Месопотамия - часть II, ноябрь 2023

[Spika]

Здесь описание нашей первой поездки в Междуречье - Месопотамия - часть I, май 2023; это была дорога через холмы, покрытые выжженой солнцем травой.
Вторая часть путешествия вышла другой, и по окружению, и по настроению.

В "части II" я расскажу о пограничных фронтирах между Римской и Персидской империями - о замке Зерзеван и городе Дара, о стародавних живых монастырях нагорья Тур Абдин, о трехтысечялетнем ассирийском городе Мидьят; но центральным местом поездки будет скалистая крепость Мардин, город из "1001 ночи".

[Spika]

Река Тигр

Итак, "Месопотамия" на древнегреческом означает "Междуречье" - и представляет собой долину между Тигром и Евфратом.

В нашей первой поездке мы умывались водой Евфрата, сейчас пора отдать должное второй великой реке.
Тигр в утренней дымке:

(на заднем плане - базальтовая городская стена Диярбакыра)

[Spika]

Часть первая - фронтиры Империи

И первым "фронтиром" у нас будет замок Зерзеван

Зерзеван - крепость, построенная в III веке нашей эры для римского гарнизона, охраняющего границу империи. Он стоит на вершине скалистого холма, контролируя всю долину у подножья вместе с куском Великого Шелкового Пути. За спиной - Рим, впереди - Персия Сассанидов.


Предполагается, что до римлян здесь было персидское поселение, а еще раньше - ассирийское, но раскопок тех периодов еще нет, да и от римского периода осталось не так много чего...

Раскопки здесь начали вестись не так давно, в 2014 году, и продолжаются до сих пор. Когда мы были здесь, группа археологов под руководством молодой девушки работала возле святилища Митры:


Кстати, со святилищем связана интересная история, отчего в турецких источниках Зерзеван часто встречается вместе с именами Рокфеллеров и Ротшильдов. А все потому, что представители этих семей прилетали в Зерзеван после того, как стало известно о пещере с алтарем Митры (единственным пока найденным святилищем митраистов на восточной границе Римской Империи). Предполагается, что митраисты - родоначальники иллюминатов, ну а дальше, думаю, уже понятно - кругом массонский заговор :)

Снизу, под холмом, идет стройка - скоро здесь будет красивый входной комплекс. А наверху тишь да гладь, да ветер среди камней


а еще - здесь добрые сотрудники напоили нас чаем, совершенно бесплатно :)
после полубессонной ночи перелета, после закрытых кафе Диярбакыра, при полном отсутствии наличных денег в кармане (не нужно так делать, но уж как получилось) - два стаканчика горячего чая с сахаром посреди развалин охраняющего долину римского бастиона были чертовски кстати!

[Spika]

Дара

Еще до поездки сюда я точно знала, что мне здесь понравится - и да, понравилось, очень сильно.

Но вообще-то с самого начала у меня были неправильные представления о Даре - мне казалось, что здесь должны быть остатки ассирийской цивилизации. Почему я так думала? Ну, во-первых, окрестные места - как раз-таки земли Древней Ассирии, а во-вторых - вот так выглядит этикетка одного из моих любимых вин:

Ассирийская клинопись налицо, все сходится!

А теперь - прежде, чем перейти к описанию городка - дам небольшое отступление... Про вино :)
"В Турции все мусульмане, здесь вино не пьют" - такую мысль я слышала очень часто от своих друзей. И частично она верна, но только частично: да, основное население Турции действительно мусульмане, но вино они очень даже пьют. Правда, для того, чтобы найти годное турецкое вино, пришлось приложить немало усилий, потому как те вина, что покупались вначале из расчета привычного нам ценового диапазона (ориентировались на знакомые европейские/американские/австралийские вина) - как правило, оказывались шлаком, но постепенно мы узнали те сорта и тех производителей, которые - о ужас!!! - совершенно вытеснили из нашего рациона прежние европейские/американские/австралийские вина. Турецкое вино воспринимается более насыщенным, более богатым, и вино от Shiluh - практически всегда гарант качества. А где располагается его производство? Возле сирийской границы, в провинции Мардин :)
(нет, никаких рекламных договоренностей у меня с Shiluh нет... конечно, если вдруг какой из их маркетологов, прочитав этот отчет, решит вознаградить автора бочкой варенья и ящиком печенья, то есть бочончком-другим вина, то автор против не будет... но сильно расчитывать на такой широкий жест не стану, так как дальше в отчете будут встречаться упоминания про нескольких конкуретнов Шилуха - район сирийской границы богат на отличные винопроизводства).

Итак, Дара - не ассирийский город. А чей? Очень редко можно встретить упоминания о том, что до I века нашей эры Дара переходила из рук в руки между Сассанидами (персами) и Селевкидами (наследниками Селевка Победоносного, одного из военначальников Македонского, что после смерти Александра отвоевал себе практически всю его империю). Но большинство источников говорят о том, что Дара была основана в 505 году нашей эры одним из первых византийских императоров Анастасием I - как приграничный гарнизон на границе с Персией. Юстиниан перестроил и расширил Дару, но уже через 200 лет после основания жители покинули город - в 639 году арабский Халифат завоевал эти земли, граница сдвинулась, а другого назначения, кроме как оборонительного, у города не было.
Вернулись в Дару люди совсем недавно, сейчас здесь небольшая деревня. Козы, коровы, овцы гуляют посреди развалин древнего города.
Казалось бы, о каком таком "древнем городе" можно говорить после всего-то 200 лет истории?..

По дороге в Дару мы очень спешили. Выбрав для поездки даты в конце ноября (с 23 по 26) мы знали о минусах сезона, и все равно - закат солнца в 17 часов каждый раз был ну очень неприятным явлением!
Итак, едем. На часах 15-00. Дорога вьется среди таких манящих холмов, покрытых выветренными каменными полосами... "Давай выйдем и погуляем?" - "Нет, у нас нет времени." Поворот - и под золотым сонцем видны камни некрополя. Приехали! Но навигатор показывает, что Дара дальше... Хочется выйти и погулять, но мало времени: пока солнце не село, нужно успеть увидеть основные достопримечательности! Что ж, едем по навигатору. Еще один неотмеченный некрополь, еще поворот - да, наконец-то, здесь стоянка туристических автобусов! И за забором - камни некрополя, уже частично в тени.



Много отверстий в отвесных стенах - какая-то территория огорожена ленточками, какая-то открыта

Пройдя по левой сторне небольшой долины - в конце увидим вход главный некрополь Дары, не просто склеп в пещере, а огромное захоронение внутри скалы:


А есть ли в Даре что-то кроме некрополей? Есть :) И основное место, куда мне так давно хотелось попасть - это Цистерна.

В Даре есть несколько цистерн (они же - водохранилища), есть Восточные, есть Западные. И здесь мы немного запутались в таком изобилии - потом, уже уехав из города, поняли, что посмотрели не все из них.
Вот это вроде как Западные водохранилища (а мы думали - Восточные):


А вот - та самая Цистерна, главное место Дары, которое я хотела увидеть - Зиндан


Когда мы сюда пришли, внутри еще были люди. Но очень скоро посреди огромного зала остались только мы вдвоем. Ни туристов, ни охранников, никого


Пробыли мы здесь долго...

(Да - как я сказала выше, в Даре есть еще одна цистерна, Восточная. Она тоже под землей, но не такая величественно-великолепная, как Зиндан. Пониже, поуже. Говорят, там отличное эхо... Мы не знаем).

Еще в Даре есть агора, развалины мельничной башни, остатки храмов. Но почему-то эти наземные развалины не очень привлекали взгляд. Разве что вот этот мост интересен - украсившими его фотографирующимися девушками:


Посчитав, что всю Дару в пределах городской черты мы посмотрели, поехали обратно... на некрополи :) Те самые, мимо которых просвистели по дороге в город. Да, мы очень любим некрополи :)







Солнце садилось. Всходила луна...



Там впереди, всего в семи километрах - Сирия


Солнце село

[Spika]

Часть вторая - монастыри нагорья Тур Абдин

"Тур Абдин" переводится с сирийского как "Гора слуг (божьих)". В этих местах практически с самого зарождения христианства строились церкви и монастыри, и 9 монастырей Сирийской Православной Церкви продолжают действовать и сейчас.
Мы были в трех из них - в Шафрановом Монастыре, Мор Габриэле и монастыре Богородицы. Побывали там именно в перечисленном порядке, и если бы я отмечала свои эмоции по шкале от 0 до 100, то в такой бы очередности эти монастыри и шли: 20, 70 и 100 пунктов.

Итак, Монастырь Mor Hananyo (Святого Анания), он же Deyrulzafaran Manastırı (Шафрановый монастырь)
Был основан Св. Шлемоном (не знаю, какой аналог русского произношения этого имени будет правильным) в 493 году, из-за ярко-желтого цвета камня постройки получил прозвище "Шафранового".

(на балкончике не я :))

С 1160 по 1932 год здесь находился Патриархат Сирийской Православной Церкви, и пусть сейчас Патриархат в Дамаске, сам монастырь по-прежнему действующий.

До монастыря здесь была римская цитадель, которую в свою очередь возвели на камнях храма месопотамскому богу Солнца Шамаху.
Храм стоял с 2500 года до нашей эры, и место святилища бога Солнца, которому в общей сложности 4500 лет, по прежнему можно увидеть - в православном монастыре:


Туристов в Шафрановый монастырь запускают группами, но внутри за тем, чтобы все ходили организованной кучкой, особо не следят. Да и как тут уследить, если группа растягивается, потому как первое, что видишь, войдя на территорию самого монастыря - это винный магазинчик? :)

Здесь, кстати, мы впервые столкнулись с местной традицией продажи вина - вино из многих бутылок дают попробовать. Продавец наливает в маленькие пластиковые стаканчики из уже открытых бутылок, притом что необязательно только из дешевых - мы пробовали вино как за 10, так и за 30 долларов. Правда, открытой бутылки вина за 60 долларов уже не видели...)

Но так отстать от туристов, чтобы побродить самим, не получилось. Притом что многие из них были с профессиональными фотоаппаратами, у некоторых - телеобъективы, они собирались кучками возле интересных мест и запечатлевали как сами места, так и друг дружку (теперь вы понимаете, почему на фото с балкончиком выше стоит совершенно незнакомая нам девушка с фотоаппаратом? ждать очереди, пока балкончик освободится, совсем не хотелось). Ничего плохого в этом нет - сами такие же, но ощущение места тем не менее сильно размывается.
Туристы:


Я не могу себя назвать особо религиозным человеком. По Шафрановому монастырю мы гуляли, как по красивому историчесому месту - да, здесь действительно красиво




Мы были тут на следующий день после дня Святого Георгия, 24 ноября - как не показать соответсвующую икону:

Печать на холсте образов святых в такой стилистике - одна из традиций провинции Мардин. Позже в музее мы увидим другие образцы таких икон, как и фото представительницы династии печатников.

Но не скажу, что я прониклась величием этого места - гораздо больше меня тянуло на развалины других монастырей, что высятся на скалах сверху


А еще больше - хотелось погулять по окрестным холмам...
Заглавное фото этого отчета было снято именно здесь.

[Spika]

Монастырь Мор Габриэль

Третий день путешествия, выезжаем из Мардина в сторону Мидьята и Мор Габриэля. И если Шафрановый монастырь расположен под самым Мардином, всего в 6 километрах от города, то до Мор Габриэля ехать час с хвостиком. Никуда не спешим, впереди целый день. "Ну, наконец-то я погуляю по окрестным холмам!" - радовалась я, предвкушая дорогу. Радовалась вчера.

Вчера каменистые равнины заливало яркое солнце. Сегодня - над головой серое, затянутое облаками небо. Что ж, мы знали, на что шли, отправляясь в поездку в конце ноября... Хорошо хоть, что не дождь.
Ладно, не страшно, голубое небо было очень важно в сказочном Мардине (город из "1001 ночи" просто не может быть серым!), а для монастырей такая строгая погода подходит, наверное, еще лучше - создаст нужное настроение. А по холмам по дороге погуляем в любом случае.

Вначале пути действительно казалось, что погулять обязательно стоит - по дороге к Мидьяту скалы возле Мардина выглядят точь-в-точь, как в Долине Монументов в Аризоне. Эх, солнца бы им еще для полного сходства.... Ничего, и так отлично - вот сейчас выедем из населенки, остановимся, и пойдем гулять и фотографировать! Но - "монументы" закончились вместе с населенкой. Пропали не просто скальные нагорья, но даже холмы сгладились до плоской равнины. Плоской унылой равнины, раскинувшейся под серым унылым небом...
По дороге проезжали несколько городков. Но стандартный турецкий городок вовсе не представляет собой нечто воодушевляющее - скорее, нечто депрессивное. Ладно, впереди Мидьят, а уж он-то - "маленький старый Мардин"! Проехав Мидьят, не увидели ни одного здания в ассирийско-арабском стиле. Лааадно...

После Мидьята местность наконец-то вновь захолмилась, и чем дальше мы отъезжали от города, тем красивее становилось вокруг. Дорога вновь вилась по нагорью, суровые камни вокруг "собрали" размазанное было настроение, и вот, вынырнув из-за поворота, на холме вдалеке впереди показалась стена монастыря.

Мор Габриэль - официально старейший в мире функционирующий монастырь Сирийской Православной Церкви, резиденция митрополита нагорья Тур Абдин. Википедия пишет, что "монастырю поручено поддерживать пламя сирийской православной веры в Тур Абдине, для которого он является не только церковью, но и крепостью".
Да, Мор Габриэль очень похож на крепость. Остановившись на парковке под стеной монастыря, чувствуешь его строгость. Или это просто погода такая?.. Подождав открытия калитки для туристов после перерыва на обед, обилетившись, отстаем от спешащих вперед людей. Нееет, ходить как вчера в Шафрановом монастыре среди туристов совсем не хочется.

"Монастырь Мор Габриэль славится своей резьбой по камню". Ого! Действительно, есть чем славиться... Группа туристов ушла вперед с экскурсоводом, а мы пока зависнем на входе, ведь здесь есть, на что посмотреть:







"Вам вон туда, за экскурсией" - уже во второй раз подошел к нам служащий монастыря. "Да нет, спасибо, мы сами погуляем..." "Нет, здесь нельзя гулять одним, только с экскурсоводом". "Но мы бы хотели сами..." "Нет, самим нельзя. Ждите экскурсовода - придет через 10 минут".
Со служащим общались в основном жестами и через Гугл-переводчик - моего знания турецкого хватает разве что на заказ еды в ресторане. Строго повторив: "Ждите здесь. 10 минут." служащий ушел. Ну что же, ничего не поделаешь, подождем...
Та же Википедия говорит, что сейчас в монастыре кроме митрополита живут 7 монахинь и 4 монаха, в других источниках говорится о 15 монахах и 2 монахинях; сколько монашеского населения здесь на самом деле - мы не спросили, вживую не встретив ни одного их них. Кроме духовных лиц в монастыре живут студенты и некоторые помошники, другие помошники приезжают сюда из окрестных деревень. Туристов пускают строго под наблюдением экскурсовода только в открытые для посещения части монастыря, свободный выгул, как мы поняли на практике, не допускается.

Пока ждем экскурсовода и новую группу, расскажу немного истории.
Монастырь основан в 397 году монахом святым Шмуэлем (Самуэлем) и его учеником, святым Шемуном (Симоном). Шемуну приснился сон - ангел сказал ему, чтобы тот построил церковь на месте, указанными тремя большими каменными блоками. Шемун с наставником нашли это место - развалины зароастрийского храма - и построили здесь первое здание будущего монастыря.
Отцы-основатели:


Первоначальный храм не сохранился, но на его месте возникло множество новых построек.
Вначале монастырь назывался по именам своих родоначальников, став "монастырем Святого Гавриила" уже в VII веке. В XIV веке 140 монахов были убиты солдатами армии Тамерлана. В 1919 году население Мор Габриэля, вместе с 300 000 местных ассирийцев, было вырезано оттоманской армией во время ассирийского геноцида, названным Sayfo ("Меч").
В 2021 году ЮНЕСКО внесло Мор Габриэль в лист ожидание на включение в список мирового наследия.

Группы, достаточной для проведения экскурсии, пока еще не набралось, и я разговорилась с экскурсоводом.
- Вы здесь живете?
- Нет, мы живем тут рядом, в монастыре находятся только монахи и студенты, а мы приезжаем сюда на работу. А вы сами откуда?
- Беларусь.
- Беларусь? Вы католичка?
- Нет, православная.
- Мы тоже, - улыбнулся экскурсовод.
Я уже говорила раньше, что не считаю себя религиозным человеком. Разницы между католичеством и православием особо не вижу, но от этого "мы тоже" вместе с искренней улыбкой в душе вдруг что-то шевельнулось, что-то теплое. С этой улыбки началось принятие этого места не просто как "красивого и исторического", но как чего-то более глубокого.

Пришло достаточное количество людей, и экскурсия началась. Заходя в новое помещение, экскурсовод рассказывал о нем по-турецки, а потом, для нас, на английском.
В Главном Соборе пусто и гулко. В 1997 году здесь проведена реконструкция; серебрянную с золотом мозаику, украшавшую купол Собора с византийских времен, удалось сохранить только в виде небольшого кусочка


Церковь Девы Марии. Как и все другие надписи в монастыре, иконы подписаны на арамейском


"Монастырь не используется местными жителями как церковь, мы молимся дома. Службы, которые проводятся здесь три раза в день, ведутся для монахов и студентов. Службы идут на армейском, том же языке, на котором говорил Христос".
Перед алтарем лежит раскрытый молитвенник. "Арамейский - это язык только для богослужений, не разговорный?" - "Да нет, мы и дома на нем разговариваем. Я могу почитать, как он звучит, если хотите".
Конечно хочу!
И вот в церкви Марии звучит молитва на арамейском...


Крипта. В этом зале посредине - могила святого Шмуэля.

В каждой из ниш по бокам - останки 170 людей. "Я пойду с экскурсией дальше - выключите, пожалуйста, свет, когда будете уходить..."Сколько здесь таких комнат с нишами, мы не знаем, там темно.

Мы подотстали от группы перед выходом, и туристы ушли - вместе с экскурсоводом. А я хотела бы поговорить с ним еще... Хотя бы - сказать большое спасибо.

Как я уже говорила, для посещения туристами открыто лишь небольшое количество помещений, по всему комплексу монастыря гулять нельзя. Вот еще несколько фотографий Мор Габриэля снаружи:






Что ж, едем дальше. Серое небо все так же висит над холмистой пустошью, среди камней гуляют козы


Но настроение уже совсем другое. Какое именно - трудно сказать...

[Spika]

Монастырь Богородицы (Meryem Ana Manastırı)

Он находится возле деревушки Анытлы, второе имя которой - Хах - тоже значится на дорожных указателях. "Хах" - это на арамейском. Это особенная деревня, почти все ее население - ассирийцы-христиане.

Официальная дата основания монастыря неизвестна, судя по летописям это случилось не позднее VI века, но служащие говорят всем посетителям, что самая первая церковь Девы Марии была построена здесь еще в I веке нашей эры. Тому зданию церкви, что мы видим сейчас - 1000 лет, последний раз она перестраивалась в XIX веке.
После резни ассирийцев и массового исхода христиан из провинции Мардин монахов здесь не осталось, но монастырь сохранил свой монастырский статус, хотя и действует сейчас, как обычный приход.
Я не нашла точных дат - но в августе сюда стекаются паломники, причем ночуют они не внутри монастыря (он совсем не большой, гораздо меньше Шафранового монастыря, не говоря уже о Мор Габриэле), а на плоской крыше здания, под звездами.

Туристов при нас здесь, считай, уже не было - на парковке стояла лишь одна машина, и турецкая семья как раз выходила из ворот монастыря. Двор казался пустым. Я подергала ручку на двери церкви - закрыто...

- Вы хотите посмотреть церковь? - во двор вышли двое, мужчина постарше и парень помладше. Говорил старший, младший держался чуть пооддаль.
- Да, если можно, конечно.
- Вы говорите по-турецки?
- Нет, не говорим.
- Мне нужно отъехать по делам... - Мужчина на секунду задумался. - Вам все покажет мой помошник.
Парень выступил вперед, подойдя к нам на шаг.
- Габриэль, открой дверь.
...

[Spika]

Часть третья - города

Начиная первый отчет по Месопотамии, я говорила, что эта земля, земля хеттов и шумеров, всегда манила меня своей стародавней историей.
И вот теперь нужно признать, что в этом своем высказывании я была не совсем права...

Да, истории более стародавней, чем здесь, вряд ли где найдешь на всей земле (это я про Гёбеклитепе :));
да, шумеры здесь, конечно, были (пусть и не на турецкой стороне Месопотамии);
про хеттов поговорим, надеюсь, в третьей, будущей части отчета...

А вот в чем была точно не права - так это забыв упомянуть про Ассирийское царство.

Более месопотамского народа, чем ассирийцы, стоит еще поискать. И город Мидьят - это один из городов Ассирийской империи. Впервые он упоминается в табличках IX века до нашей эры - когда через город проезжал в своем походе ассирийский царь Ассурнаширпал II (тогда город назывался Matiat). По подсчетам археологов, на пике развития в Мидьяте проживало порядка 70000 человек.

Но ведь ассирийцы - как и хетты с шумерами - это вымерший народ, верно?

Нет, неверно. Согласно последней переписи, в Турции проживает порядка 20000 ассирийцев. Проживает сейчас.

В начале XX века населения города насчитывало около 8000 жителей, и до 20-х годов прошлого века Мидьят был населен преимущественно ассирийскими семьями, исповедующими христианство. Кроме православной, здесь были еще и католическая, и протестанская общины.
В 1915 году, услышав о творящемся геноциде христиан, жители решили готовится к сопротивлению, но лидер православной общины откзался поддержать это движение. Вскоре его убили, вместе с еще одной пацифистской семьей протестанской общины.
В июне этого же года Нури Бей, каймакам оттоманской армии ("каймакам" - военное звание, сейчас соответсвующее рангу подполковника или полковника), отказался начинать резню местных ассирийцев. После этого решения полковник пропал (предположительно, казнен).
21 июня сто христианских мужчин (в основном армяне и ассирийские протестанты) были схвачены и казнены за пределами города. После этого местные христиане восстали, напали на правительственные учреждения и перезали телефонные линии. Правительство призвало на помощь арабское и курдское население, и начались кровавые городские бои.
В начале августа Мидьят был усмирен. Многие выжившие ассирийцы бежали на восток, в Ивардо, который выстоял в этой войне. Но часть жителей все равно осталась в родном городе.
Вторая волна эмиграции ассирийцев из Мидьята началась с 1979 года, когда Турцию начало штормить от политических и экономических неурядиц.
Сейчас в Мидьяте живет только одна ассирийская семья.

Что ж, почему сейчас Мидьят - одно из наиболее туристически-раскрученных мест Тур Абдина? Все благодаря стилистике постройки ассирийских домов - в утонченно-арабском стиле. Мидьят называют "маленьким Мардином", сюда приезжают на фотосессии свадьбы, здесь снималось немало турецких исторических сериалов. Но - честно скажу, нас архитектурная красота Мидьята впечатлила не сильно... Имхо, "маленький Мардин" явно проигрывает Мардину "большому" - старый район Мидьята сильно меньше, город стоит на равнине, не на скале, здесь нет таких загадочно-манящих ведущих вверх-вниз лестниц и узких переходов, и - здесь было столько туристов! Не раз и не два я говорила, что чем меньше вокруг нас людей - тем лучше у меня отношение к месту. В Мидьяте был небольшой передоз соотношения "люди - архитектура". Той "настоящести" города, которая отличает его от Мардина, и о которой я читала в некоторых обзорах, почувствовать не получилось. Да и холодно, блин, да и небо это серое... Фотографий будет совсем немного:



Имхо, если хотите получить удовольствие от Мидьята - едьте в него ДО посещения Мардина.

[Spika]

Мардин



Вот он - Мардин, город, что уже столько раз упоминался в этом отчете, звезда в короне этого путешествия.
Город-крепость. Город-сказка.






Имя города - Мардин - происходит от слова Marida, "крепость". Первый замок на самой высокой скале нагорья построил царь-зораастриец Шад Бухари в 330 году до нашей эры. В 442 году нашей эры всё население замка погибло от чумы, и ровно сто лет он стоял необитаемым. С 975 года крепость Мардина стала использоваться как военное сооружение - и остается им до сих пор: туристу внутрь крепости попасть невозможно, так как сейчас там база НАТО.

Вот так крепость Мардина выглядит изделека в ясную ночь:


При затянутом небе - дает мощную засветку на облака:


Вот она поближе - днем и ночью:




Старый город Мардина находится под охраной ЮНЕСКО, в нем нельзя строить новые дома, все имеющиеся фасады должны быть сохранены.
Но это не музейный город, за стенами всей этой красоты живут люди.
Ослики не только катают туристов - они работают:


А вот - фото с главной улицы старого города:


Здание младшей школы и здание почты:


По бесконечным лестницам города ходят не только туристы, но и местные жители:


А еще - котики :)


Ночью сказочность города зашкаливает




Да и днем градус не снижается


Уф... Фото выше - вид с двух разных ракурсов на Археолигический музей Мардина. Самое время выдохнуть, сделать отступление - и рассказать о музеях :)

[Spika]

Музеи

В этой поездке мы были в трех из них: один в Диярбакыре - археологический, и два в Мардине - археологический и городской.

Если оценивать их по интересности экспонатов - то на первое место поставлю диярбакирский археологический.
В нем интересно смотреть за синусоидой развития искусства:
- То ли козлик, то ли собака - оборачивается через плечо и смотрит на зрителя. Возраст - 12 тысяч лет:


- 7 тысяч лет. Женщина


- 4 тысячи лет. Печатка с танцующими волчатами, которые победили человека и очень этому рады:


- и еще один танцующий волчонок - II век после Рождества Христова:


А если смотреть по логичности составления экспозиций - то здесь выигрывает уже археологический музей Мардина.
В Диярбакыре часто стенды выглядят вот так - радом с доисторическими экспонатами показаны их более современные образцы. Вот, например, иголки:


В Мардине же все экспонаты объединены по отдельным залам согласно определенной логике.
На наружных стенах расположена мозаика:


Есть "торговый" зал, есть "медицинский".

Вот зал, посвященный смерти и ритуалам погребения:
- надгробные изображения ассирийский царей:


- могильные камни, что с XI по XX века перевозили с собой кочевые племена:


Есть зал, посвященный еде - вот вам рецепт "мяса по-ассирийски":

Нарежьте-накрошите лук (много) - зеленый лук, лук шалот, лук-порей, добавьте сюда чеснока. Пожарьте все это н а масле, пока лук-чеснок не станут мягкими. Добавьте мясо, посолите и пожарьте его куски "на глазок" с обеих сторон. Убавьте огонь, добавьте чуть воды - а еще пиво Гинесс (да, вот так вот и жили древние ассирийцы!), помешайте пару раз. Достаньте мясо. Тушите луково-пивную смесь до тех пор, пока она не станет густой подливой. Залейте ей мясо - и подавайте на стол. Приятного аппетита :)

В зале, посвященному письменности, есть история развития клинописи - с расшифровкой:


Есть даже зал, посвященный античным подделкам.
Там выставлены некоторые примеры статуй - целиком и пофрагментно,
есть стенды с описанием наказания:
- от 2 до 5 лет тюрьмы в случае, если обнаружишь археологическую ценность и не заявишь об этом государству, а выкопаешь сам и присвоишь себе,
- от 3 месяцев до 2 лет в случае, если узнают, что ты разыскиваешь древние ценности.
Есть стенд с описанием истории, как могут дурить жадных местных жителей:
- вначале - прикапывают где-нибудь что-то выглядещее историческим (например - статую), и оставляют в земле на год-полтора;
- потом начинают ходить по местным деревушкам, стучась в дома и показывая "древнюю карту", полученную от европейского монаха, с крестиком в нужном месте - спрашивая, кто хозяин этого участка;
- вызнав тех из местных, кто не прочь покапаться в земле (необязательно хозяина участка) - вместе с ним начать раскопки и - о чудо! - действительно обнаружить античную статую без носа, которая явно стоит порядка 100 тысяч долларов;
- после этого прямо на месте "археолог" звонит по громкой связи своему боссу показать находку. Босс офигевает от удачи - ведь такой экспонат стоит как минимум 2 миллиона долларов!, но как честный человек отказывается присваивать себе народное достояние и советует как можно скорее сообщить о находке государству;
- что ж, против воли начальства не пойдешь - как ни грустно, черные копатели не станут забирать себе такую прекрасную статую.. Но хотя бы стоимость самих раскопок и карты попросят возместить - какие-то жалкие 15 тысяч долларов...
Прекрасный развод в стиле О Генри :)

И еще один пример организации экспозиции в мардинском археологическом:
- охранные лёвики XII-XII веков:


- они же - в виде эмблемы зала:


- и они же - в интерактивном зале, где устраиваются всякие мастер-классы для детей на темы археологии:


На последнее место в "нашей" тройке музеев поставлю городской музей Мардина. Хотя это, может, и не совсем справедливо - понятно, что более современные экспонаты уступят стародавней древности...
Помните, в посте про Шафрановый монастырь я обещала показать фото печатницы на холсте, из семьи, что специализируется на печати религиозных полотен? Вот она сама - и примерны работ:



В городском музее есть 2 экспозиции - постоянная и временная. Во временной были тоже ковры - самые разные, от древних до современных работ.
Вот пример серии "совмещая несовместимое":


Имхо, вышло интересно :)

Но в Мардине сам город - музей. Так давайте еще немного пройдемся по его улочкам...

[Spika]

А почему, собственно, Мардину здесь уделено столько внимания? "Не слишком ли много чести?" - может спросить читатель.
"В самый раз" - отвечу я :)

В отличии от первой нашей месопотамской поездки, где маршрут был круговым, на этот раз у нас было место основной дислокации, откуда и совершались вылазки по окрестностям. Собственно, этим местом и был Мардин - вот карта:


Да, кстати, для лучшего ориентирования - вот Мардин на карте Турции:


Здесь мы провели три ночи и два полных дня. Логично, что бОльшая часть фотографий будет отсюда же.
Но не волнуйтесь - совсем уж заваливать фотками не стану. Среди 1001 фотографии Мардина стараюсь выбрать те, что дополнят предыдущий мардинский пост, дабы лучше передать настроение этого города

Лавочки:




Медресе - здесь много свадеб:



Вот здесь - запускают воздушных змеев:


Как видите, даже под серым небом этот город красив


Но под солнцем он, конечно же, еще симпатичней



В конце мая, в первой поездке, на открытой местности, особенно на камнях, мы передвигались от дерева к дереву - выражение "живительная тень" стало ощущаться по-новому. Второе путешествие планировали на более прохладную погоду.
А в ноябре действительно попрахладнеее. Даже, я бы сказала, слишком... "Зачем вы летите в Диярбакыр, почему не в Анталию?" - засмеялся служащий аэропорта на стойке регистрации билетов в начале нашего путешествия. Эх, спросил бы - "почему летите в ноябре, а не в октябре?". Почему-почему - потому как отпусков мало, а планов много, и октябрь был посвящен другой локации...

Отсюда - советы тем из вас, кому понравились мои рассказы и кто захотел увидеть Месопотамию своими собственными глазами:
- совет №1 - планируйте поездку на апрель или октябрь. Здесь будет достаточно жарко и солнечно, чтобы прочувствовать эти места как можно лучше. Эти камни должны быть палимы солнцем, а не поливаемы дождем, но и вы, любознательный путешественник, должны иметь силы наслаждаться всем увиденным, а не умирать от зноя.
- совет №2 - обе части описанного месопотамского трипа легко можно объединить в одно путешествие: посмотрите по карте, Шанлыурфа находится всего лишь в 180 километрах от Диярбакыра. Такая поездка займет у вас одну неделю, и за это время кроме мест, описанных в моих отчетах, вы сможете побывать еще в парочке-другой пропущенных нами локаций.
- и совет №3 - даже если у вас не будет недели, даже если погода будет отвратительная - все равно не упускайте возможность приехать на эту землю. Месопотамия стоит того, чтобы быть увиденной.

И на этом давайте прощаться - с Мардином, с нагорьем Тур Абдин - до следующего месопотамского путешествия.
А это отчет закончен...

[Ezhishka]

Подскажите, пожалуйста, где вы арендовали машину?

У вас есть карта иностранного банка или удалось обойтись русскими картами/наличными?

[Spika]

Добрый день!
да, есть карта иностранного банка

[Амстердамка]

Чем больше живешь в современной реальности, тем дальше хочется от нее отъехать в глубь тысячелетий, к истокам.

Уважаемая Спика, а сохранилась ли у Вас карта с отметками всех городов? Если нет, то тоже не беда.) Найду сама.
И можно ли уместить сайты из Ваших двух отчетов в одну поездку дней в 10, чтобы не убиться за рулем и хотя бы денек поплавать в море?

[Spika]

Уважаемая Спика, а сохранилась ли у Вас карта с отметками всех городов? Если нет, то тоже не беда.) Найду сама.
И можно ли уместить сайты из Ваших двух отчетов в одну поездку дней в 10, чтобы не убиться за рулем и хотя бы денек поплавать в море?

Добрый день! Очень рада, что мои отчеты вдохновили вас на путешествие :)
Объединить маршруты, конечно же, можно, вот только на море поплавать, увы, не получится...
Смотрите:
- вот первая Месопотамия (справа от маршрута видны города Дыярбакир и Мардин - пункты второй поездки)


- вот вторая


Если их объединять в один маршрут - то я бы рекомендовала добавить еще один пункт, Газьянтеп (ему будет посвещена третья, будущаяя часть месопотамского отчета),
и закольцевать маршрут следующим образом:
- Газьянтеп,
- Перре,
- Каракуш,
- Арсемия,
- Немрут Даг,
- Дыярбакир,
- Зерзеван,
- Мардин,
- Дара,
- монастыри,
- Мидьят,
- Гебеклитепе (по дороге сюда будет здорово поискать храмы лунного бога, про которые писали в отчет "Набивая османщину", святое озеро в Шанлыурфе раньше тоже было посвящено культу бога Луны),
- Шанлыурфа
- возвращение в Газяьнтеп

(перечитала список - и что-то мне обратная последовательность стала больше нравится, если от Газьянтепа сразу в Шанлыурфу ехать, против часовой стрелки)

Гугл ограничивает количество пунктов, из которых можно построить маршрут - поэтому на карте ниже Шанлыурфа самая последняя, просто продлите дорогу до Газьянтепа

Расстояние больше 1000 километров, вместе с Газьянтепом получится как раз поездка на 10 дней, но без моря.
Зато можно будет в Евфрате и Тигре покупаться, это же гораздо круче :)
а если добавить еще недельку - то можно и озеро Ван захватить, там-то точно получится поплавать...

[Амстердамка]

О, стыдоба мне.((( У Вас же есть в отчете карта, а остальное я могла бы и сама посмотреть. Спасибо за Ваше время и усилия!

10 дней у меня будет в лучшем случае, море придется оставить при его интересах, а вот в озере Ван поплавать хочется. И мне очень хочется увидеть руины Ани, меня это место сильно зацепило. Надо смотреть теперь, что из данного Вами маршрута вычеркнуть... и куда прилетать... и вообще ...))