В начале сентября озадачился решением перманентной проблемы: где провести новогодние каникулы? Впрочем эта проблема возникает ежегодно. Короткая дорога из Ростова-на-Дону в Европу через Украину закрыта. Ехать до настоящей зимы, что бы был лес, были гарантированы сугробы и мороз тоже не близко. Новогодние праздники под пальмами, это, по моему глубокому убеждению, вообще моветон, вроде того как пить пиво и закусывать его мороженным «Пломбир».
И тут, мне на глаза попадается расписание полётов Ростовского аэропорта с регулярными прямыми рейсами в Стамбул. За десять минут покупаю билеты на: 2 января вечером туда и 9-го вечером обратно. Очень удобно: можно спокойно «отстоять» новогоднюю ночь, «выдержать» натиск первого января, спокойно собрать вещи второго, неделю посвятить Стамбулу, прилететь рано утром десятого домой, отоспаться, разобрать вещи и с новыми силами, на высоком эмоциональном подъёме окунуться в трудовые будни Страны.
Аэропорт – отель - ресторан.
Из аэропорта Ататюрк в любую точку города легко можно добраться на общественном транспорте. Прямо из здания аэропорта спускаетесь на станцию метро и дальше куда угодно. До нашей остановки трамвая «Гюльхане» можно доехать за полтора часа с одной пересадкой из метро на трамвай. Мы прилетели почти в 9 часов вечера, хотелось быстрее в отель, поэтому поехали на такси. Таксист просил 55 лир, но сторговались за 50. Говорят можно и больше поторговаться, я не стал.
Лиры обналичил в аэропорту в банкомате банка «Дениз» со сберовской рублёвой карты. Банк «Дениз» является «дочкой» Сбербанка, поэтому комиссия не берётся. Из-за этого особой разницы платить наличными или безналом нет. Проверял по смс-сообщениям. В течение недели курс плавал, поэтому 1 лира стоила от 26 до 27 рублей (с копейками).
Через «букинг» забронировал отель «Эрбой». Отель в историческом центре города, в районе Сикреджи. До Святой Софии десять минут прогулочным шагом, десять минут пешком до набережной Эминёню, откуда на катере или пароме можно попасть в любую часть города. До трамвайной остановки «Гюльхане» 50 метров. Но, для автопутешественника этот отель мало подходит. Своей парковки нет. Узкая улица с односторонним движением в один ряд, где даже остановиться, что бы выгрузить вещи будет проблематично.
Зато на крыше есть терраса, где в тёплое время года можно под кофе или пиво любоваться Стамбулом.
Фото с террасы.
Святая София.
Султанский дворец Топкапы. На переднем плане крыши гарема.
Бухта Золотой Рог и округ Бейоглу со своими небосрёбами.
Заселились в отель поздно, около 11 часов. Но ресторан при отеле «Пашазаде» работал, куда мы и отправились поужинать и отметить своё прибытие в Туреччину. Вообще, хочу заметить, что в центре города рестораны работают допоздна. Спрашивали в нескольких заведениях во-сколько они закрываются. В ответ было: «Non stop».
В общем цены в ресторанах «средней руки» в центре примерно одинаковые. Основные блюда 20-35 лир, салаты/закуски 10-25 лир, пол-литра пива 10-15 лир, бутылка сухого вина от 50 лир.
Есть и другие варианты организации питания. Недорогие заведения общепита, но их нужно искать, магазины, фаст-фуд – вот этого добра навалом, причём цена одной шаурмы может колебаться от 3-4 лир до 26!!! лир. Но обо всём по порядку.
Турецкая кухня особенным разнообразием и изысками не отличается, на мой взгляд. Первые блюда представлены слабо, как в прочем практически везде в Европе в виде супов-пюре. За неделю пребывания в Стамбуле удалось попробовать рыбный и чечевичный суп. Если рыба, то жаренная на гриле, если мясо, то тоже жареное на гриле в различных вариациях: натуральное - искандер-кебаб, шиш-кебаб или рубленное – адана-кебаб, кюфте. Закуски в основном из помидоров и баклажанов так же в различных вариациях, хумус, йогуртовые мезе. Однако нас такая кухня вполне устраивала.
Вернёмся к ресторану «Пашазаде». Готовят хорошо, обслуживание хорошее, но вот порции в этом ресторане маловаты, по сравнению с другими, посещёнными нами заведениями. Три основных блюда, пара закусок, бутылка сухого вина и чай «вытянули» на 140 лир. Тогда я первый и последний раз в Стамбуле расплатился райффайзеновской рублёвой картой «VISA». Списалось 3966 рублей, т.е. 28 рублей за одну лиру. Сберовские рублёвые и «VISA» и «MasterCard», как потом выяснилось, получились выгоднее.
Византий, Константинополь, Стамбул – город история, очень разный, с огромным количеством достопримечательностей. На мой взгляд, для поверхностного знакомства необходимо 3-4 дня. Но эти дни будут плотно загружены, в режиме спринтера с утра до вечера. У нас была неделя, поэтому можно было расслабиться, правда, строила козни январская, переменчивая погода, несколько сократившая экскурсионную программу. Из-за этих двух факторов какого-либо экскурсионного плана я не составлял. Просто были намечены объекты, которые желательно посетить и посмотреть, а дальше предполагалось действовать как лётчики - «по фактической погоде».
03.01.2015. Первая атака – Святая София – район Султанахмет – как не нужно пить пиво – как не нужно есть шаурму
Утро 3 января выдалось солнечное, настроение такое же. После завтрака идём на приступ Города. В отличие от Мехмеда II мы его не покорили, а скорее он покорил нас. Кстати в Европе, в своё время, Константинополь называли просто – Город, и всем было понятно о каком городе речь. Поэтому название Царьград наиболее точно подходит к нему.
Первым делом, конечно же, идём к церкви Святой Софии. От отеля до неё 10 минут ходьбы, причём мимо других достопримечательностей.
Прямо перед нами Высокие ворота дворца великого везира. Несмотря на то, что Османская империя была абсолютной монархией бремя управления государством часто перекладывалось на великих везиров. Со временем европейские дипломаты стали называть канцелярию великого везира, находившуюся за этими воротами Высокой Портой (порта от французского ворота). А потом это название перешло на всю империю.
Напротив ворот, на фотографии справа Павильон процессий, который построен на стене, окружающий дворцовый парк Гюльхане. Отсюда в османские времена правители наблюдали за процессиями ремесленных гильдий.
Выходим на площадь Султанахмет, и вот она перед нами. Великая Церковь, в былые времена, когда Константинополь называли просто – Город, церковь Святой Софии называли тоже просто – Великая Церковь.
Независимо от города к топовым достопримечательностям нужно походить с утра пораньше, иначе есть риск постоять в длинных очередях. К Святой Софии мы подошли в начале одиннадцатого, но нам повезло, в кассы очереди не было, однако когда через полтора часа выходили, очередь была десятки метров. Купили музейные карты «Museum Pass». На три дня такая карта стоит 85 лир, а на пять дней 115. Я покупал на три дня. Карта намного выгоднее оплаты в каждом музее отдельно. По этой карте можно посетить: Софию, султанский дворец Топкапы с гаремом, церковь Ирины, крепость Румели Хисары и массу музеев: археологический, исламского искусства, мозаики, Карие и т.д. Выгода очевидна: если покупать билеты отдельно, то в Софию – 30 лир, Топкапы – 30 лир, церковь Ирины – 20 лир, гарем – 15 лир, Румели Хисары – 10 лир, музей Карие – 15 лир. Ещё одно преимущество карты. Во все музеи по карте вы проходите без очереди!
Дошедшая до нас церковь Святой Софии – третья по счёту. Ту, которую видим мы, была освящена в конце 537 года.
Здесь она получилась без минаретов, как её могли видеть византийцы.
Какая богатая и драматичная история у этого храма! Почти тысячу лет это был православный храм, потом более полутысячи лет это была мечеть. Но Мехмед II хоть и сделал из церкви мечеть, имени у неё не отнял, а только переиначил его на тюркский лад – Айя-София (Святая София). Сколько молитв на этом месте было произнесено!?
В 1935 году по указу первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка из мечети сделан музей. Смыт был слой штукатурки, которым османы закрыли мозаики собора, но исламские элементы тоже оставлены. Таким образом, Святая София стала всеобщим объединяющим памятником.
Как и подобает большим памятникам, здесь уже много лет проводятся реставрационные работы и конца им не видно (возможно это кому-то выгодно). Вся северная стена затянута строительными лесами.
На входе в собор можно взять в прокат аудиогид на русском языке, но для этого нужно в залог оставить документ, как я понял. Стоит это удовольствие 20 лир. У нас был путеводитель по Стамбулу «Вокруг Света», где довольно подробно описаны достопримечательности, а Святая София и дворец Топкапы, вообще отдельными главами.
Как я уже писал выше, на осмотр этого музея ушло около полутора часов.
Через дорогу невзрачные двери, перед которыми выстроилась очередь. Срабатывает старая советская привычка – если стоит очередь, значит, что-то выкинули дефицитное и нужно становиться, даже если не знаешь зачем оно тебе. И, как оказалось, привычка полезная, т.к. это был вход в знаменитую Цистерну базилики. А вот сюда карта «Museum Pass» не пускает и нужно покупать билет за 20 лир, причём только турецкой наличкой.
Цистерна базилики это одно из самых крупных сохранившихся византийских хранилищ питьевой воды. Считается, что построил её император Юстиниан в 6 веке. Сюда по акведукам вода поступала из Белградского леса на севере города. Полная ёмкость этого «бочонка» 80 000 кубических метров.
Напротив Святой Софии, через площадь Султанахмет красуется одноимённая мечеть, которую в народе называют Голубой мечетью.
Такое ощущение, что мечеть Султанахмет и Святая София как бы соревнуются между собой. Кто их них лучше, кто красивее, кто величественнее.
Хотя так оно и есть, мечеть эту решил строить ревнитель ислама султан Ахмет I. Ему тогда было девятнадцать лет и он, молодой и горячий, захотел превзойти не только строителей церкви Святой Софии, он и султана Сулеймана, который построил самую большую мечеть в Стамбуле – Сулеймание. Мечеть строили семь лет. Она одна из самых больших в Стамбуле, но, всё же уступает и площадью и высотой и Святой Софии и мечети Сулеймание. Ещё одна особенность этой мечети это шесть минаретов, что в своё время вызвало серьёзный скандал. Наибольшее, в то время, число минаретов было у мечети в Медине – пять, и считалось неприличным равняться со второй после Мекки святыней ислама, а тем более пытаться превзойти её. Но сейчас страсти улеглись, у мечети в Медине семь минаретов.
Внутренний двор мечети размерами равен молельному залу, а вот фонтан для омовений в центре сейчас не работает.
Осмотреть внутреннее убранство мечеть можно в любое время, когда нет намаза, т.к. мечеть действующая. Причём вход бесплатный, впрочем, как и во все другие мечети. Но этот день в мечеть мы не попали. Очередь была похожа на очереди в мавзолей Ленина в советские времена. (Сейчас пришла мысль, а ведь в мавзолее я за свои пятьдесят лет так и не был.) Я больше всего в жизни не люблю стоять в очереди и когда брюки короткие, поэтому посещение Голубой мечети было отложено на завтра. К слову сказать, ни завтра, ни послезавтра нам это не удалось. Мы подходили к мечети каждое утро, лицезрели очередь, разворачивались и уходили. Мы могли себе это позволить, т.к. времени было много. И только 6 января мы «сделали это».
Ну что сказать, если у вас нет возможности ждать когда не будет очереди, нужно набраться терпения и стоять. Терпение ваше будет вознаграждено.
Для внутренней отделки использовались изразцы с преобладание голубого цвета, поэтому мечеть и получила неофициальное туристическое название Голубая.
Итак, не попав в мечеть, через главный вход выходим на площадь Ипподром с её знаменитыми колоннами.
Ипподром на этом месте существовал с начала второго века. А в 9 веке стал приходить в упадок. Дело в том, что до 9 века Большой дворец византийских императоров находился примерно на том месте, где позже была построена Голубая мечеть, а потом императоры переехали в другой район города, во Влахерны.
На переднем плане гранитный Египетский обелиск, который почти за полторы тысячи лет до нашей эры фараон Тутмос III воздвиг в Люксоре, и стоял он себе там чуть ли не две тысячи лет пока в 390 году император Феодосий не притащил его в Византию и не поставил здесь.
На заднем плане обелиск Константина, который датируется IV – V веками. В Х веке, во времена Константина VII, обелиск отреставрировали и покрыли позолоченными бронзовыми пластинами, которые были благополучно разворованы во время грабежа города крестоносцами в 1204 году. (Европа во все времена несла свои ценности народам.)
В османские времена между этими двумя обелисками натягивали канат, на котором канатоходцы развлекали публику.
Если присмотреться, между обелисков можно увидеть невзрачную маленькую зелёную колонну в виде спирали или шурупа. Но история у неё богатая. В 479 году до нашей эры, в честь победы греков над персами, перед храмом Аполлона в Дельфах была установлена бронзовая кадильница в виде трёх сплетённых змей. Эти змеи своими головами удерживали кадильницу. В начале 4 века император Константин I дал команду перенести эту колонну в Византию. Сейчас от змеиной колонны остался пятиметровый обломок, который мы можем видеть. Если честно, вид не впечатляет. Даже не знаю, может стоило бы её отреставрировать, но так что бы было видно где оригинальная часть, а где реконструкция. А так кусок цветного металлолома.
Если пройти мимо обелисков, взять немного левее и спускаться по улице, то справа можно увидеть остатки стены ипподрома. Спускаясь по узким улочкам к Мраморному морю
выходим к церкви святых Сергия и Вакха, построенную в 530-х годах теми же зодчими, которые строили церковь Святой Софии, Анифимием и Исидором. Сходство этих церквей заметили османы, и когда в начале XVI века превратили её в мечеть, назвали «Маленькой Софией».
Немного устали и подмерзли. Нужно где-нибудь передохнуть, погреться и определить дальнейший маршрут. Вернулись на площадь Султанахмет и зашли в одну из кафешек возле остановки трамвая. Кафе называется «Паша». Заказали пару бокалов пива «Эфес» и чай. Пиво очень понравилось. И вообще разливной «Эфес» и бутылочный/баночный в Стамбуле очень различаются. Разливной «Эфес» на порядок лучше. Пока смотрели карту и читали путеводитель, повторили заказ. Ну вот, пиво выпито, дальнейший маршрут определён, прошу счёт. Приносят. «Ну ни фига себе!» - 70 лир. Оказывается поллитра «Эфеса» здесь стоит – 15 лир (400 рублей). А кафешка-то по виду так себе, именно «кафешка». Итак, первый вывод для себя – в Стамбуле перед тем как сделать заказ нужно почитать меню, а не надеяться на свою прозорливость. Но, как показывает практика, жизнь ни чему не учит. И через пару часов я в этом смогу убедиться.
Следующей нашей целью было мимо колонны Константина (Чембирлиташ) выйти к мечети Нуруосмание, далее посетить Большой Базар (Гранд Базар).
Сейчас пересматриваю фотографии и не нахожу колонны Константина, вот так бывает в путешествиях, впервые объект увидел, но не сфотографировал по объективным причинам, а потом десятки раз проходил мимо него, а так и не удосужишься «щелкнуть камерой».
А ведь колонна Константина одно из древнейших сооружений города. В начале IV века она уже стояла на своём месте. Она была центром форума Константина.
Мечеть Нуруосмание можно сказать новая, она построена в середине восемнадцатого века.
Рядом с мечетью один из входов в Большой Базар.
Вот не люблю я рынки, никакие, ни восточные, ни европейские, ни-ка-кие. Толкотня, грязь, какие-то криминальные личности шныряющие вокруг.
В общем пробежали мы этот Гранд Базар бегом и вышли из главного входа на улицу Орду.
Сын начал просить чего-нибудь перекусить. Причем он любит всякое «непортебство» в виде фаст-фудов. А в Стамбуле на каждом углу «шаурмячная». Куда тут деваться? Но решил на углу не есть, а зайти в какую-нибудь забегаловку и съесть «это» хотя бы сидя. На выходе из базара вижу уличную забегаловку, но есть столики с обогревателями.
Заказываем две шаурмы с бараниной, одну с курицей, два кофе и чай. Сказать что очень было вкусно не могу, но наелись. Приносят счёт и второй раз за один дня «Ну ни фига себе!» - 90 лир. А оказывается одна шаурма с бараниной – 26 лир (700 рублей), а с курицей – 24 лиры. И это в уличной забегаловке! Ну как же взрослый человек может в течение нескольких часов два раза наступить на одни и те же грабли? «Век живи – век учись, а дураком помрешь».
От Гранд Базара держим путь к самой большой мечети Стамбула Сулеймание.
Но внутрь попасть не получилось потому, что в это время был намаз. Осмотрели только снаружи. Она действительно огромна.
Посмотрел по карте от мечети до набережной «всего-то ничего». Вот и решили спуститься к набережной и по ней вернуться к отелю. Таким образом, закольцевав наш дневной маршрут. Вот здесь я понял, что избитая фраза «Стамбул – город контрастов» в самую точку. Центр города, толпы туристов, и тут мы отходим один квартал от мечети вниз к заливу и попадаем в та-а-аки-и-и-е трущобы!!! Дома развалюхи, свалки мусора, какие-то тёмные личности в лохмотьях! Несмотря на то, что ещё светло, немного не по себе. Фотографировать там не решился.
Но вот наконец-то и набережная Эминёню. Ф-у-у-х, цивилизация.
Напротив Галатского моста Новая мечеть.
А правее неё знаменитый Египетский рынок. Это стамбульский рынок специй с XVII века и входит в благотворительный комплекс (кюллие) Новой мечети, т.е. арендная плата с рынка идёт на содержание мечети. Возле многих мечетей есть какие-либо коммерческие заведения средства от которых идут на содержание мечетей.
Видимо из-за того, что была суббота на рынке было как в общественном транспорте в час пик. Я думал, затопчут. Еле выбрались. Потом заходили в будний день, было намного лучше.
А вечером ходили на площадь Султанахмет фотографировать.
Святая София.
Мечеть Султанахмет.
Продолжение следует.
