красных и черных ягод и фруктов, сочный, джемовый вкус и мягкие танины. Но, конечно, хорошую неро д'аволу делают по всему острову - к востоку, в Ното и Аволе, к северу, от Риези к Склафани, в Эриче и в Мамертино, а знаковое вино Сицилии, икона неро д'аволы, Mille e Una Notte от хозяйства Donnafugata, производят на западе, в Contessa Entellina.
Из международных сортов можно найти каберне, мерло, сира и другие - любопытствующим или любителям стоит обратить на хозяйство Planeta, одно из самых известных на острове.
Белые вина делают большей частью на западе Сицилии - из сортов катаратто, грилло и инзолия. Грилло интереснее прочих, позволяет делать долгоживущие вина, легкие и свежие. Катаратто - не слишком интересный, но высокоурожайный сорт, за что и любим (номер один по посадкам на острове). Вина из инзолии (она же ансоника) - плотные, насыщенные, порой структурные, порой навязчивые и переслащенные. Встречается шардоне, обычно по-южному буйный, самый знаменитый из которых, конечно, делает Planeta. С чем и где пить: вы на Сицилии! С рыбой и морепродуктами, конечно!
На юго-востоке, в Сиракузах и Ното, делают мускаты (сорта белый мускат), сухие и сладкие. Сладкие пассито из муската (сорта александрийский мускат) делают на острове Пантеллерия, самый известный, и, возможно, лучший из них (и, возможно, лучший из всех итальянских региональных пассито) - Ben Rye от Donnafugata. На Липарских островах делают сухую и сладкую мальвазию, ароматную и насыщенную.
Креплёные вина совсем не мой конёк - поэтому про марсалу в этом тексте не было ни слова.
Виноделелие Лацио - не самое интересное в Италии.. Возможно, самое неинтересное, хотя Эмилия-Романья может поспорить с метрополией. Можно понять пап, сбежавших из Рима в Авиньон, к прекрасному ронскому Шатонеф-дю-Пап. Но пытливый и любознательный турист, без сомнения, найдёт, чем поживиться.
На севере, где ещё жив этрусский дух, продолжается тосканское и умбрийское вино. До Орвието от границы региона километров пять, поэтому территория Orvieto DOC распространяется и на Лацио. Вина те же - белые грекетто и треббьяно, качество то же - достойное. В Колли Этруски, от границы с Тосканой и до Витебро, в Тарквинии и Черветери, приморских землях от границы с Тосканой и до Чивитавеккьи, к ним прибавляются белая мальвазия и красные санджовезе, монтепульчано и чильеджоло. Качество - уже не тосканское. Здесь же, на севере, на берегах озера Больсена, делают два знаменитых вина. Локально знаменитое Aleatico di Gradoli, красное сладкое, крепленое (Liquoroso) или заизюмленное (Passito), душистое и бархатное. Международно знаменитое Est!Est!!Est!!!, присутствующее в любом уважающем себя супермаркете мира. История про слугу немецкого епископа, который служил ему винным гидом и писал на дверях правильных погребов "est", а в Монтефьясконе отметился аж тремя, прилагается к ценнику. Надо сказать, что вино уже не то - епископ пил сладкий мускат, а ныне Est!Est!!Est!!! - это обычно сухой треббьяно с добавлением мальвазии, восклицательных знаков у виноманов не продуцирующий. Раз уж пришлось написать про епископа, реабилитируюсь хорошей статьёй про него. http://tehne.com/event/nashi-proekty/es ... ya-legenda
Не этрусками едиными - в сабинских холмах, Colli della Sabina, к северу от Рима, вино тоже делают, правда, в основном такое же простое и бессмысленно скучное.
Альбанские холмы, Colli Albani, к югу от Рима, рождали женщин, на которых русские писатели и художники перевели много чернил, краски и стипендионных денег, а вино.. Вино здесь чаще всего делается из мальвазии, в основном такое же простое и бессмысленно скучное. Внимание можно обратить на красные вина из Velletri, терпкие, пяные и довольно приятные.
Если ранним утром вы придёте на Яникул встречать рассвет, то увидите, как солнце вылезает из-за вершин симбруинских гор. На их склонах, в городке Пильо, делают вина из автохтонного сорта чезанезе, Cesanese del Piglio DOCG. В худшем случае это плоские водянистые вина, в лучшем - элегантные среднетелые, с симпатичным вишнево-цветочным букетом. Римляне ими гордятся, отнесёмся и мы с уважением.
Если, насмотревшись на восходы и потратившись на немыслимо дорогие отели, из Рима вы улетите лоукостером, из аэропорта Чьямпино, то через минуту после взлета под вашим крылом окажется прелестное озеро Альбано с великолепной папской виллой в Кастель-Гандольфо, милое озеро Неми с грядками невероятной клубники, и интересный городок Фраскати с пещерами, заполненными своебразным вином. Фраскати - белый купаж мальвазии и треббьяно, в Риме его очень любят (все, кроме винных снобов), вулканические почвы, на которых оно растёт, богаты и плодородны, поэтому урожайность виноградников высока, а качество, как известно, урожайности обратно пропорционально. Обычно это простое, непритязательное вино, которое можно пить литрами, разбавляя водой со льдом, в лучшем исполнении (под указанием Frascati Superiore) фраскати приобретает некоторую элегантность, сохраняя цитрусовую свежесть. Фраскати - один из символов Рима, как мотороллеры и люди в костюме легионеров у Колизея.
Для отдыхающих на море свои услуги предлагают виноградники Террачины (мускаты) и Неттуно (белые вина из сорта каккионе), традиционно простые и т.д.
В горной глуши на границе с Кампанией находится красивый исторический городок Атина, вокруг которого, в долине Камино, делают вполне приятные вина из французских сортов, вплоть до неожиданного в Италии семийона.
Что пить: Хорошие вина Лацио - это вина Falesco, компании Рикардо Котареллы, одного из лучших энологов Италии. Чтобы избежать насмешек, офис компании находится в Умбрии, но виноградники - чисто лацианские. Не хотите покупать кота в мешке - покупайте вина Falesco.
Очередной редкий автохтон, к "Юноше с корзиной фруктов" Караваджо из Ватиканской пинакотеки и пицце с салями и прошутто Casale della Ioria Torre del Piano, Cesanese del Piglio DOCG 2012 https://www.webdivino.it/it/cesanese-de ... -2012.html
Качественное фраскатти к "святой Чечилии" Рафаэля из Ватиканской пинакотеки и феттучине аль трипле бурро Fontana Candida Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2014 http://www.xtrawine.com/vino/Fontana-Ca ... -2014/8668
Траппистское пиво знаете, оранжевое грузинское монастырское вино знаете, оранжевое вино из траппистского монастыря Лацио - не знаете, а оно прекрасно. К "Экстазу святой Терезы" в церкви Санта-Мария-делла-Витториа и сальтимбокке. Monastero Trappiste di Vitorchiano Coenobium Ruscum Bianco http://www.terraincielo.it/cantina/vini ... torchianom
самый подходящий регион для понедельника. Виноградников здесь много. Значительная часть винограда, по счастью, уходит на производство бальзамического уксуса. Но, увы, остаётся и на вино. Увы, потому что Эмилия-Романья - родной дом для алкогольного сладкого лимонада, известного под названием Ламбруско. Отсюда он распространяется по свету, дискредитируя своим однообразным, но навязчивым клубничным ароматом благородный напиток. Конечно, не всё так однозначно. Да, в борьбе (успешной) за американский рынок, в 1970-80-е годы требовавший недорогое сладкое, слабогазированное вино с понятным вкусом, и побольше, побольше, производители перешли с классического метода брожения в бутылке на дешевый метод Шарма и увеличили урожаи. Потом тенденция изменилась, вино из кока-колы для совершеннолетних стало имиджевым товаром, и Ламбруско оказалось (заслуженно) презираемым винными снобами напитком для плебса. Сейчас ламбрусководы пытаются переломить ситуацию, возвращаясь к классическому методу и органическому производству. Поможет ли - большой вопрос, но интересные вина нам найти можно (например, Lini 910 In Corregio Metodo Classico Rosso 2005, ламбрусско классическим методом, выдержанный на осадке десять лет, не с каждым шампанским так носятся), а это главное. Под виноградом ламбруско понимается большая группа красных сортов, когда-то диких, но культивируемых ещё этрусками. Самый известный - сорбара, растет повсюду в Эмилии, но титульное вино, DOC Sorbara, производят в одноименном городке к северу от Модены, отличается большей кислотностью (соответственно, гастрономичностью), легкостью и ароматностью. К блюдам Болоньи Жирной, Bologna Grassa, Ламбруско Сорбара подходит больше всего - конечно, в сухом исполнении. Граспаросса (DOC Grasparossa di Castelvetro) характерна большей танинностью и насыщенностью, Саламино (DOC Salamino di Santa Croce) - тельностью и сильным ароматом. Эти три сорта и десяток других объединяют DOC Modena и DOC Reggiano. Делают и белые Ламбруско, из треббьяно и пиньолетто. Надписи frizzante/spumante означают давление в бутылке, слабогазированное и сильногазированное соответственно. В целом, в лучшем исполнении, Ламбуско - это легкое шипучее вино красивого рубинового цвета, с мягкой шапкой пены, с ягодно-цветочным ароматом, пить его лучше сильно охлажденным или использовать в коктейлях.
Неплохие тихие вина делают на дальнем западе Эмилии-Романьи, под Пьяченцей. Пьяченца, конечно, ещё один этрусский винный регион, бронзовую этрусскую печень с именем бога вина Фуфлунсом (видимо, вино было так себе) видел каждый, заезжавший в этот милый городок. Это Gutturnio, красный бленд барберы и бонарды, фруктовый и гастрономичный, и ortrugo, белый автохтон с традиционно тяжелой судьбой (ортруго, в переводе с местного - "и тот, другой виноград, как его там"), позволяющий делать легкие и тонкие вина.
В другом конце провинции, под Чезеной, недалеко от Римини, выращивают ещё один белый автохтон, albana, с необычной для белого вина танинностью, структурный и кислотный, способный к долгой выдержке, а сладкое пассито из него не уступает сицилийским.
На живописных холмах под Болоньей растет третий интересный белый сорт Эмилии-Романьи, pignoletto, пиньолетто, обладающий мощным вкусом и сдержанным ароматом.
Прочие регионы и холмы особых успехов не снискали, ограничиваясь редкими локальными успехами, в основном, с винами из санджовезе (выбирайте sangiovese superiore).
Что пить: вина Эмилии-Романьи несут прикладное значение - помогать приёму великих местных специалитетов.
Лигурия - это узкая, десяток-другой километров в ширину, полоска гор, спускающихся к морю. Выращивать что-то на её крутых склонах - подвиг, и по площади виноградников Лигурия занимает предпоследнее место в Италии. Зато уж никакой мехуборки, только ручной биоэкотруд, никакого промышленного производства, поэтому тут сохранилось огромное количество автохтонов. Лигурия - это почти только белые вина, потому, что кроме оливок, базилика, чеснока и орешков пиний здесь растут только рыба и гады морские, а красное вино из них устроит разве что тунца.
Каждый, кто гулял по парку Чинкве Терре, видел ступени, спускающиеся от вершин гор - рукотворные каменные террасы для виноградников. Тут (DOC Cinque Terre) выращивают верментино - интенсивное, свежее вино, с цветочными и цитрусовыми ароматами и солоноватыми, йодистыми тонами, которые даёт ему море. Пить его лучше свежим - как рыбу, которую рано утром привозят рыбаки. Из винограда боско (невыясненного происхождения), или, реже, любого другого или смеси разных сортов, делают сладкое пассито под названием Sciacchetrà, шиаккетрà. Третий сорт винограда - альбарола, как и боско, легок и тонок, и так же пахнет морем.
На восток, к Тоскане, к каменоломням Каррары, уходит винная зона Colli di Luni, здесь к верментино прибавляется белый тосканский треббьяно, а так же красный санджовезе.
Винная зона имени другого знаменитого курорта, DOC Portofino (Golfo del Tigullio), на самом деле тянется от Генуи до Сестри Леванте. Кроме верментитны и альбаролы (которого тут называют бьянкеттой дженовезе), в Портофино выращивают мускат и автохтонный шимишиà, Scimiscià (Cimixà), дающий теплое, фруктовое вино. Красные, и главное, розовые вина делают из чильеджоло, Ciliegiolo - элегантные, с лесным духом.
К западу от Генуи до французской границы идет зона DOC Riviera Ligure di Ponente. Здесь условия не так суровы, как на востоке. Белые вина делаются из винограда пигато (клон верментино) - свежие, ароматные и минеральные, красные - из автохтонного Россезе, дающего интересные вина высокого уровня, тонкие, мягкие, с ягодно-цветочным букетом. Лучшая зона для Россезе - Dolceacqua DOC, на самой границе с Францией.
Чуть севернее, на границе с Пьемонтом, в зоне DOC Pornassio, делают красные и розовые вина из пьемонтского сорта дольчетто (называя его ормеаско). У себя на родине он считается золушкой, а в Лигурии приходится ценить то, что имеешь.
Маленький такой рассказ получился про маленькую Лигурию. Но и правда, если собрать все её виноградники в квадрат, то пройти насквозь его можно будет за сорок минут. Если, конечно, этот квадрат не расположится на крутом склоне Лигурийских Альп.
Горячий, энергичный санджовезе, не уступящий Кьянти ни пяди каррарской земли. К луниджанским выдержанным сырам, pecorino della Lunigiana. Cantine Lunae Bosoni Niccolo V Colli di Luni Rosso Riserva 2008 http://www.italianwineselection.com/6-r ... d-o-c.html
"Краткий путеводитель" по Пьемонту - нонсенс, это самый изученный, самый описанный винный регион Италии, самый терруарный - каждый склон каждого холма даёт вина с разным характером. Замечательная книга "Пьемонт. Вина Италии" весит килограмм десять. Список "крю" - лучших виноградников - не уступает списку кораблей, что журавлиным клином. Но пустое.
1. Nebbiolo, драгоценный сорт красного винограда, отличающийся тонкостью, мощью (расхожий штамп iron fist in a velvet glove повторяется в каждом втором ревю на бутылку из неббиоло), разнообразием ароматичекой палитры, длительным развитием в бокале - в общем, всем тем, за что ценят вино. В отличие от своего главного конкурента, бургундца пино нуар, расселившегося по всему миру, от Чили до Новой Зеландии, неббиоло растет только только на севере Италии (почти, почти).
1.1. Barolo, красное вино из неббиоло. Есть два итальянских вина, с разной периодичностью признающиеся лучшими в мире - тосканское Брунелло и пьемонтское Бароло. Известный винный критик Хью Джексон писал так: Barolo gives palate a wrestling match. На русский это обычно переводят как "Бароло создает во рту ощущение сложной борьбы разных вкусов, в результате этого окончательное впечатление превосходно. Для того чтобы понять всю прелесть этого мощного и вяжущего вина, необходима практика. Многие годы большинство ароматов и запахов завуалированы и недоступны. Таит необычайный спектр ароматов: запахи смолы, трюфелей, фиалок, увядших роз, благовоний, изюма, малины. Процесс старения замедлен. Зрелость наступает довольно неожиданно, где-то через 10 лет.." (цит. по http://помойка.ру/doc/362855). К практике необходим и тугой кошелек, добавим мы. Бароло - это вина из 100% неббиоло, который выращен в зоне Бароло, клочке земли вокруг городка Бароло. Виноградники расположены на территории 11 коммун, уникальных по сочетанию климата и почвы. Из них наиболее известны La Morra - обычно вина тут более элегантные и легкие, Barolo - мягкие, красивые вина, Serralungha d'Alba - строгие, мощные, вечноживущие вина, Castiglione Faletto - сильные, жесткие вина и Monforte d'Alba - вина интенсивные, фруктовые, окрашенные. Внутри каждой коммуны выделены Cru, "крю", отдельные участки, холмы или части склонов, так же принципиально и категорически отличающиеся друг от друга (разумеется, без долгой практики заметить эти различия будет непросто). Всего таких крю около 170. Внутри них могут выделяться подзоны и отдельные виноградники. Скажем, виноградник Vigna del Colonnello в подзоне Soprana в крю Bussia в коммуне Barolo. Всё это будет написано на этикетке, если вино произведено с одного этого виноградника, и каждая такая строчка прибавляет к ценнику десяток-другой евро. Виноградники могут быть поделены между несколькими виноделами, крю могут принадлежать одному хозяйству - как повезёт. Вот, если хотите, карта этих крю. http://www.langhevini.it/pdf/mappe/mappa-del-barolo.pdf
Помимо территориальности, Бароло делятся на резервное и простое. Резервные бутылки отличаются дольшей выдержкой в бутылке - их продажа разрешена только через пять лет, простое - через три года, и внутренней убежденностью винодела, что у него получилось именно резервное вино. Ещё одно значимое и принципиальное различие - философия винодела. В 1970-х годах началась Barolo War, война между традиционалистами и модернистами. Бароло необычно долго настаивается на мезге (в давленном виноградном соке мокнут шкурки, косточки и веточки, передавая ему вкусоароматические, дубильные и всякие другие вещества) и выдерживается в огромных старых бочках, замедляющих процесс созревания из-за меньшего контакта вина с кислородом. Модернисты хотели изменить стилистику Бароло на менее танинные и более фруктовые, чтобы привести вино к международным вкусам, и ускорить производство, уменьшив втрое время настаивания и используя меньшие бочки, чтобы вино можно было пить не через двадцать лет, а хотя бы.. ну через пять (виноградины неббиоло маленькие, в них мало сока, а шкурка толстая, с высоким содержанием танинов, соответственно, большое количество танинов концентрируется в малом объеме вина, и молодое Бароло по эффекту похоже на хурму). Традиционалисты - оставить всё как есть и не заниматься попсой. Побеждает в этой войне покупатель, имеющий больший выбор. Теперь вы знаете о Бароло достаточно, для того, чтобы, выучив список официальных крю и неофициальных гранд крю (лучших из них) и их георгафического положения, список хозяйств традиционалистов и новаторов, семейных виноделен и негоциантов, скупающих вино у соседей, таблицу миллезимов (перечень лучших лет урожая), сделать правильный выбор. Ну или спросите у кависта.
1.2. Barbaresco, красное вино из неббиоло. Барбареско - это вина из 100% неббиоло, который выращен в зоне Барбареско, клочке земли вокруг городка Барбареско, в двадцати километрах от городка Бароло. Барбареско считается младшим братом Бароло, хотя гендерные стертеотипы, скорее, провоцируют назвать его сестрой - климат здесь помягче, вино получается более нежным и деликатным, менее танинным. Я больше люблю Барбареско и не боюсь в этом признаться. Ситауция с классификацией та же - несколько коммун, несколько крю внутри этих коммун, новаторы и традиционалисты. Ну, разве что, зона Барбареско заметно меньше Бароло, а производство вина и вовсе уступает впятеро. Ещё Барбареско уникально тем, что здесь творит Анжело Гайя (Angelo Gaja), выдающийся, легендарный винодел, сделавший свою деревню мировой звездой (в 1985 году авторитетнейший американский журнал Wine Spectator написал про его Барбареско "the finest wines ever made in Italy"). Гайя - не новатор, не традиционалист, он художник. Мацерацию он произодит долгую, баррики маленькие и новые, но через год переливает вино в большие столетние бочки из каштана, а потом добавляет к неббиоло сомнительную барберу, за что его вина деклассируют из зоны Barbaresco DOCG в DOC Langhe Rosso.
1.3. Gattinara и Ghemme, красное вино из неббиоло (и, возможно, чего-нибудь ещё в купаже), и другие северные территории. Гаттинара и Гемме - соседние (в часе ходьбы) городки на севере Пьемонта, также именные зоны для вин из неббиоло (который тут называют spanna). Здешний микроклимат и почвы, опять же, позволяют делать уникальное и принципиально отличное от Бароло и Барбареско вино. Гаттинара - суровое, мощное вино, ещё более танинное и кислотное, ещё более долгоживущее, Гемме - более фруктовое и бархатное. Это так же прекрасные вина, особенно, если не торопиться их пить, просто за Бароло их плохо видно (а вот ещё двести лет назад было наоборот). Рядом расположены ещё несколько винных зон (в Пьемонте каждая деревня имеет свою) - Fara DOC, Lessona DOC, Bramaterra DOC, Boca DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC. Во всех делают вина из неббиоло - конечно, уникального характера, отражающие местный терруар (а главное, они намного дешевле именитых Бароло, и это прекрасная покупка).
1.4. Nebbiolo d’Alba и Langhe Nebbiolo, красное вино из неббиоло (и, возможно, чего-нибудь ещё в купаже). Ланге - историческая территория на юге Пьемонта, Альба - город в Ланге, всё вместе это винные зоны, в которые входят DOCG Barolo и Barbaresco. Если вы по каким-то причинам не хотите или не можете соответствать жестким и консервативным требованям DOCG Barolo, то ваше вино будет классифицировано в этих зонах, как, например, бывшее Бароло Gaja Sperss Langhe Nebbiolo DOC (200 евро, кстати). Соответственно, угадать, будет слишком ли хорошо вино Nebbiolo d’Alba и Langhe Nebbiolo или слишком плохо, возможным не представляется. В целом, это тот же узнаваемый неббиоло, но более мягкий и питкий, чем на севере или в Бароло.
Как пить: к неббиоло вообще и Бароло в частности принято подходить с уважением и тщательностью, как японцы подходят к наблюдениям за Фудзи или цветением сакуры. Нужно выделить время (вино в бокале развивается часами, разворачиваясь с разных сторон), подобрать подходящий бокал (опытным путём http://www.simplewinenews.ru/content/ar ... ya-barolo/ ), найти достойное гастрономическое сопровождение (мясо, конечно - танины связывают белки, и пусть это будет белок биф веллингтона, а не вашего языка, и без ярких соусов, перебивающих оттенки вина).
2. Другие красные вина
2.1. Barbera Лидер по посадкам в Пьемонте - не аристократический неббиоло, а крестьянская барбера. Кстати, это единственный сорт винограда, у которого в итальянском языке не мужской род, а женский. Простая итальянская баба, барбера надежна и урожайна, вина из неё дружелюбные и гастрономичные, теплые и освежающе киислотные, очень долго не живут, но им и не надо, это вино для обеда, а не для развлечения. Лучшие вина делают в новоиспеченной DOCG Nizza (нет, это другая Ницца), самой теплой зоне Асти (почти как та Ницца). Вина из DOC Barbera d'Alba, DOCG Barbera d'Asti, DOCG Barbera del Monferrato Superiore отличаются друг от друга насышенностью и крепостью, но индивидуальный стиль винодела имеет большее значение, чем место происхождения. Как и где пить: до ведра боллито мисто (заглушить страх) и во время ведра боллито мисто (помочь пищеварению).
2.2. Dolcetto Дольче - по-итальянски сладкий, амаро - горький, но амароне не горькое, а дольчетто не сладкий, не дайте себя обмануть. Сажают его пьемонтцы там, где осталось место, не занятое приличными сортами, пьют совсем молодым, зачем пьют - непонятно, разве чтобы лучше понимать, как им повезло с неббиоло. Вина из дольчетто одновременно низкокислотные и танинные - не самое оптимальное сочетание, но, конечно, и на него находятся свои мастера. Как и где пить: с гороховым супом-пюре на свиной рульке и легким похмельем.
2.3. Ruche' Руке - совсем редкий сорт из Монферрато, найденный там в конце 1980-х. Вина Ruche' di Castagnole Monferrato стоят того, чтобы их поискать - в хорошем исполнении они теплые, пряные, ароматные, с розами и фиалками в букете, хорошей структурой и приятной кислотностью. Как и где пить: с местными сырами, кастельманьо и тома.
3. Asti Сладкая недорогая шипучка, Асти - guilty pleasure Пьемонта, полная противоположность эстетскому неббиоло, но зато одно из самых продаваемых итальянскких вин за границей, особенно в России и Китае. Moscato d'Asti - совсем сладкое, слабоалкогольное и едва газированное вино, Asti Spumante - посуше и попузырьковее. Всё это делается из муската специальным (чаще всего) методом (без вторичного брожения, с фильтрацией дрожжей до того, как они успеют превратить в алкоголь весь сахар, отсюда и повышенная сладость и жалкие 7-9 градусов крепости), обладает типично мускатным медово-липовым ароматом - да вы и сами знаете. Как и в случае с Ламбруско, среди производитеей Асти есть желающие сделать всё получше, чтобы продать подороже - им в руки классический метод с выдержкой на осадке пару лет. Как и где пить: на завтрак с остатками оливье и тяжелым похмельем.
4. Тихие белые вина.
4.1. Gavi Гави - широко известное белое вино из сорта кортезе, производимое в городке Гави в южной части Пьемонта. Как Барбера, Гави редко бывает выдающимся, но часто - недорогим, качественно сделанным и гастрономичным, свежим, с хрустящей кислотностью, чистым цветочным ароматом и стройным телом. Если всё же бывает, то почти наверняка происходит из коммуны Rovereto. Как и где пить: во время ведра боллито мисто, когда барбера закончилась на телятине, а впереди ещё курица
4.2. Другие белые вина Arneis - вино для тех, кому надоело Гави. Автохтон, заброшенный во время индустриализации виноделия из-за капризного характера и возвращенный в 1980-х, когда богу вина понадобилось больше сортов вина. Арнеис легкий, кислотный, весьма душистый - все те слова, которые вспоминаются летним итальянским вечером. А в Бароло любят его ещё и за то, что он привлекает птиц - если высадить арнеис рядом с неббиоло, то дрозды будут клевать арнеис, а не десятиевровую гроздь.
Timorasso - очередной новооткрытый в восьмидесятые автохнон. Правда, отличается от прочих огромным потенциалом, кто-то прочит (а кто-то уже называет) ему славу великого белого вина Италии. В самом деле, тиморассо долго и красиво стареет, обладает необходимой сложностью, крепостью, да и вдобавок, как рислинг, отдаёт керосином. Что ещё нужно для успеха!
Что пить: в Пьемонте огромное количество виноделен, большинство из них делает прекрасные вина, перечислить десяток из них - перевод пикселей, всё равно в винотеке на полке будут другие.
северо-восточный угол Италии, состоящий из трех провинций (шесть имён на троих) - Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто Адидже.
Венето - настоящая винная фабрика, винная лоза растёт тут на любом свободном месте, а объемы производства потрясают воображение - больше, чем в Тоскане, больше, чем в Пьемонте, больше, чем на Сицилии. Понятно, что при этих условиях качество вина будет варьироваться от "великолепно" до "мусор". Как отличить?
1. Красные вина.
1.1. Corvina, Valpolicella.
Корвина-рондинелла-молинара - святая троица венетийского виноделия, три красных сорта винограда, которые составляют купаж вина из Вальполичеллы. Корвины побольше, она даёт кислотность и знаменитый вишнёвый букет, молинары поменьше, она отвечает за танины и цвет, рондинелла привносит нюансы.
Вальполичелла - это альпийские склоны, с севера спускающиеся к самой Вероне. Западная часть называется Вальполичелла Классика, это историческая и ценная зона, центральная - Вальпантена, ценится наравне с ней, и восточная - просто Вальполичелла, и была присоединена, чтобы продавать посредственные вина под раскрученной маркой (разумеется, есть исключения). Требуйте надпись Classico на бутылке. Из корвины etc в Вальполичелле делают следующие вина:
1.1.1. Amarone. Амароне - звезда Венето и Италии, превосходное красное сухое вино. Не горькое, вопреки названию, возникшему как антоним сладкому Речото. Амароне делается из подвяленного винограда, что всегда приводит к насыщенному, интенсивному вкусу и аромату - вишни во всех её проявлениях, других красных ягод и фруктов, горького шоколада, к мощному телу (за тельность - антоним водянистости, в вине отвечает содержание алкоголя, а большее содержание сахара в заизюмленном винограде позволяет дрожжам произвести больше спирта). Вся эта мощь сглажена мягким характером корвины, амароне - медитативное вино, с его силой не надо бороться. Как и Бароло, Амароне рождается долго, 120 дней сушки винограда, 50 дней мацерации, и, конечно, находятся желающие процесс ускорить, а специфический вкус пригладить, приемы те же - маленькие французские бочки вместо больших словенских, короткая мацерация (выявить коллаборационистов поможет кавист в винотеке), правда, проблема не стоит так остро - благодаря невысокой танинности, Амароне можно пить и молодым. Но лучше, конечно подождать лет десять, пока не разовьются тонкие оттенки букета. Существует и резервная версия Амароне - выше качество сырья, дольше выдержка.
1.1.2. Recioto della Valpolicella. Речото - сладкое вино, делается как Амароне, но дрожжам не дают переработать весь сахар. Все восторги от Амароне относятся и к Речото.
1.1.3. Valpolicella Ripasso Рипáссо - метод вторичной мацерации. Готовое сухое вино отправляется на повторное брожение вместе со жмыхом сушеного винограда, оставшимся от производства Амароне и Речото, приобретая лучшую тельность и насыщенность букета. Рипассо принято называть младшим братом Амароне - видимо, автору сравнения приходилось донашивать одежду за старшими. По соотношению цена-качество это одни из моих любимых итальянских вин, в лучшем исполнении они ароматны, полнотелы, спокойны и красивы, а лучшее исполнение зависит от качества исходного вина и количества жмыха. В целом, старайтесь брать Valpolicella Ripasso Classico Superiore.
1.1.4. Valpolicella Технологии увяливания и рипассо придумывали, чтобы улучшить местное вино, придать ему глубины и сложности. Но оказалось, что простой легкий напиток без острых углов с узнаваемой вишней и черникой во вкусе и аромате способен покорить рынок. Очень удобно, подумали венетийские виноделы, и поднажали на производство Вальполичеллы. Если вам нравится такая стилистика - повезло, можно не тратить больше трех-четырех евро за бутылку, если нет, но приходится пить - выбирайте Valpolicella Classico Superiore, выдержанное вино из классической зоны, менее водянистое и менее плоское. Как и всегда, есть исключения. Скажем, некоторые производители делают вина по технологии Амароне, которые нельзя классифицировать как Амароне, и продают их под маркой Valpolicella Superiore, как, например, головокружительное Valpolicella Superiore Vigneto Monte Lodoletta от Dal Forno Romano. Как его вычислить? Проще всего по ценнику (65 евро). Или просто винодел большой талант и выжимает максимум из корвины, как, например, Giuseppe Quintarelli со своим превосходным Valpolicella Classico Superiore (хотя, подозреваю, он втихаря рипассирует). Вычисляется так же (50 евро). А прекрасный Campofiorin от Masi, первое вино, сделанное по технологии рипассо в 1964 году, сегодня выходит под указанием Rosso del Veronese IGT. Всё сложно!
1.1.5. Bardolino Бардолино - это те же вина из корвины, молинары и всего такого, только сделанные не в области Вальполичелла, а в Бардолино (разумеется), на восточном берегу Гарды. От многих виноградников здесь открываются невероятные виды, на этом достоинства зоны и заканчиваются. Как и в Вальполичелле, здесь выделяют свою зону Классико и могут маркировать бутылки Superiore, "улучшенное".
Где и с чем пить Амароне - на первом свидании (удивите партнера тонким вкусом или толстым кошельком). Рипассо - всегда и везде. Вальполичеллу Суперириоре - после прогулки по Венеции, распаковывая мясную нарезку из супермаркета (всё равно ни денег, ни эмоций на большее не хватит).
1.2. Другие красные сорта. За царствующей корвиной притаились международные, в основном бордосские сорта - мерло, каберне совиньон, карменер, каберне фран. Здесь они чаще получаются в той же специфичной стилистике, мягкие и спокойные. Чистые мерло или купажи мерло-каберне бывают очень приятны, с лесным духом, спелыми фруктами и ягодами. А каберне Alzero от упомянутого Квинтарелли делает большинство вин Бордо одной левой (300 евро).
Корвина - это автохтон, местный сорт, но если любознательность заставляет искать что-то более редкое, то стоит остановиться на винах из рабозо, raboso, мощных, кислотных и танинных.
2. Белые вина.
2.1. Soave. Соаве - это белое вино из сорта гарганега, производимое в зоне Соаве, к востоку от Вальполичеллы. Соаве - это главное белое вино Италии, но не по качеству, а по продажам. Гарганега позволяет собирать большие урожаи, виноделы с благодарностью этим пользуются, а качество вин при таком подходе большей частью остается невысоким. Попытки исправить ситуацию локализованы в зоне Soave Classico, совет по выбору вина тот же, что и для Вальполичеллы - шанс, что в бутылке под маркировкой Soave Classico Superiore окажется интересное вино значительно выше (а Recioto di Soave - ещё выше). В целом, хорошие Соаве - полнотелые (в зависимости от выдержки в дубе или в стали) вина, сладковатые, но с хорошей кислотностью, с персиковым и миндальным ароматом и цитрусами во вкусе. Как раз к баккале.
2.2. Pino Grigio Пино Гриджио, красная тряпка для винных снобов и любимец публики в России и США, даёт легкие, свежие, чистые (кто сказал монотонные?), малоароматные вина. Причины его популярности до конца не выяснены, но виноделы Тревенето пользуются мудростью "дают - бери" и активно осваивают сорт. Зона Pinot Grigio delle Venezie DOC распространяется на все три (два с половиной, но неважно) региона, но, конечно, вина получаются разными, в Трентино более аскетичными, лимонно-яблочными, во Фриули пышнее, фруктовее, ярче, в Венето чаще всего вообще не получаются - но, конечно, в дешевом массовом вине терруарные особенности разглядеть непросто. К базовому пино гриджио принято относиться как к бигмаку - макдональдс везде одинаковый, не знаешь, что есть - ешь бигмак, но если винодел подходит к нему с душой, старанием и современными технологиями, то результат может получиться выдающимся.
2.3. Lugana Как я писал в первом посте, Ломбардия и Венето делят винную зону Lugana, в которой делают прекрасные вина из треббьяно Соаве, он же вердиккьо, заслуживающие внимания и карточной транзакции, на мой взгляд, больше, чем Соаве и, тем более, пино гриджио.
3. Просекко Самое известное игристое вино Италии, самое продаваемое игристое вино мира (в бутылках, в евро шампанское непобедимо). Разделив и сравнив, получаем, что Просекко впятеро дешевле шампанского - разницу обеспечивает дешевый метод Шарма, брожение в чане, а не в бутылке. Винная зона Просекко устроена как матрёшка. Внутри огромной Prosecco DOC находится более престижная (и дорогая) зона Treviso DOC, внутри которой - ещё более престижная и дорогая Montello e Colli Asolani Prosecco, внутри которой - совсем престижные и дорогие Asolo Prosecco Superiore DOCG и Conegliano-Valdobbiadene Superiore DOCG (Конельяно-Вальдобьядене Супериоре, страшный сон маркетологов), и, наконец, внутри Конельяно-Вальдобьядене выделена деревушка Cartizze Valdobbiadene, Картицце, невозможно престижная и невыносимо дорогая (от 15 евро). Можно запомнить только Картицце и сибаритствовать на здоровье. Можно искать слово Rive - это вино с отдельного виноградника. Помимо нагромождений букв, обозначающих географическую принадлежность, на бутылке может быть написано "frizzante" или "spumante" - меньше газа и больше газа. Говорят, есть и тихое, но его никто не видел. Количество сахара увеличивается так: dosaggio zero, brut, extra dry, dry, demi sec. В "dry" допускается до 32 грамм сахара на литр - сладкое, очень сладкое сухое. Конечно, могут быть заветные слова "Metodo Classico", если виноделу скучно или у него душа болит за родной терруар. Кстати, просеккоделы тоже воюют между собой - те, у кого два гектара в Картицце ненавидят тех, у которых поля до горизонта в зоне DOC, считая их дискредитирующими гордое имя Просекко, ну а те считают этих снобами и чудаками.
Фриули-Венеция-Джулия (это два топонима, а не три), восточная часть Тревенето, знаменита (пока в узких кругах) своими белыми винами, изящными, яркими и сложными. Делают их из международных сортов (совиньон блан, пино гриджио) и местных (фриулиано, риболла джалла, витовска), или из их купажей. Общий стиль для региона - свежие, чистые, с яркими сортовыми признаками, фруктовые вина без выбержки в бочке, отдельные мастера, конечно, выходят из этих рамок. Из винодельческих районов наиболее интересна восточная, гористая часть провинции - можно отметить Collio, на границе со Словенией, Rosazzo, севернее по этой же границе, и Carso, близ Триеста.
Friuliano, он же Tai - бывший сорт Tocai Friuliano, в мире известен как Sauvignon vert и Sauvignonasse. Название пришлось сменить, чтобы не посягать на географическое, а не сортовое наименование венгерского токайского (итальянцы так же обошлись с виноградом просекко, сменив его название на глера, чтобы всякие антиподы не могли называть свои игристые вина Просекко по сортовому признаку). Родственник совиньона блан, более полнотелый, менее ароматный (в случае с совбланом можно сказать и менее пахучий). Интересно, что весь Чили до 1980-х годов был засажен фриулиано, который они продавали под именем совиньон блан. В винном мире вообще много путаницы, и это ещё пустячная, вот когда там же перепутали карменер и мерло - было сильно.. Простите, фриулиано - хорошо структурированные вина с нежным ароматом, иногда с недостатком кислотности, лучшая зона для него - Rosazzo DOCG. Ribolla Gialla, сорт неясного происхождения, даёт кислотные вина, легкие и цветочные - отличный вариант для летнего обеда. Vitovska - коренной обитатель Carso, сурового карстового известнякового плато, обдуваемого ураганными ветрами Боро. Вина из ви́товски сильные, тельные, минеральные, с желтыми фруктами и морским ветром в аромате. Malvasia, распространенное и запутанное семейство, тут представленно истрской, Istriana, одной из самых интересных, вина из неё сухие, с богатой ароматикой. Из винограда Picolit и Verduzzo делают отличные сладкие вина, Пиколиту некоторые прочат славу Сотерна (какой он, кстати, обладал лет триста назад) и роль лучшего итальянского десертного. Pino Grigio здесь выходит интенсивнее, чем в Венето, с фруктовым ароматом, лучшая зона - Friuli Isonzo DOC. Sauvignon blanc во Фриули может конкурировать с Новой Зеландией, в хорошем исполнении это хрустящие вина с мощной и разнообразной ароматикой.
Красное вино делают из рефоско и международных сортов, место силы для них - зона Colli Orientali DOC. Вина из Refosco обычно полнотелые, танинные, с хорошей кислотностью, фруктовые - классический вариант к мясу. Редкий автохтон скьоппеттино, Schioppettino (он же Ribolla nera), даёт красивые, легкие и ароматные вина, с фиалками и специями в носу. Ещё более редкий сорт пиньоло, Pignolo, позволяет (в тех редких случаях, когда дело доходит до урожая) делать мощные, энергичные вина, требующие долгой выдержки. Таццеленге, Tazzelenghe, конечно же, редчайший, обычно используется в купажах, но есть и сортовые вина - насыщенные, кислотные, таниные. Из международных сортов лидирует мерло - мягкое и спокойное - и другие бордосские сорта. У них во Фриули есть собственный гений, Энцо Потони, отшельник с двадцатью гектарами виноградников, из которых он вылезает только поспать. Методика у него простая - не надо мешать винограду стать вином. Философия сложнее - передать в вине все те его чувства, которые он испытывает, когда понимает себя частью природы - частью дерева, камня, внести в него все эти запахи, ощущения и переживания. Видимо, получается - бутылка мерло или рефоско стоит несколько сотен евро (а Энцо тем временем сам ремонтирует свой старый трактор), критики ставят их в число лучших вин мира.
Северная часть Тревенето, полностью находящаяся в Доломитовых Альпах, один из самых прогрессивных и интересных винодельческих регионов Италии. Почвы и климат (лето здесь жарче, чем, скажем, в равнинной Вероне, Альпы сдерживают северные потоки воздуха, камни хорошо нагреваются и долго отдают тепло), благоприятствуют винограду, сложный рельеф затрудняет механизацию, местное население, наполовину немецкое, привычно к ручному труду - все условия для производства хорошего вина. И его здесь хватает - возможно, это лидирующий по среднему качеству вин регион Италии.
Виноградники в Bassa Atesina взбираются выше километра над уровнем моря - одни из самых высокогорных в Европе
Обе провинции более известны белыми винами: Пино гриджио (Трентино входит в Pino Grigio DOC), пино блан (Pinot Blanc, достаточно полные вина, с яблочно-сливочным букетом, довольно в духе шардоне, лицо белого виноделия Альто Адидже), мюллер-тургау (Mueller-Thurgau, немецкий сорт, из которого на родине делают недоброй памяти либфраумильх, в Адидже они обычно легкие и воздушные, фруктовые и с низкой кислотностью), гевюрцтраминер (Gewurztraminer или просто Traminer, вина, известные ароматом чайной розы, часто сладкие и с низкой кислотностью (а, как известно, кислотность компенсирует сладость, вина с меньшим ph воспринимаются менее сладкими, чем с большим, но тем же количеством сахара), но порой великолепно сбалансированные, гевюрц - международный сорт, но происходит из Альто Адиже, из деревушки Трамин), совиньон блан (Sauvignon Blanc), рислинг (Riesling, обычно сухой, заметно суше немецкого) и другие (в числе других и мускаты - кажется, любимое вино в России, Pfefferer, делают в Альто Адидже) Из красных сортов известнее всего адиджийский автохтон лагрейн (Lagrein, полные, гастрономичные вина с ароматом лесных ягод и фиалок), распространеннее - скьява (Schiava, обычно простые, легкие, столовые вина, в зоне Lago di Caldaro превращающиеся в элегантные), а лучше - пино неро (Pinot Nero, акклиматизировавшийся бургундский пино нуар, элегатные, тонкие вина, с хорошей кислотностью, мягкими танинами, ароматом ягод, спелых фруктов, осеннего леса и фиалок. Может называться по-немецки, Spätburgunder, или, если виноделу хочется подчеркнуть бургундскую стилистику вина, по-французски, Pinot Noir). Менее известные автохтоны - терольдего (Teroldego, символ Трентино, родственник лагрейна и пино нуара, и в вине даёт промежуточный между ними результат - мягкие и очень фруктовые вина), энантио (Enantio, он же Casetta, он же Foja, он же Lambrusco a foglia tonda - виноград из семейства Lambrusco, не имеющий отношения к ламбруско из Эмилии-Романьи, даёт полнотелые, мощные, танинные, долгоживущие вина). В разделе "другие" представлены международные сорта - мерло, каберне, каберне Фран, из которых делают сортовые вина или купажированное Trentino Rosso. В зоне TrentoDoc делают качественные игристые вина классическим методом (бутылка с надписью Ferrari, стоящая в каждом росийском супермаркете, именно оттуда). Большинство вина в Трентино и Альто Адидже производятся кооперативами (Mezzacorona, Produttori Bolzano и др.) - у виноделов традиционно маленькие участки, с которыми в одиночку одолеть маркетинг способны только избранные. Кооперативы выпускают качественные, хорошие и очень хорошие вина, но шедевры лучше искать у частных виноделов - как Elena Walch, Alois Lageder.
Выдающийся предствитель пиногриджостроения, стройное, ароматное, с персиками, луговыми и аптечными травами, вино. Elena Walch Castel Ringberg Pinot Grigio Alto Adige http://www.winepoint.it/prodotti/pinot- ... -walch.php
Как и Альто Адидже, винодельческая Сардиния - не очень Италия, испанцы долгое время владели островом и устанавливали свои порядки и на виноградниках. Так, главные красные сорта здесь - испанцы гарнача (называемая тут каннонау), каринена (кариньяно), бобаль (бовале). Сардинцы, впрочем, утверждают, что каннонау родился именно у них, а испанцы его просто благородно вернули домой.
Cannonau, каннонау - очень пластичный сорт, дающий разные результаты в зависимости от климата и почв, и, главное, от контроля за урожайностью. Максимально он раскрывается на бедной каменистой земле каталонского Приората, рождая (вкупе с кариньеной) могучие, сверхонцентрированные, великие вина. Хорош (вкупе с сира и мурведром) и на берегах Роны, в Шатонеф дю Пап. На Сардинии в лучших условиях каннонау даёт алкогольные вина, с умеренной кислотностью и танинностью, с фруктово-ягодным, переходящим в табак и специи ароматом. Вина из Carignano, кариньяно, получаются кислотными и танинными, но редко интересными, поэтому чаще всего идут в купаж к каннонау, усиливая его характер и продлевая жизнь в бутылке. Bovale, бовале, даёт тельные и кислотные вина, редко интересные, но весьма гастрономические. Обычно, как и кариньена, используется для купажей, но в сардинских винах Campidano di Terralba играет первую скрипку. Monica, Моника, красный автохтонный сорт для столового вина, неплотного и питкого.
Белые вина производятся из Vermentino, верментино, весьма качественные, лучшие - в зоне Vermentino di Gallura, насыщенные, с уверенной кислотностью и тонким цветочным ароматом; из автохтонного сорта Nuragus, нурагус - легкие, кислотные, освежающие; из автохтонного сорта Nasco, Наско, каризного и низкоурожайного, в основном, сладкие.
В целом, Сардиния только начинает становление винного региона, перспективы хорошие, интересные производители есть уже сейчас, выбрать хорошее вино по этикетке сложно.
Что пить:
Самое именитое сардинское вино, входящее во все рейтинги лучших в стране, от великого мастера Джакомо Такиса (†), отца супертосканских вин. Спелые ягоды, бархатные танины. Turriga Isola dei Nuraghi Rosso IGT 2011 https://vino.it/argiolas-turriga-2011-i ... i-igt.html
Кампания - первоклассный винный регион, страдающий разве что от недостатка маркетинга, великолепные её вина мало известны широкой публике. Сердце винодельческой Кампании бьётся в Ирпинии - исторической области к востоку от Неаполя, с центром в городе Авеллино. Прибрежная Кампания - рай для вина. Жаркое и сухое лето, мягкая зима, вулканические почвы - виноград чувствует себя здесь превосходно. Суровая горная Ирпиния же даёт возможность лозе страдать, бороться за жизнь, что является необходимым условием для появления великого вина. Внутри винной зоны Ирпиния (Irpinia DOC) выделены три престижные субзоны - Taurasi DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG.
Таурази - это географическое наименование красного вина из сорта альянико (aglianico), концентрированного, сверхмощного, сложного, с потенциалом к длительной, в несколько десятков лет, выдержке, с ярким полодово-ягодным букетом, с сухофруктами и специями, в развитии переходящем к табаку, коже и дёгтю. Молодым его не пьют - Таурази и продавать начинают только после трех-четырех лет выдержки, а открывать стоит ещё позже, чтобы дать время смягчиться танинам, выстроиться структуре и появиться третичным ароматам. Вина из альянико делают по всей Кампании, ценятся зоны Campi Taurasini (ещё Ирпиния, но уже не Таурази), Taburno (вокруг одноименной горы) и Falerno del Massico (родина знаменитого Фалернского, на границе с Лацио). Но Таурази непревосходим.
Фиано ди Авеллино - географическое наименование белого вина из сорта фиано. Это терруарный сорт, показывающий очень разные результаты в зависимости от почвенных и климатических условий, но общим для него остается элегантность, структурированность, цветочный букет и способность к долгой жизни. В окрестностях Авеллино фиано даёт особенно изысканные вина с яркими ароматами флёрдоранжа и ореховыми нотами во вкусе, хорошей кислотностью и явной минеральностью. Их лучше пить в возрасте трех-пяти лет, лучшие из них раскрываются и в течение десятилетия (или десятилетий). В зоне Авеллино особо выделяются виноградники деревень Лапио и Монтефредане.
Греко ди Туфо - географическое наименование белого вина из сорта греко, родственника грекетто ди Орвието. В отличие от альянико и фиано, культивировавшихся в Ирпинии тысячелетиями, греко появился здесь только в семнадцатом веке, с бежавшим от чумы виноделом с Везувия (его потомки, владельцы Cantine di Marzo, и сейчас делают вино под родовой фамилией), но нашел в окрестностях Туфо идеальное место - микроклимат позволяет винограду не перегреваться в летние месяцы и сохранять кислотность, а вулканические почвы, богатые серой, дают ему минеральные оттенки. Греко ди Туфо - мощные, кислотные, ярко окрашенные, порой даже танинные белые вина, с фруктово-цветочным букетом и характерным серным дымком, как и фиано, пригодны к долгой выдержке.
За пределами титульных DOCG качественные вина из фиано и греко производят и в зонах Cilento и Sannio.
Все прочие сорта винограда остаются в тени этой большой тройки. Но, конечно, внимания достойны и они:
Пьедироссо, piedirosso, кампанийский автохтон, тёзка модного русского автохтона красностоп, культивируется на склонах Везувия и на Флегрейских полях (любит погрячее!) и по всему остальному региону, даёт насыщенные, сочные, мягкие вина с ароматами сливы, вишни и лесной почвы. Часто, для избавления от излишней мягкотелости, квинам из пьедироссо добавляют немного альянико.
Казавеккья, Casavecchia, редкий красный автохтон, из которого производят интересные вина - танинные, среднетелые, ароматные.
Паллагрелло Неро, Pallagrello Nero, тоже редкий красный автохтон, из которого производят тоже интересные вина, но совершенно другие - алкогольные, ароматные, с мягкими танинами.
Фалангина, Falanghina, распространенный и любимый в народе белый сорт, дающий ароматные и свежие вина. Лучшие зоны - Флегрейские поля (Campo Flegrea), вина отсюда нежны, фруктовы, обладают тонким ароматом и тонким телом (и, как на любом вулкане, серная земля тут сама борется с вредителями, а значит, культивируются старые префиллоксерные лозы, а чем старше лоза, тем меньше она даёт ягод, и тем больше концентрация и разнообразие ароматических и вкусовых веществ в них), склоны вулкана Роккамонфина (зоны Galluccio и Falerno del Massico), вина с которых минеральны и долгоживущи, и Sannio, с более мощными винами.
Аспринио из Аверсы, Aversa Asprinio - освежающее, кислотное белое вино, интересное прежде всего (и почти только) фантасмагоричными виноградниками - лоза здесь не висит на подставке в человеческий рост, а взбирается высоко на деревья, и виноград собирают с помощью лестниц - как девушка с картины Брюллова.
Кода ди вольпе, Coda di Volpe, и паллагрелло бьянко, Pallagrello Bianco - легкие белые вина с низкой кислотностью.
Lacryma Christi (del Vesuvio), Лакрима Кристи - это вина с Везувия, красные из пьедироссо, к которому обычно добавляется немного альянико, белые - из кода ди вольпе, к которому обычно добавляется немного фалангины, более насыщенные и алкогольные, чем их рядовые товарищи, помеченные Vesuvio DOC.
Из курортных районов выделяются Искья и побережье Амальфи. На Искье делают качественные красные вина из пьедироссо и весьма интересные белые из бьянколеллы, Biancolella и форастеры, Forastera, или их купажа. В Амальфи виноградникам приходится несладко в битве с туристами и экстремальным рельефом (как и в Чинкве Терре, сдесь практикуется террасное земледелие на крутых склонах, и возможен только ручной труд), но хорошее вино всё ещё можно найти - прежде всего, в окрестностях деревушки Фуроре. Чаще всего это купаж пьедироссо-альянико и фалангины-бянколеллы, но вот знаковое местное вино, неизменно входящее в списки лучших итальянских, Fiorduva от Marisa Cuomo, сделано из совсем редких и очень локальных сортов Fenile, Ginestra и Ripoli. Виноделие Соррентийского полуострова особого интереса не вызывает - простые столовые вина, виноградники Капри почти повсеместно уничтожены туризмом. Дальше на юг, в Чиленто, подходящие условия для винограда, и кое-где делают хорошие вина из альянико и фиано, но инжир и оливковое масло более рентабельны.
Говоря о кампанийских продуктах - фруктах, овощах, сыре - надо помнить, что равнина от Помпей до реки Волтурно отравлена каморрой, устроившей здесь хранилище ядовитых отходов со всей цивилизованной Европы, её называют "треугольником смерти" или "землёй огней", из-за постоянно горящих свалок. http://www.laterradeifuochi.it/ https://esquire.ru/mafia В опасной зоне могут находиться виноградники винных зон Aversa Asprinio DOC и Terre del Volturno IGT. Вина из Ирпинии совершенно безопасны.
Что пить:
Мастроберардино - отец-основатель Таурази, Радичи Резерва - икона стиля, вино невероятной при своей мощи элегантности, полное черных ягод и фруктов, леса, табака и кожи. Ставьте вслепую против Бароло, и гадайте, где кто. Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 2006 http://www.xtrawine.com/wine/Mastrobera ... -2006/3929
Сивиллы прорицали над лаврушкой, в этой бутылке предлагается дышать ветчиной и салатом капрезе, и, конечно, морем вишни и сливы. La Sibilla Campi Flegrei Piedirosso DOC 2015 http://www.tannico.it/campi-flegrei-pie ... billa.html
Ни дня без автохтона - редкий паллагрелло неро, ещё и из керамической амфоры. Мало того, что необычно, так ещё и вкусно. I Cacciagalli “Sphaeranera” Roccamonfina Rosso IGT 2015 http://www.tannico.it/roccamonfina-ross ... galli.html
Вино цвета полотен Ван Гога, полное и утонченное, абрикосово-айвовое, в зрелом возрасте невероятно богатое. Quintodecimo “Giallo d’Arles” Greco di Tufo DOCG 2013 http://www.tannico.it/greco-di-tufo-doc ... ecimo.html
По природным условиям, провинция - продолжение Кампании, Базиликата балансирует на Апеннинах, доходящих до Ионического моря. На северной границе, с Кампанией, находится потухший вулкан Vulture, склонами которого качественное виноделие Базиликаты практически и ограничивается. Здесь делаают вина из альянико (см. предыдущий пост), лишь едва не дотягивающие по качеству до лучших образцов Таурази.
Альянико любит подолгу оставаться на лозе, доходя до фенольной зрелости - накапливая большое количество фенольных соединений, которые в будущем станут вкусом вишни и ароматом табака - и удлинняя полимеризацию полифенолов, образование танинов. Винограду фенолы нужны для защиты - от вредителей, от ультрафиолета, от температурного стресса, от недостатка влаги, а виноделу - для долгой жизни вина (танины работают как консерванты, препятствуя окислению вина в бутылке) и для разнообразия вкусоароматического профиля. Поэтому говорят, что лоза должна страдать - чем больше стрессов, тем выше содержание и разнообразнее состав фенольных веществ в ягоде. Всё, что нас не убивает, делает нас вкуснее. От природы высокая кислотность позволяет альянико не обращать внимания на параллельный процесс глюконеогенезиса, разложения кислоты до глюкозы (кислотность - такой же важный параметр для винодела, она отвечает за способность к выдержке и баланс вина - кислотные вина яркие, слабокислотные - тусклые, вываренные). Активное солнце даёт винограду в процессе фотосинтеза вырабатывать и накапливать большое количество сахаров - позже дрожжи превратят их в спирты, много сахара - много спирта. Алкоголь отвечает за тело вина, низкоалкогольные вина кажутся водянистыми, высокоалкогольные - плотными. Высокая кислотность снижает ощущение сладости, при одинаковом количества сахара в вине более кислотное из них будет казаться менее сладким, менее кислотное - приторным (а ощущение кислотности снижает соль, если вино слишком кислое для вас - заешьте его пармезаном или анчоусом). Долгое (едва ли не самое большое количество солнечных дней в сезон вегетации в мире), теплое (не жаркое из-за высокогорья, важна и экспозиция - юго-восточные склоны позволяют винограду ловить незлое утреннее солнце и не вывариваться в сиесту) и сухое лето северной Базиликаты, горячие африканские ветра днем и освежающие морские бризы ночью, обеспечивающие разницу температур, вулканические почвы - всё это разрешает оттягивать сбор урожая до середины ноября, не боясь заморозков, дождей и гнили, вот и секрет богатых, мощных, сбалансированных вин Aglianico del Vulture DOC и Aglianico del Vulture Superiore DOCG.
Базиликата - это царство альянико, он составляет тут большую часть виноградников. Можно встретить и другие вина - Grottino di Roccanova, красные - бленд на основе санджовезе, белые - на основе мальвазии, бордосские сорта, но всё это будут другие вина, недостойные соревноваться с великим альянико.
Что пить:
Красивенная химера на этикетке и красивенный альянико в бутылке. Васильки на пашне, горячая рукоятка плуга и ведерко с вишней на шее. Grifalco della Lucania Damaschito Aglianico del Vulture 2009 http://www.divinegolositatoscane.com/en ... amaschito/
Юг Италии из России не очень различим - всё Великая Греция, бывшие эллинские колонии, всё Энотрия, бывшая страна виноградников, всё тарантелла, мафия и пицца. На самом деле, у каждой провинции своя судьба, даже в виноделии. Базиликата - перспективна прекрасными виноградниками альянико, Апулия - качает вино, как арабы нефть, Калабрия - находится в глубоком кризисе. Каких-то три тысячи лет назад калабрийские вина считались лучшими в греческом мире, потом конкурировали с бордосскими, а потом история пошла так, как она пошла - моду на вино стали задавать англичане, клареты были им ближе исторически, экономически и географически, довершило дело эпидемия филлоксеры, на корню уничтоживашая лозы Калабрии, подорвавшая сельское хозяйство региона, что привело к массовой миграции и эмиграции калабрийцев, потом война и промышленный подъем, способствовавший процветанию Севера и приведший к обнищанию Юга, не благаприятствующая развитию предпринимательства деятельность Ндрангеты, сложный рельеф, препятствующий увеличению виноградников и механизации труда - в общем, с вином в Калабрии всё плохо, и по количеству (в двадцать раз меньше, чем в ближайшей Апулии), и по качеству. Хорошо по ассортименту - от отчаяния, все обзоры калабрийских вин сообщают о невероятном ампелографическом разнообразии региона, почти триста автохтонных сортов винограда - увы, плохо изученных и малокультивируемых.
Из тех, что всё же встречаются в магазинах, первое место занимает красный сорт gaglioppo, гальоппо, бастард санджовезе, дающий мягкие, плотные, ароматные вина. Лучше всего он себя показывает в зоне Cirò, Чирò, на больших высотах, где прохладнее - пережаренные на солнца вина становятся вялыми и алкогольными. Собирают виноград рано, чтобы он не растерял кислотность, температуру брожения контролируют тщательно, чтобы вино не потеряло структуру; всё это не инструкция по выращиванию и винификации гальоппо на подоконниках верхних этажей Москва сити, а предупреждение - надпись Ciro DOC даёт не гарантию, но возможность качества (порой высокого). В Чиро выделяется зона Классико, но, в отличие от Кьянти или Вальполичеллы, и она не указывает на лучшие условия для винограда. Ciro Rosso - купажированные вина на основе гальеппо, Ciro Bianco - на основе греко бьянко (вроде как в Греко ди Туфо из Ирпинии, но надо учитывать, что на юге страны словом "греко" называли почти все сорта винограда - из Греции же привезли, поэтому вместо того самого кампанийского греко в бутылке может быть вино из мальвазии. О каких-то сортовых особенностях в таких условиях говорить непросто, но энологи, вороужившись анализом ДНК, обещают со временем завершить расовую сегрегацию).
Следом за гальоппо идёт красный сорт magliocco, мальокко. Порой их путают (можно понять), так что если заказанное вами вино из гальоппо как-то темновато и не вяжет рот, то, вероятно, или официант глуховат, или фермер слеповат. Да, мальокко даёт вина, похожие по ароматике и насыщенности, но глубже цветом и менее кислотные и танинные. Это хорошо, когда вам нужно укротить какой-нибудь суровый виноград (мальокко порой добавляют к альянико), но само по себе скучновато, и хорошее сортовое вино из него редкость (надеюсь, не оскорбил любителей зинфанделей). Лучшие результаты показывают хозяйства из Val di Neto, зоны IGT в районе Кротоне
В разделе "и другие" представлены красные сицилийские герои Нерелло и неро д'Авола и местные белые мантонико и пекорелло. Мантонико - который уже в этом путеводителе автохтон, который спасает и нахваливает (да, он обещает стать великим белым сортом Италии - надеюсь, Италия не треснет) какой-нибудь энтузиаст, в данном случае стоит благодарить хозяйство L'Acino. Мантонико их плотный, кислотный, богатый в букете и развивается с возрастом, все слагаемые будущего успеха присутствуют. У вин из пекорелло обычно плотное тело и фруктово-цитрусовый букет, этот сорт обязан существованием Роберто Чераудо, у него же он и лучший. Кроме L'Acino и Ceraudo нельзя не упомянуть семью Librandi, чуть ли не в одиночку вытаскивающих свой Дионисом забытый угол на международную арену, не только качественным вином, но и пропагандой так любимых винным сообществом автохтонов - в их хозяйстве устроен заповедник-питомник для пары сотен местных сортов.
Конечно, итальянский Юг немыслим без сладкого. Калабрия славна пассито из греко бьянко (на самом деле мальвазии), который считается одним из древнейших вин страны, и Moscato di Saracena (сделанным по весьма аутентичной технологии - мускатный виноград сушат на солнце, мальвазию хорошо вываривают, потом их соединяют и отправляют бродить).
Гениальное вино из Калабрии (!) из сорта мальокко (!!), которое на вкус словно бы не из Калабрии, а из Монтальчино. Дорого, но в Монтальчино взяли бы вдвое дороже. Tenuta Iuzzolini Paternum 2010 http://www.enotecadifferente.com/it/vin ... olini.html
Чтобы представить, что такое типичное апулийское вино, можно заехать к бабушке, найти на антресолях несколько самых пыльных банок варенья и смешать их содержимое в бокале. Жаркое, очень жаркое солнце Апулии делает только такие вина - плотные, чернильные, джемовые, алкогольные. Главных сортов здесь три, и все красные: primitivo, nergoamaro и nero di Troia, все они сохраняют общую стилистику, колеблясь вместе с линией винодела, да и часто смешиваются в одной бутылке. Примитиво - автохтон, но автохтон не самый типичный, во-первых, под именем "зинфандель" он завоевал североамериканские соединенные штаты, во-вторых, в Апулию он попал с противоположного берега Адриатики. Благодаря раннему созреванию ("примитиво" от слова "первый", урожай собирают уже в августе), примитиво из всей тройки сохраняет больший уровень кислотности (но стоит упустить пару дней - он вскипит на солнце и даст тусклое, вареное вино). Второй урожай (!) собирают через месяц-два - ягоды, конечно, недозреют, но ими можно корректировать кислотность вина в жаркие годы. Лучшие образцы примитиво происходят из зон Primitivo di Manduria DOC и Gioia del Colle DOC, вина отсюда фруктовые, с ароматами вишни, малины, нотами специй. В Мандурии из него делают и красное сладкое вино, мощное и ароматное. Неро ди Троя культивируется в центре провинции, Троя - деревушка близ Фоджи, в предгорьях Аппенин, по легенде, основанная ахейцем Диомедом, в разрушении той самой, настоящей, Трои сыгравшим решительную роль. Вино из него обычно очень темного цвета, душистое, со свежим букетом, включающим специфический оттенок фиалки, невысокой кислотностью и мягкими, но заметными танинами. Негроамаро - такой старый сорт, что даже назван был дважды - nergo и μαύρος, черный по-итальянски и черный по-гречески. Вина даёт всё так же фруктовые, с вишневой основой, но добавляет к ним табачные и лакричные ноты. Из негроамаро получаются хорошие розовые вина, возможно, лучшие розовые в Италии. Из красных сортов встречаются монтепульчано и бомбино неро, но особой роли не играют, ни качественно, ни количественно. То же можно сказать и о белом виноделии в целом. Попадаются вина из автохтона вердека, из вездесущего шардоне, из купажа мальвазии и греко (под географическим нименованием Gravina). Запить рыбу пойдёт, но на большее рассчитывать не стоит.
