1 – 2 февраля. СараевоВ Сараево я планировал остановиться в гостинице TSC Pansion, как пишут на Букинге, «расположенной в 1,5 км от центра города Сараево и в 1 км от высокой башни Твист». Не верьте. Один километр – это до ближайшей трамвайной остановки у торгового центра Otoka, откуда до основных достопримечательностей еще 5 километров. Так что с царем Соломоном я бы поспорил: умножает скорбь не только тот, кто умножает познания). В общем, изучил бы карту заранее, может и другую гостиницу выбрал, или, по крайней мере, вышел бы у Отоки, а так поехал до конца – до автовокзала (который у ж,д вокзала и башни Avaz Twist Tower) и вылез из автобуса в 14 часов, то есть ровно через 3 часа после отправления из Мостара. Добраться до гостиницы представлялась делом легким (в соответствии с уверениями букинга и картой). Выйти на параллельную улицу Дринскую и все прямо. Но это не улица в привычном понимании, а автомобильная дорога. Показалась она мне длиннее реки, в честь которой названа, пилил я по ней минут 40, пока навигатор не завернул меня к авторемонтным мастерским, над которыми гостиница и построена. Вообще говоря, гостиница хоть и потрепанная, но вполне комфортная. На неработающий джакузи, слабенький фен, стены, уже требующие покраски, можно не обращать внимания благодаря наличию батарей, эффективному кондиционеру, огромному полотенцесушителю, большому телевизору и цене в 26 евро за 2 ночи (26 евро при расчете превратились в 46 марок). Но местонахождение отеля подойдет не каждому – с трех сторон он окружен мусульманским кладбищем, а с четвертой – автомобильной дорогой, сразу за которой проходит и железная.
Дорога из магазина.
Ничего страшного, в общем-то, учитывая, что до центра легко добраться за 3-4 евро на такси. Но, видимо, удивление было настолько велико, что не отошел до сих пор, поэтому так подробно и описываю). Персонал – ребята спортивного вида, вежливые, говорящие на сносном английском.
Общее болезненное состояние, постигшее разочарование и близость заката заставили меня ограничиться изучением ассортимента супермаркетов и поиском точек общепита в округе. Я нашел замечательную буречницу – чевабджиницу (кебабницу) Софра (ćevabdžinica i buregdžinica Sofra), в которой с раннего утра до закрытия стояла небольшая, но постоянная очередь из местных жителей (впрочем, в этом районе других и не бывает). И купив в магазине напитков, и не став удивлять запиваем буреков и кебабов принесенным вином в крошечной точке общепита на два столика на глазах «очередников», со всем этим богатством пошагал в отель (тут я некоторые цены помню: огромный кусок бурека под килограмм с мясом – 3 евро, только что выпеченный лаваш 400 гр – 30 рублей, пиво – 40 рублей).
Отдохнув душой и телом, проснулся рано и, дождавшись рассвета, вышел на осмотр столицы. То ли деятельность моей высшей нервной системы истощилась к этому времени, то ли бессознательно не хотел лезть в трамвай в час пик (7 утра), но я затормозил на остановке в размышлениях, как купить билет. Из местных денег у меня оставалась одна 50-марковая банкнота, и, можно ли купить билет в трамвае, было мне неизвестно. Консультации в киоске на остановке мне ничем не помогли, то есть я ничего не понял, да и продавщица, по-моему, тоже. Постояв еще минут пять (номера трамваем запоминал)), и пропустив пару забитых тружениками составов, я решительно зашагал в центр города пешком.
Маршрут по maps.me был составлен почти прямой:
сначала по бульвару Меше Селимовича, который через квартал превращается в улицу Змея (или дракона) из Боснии (Ulica Zmaja od Bosne). Еще до поездки я узнал, что она также известна как «Аллея снайперов» (Sniper Alley). Во время осады Сараево с возвышенностей и высотных зданий вели огонь снайперы - всего от снайперского огня на улице было убито 225 человек, большую часть из которых составили гражданские лица. Читал, что огонь вели не только сербы, но и боснийские солдаты. В день двадцатилетия начала войны в 2011 красная река текла по улице - администрация города выставила на улице рядами 11541 красных стульев в память о местных жителях, погибших в ходе осады города. Осадную историю улицы я знал, а о происхождении забавного ее названия узнал в процессе написания отчета - названа улица в честь Хусейна Градашчевича, боснийского военачальника, возглавлявшего движение за автономию Боснии в Османской империи в 19 веке, которого и называли «Драконом из Боснии». Улица Змея из Боснии переходит в две улицы - Маршала Тито и Хисета, а уже от улицы Маршала Тито начинается улица Ферхадия, которая является главной торговой и пешеходной улицей столицы.
Путь не короткий, зато позволил ознакомиться с объектами, достойными внимания, но редко встречающимися в туристических отчетах. Только начав свой поход, еще на бульваре Меше Селимовича за следующим же перекрестком я наткнулся на Кувайтскую мечеть (Kuvajtska džamija), созданную практически в силе хай-тек.
Пройдя еще квартал, я подошел к Ветеринарному факультету университета Сараево, расположенного уже на улице Боснийского змея, перед которым стоит чудная скульптура боснийского, только не змея. а коня (почему и когда поставлена, остается только предполагать, так как никакой информации даже на сайте факультета я не нашел).
Буквально еще через 150 метров высится колокольня католической церкви Пресвятой троицы.
Тут меня начали раздражать сотни пролетающих мимо автомобилей и, не дойдя до православной церкви Святого Преображения несколько десятков метров, свернул мимо отеля Бристоль к набережной реки Миляцки, на берегах которой Сараево и был основан в 1244 году. Когда смотришь на карту, Миляцку легко представить шампуром, на который люля-кебаб Сараево и нанизан. «А у реки, а у реки» девок и мужиков прохладным утром практически не гуляло. Зато были тишина из-за отсутствия автомобилей и намека на ветер, журчание воды и лавочки.
Увидев еще одну хай-тековскую мечть, и перейдя речушку, я оказался в квартале Грбавика (Грбавица - поправил vagabondit), социалистической еще застройки.
Иорданская мечеть (Jordanska džamija), как следует из названия, построена в начале 2000-х на иорданские деньги.
А сам район в 1991 – 1996 годах был занят сербскими войсками. Пишут, что во время дейтонских переговоров Милошевич согласился на переход Сараево боснийцам при условии, что Грбавика до аллеи снайперов останется под сербским контролем. Но отважный Алия Изетбегович отказался, заявив, что «Сараево без Грбавика существовать не может». Вообще, англоязычный интернет рисует роль народов-участников войны на Балканах в начале 90-х годов однозначно. Одни нации во всем правы, а другая - во всем виновата. Но так не бывает. Так не бывает даже в конфликтах между мужем и женой, а тут целые народы.
Грбавика завершается мостом «Ромео и Джульетты» или мостом Суады и Ольги.
Еще один символ недавней войны. Супруги Адмиры Исмич (боснийка) и Бошко Бркич (серб) были убиты на этом мосту 19 мая 1993 года, во время бегства из осажденного города. Об их гибели был снят документальный фильм «Ромео и Джульетты» и пара стала символом страдания людей на всех сторонах конфликта. Ещё одно из своих названий мост получил в честь Суады Дилберович и Ольги Сусич – первых официальных жертв осады Сараево, убитых во время антивоенных демонстраций в 1992 году.
Погрустив о жертвах, и поразмышляв о несправедливости мира, решил завершить «военную» часть прогулки у вечного огня в самом начале улицы Ферхадия (огонь горит в честь жертв и второй мировой, а с недавнего времени и последней войн).
На Ферхадии поменял денег и устроился в пустом кафе наслаждаться боснийским кофе и пирожными.
Тут меня и посетила любовь. Наугад ткнув пальцем в кондитерское изделие, я, как оказалось, выбрал хурмашице. Теперь мое сердце, вернее желудок, еще вернее – мозг, принадлежит хурмашице. Все мои мысли только ней (или о нем – называют печеньем). В общем – просто, но очень вкусно, купив вечером целую упаковку этих изделий, я их все и съел за пару часов). Ферхадия и кварталы вокруг нее формируют впечатление о Сараево как милом спокойном европейском городе.
Посмотрел на православную Соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
на крупнейший католический собор Боснии и Герцеговины и главный храм Сараево, Собор Святого Сердца Иисуса (религия и деньги предпочитают идти рука об руку).
Но скоро Европа закончилась, и я оказался в Азии. Сначала у мечети Ферхадия,
а затем и у наиболее известной мечети Гази-Хосревбея. Мечеть была построена в 1531 году на личные средства Гази-Хосревбея, чтобы привнести на Балканы любимую правителем атмосферу Стамбула.
Рядом с мечетью – очередная часовая башня. Похоже, у турок были проблемы с влюбленностью. "Сахат кула" построена в 17 веке и является самым высоким зданием исторического центра города (34 метра). Часы на башне, изготовленные в 1873 году в Англии, работают.
Сверив время, мимо открывающихся лавок рынка Башчаршия я вышел к Базарной мечети
и от нее к Голубиной площади (голубей, кстати, было немного, как и продавцов корма)
Деревянный фонтан "Себули Брунен", построенный в 1753 году тоже оказался на месте. Одно время Сараево мог похвастаться более чем тремястами «домами на пути, предлагающими воду». Но пожар в 17 веке большую часть фонтанов уничтожил.
Пройдясь по торговым рядам,
и купив магнитиков и пивную кружку, я направился к «месту, где история пошла по другому пути» - Латинскому мосту. Именно на нем 28 июня 1914 года сербский студент Гаврила Принципа застрелил приехавших в Сараево на открытие музея супругу эрцгерцога - чешскую графиню, а после и самого эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, в рамках, так сказать, борьбы за независимость. И началась война, унесшая 10 миллионов жизней.
Осмотрев «ленточный мост» ниже по течению, созданный по проекту боснийских студентов-архитекторов в 2012 году,
я вернулся к мечети Гази-Хосревбея. Обойдя вокруг медресе,
у Гази-Хосревбеговой библиотеки обнаружил удобную лавку на солнышке, а затем и кафе, и уселся читать свои записки о достопримечательностях Сараево. Получалось, что практически, я, все, что хотел, и увидел. И даже чего не хотел. Потому что не знал. Планов смотреть военный туннель, музеи и традиционные дома у меня не было. Нагревшийся до +17 воздух ленил (если так можно выразиться), но дочитав минут за 30 все записи, обнаружил, что по мосту «Ромео и Джульетты» я прошел, не зная, по какому месту я иду, и решил возвращаться в гостиницу пешком, сделав предварительно 100 метровый крюк в сторону старой синагоги.
Старая синагога Сараево была построена в 1580 году для бежавших из Испании в 1492-ом году евреев, и, соответственно, является сефардской (на другом берегу Миляцки есть ашкеназская синагога). «Здание горело два раза в 1679 и 1778 годах, после чего снова было восстановлено. Последняя молитва в синагоге прозвучала в 1941 году. Во время войны она служила следственным изолятором. После масштабной реконструкции в 1966 году здесь открыли «Музей еврейской истории Боснии и Герцеговины». В 1992 году, когда в Сараево шли ожесточенные бои между вооруженными формированиями боснийских мусульман, боснийских сербов и герцеговинских хорватов, и под впечатлением идей президента Алии Изетбеговича, изложенных им в книге «Islamska deklaracija» (превращение Республики Босния и Герцеговина в исламское государство, ограничение в правах немусульман и обложение их «подушным налогом» в пользу мусульманского духовенства) большинство евреев (в том числе все дети) покинуло Сараево. В нескольких метрах от старой находится здание галереи «Новый храм». Похоже, что здесь тоже была синагога. С противоположной входу в галерею стороны – шестиконечная звезда.
От синагоги по проспекту маршала Тито
мимо Большого парка со старым мусульманским кладбищем
я вышел на набережную, по которой и дошел до начальной точки маршрута.
На заднем плане видна башня Аваз Твист со смотровой площадкой - одно из самых высоких сооружений Балкан. Её высота вместе с антенной составляет 172 метра.
Народу прибавилось, мужики играли во дворах в шары, а стихийные рынки у торговых центров напомнили Родину 20-25 лет назад. И везде шепотом предлагают купоны. Что это, я так и не узнал(. У молла Отока видел группку арабов, но по их нахальному поведению трудно заподозрить в них беженцев.
Объевшись хурмашицами, разбудив портье и заплатив таксисту 4 марки, в 1.30 ночи я стоял на темной и абсолютно безлюдной площадке у автобусного вокзала. Ветер с грохотом гонял засохшие листья, да собаки бегали. Стал вспоминаться Корней Чуковский: «лишь в овраге за горою волки бешеные воют». Дело в том, что улетать мне надо было из аэропорта Тузла (более 100 километров от Сараево), поэтому решил воспользоваться трансфером, предлагаемым Wizz air. Стоимость – 18 евро, отправление в 02 часа от, как было написано в билете, главной автобусной станции Сараево. Без пяти два я позвонил водителю по указанному в билете телефону, и узнал, что он находится у ж.д. вокзала, метрах в 100 от меня за углом. Там и действительно было веселее. Меняющиеся огни Аваз Твист ярко освещали стоянку, и ветер почему-то не дул. Я было хотел пареньку высказать свои мысли по поводу ситуации, но решил человека, от которого зависит жизнь, сразу не нервировать. И повез он меня в аэропорт одного. Надо признать, что горные серпантины, которые и составляют большую часть пути, преодолел водитель микроавтобуса очень уверенно. Встречных машин набралось не более десятка, присыпанный снегом городок Олово вызвал своей ночной таинственностью желание в него вернуться, и около 4-х утра я уже входил в здание аэровокзала. Аэропортик маленький, накопитель заполнен табачным дымом из расположенного тут же кафе (вода без газа – 2 марки, капучино – 5), а обладателей приоритетной посадки сажают за ограждение. И сидишь ты на нескольких креслах один, а за барьерами толпятся женщины с детьми, старики и инвалиды.
Пережив минуты позора, остановку в крайне неудобном аэропорту Дортмунда (нет бесплатного интернета и практически нет сидений) и благополучно попав в промежуток между авариями автобусов Рига – Санкт - Петербург, без двадцати шесть следующего дня я уже вдыхал сырой Петербургский воздух и, как всегда, радовался возвращению домой, да и с царем Соломоном спорить уже не хотелось. «Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, — ибо кто его приведет посмотреть, что будет после?».
