Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
После Иордании (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=697&t=121166) душа жаждала продолжения Востока. И, конечно, первыми на повестке дня у нас стояли Сирия и Ливан. В Сирии я уже была, но мельком, всего неделю, а хотелось ведь все посмотреть основательно, как следует. Но увы. В силу сложившийся ситуации ехать в Сирию было бессмысленно, а главное небезопасно. Придется отложить ее до лучших времен. Хотя если беднягу Ассада свалят, вся страна окончательно провалится в хаос, причем надолго.
Пораскинув мозгами, решили двинуться в Турцию: благо ЛП по ней имеется в наличии. Да и из Украины до Турции – рукой подать, чартеры летают, визу оформлять заранее не нужно. Смущали два момента: август месяц (жара) и Рамазан. Сразу скажу, что жара была не такая убойная как мы себе представляли (в Киеве были те же +35), а Рамазан никакого дискомфорта нам не доставил нигде.
Маршрут рождался в муках: надо было определить точку прибытия в страну. Из Украины есть два бюджетных варианта: через Стамбул (летает Pegasus Airlines http://www.flypgs.com/en/Default.aspx из Харькова и Донецка) и через Анталию (летает Wizzair http://wizzair.com/ из Киева, Жуляны). В результате полетели в Анталию – билеты обошлись по 300 долларов с человека туда обратно (сезон, понимаешь). Ну и соответственно маршрут был из Анталии по часовой стрелке на Запад по побережью и назад через центральную Анатолию. Маршрут (очень!) насыщенным получился, первые две недели отбегали как заведенные, в Каппадокии уже чуть расслабились.
Анталия – Олимпос (+Химера) – Кекова и Мира (на корабле) – Каш – Патара – Фетхие (на машине из Патары до Фетхие через ликийские города Тлос, Летон и Ксантос) – Бодрум – Сельчук (Эфес) – Памуккале (выезд на день из Сельчука) – Приена, Милетус, Дидима (выезд на день из Сельчука) - Бергама – Чанаккале (Троя) – Бурса – Стамбул – Анкара (перелет из Стамбула) – Хаттуса (выезд на день из Анкары) – Каппадокия – Конья – Анталия
Карта (Google Maps)
Мы: две барышни, которых объединяют узы кровного родства и много-много-летней дружбы.
Философия путешествия (если это можно назвать громким словом «философия»): посмотреть ВСЕ. То есть, конечно, посмотреть все это нереально и мы это понимаем, но посмотреть все по максимуму. Если мы день в городе – облазим город от и до. Причем очень часто «микро» достопримечательности или какие то местные курьезы оказываются ничуть не хуже, чем раскрученные монстры типа Эфеса или Памуккале. Ног не жалеем, на такси не ездим, справки наводим заранее, с гидами не ходим. Видим интересное и прекрасное в мелочах . Любим живность, природу, красивые пейзажи. Лезем в каждую нору, ползем на каждую вершину, плаваем в каждой луже.
Общий бюджет на нас двоих: 600$ (билеты) + 1000$(гостиницы) + 1600$(с собой наличными) + около 300$ потратили с карточки. (заначку в 100 баксов так и привезли домой). Итого 3500$
Основные статьи расходов (не считая проживания): перемещение по стране (билеты на автобусы и самолет); входные билеты достопримечательностей (относительно дорогие); еда и вода недорогие. Курс лиры на время нашего пребывания очень упал; за 1 доллар давали 1,8 лиры, а за 1 евро почти 2,6 лиры. Еще много денег ушло на пиво Эфес: цена колебалась от 3 лир (в магазине) до 10 лир (напротив Айя Софии) за 0,5. В среднем в барах-ресторанах пузатая бутылочка Эфеса стоила 5-6 лир.
Транспорт: с отогара (автовокзал) можно без проблем доехать практически куда угодно, достаточно прийти и объявить о своем желании куда-то поехать (Например: - «Мне вечерний на Луну, пожалуйста» - «Ноу проблем, вам который в 20:00 или который в 21:00?») . Когда могли мы узнавали про билеты накануне, когда не могли просто приходили на отогар в день отбытия и решали вопрос. Пересадки – совсем не страшные; крепкий турецкий водитель останавливался, брал наши вещи и перетаскивал их вместе с нами в нужный автобус. Хочу подчеркнуть, что ночных автобусов лучше избегать; в последний день поехали из Коньи в Анталию ночью и загремели в аварию.
Безопасность: воровства замечено не было, деньги носили с собой, регулярно оставляя сумочки то на пляже, то в автобусе без каких либо негативных последствий. Страшные турецкие мужчины приставали за весь месяц аж 2 раза (даже как-то печально было). Причем одним из них был 15 летний мальчик который робко спросил меня «Can I kiss you?» и после негативного ответа сконфуженно удалился.
Общение: очень многие говорят на английском (даже водители маршруток! Где вы у нас найдете водителя-англофона?), на побережье многие и на русском. В Анкаре с английским было сложнее. Нам попадались исключительно милые и очаровательные люди, которые за спасибо нас кормили, поили, подвозили. Возможно нам повезло, но о турках осталось исключительно положительное мнение. Мусульманство у них такое же как у нас христианство – старшее поколение ходит в мечеть и соблюдает Рамазан, младшее поколение пьет пиво и веселится.
Гостиницы: практически все через booking.com; средняя стоимость дабла со своим санузлом 35 евро в сутки (где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже). В сезон лучше бронировать заранее, многие отели были забиты под завязку.
У каждой по рюкзаку на 30л. Решили строго себя ограничить в багаже (что для представительниц прекрасного пола настоящий челлендж), так что путешествовали налегке. Чуть было не упаковали с собой любопытную кошку. Рюкзак в аэропорту завесил на 6кг.
Отчет большой получается, так что разобью его на части может кому-нибудь и пригодится вся эта информация.
Последний раз редактировалось Rescapade 26 июн 2012, 09:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Rescapade писал(а) 06 сен 2011, 13:04: Мусульманство у них такое же как у нас христианство – старшее поколение ходит в мечеть и соблюдает Рамазан, младшее поколение пьет пиво и веселится.
То вам такие попались. В пятницу в мечетях яблоку негде упасть, как раз молодых масса. В Рамазан пить пиво-ну на курортах там другая жизнь, там и Рамазана нету
Транспорт – из аэропорта ходит шаттл Havas, стоит 10 лир с человека, можно попросить водителя высадить как можно ближе к старому городу (Калеичи). По самому городу, конечно, симпатичнее всего ходить пешком, расстояния там смешные. Жилье - Dedekonak Pension в старом городе рядом с башней Хидырлык. Номер стоит 30 евро, мебель старенькая, номера маленькие, но кодишин есть, туалет-душ тоже, потолки высокие (старый оттоманский дом), находится в 10 минутах ходьбы от основных достопримечательностей. Пляжи – их в Анталии два. Платный пляж Mermerli beach, находится прямо в марине, при ресторане Mermerli. Вход 10 лир с человека. Напитки мы спокойно приносили свои (их маленькое пиво нас не устраивало!). Вода несмотря на близость порта очень чистая, плавают рыбки, ползают крабики; есть заход с песочком, есть камни. Городской пляж Konyaatli beach соответственно бесплатный, но более грязный; везде галька. Идти из старого города минут 20 (или проехаться до последней остановки старого трамвая). Находится прямо напротив Археологического музея, так что можно совместить приятное с полезным. Достопримечательности – наш самолет прилетал в 9 утра так что у нас был целый день для осмотра, вполне хватило: старый город, марина, высокий стройный минарет Ивли (символ Анталии), ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хидырлык, Каратай медресе, Археологический музей (очень интересная коллекция и очень хорошо представлена, вход платный - 10 лир, закрыт в понедельник). Впечатления: очаровательный южный городок, чистый и аккуратный, весь в цветах и рыжих кошках. Туристов отсюда везут сразу по отелям, так что народу не так много, как мы боялись. Но – очень жаркий и влажный климат, в других городах такого не было. Руссо туристо свой след все же оставил – везде есть кожи-дубленки-меха. В городе много разной живности – черепахи, кролики, кошки, собаки, крабы, ящерицы.
2. Олимпос
Транспорт – из Анталии до Олимпоса добрались быстро (меньше 2ч езды, 10 лир с человека); маршрутки останавливаются не на основном отогаре, а на небольшой остановке напротив городского луна-парка; доехав до Олимпоса маршрутка высаживает у поворота к поселку и оттуда на другой местной маршрутке развозят по отелям. Жилье – Olympos Orange Pension, http://www.olymposorangepension.com/ 45 евро в сутки (с завтраком и ужином, без которого мы могли бы и обойтись, уж больно он напоминал ол-инклюзивную гадость, но в Олимпосе все отели предлагают только half-board), в деревянном бунгало со всеми удобствами. В принципе, отели там излучают добротные хиппи-вибрации: все пьют, курят, болтают, валяются в гамаках, расслабляются. Пляжи– Два пляжа, Олимпос – галька и камни и в 15 минутах ходьбы Чирали – мелкая галька и песочек. Вода очень чистая, люди есть, но не критическое количество. До пляжа идти минут 15-20 либо по дороге мимо руин, либо вброд по мелкой речушке которая впадает прямо в море. Вход пляж+руины: 3 лиры с человека. Достопримечательности – Руины Олимпоса можно осмотреть прямо по дороге на пляж или с пляжа. Достаточно свернуть с основной дорожки и немного углубиться в лес, на каждом шагу то арка, то стена, то саркофаг. Можно бродить по зарослям и играть в Индиану Джонса. Вечером поехали на Химеру (25 лир с человека): подниматься долго и тяжко! Когда я залезла наверх, мне уже эти загадочные языки пламени были не в радость. Обязательно надо взять с собой МНОГО воды и желательно фонарик. В самом поселке кроме отелей ничего нет. Впечатления: Очаровательно! Горы покрытые хвойными лесами, которые спускаются прямо к бирюзовому морю. Руины на каждом шагу. Устроили охоту на жабок и лягушек в речушке возле пляжа. Пили холоднющее пиво в теплющем море. Нашли черепаху возле нашего бунгало. Вроде бы мелочи, но вспоминается с улыбкой.
3. Кекова-Мира (путешествие на кораблике)
Транспорт: купили тур на кораблике (50 лир с человека) на целый день в который включено – авто-перевоз в Ucagiz (древний город Теймусса), оттуда на корабле до Симены (островок с античными руинами и крепостью времен крестоносцев), плавание над затопленными руинами Кековы, 5 или 6 остановок в разных бухточках для купания, пещера Pirate Cove, обед на корабле, прибытие в Миру, осмотр ликийских руин. Начали в 9 утра, где-то около 7 вечера нас посадили из Миры на нашу маршрутку в Каш. На корабле – человек 20. Напитки за свой счет. Достопримечательности – собственно сам затопленный город, который прекрасно видно с борта корабля благодаря удивительной чистоте воды; руины Симены – крепость, амфитеатр, затопленные ликийские саркофаги, живописные улочки; Мира – церковь Св. Николая не увидели, уже была закрыта, зато побывали в ликийском некрополе и амфитеатре. Впечатления: день в раю.
4. Каш
Транспорт – из Миры нас посадили на маршрутку, которая привезла нас в отогар Каша (около 1,5 часа езды). Отогар в центре города, в 10-15 минутах ходьбы от бухты. Жилье – Meltem Pansiyon, 40 евро в сутки, бронировали через мейл, о чем владелец успешно забыл, но все же нашел нам комнату, душ и туалет в коридоре но в нашем единоличном пользовании; в отеле на последнем этаже роскошная терраса с видом на Каш и прилегающие горы+пиво за 5 лир. Пляж – общественного пляжа мы не нашли, но вся набережная забита кафешками и барами, где в стоимость пива включены шезлонги, зонтики и выход в море среди скал по лестничке. То есть за 6 лир с человека можно спокойно поваляться несколько часиков окунаясь в водичку и освежаясь пивом. Достопримечательности – Каких-то must-see достопримечательностей в Каше особенно нет. Можно прогуляться по набережной, подняться вверх к ликийским гробницам, полюбоваться видами на бухту и острова; есть несколько разбросанных по городу ликийских саркофагов и небольшой амфитеатр. Впечатления: Каш более прилизанный и дорогой чем Олимпос. Типичный маленький курортный город с завышенными ценами на жилье и еду, но с прелестными улочками, яхтами, набережной и опять таки чистейшим морем.
5. Патара
Транспорт – из Каша в Патару маршрутки ходят постоянно, ехать около 1 часа, стоит 7 лир с носа. Привозят к повороту на Патару, оттуда вас перехватывает местный шаттл и довозит до нужной гостиницы. Жилье – Golden Pension, http://www.pataragoldenpension.com/ 25 евро за дабл. Самый выгодный отель по соотношению цены/качества: номер был новенький, большой, приятный, с террасой, огромной (по хостельным меркам) ванной комнатой. Вокруг отеля куча ресторанчиков, особенно нам приглянулся семейное заведение Tlos Restaurant, на ваших глазах все готовят, цены очень приемлемые. Пляж – 18 км белого песочка и океанические волны. Потрясающее место. Единственный минус (ну для кого-то минус, а для нас плюс): пляж находится в заповедной зоне и до него от отелей идти около 2км. По этой же причине на берегу кроме маленькой кафешки, пары рядов зонтиков и туалета/душа ничего нет. Естественно все гостиницы предлагают шаттлы до пляжа, но мы разумеется топали пешочком. И там есть ради чего топать: путь на пляж лежит через руины древнего города и через самые настоящие дюны. А что может быть приятнее скатиться кувырком с дюны и прямиком в море? На этом пляже в силу его размеров можно всегда найти местечко, где кроме вас не будет никого. Волны там недетские – если поднимается ветер, войти в воду становится проблематичным. Но я вот лично люблю когда волны тебя швыряют и тянут по всей береговой линии. Достопримечательности – ликийская столица Патара, родина Аполлона и Св.Николая, со множеством очень хорошо сохранившихся руин (театр, здание сената, храмы, склепы, амбар, базилика, а также самый древний сохранившийся маяк). Вход пляж+руины: 7,5 лир на 10 раз, надо говорить, что вы остановились в отеле в Патаре. Впечатления: никогда еще не видела такого пляжа, где в самый разгар сезона идешь по чистейшему белому песку, а вокруг тебя – никого. Только шум прибоя и шуршание песка. Хорошо, что мы там на 2 дня зависли.
6. Ликийские города Ксантос, Летон, Тлос и ущелье Сакликент
Транспорт – из Патары до Фетхие мы решили добираться машиной, чтобы попутно осмотреть руины ликийских городов, которых в этом регионе немеряно и заглянуть в ущелье Сакликент, самый длинный каньон Турции. Дедушка на желтом такси согласился нас покатать по заданному маршруту с остановками на 1-2 часа в каждом месте и финальной доставкой до отеля в Фетхие за 120 лир. Достопримечательности – Ксантос – древний город, амфитеатр покореженный землетрясением, обелиск с еще не до конца расшифрованными ликийскими надписями, саркофаг с гарпиями (вход 3 лиры). Летон – святилище, посвященное Лето и ее детям, Аполлону и Артемиде. Сам сайт совсем небольшой (один храм и один амфитеатр), но руины наполовину затопленные, по древнегреческим колонам прыгают лягушки и ползают черепашки, туристов нету, в общем рекомендуем (вход 5 лир). Сакликент – длинное ущелье по которому течет горная речка. По этой речке можно пробрести несколько километров (вход 4 лиры). Правда очень много шумных туристов, из-за который единение с величием природы несколько теряется. Вокруг полно ресторанов рассчитанных на массового туриста, но наш дедушка слава богу отвез нас в какую-то местную забегаловку где за 10 лир на троих мы поели вкуснейших гёзлеме. Тлос – еще один ликийский город с крепостью на вершине холма, на который достаточно легко взобраться, очень красивые горные виды. Впечатления: День выдался тяжелым. Было очень жарко и чем дальше мы отъезжали от побережья, тем жарче становилось. Тлос мы уже посмотрели на последнем издыхании, высунув языки и поливая друг друга водой из бутылки. Дедушка, сидя где-то в тенечке и попивая чай, лишь насмешливо посматривал как эти две идиотки, вооружившись картами, ползают по камням да скалам. Если кому интересно, больше информации про древнюю Ликию можно почерпнуть на сайте http://www.lycianturkey.com/ (англоязычный ресурс).
7. Фетхие
Транспорт – в город приехали на машине с вышеупомянутым дедушкой. Фетхие по сравнению с предыдущими городками и поселками показался большим, но на самом деле самая интересная часть города – набережная – была в 5 минутах от отеля. Жилье – Status Pension, был выбран в силу своей дешевизны (25 евро за ночь) и оказался достаточно потасканной и дряхлой гостиницей. Правда в номере был телевизор, но исключительно турецкие каналы. Был один канал – на удивление бесплатный – который в силу своей специфики понимался без слов и перевода, но все остальное оказалось недоступным нашему пониманию. Видели репортаж про Норвегию – по обилию цветов и кислых лиц догадались, что произошло что-то нехорошее, но что именно узнали только гораздо позже. На тот момент предположили, что цунами снес Норвегию с лица земли. Взгрустнули. Пляж – пляж Чалыш находится достаточно далеко от центра города и туда надо ехать на маршрутке (около 15 минут езды); маршрутки курсируют между городом и пляжем до глубокой ночи; сам пляж бесплатный, мелкая галька переходящая в песочек, достаточно чистенько. Достопримечательности – пару огромных ликийских саркофагов посреди улиц, археологический музей, вырезанные в скале ликийские могилы. Главное развлечение – прогулки на кораблике (так называемый тур 12 островов, на самом деле 3-4 остановки в живописных бухточках для купания), которые стоят от 25 до 35 лир с человека. Мы взяли более дорогой (35 лир), но на нашем корабле было 20 человек, а не 120 как на других. Короче, лучше выбирать кораблик поменьше, да поуютнее, если вы не хотите оказаться на борту с сотней пьяных русских или не менее пьяных британцев, танцующих под оглушительную попсу. Еще в Фетхие очень приятно вечером гулять по набережной, где мы присмотрели ресторанчик Balik Evi, в котором нам постоянно делали скидки и где пиво было по 4,5 лир за 0,5. Впечатления: Фетхие более дешевый и простой, да и менее гламурный, чем Каш. Свой в доску. Душевный городок. Приятная провинциальность. Очень много ресторанчиков с недорогими морепродуктами.
8. Каякой и Олюдениз
Транспорт – Ножками! Из Фетхие было решено предпринять однодневную вылазку по так называемому «Ликийскому пути». Ликийский путь - http://www.lycianway.com/ это 500 км по побережью от Фетхие до Анталии, путь помечен знаками и проходит по исключительно живописным уголкам Турции (горы, леса, пляжи, руины). Мы же решили пройти короткий кусочек от Фетхие до Каякоя (8км) и от Каякоя до пляжа Олюдениз (6км). Пляж – Как мы добрались до пляжа это отдельная история. Сам Олюдениз – почти закрытая бухта, где вода даже не шелохнется так как прибои и волны сюда не доходят (отсюда название – «мертвое море»). Под ногами песочек, вокруг хвойные леса, мелковато. Для детей в самый раз. Сама коса Олюдениза забита людьми, но вокруг есть различные платные пляжи и заливчики при отелях, где поспокойнее. Достопримечательности – Собственно Каякой – заброшенный пустой город, чем-то напоминающий нашу Припять, но с улучшенной экологией. В этом поселении жили греки, которых выселили во время обмена населения в 1923 году. Остались остовы домов, церквей, заросшие улицы и разрытые кладбища. Атмосфера в городе слегка гнетущая, чувствуешь себя под постоянным прицелом пустых глазниц домов. Часть построек 19 века, часть стоит еще со Средневековья. Впечатления: Первый отрезок пути мы прошли на ура. В дороге были чуть больше 3 часов, постоянно останавливались для фотосессий и любования видами. Где-то посредине маршрута есть родник с питьевой водой, так что можно пополнить запасы. Также у нас на руках было дословное описание и карты. http://wikitravel.org/en/Lycian_Way#b Но вот ко второму отрезку мы были подготовлены гораздо меньше. Собственно говоря, решение идти еще и в Олюдениз было полностью импровизированным уже по прибытию в Каякой. Вычитав в нашем гиде (пусть это остается на совести автора статьи!) что от Каякоя до Олюдениза ведет легкий и приятный путь до пляжа (2 часа ходьбы, все время вниз, изумительные виды, “easiest hike of the region!”) мы решили, что нам это по зубам. Не взяв с собой воды (а зачем? Только что напились, идти всего 2 часа), побрели мы к Олюденизу. И все бы хорошо, да только мы заблудились. На склоне. Где нет деревьев. Одни скалы да колючки. «А мертвое дерево тени не даст, ни сверчок утешенья» - как писал Т.С. Элиот. Печально стало нам. Я уже в красках представляла как нас снимают со склона на вертолете. Больше часа мы бродили кругами. Но тут Сашу осенило: надо вернуться назад, где мы в последний раз видели ЗНАК, а не как тупые овцебыки продолжать ползти по непроходимому склону. И мы вернулись. Чудом. Оказалось, что мы пропустили поворот, уходящий вниз. Побрели мы в уже в правильном направлении, но с подточенной моралью. Предательские мысли («а туда ли мы идем?», «а долго ли еще?», «боже, как хочется пить») постоянно закрадывались в наши головы. И когда уже из последних сил мы выбрели из леса, в дранных штанах, в мокрых от пота футболках, с побитыми коленками, первое, что предстало пред наши остекленевшие от жажды глаза был Хотел-Спа-Курорт-Бич-Резорт 5 звездочек. Ворвавшись внутрь, я схватила администратора в белом костюмчике и замычала “wate-e-er… do you have water??”. Администратор, видимо испугавшись что эти две чучундры окочурятся прямо в его отеле, отвел нас на пляж, посадил на первую линию, принес две бутылки воды и заверил, что мы можем оставаться на пляже, купаться и отдыхать, а вечерком нас бесплатно отвезут обратно в Фетхию. Мы, наверное, производили совсем жуткое впечатление. Толстенькие олигархи странно на нас посматривали. Зато мы усвоили хороший урок (всегда! Брать с собой воду) и узнали жизненно важное турецкое слово SU (вода). Вот такое вот у нас было приключеньице.
Фотографий что-то много получается сорри. Дальше двинемся на Эгейское побережье. Если есть вопросы - пишите, постараюсь ответить. На Еверноте у меня целая папка историко-культурной сводки по всем городам, которые мы посещали, могу открыть доступ если кто заинтересован.
как кстати попался ваш отчет! планируем дней на 5 съездить в Турцию. подскажите, пожалуйста, на пляжах Патары плавать реально? на всех фотографиях, которые я видела, волны...я их неочень люблю
@Envil в Патаре толком не поплаваешь, это скорее для любителей бултыхания в волнах или как это теперь называют умным словом body surfing волны там сильные и если поднимается ветер, то в воду становится даже сложно зайти. Вам лучше на пляж по-спокойнее, благо таких в Турции много. А какой у Вас маршрут намечается?
@Koap с машиной должно быть неплохо, дороги там хорошие, ездят адекватно по сравнению с другими восточными странами... вот только бензин конечно дорогущий
Rescapade писал(а) 07 сен 2011, 09:19:@Envil в Патаре толком не поплаваешь, это скорее для любителей бултыхания в волнах или как это теперь называют умным словом body surfing волны там сильные и если поднимается ветер, то в воду становится даже сложно зайти. Вам лучше на пляж по-спокойнее, благо таких в Турции много. А какой у Вас маршрут намечается?
спасибо! а на Капуташ пляже? хочется очень туда. мы планируем всего дней на 6 поехать. выбираем между Кашем и Чирали. Каш привлекательней тем, что он находится между Чирали, Калканом, Патарой...т.е. удобно покататься, все посмотреть. Чирали - ближе к аэропорту, что плюс для короткого срока...
Капуташ пляж - очень красивый, но не очень большой (это он изображен на обложке гида ЛП). И там на самом пляже ничего нет (как мне помнится), жить надо в любом случае или в Калкане, или в каком-нибудь поселке неподалеку. В Каше песочных пляжей не видели, везде был заход со скал/камней - но тут кому что нравится. В Чирали - мелкая галька. Море везде было чистое и людей не очень много. Там расстояния в принципе везде небольшие, что от Каша, что от Чирали, с машиной сможете все объездить. Каш мне кажется по-дороже, Чирали по-спокойнее. Как-то так
Бодрум (проездом) – Сельчук (1 день Эфес, 1 день Памуккале, 1 день Приена-Милет-Дидима) – Бергама (1 день) – Чанаккале (1 день)
1. Бодрум
Транспорт – Из Фетхие в Бодрум не было прямого автобуса (как выяснил хозяин нашего отельчика) и нам предложили маршрут с пересадкой (по 25 лир с человека, в пути 3,5 часа). Пересадка – для нас это звучало очень страшно. Тут в Киеве с одной маршрутки на другую не пересядешь, а то ли дело в Турции! Но что делать. Поехали мы, трясясь в ожидании пересадки и напряженно высматривая городок, где оная пересадка должна свершиться. Вот и тот самый город, который мы успешно проезжаем не останавливаясь. Что делать? Куда бежать? Водитель уверяет нас, что через 10 минут кризис разрешится. И впрямь: через 10 минут на встречной полосе появляется другая маршрутка. Наш водитель отчаянно ей сигналит и моргает фарами. Она останавливается. Останавливаемся и мы. Водитель выходит, сгребает в охапку нас и наши рюкзаки, переносит через дорогу, грузит в другой автобус, отсчитывает второму водителю полагающиеся ему деньги и мы трогаемся с места. Вот такая вот страшная пересадка. Привез нас второй автобус на отогар Бодрума, который находится совсем в центре. Там же мы на месте купили вечерние билеты в Сельчук. Приехали мы около 11, уезжать нам было в 20:30. Впереди еще целый день для Бодрума! Жилье – изначально были мысли заночевать в Бодруме но: 1) дорогое жилье и 2) хотелось попасть в Эфес с самого утра свеженькими. Так что решили пронестись по Бодруму без ночевки. Пляжи – Поскольку мы были ограничены во времени, побывали только на пляже в черте города, прямо возле замка. Принцип такой же как в Каше: заходишь в кафе, покупаешь чего-нибудь поесть или выпить и за это тебе предоставляется шезлонг с зонтиком. Пляж песочный, приятный, но сильно узенький. Вода, несмотря на близость кораблей и города, чистая. Эгейское море отличается от Средиземного: похолоднее и гораздо менее соленое. Достопримечательности – Главная красота Бодрума – замок Святого Петра (вход 10 лир с носа), стоящий на самом побережье и омываемый с трех сторон Эгейским морем. Сам замок это три удовольствия в одном. Во-первых сам по себе замок очень красивый, с толстыми стенами, высокими башнями, видом на город и бухту. То там, то сям попадаются в стенах бычьи головы – это остатки украденных из Мавзолея мраморных плит. Стены замка разукрашены рыцарскими гербами и рельефами времен крестовых походов. Во-вторых на территории замка разбили Ботанический сад, где представлены все виды флоры Эгейского региона. Кактусы, пальмы, цветы, плющи, сумасшедшее разнообразие форм и красок. Ароматные аллеи и беседочки дополняют прогулку. И в-третьих, внутри замка открыли Музей подводной археологии. Там экспонируются поднятые со дна морского разнообразные сокровища, в том числе амфоры, монеты, стеклянная посуда и остов корабля 7 века до н.э. Очень интересно, радует наличие объяснительных надписей на английском. После замка мы прошлись по набережной и решили подняться к Мавзолею и Амфитеатру. Ну что вам рассказать про Мавзолей? Печальное это зрелище. От этого чуда света осталось лишь несколько колонн да фундамент. Остальное рыцари растащили на замок. За вход (8 лир с человека) мы платить пожадничали и пофотографировали возле кассы. От Мавзолея добрели до амфитеатра и оттуда с высоты поснимали виды на город. Впечатления: «If you come to this top of the hill you will see Bodrum. Don't think that you will return as the very same person as you came. To all those who came before you happened the same. They lost their heart in Bodrum and left it» писал Джеват Шакир Кабаагачлы, поэт и диссидент, так называемый рыбак из Галикарнасса. Ну и собственно он прав, конечно. Бодрум притягательный и изящный. Белоснежные дома и лес корабельных мачт на фоне бирюзового моря не могут оставить равнодушным. Бодрум живой и яркий, в нем на душе становится весело. Но в то же время Бодрум – гламурный и дорогой. В наших затертых сандалиях мы смотрелись там не очень уместно. В следующий раз возьмем шпильки и платья.
2. Сельчук – Эфес – домик Марии – пещера Семи спящих отроков
Транспорт – приехали поздно вечером из Бодрума (выехали в 20:30, приехали в полночь, билет стоил 23 лиры, отогар Сельчука тоже в центре города). Хочу сказать пару слов о турецких автобусах: у пассажира есть место для ног, есть куда приткнуть голову, в спинку сидений вмонтированы индивидуальные телевизоры, стюард в перчатках бесплатно разносит чай-кофе-воду-соки-печеньки. Полный комфорт. В турецких автобусах я сплю как ребенок в своей кроватке. В Сельчуке в общей сложности мы провели три дня, совершая дневные вылазки по окружающим достопримечательностям. Жилье – жили в Hotel Artemis, выбрали опять таки самый дешевый вариант, который обошелся нам в 25 евро за ночь. Ничего отельчик, только кондиционер вдруг время от времени начинал издавать душераздирающие скрипы. От завтраков мы к тому времени уже практически отказались (неделю подряд есть яйцо-сыр-помидор-хлеб утром – это тяжело). Расположение очень удачное – в двух шагах и от рынка, и от отогара, и от ресторанов-баров, и от бульвара ведущего к Эфесу. Достопримечательности – Конечно главная цель посещения Сельчука – это Эфес. Но о нем чуть ниже. В самом Сельчуке тоже есть очень интересные достопримечательности: прямо через город проходит римский акведук, который гармонично вписался в современные постройки. На верхушках поддерживающих столбов акведука расположились аисты. Аистов в этом городе десятки и гнездятся они очень живописно на античных колоннах и минаретах. Кроме акведука стоит глянуть на базилику Св. Иоанна Богослова (этот апостол жил и умер в Эфесе, где и написал знаменитый Апокалипсис), замок (закрыт для посещения, но снаружи очень впечатляет), мечеть Иса-Бея (13 век), Археологический музей (вход по 10 лир), где представлены находки из Эфеса, колоритные статуэтки Приапа, знаменитая скульптура Многогрудой Артемиды. На самом выходе из Сельчука посреди чистого поля возвышается последняя из 129 колонн храма Артемиды (Артемисон). Это все что осталось от знаменитого чуда света, спаленного Геростратом. Короче, городок насыщенный, есть что посмотреть. Ужинали мы дважды в прелестном ресторане (Ephesus restaurant – Efes koftecisi), где хозяин каждый вечер угощал нас пивом (ставил на стол пузатые бутылочки и заговорщески шептал «on the house»).
Ну а теперь Эфес. Во-первых никаких гидов брать мы не собирались. Во-вторых такси-туры тоже были с негодованием отвергнуты. В-третьих мы на полном серьезе готовились за один световой день посмотреть все – сам Эфес, домик Марии, грот семи спящих, музей в Сельчук вместе с базиликой, мечетью и Артемисоном. Crazy Ukrainians. Но назвался груздем – полезай в кузов. Встали раненько и в 7:30 выползли на свет божий. Прошлись от отеля до акведука, потом к базилике и мимо замка, дошли до мечети и вышли на большой тенистый бульвар, который ведет к Эфесу. По дороге для проформы заглянули в Артемисон полюбоваться одинокой колонной. Издали. От Сельчука до нижнего входа в Эфес наверное чуть больше 2км по весьма приятному бульвару, за 40 минут мы дошли совершенно спокойно. Чтобы бороться с толпами туристов, которые нас поджидали в Эфесе, мы решили пойти на хитрость. Узнав, что их всех автобусы выплевывают перед верхним входом, мы решили начать осмотр с нижнего, чтобы увидеть хоть часть города в относительном спокойствии. Наш план удался. С беснующейся толпой мы встретились уже только возле библиотеки Цельсия, но тут деваться было некуда. Пришли в 9:00, заплатили по 20 лир за вход и потопали в Эфес. В нижней части города – огромный амфитеатр, некрополь, древнейшая церковь Св.Марии, мраморная дорога с анфиладой колонн, ведущая к когда-то процветающему порту. Дальше прошли к знаменитой библиотеке – она, конечно, прекрасна. Неудивительно, что тут толкутся все туристы. Потолкались и мы. Нафотографировались. Нашли даже замечательный ракурс, под которым не видно различных рук, голов и ног проходящий посетителей. Довольные собой, мы двинулись дальше вверх против течения туристов к верхнему входу, по дороге осматривая храм Адриана, ворота Геракла, фонтан Трояна, Одеон и прочие эфесские прелести. Сложно представить, что раскопано только 10% древнего города, так как то, что можно увидеть уже поражает воображение. Около 4 часов мы ходили по Эфесу и посмотрели далеко не все. Под конец обилие туристов начало слегка угнетать и мы выползли через ворота Магнезии и уселись в кафешку откачиваться пивом (нам три раза бесплатно приносили большие миски поп-корна).
Преимущество утреннего визита..
..а это уже в обед
Освежившись, мы решили двигаться к домику Марии, по преданию жившей здесь в последние годы своей жизни. Путь туда непрост: вверх 8 км по шоссе. Есть разумеется такси, но лупят они 50 лир за поездку туда-обратно. Общественного транспорта нет – не иначе, как происки такси-мафии. Мы жадные. Мы 50 лир платить не хотим и поэтому под удивленные взгляды продавцов гордо направляемся к домику пешком. Идем мы достаточно долго и веселые песни («Хорошо живет на свете Вини-Пух!») сменяются печальными («Владимирский централ.. ветер северный..»). Добравшись до отметки «До домика Марии 6 км», принимаем волевое решение ловить машину. Очень быстро останавливается авто с турецкой семьей, которая радостно подбирает нас. Едем в открытом кузове машины и чувствуем себя победителями такси. В самом домике Марии (вход 12,5 лир) особо делать нечего: просто побродить под кипарисами, попить из священного источника, завязать узелок с желанием и поставить свечку за всех родных и близких. Еще есть там отреставрированная каменная церквушка 5 века, под которой вроде бы нашли фундамент здания 1 века. По легенде именно здесь прожила свои последние земные дни Дева Мария вместе с апостолом Иоанном, которому Христос и поручил заботу о матери. Почитание Марии тут накладывается и на культ Артемиды, и на мусульманские верования. Место чтут паломники разных конфессий. На все про все одного часа хватает с головой, приятно просто побродить по территории в тени деревьев. На обратном пути нас подхватила та же семья и с ветерком донесла назад до Эфеса.
С триумфом вернулись мы к удивленным официантам и посетителям нашей кафешки. Заявив, что мы просто очень быстро ходим, огласили наше намерение идти пешком к пещере семи отроков Эфесских. На этот раз никто не стал протестовать, наоборот с уважением проводили на трассу и указали путь. Идти туда километра 3, может меньше, но исключительно живописное место, которое проходит через персиковые сады и помидорные грядки, где мы и подкрепились. Представьте огромный сочный персик только что сорванный с дерева… это кайф. Бодро дошли мы до пещеры, где остановились передохнуть, поесть гёзлеме с шоколадом и поснимать ящериц.
От пещеры, где по легенде семь отроков проспали 200 лет и где находится старинное византийское кладбище, мы двинулись назад в Сельчук по нашему любимому бульвару, срезав дорогу через чьи-то огороды. Открылось второе дыхание и дойдя до города, заскочили в банк, на отогар купить билеты в Памуккале, а потом и в Археологический музей. Там и прошатались до его закрытия в 6 часов вечера. Программа максимум выполнена на ура! Ножки только гудели сильно вечером. Ну так это… пыль для моряка!
3. Памуккале – Иераполис
Транспорт - Из Сельчука миллион тур-агенств наперебой предлагают «туры» в Памуккале. Такой же точно тур вы можете спокойно организовать себе сами придя на автовокзал и купив билеты туда-обратно до Памуккале. Зато вы будете сами себе хозяин, а не печально плестись за группкой унылых туристов. Билет на автобус туда-обратно обошелся нам в 45 лир с человека (торг был уместен!), выезд в 8:30, прибытие в 11:30, назад в 16:30. Главное уточнить, чтобы автобус был прямой до Памуккале, а не до Денизли (ближайший крупный город). Наш автобус высадил нас прямо у входа в заповедник и там же забрал вечером. Времени хватило посмотреть и источники, и руины, и побултыхаться в травертине, и посидеть пива попить. Вернулись уже ближе к 20:00. Достопримечательности - Памуккале (вход 25 лир травертины+руины) – достопримечательность занесенная в список Мирового наследия ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/en/list/485. И это действительно уникальное место. Второго такого пожалуй не увидишь нигде – очень уж сюрреалистичное впечатление производят ослепительные белоснежные глыбы посреди жаркого и высушенного турецкого пейзажа. Начинается посещение с подъема по белому склону, где мелким ручейком течет вода. Утром народу мало, поэтому можно спокойно поплескаться в травертинах, намазаться белой грязью со дна или попрыгать по белым камням. Расслабленно поднимаясь и останавливаясь, чтобы окунуться то в одну травертинку, то в другую, мы дошли до вершины, где раскинулись руины Иераполиса – древнего города, построенного специально на источниках для лечения разнообразных болезней. Среди руин выделяются – Плутоний (храм, стоящий над источником ядовитого газа, посвященный богам подземного царства – газ можно унюхать до сих пор), головокружительный театр, мощенные дороги с арками и колоннами, огромное кладбище (люди сюда приезжали лечиться со всей Империи, но вылечивались далеко не все). Зашли мы также в хваленный бассейн Клеопатры и выскочили оттуда, как ошпаренные: мало того, что это стоит дополнительные 25 лир, так там просто лепрозорий из пакетных туристов, которые как сельди набиваются туда, галдят и гадят.
Впечатления: именно в Памуккале мы впервые столкнулись с руссо туристо, бессмысленным и беспощадным. Мы подозревали, что это толпа с браслетиками на руках в силу разных факторов не будет блистать интеллектом, но наши опасения оказались детским лепетом по сравнению с реальностью. Две зарисовки: Мы стоим фотографируем окрестности. Прямо перед нами (метров 300 от силы) виднеется амфитеатр. К нам подбегает довольный собой турист и оглашает свое гениальное открытие: «Девочки! К театру ходить не обязательно! На фотоаппарате есть такая функция – зум. Все можно прекрасно разглядеть. Никуда и ходить не надо». Да, а в Интернете есть такая замечательная функция – Google Earth и Google pictures. Зачем вообще куда-то ездить? Мы спускаемся по травертинам вниз. Сзади нас пыхтит тётка советской национальности. Недовольным и раздраженным голосом она вопрошает, окидывая взглядом окружающие нас красоты, «Мань, мы что так и будем по этим лужам прыгать все время?». Кроме «луж» этот человек ничего не запомнит из Памуккале. Печально. Конечно, эти люди не омрачили нашего путешествия, а даже скорее позабавили. Но все-таки постарайтесь урвать кусочек этого замечательного места, когда там поменьше народу – утром или поздно вечером.
4. Приене – Милет – Дидима
Транспорт – с транспортом была проблемка – даже не проблемка, а самая настоящая проблема. До Милетуса вообще не ходит общественный транспорт, а в остальные города нужно ехать с пересадкой. Будь у нас больше времени, мы бы смогли это растянуть на несколько дней, но поскольку имелся график («бегу-бегу-бегу по графику, по графику с хронометром в руке»), пришлось прибегнуть впервые к услугам турагентства. Об этом мы горько пожалели впоследствии. Но да ладно. Тур мы взяли у первого попавшегося агентства, где мы заявили «не нужен нам ваш обед, ни ваш гид, ни ваши напитки, вы нам нужны лишь как средство передвижения». И как мы не доказывали что еду мы их есть не будем, гида слушать не хотим, да и о воде сами позаботимся, цену за двоих удалось сбить только до 50 евро (перемещение по всем трем пунктам, завоз на пляж, обед, гид, входные билеты). И все было бы хорошо, если бы не ГИД. Не знаю где берут они этих гидов. Может есть специальные курсы «Как стать бездарным гидом и завоевать любовь и уважение в обществе»? Наш гид Джон – престарелый голландец, которому нечем было заняться – гидил очень слабенько, на троечку с минусом. Совсем мышей не ловил. Время от времени он вскидывал руку вверх, морщил лоб и внутриутробным голосом выдавал “Aegean Sea!” или “Cotton field!”, “Ladies and gentlemen, Ephesus!”. Когда он завел разговор про “Christian Christians”, меня совсем от смеха скрутило. С нами ехал (в группе было человек 12) несчастный русский парень, который пытался на английском вытащить из него хоть какие-то крупицы информации, но безуспешно. Как только мы прибыли в первый город, мы оповестили гида о своем желании осмотреть руины без него. Он не стал протестовать. Теперь вот жалеем, могли бы пополнить наш запас цитат Джона (“Dark blue water.. people call it.. BLACK!”, “Cap-p-p-p-adocia, double P”). Достопримечательности – три античных города, которые при наличии машины можно спокойно посетить за день, задерживаясь на 1-2 часа в каждом месте. Стоимость входа у нас была включена в тур, но мы подсмотрели, что цены там не очень серьезные (около 5 лир за человека за вход в один город). Приена – очень атмосферные руины на склоне холма оточенные хвойными лесами. Небольшой амфитеатр с ВИП ложами, здоровенный храм Афины с колоннами раскиданными по всему периметру, хорошо сохранившаяся базилика, жилые кварталы построенные под линеечку (в Приене впервые пытались планово застраивать город).
Милет – «жемчужина Ионии», крупнейший город своего времени, место рождения теоремы Фалеса (помните уроки геометрии?), с крупным амфитеатром, полузатопленными руинами и остатками причала, разнообразными храмами, башнями и банями. Тут можно и 2 часа гулять открыв рот, но к сожалению (вот основной минус путешествия турами и группами) мы были ограничены одним часом.
Дидима – не совсем город, а скорее религиозный комплекс в нескольких километрах от Милета. Центром комплекса является гулливеровский храм Аполлона с оракулом, священным источником, барельефами медузы и необъятными колоннами. Храм производит впечатление. Он сохранился гораздо лучше своего вечного соперника – храма Артемиды в Эфесе и будь в Дидиме на 6 колонн больше, именно храм Аполлона стал бы одним из чудес света. Чувствуешь себя крохотным муравьем, когда ползаешь по ступенькам храма, пытаешься его обойти или залезть на основание одной из колонн.
Пляж – После культурной программы и омерзительного ресторана (“FISH... very good fish”, как вещал наш гид, тыча нам под нос нечто, что может и было когда-то рыбой, но довольно давно), нас по нашему требованию забросили на Памучак, ближайший от Сельчука пляж (остальных повезли дальше по отелям). Памучак бесплатный, в 15-20 минутах езды на маршрутке от Сельчука, между этими двумя точками постоянно курсируют долмуши (5 лир проезд). Пляж песочный, вода слегка мутная, попадаются водоросли, волны достаточно сильные были. Не самый лучший пляж Турции, но последний на нашем маршруте, так что оторвались мы по полной, просидев в воде не вылезая больше часа.
Впечатления – не будь я такой трусливой и будь у меня с собой права, взяли бы машину на день и объездили бы все сами. Те же деньги, но ни от кого не зависишь. Туры с группой – это зло! А ПМД рекомендую к посещению. Сначала думали, что увидел один античный город, то считай увидел их все, но это далеко не так. Города разные, каждый в чем то уникален, пейзажи отличаются и древнегреческий стиль не приедался.
5. Бергама – Пергамон
Транспорт – Сельчук покидали со светлой печалью в душе – за три дня успели привязаться к этому городку. Накануне отъезда купили билеты в Бергаму (в районе 20 лир с человека, ехать около 3 часов, выехали утречком), попрощались с аистами и двинулись в путь-дорогу. В Бергаме два отогара и междугородние автобусы привозят вас на дальний, в 10 км от города. Но не бойтесь! Бесплатный (!) муниципальный автобус отвезет вас прямо к ближнему отогару в самый центр, под Красную базилику. По городу можно вполне передвигаться пешком, несмотря на страшные рассказы ЛП, что обязательно надо брать такси, а не то никуда не дойдете. Жилье - Athena Pension http://www.athenapension.com/index.html, 38 евро за номер на двоих. Очень удачное место. Нас поселили в отреставрированном Оттоманском доме, с высокими потолками, коврами, мебелью под старину, все чистейшее и новейшее. Есть отдельная кухня полностью экипированная. Вокруг дома – закрытый дворик, где можно вечером посидеть на стульчике попить пиво, послушать цикад, посмотреть на звезды. Сплошная романтика. Хозяин довольно милый, хоть и болтливый. В будущем планирует построить еще и бассейн во втором дворе. Нам гостиница очень понравилась. Да и близко от Акрополя и Базилики (пешком минут 10 идти).
Достопримечательности – три основных момента в Бергаме это: Красная базилика, одна из семи церквей Апокалипсиса (вход 8 лир), огромное мрачное нечто, которому самое место в книжках Оруэлла. В античное время это был храм посвященный египетским богам, а с приходом христианства здание не разрушили, но построили внутри него базилику (можете себе представить размеры храма если внутри можно еще и церковь поставить!). Базилика оставила гнетущее впечатление, пахнуло и впрямь Апокалипсисом.
От Базилики надо пройти чуть-чуть вверх и вы попадете к Телеферику или попросту канатной дороге. За 8 лир (туда-обратно) можно приобрести билет и кабинка поднимет вас к основной достопримечательности города – к Акрополю. Акрополь древнего Пергама (вход 20 лир) состоит из верхней части (куда рекомендую отправиться в начале) и нижней (спускаясь все ниже и ниже можно в результате выйти назад к Базилике). В верхней части – фундамент знаменитого алтаря Зевса, храм Траяна, сумасшедший амфитеатр на отвесном склоне, царские дворцы, знаменитая библиотека, которая соперничала с Александрийской (и где хранились свитки из чего? Правильно, из пергамента). В нижней части – храмы Деметры и Геры, гимназии, агора, жилые кварталы. Путь вниз до самого выхода отмечен синими знаками на камнях и стенах.
Пергамский алтарь – то, что от него осталось
После Акрополя направились мы в Асклепион – древний медицинский центр, где поклонялись Эскулапу и лечили больных довольно нетрадиционными методами (гипноз, анализ сновидений, музыкальная терапия). К Асклепиону от Акрополя идти довольно долго, но просто: выйти на центральную, прямую как стрела улицу и идти до круглой площади с фонтаном, где туристическая информация и почта. Оттуда дорога уходит вправо и вверх, к Асклепиону. Но это мы узнали потом. А по первой мы шли-шли и решили на всякий случай спросить у владельца какого-то магазинчика, как долго еще до Асклепиона. Он выслушал наш вопрос, вынес нам на улицу стульчики, усадил, сказал «уан минут» и скрылся, заперев свой магазин. Пока мы терялись в догадках, он выехал на своей машине прямо к нам и предложил подвезти до самого этого Асклепиона. Мы радостно согласились и уже через 10 минут он нас высадил недалеко от военной базы, махнул рукой в нужном направлении и укатил, не попросив за свои услуги ни копейки. Протопав по секретной территории, мы вылезли через какую-то дырку в заборе и оказались уже внутри самого Асклепиона, минуя вход и билеты (на обратном пути мы все-таки заплатили за вход по 15 лир). В Асклепионе – красивый отреставрированный театр с которого видно Акрополь, туннели, священный источник из которого можно пить воду, храмы и колонны. И огромные ящерицы. Мы пришли уже совсем в конце дня и были практически единственными посетителями. Назад мы пошли уже по нормальной дороги и очень быстро вышли на центральную улицу.
Волшебное исцеление у священного источника
Вид на Акрополь с Асклепиона
Впечатления – Бергама очень красивый город с разноцветными домиками, кривыми улочками, с какой-то особенной атмосферой, слегка сонной, но приятной. Туристов немного и это хорошо, особенно после Эфеса. Ну и конечно отель нам пришелся по душе. Кошек много! А разве город, где много кошек, может быть плохим городом?
6. Чанаккале – Троя
Транспорт – из Бергамы до Чанаккале (ближайший от руин Трои город) добирались часа 3 на автобусе (25 лир с человека). Нам на старом отогаре в центре города посоветовали подойти к 9 утра, чтобы сесть на бесплатный шаттл до междугороднего отогара. Так мы и сделали, в 9:15 были там, купили билеты и с некоторым опозданием тронулись в 11:00 из Бергамы и соответственно в 14:00 были в Чанаккале. По дороге видели первого троянского коня, печально стоявшего на обочине. Автобус привозит прямо на центральную площадь с башней с часами рядом с набережной. Тут стоят лавки автобусных компаний, где можно приобрести билеты для дальнейшего путешествия. Отсюда же и отбывают автобусы. В городе есть еще и настоящий отогар, но нам не довелось воспользоваться его услугами. По самому городу особо не перемещались, только прошлись по набережной. Транспорт до Трои – от башни с часами выходите на центральную улицу и идете по ней оставив набережную за спиной до второго светофорного перекрестка. Поворачиваете направо и идете еще пару кварталов, пока не доходите до моста. Идете под мост – там отогар для маршруток, которые колесят между соседними селами. Когда мы только туда зашли, растерялись. Но тут же из тени навстречу нам высунулась мордочка маршрутки с надписью Труве, подхватила нас и отвезла к руинам. Стоит это 5 лир и ехать минут 25-30. Учтите, что официально последняя отходит от Трои в 17:00 (нас в офисе туристической информации запугивали, что мы никуда не успеем). Мы конечно проторчали там намного дольше (мы ведь и приехали только в 16:00), но нам еще на входе продавец билетов пообещал отвезти в Чанаккале в 19:00 когда у него закончится смена. Да и в принципе попутных машин хватало, так что мы не особо нервничали. На самый худой конец можно пройти ножками 4 км которые отделяют Трою от трассы, а уж на трассе любая проезжающая маршрутка или машина едет в Чанаккале и с удовольствием подбросит. Жилье – останавливались в Efes Hotel http://www.efeshotelcanakkale.com/ (рекомендованный ЛП для female travellers) за 60 лир за номер (душ в номере, а вот туалет почему то на этаже, но все чисто и аккуратно). Отель показался слегка странным, сложно было от них чего-то добиться, по-английски почти не говорили. Достопримечательности – «А греки, як спаливши Трою, зробили з нею скирту гною» разумеется Троя! Из Чанаккале еще организовывают экскурсии по Дарданеллам к Галлиополи, но для нас это было гораздо менее интересно, чем руины древнего Илиона. Троя (вход по 15 лир) была одним из маст-си в нашем списке. Та самая Троя, описанная Гомером, сожженная греками, найденная Шлиманом, уже давно будоражила воображение. Абсолютно детский восторг вызвал КОНЬ у входа в руины, в который можно залезть. Из сохранившихся руин – толстенные стены со сторожевыми башнями, остатки храмов, посвященные критским богам, небольшой амфитеатр. По сравнению с Бергамой и Эфесом, руины простенькие и небогатые, но зато какие древние! Все красивые античные храмы, которые мы видели до этого, относились к эпохе римского правления, но в Трое можно увидеть руины, которым по 3-4 тысячи лет. Третьего и последнего троянского коня мы уже лицезрели в самом Чанаккале на набережной – создатели фильма «Троя» милостиво подарили его городу, где он теперь и красуется. Еще на набережной, кроме коня, очень много ресторанчиков си-фуд, но лучше всего уйти с первой линии, углубиться чуть в город и поесть в местной локанте (мы кушали в Damak restaurant, заказали мидий, кальмаров, крабов и остались очень довольны). Впечатления – не верьте ЛП, который вещает, что в Трое нет ничего интересного. Это же Троя! Да и вообще.. сложно передать ощущения, когда стоишь на стенах Трои, видишь вдали кромку моря и понимаешь что 3000 лет тому назад также стояли Приам, Елена, Парис и высматривали на этом море греческие корабли. Дух захватывает от места, где соприкасаются история, литература и легенды.
Всем известно трагический случай с местным напитком по имени "ракы". Думаю стоит покупать такие вещи только от супер маркетов в котором строго следят за сроком употребления.
@capone-online о-о а как же на Акрополь без телеферика люди поднимались? ножками? телеферик действительно новенький, аж сверкает кстати очень удобно подняться вверх в кабинке, а вниз уже своими силами спускаться и тем самым обойти весь холм с руинами.. Памуккале - в сам комплекс не заходили, там похоже какие-то отели, рестораны и т.д.
@goliat мне вот не известен такой трагический случай... ракы равно как и арак и пр. анисовые напитки не особо люблю и поэтому не сильно так уж употребляю.
