«Земля прекрасных лошадей»С лошадьми в Каппадокии видимо нынче не густо, во всяком случае нам они не встретились в таком количестве, как, видимо, встречались древним персам, давшим такое поэтичное название этой местности. Но в остальном, думается, что здесь всё также не менее прекрасно, как и тысячи лет назад.
Быть в Турции и не побывать в Каппадокии просто нельзя. Как и во многих местах этой страны здесь можно застрять и не заскучать на месячишко вполне, особенно если вы увлекаетесь треккингом, или интересуетесь историей Византийской империи. У нас к сожалению столько времени не было, но и за четыре дня мы успели насладиться красотой и даже позаниматься треккингом.
Каппадокия достаточно сильно коммерциализирована — здесь есть все радости туристов, которых здесь круглый год очень много, особенно как вы догадываетесь... китайцев. Однако, в этой части Турции умудрились достичь некий баланс, когда повышенная степень коммерциализации не давит чересчур на мозги и не превращает окружающую среду в помойку. Видимо, сказывается ландшафт — стоит отойти на сотню метров в сторону и ты один в полной тишине как перст, среди причудливых творений природы— ищи свищи тебя.
Каппадокия — это в том числе и земля напоминающая хороший сыр полутвердых сортов — вся в дырках, в которых жили и работали и продолжают это делать.
В один из таких подземных городов мы заехали с ходу по пути в Гореме — Озконак. В этом городе зачастую и не поймёшь, где начинается подземная и заканчивается наземная часть. Весь подземный город не открыт и не исследован до сих пор, туристов пускают только в очень ограниченную часть, которая тоже дает неплохое впечатление и понимание продуманности древних жителей, сумевших построить такие функциональные подземные убежища такого поистине гигантского масштаба.
Подземный Озконак по оценкам историков мог одновременно вмещать в себя до 60000 человек на срок до трех месяцев, хотя такие подсчеты, безусловно, всегда достаточно спорны. Соответственно здесь было всё- и вентиляция, и вода, и винодельня, и продуманная система блокировки помещений при нападении врага. Известно о 10 этажах этого подземелья на глубину 40 метров.
Вообще, крайне интересно сравнивать свои ощущения от жилищ и комплексов подобного рода в Крыму (по типу Эски-Кермен), в Грузии (по типу Вардзиа) и в Турции. Нам посчастливилось побывать во всех трех вариантах и все они оставляют разное впечатление, что как нам показалось не в последнюю очередь зависит и от характеристик самой породы, в которых они сделаны.
Каппадокия - это, в силу своего геологического происхождения, конечно и неиссякаемый источник высококлассного сырья, служащего материалом для многочисленных гончарных в этой округе, сердцем которых является городок Аванос. В Аванос мы устремились в первую очередь к очень известному мастеру Галипу, который наверное известен больше не своими гончарными изделиями, хотя это уже достаточно раскрученная торговая марка, а волосами, точнее «музеем» волос. В одном из своих помещений, которое как водится в здешних местах вырезано в породе, он собирает женские волосы, которые оставляют ему туристки. Место нам показалось жутковатым и пробыв там непродолжительное время, мы быстро оттуда ретировались и попали в теплые восточные объятия одного из его соседей — гончара под вывеской Chez Ali Baba. Ну да, а как еще назвать себя на востоке :-)
Мужичок оказался веселым и, как водится в местных краях, общительным. Ну, и конечно, сын смог попробовать себя в роли гончара. Глаза его горели - такое он еще не видел и не пробовал. И надо же, у него даже получилось некое подобие кувшина, которое мы оставили здесь сушится и забрали через пару дней. У жены, как, судя по всему, водится в здешних краях, кувшин не получился, а получилось некое подобие бублика. Видимо, когда детей поблизости нет, у женщин в здешних гончарных мастерских под чутким руководством мастеров, в основном с гончарного круга выходит нечто более прямое... :-)
В общем было весело провести там время и торговаться с гончаром, покупая у него пару вещей на память, было не менее весело. Здесь главное не париться и принимать всё таким как есть.
Ну конечно туристическим сердцем Каппадокии является Гореме, куда мы и устремились к вечеру, устроившись во вполне теплом и гостеприимном небольшом отеле с непритязательным названием Goreme House.
Вечерний Гореме надо наблюдать сверху — получается причудливая игра форм и света.
Ну и конечно расслабиться вечером, попивая винцо и отведывая свежую и вкусную пищу с пылу-жару в Гореме конечно есть где.
Каппадокия -это конечно еще и рай для треккеров и маунтбайкеров. Основные маршруты хорошо прописаны во многих путеводителях, основные повороты отбиты на местности, да и вообще здесь сложно заблудится при наличии хотя бы компаса. Самое наверное посещаемое место — «Долина любви». Догадайтесь с одного раза, почему она так названа.
В общем пару дней мы посвятили пешим походам по долинам вокруг Гореме, которые являются частью национального парка и входят в состав общемирового достояния человечества. В первый пошли в долину любви через т. н. Голубиную долину с заходом на окраину соседнего городка Учхисар. Здесь видимо шляется основная масса любителей треккинга и просто прохожих. По маршруту даже дежурит пешая полиция. По кругу всё это заняло порядка 5 часов, поэтому захватить с собой перекус очень даже актуально. Гулять здесь по-кайфу — классные виды, в мае не так жарко, при желании можно и поползать по всяким щелям и отверстиям.
На обратном пути мы встретили лошадей. И да, они действительно прекрасны, персы были правы.
Ну, а самое посещаемое место Гореме - это, видимо, музей по открытым небом. По сути он представляет собой компактное место, где расположен десяток выдолбленных в породе церквей, часовен и монастырей, в большинстве относящихся к X-XII векам. Роспись стен в этих церквах конечно впечатляет.
Посетителей здесь очень много. Вот эти немцы расположились большой группой - главный играл на дудочке, остальные хором пели народные немецкие песни. Было забавно.
Ну а закаты в Гореме встречают традиционно в основном в паре мест — чуть не доезжая музея под открытым небом, откуда открываются классные виды с плоских белых вершин и на точке под названием Panorama point, где еще можно посидеть на диванчиках, попить чая. Мы побывали в обоих. Места приятные и расслабляющие.
И еще заскочили в Читалкая близ Юргюпа, чьи грибы были изображены на национальной валюте достоинством 50 лир предыдущего образца.
Но самый увлекательный поход у нас получился по так называемым "Розовой" и "Красной" долинам, которые, как не трудно догадаться, называются так из-за цвета горных пород. Я говорил, что вокруг Гореме невозможно заблудиться. Я врал. Мы заблудились. Точнее мы не пошли по тропам, а решили пойти по долинам своим путем, так сказать по диагонали, отягощенные дополнительным грузом, из-за которого пришлось поплутать. Но всё по порядку.
Поход начинается с деревеньки Чавушин, куда нас любезно и просто за спасибо, подвез, наотрез отказавшись брать деньги, местный паренек. Деревенька- это здоровенный кусок сыра с дырками. Некоторые из этих дырок обитаемые и ныне, и, при желании, их можно даже купить. Здесь же, без сомнения, можно подкрепить и мужское здоровье :-)
Или вот такой «органический» гараж у человека :-)
Но, пожалуй, самое известное место Чавушина- церковь Никефороса Фокаса, названная так в честь императора Никефороса II, приложившему руку к её созданию. Церковь впечатляет, благодаря очень хорошо, по местным меркам, сохранившимся фрескам, большинство сюжетов из которых очень узнаваемы, если Вы однажды читали Библию. Ну и опять же, если Вы там в полном одиночестве, как снова повезло нам.
Выйдя и пройдя чуть по деревне, на её окраине, наше внимание привлёк пронзительный щенячий визг. Обернувшись, мы увидели, как по совершенно отвесному склону обрыва вниз, стремглав, спускается собака, а за ней пара щенят. Спустя несколько секунд из-за бугра выскочила здоровенная овчарка, которая покрутившись у обрыва, не решилась повторить подвиг её предшественниц и куда-то ломанулась в сторону. Бурно по-обсуждав увиденное, мы пошли дальше. Каково же было наше удивление, когда спустя сотню метров мы встретили эту собачью ораву в полном составе. При этом самка сразу же бросилась нам под ноги и стала прятаться от овчарки. Мы напряглись, так как были в полном одиночестве и попасть под разгоряченную пасть какой-либо собаки, в ходе их видовых разборок, не входило в наши планы. Но, слава Богу, всё оказалось проще. Просто овчарка-пес оказался влюблен по кончики ушей в самку, на что та никак не хотела отвечать взаимностью, ну и всё было отягощено наличием кутят, видимо от предыдущего брака, к которым пес проявлял должное терпение. Кутята же смотрели на здоровенную псину с недоверием и жались к мамке. Знакомая картинка, страшно напоминающая какой-то телесериал, не так ли?
Двинув дальше мы поняли, что собаки увязались с нами в полном составе, заигрывая с нами и даже временами подсказывая путь. Через час, еще и отобедав вместе, мы стали одной большой семьей....
В конце концов через пару километров мы встретились с преграждавшей нам путь скалой, через которую как оказалось есть только один путь — залезть по выдолбленным уступам на высоту около трех метров. Но, как же собаки? Начался поиск иного пути вперед, в чем собаки активно нам помогали. Но, увы! Альтернативный путь шел через обрыв глубиной метров семь, по которому спуститься можно было только имея веревку под рукой. Далее последовали попытки убеждения меня затащить на себе всех собак вверх, включая овчарку, которая весит немногим меньше меня, грусть на лицах жены и детей от расставания, непреклонный мужской суровый взгляд, подвывания собак.... В общем душераздирающая драма.
Но путь продолжается... И тут обернувшись мы увидели, что самка идет за нами. Она каким-то чудом заползла на скалу, бросив щенят и ухажера и пошла за нами в надежде на еду, которая у нас к тому времени уже закончилась. Кутята выли на всю долину, дети и жены тоже. Осознав ошибку по подкармливанию собак, мы стали отгонять самку назад к щенкам, но она проигнорировала нас и заприметив вверху маунтбайкеров пошла к ним. Ну что ж, Бог ей в помощь.
Дальнейший наш путь лежал по более нахоженным тропинкам, где на пути и чуть в стороне встречались различные церкви.
Одна из них нас особенно зацепила. Она абсолютно голая внутри, никаких фресок. Но при входе в неё возникает ощущение какой-то загадки. Внутри сохранились перегородки и колонны. И всё это не построено, а вырезано, выгрызано, изнутри в горной породе. И покой, и полутьма, и тишина....
В общем прогулка по долинам, лежащим между Чавушином и Гореме доставляет массу впечатлений и приятной усталости. По долинам есть ряд альтернативных путей. В то время как мы пошли по низу через все долины, многие, особенно на велосипедах, двигаются по Розовой долине по верхнему уступу, откуда открываются виды на долину. Ближе к музею под открытым небом в долине Киликлар активно рысачат многочисленные китайцы, и не только, на квадроциклах.
Но, думается, самое известное времяпрепровождение в Гореме, и отнюдь не дешевое, это плавание на воздушных шарах. Почитав форум, готовившись к поездке, мы уяснили для себя главное, что если вы ни разу на летали на шарах или, наоборот, очень любите это дело, то лучшее место в мире для этого именно в Гореме. И мы думаем это действительно так. Здесь играют роль два фактора — потрясающие ландшафты над которым вы проплываете в тишине и громадное количество воздушных шаров поднимающихся одновременно в небо. Приобретя опыт передвижения на воздушных шарах, мы в полной мере поняли смысл словосочетания «воздухоплавание». На шаре Вы не летите, Вы именно плывете в воздушном океане, и это незабываемые впечатления.
Воздухоплаватели предлагают два варианта вылета — один на рассвете, другой чуть позже- около 7-30 утра. Мы летели на рассвете. Думаем, что лучше брать именно это время, хотя бы в силу того, что подавляющее большинство шаров летит в это время, а картинка громадного количества шаров в небе завораживает. Кроме того, у Вас есть шанс увидеть рассвет во всей красе. Нам с этим не сильно повезло — было достаточно пасмурно. Фирмочек, предлагающих полеты, там множество, а соответственно и агентов по продаже. Мы брали прямо через гостиницу за день до полета, сравнив с парой агентств и, в общем, не увидев разницу, в то время как агентства предлагали полеты уже только на более позднее время. Корзина воздушного шара внутри поделена на перегородки достаточно продуманно, так, чтобы полтора десятка человек, плавающих в воздухе, не создавали друг другу дискомфорта.
На следующий день мы решили посетить долину Ихлары. Это ещё одно очень популярное в Каппадокии место, представляющее собой длинное в 16 км ущелье, прорезанное рекой в вулканической породе, и издревле обитаемое. Здесь находили своё прибежище первые христиане, скрываясь от мечей римских язычников. Во времена Византийской империи долина была наиболее обитаема. Соответственно, здесь сотни церквей, вырезанных в породе. Подавляющее большинство фресок конечно очень сильно повреждены. Увы, человек считает правым только себя и никого из окружающих; человеческая природа, что делать...
Наиболее посещаемый туристами отрезок расположен между Ихларой и Белисырмой. Приятное ущелье.
Но по пути в Ихлару мы не могли не заскочить в подземный город Деринкую, являющийся самым большим из известных подземных городов. Его глубина достигает 60 метров. Туристам, коих здесь великое множество, открыта примерно половина из известной части города. Здесь есть всё — залы собраний, общественные уборные, школа винодельня и т. п.
Вечер насыщенного дня мы встретили на замечательной базе отдыха Ihlara Termal Tatil Koyu, по пути подбросив пару украинско-литовских соотечественников, двигавшихся на север к местам съемки одной из серий "Звездных войн", хотя я слышал, что это всего лишь миф и выдумка и «Звездные войны» здесь не снимали.
Это первая и пока единственная гостиница, которую мы видели, с проведенными по номеру минералопроводами, ведущими к ванной, в которой можно попринимать минеральные ванны и выпить чашечку кофе или шампанского. Такое чудо мы даже на Кавминводах не встречали, хотя может плохо искали :-)
У них большой бассейн с минеральной водой, разделенный как водится в здешних местах, на женскую и мужскую половины, в котором мы и откисали, готовившись к завтрашнему переезду в сторону Эгердира.
