Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Жила в Турции женщина Сабиха Гёкчен. Стала она сначала приемной дочерью Мустафы Кемаля Ататюрка, а потом первой турчанкой-авиатором. И в честь нее назвали аэропорт в азиатской части Стамбула. Вот в него-то мы и прилетели. Коротко говоря, из Домодедово в Сабиху, а еще короче - из DME в SAW. Аббревиатура забавная. Казалось бы "W" совсем не причем, зато с ней можно перевести как "пила", или "поговорка", или "афоризм". Про "Сабиху" афористично поговаривают, что это стамбульский аэропорт, от которого до Анкары ближе, чем до Стамбула. Что ближе - перебор, конечно, но народ из зала прилета выползает подчас весьма озадаченный. Не все в курсе, что в Стамбуле есть другие аэропорты кроме Ататюрка.
То, что не все в курсе, что в Стамбуле есть второй аэропорт, мы убедились сразу, как вышли из зала прилета и сели в автобус Е - 10. Сидим мы в автобусе, ждем отправления из аэропорта на паром, и вдруг некая мадам ступает твердым каблуком на подножку и на чистом русском языке спрашивает водителя: "я до метро доеду?" Водитель, натурально, не может ей ответить, доедет ли она до метро, так как он турок и ИнЯзов не заканчивал. Мадам, однако, тоже ИнЯзов не заканчивала, и поэтому пребывает в полной уверенности, что два умных человека всегда договорятся. "Мне до метро! До метро сколько?" Это очень правильно, что с людьми, не понимающими по-русски, принято говорить как с глухонемыми детьми. От этого они напрягаются, умнеют и на ходу учатся читать по губам. Водитель прочитывает по губам мадам слово "метро" и, облегченно улыбаясь, сообщает ей, что до метро автобус не идет, ей надо в другой автобус. Не на такую напал! Мадам по губам не читает, ей это вообще не интересно, а интересно ей, зачем другой автобус, если есть этот, и он вот-вот тронется. Водитель, трагически выпадая из расписания, объясняет мадам, что если ей очень хочется, она может ехать и этим автобусом, пусть только деньги заплатит. Деньги у мадам есть. По-русски "доллары" называются. Но водитель таких денег не берет. Ему бы турецких лир. А у мадам, как раз, ни лир, ни флейт, ни литавр с тамбуринами не запасено. Она только из Москвы. Ясное дело, кроме долларов - ничего с собой. Еще чемодан, правда, который тоже неплохо бы в автобус втащить. А то он уже в асфальте яму продавил. А больше - ничего. Понимая, что пляски с бубнами грозят затянуться до утра, пассажиры волнуются и выделяют из своей среды девушку энциклопедических познаний, этническую турчанку из Казахстана, свободно владеющую русским и подрабатывающую в Стамбуле няней. Такое экстремальное хобби у девушки.
В результате выясняются интересные подробности. Мадам следует через Стамбул приблизительно в Салоники. И путешествует мадам так не в первый раз. Прилетает в Ататюрк, перебирается на автовокзал и автобусом - прямиком в Грецию. Схема, неоднокрано примененная на практике и отточенная до мелочей... за исключением одной. Аэропорт не тот. Некоторая, т.с., незадача.
Запасного плана нет, приходится импровизировать на лету. А как импровизирует на лету коренной москвич? Ясно как - либо такси, либо метро. Вот не знаю, почему в данном случае - метро. Возможно, дело в том, что в критической ситуации таксист может сбежать от потенциального пассажира, а метро - не может, оно в землю вкопано. Однако, и здесь проблема: метро в Стамбуле - это палка о двух концах. А потом еще одна палка о двух концах. И еще палка о двух концах. И все эти палки между собой никаким боком не соединяются. (То есть, в европейской части еще как-то соединяются, трамваем, например). А вот так чтоб из Европы в Азию и обратно - это уже, извините, нет. Потому что тяжело под Босфором копать. Накладно очень. Компрэнэ?
И, все-таки, люди - несомненный венец эволюции, не устаю ими восхищаться. Из всех присутствующих лишь один растерялся в этой сложной ситуации - это был я. Мадам, абсолютно не теряясь, продолжала объяснять водителю куда ехать, водитель, абсолютно не теряясь, загрузил мадам в автобус и поехал, девушка-переводчик без колебаний предложила проводить мадам до самого автовокзала.
Но это я отвлекся. Теперь по существу. Из Сабихи нам предлагали трансфер до отеля. На сайте за 40 евро предлагали, по факту - цена вопроса выросла до 65. Отвлекусь еще на пару строк. Вот как с русскими нельзя - так это нагло. Если подойти, извиниться, поклониться, вежливо попросить: "дай 40 евро" - то русский, может, и даст, и, может, даже не спросит, на что, собственно. Но вот наглеть - это ты брось. От чужой наглости в русских людях чувство справедливости пробуждается. Добраться из Сабихи до центра Стамбула, как выяснилось - никаких проблем. (Только не делайте грубых ошибок, поменяйте немного денег в аэропорту на билеты, если лиры с собой не везете). Сайт Сабихи весьма информативен (http://www.sabihagokcen.aero/home_page), там есть и расписание атобуса Е-10, на котором ехали мы. Помимо него существуют другие экспрессы - в другие части Стамбула. Отдельной опцией идет "Хаваш", негосударственная компания, которая возит автобусами до площали Таксим. Ну, конечно, такси - и, опять же, в зависимости от Вашей фантазии. Хотите - до метро. Хотите - до электрички. В конечном итоге доберетесь туда же, куда привезет и Е-10. На пристань Кадыкёй, к парому. Паром за двадцать минут перевезет на европейскую часть, к пристани Эминёню, в устье Золотого Рога. Оттуда можно добраться до самого центра трамваем. А можно и пешком, если ориентируетесь на местности, десяти-пятнадцати минут хватит.
И снова пугающе хорошее впечатление произвел общественный транспорт. Тариф на разовую поездку - фиксированный. По одному тарифу оплачиваются и трамвай, и электричка, и паром, и автобус, и фуникулер (ах, да, и метро!), все кроме автобусов - жетонами из автоматов, которые найдутся у каждой остановки. Жетон (в январе 2011) стоил 1.75 лиры (грубо пересчитывается в рубли умножением на 20). Посадочные площадки ограничены автоматическими турникетами, так что требуется совершить обряд перекладывания жетонов из одного автомата в другой. Жетоны, к сожалению, разные на разные виды транспорта, так что впрок запасаться смысла нет. Если нужен запас, то лучше, наверное, приобрести проездной. Называется он акбиль, выглядит как домофонный ключ старой модели - такая микроповарешка из черной пластмассы с блестящей печаткой на конце. И действует так же.
В остальном. Всё ходит по расписанию. Курсив можете забрать себе, но факт останется фактом. Ни отмен, ни опозданий за неделю не зафиксировано, что в иные моменты нашего насыщенного общественным транспортом путешествия было архиважно. Заметьте, речь идет о стране, которую европейцы даже в пику России пока не спешат признать европейской. В автобусах - мониторы со списком остановок вперемежку с фотографиями достопримечательностей. На паромах - вполне достойные "стюарты" с чаем, кофе и салепом (за отдельные деньги, конечно, но без характерной драматургии восточного базара). В трамваях - голосовые объявления и бегущая строка.
По времени вышло так. Из зала прибытия Сабихи сразу попали на парковку. Парковка отдаленно напоминает шереметьевскую - несколько параллельных полос для транспорта. Наш Е-10 обнаружился на второй или третьей, чуть левее выхода, уже ждущий. Интервалы следования - от 10 до 40 минут, расписание - по ссылке выше. Туда ехали вечером, в центр. Случилась некоторая пробка, поэтому до пристани добрались примерно за 70 минут. На обратный маршрут неделю спустя ранним утром ушло минут 40-50. На паром, опять же, сели почти сразу. Доехали за 20 минут. Там пересели на трамвай номер 1. Путь на трамвае не занял бы и десяти минут, если бы мы по ошибке не проехали одной остановкой дальше. Вышли в самом центре - на площади Султан Ахмет, остолбенело поглазели на парк, фонтан, две громады, в которых громогласно опознали собор Св. Софии и Голубую Мечеть, после чего прозаично уселись на скамеечке, покрутили карту и двинули в отель. Вечерело, все-таки. Практически, уже ночевало. 21:30 примерно было. Тепла градусов на 5-10. Без осадков, к счастью. Отель наш называется Erboy (http://www.erboyhotel.com/). Рекомендуем. Расположен в шаговой доступности от центра. При этом, с великолепной шумоизоляцией - и дело не в соседях по этажу, их как раз бывает слышно. Дело в муэдзинах. Вот о них мы не вспомнили ни единым ранним утром. Поселили нас удачно, денег попросили немного, одним словом, обратите внимание на этот отель. Будете свой открывать - берите пример. Ну что еще... Да, в общем, пока все. Содержательная часть впереди.
Для затравки - вечерний Стамбул зимой, без комментариев.
Последний раз редактировалось Chegem 26 дек 2011, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
В первую очередь в Стамбуле мы хотели посмотреть Константинополь и очень опасались, что современный город помешает. К счастью, этого не произошло, более того, сам Стамбул приятно удивил. Однако, начнем, все-таки, с Константинополя. Максимально краткая историческая справка. В 330 г. (н.э.), при Константине I (Великом) начался, вероятно, самый удивительный из известных нам плановых переездов в истории человечества: римское государство перебралось из существовавшего к этому моменту более 1000 лет Рима в Константинополь. Вскоре, сразу после сметри Феодосия I (Великого) в 395 г., империя в последний раз разделилась на западную и восточную. Западная, включавшая Рим, была окончательно ликвидирована в 476 г. усилиями германских народов, несмотря на попытки отвоевания Византией, наиболее успешная из которых была осуществлена при Юстиниане I [почему-то не Великом] (527-565 гг). А Восточная империя - Византия (от прежнего названия Константинополя) - протянула еще 1000 лет, трансформируясь, приспосабливаясь, но в целом сохраняя греко-римскую историческую традицию. Ни в одном из изученных нами путеводителей, а среди них были весьма популярные, не нашлось полноценной схемы исторической части Константинополя. Между тем, такие схемы есть. Вот, например, фрагмент трехмерной реконструкции, представленный в широко рекламируемом этими же путеводителями Археологическом музее.
Модель сделана энтузиастами в рамках проекта Byzantium 1200, который я горячо рекомендую для изучения. В дальнейшем я буду все время ссылаться на эту реконструкцию, для краткости называя ее Схемой.
Поскольку основные когда-то действовавшие лица названы, можно выйти из отеля и направиться на осмотр реликтов и артефактов (что бы это ни значило) их времени. И первым делом мы добрались до парка Султан-Ахмет, встали примерно там, где когда-то стояла колонна Юстиниана (на модели - вправо от Ипподрома, вытянутого строения в центре изображения, примерно на треть его длины) и сфотографировали возведенный им же Собор Святой Софии (или Мудрости).
Первый храм на этом месте был построен еще Константином. Он неоднократно горел и восстанавливался. Фрагменты предшествующих построек, найденные археологами, окружают Софию почти по всему периметру.
Сейчас внутрь собора можно попасть через двери, в которые раньше позволено было входить только императору. Для остальных, в зависимости от статуса, предлагались двери по бокам.
Пространство центрального нефа... Короче. Собор действительно очень большой, умные слова по этому поводу вы без труда найдете в Википедии.
Рассказывают, что Юстиниан, подготавливая проект этой точечной застройки, был весьма предупредителен и корректен с проживающими на территории будущего собора домовладельцами. К одной вдове, требововашей за свой участок полцарства и коня в придачу, он явился лично, долго уговаривал образумиться и, как видно, уговорил. Материала на Собор ушла такая прорва, что не все удалось добыть непосредственно из недр. К сожалению, традиция отколупывать все, что плохо приделано, жила уже в те времена. Однако, конкретные сведения о том, что откуда привезено, туманны и противоречивы. В Википедии утверждается, что порфировые колонны добыты в Риме непосредственно из храма Солнца. Какого - не уточняется, но, видимо, того, который построил Гелиогабал (Элагабал) на Палатине. Альтернативные источники, широко растиражированные в сети, говорят об Аврелиановом храме Солнца. Но, кажется, Аврелиан, живший позже Гелиогабала, никакого храма Солнца не строил. Возможно, это ошибка современных писателей отчетов из-за неправильного применения полного имени Гелиогабала. Кроме того, кое-где пишут, что красные порфировые колонны (странно, подозреваю, что в храме Солнца тоже были красные, т.к. римляне любили именно красный порфир) взяты из храма Аполлона (?) в Баальбеке. Я мало что знаю про Баальбек, но складывается впечатление, что храма Аполлона там нет. (И когда я говорю "нет", я подразумеваю, что его не было и до начала строительства Софии). Идет ли речь о Большом храме, Малом храме или Круглом храме, понять трудно. В любом случае, они условно ассоциированы с другими античными богами.
Про колонны зеленого мрамора и зеленого гранита некоторые утверждают, что они из Эфеса. Предлагается, в частности, кандидатура храма Артемиды. Правда, та единственная колонна храма Артемиды, которую мы видели в Эфесе, была белая. Но, может, там и другие колонны были. Или другие храмы. Или... Ну, не будем углубляться в домыслы. На это есть специалисты.
В 1935 г. София стала музеем. Для туристов и для науки это однозначно хорошо. А вот для здания наступила эпоха шизофрении: трудно понять, что в тебе представляет музейную ценность, а что эту ценность наоборот скрывает. В Софии сохраняются традиционные элементы мечети:
минбар, место имама, примерный аналог христианской кафедры,
максура (махфиль?), ложа султана,
михраб, молитвенная ниша, расположенная в алтарной апсиде (между михрабом и махфилью) так, чтобы автоматически ориентировать молящихся на Мекку,
ониксовые вазы, использовавшиеся для ритуальных омовений,
щиты с изречениями из корана и именами пророков и имамов, маскирующие запретные для ислама декоративные элементы, типа ликов и фигур святых.
С другой стороны, сохранившиеся под слоями штукатурки и открытые реставраторами, появляются христианские, в основном мозаичные, изображения, например, Дева Мария над алтарной нишей:
Чем в отдельности интересен собор - так это сложным внутренним устройством. Когда-то он соединялся переходами непосредственно с императорским дворцом. Сейчас для туристов открыт большой пандус в северной части собора, ведущий на галареи второго яруса. На южной стороне галерей располагается так называемый "русский уголок". Он частично отреставрирован и приведен в порядок на средства российской царской семьи.
Из особенностей, которые мы, в силу своей дремучести, не можем отнести определенно к византийской или мусульманской культуре, привлекают внимание капители колонн.
Другая особенность, неизменно привлекающая внимание, наверняка присутствовала в соборе изначально. А именно, узоры мраморной облицовки стен. По легенде (и по совету друзей) Юстиниан отказался от идеи покрыть стены Софии (вероятно, с внутренней стороны) золотом и ограничился скромненьким мрамором. В компенсацию, однако, была применена инновационная технология, позволившая создавать не встречающиеся в природе симметричные узоры.
Для этого толстые блоки мрамора аккуратно распиливались на пластины, половина которых переворачивалась "задом наперед" и состыковывалась с соответствующей парой. Поскольку узоры на соседних пластинах мало менялись "в глубину" блока, то перевернутые пластины оказывались зеркальной копией неперевернутых. Однако на современников и потомков этот нехитрый прием производил такое впечатление, что некоторые, не сходя с места, прочитывали по узорам облицовки тайные послания о конце света в ядерной войне.
Фотографий еще много и много баек к ним, но где-то надо остановиться. Отдохнуть и еще раз посмотреть на Софию со стороны. На большом удалении не так бросаются в глаза позднейшие пристройки, и даже минареты не мешают примерно представить первоначальный облик Собора.
Как многие значительные византийские постройки, Собор имел очень сложную архитектуру. Речь идет не только о чисто технологических решениях, позволивших возвести этот гибрид Пантеона и храма Соломона, но и о внутренней организации пространства, наверняка предполагающей наличие скрытых проходов, переходов и помещений, из которых, по сути, для туристов открыт только один - подъем на галереи, хотя еще в XIX в. (братьями Фоссати, проводившими реставрационные работы по заказу султана) засвидетельствованы и другие, а многие, вероятно, исчезли после разрушения Большого дворца.
Фуф. Знаете, что? На полный день я не потяну. Да и вы тоже. Прервемся.
Последний раз редактировалось Chegem 26 дек 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Лично мне тоже очень понравился общественный транспорт в Стамбуле, все очень удобно устроено!
Отель наш называется Эрбой. Рекомендуем. Расположен в шаговой доступности от центра. .... Поселили нас удачно, денег попросили немного, одним словом, обратите внимание на этот отель. Будете свой открывать - берите пример.
Если можно, напишите точное название отеля латиницей или ссылку на их сайт дайте, а то так не понятно о чем вы? Сколько денег стоил номер и в какой период? (эта информация важна для путешественников, которые поедут после вас)
Мне вспоминается, что мы остановились на площали Султанахмет перед Софией. Придется ненадолго вернуться из Константинополя в Стамбул, т.к. здесь, совсем неподалеку, расположена одна из популярнейших достопримечательностей мусульманского периода - Голубая мечеть.
Но перед этим небольшой абзац для самых выносливых. На территории Айя-Софии располагаются, кроме прочего, мавзолеи нескольких османских султанов, не самых, мягко говоря, выдающихся, упокоенных вместе с многочисленной родней. Попасть туда проще, обходя внешнюю ограду Софии против часовой стрелки. Можно и по, но больше шансов отвлечься на что-нибудь другое. Вход внутрь мавзолеев, один из которых построил Синан (имеет смысл запомнить это имя), свободный для всех, кто готов зайти босиком. Но, откровенно, интерес эти мавзолеи вызовут разве что у специалистов и тонких ценителей. В целом - упрощенная и миниатюризированная архитектура классической стамбульской мечети с несколькими гробами-саркофагами внутри, покрытыми лаконично-однородной зеленой материей. Изразцы. Витражи. Все. Теперь о Голубой Мечети, или, официально, Мечети Султанахмет.
Спору нет, сооружение красивое и даже в чем-то выдающееся. (Особенно выдающееся в сторону Ипподрома). Но, зная историю его создания, трудно преодолеть чувство некоторой досады и раздражения. Как сказал М. Жванецкий, "что вы воруете с убытков - воруйте с прибылей". Все, что я имею сказать дальше, достаточно коротко и внятно изложено в статье из Википедии. Сорок лет как не возводили мечетей. Армии терпят поражения. Аллах гневается. Султан Ахмет I смекает: пора умилостивить Аллаха грандиозным строительством. Вот только раньше строили за счет военных трофеев, а тут пришлось изыскивать внутренние ресурсы. Остатки византийского дворца разобрали на запчасти, а юго-восточную (на схеме прошлого поста, далее Схеме - нижнюю длинную) трибуну Ипподрома просто снесли - мешала. Внутренний двор, размеры которого должны были равняться размерам самой мечети, немного не вписывался.
Путеводители сразу предупреждают туристов, особенно - восторженных дальтоников, что ничего голубого снаружи на мечети нет. И это действительно так.
Снаружи она, в основном, серая. И еще она, наверное, самая труднодоступная из всех мечетей Стамбула. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть невероятную терпимость местного населения. Вход во все мечети свободный, нужно только разуться, причем предусмотрены бесплатные пакетики для тех, кому не в чем носить снятую обувь, а перед входом или внутри мечети - ячейки, куда эту обувь можно временно пристроить. Снимать можно везде, в принципе (но это как повезет) позволяют снимать и во время молитвы. Причем, отмечу, что это - настолько типичное отношение к иностранцам, что к концу путешествия мы стали заходить в мечети, ну, не как домой, конечно, но, скажем, как в часто посещаемый театр или музей. И это при том, что в России, в любом освоенном православным христианством месте, можно получить такой урок жизни от истово верующей вполне себе русской бабульки, что потом в церковь долго войти не захочется. Ну так вот. Голубая мечеть - особый случай. Во время службы туда заходить нельзя. А муэдзины там очень рьяные. В популярности среди туристов ли дело, или в центральном положении - только так прочувствованно поют, что когда закончат - солнце, до этого, как на зло, яркое, надолго прячется в облака. А космолитичная очередь туристов-агностиков в ожидании конца проповеди плавно скатывается к убежденному атеизму.
Многие большие мечети Стамбула по традиции, внедренной Синаном, так или иначе подражают Софии. Но пространство в них, как правило, организовано проще.
В принципе, насколько я улавливаю парадигму, любой храм - скорлупа, функция которой временно оградить верующего от внешних воздействий и дать возможность (или иллюзию) пообщаться с некой силой, не требующей конкретного материального воплощения. Как известно, римлянину, чтобы обратиться к богу, достаточно было накрыться плащом. Вероятно, эта традиция идет от этрусков, и вообще имеет самые глубинные основания в человеческой психике. Поэтому, с одной стороны, упрекать церкви, мечети и костелы в их нелепой пустоватости - глупо. А с другой, чем концептуальней их "скорлупа" - тем скучнее тому, кто эту концепцию не воспринимает. Голубую мечеть "спасают" изникские изразцы, которые рекомендуется смотреть при ярком солнце.
Небезызвестный нам уже султан Ахмет I едва не подорвал национальное изразцовое производсво в Изнике, приказав лучшие образцы свозить для украшения своей мечети, и одновременно запретив экспорт продукции за рубеж. Архитектор Голубой мечети не пошел на изошрения в планировке, которые позволили бы скрыть мощные опоры центрального купола, как это сделано в Софии. Мощные сооружения, которые действительно трудно назвать колоннами, получили прозвище "слоновьи ноги".
Но, надо отметить, вопреки настораживающему названию, уродливо они не выглядят.
Резюмируем впечатления фотографиями витражей и обязательных изразцовых орнаметнов.
И выбираемся назад в Константинополь. Совсем недавно, в связи с "Золотым меридианом" в Братиславе всплыла тема "золотых миль". И вот, пожалуйста. Золотая миля Константинополя.
На Схеме ей соответствует Арка левее и чуть выше колонны Юстиниана, похожая на небольшую четырехгранную беседку. При столкновении с подобными артефактами меня беспокоит извечный вопрос дилетанта. Как по этому столбику, отдаленно напоминающему Северный полюс Винни Пуха, удается восстановить целую Арку? Или как, зная о существовании Арки, понять, что этот невыразительный столбик являлся ее частью? Успокаиваю себя тем, что я не специалист. Как бы то ни было, будь этот столбик сделан хоть из турецкого железобетона, его символическое значение остается неизменным. Именно от этой точки в византийские времена отсчитывались расстояния до всех концов земли. Мы отсюда попытались пройти по Ипподрому, но допустили топологическую ошибку и двинулись по улице, которая в Константинополе называлась "Меза", т.е., средняя. Долго заблуждаться не пришлось: очень скоро мы вышли к тому, что осталось от древнего форума Константина, а именно, к его колонне.
Константин, тот самый, первый и великий, строил много и монументально. Чтобы представить, как мог выглядеть сам форум, изучите Схему. Круглая площадь с колонной посередине в верхней части изображения. Колонна и сейчас производит мощное впечатление, хотя смотрится на сжатой со всех сторон площади довольно нелепо. Довольно нелепы, по сравнению с первоначальными, и ее пропорции. В оригинале она состояла из девяти секций красного порфира, завершавшихся градиозным колоссом - скульптурой самого Константина. Скульптура рухнула в одном из природных катаклизмов (согласно википедии - в начале XII в). Рухнули и верхние три блока, укоротив колонну в полтора раза. На оставшиеся шесть блоков нахлобучили какую-то невразумительную капитель. Из-за частых пожаров колонна слегка подкоптилась, а кроме того, была укреплена дополнительными железными обручами. Так что сейчас, глядя на нее, трудно преодолеть ассоциацию с трубой котельной. Между тем, согласно некоторым легендам, эта колонна, точнее, ее пьедестал, может являться хранилищем ценных... кусков дерева. Русская википедия об этом помалкивает, англоязычная пишет, но как-то сбивчиво, поэтому рассказываю. Константин, как становится понятно из его биографии, питал слабость к символам. Он и столицу хотел перенести не в Византий, а в Илион (Трою). Это стало бы символичным возвращением римлян на родину, ведь они считали себя потомками Энея, бежавшего из Трои после взятия ее ахейцами. Константин же командировал свою мать, Елену, на поиски христианских святынь в Палестину, и та успешно справилась с заданием, привезя ему, среди прочего, половину креста, на котором был распят Иисус. Часть ее добычи тоже, якобы, пошла в сокровищницу под колонной и на украшение колосса на колонне. Однако, об Энее. По легенде, Эней бежал в Италию, прихватив с собой своего рода "оберег", сакральную защиту города, в котором он находится. Выглядел этот оберег как грубо сработанная деревянная статуя, считавшаяся римлянами и греками статуей Афины, а назывался "Палладий". В частности, Дионисий Галикарнасский в "Римских древностях" сообщает, что видел Палладий в храме Весты в Риме. При Гелиогабале Палладий был перенесен в храм Солнца. Почему-то англоязычная википедия считает, что деревянная статуя Афины из Трои и Палладий - это два разных объекта. Можно допустить, что в реальности их два. Так же можно допустить, что в реальности их ни одного. Но дело-то в том, что римляне вполне однозначно считали, что это один и тот же объект, и уж наверняка, если Константин (как говорит легенда) перевез его из Рима в Константинополь и спрятал среди других реликвий в основании своей колонны - то он перевез и спрятал его в единственном экземпляре. Между тем, мы осознали свою ошибку и повернули назад, по дороге заглянув на старое мусульманское кладбище.
Когда-то, существовало строгое правило, что надгробия мужчин-мусульман в виде стел-столбов оканчиваются навершием в форме "шапочки", а женские надгробия - стилизованным букетом цветов. Со временем, как всякая излишняя формальность, правило утратило свою строгость, и стали появляться надгробия самых причудливых форм.
Вернувшись назад почти к Золотой миле, мы снова подошли к развалинам, принятым нами ошибочно за осевую линию Ипподрома, т.н. спину.
На самом деле, это не спина, а, вероятнее всего, остатки северо-восточной, короткой части трибуны. Двигаясь от них юго-запад, оставляя Голубую мечеть слева, мы быстро дошли до основных артефактов, украшавших Ипподром при византийских императорах. Первым идет Египетский обелиск, вывезенный из Луксора Феодосием I (Великим).
За ним - "змеиная колонна", отлитая греками, вроде бы, из бронзы персидских щитов, захваченных в исторической победе при Платеях, и поставленная изначально в Дельфийском храме. Из Дельф в Константинополь ее перевез Константин, первый и великий.
Внимательный анализ показывает, что змей - три. Про отсутствие голов Википедия лаконично, но уверенно пишет, что, мол, утрачены в 1700 г. Другие источники балуют мифическими подробностями. Якобы, одна голова была оторвана еще при византийцах, другую отрубил саблей один из султанов, чтобы проверить слухи о спрятанных внутри богатствах, а третью отломал уже практически в наши дни некий предположительно польский предположительно подвыпивший турист. Не знаю, откуда эти сведения, но могу сказать определенно: все три головы теперь в разных местах. Одну мы видели своими глазами в Археологическом музее Стамбула, другая, вроде бы, хранится в Британском музее, а третья - как-то потерялась. За змеиной колонной высится, весь в строительных лесах, еще один обелиск. Константина. Но не того. Не первого, а седьмого, и не Великого, а Багрянородного. По сравнению с первыми двумя объектами - это просто новострой. Середина десятого века. Необлагороженная поверхность обелиска выглядит странно. Согласно представлениям специалистов, монумент был облицован бронзовыми позолоченными пластинами, похищенными крестоносцами во время предательского захвата Константинополя в 1204 г. В кладке действительно видны характерные углубления, удобные для крепежа облицовки. Не ясно только, как специалисты определили облицовочный материал. Кажется, с таким же успехом можно предположить, что пластины были мраморные и содержали какой-нибудь познавательный рельеф или надпись. В этом случае, отломать их могли для строительных нужд. За обелиском Константина площадь заканчивается. Мы стали обходить строения по часовой стрелке, в направлении моря. Очень правильно сделали, т.к. почти сразу же обнаружили действительно впечатляющий фрагмент юго-западной стены Ипподрома, чудом уцелевший после всех застроек и перестроек. Даже в нынешнем состоянии эти развалины смотрятся внушительно.
Спустились вниз по кривым улочкам, примерно повторяющим линии стен Никифора Фоки (сейчас там стены отелей и ресторанов различных категорий, см. Схему), но, не дойдя до моря, свернули на запад и вышли к Церкви Св. Сергия и Вакха.
Источники в один голос утверждают, что эта церковь послужила прообразом Св. Софии. Согласно Википедии, дошедший до нас вариант создан в 527-529 гг (т.е. при Юстиниане, как мы помним, Великом) предположительно теми же архитекторами, которые затем возвели Айя-Софию. Действительно, одна из древнейших церквей Стамбула, а, если исключить "приспособленные" и полностью перестроенные, то, пожалуй, и в мире. Другое дело, что и сама Св. София не сильно отстала от прототипа, причем с гарантией не перестраивалась в позднейшие времена. Ну, и по масштабам, мягко говоря, превосходит. Зато, из-за своей миниатюрности "Малая Айя-София" открыта для доступа полностью, за исключением минбара и михраба. Помимо верхних галерей можно еще забраться по типичной для христианских храмов, особенно на западе, винтовой лесенке, ведущей вокруг колонны к месту, где раньше располагалась кафедра. Вот вам смешно, а я давно мечтал. Вечно эти лесенки перегорожены бархатным канатиком. Кафедра, конечно, не сохранилась. Сейчас лестница ведет на крышу расположенного внизу небольшого "портика", видимо, максуры. И еще. Будучи под охраной Юнеско как памятник архитектуры, это здание функционально остается мечетью. Так что гулять по нему положено без обуви.
Отсюда было рукой подать до Мраморного моря, и мы подали.
Вышли к набережной чуть восточнее того места, где раскапывают относительно недавно обнаруженный старый порт Константинополя. Здесь народ тоже время даром не теряет.
Кстати, мы оказались примерно на линии Св. София - Буколеон (Буколеон (Βουκολέων) — византийский императорский дворец на берегу Мраморного моря), но осознали это только вечером при просмотре видео. Визитная карточка Буколеона в его нынешнем состоянии - три белые оконные рамы в полуразрушенной кирпичной стене. "Стеклопакет в избушке". (фото из Википедии)
По сути же, визитка есть, а хозяина нет. Постарались и крестоносцы, и турки, и нерадивые хозяева. Собственно, о старом дворце византийских императоров не напоминает больше ничего, короме находящегося неподалеку одноименного отеля, а то немногое, что дожило до наших дней (в основном - мозаики), перемещено в Музеи Мозаик и Археологический. Так что остается прогуливаться вдоль набережной,
выискивая пешеходные переходы и дороги, ведущие назад в парк Султанахмет. Фактически, первая возможность перейти улицу (кстати, имени Кеннеди) представляется только на углу дворца Топкапы, да и ее, судя по ведущимся работам, ликвидируют. Видимо, будут строить подземные переходы - и правильно. На проспектах еще туда-сюда, а на узких улицах, где народу мало и движение не плотное, красный свет для водителей - чистая условность. Типа, проезжай аккуратней, не испачкай машину об пешехода. Но это не со зла. Это детское. Дальше мы поднялись к знаменитой туристической улице Согукчешме, что знатоки турецкого переводят как "Прохладный фонтан". Фонтан там действительно есть, напротив "Ворот Победителя" дворца Топкапы, но знаменита она не фонтаном, а своими "историческими" (как некоторые путеводители пишут, "типичными турецкими") домами XIX в.
Нам это напомнило Берген. Умилились и сфотографировали. На современный взгляд, "типичного" в этих домах маловато, разве что, в плане представления об идеальном доме. Иначе следует признать, что большинство других стамбульских домов - нетипичны, или перестроены в нетипичном стиле. На самом деле, это модный нанорайон (на микрорайон никак не тянет), зажатый между оградами Айя-Софии и Топкапы, который состоит из полностью восстановленных, т.е. построенных заново, в конце XX в. домов, по образу и подобию того, что здесь было в XIX в. Как сообщает Википедия, сейчас это, в основном, "меблированные комнаты". Место рождения или ночлега разных знаковых фигур нашей с вами современности. Кстати, на ответвлениях переулка Caferiye, отходящего от Согукчешме на юго-запад, вдоль ограды Айя-София, встречаются домики и поинтересней.
Пройдя эту часть маршрута, мы вернулись к Золотой миле (см. Схему) и зашли в расположенную рядом Цистерну Базилику. Цистернами назывались водохранилища, которых в Константинополе, мегаполисе на скале, было много. Конструктивно цистерны делились на открытые (типа бассейна) и закрытые, типа бассейна под крышей. Вторые, ясное дело, были более сложными, но и более полезными сооружениями: потерь от испарения почти нет, никто не плюнет и не выстирает носки и т.д. Правда, от дождя закрытые цистерны автоматически не наполняются, поэтому к ним надо еще подводить водопроводы, "акведуки", т.с. Цистерна Базилика - одна из центральных цистерн в Константинополе, закрытого типа. Строить начали при великом Константине, закончили при великом же Юстиниане. Получилось примерно следующее.
При турках цистерна была заброшена, покрылась сверху "культурным слоем" и частными домами. В легенде о повторном открытии цистерны европейцами, говорится, что некий турок таскал воду из дырки в полу своего дома и благоразумно помалкивал. Иногда с водой доставал и рыбу.
(Сейчас, конечно, рыбу разводят специально - жарить для туристов.) А турок, ясное дело, не выдержал, проболтался. Европейцы услышали, долго и упорно искали, нашли, вскрыли, да аж заколдобились. Идея закопанного в землю симбиоза Олимпийского бассейна с Колонным залом поразила их до глубины впечатлительной демократической души. Ходишь себе, ходишь, думали они вслух, записывая каждое слово, а под тобой - такое! Поскольку об эстетике этого подземного, ранее не освещаемого помещения никто не заботился, колонны использовались разные, в основном, из разрушенных языческих храмов. В целом они образуют ансамбль, радующий глаз своим разнообразием. Наиболее известные артефакты располагаются в дальнем от входа конце Цистерны. Это даже не колонны, а их основания в виде гигантских идентичных друг другу голов Горгоны Медузы.
Откуда взяты - неизвестно. Почему одна положена набок, а другая (вверх ногами) вниз волосами - не понятно.
Содержат ли эти головы "символическое послание", или не символическое, а вполне конкретное послание строителей, или вообще ничего не содержат, кроме риторического вопроса "а кого волнует?" - загадка для современных исследователей.
А вот особый случай. Весьма характерная колонна, но, как ни странно - не от языческого храма, а от одного строения вполне себе кошерного, и даже Великого, императора, о чем чуть позже.
Когда именно колонна сюда попала - не знаю. Видимо, не раньше V в., но, вполне возможно, уже при Юстиниане. Сейчас в ней прокручена дырка от пальцев загадывателей желаний. Мы не могли не приобщиться. Да, а "Базиликой", согласно Википедии, эту цистерну называют из-за близости к Св. Софии. Нет у меня глубоких комментариев по этому поводу. Кроме того, что сама цистерна никак на базилику не похожа, скорее уж на Карнаксий храм. Мы сделали небольшую паузу на ужин, а потом на трамвае 1 до остановки Аксарай и далее пешком добрались до Акведука Валента.
Император Валент правил относительно недолго во второй половине IV в. и погиб в 50 лет, не успев дослужиться до Великого. Но Акведук у него вышел ничего, годный. Использовался как часть городской водопроводной системы вплоть до XIX в., а когда-то питал ту самую Цистерну Базилику.
Около акведука много крутиться не стали, там и без нас крутились какие-то сомнительные личности. Направились пешком мимо Мечети Шехзаде, возведенной ранее упомянутым Синаном в связи с преждевременной смертью от оспы Мехмета, сына Сулеймана Великолепного. Отличительная особенность мечети - резной минарет.
От мечети снова выбрались к "Мезе" и пошли по ней к центру, по нынешним улицам Ordu, Yeniceriler и Divan Yolu. Первым делом миновали форум Феодосия и осмотрели развалины поставленной им Триумфальной Арки. Присмотритесь к фрагментам колонн. Ничего не напоминает?
Далее, следуя Мезе, логичным образом вышли на форум Константина. Вечером его колонна смотрится эффектней.
Ну и, завершая день, в очередной раз оказались на площади Султанахмет, где в очередной раз сфотографировали Голубую мечеть. На фоне ночного неба прекрасно различимы все шесть ее минаретов, которые в свое время вызвали шумный всеисламский скандал.
Ну вот. Теперь - отдыхать. Скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается.
Нышпорка писал(а) 26 дек 2011, 17:45:Лично мне тоже очень понравился общественный транспорт в Стамбуле, все очень удобно устроено!
Отель наш называется Эрбой. Рекомендуем. Расположен в шаговой доступности от центра. .... Поселили нас удачно, денег попросили немного, одним словом, обратите внимание на этот отель. Будете свой открывать - берите пример.
Если можно, напишите точное название отеля латиницей или ссылку на их сайт дайте, а то так не понятно о чем вы? Сколько денег стоил номер и в какой период? (эта информация важна для путешественников, которые поедут после вас)
Поправил в тексте. Еще раз: http://www.erboyhotel.com/ Сколько стоил не помню, брали по акции через Букинг, вышло не дорого, из приятных сюрпризов - приветственный ужин в ресторане отеля - бесплатно и карточка на 10% скидку в этом ресторане, впоследствии несколько раз там ужинали, все очень нравилось. На сайте отеля сказано, что при оплате кешем - дается скидка (7%), так вот при бронировании через Букинг это не действует.
С удовольствием "походил" вместе с вами по знакомым любимым местам. А Йедикуле будет? И вдоль стены Феодосия грех не пройтись поклоннику Византии (я прошел всю, под волшебным проливным дождем, стершим реальность и современность и перенесшим меня на века назад. До сих пор одно из лучших воспоминаний).
Он вышел на поиски истины как герой, а наградой его стала маленькая наряженная ложь
Stingerkon писал(а) 27 дек 2011, 01:08:С удовольствием "походил" вместе с вами по знакомым любимым местам. А Йедикуле будет? И вдоль стены Феодосия грех не пройтись поклоннику Византии (я прошел всю, под волшебным проливным дождем, стершим реальность и современность и перенесшим меня на века назад. До сих пор одно из лучших воспоминаний).
Прогноз погоды каждый вечер пугал ухудшением и дождями, но, к счастью, так и не оправдался. Тем не менее, в первый же день, когда была обещана переменная облачность без дождя, мы пошли в Галату. Прежде всего - чтобы подняться на Галатскую башню и взглянуть на Константинополь сверху.
Изучать историю поздней Византии бесконечно печально. Она напоминает историю старичка в трамвае. Все вокруг молодые, энергичные. Прошлых заслуг старичка не помнят и не понимают, им главное побыстрее сесть на свободное место и сумки рядом поставить. Его толкают, пинают, ругают, а он трясется вместе с остальными в трамвае и сам уже плохо соображает, куда едет. Галата - ближайший к историческому центру район Константинополя, расположенный на противоположном, северо-восточном берегу Золотого Рога. Этимология названия спорна, но мне больше нравится вариант от "галатов", греческого названия кельтского племени, когда-то населявшего Анатолию и позднее смешавшегося с другими народами, теми же греками, в частности. Район активно осваивался ранневизантийскими императорами и в основном сформировался, видимо, при Юстиниане, когда помимо большого числа особняков имел общественные здания и сильные городские укрепления (с башней-маяком и, возможно, полностью замыкающей квартал от Золотого Рога до Босфора стеной), обеспечившие ту самую легендарную возможность запереть Золотой Рог (а не Босфор!) цепью. Как известно, в 1204 г. Константинополь был предательски взят крестоносцами. В поисках военной поддержки византийская династия пошла на сделку с генуэзцами и после востановления на троне отдала им Галату с условием не расширять укрепления и не присоединять к поселению дополнительные территории. Освоившись на новом месте и пользуясь полным бессилием Византии, генуэзцы принялись систематически нарушать условие договора. Они практически монополизировали взимание пошлин за проход судов по Босфору и резко нарастили свое превосходство на море в ущерб Византии. Дело закончилось военным конфликтом. На море византийцы потерпели позорное поражение, но затем сумели свести дело к неопределенному исходу атакой на суше. Генуэзцы немного образумились, но позиций своих не сдали. Византийцы ограничились тем, что улучшили отношения с венецианцами, вечными противниками генуэзцев в Средиземном море, и держали нейтралитет в их постоянных военных стычках. При турках от галатской крепости ничего не осталось, за исключением одной Галатской башни, использовавшейся в разное время как тюрьма и обсерватория. Сейчас там рестораны с кафе и обзорная площадка с лифтом, основная приманка для туристов. В википедии можно найти хорошие панорамы, сделанные с Галатской башни, поэтому склеивать свою не будем, тем более, что условия съемки зимним утром выдались не идеальные: низкое солнце и дымка.
Мост Ататюрка через Золотой Рог. В стационарном виде существует сравнительно недавно, долгое время здесь использовалась понтонная переправа. Кстати, примерно на этом месте навел плавучий мост Мехмет Завоеватель, взявший Константинополь.
Золотой Рог между мостом Ататюрка (правее) и Галатским мостом, фрагмент которого появился в левой части кадра. По центру видна Башня Баезида (Бейязыта), использовавшаяся в качестве пожарной каланчи. Располагается на территории Стамбульского университета и, похоже, закрыта для посещения. Интересно иллюминируется по ночам. Левее нее видна одноименная мечеть Баезида с двумя минаретами (и двум балкончиками на них). Справа - мечеть Сулеймана с четырьмя минаретами (и десятью балкончиками на них). В некоторых путеводителях пишут, что число минаретов и балкончиков в стамбульских мечетях не случайно. Вроде бы, число минаретов - соответствует числу султанов от Мехмета Завоевателя, а число балкончиков - числу всех султанов Османского государства. И, вероятно, именно поэтому султану Ахмету пришлось пойти на всеисламский скандал с числом минаретов Голубой Мечети. Однако, надо признаться, что либо я не умею считать, либо чего-то не понимаю в этой минаретно-балконной арифметике. Главным образом, я не понимаю, как, все-таки, выходили из положения все последующие султаны. В общем, строя разное число минатеров и балконов, какими-то соображениями, конечно, руководствовались, но какими - не могу сказать. Галатский мост. Один из самых известных мостов Стамбула, большая туристическая достопримечательность с рыбными ресторанами внизу, шоссе, трамвайными рельсами и променадом сверху. Особенно красив в вечернем освещении. По двум его сторонам - пристань Эминёню, куда приходят паромы с азиатской стороны. Совсем рядом с мостом, в дымке Новая мечеть с двумя минаретами и "Египетский" базар. Дальше по линии зрения к Новой мечети, видимо, мечеть Нуросмание (Нуруосмание). Это направление почти строго на юг. Справа опять видна мечеть Баезида, а левее уже показалась Голубая мечеть со своими шестью минаретами. В общем, хватит фотографировать туман. Спускаемся с башни и идем в Галату. Небольшое прощальное примечание: сами генуэзцы называли свою башню Башней Иисуса, что, несомненно, является одним из вдохновляющих факторов для современных "реконструкторов" истории, доказывающих что "настоящий" Иерусалим - это Константинополь. Самая туристическая улица в ближейшей окрестности - Истикляль (проспект Независимости). По Истикляль ходит "исторический" трамвай.
Впечатление, что Истикляль с обеих сторон зажата фасадами зданий, несколько обманчиво. Некоторые из этих фасадов оказываются парадными воротами, ведущими во внутренний двор. Похоже, что именно так построено российское консульство в Стамбуле, которое, согласно некоторым источникам, считалось одним из наиболее выдающихся зданий Галаты и образцом для многочисленных подражаний. Один раз мы консульство проскочили (оно очень близко к началу улицы, по правой, восточной стороне), а второй раз видели закрытым. Но мы посмотрели на некоторые другие внутренние дворики. Например, этот, перед крупнейшим католическим храмом Стамбула, церковью святого Антония.
Ворота в ценре кадра - это обратная сторона "фасада", которым храм выходит на Истикляль. А сама церковь из этих ворот выглядит так:
А вот так, видимо, выглядит Св. Антоний:
Думаю, подобная планировка обусловлена рельефом. Улица проходит вдоль склона мыса, и, вероятно, крутой участок пытаются частично компенсировать двориком с лестницей или площадью, ведущей к основному зданию. Дальше по Истикляль можно встретить вот такую забавную символику.
Так выглядит "серп и молот" в турецкой трактовке. Местная компартия.
Современное название района - Бейоглу, и он объединяет исторические районы Галата и Пера. Галата одно время была "русским" районом Стамбула, так как зедсь прошел один из путей великой эмиграции русских после 1917 г. Часть их так и осела в Стамбуле, часть двинулась дальше, в Европу и Америку. Истикляль выводит к площали Таксим с монументом, посвященным Ататюрку и турецкой республике.
Эта площадь относительно недавно мелькала в новостях в связи с взрывом. Сейчас там все спокойно, не сказать, что более напряженно, чем в других местах Стамбула. Для туриста важно то, что Таксим - один из важных транспортных узлов. Здесь пересекаются линии "исторического трамвая", метро, многочисленных местных автобусов, а также Хаваш, идущих отсюда к Сабихе. К сожалению, за все три раза, что мы оказывались на этой площади, остановка Хаваш так и не попалась на глаза. Если около монумента развернуться и посмотреть назад в направлении Истикляль, то видна верхушка еще одного собора, выглядящего отсюда несколько барочно. Удивительно, что собор плотно облеплен торговыми комплексами. В этом можно усмотреть нечто большее, чем излюшнюю прагматичность, похоже на идеологическую диверсию.
Мы решили, что вход в собор - с боковой улочки Osmanli, и сделали почти полный круг до Истикляль, обнаружив вход на улочке Kazanci. Собор, судя по надписям и двум грекоговорящим туристкам - греческий. Но он оказался закрыт.
От него мы вернулись на Таксим, сели в метро и доехали до конечной остановки трамвая 1. Трамвай 1 перевез нас назад на юго-западный берег Золотого Рога и довез до остановки Юсуфпаша рядом со станцией метро Аксарай. По этой ветке метро проехали на запад до остановки Topkapi-Ulubatli и вышли к самым стенам Феодосия.
08.01.2011 - Окончание дня. Стены Феодосия, Золотой Рог, Босфор вне плана
Итак, мы добрались до стен Феодосия, не Великого, а его внука, Второго, жившего примерно на полвека позднее (401 - 450 гг). До постройки этих стен Константинополь защищали стены Константина, шедшие немного восточнее, примерно параллельно феодосиевым. (Но и до Константина город, тогда еще Византий, имел римские стены, построенные Септимием Севером и шедшие еще восточней. Об этом - отдельно). Если сопоставить современную карту Стамбула со схемой стен Феодосия (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... le_eng.png), то получается, что мы вышли, предположительно, в районе Ворот Св. Романа и пошли по внешней стороне стен на север. Потом зашли внутрь, видимо, у "Пятых военных ворот" (где, по одной версии, турки в 1453 г. ворвались в Константинополь; сейчас самих ворот нет, стены частично восстанавливались, но выглядят неряшливо). Взобрались на стены напротив мечети Ми(х)римасултан, была такая принцесса, откуда сняли город в направлении на восток.
И прошли еще дальше на север до Ворот "Просветленных" или Адрианопольских. Согласно альтернативной версии здесь, а точнее рядом, через незапертую на ночь калитку турки проникли в Константинополь. Здесь же находилась ставка Константина XI (до некоторой степени XII), последнего византийского императора. Стены тут становятся солиднее, и даже сейчас штурмовать их нелегко.
К сожалению, XV в н.э. весьма далек от наших основных интересов в области истории, так что все эти умилительные подробности были нам не ведомы. Воспринимая "Стены Феодосия" как единый объект интереса, мы двигались вдоль них до двух других объектов, один из которых, Церковь Хора, был уже совсем рядом.
Почему-то название "Хора" смущает некоторых составителей отчетов. Происходит оно не от имени Хор и не от слова "хор", а от греческого слова, обозначающего "сельскую местность". Церковь принадлежала древнему монастырю, основанному за пределами Константинополя (когда городская граница проходила еще по стенам Константина), т.е. "в полях". Отсюда и название. С ней вышла какая-то темная история. После завоевания Константинополя Мехмет II оставил церковь христианам. Но, якобы, выяснилось, что в церкви собираются заговорщики, подготавливающие антитурецкое восстание. Местную христианскую общину ликвидировали, а церковь превратили в мечеть "Завоевателя". Не знаю, была ли реальная угроза от этих заговорщиков, или султан с патриархом чего-то не поделили, но не исключено, что именно благодаря этому до наших дней, когда мечеть преобразовали в музей, сохранились уникальные византийские мозаики. Сейчас музей, видимо, весьма модное место, типа нашего вечного огня.
Да и экскурсантов туда десятками автобусов привозят. Так вот о мозаиках. Надо признать, что турецкая манера прятать символы чужой религии под слоем штукатурки вместо того, чтобы просто уничтожать или растаскивать на сувениры - невообразимо благородна, особенно для того жестокого времени. Прятать-то было что.
Откровенно говоря, это вообще первый случай, когда внутреннее убранство византийско-православной церкви произвело на меня глубокое впечатление. Весь предыдущий опыт можно было бы сопоставить с посещением выставки детского рисунка.
Здесь же мастерство, как таковое, настолько высоко, что забываешь о технике и начинаешь "включаться в сюжет", рассматривать детали, не боясь увидеть вместо ноги совковую лопату, а вместо руки - портновский сантиметр, согнутый в пяти местах и неестественно торчащий из спины.
Кстати, отмечу, поскольку недавно возникала эта тема, что церковь крестово-купольного типа. В этом смысле - полная противоположность мечети, поскольку внутреннее пространство очень сложно организовано, все пересечено толстыми стенами, которые в некоторых местах образуют небольшие камеры-залы, часть проходов интригующе закрыта, хотя понятно, что где-то должны были сохраниться и подъемы наверх.
Некоторые мозаики иначе как роскошными не назовешь. То есть, это уже с поправкой на мой скептицизм. Впечатление "мощи" и "величия" - как в огромных католических соборах.
В целом, идея, насколько удалось уловить, состоит в том, чтобы последовательно проиллюстрировать для верующих наиболее существенные (для христианства) части Ветхого и Нового заветов. Своего рода пересказ в картинках.
Но чтобы идентифицировать кого-то кроме ключевых персонажей, надо, конечно, изрядно поднатореть. Мы поднаторевать не стали, а пошли на поиски еще одного объекта. Условно назовем объект Влахернским дворцом. Условно, потому что тут есть некоторая путаница. Влахернский дворец - новая резиденция византийских императоров. За время своего совокупного существования эти беспокойные люди, как видно не находя себе места, несколько раз переезжали из старого дворцового комплекса (на востоке, на месте современного Топкапы) в новый, на западе, под стены Феодосия - и обратно. Судя по всему, от самого Влахернского дворца, в узком смысле слова (примерно на северную его половину), практически ничего не осталось. Но в широком смыле слова в новый дворцовый комплекс включают дворец Порфирогенетов, от которого остался симпатичный балкончик.
Да-да. И это не смешно. Балкончик, детская площадка, пафосно называемая в гугле "парком", автобусная стоянка с противоположной стороны - и все.
Мы обошли комплекс кругом - позволю себе не приводить все фотографии - печальная картина запустения и тишины. Впрочем, картина запустения, возможно, обманчива. Википедия сообщает, что дворец закрыт с июля 2010 г. в связи с реконструкцией. Вынуждены констатировать, что на момент нашего приезда информация не устарела: в январе 2011 г. он все еще был закрыт.
А вот стены Феодосия, образующие одновременно западную границу Влахерн, чувствуют себя неплохо и, видимо, недавно подновлялись.
Местами можно даже углядеть описанную в литературе структуру из параллельных внутренней и внешней стен и хитро организованных промежутков.
Кажется, я позволю себе опустить изложение наших бессистемных блужданий в лабиринте северной оконечности стен Феодосия в поисках неизвестно чего, к которому стремились замеченные нами экзотические личности, тем более, что эти блуждания не зафиксированы на фото и видео. Перейду непосредственно к Золотому Рогу.
Собственно, все решилось само. Золотой Рог был рядом. Надо было возвращаться назад к центру города. Идея воспользоваться паромом, что называется, непосредственно вытекала. Но вот ее воплощение оказалось не идеальным. Нет, сели мы там где надо. (Кстати, как раз напротив этого места предположительно выходили к заливу стены Галаты). И поплыли в правильном направлении - вскоре на восточном берегу появились знакомые объекты.
Однако, мы увлеклись разглядыванием западного берега. Вот, например, полюбуйтесь на болгарскую церковь.
На первый взгляд - ничего особенного. Может, и на второй. Но вот если попробовать на зуб, или лбом... Такие церкви называются "железными". Старая церковь на этом месте сгорела, и новую полностью собрали из металлических частей. Причем, все части были изготовлены в Германии и доставлены в Стамбул железной дорогой. Далее внимание путешественника привлекает Новая мечеть, куда мы еще наведаемся.
Еще далее - известнейшая туристическая достопримечательность, Галатский мост, который мы уже видели с Галатской башни.
На заднем плане видна Башня Правосудия дворца Топкапы. Далее мы проплываем, собственно, под мостом, любуясь обоими берегами...
...а еще далее - паром не останавливается. То есть, он останавливается, но не сразу за мостом, как мы почему-то предполагали, а несколько дальше - в Азии. Пожалуй, этот случай стоит признать самым масштабным пропуском нужной остановки во всей нашей практике. Ну что, медленно сплавляемся от одной части света к другой.
Это вот - Девичья башня, под самым азиатским берегом Босфора. Турки рассказывают про нее очередную сказку в духе Спящей красавицы, мило, но не оригинально. Не буду пересказывать, успокою только тех, кто прочитает Википедию. В путеводителях встречается альтернативный вариант, там не "все умерли", а принц высосал яд из ранки принцессы, султан их простил, они поженились и жили долго и счастливо, образовав неизвестно какую династию в неизвестно какой стране. Теперь капля незапланированного Босфора. На Босфоре на нас налетели чайки, напомнив о Норвегии.
Только, если в Норвегии чайки флегматичные, то на Босфоре какие-то нервные и суетливые.
При этом, надо отметить, устрашающе жирные. Просто какие-то крылатые тюлени.
Ну, на нас не нападают, и хорошо. Плывем, оглядываем будущие жертвы наших экскурсий. Вот Долмабахче стоит, дожидается.
Выходим на азиатской стороне, изучаем карту и всю оказавшуюся под рукой документацию, понимаем, что делать здесь особо нечего, да и время уже поджимает, и быстро прыгаем на обратный паром. Плывем, прокручиваем берега в обратную сторону.
Честно говоря, мы были несколько дезориентированы этим переходом из Европы в Азию и обратно. Но собрались с мыслями и рванули к дворцу Топкапы, чтобы посетить хотя бы Археологический музей. Каково же было наше изумление, когда на подходах к музею нас встретил весьма любезный турок в форме с автоматом и английским языком. Наше изумление было взаимным. Он не хотел пускать нас в закрытый музей, а мы не хотели поверить, что музеи работают только в светлое время суток (было пять часов). Какой смысл в музеях, если они закрываются как раз тогда, когда и на улице становится ничего не видно? Нет, с дворцом Топкапы - все понятно. Там в темноте не долго и шею свернуть. Но Археологический музей! Я вам еще расскажу! Вы поймете, что это идеальное место для глубокого ночного сна! А на сегодня пришлось ограничиться прогулкой по парку Гюльхане, который в зимний сезон не балует цветочными клумбами и чем-то напоминает аллеи Царицино. Зато в любое время года он выводит к отличной панораме Босфора.
Как можно заметить, смеркалось. Мы еще обратили свое притупленное усталостью внимание на "Готтскую колонну", о которой отдельно, и проследовали в нумера.
Автобусы Хаваш паркуются на Таксиме у офиса "Turkish Air", что не прям на самой площади, а метров 50-70 в глубине улицы. Приезжал сюда из Сабихи и уезжал в Ататюрк.
Он вышел на поиски истины как герой, а наградой его стала маленькая наряженная ложь
Stingerkon писал(а) 28 дек 2011, 01:17:Автобусы Хаваш паркуются на Таксиме у офиса "Turkish Air", что не прям на самой площади, а метров 50-70 в глубине улицы. Приезжал сюда из Сабихи и уезжал в Ататюрк.
и в 100 метрах от нее открывшийся в этом году Диван отель ( уже имела счастье проверить на себе его сервис - суперррр!), его там все знают.
Памятуя прошлый опыт, на этот раз мы направились к Топкапы с самого утра. Да так до вечера там и прогуляли.
Если коротко, Топкапы - самая известная резиденция турецких султанов. Как рассказывалось выше, построена она на месте древнейшей резиденции византийских императоров - Большого Дворца. В поздевизантийский период дворец пришел в ветхое состояние, так как императоры предпочитали селиться в других резиденциях, в частности, во Влахернском дворце. По всей видимости, на момент завоевания Константинополя Мехметом II, он представлял исключительно исторический интерес. Во всяком случае, первые султаны селились значительно западней Большого дворца, а на его территории построили только (старый) гарем. Развитие дворцового комплекса шло постепенно, изначально это была "рабочая резиденция", поэтому султаны никуда не спешили, пристраивая по мелочи то тут, то там. Основная странность, на европейский взгляд, состоит в том, что у Топкапы нет "архитектурной доминанты", логического центра, главного и наиболее пафосного административного здания. Чего-то, придя куда хочется сказать: "Вот, пришли!" Логику Топкапы задают оборонительные стены, делящие всю резиденцию на четыре двора, пройти которые можно только последовательно - с первого по четвертый. Раньше такой маневр был жетко ограничен и сопровождался различными ритуалами. Сейчас внешние стены густо покрыты прилепившимися к ним зданиями и рассмотреть их снаружи можно далеко не везде. В самом низу улицы Согук-Чешме есть свободный от культурного слоя участок,
но выше он прерывается "типичными" турецкими домиками, о которых докладывалось раньше. Впрочем, здесь тоже красиво.
Подъем Согук-Чешме приводит к площади с фонтаном, по которому улица и названа. Не будет фотографии фонтана, ибо освещение выдалось специально под музейный день - никакое. Вообще же, турецкие фонтаны "правильнее" европейских в исходном смысле слова. Это либо мраморные ниши с кранами, либо беседки (часто в форме толстенных театральных тумб с нависающим козырьком крыши), где такие же краны торчат по периметру стен. Одним словом, источники. Строго функционально, без феерического обрызгивания окружающих. На этой же площади располагаются главные ворота Топкапы - Ворота (некоторые любят писать "Врата") Завоевателя.
В одном из путеводителей делается смелое утверждение, что именно по этим воротам в дипломатических кругах возникло название "Высокая порта" как синоним Османской империи. Действительно, топографически это самые высокие ворота во внешней стене, и именно через них внутрь Топкапы попадали дипломаты, визирь и сам султан. В другом путеводителе рассказывается, что эти достойные граждане могли проезжать ворота верхом, в то время как другие должны были спешиваться. Внутри первого двора, конечно, все внимание притягивает Храм Св. Ирины.
Удивительно, что он никогда не перестраивался в мечеть. Можно было бы считать его одной из древнейших дошедших до нас христианских построек, построен он был Константином (великим), но, к сожалению, он многократно и очень основательно перестраивался. Здесь, по легенде, Константин и принял перед смертью христианство, здесь же, якобы, и хранятся его останки. Здесь при Феодосии Великом проходил второй церковный собор, на котором был отредактирован и окончательно утвержден Никео-Константинопольский символ веры (без "филиокве"). Согласно Википедии при турках храм использовался как арсенал, затем - как музей, а сейчас это концертный зал. Мы внутрь не пошли, а, наверное, зря. Несмотря на внушительные размеры храма Св. Ирины первый двор выглядит пустовато.
Пока это не настораживает, так как кульминации логично ожидать в дальних дворах. К следующему (напоминаю забывшим загнуть палец - второму) двору ведут Ворота Приветствия.
Согласно предписаниям ранее упомянутого путеводителя в этом месте все до визиря включительно должны были сойти с лошади и продолжать движение пешком. Султан, разумеется, мог игнорировать это правило. Здесь и сейчас приветствуют по полной программе: Врата Металлоискателя, флюорография рюкзаков и змейка к кассам с аудиогидами. Мы взяли аудиогиды. Такие смешные аудиогилы попались нам впервые. Мы даже испугались, что по ошибке взяли радиошансон. Гипнотически однообразная музыка народностей, сквозь туман которой в самый неодиданный момент прорывается голос шкодливого бездельника: "А? Что? Где мы? А! Ну, вот, направо кухни, прямо - ворота. Пойдем дальше". В целом, второй двор пустует не менее уверенно, чем первый. В стене по правую сторону, если двигаться от Ворот Приветствия к следующим - действительно кухни. Но при нас они были закрыты. Зато слева, в глубине двора располагается одно из знаковых зданий - Павильон Государственного Совета с Башней Правосудия.
Острие шпиля Башни Правосудия, вероятно, самая высокая точка Топкапы, сама башня, как мы, надеюсь, помним, хорошо видна с Золотого Рога и Босфора. Они с нее тоже видны. Но главное в ней не это. Насколько я понимаю, один из верхних ярусов башни соединен переходом со зданиями гарема. А основание башни встроено в один из углов Павильона Совета. Однако, я предостерегу наиболее проницательных читателей от ложного хода мыслей: здесь логика обратная той, по которой библиотека Эфеса соединялась с публичным домом. Сам павильон, как и все здания в Топкапы, имеет довольно скромные размеры, но пышно декорирован. Как снаружи,
так и изнутри. А вот и Диван (высший орган власти в ряде исламских государств)
А вот эта решетка - очень важная вещь.
Стена за ней выгораживает помещение, находясь в котором, султан мог через потайное окошечко практически никем не замеченный следить за ходом заседания Дивана на диване. А мог и не следить. Заранее он не предупреждал, а приходил туда, естественно, не через парадный вход. Когда мужики собирались и звали его на совещание, он отвечал: "нет, сегодня что-то не хочется, пойду-ка я в гарем...". А сам тайными тропами - и за мужиками подглядывать. Восток - дело тонкое. Ну так вот. Если не идти отсюда сразу в гарем - вход неподалеку по особым билетам, то во втором дворе делать больше нечего. Надо переходить в третий через Ворота Блаженства (или Белых Евнухов).
Евнухи у султана были двух категорий. Белые - "парадные". Они охраняли проход к следующим дворам и к павильону приемов. Цивилизованный экспортный вариант. Бездельники, одним словом. А вот черные - это были звери. Настоящие головорезы. Они занимались делом: охраняли гарем. Однако, не будем отвлекаться. Третий двор.
Вон, вдалеке виднеется Павильон приемов. Помещение для официальных аудиенций, выполняющее одновременно еще одну важную функцию: оно поставлено так близко к Воротам Блаженства, что работает ширмой для всего внутреннего пространства двора, из Ворот двора не видно. Внутри снова павильон себе как павильон.
Трудно назвать его "скромным", но какой-то он пустоватый. Как и двор. Вообще, Топкапы незаметно навязывает ассоциацию с ВДНХ (простите, ВВЦ). Огромные площади, по которым без особой идеи разбросаны примерно равновеликие и равнозначные павильоны. Что тут главное, а что второстепенное, сказать совершенно невозможно. Наиболее интересное же, конечно, сокровищница. Она располагается в стенах по всему периметру третьего двора. Снимать внутри нельзя. Экспонаты - самые разные. В основном это сверхроскошные предметы султанского обихода, от золотых кинжалов до золотых тронов. Но есть уникальный зал с выставкой "исторических" реликвий. Хотя турки не сильно интересовались археологией, но то, что лежало на поверхности, они собирали и стаскивали со всех концов своей империи, а империя их оказалась уникальной, на какое-то время объединив центры почти всех древних государств, оказавших влияние на европейскую цивилизацию. На этой карте: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... h_1866.png видно, что к 1866 г. туркам принадлежали территории Месопотамии, Египта, Ближнего востока, Аравии (включая Мекку и Медину), северной Африки до Карфагена, собственно Константинополь и значительный кусок Европы с Грецией, включая Крит, и Балканами. Понятное дело, было где пособирать раритеты. И насобирали. Посох Авраама. Пряди волос из бороды Магомета. Кости Адама. Кусок священного камня из Каабы. Честно сказать, смотришь на это в таком остолбенении, что не запоминаешь, что тебе, собственно, показывают.
Дальше мы перешли из третьего двора в четвертый. Здесь уже нет никаких Ворот - либо простые арки, либо просветы между соседними зданиями. Видимо, Белые евнухи на подступах к третьему двору работали без осечек.
Ожидающим в четвертом дворе кульминации и квинтэссенции придется испытать некоторое разочарование. Выглядит он, скорее, как задний дворик, где султан мог отдохнуть от государственных дел. В восточном углу располагается "Большой" павильон, позднейшая значительная постройка Топкапы, "классический" стиль которой сильно выбивается из общего ряда. Отсюда султаны любовались панорамой Босфора и Мраморного моря. Внизу видна старая стена Константинополя, перед ней можно заметить рельсы. Это вполне себе действующая железная дорога, нам она очень пригодилась. Если повернуться чуть дальше к северу, можно разглядеть любопытный артефакт: Готскую колонну.
Честно говоря, я преполагал, что колонну поставил Феодосий (великий) после окончания готской войны. Однако, это не подтверждается ни одним источником. Более того, все утверждают, что колонна старше Константинополя. В одном из путеводителей ее возведение приписывается римскому императору Септимию Северу. Септимий Север действительно много строил в Византии (городе) после того, как его войска разнесли его на куски. Он, в частности, построил прототип будущего ипподрома. Он же возвел крепостные стены, западнее которых прошли затем стены Константина, западнее которых, в свою очередь, прошли сохранившиеся стены Феодосия. Но колонну он, видимо, не ставил. Дело в том, что он не воевал с готами, а если где-то слегка их и обидел, то на фоне прочих его войн это было малозначительным событием. Более правдоподобным выглядит утверждение, что колонну поставил другой римский император, Клавдий II. В биографии его есть несколько туманных мест, включая происхождение. В Византийской империи пользовались популярностью легенды о генеалогической связи с Клавдием II династии Константина. Кстати, на постаменте колонны есть надпись, но она практически не читаема. Так или иначе, довольно примечательно, что Готской колонне поволяли торчать на своем козырном месте все византийские императоры, а вслед за ними - все османские султаны. Пожалуй, это древнейшее из аутентичных и неперемещенных сооружений "Стамбула".
Ладно, не перенапрягаемся, выныриваем обратно к султанам. Для этого достаточно перейти в северный угол четвертого двора. В самом углу расположен Багдадский Павильон.
Здесь все традиционно, по-турецки. Внимание - к "скорлупе", обильно украшенной изнутри и снаружи. А внутри поражающая своей необустроенностью и мертвой симметричностью пустота. Если в походном шатре это можно оправдать практическими соображениями, а в мечети - концептуальными, то здесь она совершенно не объяснима. Во всех турецких дворцах возникает ощущение мучительных и безуспешных попыток трансформировать роскошь в комфорт.
Видимо, султаны не были домоседами и любителями подолгу работать с документами. Рядом с Багдадским Павильоном лепится к стене Беседка ифтара.
Ифтар - это не имя и не профессия. Это вечернее разговление мусульман во время Рамадана. Султан, судя по всему, любил разговляться с видом на Золотой Рог и Галату. (Правда, не совсем понятно, что ему удавалось рассмотреть в сумерках). Отдельные павильончики, по всей видимости, специально облеплены коллекциями самых разных изразцов. Действительно, не в шкафах же их выставлять. Шкафов-то и нету. По отдельности они все интересны, но вместе создают несколько сантехническое впечатление.
Получив представление о всех четырех дворах, можно возвращаться во второй двор, откуда (за Павильоном Госсовета) начинается осмотр Гарема.
Гарем - настоящий дворец во дворце. Формироваться он начал при знаменитой Роксолане, уговорившей своего мужа слутана Сулеймана (Великолепного) переместить покои его жен и наложниц из старого здания (ныне Изразцового Павильона) поближе к своей резиденции. Этот внутренний дворик, притворяющийся симпатичной узкой улочкой, довольно зловещее место - двор Черных Евнухов, работавших по принципу "никого не впускать, никого не выпускать, на всех пиливать". Главный евнух официально считался третьим лицом государства, но внутри гарема ощущал себя также первым и вторым. Даже султаны рисковали в один прекрасный день не стать исключением из правил.
Если отвлечься от историй кровавых переворотов и бесконечной борьбы за наследство, гарем смотрится гораздо уютней, чем остальной дворец, и насыщенней с точки зрения планировки. Не знаю, в чем тут причина - в дефиците места, сказавшемся на плотности застройки, в предпочтениях обитательниц или в том, что (возможно, возможно - я ничего не утверждаю!) султаны проводили большую часть жизни именно здесь. Это единый коплекс с залами, комнатками, внутренними двориками, переходами и коридорами. Вот, например, коридор в хамам. Грубо говоря, в ванную комнату. Где, конечно, у султана есть персональная ванна.
И снова досадливое чувство, что никаких революционных идей в плане комфорта не выдвинуто, а золотые оборочки призваны лишь скрыть этот факт.
Наиболее внушительные залы гарема - зал Повелителя и зал султанши-матери.
К гаремным помещениям относились также и павильоны малолетних наследников престола.
Здесь опять удивительная лаконичность обстановки при внимательнейшем отношении к декоративным элементам.
Снаружи, естественно, узор витражей совершенно не виден. Выходит, старались, все-таки, для обитателей, а не для внешнего эффекта. Неужели просто не умели жить?
Зато снаружи хорошо видно, что Павильон действительно "близнецовый", как его еще называют. Состоит из двух практически идентичных частей.
Ажурный парапетик, огораживающий двор по правую сторону от павильона - весьма функциональная деталь. Думаю, многие наследники хотя бы по разу в жизни горячо восславили его существование.
Сам двор называется Двором фавориток. Здесь жили любимые наложницы султана. Родив ему сына они полне могли рассчитывать на официальных статус жены (если султан не исчерпывал к тому моменту положенный лимит. Законы ислама были нечеловечески суровы к мужчинам: шалить шали, но жениться - не более четырех-восьми раз одновременно!) Но и в статусе фавориток жилось тут, видимо, относительно неплохо.
Археологический музей
Археологический музей Стамбула находится на территории Топкапы, но вход туда по отдельным билетам. Располагается в трех корпусах - весьма внушительном Главном здании и скромных корпусах Древнего Востока и Изразцовом Павильоне (старом гареме). Логично начинать с Древнего востока, где, конечно, лидируют по популярности фрагменты кирпичной облицовки вавилонских Ворот Иштар и Дороги Процессий. В музее представлены все три вида животных, привлеченных для украшения ворот и дороги. Помимо быков это львы
и драконы, точнее "сирруши", воспринимаемые некоторыми исследователями настолько серьезно, что можно назвать их "гипотетически существовавшими" животными. В самом деле, трудно понять, зачем нужно было дополнять благородных, но вполне прозаических быков и львов "сказочными" существами вместо каких-нибудь орлов или, скажем, слонов. И тем не менее такая "эклектика" была очень распространена в древности, что наводит на самые фантастические предположения. Из-за своей сверхпопулярности Ворота Иштар считаются чуть ли не главным символом древнего Вавилона. Между тем построены они "всего-навсего" в VI в. до н.э. Навуходоносором II (605-562), т.е., по современным оценкам, через 17 (!) веков после основания города и за несколько веков до его полного и окончательного упадка. Более того, возведены они вавилонянами, имевшими, как и ассирийцы, семитские корни и совершенно не родственными шумерам, древнейшему известному населению Междуречья, основавшему здесь первые города (один из которых - Вавилон) и создавшему своеобразную культуру и религию, во многом перенятую вавилонянами, ассирийцами, а через них и другими народами, включая евреев и финикийцев. Выглядели шумеры примерно вот так.
Ассирийцы же, к примеру, выглядели совершенно иначе. Вот, скажем, как.
Впрочем, не будем углубляться. Перейдем в Главное здание музея. Здесь тоже есть своя Ценнейшая Достопримечательность, свое рода этапный КП для быстро спешащих туристов. Поскольку они и сейчас быстро спешат, подсказываю: так называемый саркофаг Александра Македонского налево от входа и никуда не сворачивая по первому этажу. Упретесь. Мы же, как это с нами обычно случается, пошли наиболее длиным путем: направо и через верхние этажи. Сначала здесь греческая и римская классика во всем блеске отдельных частей тела.
Голова Сафо.
Встречаются, однако, и экземпляры в максимальной комплектации, как эта Афродита, демонстрирующая модный разрез платья
Или Пан, позирующий на фоне своей фотографии.
Верхние этажи посвящены, в основном, доэллинистическим культурам: анатолийским народам, хеттам, евреям, финикийцам. Прекрасно понимая, что такие великолепные экспонаты, как первый еврейский календарь или глиняные клинописные таблички, способны довести до зевоты самых подготовленных читателей, я опускаю детали. Вместо этого, парочка артефактов византийской истории. Фрагмент цепи, перекрывавшей Константинопольский форватер. Судя по фоновой картике, цепь перекрывала весь Босфор, но, думаю, на самом деле все ограничивалось Золотым Рогом.
А вот голова змеи. Но не абы какой змеи. Это одна из голов треножника из дельфийского храма Аполлона. Сам треножник, как мы помним, пока стоит на Ипподроме.
Вот теперь мы переходим к так называемому Саркофагу Александра Македонского
Насколько я понимаю, его принадлежность самому Александру никогда всерьез не рассматривалась. Найден он был вместе с тремя другими саркофагами в Сидоне, городе, абсолютно не значимом для Александра и весьма удаленном от Вавилона, места его смерти. Кроме того, по сообщениям древних авторов мумия Александра хранилась в Александрии по крайней мере до начала III в., где ее видел, в частности, император Каракалла. Имя Александра Македонского возникло, похоже, только из-за рельефа саркофага, где, среди прочего, изображена знаменитая битва при Иссе. Когда-то, как видно из реконструкции, рельеф был расписан в весьма пестреньких тонах.
По большому счету, если бы не шумиха вокруг имени Александра, этот саркофаг мог бы и не привлечь внимания широкой общественности. Есть несколько не менее достойных экземпляров. Смотрите сами.
С трудом выволакиваясь из Главного здания, мы вспомнили, что нас ждет еще Изразцовый Павильон.
Учитывая предысторию его возникновения, мы не могли не зайти. Но, надо отметить, от гарема там мало что осталось, а арабское искусство представлено, главным образом, теми самыми изразцами, которых мы в этот день уже переели.
Напоследок отдохнули в музейном дворике, где складированы артефакты длительного хранения и небрежной инвентаризации. Ба! Знакомые все лица. К сожалению, и тут без подписи.
Если у кого-то создалось впечатление, что стамбульский Археологический музей - это глобальное надувательство и пиар на ровном месте, спешу разуверить. Музей действительно интересный, иначе мы вряд ли потратили на него столько времени. Просто своеобразный менталитет хозяев, видимо, не позволяет не перегибать палку и не доходить в раздувании сенсаций до абсурда (с точки зрения желчных европейцев).
Итого, мы провели в Топкапы шесть часов. Ну, и хватит на сегодня.
про Erboy hotel и в самом деле только положительные отзывы. Тоже забронировала в нем одну ночь на конец января. Очень удобно, что резервацию через сайт отеля делаешь без предоплаты и менять бесплатно можно за 2-е суток до приезда. За 3 ночи делают бесплатный трансфер из Ататюрка, за 5 бесплатный ужин. Через 2 дня после резервации пришло приветственное письмо от Айше ханым ( их гэст рилейшн менеджера) с разнообразными ссылками о достопримечательностях города, ресторанах и т.д. Мелочь, а приятно!
İnna писал(а) 28 дек 2011, 12:51:про Erboy hotel и в самом деле только положительные отзывы. За 3 ночи делают бесплатный трансфер из Ататюрка, за 5 бесплатный ужин. Через 2 дня после резервации пришло приветственное письмо от Айше ханым ( их гэст рилейшн менеджера) с разнообразными ссылками о достопримечательностях города, ресторанах и т.д. Мелочь, а приятно!
Скажите пожалуйста,а сколько стоят сутки в нём?нам как раз надо 3 ночи и чтоб забрали с Ататюрка.
pldime писал(а) 25 дек 2011, 21:17:Сидим мы в автобусе, ждем отправления из аэропорта на паром, и вдруг некая мадам ступает твердым каблуком на подножку и на чистом русском языке спрашивает водителя: "я до метро доеду?"
Замечательный отчет,автор не затягивайте с продолжением!
