2 недели в Польше и Словакии с маленькими детьми (2 поездки - 2015, 2016)

[antumaggiore]

День 5-й: Чорштынское озеро – Губаловка в Закопане

Следующий день выдался жарким, и на семейном совете единогласно было принято решение: едем купаться. Мы выбрали единственный заметный на карте и приемлемый для купания (как подтвердила наша хозяйка) естественный водоём, то самое Чорштынское озеро. Накануне я обзавелась подробной картой Пьенин и провела утро за её изучением, поскольку завтракали мы в саду и дети естественно, захотели там ещё порезвиться.





Когда сорванцы, наконец, насмотрелись на форель в пруду и набегались, а количество выпитого взрослыми кофе вышло за рамки разумного, мы отправились в путь. Я сознательно выбрала более длинную дорогу, чтоб не повторяться и насладиться другими видами округи. Ничего захватывающего дух мы там не увидели. Было просто приятно смотреть, как за окнами мелькали поля, другие поля, а в них трудящиеся целыми семьями поляки.
Мы подъехали к озеру с дальней от замка Недзица стороны. Почти сразу был указатель на пляж, однако выглядел он не соблазнительно. Озеро заметно отступило под натиском палящего солнца, обнажив серые глинистые берега. Вокруг ни души, лишь ряды почему-то не пользующихся спросом байдарок и катамаранов.



Мы поехали дальше, пару раз останавливаясь, чтоб полюбоваться озером.



Свернули по следующему указателю, поняв, что это как раз то, что мы искали: будем купаться как раз между двумя замками.



Встали на указанной парковке. Кому платить и надо ли – непонятно. Внизу пристань с тем же набором вариантов для отдыха на воде с пополнением в виде парусников, а рядом с парковкой палатка, в которой их можно взять напрокат.



На вопрос об оплате парковки нам благодушно махнули рукой, и мы отправились к воде. Здесь было немного оживлённее, но всё равно очень спокойно.



Преодолев подозрительную канаву, воды которой впадали в озеро, мы двинулись вдоль кромки воды, всё больше сомневаясь в благополучной реализации нашей затеи. Если издали мы примечали какое-то место, то при приближении оно оказывалось таким же каменистым и илистым, как предыдущие. Так мы дошли до участка, где виднелись отдыхающие на подстилках и даже какое-то движение в воде на огороженном поплавками периметре.





Ну что ж, раз уж мы проделали такой путь – надо попробовать. Поплавки на счастье как раз убрали, вода была мутной и бодрящей, а ноги увязали в иле. Я соорудила на берегу седалище из камней, и пристроилась там с дочкой, обдумывая как бы поскорее ретироваться.



Максим придерживался иного мнения. Он нашёл палку, которая в сочетании с камнями и грязью образовала идеальную среду для бурной и многозначительной возни. Мы дали ему часок, развлекаясь наблюдением за курсирующими по озеру разнообразными туристическими судами. Мишель со своей стороны тоже не имела никаких претензий. Она вволю наплескалась и бурно радовалась всему, что двигалось по воде и в воздухе.



Потом мы прогулялись до пристани и купили билеты на речной трамвайчик. Как потом выяснилось, разные суда принадлежали разным тур компаниям и маршруты у них были разные, и билеты продавались в разных кассах. Оказалось, что к замку напротив ходят только катера, напоминающие по форме гондолы и билеты на них можно купить только у замка.

До отправления оставалось ещё немало времени, и мы сели пообедать в кафешке у пристани. Вполне приличный суп, бигос, сардельки и холодное пиво восстановили наш чуть потрёпанный пляжным отдыхом кураж так, что мы чуть не опоздали к отправлению. Миновав укоризненный взгляд дяденьки, готового закрыть мостик, мы проследовали с тарелкой и стаканами на палубу. Жара тут же отбила желание доедать бигос, да и практически весь рейс пришлось усмирять детей, с визгом носившихся по палубе.



Женский голос из громкоговорителя монотонно вещал что-то по-польски, периодически упоминая пресловутого Яношика. Его крупная фигура красовалась у рубки. Максим поинтересовался, не капитан ли это? Вопрос прозвучал своевременно, и мы вспомнили прочитанную перед поездкой историю про Яношика.



Дети, наконец, успокоились и нашли пристанище в тенистом уголке.



Мы обогнули озеро. Несмотря на жару, прогулка была живописной и приятной. Особенно интересно было наблюдать, как по мере нашего продвижения менялся замок Чорштын. Жаль, что экскурсия не включала вылазку на том берегу.





Тема озера была исчерпана и дальше мы решили рвануть в Закопане на Губаловку. Однако сначала надо было добраться до машины. Мы решили «срезать» по тропинке, ведущей вдоль берега. Сначала были берёзки и вполне проходимый луг, но постепенно он превратился в заросли и, в какой-то момент, тропинка просто исчезла.



Идти назад уже не хотелось. Муж с дочкой исчез впереди, а мы с сыном застряли. Крапива и колючки уже были выше моего роста, мы стали терять ориентиры и недавно восстановленный кураж. Откуда-то спереди донёсся папин голос, что нужно продраться ещё несколько метров и мы недалеко от той канавы, ради обхода которой мы и пустились в эту авантюру. Злые и ободранные мы, наконец, выбрались на открытое пространство и при виде такой красоты тут же забыли о досадном инциденте.



Давно так не радовалась встрече с машиной. В прохладе кондиционера радовали даже козы, организовавшие стихийный переход дороги именно тогда и там, где мы собирались проехать.
Вид по дороге:



В Закопане мы встали на большой бесплатной парковке, расположенной под автострадой вблизи Губаловки. Миновали бесконечные сувенирные лавки и вскоре, без проволочек на кассе, понеслись наверх на горном трамвайчике. По дороге я приметила женщину с младенцем на руках в каком-то корыте, прицепленном к тросу, неторопливо двигающемся наверх параллельно нам. Наверху мы сразу увидели отправную точку этого аттракциона. До закрытия оставалось полчаса, очереди не было, и я решила прокатиться с Максимом. Полный контроль над скоростью саней, так что действительно можно прокатиться хоть с младенцем на руках. Максим быстро освоил нехитрый механизм торможения, и я полностью доверилась его вождению. Нам очень понравилось, и сын успел сделать ещё один заход с папой. В конце можно получить фотографию с заезда, но мы и сами с усами:



Желающие накататься вволю, могут купить билет сразу на несколько поездок, тогда каждая стоит немного дешевле.
Мы долго любовались розовеющей панорамой Закопане и величественных Татр. Тут и там были расставлены шезлонги для тех, кто желает погрузиться в процесс созерцания более основательно.







Потом немного прошлись. Вдоль дороги много развлечений для детей, но они уже были закрыты. Купили Максиму топорик с колокольчиком, которым быстро завладела Мишель. Пора было возвращаться назад, чтоб не опоздать на последний вагончик вниз.
Перед поворотом к станции моё внимание привлекла очень колоритная корчма «У Климка» (U Klimka) . Похоже, что к каждому столу был не просто, а буквально, прикреплён свой официант. Ребята в национальных костюмах лихо намазывали что-то очень аппетитное на только что нарезанные гигантские ломти хлеба, подносили своим подопечным и подсаживались к ним.





Они вели с гостями какую-то очень живую беседу, расспрашивали, рассказывали, подкладывали, подливали, в общем, вызвали интерес. У нас не было времени опробовать на себе этот аутентичный и чрезвычайно обходительный сервис. От всей этой атмосферы веяло приятной стариной, чем-то утраченным. В наше время редко можно наблюдать скопление людей, всецело погружённых в живое общение, а не в экраны гаджетов.

Внизу мы застряли у бабульки, продававшей тапочки. Дело было не только в приобретении тапочек для всего семейства, но и в присутствовавшей там внучке, с которой Максим быстро сдружился, и, ещё, в бабушкином печенье. А тапочки там классные, у нас таких не купишь.



Вечер, как уже повелось, мы закончили на Круповке. Из какого-то ресторана донёсся знакомый мотив. Поляки в национальных костюмах проникновенно завывали «Белые розы» по-польски. Дети пустились в пляс.

А дальше нам действительно повезло с музыкой. «Заскочили» в пиццерию и надолго застряли, поскольку её также облюбовали ребята в ковбойских прикидах с гитарами, которые спонтанно забацали для присутствовавших отменный живой концерт из шедевров английского и американского классического рока. Это было круто! Еле ушли, но не дальше соседней мороженицы, чтоб ещё немного послушать.

[antumaggiore]

День 6-й: Чёрна Гора – Пьенинский национальный парк – переезд в посёлок Бетлановце в Словакии

Наступило наше последнее утро в Чёрной Горе.



Поскольку в этот день нас ждал переезд в Словакию, машина была набита вещами. Мы подумали, что разумнее будет уже догулять этот день в Польше. По логике вещей это был наш последний шанс посетить какую-нибудь долину в Татрах, скорее всего, Стражискую или Кошелескую. Однако наши души прикипели к Дунайцу. В отличие от сулящей сюрпризы прогулки по долине, с Пьенинами всё было очевидно: заасфальтированная променада, уходящая в необозримую даль среди неописуемой красоты, возможность спуститься к реке, утки и проч. Кроме того, близко был проезд через границу (543-я и 542-я дорога). Возможно, мы совершим альтернативную прогулку по долине на Словацкой стороне, а может, удастся заехать в Закопане по дороге назад из Словакии в Краков.

Мы прокатились опять по другой, на сей раз действительно живописной дороге.





Она частично соприкасалась со Спишским веломаршрутом, поэтому по пути нам попадались и смотровые площадки, и столики для отдыха. Видели одну из отправных точек прогулки к Соколице и Трём Коронам. Проезд внутрь на машине был закрыт, поблизости ни парковки, ни машин на обочине, но имелся указатель, уведомлявший, что посещение пиков требует покупки билета.

Оставили машину на дневную парковку в деревушке Щявница, там, где заканчивается сплав на плотах. Подкрепились в кафешке на берегу штруделями с мороженым и кофе, да какао. На намеченный маршрут заступили в полной боевой готовности. Как и ожидалось, это был идеальный вариант для прогулки с детьми: огороженная безопасная дорожка, сверху можно легко закидать хлебом не обидчивых уток, понаблюдать за стаями крупных рыб. Кроме того, по дороге есть маленький и очень симпатичный краеведческий музей.









Мы облюбовали уютное местечко на берегу, окунули ноги в прохладный речной поток и потеряли счёт времени.





Максим тут же обзавёлся палкой и занял пост в огороженной камнями заводи, откуда приветствовал все без исключения, проходивие мимо, плоты и байдарки. Мишель увлеклась сортировкой гальки.







Когда стало заметно, что Максим синеет, мы с трудом вытащили его из воды обещаниями ещё больших радостей впереди. Променада незаметно привела нас на словацкую территорию. Потрясающее ощущение, поскольку ни границы, ни разницы между сторонами в плане каких-то внешних, культурных признаков мы не заметили. Та же природа, те же дрожки, запряжённые лошадьми, и возницы в тех же шляпах с ракушками. Разве что евро в магазине выдаёт смену территории.



Дальше дорога вдоль реки превращалась в тропу, а основная дорога загибалась куда-то влево. Мы пошли по ней и упёрлись туда, где, судя по всему, был сборный и отправной пункт для тех, кто сплавлялся на плотах со словацкой стороны.







Вдоль дорожки ряды деревянных резных скульптур, выполненных с добрым юмором каких-то национальных персонажей, знаков зодиака и животных.







По дороге назад Максим увлёкся зрелищем погрузки плотов на грузовики. В какой-то момент мы поняли, что его наблюдательный пункт и есть граница, а может красно-белый столбик посреди дорожки чуть поодаль.



К машине мы, конечно, вернулись позже, чем хотели, и надежда добраться до нашей фермы вблизи Словацкого Рая до темноты таяла по дороге вместе с заходящим солнцем. Сразу после пересечения границы, мы остановились на автозаправочной станции и приобрели виньетку. Если не ошибаюсь, стоила она 10 евро на 10 дней.









Вид на Татры, вырастающие из равнины на словацкой стороне, был великолепен.



До определённого момента мы двигались без проблем и названия по дороге свидетельствовали, что мы на верном пути. Через Кежмарок и Попрад мы проехали уже в темноте. Потом началась какая-то темень со сменяющими один другой посёлками. В какой-то момент указатели на нашу цель (посёлок Betlanovce) пропали, а наш навигатор сбрендил и завёл нас на какой-то пустырь. Последним, что я видела, было название Спишский Стявник. Мы сразу догадались, что углубляться в просторы пустыря не стоит, благо только заехали, и можно аккуратно сдать назад, и вернуться на дорогу.

Вдруг раздался треск, и мы просели куда-то назад. Задние колёса машины скатились с паребрика нездоровой высоты и низ машины сел на землю. Намертво. Пара потуг выбраться вперёд или назад с подталкиваниями мужа привела к тому, что машина перестала заводиться. По спине пошёл холодок – мы с детьми,на ночь глядя,застряли на пустыре, неизвестно где!

Надо было решать проблему. Вспомнили, что незадолго до пустыря проехали что-то вроде местных баров. К счастью это было недалеко, и муж побежал туда. Я пока выгрузила из машины все вещи и развлекала встревожившихся детей. Через какое-то время вернулся Тули в сопровождении двух местных девушек.

То, что происходило дальше иначе чем «обыкновенное чудо» и не назовёшь. Замечательный пример добродушия и отзывчивости местного населения. Одна из девушек, которым мы сорвали приятный вечер в баре, изучала русский язык и была рада попрактиковаться. Она сказала, что за воротами, вблизи которых мы провалились, как раз находится автосервис, но он откроется только утром. Кроме того, такси из Попрада ждать слишком долго и дорого. В результате, она предложила отвезти нас, так как знала, где находится наша ферма.

Все вещи в маленький фиатик запихнуть не удалось, и муж с коляской остался в машине, а мы быстро добрались до места. Девушка, которая нас отвезла, наотрез отказались брать деньги за оказанную помощь. Мы с ней взбудоражено наперебой поведали хозяевам нашу историю. Они прониклись, помогли закинуть наверх по крутой лестнице все наши вещи, а голодных детей накормили хлопьями с молоком.

Я погрузилась в тревожные мысли о том, что мужу придётся провести ночь в машине на пустыре. Да и неизвестно скольким планам конец, ведь это захолустье идеально подходило нам, как отправная точка, только при условии наличия машины… Неожиданно, к нашей несказанной радости, в столовую зашёл Тули и сообщил, что прибыл НА НАШЕЙ МАШИНЕ!

Все сели, и он поведал нам историю чудесного спасения. После нашего отъезда, он забрал из машины документы, чтоб связаться с компанией, в которой мы арендовали машину, и пошёл в тот бар. Там столкнулся с другими девушками, на сей раз спортсменками, заскочившими расслабиться после тренировки. Он попытался уточнить у них по-английски, Спишский Стявник ли это, чтоб сообщить наши точные координаты. Английский язык почему-то ввёл их в ступор. Муж ещё раз спросил: "ес о ноу"? Они, наконец, ответили утвердительно и начали расспрашивать, что да зачем, и, в результате, пошли с ним к машине.

После неудачных попыток поднять зад нашего горя на колёсах, девушки кому-то позвонили. Буквально через несколько минут подъехал габаритный и очень добродушный мужик на большом чёрном мерседесе, по предположению мужа, хозяин автосервиса за воротами. Понимаете, он наверно только устроился поуютней у себя в кресле, открыл бутылку пива, намереваясь посмотреть футбольный или ещё какой матч, а тут звонят и просят вызволить каких-то чужаков, и он всё бросает, и тут же приезжает, и всё с непринуждённой улыбкой и шутками!

Он осмотрел машину, сказал, что всё в порядке, и что надо поставить её на нейтралку, чтоб завести. Потом ловко организовал команду девушек, кому, где стоять, и как держать. Тули завел, по его ощущениям машину легко приподняли, затем «нежно» подтолкнули, и всё. Никаких внешних повреждений, всё заводится и едет и никого не нужно вызывать и ждать!

Когда Тули счастливый вышел из машины, чтоб их поблагодарить, тот мужик обнял его по-братски и ободряюще похлопал по спине. В этот момент, как раз вернулась девушка, которая отвезла меня с детьми. Оказалось, что я забрала с собой и планшет с навигатором, и карты. Мужик спросил, кто знает, куда нужно ехать этому парню? Девушка ответила, что она как раз оттуда, и он попросил её показать дорогу. Благодарный муж сумел всё-таки дать ей деньги, ссылаясь на неоценимость оказанной ею помощи.

После такого стресса хотелось что-нибудь хряпнуть, но всё в округе уже было закрыто и, заказав завтрак на утро, все уснули без задних ног.

Продолжение отчёта

[Olga_ekt]

Великолепно!!! Надеюсь на продолжение.

[antumaggiore]

Olga_ekt
Cпасибо! Продолжаю:

День 7-й: Бетлановце – Татранска Ломница – Скальнате плесо – Старый Смоковец – Штребске плесо

Утро ворвалось сквозь соломенные шторы в наш номер на ферме Марианки (Relax Farma Mariánka). Все высыпали на балкон, чтобы взглянуть на округу и, главное, на сад. Вернее, на чудесный домик на дереве, который покорил наше воображение и заставил сделать выбор в пользу этого места. Максим нетерпеливо проёрзал на стуле весь завтрак и, при первой возможности, улизнул туда.
Разомлевшие от отменного домашнего завтрака, мы присоединились к нему аккурат к кормлению баранов. К сожалению внутрь вольера нас не пустили под предлогом высокой вероятности бодания и побега. Интересно, какими методами эту вероятность исключают в живом уголке в нашем зоопарке? Тем не менее, детей вполне удовлетворило созерцание и слушанье благодарного бараньего блеянья, да и огород был им в диковинку. Зато, я наконец отчётливо наслушалась и запомнила, что бараны изрекают «ме», а не «бе», а то вечно эта путаница с козами.





Пара заходов на батут и Максим опять исчез в райском уголке на дереве, который не мог оставить равнодушным любого, кто когда-то был ребёнком. Там-таки можно было жить, поскольку хозяева с любовью обставили и снабдили своё творение всей необходимой утварью и игрушками.



В столовой добротного деревянного дома царила особая атмосфера. Там был большой выбор карт, проспектов и путеводителей по Словакии. Хозяева помогали постояльцам составить маршруты, а по вечерам подробно расспрашивали о том, как прошёл их день. Завязывались разговоры между столами, которые под стаканчик мягко переходили в травлю весёлых баек путешественников. Мы решили, что пора вновь отдать дань уважения Татрам и вернуть на их тропы наши заблудшие в Пьенинах ноги, а уж если идти на поклон, то не куда-нибудь, а на самый крутой пик, на Ломницкий Штит (2634м.).

Взяли курс на курортный городок Татранска Ломница.



Легко нашли парковку, и билеты в оба конца на фуникулёр взяли сразу, что создало иллюзию лёгкости, которой вскоре предстояло быть с треском развенчанной. Подъём состоял из двух этапов с пересадкой в разнокалиберные кабинки вплоть до станции Скальнате плесо (Скальное озеро), находящейся на высоте 1750 метров над уровнем моря.

Сначала мы ехали в четырёхместном «купе», а потом в шикарной полупустой 15-местной кабинке. Запрыгивать в них с малышами, монатками и зачем-то прихваченной коляской наперевес – тот ещё спорт. Увидев ещё на табло внизу предупреждение о царящих наверху температурах, мы осмотрительно вернулись к машине, чтобы взять с собой имеющиеся запасы тёплого. Переодеваться заранее было жарко, но детям всё же сменили шорты на штаны. Кроме того, мне пришлось докупать носки в спортивном магазине, поскольку после Каспрового верха мы с мужем решили, что для Ломницкого Штита сандалии будут в самый раз.

Уже по дороге наверх мы стали потихоньку одеваться, а на станции тут же нырнули в куртки. Все выглядели очень колоритно и разнокалиберно. Особенно отличились папа с дочкой: папа в шортах, футболке, тонкой ветровке и сандалиях (он скептически отказался от покупки носок внизу) и дочка в тёплой куртке, похожая на казака в красных штанах, заправленных в 2 пары носок (1 из них Максима), втиснутых в сандалии. Думаю, это описание отметает все вопросы о нашей мобильности и готовности к серьёзной прогулке, но наверху это и не требовалось, ведь всё передвижение ограничено периметром смотровой площадки.



Отсюда до Ломницкого Штита оставался последний подъём в самом крутом вагончике, движущемся по тросу без всяких опор. Однако нам туда не суждено было попасть. Сначала мы поднялись к отправной точке кресельного подъёмника, но поняли, что он идёт только до седла, а не до пика; что туда нужен отдельный билет и что на нём мы просто задубеем.

Потом, наконец, нашли, откуда отправляются вагончики и тут выяснилось, что билеты наши на этот этап и здесь не действуют. То есть мы внизу на кассе брали билеты до Ломницкого Штита, и, до этого момента, ничто не заставило нас усомниться в том, что мы туда доберёмся. Видимо кассирши внизу не считают нужным информировать не сделавших домашнее задание туристов, что на последний этап нужны отдельные билеты, что покупают их наверху, но на сегодня они давно распроданы, так что остаётся просто прокатиться часть пути.

Я до этого читала, что билеты могут закончиться к утру, и что зачастую их покупают аж за несколько дней. Однако внизу было настолько спокойно, что мы не могли предположить такой подвох с продажей билетов лишь на кусок запрошенного пути. Отменная ложка дёгтя при дегустации словацкого мёда.

Тоскливо взглянув на тонущий в тучах наверху красный вагончик, уносящий кучку счастливчиков примерно раз в 20 минут, мы покинули станцию. Честно говоря, погода вообще ставила ребром вопрос, а увидели бы мы что-либо с пресловутой смотровой площадки наверху?



Опосля мы выяснили, что билет можно купить через интернет не позже, чем за 2 дня до подъёма и на определённое время отбытия вагончика. Так что нужно ещё и чётко представлять себе временные затраты на предварительные этапы пути, чтоб не опоздать занять свои дорогущие места в облачные выси. Кстати облачность – это тоже важный нюанс, который метеосводка не может однозначно исключить за несколько дней. Вывод: вероятность успешного подъёма на пик и последующего любования сногсшибательными видами есть игра в рулетку.

Оставили коляску в подсобке кафе, потерпели какое-то время, пока Максим насмотрится на монотонное движение фуникулёра со смотровой площадки, и совершили небольшую прогулку по округе. Вид коричневатых камней оголённого дна Скального озера не прибавил энтузиазма, и мы отправились в противоположном направлении по первой попавшейся тропе. Окружающие пейзажи вернули наше миролюбие. Сочно-зелёный, стелющийся по земле сосновый и кедровый стланик, скалы, с розовыми вкраплениями иванчая и львиная доля Словакии, как на ладони.







Однако радость бытия продолжалась, пока Максим не вскарабкался на груду валунов, где навернулся, но был направлен в падении в безопасную сторону и благополучно принят в объятия мамы.



Второй раз такой стресс, но одно дело ловить двухлетку, сорвавшегося с лесенки, а другое дело – пятилетку. В общем, маме захотелось надёжности, а вид последующего отрезка каменистой тропы, извивающейся над обрывом, не давал никаких гарантий.



Мы вернулись на станцию. Перекусили каким-то трэшем в кафешке и решили поднимать настроение на Штребском озере.



Внизу на солнышке сразу избавились от лишних слоёв одежды и дали детям немного порезвиться на детской площадке. В тот момент, когда мы подошли к машине с неба начало падать нечто совершенно неожиданное: первые капли дождя. Не знаю, почему они нас так удивили и почему мы решили, что это не всерьёз и всё равно взяли курс на озеро? Ведь только что было ясно и солнечно! Наверно за неделю отменного польского лета у нас мозги немного расплавились и мы позволили себе забыть о самой вероятности дождя, что уж там говорить о резкой перемене погоды.

Усиливающаяся дробь снаружи быстро вернула нашим мозгам форму, и мы решили переждать незапланированные осадки в Старом Смоковце. Оказалось, что Смоковцы – это несколько маленьких курортных посёлков, переходящих один в другой. Мы пролетели их неожиданно быстро, развернулись и встали на примеченной по дороге парковке у трассы. Заплатили и обнаружили, что потеряли ветровку мужа. После недолгого разбирательства выяснилось, что последний раз её видели на детской площадке. Наверно с коляски упала. Мы рванули назад, нашли её подвешенной на заборе рядом с кассами и вернулись туда, где нажали на паузу.

Прошлись немного в поисках кафешки и вынуждены были признать две реалии: 1. Смоковец – не Закопане, 2. Лето кончилось. На крохотном участке между нашей парковкой и отворотом к железнодорожной станции мы увидели основную часть известных нам примет Старого Смоковца: Гранд Отель,



указатель к подъёмникам на Гребёнок, несколько магазинов, пара кафешек, супермаркет и вышеупомянутая станция. Зашли в единственное привлекательное место: кондитерская «Cukráreň Tatra» . Похоже, она примыкала к какой-то гостинице. На витринах были симпатичные десерты, внешне соблазнительные кофейные и прочие коктейли. Внутри очень уютные кресла и столики, приятный интерьер, детский уголок. При этом жуткие крохотные туалеты, самообслуживание и первое знакомство с дрянным словацким кофе.



Муж остался с детьми, а я пошла по соседним магазинам в поисках зонтика. У нас уже традиция такая завелась: в каждую поездку рано или поздно мы пытаемся купить зонт. Румынское приобретение было украдено вместе с машиной (мне кажется, я тогда о зонте больше сокрушалась, чем о машине), а израильские одноразовые зонтики мы давно забраковали. Итак, пока в наличии была коляска с чехлом от дождя и румынские дождевики (1 взрослый и 1 детский). Неплохо, но поскольку я не брала чехол от дождя для фотоаппарата, без зонта не обойтись.

Все магазины обошла, но зонта я не нашла. В одном из них мне сказали, что может рядом со станцией повезёт. Я не знала, что это в двух шагах и решила, что туда уже пойдём вместе. С горя оторвала душу в небольшом и очень дешёвом супермаркете по соседству с кондитерской. У семейства загорелись глаза при виде набитых продуктами пакетов. Закинули мою добычу в машину и уже все вместе отправились к вокзалу на охоту за зонтами.

Цель была достигнута в привокзальном магазинчике сумок и чемоданов. Естественно пришлось приобрести ещё и детский зонт, а по дороге назад ещё раз зайти в продуктовый, поскольку Максим не мог мне простить, что я самовольно провернула такое ответственное дело без него. Пополнив запасы очередными йогуртами и сластями мы, наконец, упаковались в машину.

Ну не могли мы уехать не солоно хлебавши, будучи на подступах к цели и не попытавшись хотя бы разведать дорогу. Судя по всему, мы почти доехали до озера. Плюнув на зонт, я вышла, закутавшись в дождевик, щёлкнула какое-то болотце и вынуждена была признать поражение перед таким серьёзным противником, как погода.



Болотце напомнило об одной из легенд о Штребском озере, которую мы перед поездкой читали с детьми. Судя по той истории в Млинской долине когда-то было два озера. В верхнем озере жил красавец принц татранских гор, а в нижнем водяные девы вилы.

Как-то раз принц остановился у Нижнего озера после охоты. Только развёл костёр, как откуда-то донеслись чарующие звуки. Постепенно девичья песня о тоске по милому зазвенела над всеми Татрами. Он пошёл навстречу голосу и увидел в зареве заката красавиц, плетущих венки из горных трав. Самая прекрасная среди них играла на лютне и пела.

Треск сухой ветки под ногой обомлевшего принца спугнул вил. Лишь та, что пела, осталась на берегу из-за подвёрнутой ноги. Принц подхватил почти невесомую красавицу, отнёс к своему озеру и отпоил целебной водой. Оба поняли, что нашли своё счастье, и вила согласилась остаться с принцем навсегда.

Тем временем королева нижнего озера не захотела мириться с бегством подруги и тишиной, воцарившейся в подводном дворце без музыкального дара беглянки. Никакие уговоры посланниц-вил не помогли заставить счастливицу передумать.

Королева жестоко отомстила. Её верные слуги прорыли подземный ход, через который воды верхнего озера ушли в нижнее. Через год правительница поинтересовалась судьбой бывшей подруги. На месте чистого горного озера осталось лишь болото. Посередине трясины, на холмике среди камышей и тростника покоились в вечном объятии непокорная красавица и её принц.

Такая вот история и такие вот мокрые виды по дороге:





Не знаю, что нашло тогда на Максима? Он всю дорогу, что-то тараторил без умолку. Это было что-то запредельное – монотонная дробь дождя и его взбудораженный говор… В какой-то момент он уснул на полуслове. Я не шучу: говорил-говорил и так и уснул, разговаривая.

На ферме мы оторвались по полной: наелись от пуза и провели приятный и продуктивный вечер в столовой. В результате: уйма информации для переваривания и приблизительные маршруты на ближайшие два дня. Советы хозяев серьёзно закатали нам губу и отрезвили в плане оценки временных рамок на покрытие расстояний в интересовавшие нас пункты назначения, а также в плане времени пребывания в оных.

Пришлось делать нелёгкий выбор. Для начала: 1 пещера, 1 замок или дворец, 1 скансен, 1 городок. Мы выбрали Добшинскую ледяную пещеру, как самую интригующую. Очень соблазнительно выглядела и уникальная Охтинская Арагонитовая пещера, славящаяся своими чудесными подземными карстовыми образованиями, напоминающими коралловые кусты или одуванчики, но туда было далековато.

Самым оптимальным довеском к Добшинской пещере был замок Красная Горка. К сожалению, благодаря непотушенной сигарете, замка не стало. Далеко не первый случай в истории, но на нас он произвёл грустное впечатление. Ведь мы были так близко и не смогли дотронуться до чего-то прекрасного, что, казалось бы, стало досягаемым, а на самом деле просто было стёрто с лица земли.

Хозяева очень рекомендовали дворец-музей Бетлиар и мы решили после пещеры поехать туда, а вечер провести в Кошице. На это нам сразу сказали, что в Кошице нам не успеть. То есть доехать да, а погулять и вернуться в приемлемое время – нет. Тем не менее, упрямые мы не отсекли вариант с Кошице на корню. Авось, один из предыдущих пунктов по какой-то причине сорвётся, или мы вдруг обернёмся быстрее, чем нам предсказали.

[antumaggiore]

День 8-й: Бетлановце – Добшинская ледяная пещера – резиденция Бетлиар

Утро выдалось сырое, так что маршрут с Добшинской ледяной пещерой и усадьбой Бетлиар был окончательно утверждён. Дорога к пещере пролегала через национальный парк Словацкий Рай. За окнами мелькали бескрайние леса, уже чуть тронутые приближающейся осенью. По бокам дороги ковры из мокрой опавшей листвы.





Посещение основных маршрутов парка мы отмели из-за несоответствия нашей команды по возрасту и квалификации. В парке около двух десятков заповедников, а в них около 300 км пешеходных троп, а также вело маршруты.

Пешеходные треки, пролегающие среди карстовых ущелий, горных рек и водопадов содержат множество сложных участков с подъёмами с помощью цепей, лестниц и решётчатых мостов над пропастью. Самый известный, и, видимо, потому и платный: Суха Бела. На фотографиях выглядит круто, но однозначно не подходит для семей с маленькими детьми. Безусловно, есть участки, где можно просто погулять, но скорее всего, это будет лишь прогулка по лесу без ущелий и водопадов.

Для нормального преодоления маршрута желательно выделить целый день. Судя по всему, даже подготовленным туристам, прежде чем пускаться во все тяжкие, рекомендуется пройти тренировочный маршрут и ознакомиться с информационными стендами в долине Горнада. Для безопасного прохождения сложных участков стоит также надеть специализированную не промокаемую обувь с нескользкой подошвой. Из 350 пещер и пропастей парка открыта для посещения только Добшинская, к которой мы и направлялись.

Мы встали на почти пустой платной парковке (3 у.е.), упаковали детей в резиновые сапоги и куртки и пошли наверх на гору Дуча, на склоне которой находится вход в пещеру. Сначала по гравийной дороге, а потом по тропе-серпантину, виляющей среди умопомрачительных мачтовых сосен, макушки которых исчезали где-то в поднебесье.







Вот и прогулялись по Словацкому Раю! Лес после дождя был невозможно вкусный. Влага обострила запахи, и мы по дороге играли в угадывания учуянных ароматов хвои, древесины, травы, опавшей листвы, мха, сырой земли, полевых цветов...



На подходе к пещере дети обнаружили норки, из которых то и дело выбегали и ныряли назад деловитые суслики. Наверно завершали последние приготовления к зимовке.

Максим расшифровал нам щит с иллюстрацией флоры и фауны леса и все запрещающие знаки. Спичку, видавший лишь зажигалки ребёнок, принял за микрофон и, посему оказался в затруднительном положении, не зная, как привязать его к лесной жизни. «Что ли запрещено громко петь песни, используя микрофон?»

Что касается пещеры, то в неё можно попасть лишь с группой раз в час, во все дни недели кроме понедельника, с 15 по 31 мая и в сентябре с 9.30 утра до последнего захода в 14.30, а в летние месяцы с 9 утра до последнего захода в 16.00. С октября по 14 мая пещера закрыта для посещения.

Интересно, что на табло внизу в рубрике «входы сегодня» значилось лишь 4 захода раз в полтора часа: в 9.30, 11.00, 12.30 и 14.00. При этом наверху царило своё расписание. Выяснилось, что какая-то группа как раз зашла (в 11.30), но догонять не разрешается. В предполагаемое нами время захода в 12.00 – ничего. До ближайшей экскурсии на словацком языке придётся ждать почти час.

После подъёма мы немного разогрелись и сняли куртки, а тут ещё и солнышко вышло. Дети в очередной раз поели, а мы от нечего делать изучали информацию о флоре и фауне пещеры, и сувениры из пород, добытых в её недрах.

Тем временем, на площадку со столиками пришла большая группа, и до нас донёсся знакомый язык. Они говорили на иврите. Я выяснила на кассе, что их запустят через несколько минут, в «наши неурочные» 12.00 и попросила дозволения присоединиться к этой группе, поскольку мы знаем язык. Кассирше было всё равно, и мы получили добро. Невероятное везение. Мы в тайне надеялись, что совпадём с русскоязычной или англоязычной экскурсией, но какой был шанс, что там окажется ивритоязычная, да ещё так вовремя?!

Оказалось, что это группа солдатских вдов и матерей. Когда встречаешь стольких людей, которых объединяет такое, испытываешь сложные чувства. Однако ничто в их лицах и поведении не выдавало постигшее их горе. Они приняли нас с улыбкой и характерным понимающим отношением к детям и сопутствующим им шумам.

Перед входом в пещеру, Максима угораздило заехать в глаз Мишель, что естественно повлияло на её настроение, которое до входа в пещеру давало нам надежду на некоторые льготы во время экскурсии. Она не хотела быть в слинге, только на руках, в самые критические моменты, на моих. В принципе, обычное дело. Никаких поблажек маме, заплатившей 10 евро за право пофотографировать пещерные красоты.

Сделать нормальный снимок в таких условиях можно было только, когда группа останавливалась для прослушивания очередного куска экскурсионной записи. Думаю именно раскаты монотонного мужского голоса в антураже пещеры, вызывали у дочки дополнительный дискомфорт, и хныканье прекращалось, лишь когда она добиралась до меня. Когда группа двигалась, и Мишель наконец спокойно сидела на папиных руках, нас всё время подгонял сопровождающий из «пещерной службы».





В остальном всё прошло хорошо: экскурсия не утомительная (515 метров пути, частично по лестницам), не долгая (всего полчаса), и интересная. Мы повидали немало пещер с разными сталактитами и сталагмитами, но такую, ледово-белую красавицу, видели впервые, и вход в её холодное нутро с ощутимым перепадом температур и зрелищными рельефами нас однозначно впечатлил. Потрясающее сочетание каменных сводов и ледяных водопадов, холмов, сталагмитов, натёков и разных причудливых форм. Благодаря подсветке, лёд местами чудно светился, а в ледяных тоннелях можно было близко рассмотреть волнообразные узоры. Ледяной столб в Большом зале стал одним из символов Словакии.



Пещеру обнаружили в 1870 году горные инженеры, и уже в следующем году она была открыта для посещения. Когда-то, в незапамятные времена, она была соединена со Стратенской пещерой, а потом провалилась. Получился ледяной вакуум со стоячим воздухом, поступающим через щель-вход. В результате, сочетание этих условий и просачивающихся дождевых вод создало за какие-то несколько сотен тысяч лет потрясающие природные апартаменты с просторными залами, ходами и колоннами; настоящий дворец Снежной королевы.







Длина пещеры 1232 метра (по другим данным около 1400), глубина 112 метров и она известна, как одна из самых больших ледяных пещер Европы. При этом, она расположена относительно не высоко над уровнем моря (всего 971 метр). Кроме того, эта пещера является самой низко расположенной в мире. Благодаря понижающейся форме пещеры, лёд в её нижних частях не тает круглый год. Когда мы там были, температура внутри была около ноля градусов.

Самым поразительным, на мой взгляд, является то, что в середине прошлого века там, в Большом зале, тренировалась сборная Чехословакии по хоккею. Я могу понять, что её облюбовали фигуристы и хористы, но сборная по хоккею?! Как они не попортили в ней всю красоту, ведь там не только многометровые ледовые пласты (местами толщиной до 26 метров), но и весьма изящные сосульки? Видимо, они рассчитывали на фактор постоянного обновления пещеры. Однако, скорость нанесения повреждений, мягко говоря, не сопоставима со скоростью образования новых ледяных пластов.



На выходе наверх через ворота, именуемые Ледяной Дырой, нас ждал приятный сюрприз. За время нашего отсутствия во внешнем мире распогодилось, и за воротами нас встретил не только дневной свет, но и тёплые лучи солнышка. Мишель тут же уснула на мне в слинге и окрылённые теплом и ароматами леса мы быстро спустились к машине.

По дороге в Бетлиар мы пару раз останавливались, чтобы полюбоваться на панорамы Словацкого Рая.

Водохранилище Palcmanska masa или Дединки, по названию одноимённого туристического посёлка:



Особенно хороша смотровая площадка с дорогой, изгибающаяся в форме подковы внизу. На схемах Словацкого Рая на площадке это место так и обозначено «Подкова» и парк оттуда виден, как на ладони.





Спустившись по серпантину, которым только что любовались, мы проехали через городок, отбросивший нас в какой-то другой временной пласт. Вдоль дороги мелькало множество персонажей в колоритных национальных костюмах, возможно цыган. Останавливаться с детьми в машине и фоткать в упор мы не решились.

Около полутора часов езды, включая остановки, и мы въехали в одноимённый с усадьбой. крохотный городишко, совершенно не обременённый нашествием туристов. Припарковались вблизи главных ворот обрамляющего дворец парка и немного отдохнули от поездки cреди зелени и тишины. Максим никак не мог сбросить сон. На парковых дорожках лишь пара мам с колясками, да свадебная фотосессия.





В кассе нам сказали, что осмотр основной экспозиции, расположенной на верхних этажах, возможен только с группой. До ближайшей экскурсии на словацком языке оставалось прилично времени. К превратностям музейных расписаний мы уже привыкли, а пока, можно было посмотреть выставку на первом этаже.





Мишель дремала у папы на руках, а Максим демонстрировал свои познания и задавал вопросы (бальзам для маминой души). Наибольшее внимание привлекли чучела животных, саркофаг с мумией и платье, которое надевала Роми Шнайдер в роли королевы в фильме «Сиси, молодая императрица». Позади платья мелькали кадры из самого фильма, в которых она появлялась в этом наряде. В какой-то момент даже получилось объединить её голову с платьем для пущей наглядности.



Пока я экспериментировала со стыковкой головы и платья, дети сориентировались в пространстве, обежав все залы. Отдохнувшая Мишель разминала ноги, улепётывая от папы. Максим решил, что тоже всё увидел и понял, и присоединился к Мишель. После непродолжительной погони и приливов краски к лицам, нам удалось вытащить их на воздух.





Около кафешки у противоположной стороны фасада музея уже начала собираться группа. Солнышко совсем разыгралось и припекало не на шутку. Мишель заняла беспроигрышную позицию на папиной шее и, казалось, не готова была уступить её ни за какие мирские блага, даже за мороженое или холодный яблочный сок из кафешки.



Познакомились с экскурсоводом. Паренёк отлично говорил по-русски, был чрезвычайно обходителен и, даже, заботлив, в отношении нашего семейства. Он очень переживал, что нам будет непонятно. Мы утешали его тем, что у наших языков много общего, и мы уже улавливаем общий смысл многих фраз. Он обещал ответить в конце экскурсии на все наши вопросы и раздобыл листочки с неподлежащим распространению подробным русскоязычным описанием сокровищ музея, (хотя нас вполне устраивала англоязычная брошюра). Мы поклялись, что вернём музейное достояние.



Бетлиар был излюбленной охотничьей резиденцией словацкой аристократии. Это единственный дворец в Словакии, который полностью сохранился со всеми своими богатствами к концу Второй Мировой Войны и уже в 1945-м году в нём был открыт музей. Скрип паркета, эхо, запахи старины и свежих лилий, лучи света, льющиеся сквозь витражные гербы на красивых окнах, рыцарские доспехи, лица из далёкого прошлого, красивые и интересные предметы, привезённые разными поколениями владевшей дворцом семьи Андраши из многочисленных путешествий. Казалось бы глушь, а в ней такая роскошная усадьба!

Достаточно упомянуть, что уже в 1883 году в резиденции был телефон, а после модернизации в начале 20-о века она обогатилась электрическим светом и центральной системой отопления. Гостей знаменитых охотничьих сезонов ждали многочисленные свиты, 16 ванных комнат, курительная, игровая, шикарная библиотека и прочие изыски.



Осмотр длился час, группа была небольшая (10 человек, включая нас). Конечно, под конец дети устали, и пару раз нам приходилось противоречить стадному условию продвижения экскурсии и отставать, чтоб не мешать остальным. Здесь тоже на нас ни разу не шикнули, не посмотрели косо, а главное, никто не подгонял. Даже когда дети разлеглись, как на пляже на ковровой дорожке посреди прохода, и вообще, стали передвигаться сугубо на четвереньках.



Наиболее сложным моментом было осознание Мишель, что взрослым очень не нравится, если кто-то дёргает за верёвочку, огораживающую проход, а тем более, пытается оказаться по другую сторону. Как можно удержаться, если всё интересное именно там, за верёвочкой? В основном, она просто заигрывала с нами, но когда дело дошло до детской люльки, не выдержала и рванула туда с непредвиденной скоростью на четвереньках. Мы вовремя среагировали, и Мишель продолжила осмотр в страховочном ручном варианте.

Было не просто, но эксперимент превзошёл ожидания, и я вышла с чувством глубокого удовлетворения. Экскурсовод, как и обещал, в конце подошёл к нам. Максим проявил необычайную любознательность и, уже выйдя на улицу, не переставал спрашивать про печи в изразцах, про рога на стенах, про людей на портретах и, особенно про странные предметы быта былых времён, вроде чемоданчика для шитья.

Вялое предложение прогуляться вглубь парка было встречено без энтузиазма. Не воодушевили даже разгуливающие по аллеям костюмированные особы. Все хотели есть. Недосягаемость Кошице на тот момент стала очевидной.

По дороге к выходу нас нагнал экскурсовод, и мы не преминули задать контрольный вопрос: «Где в сём славном городке можно качественно подкрепиться»? Он ответил, что среди гостей города безоговорочным преимуществом пользуется «пансион Баронка», но он лично предпочитает место попроще, и даже вызвался нас туда проводить. Мы не возражали и по дороге очень приятно побеседовали.

К сожалению, в его любимом месте, судя по всему, специализировавшемся на пицце, как раз собирались закрыть кухню, чтобы заменить печь. Ничего не оставалось, кроме как взять курс на вышеупомянутый пансион. Уровень нашей усталости характеризует тот факт, что я забыла свой новенький фотоаппарат на подоконнике у стола, за которым мы успели расположиться. Немыслимая халатность. На счастье, я быстро почувствовала дискомфорт без привычной лямки, оттягивающей плечо, и муж припустил назад. Всё обошлось и на этом моя порция курьёзов на этот день закончились.

До ресторана мы приятно прогулялись по усеянному сухими листьями тихому бульвару с липовыми аллеями. Ручные колонки, водяная мельница, редкие прохожие, аккуратно выкрашенные в пастельные тона и украшенные лепниной игрушечные домики с петуньями на окнах и какая-то осенняя дремота в воздухе.





Дети там даже забыли про голод, а их усталость, словно ветром сдуло. Они носились с восторженным визгом, соревнуясь, кто поднимет в воздух больше листьев. Когда игра перешла в прицельные атаки, выраженные в попытках засыпать Мишель листьями с головой, мы воспользовались ситуацией, чтоб, наконец, реализовать свои мечты о трапезе.

В пансионе Баронка нас ожидало очередное дежавю: симпатичное место в захолустном городке, в котором мы оказываемся единственными посетителями. Мы такие места любим – там хоть поесть можно спокойно, меньше напрягаясь из-за детских выходок. Томатный суп с гренками был шикарен, остальные блюда тоже, но я их не запомнила.

Выйдя из ресторана, я ещё раз как-то отрешённо вспомнила о планах на Кошице и мысленно успокаивающе похлопала себя по плечу. Назад домчали уже в темноте. Максим, разрываемый впечатлениями, сочинял сказку про то, как король с королевой и «все, кто с ними» пошли в лес, и там им повстречалось аж 17 медведей. Никакой вражды между ними не состоялось. Напротив, они объединились. Потом пришли львы, ждали ровно 7 часов. Чего ждали, зачем король посылал к медведям льва на переговоры, я уже не разобрала. Дальнейшее повествование было в том же духе повсеместного мира и согласия и, почему-то, всё время фигурировало число 7.
Назавтра предстоял переезд в городок Липтовски Микулаш, но туда мы попадём только к вечеру. По дороге нас ждут Левоча и Спишский замок, а может и вторая попытка погулять у Штребского озера.

Продолжение отчёта

[Lina125]

Спасибо вам огромное за публикацию! Отчет восхитительно написан и очень полезный ;)) но пожалуйста, умоляю, не откладывайте продолжение!!!!
Мы через пару дней вылетаем в те края, причем начинать путешествие собираемся как раз со словацкой части Татр, с Липтовского Микулоша......
И состав экспедиции похож ;))) короче, сильно надеемся на ваши отзывы по Словакии!

[antumaggiore]

Lina125
Cпасибо, очень приятно что отчёт кому-то не только интересен, но и полезен. У меня уже появилась целая группа семей из Израиля, со схожими составами, интересами и критериями, которые вот-вот поедут в те же края. Как, впрочем, и мы.

Каюсь, мне никак не успеть "покончить" со Словакией за пару дней. Надеюсь, завтра выложу следующий день с Левочей, Спишским градом и Штребским озером.

Могу анонсировать места, в которых мы побывали. Как видите, наш выбор был обусловлен погодой и с Татрами со Словацкой стороны нам не повезло. В последние 2 дня мы побывали в музее-скансене в Прибылине (однозначно рекомендую для прогулки с детьми), в Оравском замке (замок крутой, но будьте готовы нестись сломя голову по его лабиринтам с экскурсией), на горе Гребёнок и оттуда на маршруте с водопадами (лёгкий и живописный). Есть ряд мест, недалеко от Липтовски Микулаш, о которых я собрала информацию, но посетить не получилось.

[azgek]

Прекрасный отчёт, на который с удовольствием подпишусь!
Отдельное спасибо за отличную работу фотографа (фов?)!

[antumaggiore]

azgek
Спасибо! Штатный фотограф в нашей семье - я. Иногда муж подменяет или случайные прохожие)))

День 9-й: Бетлановце – Левоча – Спишский град – Штребске плесо – Липтовски Микулаш

Утро выдалось туманное и хмурое, но это никак не повлияло на наше настроение. Городским прогулкам дождь не помеха, тем более, что метеосводка обещала прояснение. А какой потрясающий воздух!



По дому разносился аромат свежей выпечки. Как хорошо, что мы заказали завтрак! В дополнение к стандартному набору колбас, сыров, овощей и чудесному домашнему варенью, полный набор ингредиентов которого я так и не смогла распознать, к столу подали вкуснейший пирог с пылу с жару. Дети, признающие только шоколад, не смогли оценить лакомство по достоинству, а родителям досталась добавка.

Пока мы собирали вещи, дети носились по балкону, блея и кукарекая в такт фермерской живности. Напоследок, Максим пригласил папу в своё царство на дереве и по-хозяйски ознакомил его со всеми сокровищами.



До Левочи от фермы было рукой подать. Город был заложен, как форт, окружённый девятииметровыми стенами и рвом с водой, вследствие татаро-монгольских нашествий 1241-2 годов. Он считался одним из важнейших городов Венгерского королевства, а также долгое время был столицей Спишского региона, что давало ему определённые привилегии, способствовавшие материальному и культурному процветанию. Так продолжалось, пока не была проложена железная дорога, проходящая в стороне от Левочи через близлежащий город Игло (ныне зовущийся по-словацки Спишска Нова Вес).

Левоча считается одним из самых красивых городов в Словакии. Кирпичные стены с XV века с бастионами, башнями и воротами неплохо сохранились, как впрочем, и весь исторический центр с готическими, ренессансными, барочными и неоклассическими зданиями.

Мы припарковались на главной площади Мастера Павла (нужно приобрести и заполнить талоны) и пошли узнавать, открыта ли главная достопримечательность городка, готический костёл Святого Якуба (Якова), славящийся уникальным комплексом из 18 деревянных алтарей. По информации в интернете, он был на ремонте. Действительно, снаружи здание было в лесах, но внутрь впускали. Согласно расписанию, у нас было время, и мы пошли в соседнее, не менее знаменитое здание бывшей ратуши. Дважды обошли его кругом, любуясь аркадами и настенными росписями, прежде чем обнаружили вход.



Внутри приобрели комплексные билеты в ратушу и ещё два небольших музея. Сейчас в здании располагается административный центр и филиал Спишского музея.

Ратуша в стиле Ренессанс была построена на месте деревянной готической предшественницы, уничтоженной большим пожаром в середине 16-о века. Она функционировала, как архив, торговый центр, а также офис городского совета. Всего несколько залов. Лёгкий и приятный осмотр. Комнату пыток, мы естественно пропустили.

Зал совета, который принял в 1998 году президентов 11 европейских стран:



Потом заскочили в дом-музей мастера Павла из Левочи (№ 20 на площади). Пробежались и поспели как раз к входу в саму церковь.
Впускают раз в полчаса и только с экскурсоводом. При этом двери запираются, и становится невозможным ни присоединиться к экскурсии опоздавшим, ни покинуть её по какой-либо причине. Кроме того, внутри запрещено фотографировать. Все эти сложности оставляют некоторый отрицательный привкус, но мы попытались не обращать внимания на местные причуды. Походили, посидели на скамейке, изучая одолженный нам листочек на русском языке. Видимо в Словакии очень дорого стоит ксерокопия, коли повсеместно листочки забирают назад.

Трудно передать словами красоту огромных произведений искусства ручной работы из дерева. Главный алтарь достигает 18.6 метров и является самым высоким готическим алтарём в мире. Алтарь, огромные статуи и многие другие деревянные произведения, хранящиеся в городе, были изготовлены в мастерской Павла из Левочи.

Отдохнули в городском скверике и прогулялись по площади в поисках последнего музея.



На самом видном месте перед церковью и ратушей стоит памятник славы Красной армии, освободившей Левочу 27 января 1945 года.



Рядом с ратушей «красуется» средневековая железная «клетка позора». В неё сажали неверных жён и просто замеченных на улице в неурочное время девиц, а также за всякие мелкие преступления.



Этнографическая выставка в красивом доме Гайна 14 века (№ 40 на площади) была удачным завершением необременительного экскурса по городу. Детям интересны предметы быта, сцены из жизни, игрушки ручной работы.



Англоязычные информационные листы с грустью повествовали об исчезающем мире, веками создававшимся и хранившемся предками, а ныне именуемым словами «фольклор» и «деревенский стиль». Это ускользание повсеместно, но мне показалось, что и в Польше, и в Словакии очень бережно относятся к своим народным историческим достояниям. Скансены и этнографические выставки – непременный атрибут каждого региона, не говоря уже о многочисленных фольклорных фестивалях и различных видах рукоделия, и прочего народного творчества.

После музея мы ещё немного прогулялись к стенам города.



Отличный вид на священную Марианскую Гору и расположенную на ней базилику миноритов:



Основную часть стен мы увидели, уже выехав из города:



Городок оставил смешанные чувства. Один из тех случаев, когда плюсы можно посчитать за минусы и наоборот. Тихо, много памятников старины, безусловно, достойных просмотра. Я люблю такие городки с их очаровательными кукольными достопримечательностями. Если он оказался на пути, то проехать мимо будет большим упущением. Однако ехать специально издалека? Разве что из какого-либо особого интереса.

Величественный замок Спишский град открылся нам издалека, задолго до того, как мы к нему подъехали.



По мере приближения и смене ракурса он непрерывно менял свои очертания, представая то длиннющей стеной с высящимися за ней громадами башен, то узким фасадом с зияющими неровными проёмами окон.







Очень живописно смотрелось и Спишске Подградье, расположенное под замковым холмом. Особенно укреплённое аббатство Спишска Капитула.



Снедаемые нетерпением мы, наконец, припарковались на максимально близкой к замку парковке. Дальше проезд был закрыт. Только вышли и нагрузили коляску, стало капать, а через минуту ливануло. Все нырнули обратно в машину и стали ждать, уныло наблюдая извержение небес.

Всё же нам повезло. Через несколько минут дождь стал стихать, и мы решили воспользоваться передышкой, чтоб добежать до крепости. Там уж точно будет, где укрыться. Когда мы начали подниматься вверх по довольно крутой асфальтированной дороге, выглянуло солнце и недавние незаметно набежавшие тучи так же незаметно исчезли.

Во время подъёма, мы посмеялись над своим давешним замахом «добежать» наверх до крепости. Не то что мы особо долго карабкались, но если бы дождь возобновился, то нам бы хорошенько от него досталось.





По мере продвижения нам открывались сногсшибательные виды на округу. Я всё время застревала – хотелось насмотреться, а ещё больше полетать над всеми этими просторами с каким-нибудь парашютом с пропеллером.





За воротами нас гостеприимно встретили юноша и девушка, правда, без ожидаемых средневековых костюмов и музыки. Они коротко рассказали нам о замке, направили в кассу и показали, где оставить коляску, поскольку дальше тащить её было бессмысленно. Вход в замок стоил 6 евро со взрослого, детям до 6 лет – бесплатно.







Первое, чем хорош был замок Спиш, это возможность свободно слоняться среди руин, где и сколько вздумается с отданной в безвозвратную собственность брошюркой-планом крепости в руках. Эти преимущества мы втройне оценили через пару дней в Оравском замке.

После прохода ворот был неприятный инцидент. Один глупый дядя, видимо хозяин сувенирной лавки, дал другому глупому дяде, видимо туристу, в руки заряженный пистолет. Я понимаю, что атмосфера, приспичило пострелять, но чем плох, скажем, арбалет? Слишком тривиально?! Кто стреляет из пистолета в таком месте, где возможен рикошет от каменных стен, когда кроме той стороны, где прилепили мишень, их со всех сторон огибает проход, по которому идут люди и не все даже видят, что пора заткнуть уши и отойти на безопасное расстояние? Увидев оружие я закричала и замахала этим горе-стрелякам, мол дети, дайте пройти и отдалиться. Ан нет, грохнуло в нескольких метрах от нас. Учитывая, что само место способствовало усилению звука, это было ооочень громко. У Мишель только округлились глаза, она ничего не поняла, а Максим очень испугался и его крик сработал лучше любых нравоучений. Больше в этот день там не стреляли.



Кроме этой неприятности, прогулка по средневековому граду доставила нам огромное удовольствие. Недаром мы провели в нём около трёх часов. Там царила какая-то будоражащая воображение атмосфера. Характерная грубоватая кладка мостовых и стен, подъёмы и спуски, много интересных уголков, виды на округу, особенно с башни Верхнего замка, небольшой музей, дающий представление о замковом быте и истории.



Отделение пыток, мы опять же, пропустили. Наибольший восторг у детей вызвали пушки с ядрами. Спустя какое-то время удивлённых наблюдений, я вдруг вспомнила себя в детстве и наши с сестрой регулярные лазанья по пушкам, выставленным перед оградой Артиллерийского музея в Ленинграде.







Мишель зовёт в атаку:



Сама крепость огромна, не зря она считается самой большой в Словакии и крупнейшей в Центральной Европе. Она была построена в оборонительных целях в начале XII века. В 1241 году этот форпост северных границ Венгерского королевства выдержал осаду татаро-монголов. Каждый новый владелец расширял и укреплял замок в соответствии с веяниями современности. В результате образовалось 3 практически автономных уровня, так что захват нижнего двора вовсе не гарантировал покорение верхнего. Спишский Град не раз успешно противостоял посягательствам превосходящих его по силам противников, и только большой пожар в конце XVIII века смог его одолеть.







Естественно, у Спишского града, как и у любого уважающего себя замка на пенсии есть своя легенда и своё официальное привидение. На сей раз – это няня дворянского происхождения по имени Хедвига, не сумевшая уследить за ребёнком. После похищения маленькой Барбары, няня бросилась с крепостной стены и, в результате получила безвременную прописку в замке на правах призрака.



По дороге вниз, мы застряли на какое-то время у входа в сувенирную лавку. Там сидела девушка и работала на гончарном станке. Дети, хоть и видели уже гончарную мастерскую, сидели и смотрели, как завороженные. Если я правильно поняла, сходящие со станка горшочки были готовы к употреблению после недолгого обсыхания на воздухе, без обжига. Девушка их даже сразу раскрашивала, прямо сырые на станке и, потом, ставила на столик рядом с ценником. Последний нюанс вызывал сомнения в прочности этих произведений, и мы вместо горшочка купили внутри симпатичные керамические колокольчики.





Спуск был также привлекателен возможностью повисеть на цепи, а камни внизу для прыганья.





Зашли перекусить в кафешку, которую могу отметить относительно приличным кофе.

Захотелось проехаться немного по округе, а может и выехать другой дорогой. На посещение Спишского Подградья уже не было сил. Немного покатались, полюбовались на пейзажи.



Романская церковь Святого Духа XIII века в селе Жегра:



Поняв, что на трассу лучше выехать тем же путём, мы вернулись и забили в навигатор Штребске плесо. У нас были неплохие шансы полюбоваться им на закате, прежде чем въехать в наши апартаменты в городке Липтовски Микулаш.

По дороге опять проехали через Левочу. Думаю, порядок посещения городка и крепости был выбран верно. Во-первых, потому что часы посещения храма Святого Якуба в Левоче заканчиваются гораздо раньше, чем в Спишском замке. Во-вторых, по остроте впечатлений – лучше, чтоб они были расположены по возрастанию.

Поскольку мимо городка мы ехали медленно, чтоб лучше рассмотреть его стены, я успела заметить ларёк с развесным мороженым, у которого стояли явно местные любители этого лакомства, а муж успел туда свернуть. По моему опыту, популярность места среди местного населения – надёжный признак качества. Так и было! Там даже была моя любимая малага с ромом и изюмом. Предел мечтаний найти её в таком неожиданном месте!

Очень скоро после Левочи, на горизонте показались Татры. В лучах вечернего солнца они были великолепны. Вопиюще непристойная ясность обзора горных пиков.







Не менее завораживающие виды в обратном направлении при подъёме к озеру:





С остановками на любование пейзажами, мы добрались до озера как раз к закату. Миновали знакомое болотце, двухъярусная платная парковка была почти пустая.

Вот оно, долгожданное Штребское озеро! Уже и не чаяли! От вида и чистого горного воздуха, я почувствовала какую-то пьянящую эйфорию. Правда резко наступивший холод быстро приземлил меня, и мы единогласно отказались от затеи обойти вокруг озера, и удовлетворились лишь недолгой прогулкой.







Все радостно укомплектовались в машине, и мы даже включили отопление, дабы положить конец звуковому фону клацанья зубов. Спуск с Татр происходил на фоне алого заката. Я умоляюще скулила мужу, чтоб он остановился, ну хоть на секундочку. Он категорически отказывался остановиться на серпантине без обочины. Единственное место, которое удовлетворяло его требованиям остановки, оказалось неинтересным. В общем, классический случай конфликта старых привычек и инстинктов с не такими уж новыми обстоятельствами. Хорошо, что хоть один из нас сохранял трезвость мысли под влиянием чар природы.

Фотографии заката, снятые на ходу:



В Липтовски Микулаш мы въехали уже в темноте и, почти сразу наш нерадивый навигатор привел нас к знаку кирпич, за которым, судя по всему, начинался закрытый для въезда машин, центр города. Мы в растерянности заехали рядом на парковку у какого-то закрытого торгового центра. Я обратилась за помощью к проверенной словацкой молодёжи, но никто не знал, где нужная нам улица. Все стали обзванивать знакомых, и мы получили туманное направление, куда ехать дальше.

По дороге ещё несколько раз опрашивали редких представителей местного населения. Вечер пятницы. Не поздно. Где люди то? Радиус поисков сократился к паре кварталов, но цель продолжала ускользать. Мне надоело это топтание, и я высмотрела подававшего надежды информатора – женщину, явно спешившую домой из магазина. Наконец-то попался человек, однозначно подтвердивший существование нашей улицы и даже знал её точное местоположение. Однако объяснить она затруднялась, хоть ей и было по пути. Всё закончилось тем, что мы поместили её вместе с пакетами спереди и за минуту доехали.

Секрет глюк навигатора оказался прост: эта улица упиралась в пешеходную зону центра города с противоположной стороны от той, откуда мы изначально подъехали. Навигатор не готов был принять фактор пешеходной действительности и жаждал прорваться к цели по прямой. Что ж его можно понять, ведь мы потребовали от него «наикратчайший путь».

Наша проводница всё объяснила вышедшему на звонок хозяину дома (Apartmány Lea). Он явно не впервой слышал эту историю и поспешно открыл нам ворота. Мы въехали в чудесный двор с ухоженным садом, игровой площадкой и маняще светящимся в темноте бассейном. Он показал нам нашу квартиру на втором этаже. Верхнюю одежду и обувь надлежало оставить внизу.

Я только заскочила посмотреть и осталась с детьми на улице, пока муж закидывал наверх вещи. Душа и тело требовали качественный ужин. Хозяин порекомендовал ресторан Липтовска Изба (Restauracia Liptovska Izba) неподалёку, и мы тут же отправились туда. По его словам, это самое лучшее место в городе. Нам там настолько понравилось, что в дальнейшем не было никакого интереса проверять для сравнения другие места. Место не большое, очень уютное, классический местный деревянный интерьер и традиционная словацкая кухня. Еда очень вкусная. Мы слишком устали, чтоб фотографировать, просто поверьте на слово. Брали чесночный суп и капустняк, куриный шницель, экзотичный «Яношиков карман» - мясное ассорти с шампиньонами и соусами завёрнутое в картофельный блин и что-то ещё.

Я потом нашла сайт ресторана: http://www.restaurant-taverna.sk/ . Там можно даже посмотреть меню, есть английский перевод. Наевшись, мы развлекли прочих посетителей ресторана ритуалом одевания детей. Я и сама понимала, что переборщила и мы похожи на островитян откуда-нибудь с югов, впервые посетивших северную страну. Что делать, спад температур был слишком резким, и мы не успели сориентироваться, а на фоне начинавшейся у обоих детей простуды, так и вовсе были не объективны.

В этот вечер никого не пришлось уговаривать лечь спать.

Продолжение отчёта

[ВенТай]

Замечательный отчёт с интересными деталями. В этом году туризм в Словакии вырос на 25%. Но ещё много малоизвестных, но очень красивых мест. И хороших ресторанчиков со вкусной едой, на которые можно набрести случайно, и от этого получить ещё больше удовольствия.

[antumaggiore]

ВенТай
Спасибо!

Но ещё много малоизвестных, но очень красивых мест. И хороших ресторанчиков со вкусной едой, на которые можно набрести случайно, и от этого получить ещё больше удовольствия.

Мы как раз поклонники таких мест: красивых, но находящихся в стороне от раскрученных туристических раутов.

На тему ресторанов у нас с мужем даже есть маленькая, сама собой сложившаяся традиция. Мы редко пользуемся какими-либо рекомендациями, поскольку, как правило не знаем, где нас одолеет желание остановиться и качественно "заморить червячка". Так вот, мы заходим в любое приглянувшееся нам место. Не важно чем - интерьером ли, музыкой ли, атмосферой или колоритным хозяином и даже если там нет ни души. По какому-то не гласному закону место вскоре наполняется посетителями.

В случае Липтовского Микулаша нам нужно было быстро поесть с детьми в поздний час срузу по приезде в город и рекоммендация была весьма кстати. Примечательно, что и не имея наводки, мы скорее всего попали бы туда. Я так и не поняла, почему все заведения вокруг были закрыты? В субботу вечером не принято? Поздно? Дождь? Начало сентября и отдыхать уже не положено?

[antumaggiore]

День 10-й: Музей Липтовской деревни в Прибылине – Липтовска Мара – Липтовски Микулаш

На следующее утро никто не спешил вставать. Было очень тихо – никаких характерных городских шумов. Мы занавесили окна и спали. Да и куда спешить? Рано утром я выглядывала в окно, а там, ставшая за последние дни привычной, пасмурная картина.

Муж сходил в супермаркет неподалёку, и мы неспешно, по-выходному позавтракали.







Пока дети играли в саду мы посидели в беседке с хозяевами. Под стаканчик сливовицы в хозяйской беседке с баром, мы поболтали за жизнь и наметили ориентиры на ближайшие дни. Когда мы сказали, что хотим посмотреть знаменитую деревню Влколинец или Чичманы, они удивились: зачем так далеко ехать, когда здесь под боком есть не менее известный, а может и более интересный музей Липтовской деревни в Прибылине? Так по целому ряду вопросов. Как в предыдущем регионе, так и здесь был свой набор близлежащих скансенов, замков, пещер и проч. Они даже одолжили нам путеводитель по Липтовскому Микулашу и окрестностям. Правда он был на словацком языке, но иллюстраций и сопровождающих их подписей было вполне достаточно.

Дольше ждать поблажек от погоды было бессмысленно, и мы отправились в путь в Прибылину. Неспешно, по живописной дороге.



Пока покупали билеты, дождь усилился, и мы переждали его в мини-кафе в стиле фастфуда недалеко от входа.







Как только в работе небес вновь наметилась передышка, мы вынырнули и прошлись среди повозок, сельзкохозяйственных орудий, и маленьких, выкрашенных в белый цвет, традиционных словацких бревенчатых домиков. На их фоне выделялись два готических каменных здания: церковь Богоматери Липтовской Мары и особняк Parizovce, связанный с королевской династией Корвинов. У особняка как раз собиралась группа на экскурсию, и мы присоединились.









Группа получилась большая, и стоять в толпе с детьми, не понимая ни слова было утомительно. Свободно расхаживать по залам мы не могли. При этом отставание в уже освободившейся зале в основном не возбранялось, и мы этим не преминули воспользоваться.
Ещё одно приятное знакомство с отлично сохранёнными охотничьими интерьерами. Из окон мы наблюдали непрерывный поток свадебных процессий, проходящий через вышеупомянутую церковь.



Судя по всему, церковь Богоматери Липтовской Мары очень популярна у местного населения, поскольку мы несколько раз безуспешно пытались туда зайти, чтобы хоть краем глаза взглянуть на уникальные фрески 14-15 веков. К сожалению, пока работал этот субботний свадебный конвейер, посторонних посетителей не пускали.

Посмотрели несколько домиков,





небольшой музей флоры и фауны,



переждали очередную морось,



сделали ещё одну неудачную попытку войти в храм. На нет и суда нет. Пока не было дождя, мы прогулялись по лесу в сторону последней достопримечательности музея и главной интриги для детей, а именно: к лесной станции-музею старых паровозов.

По дороге Максим прошёл полный вводный курс по классической лесной флоре. Да-да, ребёнок был знаком с елью, вереском и мхом лишь косвенно, по сказкам. А тут исчерпывающий учебный инвентарь, который можно разглядеть, понюхать, пощупать и сравнить.
Стоя на бревенчатом мостике через ручей мы услышали странное мерное клацанье.

Звук доносился откуда-то сверху, и мы вышли на полянку, окружённую высокими елями и рябиной по другую сторону ручья. Рядом с нами упала обглоданная шишка. Тут мы увидели, что рядом уже выросли целые холмики таких же шишечных огрызков. На самой макушке раскидистой ели сидела белка какой-то немыслимой огненной расцветки и энергично обгладывала очередную шишку. По ветвям ниже скакало ещё несколько. Видимо именно на этой ели росли какие-то особенные деликатесные шишки-гурме, поскольку на соседних елях мы не приметили подобной активности.



Дети разлеглись на мягкой и, почему-то сухой, пожухлой траве, и заворожено следили за грызунами наверху. Часть из них вначале, при виде нас всполошилась, но потом, видя нашу безобидность, вернулась.







Насладившись полянкой, мы пошли дальше. По дороге встречались «анонсы» в виде отрезков рельс и железнодорожных знаков. Наконец, показалась заветная станция. На лужайке рядом с деревянным паровозиком паслось стадо баранов. Вожак с большим колокольчиком в гордом одиночестве пасся с другой стороны дороги.



Восторгу не было предела. Год назад мы ездили по просторам Трансильвании на подобном паровозе. Видели, как его растапливали, как он дымит и гудит. Здесь никакого катания не предвиделось, но ребятне это было не важно. Они уже всё себе сами представили, сами пыхтели и гудели, управляли грузовыми и пассажирскими составами и чувствовали себя настоящими железнодорожниками.













Еле утащили их оттуда, под предлогом, что музей скоро закрывается, а там ещё столько интересных домиков, в которые мы не заглянули. На самом деле, это было абсолютной правдой: день пролетел на одном дыхании, скансен скоро закрывался, а мы столького не видели.

Вход в храм был уже наглухо закрыт, а среди могильных крестов в его дворе паслись уже знакомые нам бараны.







Пообщались с красивой и очень дружелюбной лошадкой.







Очень вовремя возобновившийся дождь подтолкнул нас, наконец, к домикам.



Наверно, лишь благодаря ему, мы успели за последние полчаса осмотреть то, ради чего, в общем-то, и приехали. Дети заворожено окунулись в мир старинных ремёсел и удивительного деревенского быта, напоминавшего картинки из сказок. Сельская школа, аптека…



Все эти предметы и запахи давали какой-то необыкновенный положительный заряд эмоций. Мы вышли оттуда последними с ощущением полного насыщенного дня за плечами.



Близился вечер, моросил дождь. Мы решили просто прокатиться в сторону озера Липтовска Мара. Авось просветлеет и найдём что-то интересное, а может в Татраландию заглянем и разведаем, что это за зверь такой?

Не просветлело.





Озеро было пустынным и грустным с брошенными на берегу лодками. Тем не менее, погода не властна над величием природы; она лишь позволяет нам каждый раз увидеть абсолютно неповторимую красоту.





Татраландия оказалась гигантским комплексом. Дети были немного простужены, что изначально заставляло нас сомневаться в помещении водного парка, тем более при такой погоде снаружи. Кроме того, после дня проведённого в другой эпохе, этот современный гигант почему-то оттолкнул нас.

Мы вернулись в Липтовски Микулаш и провели вечер, гуляя под зонтами. Маленький пешеходный центр вобрал в себя целый ряд музеев, дворцов, храмов и памятников, в том числе, солдатам Красной Армии.

Фонтан Метоморфоз на площади Освободителей:



Церковь св. Николая:



Ужинать пошли в тот же ресторан. Честно говоря, мы больше ничего открытого кроме пиццерии в центре города и не увидели. Мы гуляли там практически одни. Да, сентябрь, да суббота, и что? Жизнь остановилась? Тем не менее, это обстоятельство лишь вызывало недоумение, но ничуть не тяготило. Напротив, давало возможность лучше пропитаться духом городка.

Когда мы приближались к ресторану, у входа нерешительно жалась пара туристов. Они уже было ушли, но завидев нас, уверенным шагом направляющихся прямиком в ресторан, развернулись и шмыгнули внутрь. Вот ведь сдался им «наш» столик у окна! Хорошо, что ещё один свободный был, хоть и не такой козырный, а то отправили бы нас наверх, в пиццерию, если верить негативным отзывам тех, кому не досталось столика в основной части ресторана.

После ужина мы ещё немного прогулялись по пустынным и мокрым после дождя улицам. Всё вокруг волшебно искрилось в жёлтом свете фонарей и нам сразу стало непередаваемо уютно, как будто мы шли по уже хоженым нашими ногами улицам среди виданных нашими глазами стен. Дети наслаждались шлёпаньем по лужам и зонтиком.

[antumaggiore]

День 11-й: Липтовски Микулаш – Липтовска Мара – Оравский замок – Старый Смоковец (Гребёнок – Водопады) – Липтовски Микулаш

Первое, что бросилось в глаза утром: зачехлённый бассейн. Красноречивее символа конца лета в наших глазах, трудно представить. Однако, это печальное зрелище никого не сломило, ведь нас ждал знаменитый Оравский замок, а ему любая погода нипочём. Может быть, драматичные тучи и дождь ему даже больше «к фасаду», чем скучное чистое небо с солнечным пятном?

Перед выездом из города не смогли не полюбоваться вновь на здание школы Грамматики М.М. Ходжа:



Виды на озеро Липтовска Мара со стороны трассы также ничуть не пострадали от дождя:





Живописные развалины крепости Липика (Lipika) по дороге:



Уже загодя до въезда в деревушку Оравский Подзамок, мы увидели величественную громаду Оравского града, нависшую над городком на немыслимой высоте вертикального утёса. Именно это внушительное расположение на пике 112-метровой отвесной скалы, пронзающей небо над изгибами реки Оравы, снискало замку его второе название: «Орлиное Гнездо».


От парковки (3.5 евро на весь день) к улочке с ресторанами, сувенирными магазинчиками и кассами замка вела симпатичная аллея. В самом её начале расположено на удивление добротное здание туалетов.



Пока мы организовывались в беседке под чарующие мелодии скрипки, вновь полил дождь и сдул симпатичную скрипачку. При первом спаде дождевого напора мы добежали до касс. Билет для взрослого стоил 5 евро, со входом в часовню – 6, дети – бесплатно. Фотосъёмка – 3 евро.



До ближайшей экскурсии (естесственно на словацком) оставалось совсем немного, и мы поспешили наверх к месту сбора. Замок как будто надвигался на нас сверху всем своим необъятным, блестящим от дождя, массивом. Подъём довольно крутой, но не долгий, по виляющей, мощёной брусчаткой дороге. Навстречу нам летели осенние листья, а по дороге журчали, набирая скорость и объединяясь в ручьи, струи воды.

У запертых ворот уже топтались туристы, зябко прижимаясь к стенам в надежде, что какие-нибудь выступы наверху укроют их от назойливых капель. Все косились на свои часы, считая секунды и молча, но очень выразительно ропща на то, что их держат за воротами в дождь, не предоставляя никакого укрытия. Скамеек, кстати, там тоже не было. В наш мокрый день это было не актуально, но это так, к слову.



Ровно в 11:00 ворота отворились и все с облегчением погрузились в каменные объятия замковых лабиринтов. Как только группа оказалась внутри, ворота были вновь заперты. То бишь, сбежать с экскурсии, если что-то будет не по вкусу или просто так, поскольку мы априори люди вольные – не вариант?











Оравский замок был возведён в XIII веке на месте деревянных укреплений. Вплоть до пожара 1800 года, крепость постоянно обрастала новыми постройками и функционировала, как сторожевая цитадель, на страх всем потенциальным врагам. Самая высокая и внушительная часть – самая старая, а чем ниже, тем новее дворцы. По этому признаку замки носят названия Верхнего, Среднего и Нижнего, а наш осмотр проходил снизу вверх. В Нижнем замке бросилось в глаза плачевное состояние некоторых помещений с выбоинами и трещинами в стенах, в Среднем и Верхнем всё было в гораздо лучшем состоянии.

Краеведческий музей с богатыми историческими и археологическими коллекциями, чередовался с экспозицией местной флоры и фауны и с этнографической выставкой, и оттого, осмотр казался разнообразным и насыщенным. Очень много впечатляющих деревянных интерьеров с резной мебелью и настенных росписей в неоготическом дворце Корвинов. Как надлежит солидному замку с многовековой историей, в стенах Оравского града кроется своё приведение.

















В принципе, в самой истории замка нет ничего оригинального: поводом для постройки послужило всё то же татаро-монгольское нашествие и идеальное стратегическое расположение на торговом пути. Дальше были стройки и разрушения, процветание и забвение, зависившиеие от междоусобиц наследников и очередных рук новых владельцев.

Последняя и самая основательная рестоврация была проведена в начале второй половины 20-о века, восстановив замок во всём могуществе его оборонительных сооружений и во всей красе его архитектуры, частично в стиле эпохи Возрождения, частично в неоготическом.

Шикарный образец фортификационного искусства! Не случайно в его истории засветилось имя Корвинов. Мы уже в Румынии уяснили, что причастность архитектурного творения к этой фамилии – равносильно сертификату качества. Можно не сомневаться лишний раз, посещать ли, связанную с Корвинами достопримечательность.

Это не просто замок, а кладезь сказочных ассоциаций. Лабиринты ходов, длинных узких лестниц, мрачных подземелий и таинственных зал, скрип дверей и паркета. А чего стоит сам грандиозный силуэт града, отчасти слившийся с телом скалы и устремляющийся своими остроконечными башнями в небесные выси! Не случайно в замке снимался целый ряд фэнтэзийных кинолент, начиная с немого и чёрно-белого «Носферату: симфония ужаса», продолжая знакомыми с детства сказками советской эпохи и кончая современными постановками. Кинематографической истории замка посвящён отдельный зал в Верхнем замке.











Несмотря на экскурсию, нами быстро овладело потрясающее ощущение чего-то неподдельного, настоящего. Это было погружение в прошлое, как будто законсервированное в этих древних стенах. Никаких развалин и бутафории. Возможно, этому дополнительно способствовала погода и относительная пустынность замка. (Другие группы редко попадали в наше поле зрения). Этим можно объяснить и отсутствие анонсированных костюмированных служащих и исторических представлений.

Осмотр был похож на марафон, в ходе которого трудно было адекватно ориентироваться в пространстве. Мы то поднимались, то спускались, хаотично переходя то на смотровую террасу, то во внутренний двор, то из залы в залу и всё время лестницы, лестницы, - очень крутые деревянные, винтовые каменные. Хорошо, что мы прихватили слинг. При этом отставать было категорически нельзя, поскольку после каждого перехода в новое помещение за спиной группы запирались двери. Я не шучу – среди нас был ключник и, благодаря этому методу, нам была гарантирована полная дизориентация в пространстве. Вспомнились двери замка Чёрной Бороды и целый ворох фильмов, в которых сюжет вертелся вокруг дверной темы.







Итак, мы понятия не имели, как передвигались по замку, где и в каком порядке были и всё это в очень энергичном темпе. Скажу честно, наш физический тонус явно уступал словацкой норме, а судя по тому, что мы успели увидеть за эти дни – это таки была норма. Везде мы видели семьи с малышами: подвешенными ли на спине, топающими ли в такт родителям, пристёгнытыми ли к детским сиденьям на родительских велосипедах; на лесных тропах или в музейных коридорах – не важно.

До определённого момента, как и в Бетлиаре, мы немного отставали, чтоб не мешать и хоть что-то успеть прочесть с информационных стоек на английском, установленных в залах, а иногда и сфотографировать. Пытаться вслушиваться в словацкую речь с поминутно дёргающими по разным поводам детьми, было бессмысленно. Как только нам подавали знак, мы дисциплинированно догоняли. В группе были ещё дети, но по одному. Тоже были мини-сценки, но более краткосрочные, чем наши.





Хлипкость кажущегося равновесия между нашим поведением и группой чётко проявилась в один из таких моментов, когда вся группа уже скучилась наверху лестницы в ожидании прохода через очередную дверь, которой потом надлежало быть запертой, а мы всё ещё тащились наверх. Одна дама некрасиво прикрикнула на нас сверху и бросила какую-то непонятную явно осуждающую фразу. Пахнуло чем-то забытым советским. Похожее ощущение было в последний раз, когда мы с тогда ещё будущим мужем гуляли по парку в Петергофе. Вокруг было совершенно пустынно, и мы поцеловались. Вдруг на весь парк, из окна второго этажа Эрмитажа, разнеслись истеричные бабские вопли, клеймящие наше разнузданное бесстыдство, которому там не место. Мы тогда испытали очень странные эмоции, как будто не в 21 веке по парку гуляли.

Здесь же по лицам других присутствовавших мы поняли, что они не разделяют позицию нетерпеливой истерички и дошли в доступном нам темпе. Кроме этого инцидента обошлось без курьёзов и происшествий. Дети, конечно, устали, но они явно получали удовольствие от переходов, беготни, от завораживающей высоты и видов из окон и смотровых терасс. Вид из окна Верхнего замка был просто сногсшибателен!







Примечательно, что когда-то попасть в Верхний замок можно было лишь с помощью верёвок и подвесных лестниц, не то, что с сегодняшним комфортом. Во второй половине XVII века основные оборонительные функции были перенесены в Нижний замок, который был перестроен в камне и дополнительно укреплён. Нынешний вид Верхний замок обрёл во время последней реставрации в ХХ веке. Одной из его основных достопримечательностей является резервуар для сбора дождевой воды с крыш. Это был основной источник поставки воды в верхнюю часть замка. В случае осады от него напрямую зависела способность гарнизона выстоять в течение долгого периода времени.



В конце, обладатели соответствующего билета могли посетить часовню, славящуюся алтарём в стиле барокко середины XVIII века и гробницей Дьердь Турзо в стиле Ренессанс.





Сама экскурсия заняла примерно полтора часа, а вместе с осмотром часовни (в ней нельзя было фотографировать) и топаньем к выходу мы пробыли там ровно 2 часа. Думаю, что спокойный самостоятельный осмотр занял бы у нас вдвое больше времени. Оно у нас было, и мы бы его с удовольствием на это потратили. Боюсь подумать, что было бы попади мы туда случайно не имея в запасе этого времени или если бы нам понадобилось где-нибудь в середине осмотра… просто уйти.







В общем, после посещения замка можно акцентировать внимание на двух вариантах воспоминаний:

Первое, о добротном, величественном, сказочном, невероятно красивом и интересном замке.

Второе, о мягко говоря, странной манере организации посещений достопримечательностей в Словакии. В принципе, к этому мы уже были частично подготовлены и решили понадеяться на то, что словаки в скором будущем осознают свои оплошности и всё исправят.
Кроме того, возможно, что к критике стоит приложить одно существенное «но». Возможно, в пик сезона, установленный в замке порядок экскурсионного конвеера – это единственный приемлемый и безопасный вариант, обеспечивающий непрерывное, регулируемое и всеобъемлющее движение. Трудно представить себе проходимость узких лестниц и переходов, в случае если толпы людей будут хаотично передвигаться по ним в разных направлениях. Судя по фотографиям летом там-таки очень людно. Однако, в нашем случае, эти меры были излишни – людей было немного и желающим вполне можно было предоставить план замка с информацией или аудио-гид и отпустить восвояси.

В любом случае, Оравский град произвёл настолько мощное впечатление, что ощущения дискомфорта сами собой отошли на второй план, и мы сохранили о нём наилучшие воспоминания.

Скоростной осмотр замка позволял нам успеть что-то ещё, что-то стоящее. Снаружи всё также дул сильный ветер, собирая и кружа вихрями опавшую листву. На смену дождю вышло солнце, незаметно осушив наш путь вниз. Для начала, необходимо было подкрепиться, и мы зашли в симпатичный ресторанчик.





Полакомились галушками с козьим сыром и шкварками, дети ещё и десерт навернули. Прямо в ресторане была своя пивоварня. Лошадка-качалка и пара игрушек дали нам короткую передышку.

Небольшой налёт на сувениры и вперёд. На аллее по дороге к парковке вновь звучали скрипичные мелодии, которым сверху вторил колокольный звон. Дети растанцевались, Мишель силилась выговорить слово «колокола». Получалось «ку-ка». Максим вытащил зонтик поиграть и, видать, раздразнил небо. Как только мы поравнялись со скрипачкой и беседкой опять полило.

В машине дети сразу уснули. Чем ближе мы приближались к Татрам, тем очевиднее становилась возмутительно хорошая погода.







Обнажённый силуэт Ломницкого Штита буквально сразил наповал.







Неужели здесь так было весь день, и мы могли провести его в Татрах, а Оравский замок посмотреть на следующий день по дороге в Краков? Но что сделано, то сделано. Мы решили махнуть в вагончике «лановке» на Гребёнок и, если повезёт, успеть прогуляться по округе, а в идеале: увидеть водопады.

На станции лановки было довольно пустынно. Даже пришлось ждать, пока вагончик немного наполнится перед отправлением. В куртках в вагоне становилось жарковато. Рядом пустовали различные детские аттракционы. Часть пути наверх проходила параллельно асфальтированой дороге, по которой гуляли и с колясками.



Опять же оказавшуюся лишней коляску мы пристроили в подсобке ресторана и заступили на маршрут в сторону водопадов. Время поджимало, а мы не знали, что нас ждёт впереди. Каменистая тропа спускалась к Беликовой хате и, с какого-то момента, виляла вдоль шумной горной речки. Был и заасфальтированный отрезок. Кажется, там кое-где даже фонари были.







В лесу царили лишь звуки леса и воды, и приятная прохлада. В нашем направлении уже никто не шёл. Редкие туристы попадались лишь навстречу и это напрягало. Посему, мы пока пропустили спуск к Дольному водопаду, и пошли дальше к водопаду Студёного потока.









По дороге попалась интересная стойка, ориентированная на детей и посвящённая дикой природе Татр. Там говорилось, что при приобретении детского билета на любую из канатных дорог в Высоких Татрах можно получить детскую рабочую книжку. На стойке также был текст сказки на нескольких языках с зашифрованными ответами, видимо на загадки в книжке. Нам такую на кассе не предлагали.

Встреча с водопадом Студёного потока произошла очень скоро. Замечательно, что мы были там совсем одни. Потрясающая картина величия природы во всей её первозданной красе. Прямо за водопадом стеной вырастали горы, покрытые исполинскими соснами. Они громоздились до самых небес. Трудно было оторваться от созерцания этого великолепия.





К сожалению, всё было очень коротко из-за опасения опоздать на последнюю лановку. Снова начал моросить дождь. Даже не было времени сделать нормальный «водопадный» снимок. Всё-таки назад нужно было идти наверх. По этой причине мы так и не спустились ко второму водопаду. Жаль, поскольку мы бы успели. Назад мы буквально взлетели с неожиданной для нас скоростью. Что ж, «не опоздать» в данном случае было важнее, чем «не увидеть» и все были очень довольны прогулкой.













На последнем этапе тропы, уже никуда не спеша, мы разговорились с пожилой русскоязычной парой из Израиля, которая уже не в первый раз приезжала в Старый Смоковец на санаторный отдых в Гранд Отеле. Они порекомендовали нам поужинать в Вилле Колиба. Это название уже было у нас на слуху. Посему туда и отправились.



Просторное приятное место, с мягким приглушённым освещением, рассчитанное на большое количество посетителей, а в тот вечер почти пустое. Приятная этническая музыка, отменная кухня. Заказывали грибной суп, говяжью и свинную вырезку с картофельными шариками, овощным рагу и кислой капустой, бараний стейк в сливовом соусе с картофельным пюре с луком и с маслом, и самый шикарный куриный шницель, который мы когда-либо пробовали. Нежнейший, резался, как масло.

Максим, на удивление, уткнулся в фильм о привидениях, включённый в лоби. Думала, быстро сам оттуда убежит, а он довольно долго продержался. В промежутках между беготнёй дети танцевали. Трудно было удержаться под цыганские, итальянские, греческие и какие-то ещё песнопения. Мишель заставила пуститься в пляс многих неравнодушных посетителей гостиницы-ресторана.

[antumaggiore]

День 12-й: Липтовска Мара – Хохолув - Закопане – Величка – Краков

Утро вновь выдалось серое и промозглое.



Делать в Словакии в такую погоду больше было нечего, и мы были готовы к прощанию. Хотелось поскорее оказаться в Кракове. Там такая погода – не помеха, а городские огни и суматоха не дадут хандрить. При этом, у нас всё ещё теплилась надежда на небольшую прогулку в долине в польских Татрах. Посему, решили ехать в Краков проездом через Закопане. Авось, распогодится?

Интересная церквушка на выезде из Липтовского Микулаша:



По дороге мы пару раз попытались подъехать к озеру Липтовска Мара, но кроме пятен воды в прорезях желтеющей листвы ничего интересного не увидели. Продираться сквозь мокрые заросли по тропинке, скользящей по обрыву вниз, к пляжу, никому не захотелось.

Распрощавшись с озером, мы свернули в направлении границы. Дорога пролегала по очень живописным заповедным местам.



Костёл св. Ладислава в Liptovske Matiasovce:





Повсюду леса и, поднимающийся от них в облака, пар.







Самые интересные пейзажи открывались с серпантина, но как назло, именно там так лило, что у нас не получилось остановиться и сфотографировать. С этой дороги можно было попасть в живописную Квачанскую долину (подозреваю, что именно она видна на фотографиях выше), в скансен Гавранок, в Оравский термальный аквапарк, да много ещё куда.

Вскоре после переезда границы наше авто словно превратилось в машину времени, и мы оказались то ли в какой-то народной сказке, то ли в далёком деревенском прошлом. Я начала фотографировать, прямо из поливаемой дождём машины:



Как я могла забыть про это место?! Ведь читала о нём, но почему-то не уделила должного внимания, не видела фотографий и в солнечные дни в Польше у нас были другие приоритеты. Это была деревушка-скансен польских горцев Хохолув (Chocholow). Дети спали, можно было воспользоваться этим для продвижения вперёд, но я настояла на остановке. Проехать мимо такой красоты, раз уж мы там оказались, было немыслимо, да и дальнейшее безвылазное пребывание в машине грозило упадком духа и задеревенением конечностей.

Встали на почти пустой парковке перед красивым готическим храмом. Пока шёл дождь, муж остался с детьми в машине, а я в компании фотоаппарата и зонтика отправилась знакомиться с деревней.







Словно игрушечные, деревянные домики стройно выстроились торцами по обе стороны дороги. Большинство изб было построено в 19 веке в местном стиле гуральских (нагорных) хат. По виду, в их строительстве не использовались гвозди. Всё каллиграфически аккуратно и чисто, много цветов в садах и симпатичных оригинальных деталей. Как это ни удивительно – там живут люди – более 1000 человек. Среди них много ремесленников, особенно мастеров резьбы по дереву. Здесь, в Хохолуве берёт начало 1500-километровый туристический маршрут по красотам деревянной архитектуры в Польше.











Автобусная остановка:



Колодец:





В 1846 году жители деревни подняли восстание против австрийского руководства под предводительством музыканта и школьного педагога Яна Андрусикевича. Однако он был ранен и арестован. Без идейного вдохновителя восстание было быстро подавлено. Этим событиям в городе посвящён музей Восстания. Он находится в самом старом в деревне доме № 75 «халупа Бафя». В понедельник он естесственно был закрыт.

Также в "списке знаменитостей" числятся дом № 24 – «дом одного дерева», построенный из одной старой сосны, и дом № 28 – дом скульптора и резчика по дереву Яна Зедера (дом с мемориальной доской справа на фотографии ниже).



Вскоре дождь поредел и даже немного прояснилось.





Пробежав почти до конца линии домиков, я развернулась назад, и, вскоре, увидела впереди знакомый детский зонтик, под которым мелькало озорное лицо, и мужа с коляской позади. Все радостно махали, как будто мы не виделись целую вечность, а Максим вприпрыжку понёсся ко мне, наслаждаясь соприкосновением с каждой встреченной на пути лужей.





Мы ещё немного прошлись, полюбовались, поразмяли косточки. Эта короткая прогулка выдернула нас из начинавшегося уныния и улетучила ощущение утекающего сквозь пальцы дня.



Почти сразу за Хохолувом было ещё одно интересное село – Витов (Witow), но в нём мы уже не останавливались.



Дальше нас ждало «поразительное открытие». Стыдно признаться, но я плохо подготовилась или вернее, так полностью и не сориентировалась во время нашего пребывания в Закопане. Мы впервые подъезжали к городку с противоположной, восточной стороны. Почти всё, что мы видели из окон, было мне знакомо по предварительным изысканиям в интернете. Я хотела там побывать, но во время наших коротких заездов в городок, мы не добрались до этих мест. Честно говоря, прочитанные записи на трипэдвайзоре создали у меня иллюзию, что это главная улица, мимо которой невозможно пройти. Оказалось, что очень даже возможно, если жить к западу от Закопане и не иметь намерения, скажем, прогуляться по долине Кошелеско. В этот раз было намерение, да погода подвела.

Вот они чудесные деревянные домики! Сказочная вилла «Коминярский Верх» с волнистой крышей и коваными воротами, чем-то напоминающими линии творений Гауди:



Вся улица промелькнула перед нашими глазами за несколько мгновений, оставив чувство восхищения и грусти упущения. Остановились на крытой парковке под Губаловкой, пошли через сувенирные лавки и вновь оказались в плену ливня. Кончилось тем, что мы купили ещё сувениров и тапочек, и уехали из мокрого Закопане.

Вспомнили о соляных копях в Величке. Уж эти подземелья точно укроют нас на время от надоевшего дождя. Было уже начало пятого, но туры летом заканчиваются довольно поздно (последний заход аж в 19:30) и мы вполне успевали. Дополнительный плюс Велички: она работает даже в понедельник.

Сначала мы пошли не к тому зданию – там видимо были соляные лечебницы при пещере. Когда, наконец, нашли, у касс на удивление не было никакой очереди. Однако, набор в группу на этот час уже был закрыт, и нас хотели оставить на следующий заход. (Зайти самим туда невозможно. В определённые часы можно попасть на экскурсию на русском языке, но нам уже было всё равно, лишь бы просто зайти внутрь.)

Перед охранниками рядом ещё стояла в ожидании экскурсовода та самая группа, готовая к запуску на англоязычную экскурсию. Мы попросились к ним, сославшись на ограниченность детского терпения, и нас пустили. Хорошо, что благодаря погоде, мы уже были тепло одеты. Нам продали «семейный билет» на «туристическую трассу» за 222 злотых. Билет на съёмку – 10 злотых.

Существует ещё и более сложная и длительная «шахтёрская трасса» по стволу Регис. Она даёт возможность на время перевоплотиться в шахтёра и вкусить шахтёрский быт и труд. Для прохождения этой трассы есть целый ряд предписаний и критериев, по которым мы однозначно были дисквалифицированы, так что проблемы с выбором у нас не возникло.

На туристическом маршруте коляски запрещены. В отличие от румынских пещер, не было никаких ограничений по возрасту в плане здоровья для малышей. Взрослым выдали наушники, что позволяло хорошо слышать гида, даже если мы немного отставали. Кстати, на сайте пещеры есть возможность пройти заново почти весь маршрут в 3D с озвучкой на русском языке и с разными симпатичными интерактивными заданиями. Можно также пройти и тот, запрещённый для нас, маршрут горняков. Очень хорошее дополнение, чтоб показазать ребёнку уже после визита в пещеру. Для него это и возможность получить ответы на многие вопросы, и поиграть.

Мы зашли в соляные подземелья через ствол Даниловича в 17:40 и провели внутри два замечательных часа, которые пролетели на одном дыхании. Мы думали, что нас уже не удивить гигантскими соляными пещерами, но Величка превзошла все ожидания. Там было невероятно красиво. Настолько всё продумано, оформлено, аккуратно!

Наш спуск в соляные недра Велички начался с взбудоражившего детей звука колокола и с деревянной винтовой лестницы, ведущей на первый уровень глубиной в 64 метра. Избежать этого спуска нельзя, поэтому коляска в пещере была бы скорее бременем, чем подспорьем. Тем более, что спуск по 380 ступеням осуществлялся практически бегом. Всего на маршруте 800 ступенек. Насколько я помню, мы их преодолевании в основном вниз.

Масштабы шахты с её залами с соляным декором, с галереями и коридорами на разных уровнях на невероятной глубине потрясают воображение. Даже, на первый взгляд, выложенные паркетные плиты под ногами, на самом деле, выдолблены из соляных пород. Деревянные перегородки во многих местах выкрашены в белый цвет. Везде подсветка, есть несколько лифтов и система вентиляции, поддерживающая в подземельях постоянную температуру около 14 градусов.



Несмотря на темп экскурсии, нам сразу удалось расслабиться и погрузиться в атмосферу чуждую всем суетам, оставшимся наверху. Более того, не помню, чтобы мы утомились. Может действительно целебный пещерный воздух подействовал? Мишель сначала настороженно поглядывала по сторонам из слинга на папе, а потом тоже освоилась и попросилась на свободу. Для детей коридоры и лестницы оказались настоящим раздольем. Они носились довольные, наслаждаясь собственными движениями до самого выхода.

На разных уровнях подземелий представлены сцены из жизни горняков с манекенами людей и лошадей, рабочими лифтами. Некоторые манекены, как живые.





Продвижение по уровням демонстрирует также этапы развития техники, которой пользовались горняки в разные эпохи. В общей сложности, мы спустились примерно на 135 метров, а наш маршрут охватывал лишь около трёх километров, то есть примерно 1% от общего километража шахтёрских коридоров.

Чтобы уберечь шахтёров от обвала выработанных камер, потолки коридоров подпирались, а стены укреплялись деревянными брусьями. Оказывается, соль благотворно влияет не только на здоровье людей, но и на сохранность дерева.



Максим серьёзно отреагировал на мой перевод слов экскурсовода и лизнул стенку на пробу солёности. Скривился и подтвердил подлинность материала. Потом попробовал ещё раз и сказал: «Ням!».



Камера Николая Копернинка, бывавшего в шахте во время учебы в Ягеллонском университете (1493) с памятником, посвящённым 500-й годовщине его рождения:



Вот так выжигали метан, дабы избежать отравления его парами:



Инсценировка легенды о нахождении соли и основании шахты в камере Яновице:



По преданию, дочь венгерского короля Белы IV, Кинга, бросила своё обручальное кольцо в унаследованную от отца соляную шахту в Марамуреше. Каким-то чудом кольцо обросшее пластами каменной соли переместилось в польские земли. Кинга приехала в Величку и указала слугам место, где должно копать шахту. Кольцо вернулось к принцессе в глыбе соли. Это было невероятное богатство и зарок процветания для поляков.

Камера Казимира Великого и в ней представленна конная лямка, которая могла перевезти аж двухтонную глыбу:





В двухуровневой камере «Пескова Скала» (собачья скала):



Были и мини-спектакли со звуковыми и световыми спецэффектами, и возможность поучаствовать в запуске всяких механизмов, особенно увлекательная для детей. От манекена, качающего воду в желоб, еле оторвали, а паровозик, словно игрушечный, был пиком восторга!





Магический, чарующий подземный мир, в котором мы оказались, навеивал ассоциации зазеркалья. Всё вроде бы понятно, что-то знакомо, но время как будто движется по-другому. Только искусственный свет. Над головой многометровые твердыни с пустотами, но почему-то чувство самосохранения в отключке, а любопытство ведёт всё дальше и всё глубже.

Потом приходит осознание, что слово «шахта» извращает действительность неправильными ассоциациями, и скорее, перед нами произведение искусства, в котором объединились сокровища, которые природа терпеливо копила около 20 миллионов лет, и многовековой титанический труд огромного количества человеческих рук. Кстати, это единственный в мире горнопромышленный объект, безостановочно работавший со Средневековья до наших дней!

В результате работы этого тандема, получилось настоящее королевство или, как минимум, дворцовый комплекс в восемь этажей, созданный по наитию, без всяких чертежей и макетов. 300 километров выработок в виде подземных коридоров, спусков, камер, шурфов, штреков, шахт, которые рылись добытчиками соли восемь веков, буквально по сантиметрам, ломами, кирками, лопатами, чуть ли не ногтями! Да что там говорить? Они даже ухитрились привлечь к подземной работе лошадей и обустроили для них пещерные конюшни!

В довершение всего, эти необыкновенные люди, задачей которых была добыча королевской соли, составлявшей аж треть доходов казны, «на досуге» создали из этой самой соли скульптуры, барельефы, картины, гроты, предметы мебели. Один день шахтёрского труда стоил горстки соли, и это была очень солидная заработная плата.



Самое красивое и поразительное место шахты – это, безусловно, часовня Святой Кинги. Залитый светом огромных люстр из прозрачных соляных кристаллов зал открылся нам сверху, со ступеней длинной лестницы. Часовня огромна и славится великолепной акустикой. Она вмещает в себя до 500 человек и действует, причём, ежедневно! Стены украшены барельефами, а соляной пол оформлен под паркетные плиты.





Ваятельная деятельность шахтёров началась после того, как по причине пожаров, было запрещено использование дерева в оформлении подземных церквей. Откуда у этих работяг проснулись такие творческие способности и художественный вкус?!







В одном из залов мы встретились с непременными обитателями пещер, набитых сокровищами, гномами. Их фигурки тоже создавали шахтёры, искренне верившие в существование этих маленьких существ и их вечномолодую, благодаря жизни в соляных подземельях, принцессу Беличку. Интересно - это ещё одна версия истории о Белоснежке и гномах?

Подсветка гномиков осуществлялась экскурсоводом, почему-то коротко – пока объясняла что-то Максиму, спускаясь вниз по лестнице – их «загасили». Так что в этом месте лучше не отставать.



Огромная камера Михаловице на втором уровне, глубиной в 109 метров, с потрясающей конструкцией деревянных подпорок. Её высота достигает 35 метров:



В камере Веймар с соляным озером мы посмотрели световой спектакль под музыку Шопена. В камере есть скульптура Казначея, который хранит озеро и сокровища шахты. Когда-то он оберегал шахтёров, а теперь присматривает за туристами.

Таких камер, затопленных солёной водой в Величке несколько. Поляки, шутя, называют их рассолом. В этом рассоле жёны шахтёров подвергались проверке на верность. Благодаря высокой концентрации соли никто в этой воде не тонул и посему, все жёны признавались верными.

В озере в камере Эразма Баронча концетрация соли почти как в Мёртвом море:



Великолепный грот Джозефа Пилсудского (польского полководца) с подземным озером, заполняющим две выработки и переход между ними:





В самой высокой (почти 40 метров) камере на нашем пути, названной в честь польского философа Станислава Сташица, дети увлеклись рассматриванием сувенирных изделий из пещерных сокровищ. Не без прикрас, конечно, ведь мы-то знаем, что соль в Величке бывает лишь чёрного и белого цветов:







Дети "слушают" нашего экскурсовода (справа):



Нам предложили дополнительную экскурсию в «Музей краковских жуп», но час уже был не ранний, а впечатлений хоть отбавляй. Остальным экскурсантам тоже вполне хватило.

Часовня св. Иоанна на глубине 135 метров под землёй:



Пока ожидали старинный клаустрофобный лифт наверх, Максим нашёл друга или скорее партнёра по шалостям.

Вместе с нами лифт ожидали настоящие горняки. Это придало визиту новое ощущение чего-то настоящего, не музейного, всё ещё функционирующего. Я спросила у горняков разрешения сфотографировать с ними сына. Они заулыбались и позволили ему встать среди них. Один из них потом подозвал Максима, пожал ему руку и дал сокровище: только что найденный кубик из соли, чем отправил ребёнка в счастливый нокаут.





Подъём на раскачивающемся лифте в полной темноте, тесноте и духоте, сам по себе, приключение и, наверно, не для слабонервных. Уж точно, не для страдающих клаустрофобией! Его набивали людьми с предельной плотностью и закрывали дверцы снаружи. Впечатляет! Хорошо, что это приключение было не долгим. Однозначно даёт возможность дополнительно «пропитаться» горняцкой жизнью.

Наверху только что стемнело. Об этом свидетельствовала тоненькая светлая полоска на чёрно-синем небе на горизонте.
Приятно было глотнуть свежего воздуха по дороге на парковку через сквер. Вокруг огни фонарей, силуэт очередного паровоза, красиво подсвеченное здание соляной градирни.





У всех было приподнятое настроение. Дети танцевали и резвились, как будто и не устали вовсе после вечерней двухчасовой экскурсии. Мы решили закинуть вещи в квартиру и поехать ужинать в Краков на Рыночную площадь.

По пути случился очередной небольшой дорожный курьёз. Отрезок автострады, на который нас настойчиво направлял навигатор, был перекрыт из-за ремонтных работ. Мы послушно следовали расставленным вдоль дороги стрелочкам, выводящим нас с трассы по встречной полосе и, несколько раз сделав круг, опять оказывались в том же «безвыходном» положении. Навигатор не видел проблемы и наотрез отказывался искать другой путь.

В конце концов, мы увидели, что мы не единственные, кто там мыкался. Сначала одна, потом другая машина въехала на закрытую полосу и не вернулась. Машин почти не было и мы медленно проследовали туда же и через пару минут миновали проблемный участок, так и не поняв логику лабиринта, устроенного на дороге. Потом уж быстро домчали и легко нашли нужный дом на окраине города (Apartamenty Lila).

Приветливая хозяйка отлично говорила по-русски. Она оперативно снабдила нас пачкой буклетов и карт Кракова, и насоветовала всякой полезной всячины.

Доехали до центра за 10 минут и без проблем припарковались в минуте ходьбы от площади. Все непривычно оперативно выгрузились и радостно зашагали навстречу нарастающим, обволакивающим звукам аккордеона с органной оранжировкой, и ярким манящим огням краковского сердца. Лучшее завершение дня трудно было представить!



Все были голодные, и мы просто сели за освободившийся столик в первом попавшемся ресторане, как в зрительном зале, в первом ряду. Закутались в тёплые одеяла и в ожидании галушек и пиццы погрузились в созерцание сказочной площади. Слева от нас вздымался в небо Мариацкий костёл, справа переливался огнями фонтан перед Суконными рядами.





Неожиданно над площадью разнеслись чарующие звуки мелодии. Нам повезло: знаменитый трубач распахнул окно башни Мариацкого костёла как раз в нашем направлении. Мелодия хейнала, музыкальный символ Польши, по традиции, резко оборвалсь. Трубач помахал ликующей публике и притворил окно до своего следующего ежечасного выступления. Многие туристы подолгу караулят трубача, с правой стороны костёла, где шансы увидеть его считаются более вероятными, а нас удача нашла самостоятельно.



Существуют две легенды, объясняющие интригующее поведение трубача. Первая, гласит, что в XV веке трубач пытался оповестить горожан о приближении вражеского войска, но его призыв был прерван стрелой врага. Вторая версия более тривиальна: трубач получил королевский отказ в ответ на просьбу о прибавке к жалованью и впредь стал играть в соответствии с оплатой.

Прямо перед нами была «парковка для коняк» обозначенная соответствующим знаком. Череда новеньких белоснежных карет, запряжённых великолепными холёными лошадьми всех мыслимых мастей в нарядных попонах и с красными кокардами, была неотъемлемой частью мизансцены.



Впервые объекты подобного рода, казалось бы, ориентированные на туризм, вызывали сугубо положительные эмоции. Никто ничего не выкрикивал, никого не зазывал, ничего не навязывал. Они просто были там и их присутствие несомненно украшало площадь и приносило радость окружающим. Кто желает, сам подходит и снимает себе карету также, как снял бы стоящее неподалёку такси.

После ужина мы несколько раз обошли площадь. Теперь ею овладели звуки саксофона. Не хотелось уходить. Всех не покидало ощущение присутствия сказки.







Костёл святого Войцеха:



Особый шарм добавил открытый, несмотря на поздний час, магазин игрушек в здании Сукконниц. Там были необыкновенные игрушки. Почти во всех была какая-то изюминка, секрет, механический сюрприз. Мы, наравне с детьми, округляли глаза и бурно радовались каждой демонстрации, которую проводил хозяин или, вернее, сказочник-волшебник. Я с трудом взяла себя в руки, и мы сделали выбор после продолжительных дебатов и семейного голосования. На этой положительной ноте вечер был завершён, и мы поехали отдыхать.

[antumaggiore]

День 13-й: Краков (Дорога Королей, Вавельский замок, Казимеж)

Краковское утро порадовало нас замечательной погодой. Наскоро позавтракали, закусив приобретёнными накануне ягодами.



Хозяйка порекомендовала нам оставить машину и доехать до Старого города на трамвае. Поскольку для наших детей, "старый" трамвай – это тоже некоторое приключение, мы решили так и сделать. В результате, приключение выпало нам. У нас не было злотых, только какие-то гроши, но после вроцлавского опыта, мы посчитали, что в Кракове трамвай тоже оплачивается кредитной картой. Мы зашли в вагон, который стоял на кольце и выяснилось, что краковский трамвай жалует исключительно наличку, причём автомат принимает только монеты. У нас хватало лишь на один билет. На руках были только крупные купюры злотых и 1 евро. Попробовали обратиться к попутчикам. Ни один из пассажиров не был готов поменять нам деньги. Водитель трамвая указал мужу на такие же автоматы снаружи. Он вышел из трамвая, двери за ним тут же захлопнулись, и мы поехали.

Неприятно, учитывая, что мы были без связи. Мы вышли на ближайшей остановке и воссоединились с папой в следующем трамвае. Он восполнил недостачу, поменяв евро на целых 20 грошей у кого-то на остановке.

Сорок минут детского кайфа, и мы сошли, доехав до улицы Н. Коперника. Начали прогулку с парка, огибающего Старый город (Stare Miasto); мимо церкви Св. Креста



до роскошного здания театра имени Юлиуша Словацкого на площади Святого Духа, построенного по проекту архитектора Яна Завейского.





Максим на каждом шагу увлекался погоней за голубями, что существенно затрудняло наше продвижение вперёд. Наконец, показалась Флорианская башня и стена, под которой уютно расположились местные художники.

Городские стены с 47 башнями и окружавший их ров с водой были уничтожены в начале XIX века австрийскими властями после очередного, третьего, раздела Польши. Северный кусок стены сохранился благодаря профессору Ягеллонского университета, Феликсу Радванскому. Он убедил власти в необходимости сохранности этого участка стены для защиты здоровья горожан от холодных северных ветров. Вместо рвов, город окружили красивые аллеи, так называемые Планты. По одной из таких Плант мы сюда и пришли.

Планты разграничивают Старый город от новых застроек. Под сенью листвы уютно расположились многочисленные памятники знаменитым полякам. Один из них - памятник художнику Яну Матейке, поставленный несколько в стороне от названной в его честь площади.



Краков – город сказок и чудес. В Старом центре огромное количество исторических зданий с увлекательными историями. Разобраться, где там быль, а где небыль - не так-то просто. Мы начали знакомство с культурной столицей Польши с Дороги Королей, пролегающей в сердце города и окружённой самыми красивыми и интересными зданиями. Именно по ней когда-то следовали кортежи коронованных особ и послов, направлявшихся в Вавельский замок.

Отправной точкой маршрута была площадь Яна Матейки, когда-то бывшая Рыночной площадью города Клепаж. Она знаменита конным памятником королю Владиславу Ягайло, посвящённому победе в Грюнвальдской битве 1410 года. В том сражении польско-литовские войска победили Крестоносцев.



Нам она запомнилась очередной гонкой за голубями.



Перед конным памятником стоит Могила Неизвестного Солдата.



Кроме того, интересно здание Академии Изящных Искусств, а также здание управления железных дорог. Последнее знаменательно тем, что в 1889 году, когда завершилась стройка, это было самое современное здание в городе, т.к. оно было оснащено лифтами, водопроводом и газовым освещением.

Костёл Святого Флориана XII века, хранящий мощи одноимённого мученика, покровителя города. Эти мощи – символ и залог святости Кракова, ведь именно благодаря обретению сией реликвии город обрёл надлежащий ему статус и престиж. Причина основания костёла, кроется в очередной легенде. Когда мощи везли в город, волы встали на этом самом месте и лишь клятвенное обещание короля и епископа воздвигнуть там костёл смогло исправить, казалось бы патовую, ситуацию.



Значимость культа святого Флориана отражают и близлежащие Флорианские ворота, и Флорианская башня, увенчанная белым орлом, и Флорианская улица.

Площадь упирается в округлое здание Барбакана, окружённое рвом, уцелевшим и не превращённым в Планту:



Когда-то это был единственный вход в город: через подъёмный мост попадали в Барбакан и пройдя сквозь него, попадали в переход к Флорианским воротам.

Поблизости есть симпатичный пруд с фонтаном и утками, которым дети с удовольствием скормили вчерашние хлебные припасы.



Только после того, как корм для уток и голубей полностью иссяк, мы смогли вернуться к Барбакану. Осмотр его экспозиции мы пропустили, лишь заглянув внутрь для получения общего представления об этом оборонительном сооружении, пренебрежительно наречённого поляками «кастрюлей». Тем не менее, отображение этого необычного бастиона на гербе города, отражает его значимость. Таких барбаканов в Европе всего три, и краковский считается самым интересным.





Впереди было ещё много всего увлекательного, а запас времени, как водится, вынуждал делать выбор. Дорога Королей вела нас дальше, к Флорианской башне и уцелевшему фрагменту городской стены. В тени ворот играли двое уличных музыкантов в национальных костюмах.





Сразу после башни, в начале Флорианской улицы, мы заметили знакомую по Вроцлаву вывеску кафе "Коста", и не смогли отказать себе в удовольствии вновь выпить приличный кофе с бутербродами и пирожными.



После этого уже не было смысла заходить на дегустацию пирожных в известное кафе «Яма Михалика» в «Доме Белзовских» ( № 45), и мы отложили её на потом. Кафе получило своё позвище в конце XIX века, благодаря подвальному безоконному расположению, а известность и любовь – благодаря, своим вкусняшкам со звучными названиями, вроде «Флирт» или «Мицкевич». Лакомства от Михалика полюбились местной богеме настолько, что её представители за неимением денег были готовы отдать за пирожные свои произведения. Эти «средства оплаты» с тех пор и украшают стены «Ямы Михалика». Позднее, на пике популярности кафе, участие в этом украшательстве стало для художников вопросом престижа. Ещё одной изюминкой места было кабаре «Зелёный Шарик». В дань тому времени здесь и сейчас по вечерам в выходные устраиваются выступления кабаре.



Яму Михалика мы миновали, но как же пройти мимо бубликов, даже если только что побывали в кафе?!



Вообще Флорианская улица пестрит красивыми домами разных эпох. Она одна из первых стала мостовой, и уже в 1881 году по ней ходил конный трамвай, а через 20 лет - электрический. Почти каждый дом на ней – сам по себе, знаменитость, а также свидетель многих значимых событий города.

Фармакологический музей в доме №25 (Muzeum Farmacji).

Очень красивый парадный вход в отель «Под Розой» в доме №14. Когда-то он назывался «Русский отель», поскольку был основан в 1800 году в честь визита русских братьев, царя Александра I и князя Константина. На фасаде красуется латинская надпись: «Пусть дом этот стоит, пока муравей не выпьет моря, а черепаха не обойдёт весь мир».

Названия домов не менее интересны, чем их фасады. Наличие названий объясняется тем, что раньше не было нумерации домов и их называли по приметам, как например: «Аптека под эфиопами» в доме №1 .





Мемориальная доска на стене дома-музея Яна Матейко (дом № 41):



Как же без песнопений мантры «Хари Кришна» на главной улице красивого города? В течение дня поющая оранжевая группа ещё не раз прошествовала мимо. Поскольку мы были заметны, благодаря буйно танцующим под эти ритмы детям, они каждый очередной раз уже приветствовали нас, как старых знакомых, а у костёла Святых Петра и Павла один из них подошёл и вручил Максиму свой диск. Почему-то меня совсем не удивило то, что он говорил по-русски.



Мы вышли на Рыночную площадь (Rynek Glowny). Она огромна и мы осматривали её «по-кусочкам» каждый раз, когда проходили мимо. Изначально она была построена исключительно для торговых нужд горожан, хотя и видала также немало важных исторических событий.

С приходом австрийцев многое изменилось, поскольку площадь должна была быть не только функциональной, но и представительной. Убрали кладбище, обновили фасады зданий.



Неудивительно, что накануне нас окутало ощущение какого-то невероятного магнетизма, магии и чудес. Краков буквально набит старыми и, вполне современными, сказками и легендами. Ореол фантастичности бережно поддерживается во множестве симпатичных деталей города, его звуках и традициях.



Одна из краковских легенд толкует историю ассимитричных башен величественного Мариацкого костёла. Причина, в принципе проста: башни строили разные архитекторы. Главный нюанс в том, что они были братьями. Старшему брату было важно первенство. Он спешил и его башня была выше. Младший, со своей стороны, стремился к качеству. Его творение было добротнее и изящнее. Всё закончилось убийством младшего брата ревнивым старшим, а потом, старший раскаялся и сбросился со своей башни.

Есть ещё и «брачная» версия причин ассимитричного строительства. Две семьи, выигравшие тендер на строительство костёла конфликтовали между собой и, тем самым, ступорили работы. Дело, как водится, было поправлено женитьбой детей конкурентов. Каждый из них получил карт-бланш на строительство собственной башни, чтоб победил сильнейший. Стремление жены выполнять супружеский долг не только на стройке, но и в постели, сильно выматывало мужа, благодаря чему она получила фору и смогла номинально выиграть спор. Совместный труд способствовал большой любви, так что в сложившихся между супругами отношениях вопрос главенства в семье был уже не важен. Есть также версия, что была не однозначная победа, а ничья, поскольку южная «мужская» башня получилась выше, а северная, «женская», башня выделялась своим изяществом. В любом случае, результат лишь укрепил союз.

Интересно, что храм расположен несколько под углом по отношению к площади. Дело в том, что готический костёл строился на фундаменте своего разрушенного татарами деревянного предшественника, который был возведён ещё до создания плана города.

На площади Максим официально был наречён Грозой Всея Краковских Голубей. Эти птицы были повсюду и в невероятном количестве. В этом плане с Краковом наверно может потягаться лишь Венеция. Две тётеньки пытались релаксировать, скармливая голубям свои припасы, а Максим разгонял птиц прямо у них из-под носа.







А может это были и не голуби вовсе, а те самые легендарные витязи короля Генриха IV, обращённые колдуньей в голубей и наклевавшие своему господину добротную золотую казну?
По легенде, голуби клевали стены церквей, и падавшие обломки превращались в золото. Заколдованная дружина должна была вновь обрести человеческое обличье и превратиться в королевскую армию, как только Генрих заручится поддержкой Папы Римского. Нерадивый король забыл о цели поездки, промотал весь добытый голубями капитал и так и не вернулся в Краков. С тех пор, заколдованные голуби не покидают город и ждут его возвращения.

Мы не стремились посетить все многочисленные музеи, храмы и башни на нашем маршруте. Вавельский замок однозначно был наиболее интересен, а на достопримечательности площади у нас ещё оставалось завтрашнее, последнее утро. Пора было уносить ноги с площади. В сложной ситуации «голубиного романа» сработала только приманка в виде мороженицы, примеченной далее по курсу на улице Гродской. Там нас ждало другое препятствие: дети застревали перед каждым мимом, да и пропустить хоть одну из красивых карет было просто невозможно. Примечательно, что возницы положительно реагируют на фотографов. По крайней мере, при ближайшем рассмотрении, все, кто попал в фокус моей камеры, широко улыбались или откровенно позировали.



Какое-то время мы посидели напротив костёла Святых Петра и Павла. Трудно было уйти от гипнотических звуков аккордеона, того самого, что встретил нас накануне на Рыночной площади.



Костёл Св.Петра и Павла – первый храм в Польше, построенный в стиле барокко и возводившийся по принципу эстафеты несколькими архитекторами. Изначально он принадлежал ордену Иезуитов. Скульптуры 12 апостолов перед фасадом костёла поставлены позже, в XVIII веке. При австрийцах храм был гарнизонным костёлом, а в начале XIX века даже побывал в православной роли. Нынешний владелец: Ягеллонский университет, что способствует проведению во внутреннем дворе костёла многочисленных выставок и концертов. Примечательно уникальное, продуманное местоположение костёла – он сдвинут вглубь улицы, отчего сразу бросается в глаза и легко осматривается.



Рядом расположен костёл св. Андрея, XI века, один из старейших в городе. Его стены – единственные в городе, выстоявшие татаро-монгольское нашествие 1241 года. Поразительно, но и в последующие столетия они не подверглись никаким существенным изменениям. В кладке можно разглядеть фрагменты многовековых строительных материалов. К храму примыкает монастырь кларисок, которые обитают в нём с XIV века. Монахини никогда не покидают стен своей обители.

Мишель так и уснула под музыку в коляске с рожком мороженого в руке. Надо было дать ей часок отдохнуть, и мы неторопливо двинулись к замковому холму.







Купили билет, один на всех экземпляр с картой и таблицей, в которой в нужных местах проставляется количество и время заходов. Мы решили пойти только на базовый тур по Королевским палатам ( 18 зл. со взрослого), в пещеру Дракона (по 3 зл.) и на Сандомерскую башню (по 4 зл.).



До начала экскурсии оставался приличный запас времени, и мы несколько раз обошли двор резиденции. Основная часть стен построена в XVII веке при короле Владиславе IV Вазе.







Очень красивое, утопающее в цветах место. В нём было что-то умиротворяющее. Не зря Вавель славится особой целительной атмосферой. Существует даже мнение, что он является 8-й энергетической точкой Земли, но уж точно не в часы наплыва толп туристов.











Спустя почти час, как раз к началу экскурсии, Мишель была разбужена колокольным звоном, и мы пошли в украшенный аркадами внутренний двор королевского замка, где располагался вход в музей. Коляску и ручную кладь перед экскурсией требовалось сдать. Фототехнику тоже.









Экскурсия по просторным залам с красивыми интерьерами прошла «на ура». Максима очень заинтересовали сюжеты, изображённые на гигантских фламандских шпалерах XVI века и «вавельские головы» в Посельском зале.

После прогулки по музею, муж встретил своего друга. На моей памяти уже несколько подобных «невероятных» встреч, в очередной раз доказывающих насколько близко вероятное от своего антипода.

Визит в Кафедральный собор св. Станислава и Вацлава нанесли только я с Максимом. Когда-то здесь проходили коронации польских королей. Здесь же находится их усыпальница. От первоначального строения XI-XII веков мало что сохранилось. По большей части – это готическое здание XIV века.



В соборе было невероятно людно, что сильно смазывало эффект, который произвели на нас его сокровища. Я вкратце объяснила ребёнку то главное, что пришло в голову об Алтаре Отчизны и королевских саркофагах, а на полившийся в ответ поток вопросов отвечала, уже карабкаясь по лестнице наверх, в башню, к знаменитому самому большому колоколу в Польше. На Максима «Сигизмунд», да и прочие колокола-гиганты произвели мощнейшее впечатление, и он ещё долго взбудораженно переваривал увиденное. На их фоне, даже кости якобы Дракона, а на самом деле, мамонта, над входом в собор не возымели такого эффекта.







Далее мы отправились к башне, чтобы насладиться видом замкового комплекса сверху и познакомиться с панорамами округи. Из-за коляски пришлось подниматься в два захода.







Потом было, наверное, самое ожидаемое нами приключение дня: спуск в известняковую пещеру Дракона и встреча с её хозяином. С этим местом связана главная краковская легенда, повествующая об истоках основания города. Она гласит, что долгое время пещера являлась апартаментами ужасного чудища, державшего в страхе всю округу и, посему, регулярно получавшего в дань скот, а в случае задержек, любившего полакомиться людьми. Губа у злодея была не дура, и он предпочитал уплетать самых красивых девушек. Князь Крак одолел его хитростью, по зверству не уступавшей драконьей. За мудрость свою Крак был избран королём и в его честь в этих местах был возведён замок, позже названный его именем.

Спуск с коляской, даже в сложенном виде, по узкой винтовой лестнице был тем ещё удовольствием. Хорошо, что ступенек было не много. Грот небольшой и ничего особенного в нём нет. Мы пробыли в нём не более 10 минут, и прошли доступный для туристов 81 метр из 270. Тем не менее, стены с интригующей подсветкой вполне создают соответствующее настроение перед рандеву с драконом.



Восторг Максима при виде скульптуры чудища (smok Wawelski) трудно передать словами. Он буквально взлетел по драконовому пъедесталу, занял ключевую позицию вцепившись в его передние лапы и так и стоял, ошалело реагируя на каждое драконовское пламяизвержение.

Говорят, пламя вызывают смски посетителей чудища. Видимо, кто-то из близстоящих визитёров очень усердно работал с телефоном, поскольку дракон неоднократно нас порадовал. У меня лично сложилось впечатление, что пламяизрыгание происходит с примерно одинаковыми временными интервалами и вмешательство туристов тут ни при чём, но не берусь утверждать это. Я особенно не вникала, а радостно фотографировала своего сына, позировавшего под драконом с гордым видом покорителя.



Рядом были сувенирные латки, и мы не удержались от приобретения симпатичного дракончика, копии скульптуры, на память. Максим был награждён за бесстрашие пред мордой огнедышащего монстра дракошей из какого-то очень эластичного материала. Материал оказался очень стойким и спустя почти год наш Дракоша ничуть не поизносился и держит позицию одной из любимых игрушек обоих детей.

Выход к набережной был весьма кстати, и прогулка на речном трамвайчике по Висле была бы идеальным продолжением нашего диалога с городом. К сожалению, речные прогулки к этому, совсем не позднему часу (было всего лишь начало шестого), уже были закрыты. Ну что ж, с этого места наш путь мог лежать не иначе, как в Казимеж. Туда и пошли неспешным прогулочным шагом, понимая что «успевать» нам больше некуда и можно просто побродить по старым улочкам, прислушаться к их ритму и шёпоту прошлого.

Казимеж был назван в честь Казимира III Великого. Это один из старейших районов Кракова, а когда-то самостоятельный город со своими стенами и ратушей. Он веками считался еврейским и управлялся избранным старейшинами раввином, который отчитывался только перед королём. Частью Кракова Казимеж стал после прихода к власти австрийцев.

Мы нырнули под Грюнвальдский мост и вышли к костёлу Св. Архангела Михаила и Св. Епископа и Мученика Станислава. Второе название храма: Костёл на Скалке, то есть на взгорье на берегу Вислы.



Подробности легенды зверского и таинственного убийства епископа королём Болеславом II, носившем прозвище «Смелый», и, при этом, способным на столь дикое и низкое поведение в ходе ссоры, я опущу.





Внутрь зайти не удалось, и мы вышли с другой стороны, через красивые главные ворота на тихую улочку Скалечна (Skaleczna). Потом ней попали на Августинскую улицу, на которой расположен костёл Святой Катаржины (SW. Katarzyna), знаменитый лучшим органом Кракова.



Причины строительства костёла уже не удивляют – другой король, тот самый, в честь которого, назван город, тоже «не удержался» и зверски убил ксенза, за нелестное упоминание в проповеди своей персоны, как крайне порочной. Что сделано, то сделано, а грехи надо искупать. Перед ксензом уже не извинишься, вот и заложил король костёл. О времена, о нравы!

Костёл закрыт для посещения в часы, когда нет служб, и мы пошли на бывшую Рыночную площадь Казимежа, теперь носящую название площадь Вольница (Plac Wolnica).

По дороге встретили такого вот симпатичного местного жителя в не менее симпатичном антураже:



Костёл Тела Господнего (Kosciol Bozego Ciala), основанный всё тем же богобоязненным Казимиром Великим, очень эффектно смотрелся в лучах заходящего солнца. Туда мы тоже не попали.



Неподалёку расположен Этнографический музей, куда идти было опять же не актуально. Честно говоря, после южных скансенов мы и не собирались.

С улицы Божьего Тела мы свернули на улицу Юзефа (Jozefa). Можно сказать, что отсюда начинался еврейский квартал. Удивительно, насколько здесь было тихо. Может мы просто попали туда в такое «нетуристичное» время? Было ощущение какого-то замедленного тиканья часов. Мало туристов, лишь изредка мимо медленно проплывала машина. Обшарпанные невысокие аутентичные дома, в фасадах которых нет ничего общего со старыми строениями Кракова. Тихие уютные кафешки, симпатичные галереи.



Район, в общем-то, небольшой и всё, что он собой представляет на сегодняшний день – результат послевоенной реставрации, поскольку Казимеж был практически снесён немцами во время войны. Есть семь синагог, поддерживающих особую атмосферу района. Когда-то их были десятки.

Жилые дома Казимежа нельзя перестраивать из-за их исторической ценности. Жителям дозволено делать лишь косметический ремонт. Я бы сказала, что они и этой возможностью не спешат пользоваться, так как вид у домов, по большей части, оставлял желать лучшего. Однако это обстоятельство, безусловно, способствовало атмосфере и ощущению старины района. Потом узнала, что причина внешнего вида многих зданий в их безхозности, в силу сложности, а порой, невозможности, нахождения наследников. Иногда за реставрацию всё же берётся государство, но это не даёт ему право собственности.

Мрачноватое здание Высокой синагоги (Wysoka synagoga) XVI века. Она была третьей построенной в городе и выделялась по высоте. Реставрацию завершили лишь в 2008 году. От изначального интерьера не осталось ничего, а вот часть фресок сохранилась. Теперь в здании платные выставки и концерты. Снаружи рядом с мемориальной доской большая афиша грядущего вечернего концерта известного трио Яши Либермана, рекламы выставок.



Здесь уже на каждом втором здании попадались мемориальные доски. Чередование памятных надписей с афишами и ресторанами навевало совершенно сюрреалистичное ощущение дизориентации во времени и пространстве. Периодически мерещилось страшное прошлое, чередуясь с напоминаниями о том, что жизнь продолжается.



Знакомое по фильму «Список Шиндлера», здание бывшей синагоги начала IX века с сохранившейся надписью на иврите и звёздами Давида.



В серо-белом здании кафе с надписью "Avenue" когда-то тоже была синагога «Reb Arons Klaus», построенная в 1815 году. Нацисты не оставили от неё камня на камне и нынешнее здание существует с 70-х годов.



Кирпичное здание Старой синагоги относят аж к началу XV века. В XVI веке оно было существенно перестроено итальянским архитектором Матеушем Гуцци в стиле Ренессанс. Полуразрушенное здание восстановили в 50-е годы. Теперь в нём расположен филиал Исторического музея, представляющий документацию, связанную с еврейской культурой и нацистской оккупацией. Музей уже был закрыт, да мы и не пошли бы туда с детьми.





Отсюда начиналась Широкая улица (Szeroka). Я бы сказала, что на фоне других улиц она скорее воспринималась как площадь. Вся улица была усеяна ресторанчиками, стилизоваными на еврейскую тему.





Между ними притаилась Малая синагога или синагога Поппера (Synagoga Poppera) 1620 года.



Поппер был зажиточным еврейским купцом. Его детище было малогабаритным, но богато обставленным. Мы зашли в мощёный дворик с обвитыми лианами стволами деревьев. Теперь там известная скульптурная школа. Двое израильтян поинтересовались у нас по-английски, где даёт концерт трио Яши Либермана. Было приятно ощутить, что мы уже знаем дорогу и место, и можем объяснить, да ещё и на иврите.





В конце улицы есть сквер с оградой, украшенной менорами и памятником евреям, убитым нацистами. До войны здесь було кладбище Рему, часть которого сохранилась рядом с одноимённой синагогой. В доме № 8 терракотового цвета с XVI века было микве (место, где совершается религиозное омовение). Дом семьи Ландау с хамсой (пятернёй), был построен в XVIII веке путём объединения трёх зданий.



Далее мы прошли мимо синагоги Рему XVI века с cамым старым еврейским кладбищем в Польше. В период войны здание сохранилось и теперь вновь функционирует, как синагога, а вот кладбище немцы превратили в свалку. В наши дни его частично удалось восстановить. Рему тоже уже была закрыта (работает до 18:00), но в любом случае, вряд ли мы бы пошли туда с детьми.



До синагоги Темпель дошла уже только я. Уже почти совсем стемнело и все устали и проголодались.

Прогулка по Казимежу навеяла смешанные чувства, как будто мы бродили там на стыке времён. Улочки с симпатичными ресторанчиками, старые синагоги, приятные лица прохожих, мало машин и тени прошлого, выглядывающие из-за каждого угла, и доносящееся леденящее дыхание Аушвица-Биркенау, пропитавшее своим ядом все ассоциации, связанные с этими местами.





Мы вернулись немного назад по улице Мёдовой, и зашли в приглянувшийся ещё по дороге туда ресторанчик. Все ресторанчики в Казимеже маленькие, уютные и предлагают «домашнюю» кухню. Наш так и назывался «Kuchnia Domowa». Внутри всё в клеточку, вазочки с цветочками, видно кухню и происходящее в ней действо, что я очень люблю. Всё очень вкусно и дёшево.





Возвращались той же дорогой, но на сей раз подошли к памятнику псу Джоку (Pomnik Psa Dzoka) – местному Хатико. Пёс, сидящий под куполом оберегающих его человеческих рук, трогательно протягивал нам лапу.

Красиво подсвеченный Вавельский замок таинственно расплывался в тумане.



Мы пошли в направлении Рыночной площади той же дорогой.



Костёл Св. Идзи и Гродская улица:







Сувенирные магазинчики всё ещё были открыты и мы застряли в одном, потом в другом, из-за миниатюрных шарманок, играющих шедевры мировой классики. Несколько десятков шарманок, играющих разные произведения. Детей невозможно было утащить, пока они не прокрутили каждую.

Вблизи костёла Св. Андрея Максим устроил бунт, желая вернуться к шарманкам.



Мы стояли и ждали его на некотором расстоянии. Мимо нас прошли трое полицейских и остановились возле нашего «потеряшки». Эффект был молниеносным. Сначала он ошалело на них смотрел, затем показал на нас, потом прибежал. Трио улыбнулось и продолжило патрулирование улиц.



Мы вновь оказались на Рыночной площади.







Там был рокенрольный концерт. Как раз там, где расположена скульптура «Связанного Эроса», было большое скопление народа. Удивительным образом, столько раз обойдя Рыночную площадь, мы так и не увидели эту голову. Зато дети оттанцевали по полной! Ни один прохожий не остался равнодушным.

Мне позарез хотелось выпить кофе. Муж был со мной полностью солидарен, а дети никогда не бывают против сладкого, так что мы напоследок ещё раз завернули в «Коста». Там очень быстро и эффектно был сброшен огромный стакан с довольно горячим какао. На сей раз бумажный, но пострадали абсолютно все. Хорошо, что эта неприятность постигла нас в завершение дня, а не наоборот.

Назад мы взяли такси. В первом попавшемся запросили 50 злотых, но поскольку хозяйка проинформировала нас насчёт цен, мы подошли к другому, неподалёку, и доехали за 30.


День 14-й: Ещё немного Кракова и домой

В последнее утро мы приехали к Старому городу уже со всеми вещами. С парковкой, несмотря на ранний час уже было туговато, и мы решили не рисковать и занять единственное свободное место значительно дальше от площади, чем в прошлый раз.



Хотели позавтракать в Яме Михалика, но опять не судьба. Максим без особого труда убедил нас зайти в первую попавшуюся кондитерскую. При виде совершенно невозможной витрины с пирожными мы почти не сопротивлялись.

Далее мы довольно бестолково провели оставшиеся несколько часов на Рыночной площади. Башня Мариацкого костёла была закрыта. Со стороны площади в костёл дозволяется входить только верующим. Тем не менее, туристы туда заглядывают, и я тоже рискнула, чтоб увидеть знаменитый готический деревянный алтарь. Семейство не было настроено на подвиги вроде официального визита через кассу, так что это был мой единственный шанс. Стоит отметить, что в костёле бывают вечера органной музыки и тогда он полностью освещён и доступен для всех, абсолютно бесплатно.

Далее наши хаотичные передвижения по площади полностью зависели от Максима, вновь вышедшего на контакт с голубями посредством бублика. Зашли во внутренний двор Мариацкого костёла, где расположен костёл Святой Барбары.



Потом долго проторчали в здании Суконных рядов "Сукенницах". Наверно потому, что там вместо птиц были всякие интересные вещицы.





Оставшееся время ушло на увещевания Максима, которого никакими правдами и неправдами невозможно было отодрать от общения с крылатыми аборигенами.











Дозаправка кофе в "Коста" и в аэропорт.



Вот и всё. Могу лишь добавить, что окончательную точку в нашей польско-словацкой саге ставить ещё рано. Через три дня мы летим туда вновь. Честно говоря, впервые идём на повтор, да ещё и два лета подряд. Нам там понравилось и пока дети малы, а неувиденных красот осталось хоть отбавляй, можно съездить ещё раз. В планах много природы и воды. Надеемся, что к нашему приезду будет поменьше дождей

Путешествие №2

[Oks123]

Зачитываюсь Вашим отчетом, очень позитивный, теплый, красивый, интересный...

Кроме того, вдоль реки Дунаец проходит самый известный вело маршрут в Польше, протяжённостью около 245 километров. Он минует большие автотрассы и города. Он возможен даже для маленьких велосипедистов, благодаря качественному покрытию дорожки. Маршрут славится своей живописностью и даёт возможность вкусить все прелести сельской жизни в Польше. Он пролегает через старинные сёла и деревеньки, каждая из которых славится каким-то своим уникальным промыслом или фольклором; мимо старинных деревянных церквушек и монастырей. В общем, много красот, интересностей и приключений. К сожалению, к такому варианту мы не были подготовлены, но мы его запомнили.

А Вам не встречалось случайно более подробное описание этого вело маршрута?
Я читала о том, он что начинается и заканчивается в Кракове.
Мы через месяц поедем в Закопане (своим ходом), собираемся побродить по маршрутам, 1 день хотела выделить на велопокатушки.
Но, рядом с Закопане самым приемлемым кажется вело маршрут в долине Хохловская, остальные довольно сложные.

А вот прокатиться вдоль реки Дунаец было бы тоже интересно.
Может Вы владеете информацией - если ли возможность из Закопане обществ.транспортом добраться до какой то определенной точки, взять велосипеды на прокат, покататься вдоль реки 50-80 км в течении дня, потом вернуть велосипеды в другой точке и отправиться обратно в Закопане?

[Vlad_Kenig]

А Вам не встречалось случайно более подробное описание этого вело маршрута?
Я читала о том, он что начинается и заканчивается в Кракове.
Мы через месяц поедем в Закопане (своим ходом), собираемся побродить по маршрутам, 1 день хотела выделить на велопокатушки.
Но, рядом с Закопане самым приемлемым кажется вело маршрут в долине Хохловская, остальные довольно сложные.

а вы все маршруты посмотрели в Закопане? В прошлом году в одном из отчетов уже поднималась тема велопутешествий.
ссылка оттуда: Trasy rowerowe w Zakopanem
или
trasy-rowerowe
NA ROWERZE DOOKOŁA TATR
было бы желание поискать...

[Vlad_Kenig]

С большим удовольствием перечитал окончательный вариант отчета.
Спасибо автору-фотографу-маме!
отличное путешествие, прекрасные фото.
Удачи в дороге!

[Oks123]

а вы все маршруты посмотрели в Закопане? В прошлом году в одном из отчетов уже поднималась тема велопутешествий.

Пересмотрела много, но то, что мне надо - не нашла, поэтому интересуюсь треком вдоль реки.

Первую ссылку Вашу тоже внимательно смотрела ранее и сейчас тоже...
Это больше подходит для радиальных вылазок, и очень удобно для тех, кто везет велосипеды на своей машине, останавливаясь для покатушек там, где душе угодно.
А если ты перевозишь свои велосипеды из Москвы на самолете, и у тебя всего дней 10, то встает вопрос об одном, едином треке. Я читала отчеты некоторых велосипедистов, повторить их путь желания нет по разным причинам.

К вело Польше пока только присматриваюсь. Если найду для нас интересный маршрут дней на 7-10, приедем со своими великами (вот вдоль реки надо бы изучить маршрут).

На сегодняшний день ищу красивый и легкий маршрут на 1 день, поэтому возник вопрос.
На самом деле это не проблема. Мы через месяц будем в Закопане.... Все узнаю.

Спасибо Вам еще за одну ссылку. Я лишний раз убедилась, что наиболее легкий маршрут (относительно) в долине Хохоловской. Там можно объединить два трека.
Вот на польском я как-то ничего и не пыталась найти.


Последняя ссылка на трек.. Это для лосей с веломании. Я не катаюсь с такими перепадами.

[Lina125]

Дорогая antumaggiore, скажите пожалуйста - а отчеты (хотя-бы кратенькие) по отпуску прошлого, 2016, года вы не собираетесь писать? ;))
Мы вот тоже, второй год подряд летим в эти-же (более-менее) края - и ваши записи о вашем путешествии летом 2015 года были просто бесценным кладезем информации...