Косово – Македония – Албания – Черногория – Дубровник – Босния. В январе-феврале 2016

[gloc54]

Поездка по маршруту Скопье – Приштина – Охрид – Берат – Гирокастра – Тирана – Шкодер – Ульцинь – Будва – Цетине – Котор – Дубровник – Мостар – Сараево состоялась с 21 января по 02 февраля. Посещение большого количества стран и городов пугает, конечно, переизбытком впечатлений, но, развлекаясь в конце ноября на сайте skypicker.com составлением сложных маршрутов из рейсов дискаунтеров, я наткнулся на перелеты Wizz Air Рига – Дортмунд - Скопье и Тузла – Дортмунд – Рига за 4200 рублей. Жадность оказала решающее влияние на формирование путешествия. Перелет из Риги в Скопье, правда, включал ночевку в Дортмунде и, как следствие расходы на гостиницу, так как местный аэропорт по ночам не работает. Но в Дортмунде я еще не бывал, так что стоповер казался только дополнительным бонусом. Я брал с собой камеру с сумкой, которые помещались в карман на дне рюкзака, но увеличивали его размеры, поэтому, на всякий случай, доплатил по 4 евро за приоритетную посадку на каждый из четырех рейсов, что, как показала практика, можно было и не делать. К стоимости авиабилетов добавились расходы на автобус Санкт-Петербург - Рига – Санкт-Петербург – билеты были приобретены за две недели до поездки на регулярной распродаже Lux Express менее, чем за 1300 рублей. То есть транспортные расходы из СПб до Скопье и из Тузлы в СПб обошлись примерно в 7 тысяч рублей (около 90 евро на тот момент). Транспортная логистика, конечно, та еще, с учетом возможных рисков отмены, переносов и т.п. рейсов, что для полетов, особенно из Тузлы, далеко не редкость, но тем авантюра и интересна).
Стартовав вечером 19 января от Балтийского вокзала (с самым дорогим на всем пути туалетом (35 рублей) и благополучно избежав перед Тарту, благодаря мастерству и внимательности водителя, двух встреч с лосями, около 6 утра 20 января прибыл в аэропорт Риги,


а в половине первого по местному времени приземлился в Дортмундском аэропорту. Возле аэропорта была забронирована гостиница Ibis budget Dortmund Airport (45 евро без завтрака, что составило 20% всего бюджета проживания, на букинге ее нет). Поскольку в дневные и ночные часы (утром и вечером можно найти сотрудников-людей) заселение автоматизировано (оплачиваешь в терминале картой, получаешь код для открывания дверей и доступа в номер), подумал, что до 14 часов автоматика меня в гостиницу не пустит, и направился сразу в город. Самый дешевый вариант – сесть на 440 автобус (остановка – самая правая, если стоять спиной к аэровокзалу, после остановок аэроэкспресса и автобуса до станции Holzwickede) и затем на остановке Aplerbeck пересесть на метро (U-Bahn) линия U47. Между остановкой автобуса и конечной остановкой метро – метров 30. Билет можно купить у водителя за 2.60 евро (на нем уже стоит время). И у Вас есть 90 минут, чтобы добраться до центра, включая поездку на метро. Я сел почти в пустой автобус и добрался до станции Stadtgarten минут за 50, по ошибке при этом пропустив отправляющийся первым состав метро (метро похоже на трамвай и под землей проходит небольшая часть пути). Станция была выбрана, потому что находится внутри кольца улиц, проложенных на месте старинных валов, где находятся и основные достопримечательности города. Но первое, что бросается в глаза и по пути в центр и в самом центре – это (кроме преобладания среди встреченного населения выходцев из самых разных уголков Азии и северной Африки) огромное количество крылатых носорогов. Говорят, что их в городе более трехсот. Носорог является символом филармонии Дортмунда. Почему носорог с крыльями? У носорога хороший слух, а крылья потому, чтобы лететь к новым победам. Перед чемпионатом мира 2006 года раскрашенные носороги были расставлены по всему городу.



Часа полтора не спеша прогулялся по центру мимо Орлиной башни, Церкви Святой Марии, Церкви Святого Петра, железнодорожного вокзала и прочих общественных учреждений. Зашел в символ города - Церковь Святого Ринальда (Reinoldikirche).


Большая часть города была разрушена во время войны, может поэтому, он показался скучным и неинтересным, несмотря на носорогов и человечков на стенах.


Понравились детские площадки на месте трамвайных путей (трамвай теперь – под землей)


и, конечно, сосиски с пивом).
Закончив с сосисками, спустился в метро, купил билет в автомате, прокомпостировал его не с той стороны, как выяснилось в автобусе), и часам к пяти вернулся в аэропорт. До гостиницы идти пешком 15- 20, по пути встретились Макдональдс, и пара супермаркетов, один из которых Lidl, а название второго не помню. Персонала еще не было, так что немного поволновался, ожидая после оплаты появления квитанции с необходимыми данными неожиданного долго (больше минуты – точно). Такая задержка чуть не привела меня к попытке повторной оплаты проживания). Гостиница теплая, тихая, со своей парковкой, если кого интересует. Главное – не потерять бумажку с цифрами). В 08.50 следующего дня самолет со мной вылетел в сторону Скопье.

[gloc54]

21 января. Скопье

В Скопье прилетел в начале двенадцатого. Порадовало яркое солнышко и плюсовая температура после Петербургских морозов. Македонский пограничник спросил, сколько времени собираюсь находиться в стране. Я ответил - 4, и зачем -то добавил - в Тирану поеду.) Пограничник посмотрел с сочувствием и отдал паспорт. В аэропорту есть халявный (на 30 минут) Интернет, несколько обменников и 2 или 3 банкомата. Я попытался воспользоваться двумя, один из которых оказался глючным (или мой банк его так воспринимал) и 4 раза моментально снял и возместил снятые средства, но второй выдал запрошенную сумму без проблем. Оказавшись обладателем местных денег, купил билет на автобус в город за 175 денаров, отправлением в 12.30. Автобус – размером с обычный междугородний, ехать в котором пожелало человек 8-9, через 30 минут высадил меня у гостиницы Холидей Инн. Через букинг был забронирован номер в Guesthouse Anja. Это квартира из 5, по-моему, комнат, в каждой из которых есть санузел, расположена на 6 этаже в жилищно-торговом комплексе на набережной Вардара. От площади Македонии - 3 минуты, от автовокзала - 15. Отопление, кондиционер, холодильник, плоский телевизор, стеклопакеты. Вид из окон частично на набережную и на крест на горе. При мне в апартаментах жила еще немолодая пара из Норвегии, так что было очень тихо. Недостаток - чтобы попасть, надо заранее договариваться с управляющим, что мы и ним сделали с помощью e-mail и sms. Общая входная дверь в апартаменты с лестничной площадки не закрывается, но закрывается входная с улицы). Но при стоимости в 20 евро это не имеет значения. Принимают только наличными (как и в большинстве последующих мест ночлега). Оплатил денарами и в половину второго, выйдя на набережную, я начал знакомство с достопримечательностями Скопье. Сразу возникшее ощущение уже не покидало меня ни разу, как только я оказывался на набережной Вардара или главной площади города. А ощущал я, что нахожусь в каких то декорациях. Нельзя сказать, что здания, мостики и скульптуры некрасивы или противоестественны, но чувство искусственности и неестественности возникает).





С набережной вышел на огромную площадь «Македония» с памятником «Воин на коне», которому приписывают сходство с Александром Македонским и его Буцефалом, и к которому негативно относятся греки).


Через главное украшение столицы Македонии, соединяющее новую и старую части города, Каменный мост,


двинулся затем к крепости Кале, завернув по пути к Баням-хамам Даут-паши. Вообще с банями у меня вышла путаница. По карте я определил их местоположение, но в одном из отчетов обнаружил бани Даут-паши в старом городе. Я потом тоже там бани обнаружил, но все-таки это турецкие бани Чифте-Хаммам. И те и другие бани сегодня относятся к национальной галерее, что путает еще больше)). Найди два отличия))



Вход в крепость бесплатный, у входа дежурит гид, предлагающий за 5 евро рассказать о богатом историческом прошлом места. Крепость ничем не поразила, а в силу дымки, сильно не порадовала и видом на город.



Повеселил мужик, попросивший его сфотографировать двух девушек в никабах.


Вообще, Скопье показался самым исламизированным городом Балкан. Даже в Албании за всю поездку я видел только одну женщину в хиджабе.
Пройдя по стенам, открытым для прохода, двинулся в Старую Чаршию.





Выпил там чашку кофе и, опережая наступающие сумерки, ломанулся через бульвар Крсте Петкова Мисиркова к мечети Султан-Мурат и находящейся в ее дворе часовой башне Саат Кула.



Увидев все, что хотел, спокойненько двинулся по бульвару к автовокзалу, удивляясь по пути количеству и резвости двухэтажных автобусов.


На автовокзале кассир говорила по-английски, поэтому без труда купил себе билеты на следующий день до Приштины на 8 утра и обратно (в любое время на автобусе компании) и до Охрида. И те и другой обошлись по 520 денаров (8,5 евро).
Зайдя по пути в гостиницу в торговый центр Веро, разжился напитками, поужинал в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, по-моему в Бирократе, и, немного отдохнув, накрутил пару кругов по опустевшему центру вечернего Скопье. Декорации начали мне нравиться.

[gloc54]

22 января. Приштина.

Микроавтобус человек на 20 компании Хисари отправился ровно в 8 утра, увозя в Косово 5 человек, из которых я и кореянка были туристами. У пограничников ни с той, ни с другой стороны вопросов не возникло. Собрали паспорта, поставили штампы, вернули с водителем. В районе границы и минут 20 после нее дорога идет по живописному ущелью, затем по равнине. Путешествие продлилось менее двух часов. Приштина встретила очень неприветливо (температурой -11 и ветром), хотя на солнце снег таял. Кроме того, кассир при продаже билетов уверяла, что обратный автобус идет в 14 часов, но водитель огорчил сообщением, что обратный автобус или в 12 или в 15. Диспетчер на автовокзале эту информацию подтвердил и, на всякий случай, выдал полное расписание движения автобусов Хисари. Но мое огорчение меркло по сравнению с отчаянием жительница страны утренней свежести. Я-то успевал на свой автобус в Охрид, а она на свой (не понял куда) нет.
На автовокзале пережидать холод особого смысла не было, поскольку замерзнуть можно было и в нем, а если не замерзнуть, то задохнуться от табачного дыма. Жители Косово, по-моему, чемпионы даже среди остальных балканцев по курению. Курят везде – в зале ожидания, в торговых центрах и т.д. Поэтому пошел выполнять программу посещения.


Под мостиком, а затем дворами вышел на проспект Била Клинтона и по солнечной стороне к кафедральному собору, посвящённому, когда он будет завершён, Матери Терезе. Строительство католического храма должно было быть завершёно в 2013 году, но строится он до сих пор. Впрочем, интересующая меня часть – колокольня - построена. В ней даже есть лифт, и за один евро сторож, он же лифтер, выдал мне билет, отвез наверх, открыл верхнюю дверь, выпустил меня на простор и уехал. К сожалению не смог найти нигде данных о высоте колокольни, но, думаю, с нее видна вся Приштина.





Минут 15 развлекался фотографированием, в первую очередь, здания государственной библиотеки и Кафедрального собора Христа Спасителя. Строительство этого собора в византийском стиле, начатое в 1995 году, планировалось окончить за 4 года. Вместо этого летом 1999 года он был сначала подожжен, затем подорван албанцами, но не разрушился.



Наверху ветер был еще сильнее, поэтому начал замерзать и решил спуститься. Но тут меня поджидало очередное за день разочарование – кнопка лифта не работала. Я решил, что, видимо, лифтер за мной вернется и стал ждать., одновременно ищщя запасные варианты. Их не было – лестница заколочена, парашюта нет, а орать с колокольни как-то неловко. «Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся». Уже в некотором отчаянии я снова подошел к лифту и со всей накопившейся злобой ударил по кнопкам ногой. И, о чудо, лифт ожил и приехал. Теперь я был охвачен желанием согреться, вспомнил, что мой следующий объект для осмотра находится возле торгового центра и рысью поспешил туда. В торговом центре работали кафе и туалет за 30 евроцентов. Выпив кофе с булочкой, уже не обращая внимания на табачный дым (я бросил курить три года назад и, честно говоря, раздражает меня не сам табачный дым, а люди, которым плевать на окружающих), я ожил, сфотографировал символ обновления Косово


и двинулся в сторону бульвара Матери Терезы. Погода не нарушила традицию местных жителей прогуливаться, но не позволяла им посиживать в открытых кофейнях.



Конечным пунктом моих марш-бросков были две самые известные мечети Приштины.
Мечеть Чаршие (базарная), расположенная напротив правительственного квартала Косово. Самое удивительное в Рыночной мечети скрыто в её минарете – это один из двух сохранившихся на Балканах минаретов с каменным шпилем. Она была построена в начале 15 века, вскоре после завоевания турками Косово.


И мечеть Султана аль Фатих, построенная в 1460-61 годах и являющаяся главной мечетью Косово. Рядом с ней - часовая башня «Сахат-Кулла».


На обратном пути не удержался и сфотографировал памятник Клинтону, уж больно он смешной.


Вернулся на вокзал в начале третьего и сидел в холодном зале ожидания, пока ко мне не подошел утренний водитель. Он знаками показал следовать за ним, привел на нужную платформу, посадил в подъехавший микроавтобус и помахал на прощанье ручкой русскому туристу. Переход границы в обратную сторону ничем не отличался от перехода в сторону эту, и в 17 часов, отстояв немного в пробке, прибыл на автовокзал Скопье.

[gloc54]

Промерз я в Приштине, видимо, прилично, потому что стали появляться признаки переохлаждения. Уличная температура в здании автовокзала не спасала, и за три минуты домчался до «Веро», в котором есть сиденья на третьем этаже и медленный, но бесплатный интернет на 30 минут. Согревшись и купим в супермаркете ужин, вернулся на станцию и в 18.30 в почти полностью заполненном теплом и мягком автобусе компании «Галеб» отправился к Охридскому озеру. Большая часть трехчасового пути идет по горам, а полнолуние делало неясную картинку еще более загадочной. Охрид и Охридское озеро включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а городу почти 2500 лет. В Охриде через букинг (как и все последующие гостиница и апартаменты) были забронированы на две ночи Apartments Tomic за 14 евро/ночь. У апартаментов два главных достоинства - расположение (в 50 метрах от озера) и хозяин Александер. Сразу после бронирования попросил заранее сообщить время моего прибытия. Поэтому встретил прямо у автобуса на автовокзале (а это достаточно далеко) и отвез в в место проживания. Апартаменты расположены на первом этаже, а сам хозяин с семьей живет на втором, и готов прийти на помощь в любое время. Все необходимое для проживания в апартаментах есть, и, несмотря на морозные ночи (до минус 10), кондиционер отлично справлялся с поддержкой комфортной температуры (я в первый, но не последний, раз столкнулся с таким способом отопления).


23 января. Охрид

Субботнее утро меня порадовало ярким солнцем, полным штилем, безлюдностью и ощущением тепла, несмотря на -8 в 8 утра. Прогулялся по всей набережной, потрогал воду (табло у старого города показывало +13) изумительной прозрачности (более 20 метров)




и двинулся осматривать достопримечательности.

Старый город занимает площадь примерно 500 на 1000 метров на склоне горы, на вершине которой стоит цитадель (Крепость Царя Самуила – одного из двух болгарских царей, правивших в Охриде).





Я прошел через нижние ворота (по крайней мере, это место на карте в maps.me так указано) и вышел к церкви святой Софии, построенной в начале XI века, тогда же она была расписана. Церковь турками была превращена в главную мечеть города, пока в 1912 году не вернулась в лоно христианства. Турки фрески просто забелили и сейчас это одна из двух церквей в мире с таким количеством хорошо сохранившихся фресок XI века. Вторая - Святая София Киевская. В церкви устроен концертный зал. Во время моей прогулки были закрыты все церкви, кроме церкви святого Климента.



Чуть выше и ближе ко входу в старый город находится Церковь Николая Чудотворца (Свети Никола Геракомија) 19 века.


У церкви привязалась собачка, которая сопровождала меня все четырехчасовое путешествие, отвлекаясь только подразнить собак во дворах.


Уже с ней мы поднялись к церкви Пресвятой Богородицы всевидящей (Пресвета Богородица Перивлептос) 13-го века. После того, как турки в церкви святой Софии устроили мечеть, сюда перенесли мощи св. Климента Охридского, и она стала соборной церковью города.



Тут же находится музей икон, но и он был закрыт. Затем посмотрели на греческий амфитеатр. построенный греками незадолго до римского завоевания в 70 г. до н.э.,




совсем крошечную церковь Святой Богородицы вечной (света богородица пандонос)


и вышли к верхним воротам.



Откуда недолгий подъем привел к цитадели. Крепость Царя Самуила не интересна, поскольку почти с фундаментов была построена заново, зато с ее стен и башен открываются удивительные виды на Охрид и Озеро.





По дорожке в сосновом лесе с белками


спустился к церкви св. Климента и Пантелеимона (начало 21 века) и раскопкам раннехристианской базилики Плаошник (V в).



В церковь я зашел, на сундук с мощами святого Климента (они теперь здесь) посмотрел. Денег (100 денар) с меня почему-то не взяли. То ли охранник в будке при входе на территорию раскопок спал, то ли наличие собаки заставило признать во мне местного). Вокруг ведется грандиозное строительство по восстановлению старинного монастыря, разрушенного турками. Первым делом была построена церковь святого Пантелеймона - дань уважения Клименту Охридскому, ученику Кирилла и Мефодия. Климент известен тем, что добавил к греческому алфавиту буквы, созданные специально для передачи соответствующих славянских звуков. Из-за стройки дальнейший путь вниз проходит не по тропе, а по лесу. На высоком утесе находится символ Македонии - Церковь Иоанна Богослова в Канео (Свети Јован Канео) (XIII в) с фресками того же периода. Виды ее на фоне озера и гор действительно неповторимы. Особенно, когда нет ни души).




Ниже, у самой воды, прячется буквально вырубленная в скале небольшая часовня рождества пресвятой богородицы.


Отсюда можно вернуться в город по берегу. Воздух прогрелся, и я с удовольствием посидел в перегородившем путь кафе, подставляя солнцу бледное лицо, с чашкой самого дорогого за всю поездку кофе (1.5 евро).


Затем бросил в озеро монетку



и вышел к церкви святой Софии. Круг замкнулся, пора было благодарить провожатого. У симпатичной продавщицы глаза стали еще больше, когда я спросил, есть ли мясные изделия или сосиски, чтобы расплатиться с местным гидом. Оставив псину заниматься паштетом, двинулся на главную торговую улицу Охрида – улицу Климента Охридского, где купил сувениров и зашел в Рамстор. В супермаркете я нашел для себя белое вино в банках, около 5 градусов, которое мне чертовски понравилось.

Перед закатом, и, учитывая ограничения в виноторговле,


двинулся к Канео, посмотрев на Дворец Робеву (19 век)


и встречая по дороге не только милые картинки, но и толпы молодежи и подростков.





Но на самом мысу встретил только одну парочку, полюбовался закатом и луной, и пошел готовиться к продолжению путешествия.







Ровно в 8 утра за мной зашел Александр, довез до места отправки в Стругу (город и автобусный узел недалеко от Охрида, в Тирану зимой автобусы отправляются в 9.30 и 12.30) маршруток и частников и договорился с водителем отвезти меня одного до автовокзала в Струге за 100 денаров (около 1,5 евро). Но поскольку у меня 100 не было (70 - стандартная цена для местных при полной загрузке, а я оставил сумму в денарах только на транспорт до Струги и билет на автобус), Александр доплатил из своих. Маршрутка до Струги неудобна тем, что останавливается далеко от автостанции. Водитель всю дорогу хвалил Россию, вспоминал школьный курс русского языка и перечислил названия половины российских футбольных клубов.


Посоветовался с кассиром об оптимальном пути в Берат и купил билет до Эльбасана за 660 денаров ~ 11 евро (Александр накануне специально узнавал стоимость). Цена, кстати, до Эльбасана и до Тираны – одинаковая. Задержавшийся в пути автобус с албанскими водителями прибыл на 15 минут позже, к 3 имеющимся пассажирам присоединились еще два, и в тепле и просторе я двинулся в сторону Албании.

[валек]

Возможно, "я бегу впереди паровоза", но какая из увиденных в этой поездке стран понравилась больше всего. Куда то хочется вернуться ещё раз?

[gloc54]

Возможно, "я бегу впереди паровоза", но какая из увиденных в этой поездке стран понравилась больше всего. Куда то хочется вернуться ещё раз?

Да понравились все, кроме Приштины. Более - Македония, Черногория, да Дубровник.

[gloc54]

Водители подтвердили, что для того, чтобы добраться до Берата, лучше сделать пересадку в Эльбасане. Возможно, они не и не поняли большую часть вопроса, но слово Берат узнали, и ответив «Эльбасан», жестами показали, чтобы не волновался и ожидал команды на выход). От Струги до границы ехать минут 20, процедура прохождения перехода подобна таковой на македонско-косовской границе – пограничник с каждой стороны собирает паспорта, водитель раздает. Македонец, увидев российский паспорт, похлопал по плечу и уверил меня, что «Россия – хорошо»). Да я и не сомневался. Как в старом анекдоте про Англию и Францию: в одной - страна хорошая, в другой – люди). Немного отвлекаясь, хочу сказать, что мультишенген сделал посещение Косово, Албании зимой и Хорватиии (да и БиГ тоже, поскольку Боснийский пограничник почему-то спросил про визу, собирая паспорта в автобусе, и увидев шенген, им и удовлетворился) не только возможным, но и беспроблемным.
Албания встретила мерседесами, и не только старыми. В течение всей поездки по Албании пытался определить их процентное содержание в автомобильном потоке – выходило от 40 до 50 процентов.


Пройдя кордон и посмотрев на Охридское озеро из страны орла, мы устремились в теплые албанские долины.



Сразу поразило четыре вещи: количество мусора по обочинам (как у нас на железной дороге лет 20-30 назад), количество пластикового мусора в корнях деревьев и кустах по берегам рек (зато легко определяется уровень паводка), разрушающаяся железная дорога: десятки мостов и тоннелей приходят в негодность, и количество автомоек (ощущение, что все албанские мужчины делятся на две категории – тех, кто на машинах ездит, и тех, кто машины моет). Часто мойки представляют из себя мойщика и шланг с водой.



Километров за 15 – 20 до Эльбасана в деревнях по правую руку, если ехать из Македонии, огромное количество дотов – от маленьких до каких-то невероятных, размером с двухэтажный дом. Поскольку большая их часть расположена на огородах и используется местным населением, стоять им еще долго.) Пока я раздумал – делать фото из автобуса, или нет, доты кончились. А больше я их в Шкиперии и не видел, так что фотографий дотов у меня и нет.(
Как я уже сообщал, конечной целью моего воскресного марш-броска был город «тысячи окон», Албанская Швейцария – Берат, исторический центр которого включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (кроме него, в список в Албании входят руины античного города Бутринт на берегу Ионического моря и исторический центр Гирокастры). Через 2 часа после отправления из Македонской Струги (включая переход границы и 20 минутную остановку на отдых водителей) меня высадили в Эльбасане, перед улицей на которой находится автовокзал (автобус на автостанцию не заезжает). Пройдя после высадки несколько метров вперед по ходу движения автобуса, я повернул направо. Многочисленные лавки, расположенные на первых этажах, видимо, по случаю воскресенья выставили свой товар почти на ширину всего тротуара, так что тесный контакт с жителями незнакомой страны был обеспечен. Продвигаясь в толпе, я мучился популярным в последнее время вопросом – где взять денег? В смысле - местных денег в выходной день. Я зашел в первую увиденную бижутерно-ювелирную лавку. Продавец про обмен денег понял и послал подальше. И, действительно, метров через 100 обнаружилась меняльная контора с вполне нормальным курсом. А еще метров через 150-200, если не ошибаюсь в расстояниях, нашелся и автовокзал. Видимо, я немного опоздал, потому что в 12.30 сел в абсолютно пустой фургон с табличкой Берат и прождал 50 минут, пока транспортное средство типа «пазик» не заполнится. Проезд до Берата стоит 400 леков (менее 3 евро). Немного проехав по пыльным и замусоренным улицам Эльбасана, фургон не торопясь потрусил в сторону Рогожина и трассы Тирана – Гирокастра, а в Люшне свернул в сторону Берата. Дорога до трассы немного узковата, но весь путь хорошего качества, а от Люшни до Берата – совершенно новый. В начале переезда по левой стороне открывались виды на величественную гору, названия которой я не смог узнать.

24 января. Берат

Через 2 часа пути «маршрутка» достигла конечного пункта – нового автовокзала Берата. Если раньше автобусы приезжали в самый центр, то теперь до центра более 3 километров. Моя попытка узнать расписание и приобрести билет до Гирокастры ничем не увенчалась – в полупустом здании кафе, две турконторы и туалет (видимо платный, поскольку народ пользуется загаженным, но бесплатным туалетом в отдельно стоящем домике). До центра можно добраться часто отправляющимся автобусом. Но это не мой путь, я пошел пешком. А то бы мучился вопросом, чем мужики занимаются. Мужики забивают козла. Фото сделано в понедельник, в воскресенье их было в 3 раза больше.


Автостанция находится на улице Антипатрея (по названию города до нашей эры), главной транспортной артерии Берата, пронизывающей его с севера на юг, огибая гору с крепостью. Так что по Антипатрии я и пошел. Тротуар есть, правда немного пыльно. Сначала идут «советские» кварталы, затем, видимо, старый зеленый центр,


и начинается набережная реки Осуми. Два горных хребта возле Берата поучаствовали в появлении речки. По легенде Шпирраг и Томорр это гиганты, влюбившиеся в одну и ту же девушку, и убившие друг друга в битве за неё. А слёзы этой девушки, пролитые от горя, превратились в реку Осуми. В начале посмотрел на каменный 129-метровый Горицкий мост (конец 18 века) – один из двух мостов, соединяющих две части города- мусульманский квартал Мангалем и христианский квартал Горица.


Затем на сам квартал Горица.



По подвесному второму мосту перешел на христианскую сторону, зашел в церковь св.апостола Фомы, датированную 18 веком. Колокольня и крест располагаются отдельно от церкви.



Там познакомился со смотрителем Димитрием, поговорили – я по-английски, он – по-итальянски (утром следующего дня, встретились, когда я шел в Горицу, и приветствовали друг друга, как старые друзья)). Затем сделал фото «тысячи окон» Мангалема



и по центральной улице – бульвару Республики



(в отличии от несколько бутафорских зданий, мостов, скульптур и памятников Скопье, хребет Томорр формирует величественную сцену) пошел искать забронированный гестхаус Villa Lili за 15 евро. Действительно, все гостиницы и апартаменты обошлись, на мой взгляд, крайне дешево, но надо учитывать, что летом цены в них в 2 – 5 раз выше. Дом с апартаментами расположен в апельсинjво-мандариново-лимонном саду.


Несмотря на кажущуюся отдаленность, до ценра Берата и начала подъема к крепости - минут 5-7 пешком. Сделан хороший ремонт. Хозяева - милейшие люди, но находится долго опасно- закормят, если не до смерти, то до ожирения - точно. Накормили ужином, угостили виноградно-дынной раки (хозяин назвал именно так, а не ракия) и вином собственного изготовления.
В темноте сходил, посмотрел на подсвеченный город, с самым большим зданием города – зданием Университета и православным кафедральным собором святого Дмитрия.




Посмотрел на гуляние мужчин. Ощущение несколько странное от однополого мира – везде одни мужчины.



Правда, я встретил абсолютно спокойно гуляющую компанию девочек-подростков, но больше женщин не видел.
Вернулся в номер, с целью закончить такой длинный день, но сразу не получилось. Несмотря на принятые за ужином согреватели, было холодно – кондиционер не справлялся с задачей прогреть пустовавшую комнату с потолками пдо 4 метра. Пришлось собрать все запасные одеяла, сделать берлогу и в ней устроиться.

[gloc54]

25 января. Берат

Утро началось с обильного завтрака, причем, хозяева, помня мое восхищение напитками, предусмотрительно выставили их на стол.


Заканчивавшие завтрак два десятка пончиков, естественно, съедены мною не были, и, вместе с мандаринами, были сформированы хозяйкой в походный обед и ужин). Надо сказать, что, исходя из моего опыта, люди являются одной самых больших ценностей Албании, несмотря на отношении к санитарии общественных пространств Вежливые, спокойные, готовые помочь, несколько наивные, но искренние и добрые.
Попрощавшись с хозяевами и прогулявшись по легкому морозцу по утреннему центру, Горице и Мангалему,





я направился к наиболее важной достопримечательностью города - крепости, построенной на скалистом холме.


«Это настоящая жемчужина Албании, которая помнит римлян, византийцев, турков». Крепость на холме высотой 214 метров построена в 4 веке до н.э., затем сожжена римлянами, но восстановил её византийский император Феодосий. Начиная с 13 века и по сегодняшний день на территории крепости живут люди (причем большинство из них и по сей день носят воду в ведрах и топят домашние печи дровами). Поскольку большинство населения были христианами, было построено более 20 православных церквей. Когда Берат был захвачен турками, они не разрушили церкви, поэтому более десятка византийских церквей сохранилось до сегодняшнего дня. Вход в крепость – 100 лек. В крепости – практически ни души. Только у входа – одна попрошайка и сомнительного вида мужичок, предлагающий услуги гида. Пустынные улицы и дома с крышами из романской глиняной черепица.




За трехчасовую прогулку с загоранием на лавочках, обнаружил работающими продовольственный магазинчик, два кафе и сувенирную лавку. Видел двух туристов. Узенькие улочки, развалины красной мечети и церковь Святой троицы, безусловно, красивы,






но еще больше мне понравились виды на Берат и окрестности (самый высокий пик горы Томорр - более 2400 метров).


По причине понедельника музеи были закрыты, что меня не сильно расстроило, а заметить большинство церквей в крепости достаточно сложно, они мало чем выделяются из рядовой застройки.
Закончив с осмотром крепости,


я спустился по одной из многочисленных дорожек в сторону автовокзала (противоположной центру). По имеющейся у меня информации, подтвержденной хозяевами апартаментов, добраться в Гирокастру из Берат без пересадок можно два раза в день. Фургоны отправляются в 8 утра и в 2 часа дня. Но в действительности микроавтобус человек на 20 отправляется на Саранду (через Гирокастру) в 14.30. Загрузились под завязку, в проходе установили пластиковые табуреточки и поехали. Тут меня память подводит, не помню стоимость проезда – или 800 или 900 леков (около 6-6,5 евро). Первый час ехали весело (километров 10 по новой дороге, а затем на Фьери (Fier) – по совершенно убитой. При этом водитель постоянно менял пассажиров местами, организуя как бы очередь на выход). Но во Фьери большая часть народа вышла, и фургон полетел по новенькой трассе в Гирокастру. На всем оставшемся пути было только 4 или 5 совсем коротеньких участков, ожидающих реконструкции (похоже из-за разногласий с владельцами домоы и участков). Сделав 30 минутную остановку на обед, уже в темноте в 17.45 я высадился в Гирокастре. Была забронирована на 2 ночи гостиница «Домино» по 15 евро/ночь с завтраком в старом центре города, на границе с «комплексом» базара. Так что пришлось преодолевать перепад высот метров в 200. Гостиница оказалась маленькой, уютной, с замечательными юношей и девушкой по имени Елиона, доброжелательными и внимательными. А Елиона взяла на себя еще и бронирование билета в Тирану. Поев в ближайшем кафе, завалился спать в прогретом стильном номере в ожидании утренней встречи еще с одним городом-музеем.

[gloc54]

26 января. Гирокастра

Первое поселение на месте Гирокастры было основано еще до нашей эры. Сам же город возник позже, но успел повидать на своем веку разных повелителей: от византийцев до турок. К основным достопримечательностям относятся исторический центр, практически не изменившийся со времен османского владычества (основная застройка относится к 17 - 19 векам) и самая большая в Албании крепость с началом строительства в 12 веке. Хотя по площади крепость в Берате мне показалась больше. В 2005 году ЮНЕСКО внесла Гирокастру в список объектов всемирного наследия. Решение было принято благодаря тому, что в большом количестве и в отличном состоянии сохранились дома башенного типа - турецкие куле, крыши которых покрыты природным сланцевым шифером.


На фото видна также колокольня православной церкви святого Преображения (St.Sotirë, 1784).

Сохранению облика Гирокастры во многом поспособствовал родившийся здесь бывший албанский диктатор Энвер Ходжа. В свое время он постановил ничего не перестраивать на своей малой родине.
Я решил прогуляться по городу еще до завтрака, и, выйдя из гостиницы,


направился к дому Зекате – типичному дому куле, так он находится несколько в стороне от других must see города. Ворота были открыты, я зашел во двор и осмотрел постройку вблизи.



Построен трехэтажный дом в начале 19-го века. Тут появился смотритель – мужичок, живущий по соседству, и за 200 лек предложил осмотреть дом изнутри. Ну я и решил, что 1,5 евро – сумма достаточная, чтобы сделать экскурсию интерактивной.)





Кроме того, с балкона открываются впечатляющие виды на город.


Развлекшись в историческом доме, я спустился в гостиницу к 8.15, встретив по пути маленькое стадо баранов. Как говорится, в стаде баранов каждый баран думает, что все остальные – бараны.


После завтрака пришлось заниматься решением возникшей проблемы – распечаткой билетов на автобус на один из последующих этапов путешествия. Решение заняло минут 10 в ближайшей конторке с названием photo copy и обошлось в 50 лек (меньше 40 евроцентов). Покрутившись немного по району старого базара и базарной мечети,



направился в крепость, для чего преодолел около ста метров по вертикали. Крепость или замок расположена на высоте 336 метров. За вход заплатил опять 200 лек. В крепости есть артиллерийская галерея; музей оружия, посвященный оружию Албании с 1912 года до окончания 2-й мировой войны и партизанской борьбе с Немецкими и итальянскими оккупантами; растащенный уже американский самолёт, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Тираны в декабре 1957 года; часовая башня, воздвигнутая Али Пашой Тепелинским в 19 веке; и небольшое здание типа «часовни» в саду, где хранятся останки двух Бекташи баба – занимавших высокое положение в суфийском ордене, основанном Хаджи Бекташи в XIII веке и содержащем элементы христианства (крещение). Из любопытных фактов, связанных с орденом можно отметить разрешение на употребление алкоголя и открытую одежду для женщин. Пропаганда идей бекташизма имела большой успех в корпусе янычар.






Осмотрев крепость и не встретив ни одного посетителя, сделав несколько снимков центра,
(за минаретом даже не дом, а целый комплекс Ангонатева (18 век), перестроенный новыми хозевами в гостиницу),



я поднялся в район города с названием Дунават.




Некрологи принято вывешивать на специальных стендах.


Ползанье по горам с утра пораньше уже достаточно утомило, но у меня было еще одно желание – залезть на гору с албанским флагом. Дорожки к вершине частично были перекрыта воротами, но жители спокойно меня пропускали. Реализовав мечту идиота и полюбовавшись видами с вершинами, в том числе на так и порадовавшуюся туристам крепость,


начал спуск в другую сторону (ближе к горке с антеннами). Его не рекомендую – большая часть идет по дну оврага с предательски осыпающимися камнями. Вернулся в район базара, купил сувениров в магазинчике, где, узнав, что я из России, почему то очень обрадовались и заговорили со мной по-русски (на фото вход в него угловой).


Дав ногам передышку, побродил по очень малолюдному историческому центру в вечерних сумерках.


Можно было уезжать. Чтобы успеть посмотреть центр Тираны, и, начитавшись в отзывах путешественников, что дорога занимает 6-7 часов, я решил ехать на ночном автобусе, и еще утром Елиона заказала мне билет на 23 часа. В 22.30 я спустился к автобусной станции, заплатил 1000 лек (7 с небольшим евро), в ближайшем баре выпил кофе за 50 лек, сел в микроавтобус (он, кстати, предварительно объезжает «горные» районы города, в том числе заезжает почти к крепости), и предполагая въехать в Тирану с рассветом, двинулся в сторону столицы.

[windflower]

Очень интересный отчёт!

[gloc54]

Очень интересный отчёт!

Спасибо!

[gloc54]

27 января. Тирана, Шкодер, Ульцинь.

Видимо развитие Шкиперии шагает быстрее, чем туристы пишут отчеты. Полупустой фургон преодолел путь из Гирокастры до Тираны за 4 часа, и то благодаря 40 минутной остановке на кофе и покурить. Ночное шоссе пустое, и на все 220 километров дороги (через Дуррес) работает одна заправка с кафе подешевле и рестораном подороже (кофе – 80 лек). Видел еще несколько освещенных заправочных станций, но работают ли они в автоматическом режиме, или просто свет не выключают, я не знаю. Короче, в 3 часа ночи меня и попутчиков выгрузили перед площадью с круговым движением на углу улиц имени основателя ведущих ТВ каналов Албании Dritan Hoxha и писателя Teodor Keko. Пассажиров на всех таксистов не хватило, и бедолаги бросились меня уговаривать поехать. А я и ехать то не знаю куда в это время суток.) Вообще, план на день был такой – утром посмотреть Тирану, переехать в Шкодер, убить время до очередной маршрутки осмотром города там, и переехать в Черногорский Ульцинь. Но до утра времени оставалось больше ожидаемого), в индустриальном районе делать было нечего, и, определив по maps.me свое местоположение, я пошел по улице Dritan Hoxha в сторону центра, высматривая какие-нибудь работающие заведения. Улица прямая, и, в конечном итоге, можно выйти сначала на площадь Zogu i Zi, с которой отправляются фургоны на Шкодер (Шкодру), а затем и на центральную площадь Скандерберга. В ночной клуб по левой стороне решил с рюкзаком не ходить, но еще минут через 5 по правую руку, практически перед площадью Zogu i Zi я увидел бар Soho. В баре сидело человек 5-6, и только один пил пиво, остальные посетители – кофе. С кофе у меня уже был перебор, поэтому, устроившись на диванчике с подушками, подключился к розетке и за три часа выпил три чашки чая, мучительно борясь со сном. За это время в заведение заходило еще человек 10 - 12, и, как правило, заказывали кофе, кроме одинокой девушки, принявшей 4 или 5 коктейлей (сидела за соседним столиком), и молодой пары, заказавшей виски. В начале седьмого, ожидая скорого рассвета, заплатил за чай 300 лек (около 2 евро), при этом треть суммы из них - «на чай»), понял, что так и не смог выучить «спасибо» по албански – фалеминдерит (с ударением на предпоследнем слоге), и двинулся в самый центр города. Но астрономически-географические ожидания мои сбываться не спешили. Я недоумевал – в Гирокастре в 7 утра – солнце светит, а в Тиране в начале седьмого – «египетская ночь». Пришлось по дороге в одной из кафешек выпить все-таки кофе с булочкой. В общем, я и рассвет пришли на площадь одновременно.


На площади находятся основные официальные учреждения: Мэрия, Парламент и здание правительства, банк Албании, Оперный театр и Национальный музей. В центре площади находится памятник национальному герою Албании Георги Кастриоти по прозвищу Скандерберг, возведенный в 1968 году в честь 500-летия со дня смерти героя.
Здесь же находится главная мечеть Албании – Эфем Бей, строившаяся с 1794 по 1821 год. Мечеть смогла устоять во времена коммунистического режима, как и базарная мечеть в Гирокастре (хотя обе и не использовались по назначению). 18 января 1991 года тысячи людей приняли участие в протестной акции, в результате чего мечеть снова была открыта. Рядом с мечетью Эфем Бей находится башня с часами 1822 года постройки. Долгое время это было самое высокое сооружение в Тиране (35 метров после реставрации 1928 года).


Становилось значительно светлее, и я направился в сторону речки Ланы и площади Матери Терезы (ориентир башни бизнес-центра),


чтобы посмотреть на мавзолей Энвера Ходжи. Полежать ему в своем мавзолее не удалось, но, по-моему, мертвым все равно где лежать.


Перед зданием находится колокол, установленный в память о событиях 1997 года, когда Албанию охватили массовые беспорядки из-за обрушения местных финансовых пирамид. В результате погибло около 2000 человек. А колокол отлит из стреляных гильз, подобранных на улицах Тираны после тех событий. Если допрыгнуть, то можно в него и позвонить.


Понравилось дублирование светофоров светодиодами и будка охранника резиденции не то премьер-министра, не то президента.



Уже рассвело, и, взглянув на так называемый старый город,


и попрощавшись со Скандербергом и его конем,


пошел искать маршрутку в Шкодер. Тут еще и три чашки травяного чая напомнили о себе. Добежав до кофейни в туристическом квартальчике в начале улицы Durresit, решил в ней заодно и позавтракать. Тут я столкнулся с первой и последней попыткой нажиться на туристе. Леки кончились, обменники еще закрыты, но мне разрешили расплатиться евро. При расчете и началось – сначала официант отказался брать монеты, затем сбегал в соседнее турбюро и поменяв 10 евро там, стал отдавать мне сдачу по курсу 100 леков за евро. Но, видимо, тональность и громкость моего возмущения заставило его коллег заниматься посетителями на улице, а паренька - отдать мне сдачу по 140 лек за евро. Обматерил его и заведение (отсутствие сна склоняет к аффекту) и минут через 10 вернулся к площади Zogu i Zi.


В предполагаемом месте отправления фургонов не было, ожидающих людей тоже. Я зашел в ближайший офис, где девушка не только подтвердила мою информацию, но и вышла со мной на улицу и показала место посадки. Но маршрутки все-равно не было. Тут подошел мужичок, предложил ехать в Шкодер за 400 леков (вроде цена на официальных фургонах выше), отвел площадку, где микроавтобусы отстаиваются, собрал еще человек 6-7, и мы поехали. Через два часа (в 10.30 утра) меня высадили в центре Шкодера.

[gloc54]

Площадь Демократии в Шкодере – место, куда я приехал, и откуда должен уезжать.



Маршрутка из Шкодера в Ульцинь ходит три раза в день. Ближайшая была в 14.00 (последняя, по-моему, в 16.30). Ничего не оставалось, как знакомиться с городом. Бессонная ночь и повышение температуры окружающей среды до +15 при несоответствующей одежде заставило запомнить Шкодер как пыльный, замусоренный и суетливый с большим количеством цыганских попрошаек, но и несоизмеримо большим количеством велосипедистов. Девушки в Шкодере одеваются весьма смело, а может тепло так на них подействовало.
Посмотрел на Кафедральный католический собор св. Стефана,


прошелся по отреставрированной пешеходной улице Kole Idromeno


и потащился в замеченный при подъезде к городу пешеходному мосту через реку Буна и мечети с неизвестным мне названием рядом с ним. Почему-то картинка их фургона показалась мне очень живописной. Тащиться пришлось километра три, частично, правда, по набережной.



На обратном пути делал остановки в кафе. Что удивило, кофе приносили, а за булками и пирожными посылали в соседние лавки). Запомнив из какого-то отчета, что бананы в Албании крайне дешевы, зашел на базар, но цена (по крайней мере мне так продали) оказалась выше, чем в России. В крепость Розафу не полез, мост Mesi тоже проигнорировал.
Мимо мечети Parruce и фонтанной площади


вернулся к площади Демократии, возле которой возвышается «рука саудитов» - мечеть шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля, построенная в 1995 году шейхом Саудовской Аравии Абдуллой.



Купил в близлежащих магазинчиках свежеиспеченных булочек и албанского вина,


заплатил за проезд 5 евро и в 14.15 микроавтобус с 4 пассажирами двинулся в сторону Черногории.

Переезд занял час с небольшим, на границе водитель собрал паспорта, отнес их сначала в албанское окошко, затем передал в черногорское и раздал путешественникам. Черногорец шлепнул свою печать среди Российских).


Автовокзал в Ульцине находится километрах в трех от старого города. Поселился я в апартаментах Susanna за 15 евро в верхнем старом городе, и теплая погода начала радовать.



Смотри на море, слушай прибой, пей вино. Красота. Старый город в Ульцине крошечный, да и из-за строительства на каждом шагу, он, похоже, уже и не старый.
Верхний город (Цитадель) является не только историческим местом, он вошел в классическую литературу: здесь находился в заточении великий Сервантес, именно здесь он создал образ Дульсинеи (девушки из Ульциня). «Вошел Старый город и в историю религии: здесь в середине 17 века жил известный знаток Талмуда Шабтай Цви. Изучая Талмуд, священную для иудеев книгу, он пришел к парадоксальному решению: принял ислам под именем Махмуда Эфенди. А жил и умер в башне Балшича, построенной в начале XII века. Из достопримечательностей можно отметить еще дворец Венеции, построенный во времена господства Венецианской республики (1423–1571 годы).
В северной части крепости находится Археологический музей, он занимает здание недействующей церкви-мечети Святой Марии, построенной в 1510 году.



Не скажу, что Ульцинь мне не понравился, город симпатичный, но для летнего отдыха мне показался неудобным.





Утром в воздухе повисли мелкие капли дождя, и я решил двигаться дальше. По пути на автостанцию я вспомнил, что ведь надо, как это раньше называлось, оформить «белый картон», то есть зарегистрироваться. На мою удачу прямо ну углу бульвара Скендербега и улицы, ведущей к автовокзалу, находится туристический офис и огромными буквами написано про уплату регистрационного сбора. Незнание имени хозяина апартаментов несколько затруднило процесс, но мужики плюнули, и оформили мене регистрацию на 3 дня (50 центов в день (самый низкий на побережье), плюс 50 центов – услуга). Обезопасив себя от происков черногорских погранцов, я купил билет за 3, по-моему, евро на первый отправляющийся автобус в 12.00 в сторону Подгорицы. Доехав за 30 минут на нем до Бара, я пересел на автобус, направляющийся в Котор (еще 4 евро, по-моему). Такой маршрут мы разработали с кассиршей в Ульцине, так как прямой автобус в сторону Будвы отправлялся только ближе к часу. Выехав из Бара в 12.50, еще через полчаса я вышел на остановке в Свети-Стефан.

[Rekbuby]

Отчет замечательный! Будто сам побывал в этих местах. Интересно почитать впечатления о Черногории и Дубровнике, еще раз вспомнить места где бывал раньше.

[gloc54]

Отчет замечательный! Будто сам побывал в этих местах. Интересно почитать впечатления о Черногории и Дубровнике, еще раз вспомнить места где бывал раньше.

Спасибо за добрые слова и интерес.

[gloc54]

28 января. Свети-Стефан – Будва

Вылез я из автобуса Бар - Котор, чтобы посмотреть на один из символов современной Черногории – остров Свети-Стефан, расположенный метрах в 150-200 от от Адриатического побережья Монтенегро. Остров, вернее рыбацкая деревушка на нем, трансформировалась в элитный уголок отдыха. Теперь это не просто остров, а остров-гостиница Aman Sveti Stefan: домики переделаны в номера и апартаменты класса люкс. Основная часть номеров (от 770 до 3000 с лишним евро за ночь) с октября по середину мая не сдается. Можно арендовать несколько апартаментов и домиков, оборудованных каминами. В феврале снять номер площадью 65 метров квадратных с видом на пляж Милочера стоит 880 евро за ночь.
Видимо, природа не хотела, чтобы я смотрел на чужие понты, а боролся бы со своими). Поэтому, не успел я выйти из автобуса, как пошел первый и последний за время путешествия дождь. Через дорогу от остановки устроены смотровые площадки с лесенками, ведущими в чьи-то жилища. Но от дождя можно укрыться. К тому же у меня была накидка типа пончо, поэтому вымокли только рукава, голова и камера). Сделав несколько хреновых фото, я немного поднялся по дороге к спуску к берегу.



Пока шел к перешейку (на него охрана не пускает), соединяющему берег и остров звезд и членов королевских фамилий, дождь стал ослабевать. Подниматься обратно на трассу было лень, посмотрел на карту, оценил расстояние не более, чем в 10 километров, и решил в Будву идти пешком. Кроме того, местная ривьера считается самым красивым побережьем страны.
Тропа началась среди хвойных деревьев


и скоро вывела к пляжу Королевы в окружении кипарисов и маслин, который находится во владении одноименного отеля 4* «Kraljicina Plaza», на мой взгляд, самому красивому из виденных мной в Черногории.


Дождь кончился, и я разулся и походил по прозрачной и нехолодной воде. По информации в интернете, летом мне пришлось бы заплатить за это 75 евро (ну еще и за два лежака и полотенца). Вокруг раскинулся французский парк бывшей королевской резиденции семьи Караджорджевичей, в котором можно увидеть растения, привезенные из Азии, Африки и Америки (тропическая мимоза, ливанский кедр, японская мушмула, магнолии, агавы, кактусы разных видов). Несколько выше расположен монастырь Прасквица, основанный в 17 веке. Такое название монастырь получил благодаря тому, что на его территории бьет родник, вода которого пахнет персиками. Было заманчиво, но я подниматься не стал.
Тропа шла достаточно далеко от небольшого закрытого пляжа (окружен забором, дороги с воротами, а название пляжа не нашел) и привела к очередной части «Kraljicina Plaza». Согласно карте, надо было пройти через территорию гостиницу, что я и сделал. Второй человек, которого я увидел после охранника Свети-Стефана, тоже охранник, проходу не препятствовал, и дорожка вывела к небольшой рыбацкой деревне и пляжу, который я по увиденной надписи условно назвал Maestral Resort & Casino).



Достаточно милому месту, если бы не присутствие казино). Пройдя вдоль пляжа, на котором работал совершенно пустой рыбный ресторан, надо было выходить на трассу Е65, чтобы обойти крутой мыс. Согласно maps.me требовалось пройти метров 100-150, уворачиваясь от автомобилей Но зимой Черногория представляет собой грандиозную стройку: реконструируются дороги, возводятся новые гостиничные комплексы и апартаменты. Такой бум туристического бизнеса скоро, наверно, приведет к тому, что очередь на пляж будут занимать с вечера, а сейчас строительные работы разрушают сеть дорожек для пешеходных туристов. Поэтому пришлось идти по трассе дольше. Обочина не шире полуметра, дорога после дождя, пролетающие мимо фуры – удовольствие не самое приятное. И увидев первую дорогу в строну моря, я на нее свернул. Показался какой-то заброшенный полуразрушенный комплекс, деревья причудливой формы, да и телефон вдруг отказался работать (захотелось добавить «и мертвые с косами вдоль дороги стоят»).


Походил я между развалин, нашел лесенку и спустился к пляжу Каменово (в таком же состоянии, что и здания).


Пройдя вдоль пляжа, я уперся в очередное приключение. Честно говоря, мне не очень нравятся тоннели, в которых я не вижу выхода.


Но делать было нечего. Метров 200 под землей, и вот он белый свет).


На радостях, я подумал, что это уже Будва. Но это были Рафаиловичи, а за ними и Бечичи.



Все туристические комплексы в Рафаиловичах на зиму закрыты, как и большинство крупных и не очень комплексов в других местах. Но люди уже начали встречаться, и работал еще один пустой рыбный ресторан. Была мысль, остановится в нем на привал, но цены указаны за 100 грамм, а как бы я не прикидывал, у официанта всегда рыбка получается все равно гораздо тяжелее, что мне в принципе не нравится (не из-за жадности, а из любви к точности). Пляж, назову его "Рафаиловичи - Бечичи", очень длинный, пересекают его две или даже три речки (рифму можно придумать самим), на небольшом холмике - церковь св. Томаса. Хотя в 1935 или 1936 году пляж взял Гран-при в Париже (по другим данным – в Ницце) как самый красивый в Европе. Но, боюсь, с того времени в речках утекло много воды, и не только воды.
В конце пляжа (ближе к Будве) я обнаружил указатель для грамотных туристов – куда идти.


Упершись в насыпь автотрассы, я подождал кого-нибудь, что бы уточнить дальнейший путь. Кем-нибудь оказался строительный рабочий, который в ответ на вопрос «Будва?», уверенно показал в направлении туннеля и двинулся в ту же сторону. Но метров через триста я увидел, как он спешит обратно, размахивая руками. В общем, короткий путь был закрыт, и пришлось возвращаться назад и подниматься на автодорогу. Поэтому в Будву входил уже в начинавшихся сумерках и при дневном свете сумел сфотографировать только тарзанку.


Все путешествие из Свети-Стефана в Будву заняло немногим более двух часов.
До гостиницы Škanata (15 евро/ночь) оставалось несколько сот метров. Гостиница ничего так - номер просторный, большой балкон, кондиционер и холодильник – функционируют, до Славянского пляжа – 800 метров по равнине. Но ее не найти). Указателей и вывесок нет, вход во дворе, в ближайших магазинах и офисах про гостиницу ничего не знают. Пришлось просить девушку из швейной мастерской позвонить.
Ноги просили отдыха, но я их заставил прогуляться до старого города (2 километра туда и два – обратно), заодно и сам вечерний город посмотрел. Повсюду русская речь (русскоязычные стали встречаться еще в автобусе из Бара в Свети Стефан), но тихо и спокойно.






В старом городе, практически воссозданном с фундаментов после землетрясения 1979 года, посмотрел на освещенные цитадель и церковь св. Иоанна, послушал службу в церкви Святой троицы, затем купил сувениров, и, набрав еды и напитков в ближайшем к гостинице супермаркете, завалился у телевизора с задранными ногами.

[vagabondit]

остров Свети-Стефан, расположенный метрах в 150-200 от от Адриатического побережья Монтенегро. Остров, вернее рыбацкая деревушка на нем, трансформировалась в элитный уголок отдыха. Теперь это не просто остров, а остров-гостиница

Это не теперь, это еще при Тито, полвека назад, был сделан фешенебельный отель, в 70-е годы все кинозвезды Голливуда там отдыхали напропалую, сейчас восстанавливают былое.

Кстати, рядом, в полкилометре на берегу, трехэтажный такой дворец - вила Милочер, бывшая резиденция югославской королевы Марии.

Очень приятный рассказ!

[gloc54]

остров Свети-Стефан, расположенный метрах в 150-200 от от Адриатического побережья Монтенегро. Остров, вернее рыбацкая деревушка на нем, трансформировалась в элитный уголок отдыха. Теперь это не просто остров, а остров-гостиница

Это не теперь, это еще при Тито, полвека назад, был сделан фешенебельный отель, в 70-е годы все кинозвезды Голливуда там отдыхали напропалую, сейчас восстанавливают былое.

Кстати, рядом, в полкилометре на берегу, трехэтажный такой дворец - вила Милочер, бывшая резиденция югославской королевы Марии.

Очень приятный рассказ!

Спасибо за уточнение и оценку.

[gloc54]

29 января. Ловчен, Цетине, Котор

"В 15 веке, во время войны с турками, необходимо было переместить столицу из Жабляка в более неприступное место. Выбран был для этой цели город Цетине". И хотя уже давно столица перенесена в Подгорицу, согласно конституции Черногории, Цетине является одной из «столиц» страны: в ней находится официальная резиденция президента республики и министерство культуры Черногории. Расположенный рядом с Адриатическим морем и Скадарским озером в долине, окруженной горами со всех сторон, Цетине является еще и одним из самых дождливых городов Европы. Туда, на «крышу Европы, не боящуюся бурь», как говорил кто-то из путешественников о Цетине, я и направился с утра пораньше. Выйдя из гостиницы около 7 часов утра, обнаружил во дворах девушку в моем вчерашнем положении и довел ее до гостиницы. Девушка была благодарна, но «лучше гор могут быть только горы». Поэтому в 7.30, заплатив 4 евро (или 3), я сидел в автобусе, отправляющемся в Подгорицу через Цетине. Порадовал минизоопарк у автостанции, а вот курящая прямо в салоне всю дорогу помощница водителя не порадовала. Преодолев горный серпантин, с ремонтными работами (похоже, скоро вся дорога до Цетине станет трехполосной), поднявшись до 800 метров, миновав огромный авторынок и немного спустившись, ровно через час, я вышел на автостанции Цетине (станция закрыта, нет даже автобусного расписания). Со станции сразу открывается вид на гору Ловчен – основную причину моей поездки в старую столицу.


Честно говоря, информации о том, можно ли попасть на вершину зимой, я нигде не нашел. И немудрено, из автобуса вышел один турист. На стоянке его ждал один таксист. Силы были равны). Таксист тут же к туристу и подошел. Из отзывов я имел примерное представление о ценах, поэтому сговорились на 30 евро – отвезти к горе, подождать, отвезти к мирадору у Боко-Которской бухты, подождать, отвезти в Цетине к монастырю (впрочем, куда в Цетине отвезти – это неважно). Водитель Джуро (Юрий), лет 50, по-русски говорит так себе, но понять можно. Мне Юрий понравился – спокойный, доброжелательный, показался нежадным, постоянно что-рассказывает. В том числе рассказал байку про три отеля в Тивате, расположенные рядом и принадлежащие (или принадлежавшие) Лужкову, Шумахеру и Каддафи. А также рассказал историю про россиян из Владивостока, ехавших в Черногорию на своей машине 25 дней. То есть ехали с шутами и прибаутками, ворота в парк были открыты, денег с нас нигде не взяли. Если есть интерес (он готов встретить в аэропортах, повозить по стране и т.д.), могу скинуть координаты.
Ехали то мы весело, но я так из объяснений Джуро и не понял, можно ли попасть на вершину или нет. Оказалось – можно. В 2004 и 2011 или 2012 снегу было более двух метров, и проехать было невозможно. А в этом году зима теплая. До разворотного круга не доехали метров 300-400 (начался глубокий снег), поэтому я вышел из машины и полез по лесу в указанном направлении (там и следы были). Виды с каждым шагом открывались все краше, но дышать на приличном среднегорье (вершина горы примерно на километр выше Цетине – 1660 метров) тяжеловато. На круговой площадке посмотрел на все стороны и начал подниматься по лестнице.


И вдруг уловил какое-то шевеление – в трех метрах от меня спокойно лежала достаточно здоровая собачка и с интересом наблюдала, что я буду делать дальше.


Собака - на цепи, но цепь явно трех метров длиннее). Делать нечего – присел и стал с ней разговаривать, делая акцент на ее замечательных качествах. Собаке, видимо, это понравилось. Разговаривал, как показалось, долго. А долгая прелюдия, как правило, обеспечивает успешный финал). Короче, меня спокойно пропустили в туннель. 460 ступенек (пишут, то из столько, но по-моему гораздо меньше) до Озерного верха уже показались полной ерундой.



Вылез из темноты, и пошел к мавзолею Петра Негуша, поэта, мудреца, философа и духовного лидера Черногории. Часовня на вершине, в которой он распорядился похоронить себя, была разрушена во время войны с австро-венграми, но на ее месте был выстроен мавзолей.



Мавзолей закрыт, но виды с вершины потрясающие (видимо, в солнечный день лучше). Вокруг действительно «Каменное море». Но ощущения, что «человек это искра, летящая на небеса» и что «жизнь это постоянная битва» у меня не возникло.



Понаделав дистанционных себяшек,


я двинулся в обратный путь. Водитель меня ждал



и по дороге на Котор, построенной еще во время Австро-Венгрии, отвез к смотровой площадке на Боко-Которскую бухту.


В солнечный день я бы обязательно вспомнил древнегреческий миф о похищении Зевсом Европы, дочери финикийского царя. Брат Европы отправился на поиски сестры, по пути женился на богине Гармонии, и, добравшись до Боко-Которкого залива, парочка остановилась, так как Гармония отказалась идти дальше. Погода помешала мне восхититься местом, но присутствие Гармонии видно невооруженным глазом. Минут 15 подождали, пока рассеется поднимающийся туман, но виды все равно получились тусклыми. Порадовал вид набухающих в январе в горах почек. Постояв перед местным гаишником, пропускавшим кортеж президента, под ругательства Юрия в его (президента) адрес, я высадился у Цетинского монастыря. Вся экскурсия заняла 3 часа.

В Цетинском монастыре хранится Десница Иоанна Крестителя. Правая рука пророка, возложенная на голову Иисуса Христа во время крещения, пережила много приключений и, потеряв мизинец и безымянный палец (которые сейчас Стамбуле и Сиене), была найдена в Цетинском монастыре в конце ХХ века. Сам монастырь построен в 1484 г., разрушен турками в 1692 году и заново отстроен в 1701 году. В часовне монастыря, как утверждают, кроме правой руки Иоанна Крестителя хранится и кусочек креста, на котором распяли Христа. В монастыре располагалась и первая в стране типография, где в 1493 году была напечатана первая книга на кириллице — Октоих, который по сей день хранится в музее монастыря. Помещения для осмотра очень маленькие, но, если пойти налево, то можно найти просторную трапезную и туалет. Фотографировать в монастыре запрещено.


Рядом с монастырем – церковь Рождества Богородицы на Чипуре, которая стоит на фундаментах старого Цетинского монастыря.


Самая же старейшая достопримечательность города — церковь Влашка, построенная в 1450 году пастухами, еще до того как появился Цетине. Знаменита она замечательными фресками греческих мастеров, а также церковной оградой, сделанной из оружия, взятого в качестве трофея у турок во время войны 1876 года.


Погулял по городу, посмотрел на здания бывших посольств. Центр города состоит из двух параллельных улиц, застроенных двухэтажными зданиями. Попросил сфотографировать местных жителей. Дурачина, сфотографировать попросил, а выпить не предложил.



Городок мне понравился - тихий и очень уютный.

Расписание движения автобусов Юрий мне сообщил, поэтому, придя к 12.40, сел в автобус на Котор, задержавшийся из-за ремонтных работ минут на 10. И за 4.50 евро и 2 часа через Будву и Тиват я доехал до следующего пункта моего путешествия.

Котор мне понравился, как только я вышел из автобуса, - сразу видно крепость на горе, да и до старого города 5 минут пешком. Гостиница моя, Hotel Rendez Vous (20 евро/ночь с легким завтраком), находится в центре старого города. И жил я в гордом одиночестве в четырехэтажном здании. От отеля остался в полном восторге. А от города – в еще большем. Недаром Котор – один из двух объектов в Черногории, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (второй - Национальный парк Дурмитор). Средневековая архитектура сохранилась в Которе очень хорошо, и сохранилась она не фрагментарно, а в виде целого города.
Старый Котор начинается с городской стены, окружающей весь город (более 4 километров) и уходящей к крепости Сан-Джованни.


Прочитал, что стены достигают 20-метровой высоты (6-ти этажный дом), но я таких не нашел.

В половине третьего через южные ворота,



по второй улице в Старгород вошел молодой человек лет 55. За ним бежала попрошайка. Чем не «12 стульев»). Но цыганка-попрашайка быстро поняла русский язык, и уж ничего не мешало мне получать удовольствие от малолюдного средневекового музея под открытым небом. Поселившись в отель, я и занялся осмотром всего подряд (отель слева).


Начал с Оружейной площадь с часовой башней накрененной многочисленными землетрясениями. У подножия башни расположен позорный столб, где наказывали виновных по приговору властей.


Затем двинулся к центральной достопримечательности Котора - собору Святого Трифона. Святой Трифон, мощи которого находятся в этом Соборе, является святым покровителем горожан, моряков и всей бухты в целом, поэтому он почитается всеми живущими здесь христианами. Собор построен в 1166 года и несколько раз становился жертвой землетрясений (в 1667 году были разрушены обе колокольни, на восстановление средств не хватило, поэтому они отличаются друг от друга).


Очень мне понравилась церковь Святого Луки, построенная в XII веке (пол выполнен из могильных надгробий горожан, поскольку вплоть до 1930 года внутри церкви велись захоронения). Понравилась мне церковь не только своей камерностью, редким наличием двух алтарей (католического и православного – здесь бы папе с патриархом встречаться), но и тем, что служила мне ориентиром (сразу за ней находится узенький проход к гостинице). Может, благодаря своей толерантности церковь Святого Луки стала одним из немногих зданий в Которе, которое почти не пострадало после сильного землетрясения 1979 года.


Необычной показалась церковь Святого Иосифа, построенная в 1631 году, которая обросла постройками последующих веков и слилась с окружающими ее домами.


Я обычно не фотографирую внутреннее убранство учреждений религиозного культа (как, впрочем, и и памятники), но в церкви Святой Клары не удержался. По-моему, это один самых красивых интерьеров города.


Выйдя через главные Морские ворота, погулял по набережной, понюхал мимозу и зашел в супермаркет. (у южных ворот тоже есть большой магазин).


Я в отчете не указываю, что я ел и за сколько, потому что четко не помню. Да и, начиная с Ульциня, я питался тем, что покупал в магазинах, потому сил и желания сидеть по вечерам в ресторанах уже не было. Помню, что в Македонии цены в ресторанчиках были как в ирландской пивной в СПб года три назад в рублях (горячее 250 – 600 денар (4-10 евро), шот – 100 денар, десерт – 150 – 200 денар, пиво -110 – 200 денар и т.д.). Капучино с круассаном в центре Тираны – 220 лек (1.60 евро). А покупка продуктов в магазине на всем пути обходилась в сумму от 5 до 15 евро. Помню цены на некоторые отдельные продукты в Боснии, но об этом позже.
Вернулся за стены через северные Речные ворота у реки Шкудра,


и мимо церкви Святой Марии Речной, построенная в 1221 году (в ней хранятся мощи которской святой — «Блаженной Осанны»).


Остальные значимые церкви Котора я тоже видел, но от переизбытка впечатлений за день уже не заморачивался с фото на память, как и с дворцами. Вечером погулял по пустому городу,



включил в помощь к кондиционеру обогреватель и в компании привидений (в таком старинном доме они должны обязательно быть) отбыл в объятия Морфея.

Завтрак был назначен на 8.30. И выпив чашку вкусного кофе с огромным сырным круассаном из соседней пекарни, в 9 утра я начал штурм крепости Сан-Джованни.


Крепость находится на высоте 280 метров. К ней из старого города ведут два пути (один ближе к южным воротам, другой – к северным; я поднялся по одному, спустился по другому), соединяющиеся перед маленькой православной церковью Богородицы Здравие. Храм был построен в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы в конце XV века. Подъем до церкви, хорошо видимой из Котора, занял минут 20. На фото церковь внизу.


Тут меня настиг удар судьбы) – я забыл воду (тетушка, торгующая напитками посередине подъема, только начала раскладывать свой товар, когда я уже спускался). А планов было громадье. Но делать было нечего. Оставалось расслабиться и получать удовольствие от открывающихся видов.




К десяти часам я был на верхушке крепости. Окруженный стенами под ярким солнцем позагорал минут 30 до первой туристки (нет худа без добра – она меня сфотографировала)


и пошел вниз. Пока не обнаружил отсутствия воды, планировал подняться по древнему караванному пути, который ещё во времена римлян связывал берега Адриатики с внутренними областями Балкан, выше, к голубиной пещере у автомобильной дороги из Котора на Ловчен.


Но планы изменились. У позиции Саранцо (Saranzo, по имени которского военачальника начала XVII века)


вылез через отверстие в стене и прошел метров 150 старинному поселению под названием Шпиляри (пещера по-черногорски «шпиля»). Туда ведет и серпантин, о котором я уже упоминал (начинается он слева от крепости, если стоять к горам лицом, вдоль северного русла реки Шкурды). Сверху показался пологим и несложным для подъёма.


Легенда гласит, что первые поселенцы начали возводить город на горе, но было им откровение, что надо бы поселение перенести ближе к воде. Поэтому они спустились и построили КоторЭ но Шпиляр тоже остался. Шпиляр находится в естественном амфитеатре (на востоке - скала, на западе - Сан-Джованни, на севере - гора Пестинград). От домов остались фундаменты и некоторые стены.


Очень живописно смотрится церковь Святого Георгия (Sveti Đorđe), построенная в XVI веке с двумя алтарями, посвященными святому и Богородице.


Люди покинули Шпиляры лет 50 назад, но одна семья осталась, правда живет на отшибе – на «караванной» тропе. Мы вылезали из крепости к Шпилярам с британской девушкой, но пока я ползал по развалинам, она, мне на зависть, преодолела почти половину такого желаемого пути к еще одной вершине (на фото девушка почти в центре).


Встретив на спуске человек 10 и пообщавшись с кошками ( для спуска ступеньки лучше подходят, чем для подъема - подниматься ступенька - шаг довольно энергозатратно)


сходил на рынок у главных ворот,


погулял по наполовину закрытому причалу


и в третьем часу двинулся к автовокзалу.

[gloc54]

30 января. Дубровник

Билеты на автобус из Котора до Дубровника (18 евро) и из Дубровника в Мостар (15 евро) я купил заранее на сайте https://getbybus.com/en/ опасаясь дефицита мест в силу субботы и воскресенья. Опасался я зря. В 3 часа дня из Котора выехали водитель с помощником и 4 пассажира (три из них – туристы) на 50 или 60 мест. Хорватские водитель и его помощник оказались какими-то козлами – по-английски не говорили и отказывались понять, что от них надо, вели себя по-хамски, собрали со всех по 1 евро за багаж, хотя у одного из американцев был рюкзачок размером с дамскую сумочку. (Боснийские водители на следующий день явились им полной противоположностью). Но они не смогли испортить впечатление от открывающихся с берегов Боко-Которской бухты видов на воду, городки по берегам, горы и голубое небо. Вот тут я и понял, почему Гармония решила остановиться именно здесь. Обязательно вернусь к Перасту и островам как-нибудь зимой или ранней весной в ясный тихий день ближе к вечеру).
Путь до Дубровника с прохождением границы (паспорта забирали пограничники, выдавал помощник водителя) занял 2 часа. Я просил водилу высадить меня на ближайшей к старому городу остановке, но он сделал вид, что не понял (хотя хорватскую тетку высадил там, где она указала). Поэтому доехал я до автовокзала, который находится в другом конце города, и, вместо 10-15 минут на спуск, потратил 40 минут, чтобы добраться до ночлега. Хотя путь идет по набережной, дороге над крутым обрывом в море и спускается к старграду. На многих улицах в тротуар вделаны подсвеченые указатели на Старый город. Так что по пути осмотрел тихий и зеленый Дубровник. Можно было за 8-10 минут доехать и на автобусе, но обменник на станции не работал, а кун у меня не было. Я так и не увидел местные деньги, потому что платил картой или наличными евро. Солнце село, но табло показывали +17. Пришлось идти в футболке. Пройдя через каменный мост и ворота Пиле,



я вышел на местный Арбат (хотелось сравнить с чем-нибудь в СПб, но такого рода улиц у нас нет) - Стра́дун, (он же Плаца), который через 300 метров упирается в восточные ворота «Плоче». Ранее на месте современной улицы был заболоченный канал, отделявший Рагузу от Дубравы. В шестом веке возникло поселение Рагуза на острове Лаве (южная часть сегодняшнего Дубровника). Позже напротив Рагузы поселились славяне, которые создали деревню Дубрава. Оба поселения Рагуза и Дубрава были связаны лишь узким перешейком, пока не соединились в один город. Страдун стал главной улицей города в XII веке, и его современный вид сформировался после землетрясения 1667 года, во время которого большинство зданий были разрушены. Короче, мне надо было в Дубраву. За 25 евро (летом от 110) был забронирован номер в Guest House Tomasi (по-моему, держат итальянки) в 40 метрах от Страдун, чуть выше улицы Приеко. Приличный такой аутентичный номер выше 3 звезд с кухонным уголком, радушными хозяйками и приветственной бутылкой крепленого вина в самом центре Старого города.



Вышел из гестхауса и пошел по улице Приеко в сторону церкви Св. Николая.



(День вс. Николая по католическому календарю 6 декабря 1991 оказался самым кровопролитным во время осады города Югославскими войсками в 1991-1992 годах, было убито 13 человек. Всего погибло чуть менее 100 мирных жителей и примерно по 400 бойцов с каждой из сторон).
Не буду перечислять достопримечательности Дубровника, они тут на каждом шагу. Я просто гулял и получал удовольствие. Радовало небольшое количество людей, несмотря на субботний вечер, а пустые кафе в переулках (на самом деле, они тоже улицы) вызывали светлую грусть и желание тяпнуть. Пелинковац мне понравился).



Девушка, по-моему, досидела до утра).


Было интересно, насколько опустеет Старый город и сам Страдун к полуночи. А когда меня чуть не сдуло табачной волной у церкви святого Игнатия (иезуиты, блин) часов в 8 вечера (народ вышел покурить с пьянки что-ли),


я еще больше укрепился в мысли осмотреть город как можно позже. Город действительно опустел, временами, казалось, полностью вымер. Но в той части, которая называлась Рагуза, я нашел 5 или 6 заведений, радующих громкой музыкой глубоко за полночь не только посетителей, но и жителей окружающих домов.
Пустой Дубровник показался еще более загадочным, чем Котор. Может потому, что он гораздо больше. Княжеский (ректорский) дворец и дворец Спонца, устоявшие во время катастрофического землетресения 1667 года, Собор Вознесения Девы Марии, Церковь святого Власия, площади Ложа и Гундулича и т.д. смотрятся без туристов гораздо симпатичней).







Не могу отнести себя к поклонникам «Игры престолов», но в Хорватии мест, где снимался сериал больше, чем на острове Ирландия. То есть можно сказать, что прогуливался я по столице Вестероса, да и жил метрах в 200 от штаб-квартиры колдунов Кварта - Дома Бессмертных – она же башня Минчета в Дубровнике.
Встав пораньше, осмотрел город при белом свете до появления туристических групп (в основном китайских). Но неорганизованных китайских туристов тоже относительно много. Еще вечером удивили местные кошки. Их много и они крупные (поначалу в темноте принимал их за собак). Местные жители их подкармливают, в крепостных бойницах за решетками устраивают домики (на фото кошки какие-то мелкие по местным меркам).



Глядя на пустой светлый Страдун, было трудно представить, что 24 года назад он был весь завален обломками 70% зданий, поврежденных или полностью разрушенных при обстрелах.





Публика прибывала, пора была переходить ко второй части совсем не «марлезонского балета».


То есть я хотел подняться на гору Срдж на фуникулере и посмотреть на Дубровник с высоты. Но с 27 ноября по 5 марта подъемник не работает. Пришлось 413 метров по вертикали преодолевать пешком. По лесенкам и узким дорожкам, наблюдая за начавшимися в январе (а может и никогда не прекращающимися) садово-огородными работами,



поднялся до самой верхней автомобильной дороги. Рядом с тем местом, где от нее отходит туннель в центр Дубровника, можно увидеть указатель тропы.


Сначала – по тенистому лесу по осыпанной хвоей дорожке,


затем по каменистым, часто очень неудобным, тропинкам (летним солнечным днем тут, наверное, тяжеловато). Видимо, этим путем можно дойти и до Тянь-Шаня с Тибетом, потому что навстречу стали попадаться жители гор.


Вообще, на всем пути туда и обратно я встретил человек 10-12. Подъем от нижней до верхней станции канатной дороги занял немногим более часа. Кроме видов на Дубровник наверху можно найти форт Империал, построенной Наполеонов в 1810 году, музей последней войны, закрытый на зиму ресторан и крест, установленный в память о жертвах обстрела Дубровника во время войны за независимость Хорватии в 1991 году. Обстрел города велся как раз с этого места.





Есть указатели, что между фортом и антеннами ходить опасно, но я так и не понял из-за чего – камни сверху падают, излучение сильное или из-за высоковольтных проводов прямо в земле. Кроме всего того, что я перечислил, наверху сильный и холодный ветер. Поэтому покрутившись на смотровых площадках минут 10, осмотрев панораму Дубровника и острова Локрум, на который по преданию высадился при кoраблекрушении Ричард Львиное Сердце, поспешил вниз.


В начале первого я уже фотографировал китайцев у каменного моста. Участь бесплатного фотографа не показалась мне слишком привлекательной, и я спустился в совершенно безлюдную западную гавань (Калорину),


а увидев лавки, поднялся на скалу с фортом Ловриенац (а если не выходить в реальность из «Игры престолов» - с Красным замком).


Почитав над входом надпись на латыни (дело не в моем медицинском образовании, я просто знал перевод) «Non Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro» (Свобода не продается за все золото мира), решил, что сэкономленные на канатной дороге почти 15 евро являются веским основание потратить 4 евро на посещение форта (там и туалет есть). Из-за острого и выступающего над морем силуэта крепость получила еще одно прозвание – Гибралтар Дубровника.




Помаячив на верхушке Форта Святого Лаврентия и, не встретив ни одного посетителя, я спустился к лавочкам с видом на море и скалы, на которых и провел часа полтора, сняв ботинки, пока не наступило время забирать рюкзак и двигать на автовокзал.


Хозяйка сокрушалась, что я покидаю Дубровник ради какого-то Мостара в день очередного карнавала. И правда, выйдя на 15 минут назад пустынный Страдун, а затем за крепостные стены, увидел группы участников. Разряженных горожан становилось все больше, они в костюмах уже приезжали целыми автобусами (рейсовыми).



Уезжать было жаль.
Но посмотрев на высшей точке пути на предзакатное солнце, замочки надежд, и сфотографировав новый мост,



в 16.00 в полупустом автобусе выехал в сторону Мостара. По пути мы пересекли кусочек Боснии (где остановились на привал, и которая легко узнаваема по албанским мотивам – мерседесам, мужчинам в кофейнях и курению), вернулись в Хорватию и затем въехали в БиГ окончательно. Я запутался с пограничным контролем. Перед первым выездом из Хорватии полицейский проверил в автобусе паспорта, потом, насколько я понял, при новом въезде в Хорватию поставили печати, а Боснийцы собрали документы и поставили печати уже при последнем пересечении Хорватско-Боснийской границы. В 19 часов 5 минут автобус остановился на главной автостанции Мостара - Mostar (east), возле ж/д вокзала.