Хроника путешествия. Сингапур-Австралия-Новая Зеландия-Тай.

[Trolll]

Отлично написано. Информативно. Можно смело брать на вооружение. Даёшь Новую Зеландию

[linozka]

Ну, чуть-чуть потерпите с НЗ. Мне еще в Австралии два дня описать нужно. Заранее скажу с погодой в НЗ нам повезло кроме фьордов.

[linozka]

Двенадцатый день. 9 ноября.

Проехали 806 км
Температура + 15С – утро
+ 32С - обед


Ayers Rock - Uluru – Finke Gorge National Park -Winter Sun, Alice Springs.

Выехали в 6 утра и совсем немножко опоздали на рассвет.





Не рассчитали, что площадка для встречи рассвета дальше, чем закатная. Поэтому самые классные моменты, когда Улуру огненно-красная, мы упустили.
Опять сделали круг вокруг горы, пофотографировали.



По Анангу,-это следы от копий боевиков Вармалы. Хотя, по-моему, это лёгкие.



Все, прощаемся с Улуру, бросаем прощальный взгляд.

Попрощались с Улуру и едем по направлению к Элис.
На горизонте высится громада Коннер (Conner Mountain) - величественная столовая гора, которую многие, и мы в том числе, по ошибке принимают за Улуру. Местные чаще всего называют ее Атилла, предположительно это название созвучно со старым аборигенскиим названием.



В свои 700 млн. лет Коннер на 150 млн. лет старше и Улуру, и Ката-Тжута, причем всего лишь на 4 м ниже Улуру. Единственная возможность попасть на Коннер - присоединиться к экскурсии, которую организует турагентство в Уларе. Попасть ближе к горе можно - на джипе по грунтовке или на верблюдах от ближайшей фермы. Дорог с покрытием там нет.
Цвета там очень странные - все как бы колышется в дымке и постоянно изменяется. Жаркое марево оно "плывет", оно там почти везде, а в этом месте "колышется" и меняется. Я так думаю - это ветер + жар от нагретой почвы, там, очень ветреные места возле этой горы.
Вокруг пейзажи восхитительные! Сама земля здесь настолько не подвластна человеку, что и все завезенное им, растения, животные, здесь обретают свою дикую волю. По дороге видим диких верблюдов. В Австралии самая большая популяция верблюдов (около 50 000 из них 2/3 дикие верблюды). На фермах можно прокатиться на верблюде. Организовываются катания по пустыне, в том числе и на гору Коннер.



Это даже не окраина пустыни, это просто отдельные дюны в полупустынной местности. Там с одной стороны от дороги пустыня Симпсона, с другой стороны - пустыня Гибсона, но до обеих - еще пилить и пилить по грунтовкам нужно. Если быть объективными, то пустыню не возможно посмотреть без машины 4 WD.
То что мы видели на обочинах хайвэев далеко еще ненастоящая пустыня а так, красные дюны. Сразу вспомнилась Намибия.Только размерчик здесь маловат.



Вдоль дороги (от Элис до Улуру и обратно) обочины постоянно меняют цвет - от бледно-коричневого, до кирпично-красного, а иногда до безумно-оранжевого. На самом деле там почти все оттенки красного встречаются- розовый, малиновый, коралловый...
Возле самой большой оранжевой дюны мы таки остановились, там есть тропинка наверх - все для туристов. Дюны все время перемещаются и постоянно пытаются выползти на дорогу...



И мы поехали дальше, но у другого безумно-оранжевого места не смогли не остановиться...



Земля там частная и огорожена проволочным заборчиком по сторонам дороги, но мы так рассудили, что фермер нас, даже если вдруг встретит, сразу убивать не будет, наверное... так что - вперед! И проползли на четвереньках под забором.
Перевалив за первую гряду дюн, попадаешь совсем в другой мир - тишина, жара, горячий ветер свистит, дорогу не слышно совсем, вокруг слепящие глаза оранжевые пески и странная растительность...



Знаменитый Desert Oak, он же Пустынный дуб, он же Allocasuarina decaisneana из семейства Casuarinaceae. Растет в самых суровых условиях, потрясающее дерево.



Дубовые шиииишечки!



Вот у всех дубов желуди, а у пустынных да - шишечки, потому как дубы эти вовсе даже и не дубы на самом деле.
Это, кстати, единственные деревья, которые дают хоть какую-то тень. Очень здорово сидеть в теньке, на горячем песке и слушать как ветер свистит в ветках.



Мне бы волю, я б в этих дюнах блуждала -долго-долго-долго... Очень мне там нравится! Но время-время-время...
А наш путь лежит на север. Нам все не дает покоя наш первоначальный план -доехать по хорошей дороге до поворота на Метеоритный кратер, потом 70 км по пустынной грунтовке и заночевать на кэмпе возле кратера, чтобы звезды там всякие, ветер пустыни и прочие приятности вкусить. А вот, увидев, что творится на дороге, мы забоялись и на грунтовку не свернули. И правильно сделали, а то бы куковали там несколько дней, отрезанные от мира.



Сейчас решаем все-таки заехать к метеоритному кратеру. Сворачиваем со Стюарт хайвэя на грунтовку и упираемся в знак « Дорога закрыта».
Но все-таки поехали, подумав, может, она таки несовсем закрыта... Ну интересно же, что там... Почва на дороге неоднородная, где-то вполне приличный кирпично-песчаный цвет...



Там где земля еще хранит влагу после последнего дождя, цвет становится оранжевым.
А лужи и совсем - фиолетовыми... Размытые обочины по сторонам дороги...



Ан нет, по таким дорогам нужен 4WD, причем с высокой посадкой. Наша Последняя Лужа...
Пылевой смерчик. В этот раз их было мало совсем, потому что сыро.



Они рождались и тут же умирали через полминуты.
До кратеров мы не доехали, зато погуляли…



Доезжаем до того места, где два дня назад мы снимали « Оранжевую реку».



Сегодня все скромнее и спокойнее. Самое "бурливое место" где несся поток к красной пеной.
Вода почти ушла, остался лишь мокрый след на песке. Скоро снова будет только сухое русло. До следующих дождей.



В Алис-Спрингс приезжаем в полдень, заселяемся в кэмп сайт (16 АU $ на человека).
http://www.wintersun.com.au/ Поставили палатки и поехали к оазису, по слухам там очень красиво.

Finke Gorge National Park

Южнее Алис-Спрингс расположен Национальный парк ущелья Финк (Finke Gorge National Park), славящийся двумя достопримечательностями - живописной Пальмовой долиной, где растут знаменитые красно-капустные пальмы, и рекой Финк, чье русло является старейшим в мире и насчитывает 100 млн. лет. Вот сюда мы и рванули.
По дороге нам встретились купающиеся аборигены.



На обочинах дороги пасутся дикие лошади.



В начале нужно ехать по хорошей дороге 138 км до городка Hermannsburg и далее по указателю на Palm Valley еще 22 км, до оазиса. Пальмовый лес, река, говорят, очень красиво. Palm Valley находится в точке с координатами 24 ° 02'52 "S 132 °



По этому парку можно ездить только на машинах 4WD.
Мы встали возле стенда с информацией, подумали и решили рискнуть…



Аккуратно, потихоньку мы проехали 18 км, и успешно сели на «брюхо»…



Нам очень сильно повезло, пока мы ходили вокруг машины, думая, что делать дальше, подъехали ребята, австралийцы из штата Виктория.



Огромным джипом они с легкостью нас вытащили. Сэм и Анджела любезно предложили своим джипом протащить нашу машину к оазису и обратно. Сказали, что этот плохой участок длиться всего один километр, далее дорога нормальная. Ребята устраивают в пальмовой долине романтические выходные, там очень здорово.
Мы поблагодарили, но не смогли согласиться, так как были ограничены по времени.







На обратной дороге опять видели диких лошадей, в долине реки Finke на закате.



Приехав в городок Hermannsburg в 19 часов, мы обнаружили, что заправка уже закрыта. На щитке приборов мигает контрольная лампочка – бензин на исходе. До ближайшей заправки около 120км. Эль только спросила:
- Когда лампочка замигала?
- Только что.
- Доедем!
Сказала и еще удобней устроилась на заднем сидении. Мы ей не поверили. Всю дорогу до Алис-Спрингс переживали. Скорость не более 80, кондиционер выключен. Что будем делать, если встанем без топлива в кромешной тьме на безлюдной трассе. Эль эти мысли не беспокоили. Она знала, что в Австралии у прокатных машин прибор - на нуле, а бензина хватит еще километров на 150-170. Сделано так специально для нерадивых туристов, чтобы не встали где-нибудь среди пустыни и смогли дотянуть до заправки. Но как оказалось, Эль тоже молча переживала. Она боялась, чтобы мы в темноте не сбили кого-то из животных. Их много ходило вдоль трассы. Если на скорости 100 км/ч зацепить дикую лошадь, то мало не покажется. Вот с такими волнениями мы благополучно доехали до Алис-Спрингс и заправились. Поужинав, завалились спать. Спать было комфортно и не жарко. Эль отдали все теплые вещи. Ей холодно, она бедненькая мерзла.

[slashed]

Очень интересный рассказ, а фотографии просто великолепные!
Ждём продолжения!!!!

[linozka]

Тринадцатый день. 10 ноября

Проехали 281 км
Температура + 32С

Alice Springs - West MacDonnell National Park

С утра пораньше, мы поехали Alice Springs Desert Park Он находится прямо в черте города, на окраине возле гор.



На посещение парка нужно минимум пару часов, но лучше - часа 3-4, чтоб не торопиться и все увидеть. Этот заповедник как наглядное пособие, демонстрирует историю возникновение пустыни. Неплохо, но мне гораздо больше понравился такой же парк в районе Дарвина. Но если в ваши планы не входит посещение Дарвина, то тогда нужно в обязательном порядке посетить Alice Springs Desert Park. В 20АU $ входит и экскурсовод по парку. Но мы пошли сами, с Эль. Лучшего экскурсовода и найти невозможно.
Парк поделен на три части Desert Rivers,
Sand Country, Woodland Habitat. В начале при входе мы вошли в Exhibition Centre. Показывают кино, рассказывают о животных. Там животные только Красного Центра, то есть -мало и очень маленькие, в основном ночные. Но в парк надо ехать с утра (работает с 7.30 до 18.00), мы до 10.30 гуляли, выходили уже как из духовки, при том что с утра было прохладно.
Первым мы посетили Sand Country. Зеленная территория с множеством интересных растений. Много птичек и зверюшек - на воле, в вольерах и на полувольном обитании...



Gossypium sturtianum, он же - Sturt's DesertRose из семейства Malvaceae. Растение впервые описано английским исследователем по имени Charles Napier Sturt во время его путешествия по Австралии в 1844-45 годах. Ботаническое имя было дано растению австралийским ботаником по имени James Hamlyn Willis в 1947 году. Кустарник высотой до 2-х метров, продолжительность жизни - до 10 лет, растет на каменисто-песчаной почве, может выдерживать длительную засуху. Цветы бывают разных оттенков розового и сиренево-малинового. Цветы до 12 см в диаметре, цветет в Декабре/Январе. Является символом Северных Территорий Австралии, стилизованное изображение цветка можно увидеть на флаге Northern Territory is of Australia.
Только я все равно не понимаю, почему у цветка 5 лепестков, а на флаге нарисовали 7.
А после того как мы насладилась ботаникой мы по красивейшим тропинкам перешли в Sand Country.
Здесь все красное как в австралийской пустыне. Есть Salt pan (солончак или соленое озеро), Gypsum pan (меловая пустошь, выход белого песчаника/мела), Clay pan (глинистая равнина, образуется после дождей, при высыхании растрескивается).



Площадь парка очень большая, поэтому работники парка ездят на электрокарах и возят туристов.
Длинномордая водяная агама, она же Lophognathus longirostris, она же Long-nosed Dragon. Довольно крупная и шустрая ящерица, сидит на маленьком термитнике.
Посмотрев схему парка, мы направились в Nocturnal House – разглядывать ночных зверюшек!



Шипастый пустынный дьявол.



Cane Grass Dragon, он же Diporiphora winneckei. Спуститься с веток для съемки категорически отказался, вредина.
Desert Death Adder, оно же Acanthophis pyrrhus. Жуткое создание.
Длинные живые шланги



маленькая змейка, а как ползет!



мышки.

В павильоне прохладно, темно. Хорошо. На потолке светятся огоньки, прям как звездочки. Выходить в жару совсем не хотелось. Мы медленно пошли в третью часть парка WoodlandHabitat. На всей территории парка очень много информационных стендов.
Этот рассказывает, что эти личинки можно есть.



Здесь огромное количество вольеров с птичками, разных размеров.
Попугайчики.





Это Butcherbird, она же - Cracticus torquatus. по русски будет - серая птица-мясник или сероспинная флейтовая птица. Птичка отличается исключительно красивым пением, считается "самой красиво поющей птицей" в Центральной Австралии, ну, типа - местный соловей. Звуки похожи на нежные звуки флейты или свирели... Заслушаешься...Но ангельский голосок совершенно не соответствует характеру - жуткий хищник. Питается исключительно свежим мясом - мелкие птицы, птенцы, ящерицы, грызуны... Кого поймает, того и ест. Мясником птицу прозвали за обычай подвешивать тушку убитой дичи в развилку веток, как делают мясники в лавках. Уже от зафиксированной тушки птицы не торопясь отрывают куски мяса своим острым крючковатым клювом.



Есть огромная территория, где свободно бегают кенгуру.



Вот здесь мы оторвались. Кенг фоткали в разных позах и совсем близко подходили к ним а Эль стояла на стреме и предупреждала нас когда приближались работники парка. А уж совсем при выходе есть театр, где проходят представления с хищными птицами. Работник парка рассказывала, что они дрессируют хищных птиц, учат их собирать по территории парка мусор, окурки и т.д. и приносить в определенное место. В данное время шоу только закончилось, мы опоздали, ничего страшного мы похожее видели в Дарвине. Заходим в магазин, покупаем сувениры. Рядом кафешка, у нас легкий ланч.

[linozka]

После обеда мы поехали по дороге Larapinta (67км) на запад от Элис.
Национальный парк Уэст Макдоннелл (West MacDonnell National Park)- это живописный природный парк. Параллельные хребты Макдоннелл относятся к древнейшим горам на планете. Домом для многих растений и животных являются ущелья необыкновенной красоты, среди которых Стенли Чесм (Stanley Chasm), Серпентайн (Serpentine Gorge), Ellery creek.



1. Standley Chasm Вход 8 АU $.
Просто сказочное ущелье. Stanley Chasm, по аборигенски это место называется Angkerle, а вот кто такой Стенли, именем которого названо ущелье, нам выяснить не удалось.



Ущелье находится в 50 км от города по дороге, плюс 17 км по маленькой дороге в сторону. А дальше - пешком, тропа идет через вот такой лес!



Стены ущелья поднимаются на 80 метров вверх, сам разлом - 9 метров в самой широкой его части. В середине дня, когда солнце удачно падает, скалы аж светятся и пышут оранжевым жаром. Мы приехали до полудня, самое время для съемки, ровно освещены обе стороны ущелья. ...



Дальше, между камней в самый конец ущелья ведет тропа. Ну, мы-то, естессссно, полезли дальше... Намнооого дальше!



Еще дальше тропа совсем превращается в сплошные камни и переброшенные через них стволы деревьев.



Я решила посидеть в тенечке, полюбоваться красотами. А ребята поскакали выше.



В ущелье полным полно реликтовых растений -цикасы...



Почти голые скалы перемежаются с более-менее тенистыми расщелинами, в которых множество растений. Тропа заканчивается тупиком, дальше без снаряжения лезть опасно. Можно, но опасно.



Очень красивые разноцветные камни.






В узкой расщелине - человеку еле-еле можно протиснуться - маленькое озерко пресной холодной воды, откуда-то из камней натекает. Но там фотографировать нечего - темно совсем.





Скалы постоянно меняют цвет - от серого доярко-оранжевого.



Ребята вернулись, и мы пошли обратно.
Большинство туристов не идут дальше этой большой оранжевой трещины - садятся здесь в тенечке и отдыхают.



интересное поваленное дерево но растет дальше.



Примерно в 100 км от Элис Спринг находится Ellery creek .

Дорога Namatjira Drive, ответвление Larapinta Drive, ведет к озеру среди высоких скал. Ellery creek .
Русло реки, которая впадает в озеро. Водой русло наполняется только когда идет сильный дождь.


Вода в озере мутная после прошедших дождей. Тем не менее, некоторые храбрецы из местного населения купались. Туристы с берега ехидно интересовались "как водичка"



Несколько пейзажиков по дороге к автостоянке.



Serpentine Gorge. Змеиное ущелье.



Тропинка 1.3 км приводит к очень красивому водоему,можно подняться на гору и уже оттуда посмотреть на ущелье сверху.



Ochre Pitts. Яма охры.

Совсем не далеко от Змеиного ущелья находится Ochre Pitts - Яма охры.
Испокон веков аборигены Австралии приходили на это место за красной, желтой и белой охрой, необходимой для их ритуалов.



Приходили только отдельные специально обученные "копатели" с разрешением на добычу охры, поскольку продукт был дико важный.



Охру не только использовали для церемониальных раскрасок (для этого порошок из камня смешивали с жиром эму), но так же применяли в медицинских целях - накладывали компрессы при воспалениях, при кожных заболеваниях, мазали царапины.



Так же для местных аборигенов (Arrernte people) эта охра была хорошей статьей дохода, поскольку чужаков из других кланов в копи не пускали, но обменивали куски охры на разные другие необходимые вещи - мясо, жир, циновки, оружие о пр.



Слои охры в этом месте имеют богатейшее количество оттенков - от яркого золотисто-желтого, да темно-малинового.

около часика мы там гуляли...



Смотровая площадка на горный хребет Макдоннелл.



Вот на этой площадке я особо остро почувствовала, что наше путешествие по Австралии близится к концу, как этот день. Еще немножко и мы улетим с этого интересного континента. Солнышко садится, становится как-то тяжелее что ли. Мысль, что завтра нужно прощаться с Эль, болью застряла в голове. Ох, как не хочется. Мы дурачились, строили позы, фотографируясь, но все равно состояние тяжести предстоящей разлуки не проходило.

Решаем заехать в супермаркет купить пива. После 19 часов на улице уже темно. Едем по центру города. Такое впечатление, что мы попали в город из фильма ужасов. Людей на улицах нет, только какие-то черные монстры. Они не ходят, а переваливаются с одной тоненькой черной палочки на другую черную палочку. А то, что должно быть телом, одето в какие-то бесформенные лохмотья. И чем ближе мы подъезжали к супермаркету, тем больше из черных теней домов выползало этих существ. А вот когда мы зашли в светящийся всеми огнями магазин, где работал алкогольный отдел, эти монстры начали кричать друг на друга, завязывалась драка. Единственными белыми людьми были мы, продавец и прибежавшие на крик полицейские в белых перчатках. Быстро покупаем пива и в машину, скорее бы покинуть этот ужастик…
В кемп сайте сложили вещи по рюкзакам, сели ужинать. Пиво не пошло, грустно, да и устали…

[linozka]

Четырнадцатый день. 11 ноября.
Проехали 20 км
Температура - комфортная.


По дороге в аэропорт заехали на заправку. Машину перед сдачей не мыли. На стоянке перед аэропортом оставили машину. Ключи бросили в ящичек на стойке АVIS. Все!
В аэропорту на подиуме стояло платье из скорлупы куриных яиц



До вылета еще 3 часа. Эль улетает на час раньше. Регистрируемся. При полете Тайгерами вес багажа должен быть не больше 15 кг. У нас на двоих 34 кг ( без ручной клади). Без проблем! Только на рюкзак Сережи вешают бирку, что он тяжелый. На паспортном контроле тоже проблем не возникло, все-таки внутренней рейс. При выходе из паспортного контроля ко мне подошла служащая аэропорта и предложила пройти контроль на содержание взрывчатых веществ.
Я согласилась. Эль объяснила, что я могла бы и отказаться, но тогда меня на выходе в Мельбурне проверяли бы более тщательно. По закону клиент должен понимать что ему предлагают, для этого у них есть распечатки с вопросами на разных языках, если английский не родной. А на русском нет. Эль сказала, что "леди английского не понимает, нет ли у вас бумаги на русском", тетенка весьма изменилась в лице. Поскольку в аэропорту не нашли бы русского толмача. А без понимания процесса - не имеют права на досмотр. Но Эль была такая душечка и согласилась все перевести добровольно и бесплатно. Контроль занял две минуты. Женщина провела каким-то прибором возле моих карманов, по ручкам моих сумок, до чего-то прибором дотронулась и поблагодарила меня за мое согласие.
Идем пить кофе. Интересная штука жизнь. Давным-давно мы жили в одном городе, затем на противоположных полюсах планеты и не знали о существовании друг друга. А сейчас, проведя 10 дней вместе, я готова разрыдаться при расставании. Я благодарна судьбе за встречу с таким интересным человеком как Эль. За проведенные вместе дни и ночи на далеком континенте Австралия. Эль, милая, спасибо тебе за очень приятную компанию в нашей поездке. Без тебя поездка была бы не так познавательна и разнообразна и гораздо менее насыщена. Хотелось бы еще не раз встретиться с тобой …. Отдельно хочу поблагодарить тебя за помощь в написании отчета и за разрешение использовать твои фотографии в нем. Спасибо!



Дороги наши расходятся мы летим на Юг, а Эль на север. Где-то по дороге в Мельбурн

[_Эль]

Линочка, большое спасибо тебе за добрые слова и интересный рассказ! Надеюсь еще обязательно встретиться!

[linozka]

Перелет Alice Springs – Melbourne занимает 3 часа 15 минут. В Мельбурн мы прилетели в 16.15, терминал 3. Очень быстро получили багаж. В аэропорту есть бесплатные схемы города, есть купоны со скидками на различные аттракционы. Стоянка такси находится слева от выхода из второго терминала аэропорта.



Рядом остановка Sky Bus. Ларек где покупать билеты.



Сели в автобус, курсирующий между аэропортом и городом (Southern Cross Station). Билеты стоят 26 АU$ туда и обратно. Автобус едет в город без остановок 15 минут
Недалеко от станции, на улице Spencer, у нас забронирован хостел Flinders Station Backpackers (59 АU $ номер на двоих). http://www.flindersbackpackers.com.au/ На ресепшене работает русская девочка Таша. Берут депозит 20 АU$ за два ключа.



В хостеле обнаружилась странная особенность - чтобы пройти в комнату, на кухню или в душ, надо воспользоваться электронной карточкой. Нареканий на хостел нет, это именно то, что нужно на одну ночь. Он очень хорошо расположен - центр города, напротив железнодорожного вокзала.

Мельбурн мне сразу понравился. Он очень компактный. Весь Мельбурн сосредоточен в центральной части (City).

Мельбурн, второй по величине город Австралии, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Численность населения с пригородами составляет около 3,8 миллиона человек
Мы вышли из хостела перешли по подземному переходу на набережную реки Ярра.
Один из запоминающихся символов города - причудливо изогнутый пешеходный мост. Этот район называется Southgate. Перешли по навесному мостику на другой берег, направляясь в королевский ботанический сад. Идем по великолепной набережной реки. Особенно интересен южный берег, вдоль него выстроились торговые центры, дорогие отели, казино, бары и прочие увеселительные заведения.




через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов.



Королевский ботанический сад Мельбурна был заложен в 1846 году, когда губернатор Ла Троб выделил землю на южном берегу реки Ярра.В 1857 году был назначен первый директор сада, Фердинанд Мюллер (Ferdinand vonMueller), который был одним из самых именитых ботаников 19-го века



Прогулка мимо романтических беседок, по ухоженным аллейкам доставила нам истинное удовольствие. В парке, создалось впечатление, что весь город занимается спортом, все бегут, гребут, таскают штанги и т.д. Мне как человеку курящему, даже стало как-то не ловко, рядом с ними курить.




Затем мимо дома правительства, через парк, мы вернулись к реке.





Центр искусств штата Виктория.




Виды с моста Принцессы.



Это одно из традиционных мест встречи мельбурнцев. Тут расположена Национальная галерея штата Виктория, где храниться самая большая коллекция Австралийского искусства в стране. Площадь Федерации будет очень интересна любителям необычных форм архитектуры.



Расположение Flinders St., рядом с железнодорожной станцией Flinders St. Railway Station
Остановка трамвая: City Circle




Вход свободный, платный – только на специальные выставки и события
На посещение музея аборигенного искусства на площади Федерации также не придется раскошеливаться. Хотя экспонаты музея сделаны во второй половине двадцатого столетия, но они интересны. Традиции, в которых выполнены экспонаты, насчитывают несколько тысячелетий. Дело в том, что аборигены Австралии считаются потомками самой древней цивилизации на Земле. Вот только письменности в нашем понимании у этих народов не было. Вместо букв рисунки.

[linozka]

Пятнадцатый день. 12 ноября.

Встали поздно, очень хотелось спать. Сдали номер, рюкзаки оставили в камере хранения ( 5 АU$) в хостеле. До обеда можно погулять по Мельбурну. Опять, через пешеходный мостик мы перешли реку на южный берег.



Совсем рядом, есть причалы для экскурсионных корабликов. Круиз по реке Ярра. http://www.melbcruises.com.au/sightseeing.lasso ( 22 АU$).



Мы сели на ближайший круиз в сторону порта Docklands (Докландс), неплохо, но с натяжкой.

В начале мы плыли по центральной части города.



мосты в Мельбурне, красивые, разнообразные и очень низкие.





Мельбурнский район Docklands (Докландс) это новый проект элитной городской застройки в Мельбурне. Когда проект будет закончен в 2015 году, здесь будут жить около 20.000 человек.
Исторически здесь находился грузовой порт. Когда новые гигантские контейнерные суда потребовали большой глубины и больше места для маневра, порт переместился ближе к устью реки Ярра. Освободился замечательный участок земли над рекой, расположенный вплотную к центру города. Здесь решено было развернуть крупный строительный проект.
Возле порта мы развернулись и поплыли обратно.



Саусбенк (Southbank) это один из центральных районов Мельбурна. Он является популярным местом отдыха со множеством магазинов, ресторанов, клубов и развлечений.



Одна из последних построек на Саусбенк - Башня Эврика (Eureka Tower). Она вознесется на высоту 297м над уровнем земли и станет одним из самых высоких жилых зданий в мире. Мост Сендридж (Sandridge Bridge) раньше использовался поездами, а в Марте 2006 года был открыт для пешеходов.




Башня Риалто (Rialto Towers) - второе по высоте здание в Мельбурне - 251 м. На последнем этаже находится смотровая площадка.



Заканчивается круиз, подъезжаем к причалу.Прошлись по набережной, поели.


Далее мы поднялись на Realto - так называется небоскреб, расположенный в самом центре города, на последнем этаже которого находится круговая обзорная площадка.
Мы зашли в здание, купили (14.5 AU$) билет на скоростной лифт и оказались на обзорной площадке на 55 этаже. Весь город виден, супер!!!



Центр города, здание вокзала.



Причал откуда отходят круизные кораблики. Река Ярра, по которой мы недавно плыли



Район Саусбенк (Southbank). Вид с другой стороны.



Крыша дома



голубое здание это наш хостел



Здание правительства. Марина, причал для катеров и яхт на Докландс



Туристический трамвайчик, на котором мы сейчас поедем.



Он бесплатный. Выходили там, где нам нравилось. Трамвайчики коричневого цвета, ходят с интервалом примерно 10 минут.
Вышли возле Парламента.



Резиденция Парламента (State Houses of Parliament) Это здание – памятник, его построили в честь Королевы Виктории в 1856 году. Заседания правительства штата проходят обычно с марта по ноябрь – во вторник днем, весь день в среду и в четверг. Вы можете посидеть во время заседания в общественной галерее. Часы работы понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. Бесплатные экскурсии с понедельника по пятницу в 10.00 и 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 и в 15.45, если в Парламенте не проходят сессии.


Опять сели на трамвайчик и проехали до площади Федерации.
Некоторые здания на площади покрыты серебристыми листами металла, придающими площади неземной вид. В иных зданиях стены сделаны из стекла.



рядом с площадью



Пообедали в индийской кафешке, недорого 15 AU$ за блюдо и главное быстро.
Взяли в хостеле рюкзаки и поехали на трамвайчике на остановку Sky Bus.
В аэропорту при регистрации на рейс, я так и не поняла, что им не понравилось, но у меня попросили все тикеты. Спрашивали как мы будем лететь обратно, попросили кредитную карту, которой я оплачивала по инету билеты. Только посмотрев на кредитку, сказали, что все ок. Далее все прошло без проблем. В стерильной зоне встречаем Диму, нашего попутчика по Новой Зеландии. Он летит с опозданием на день. Джетовцы перенесли полет Бангкок- Крайсчерч, на целый день позже. Поговорили, вылит у него чуть раньше, завтра встретимся в Окленде.

Вот такое у нас получилось путешествие по Австралии. Мы еще вернемся на обратной дороге на 6 часов в Мельбурн.

[linozka]

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ


По Новой Зеландии мы проехали 5763 километра.


Северный остров 2363км + Южный остров 3400км



Все что мы планировали, все посмотрели, даже больше…
В общем: страна понравилась, единственный значительный минус это погода. Абсолютно все впечатления зависят от нее. Какое ни будь озеро, при солнышке будет выглядеть нереально бирюзовым, тут же появиться туча и сказка кончилась, озеро сине-серого цвета. Погода менялась по несколько раз в день, естественно и наше настроение вместе с ней, то же менялось.
Страна очень красивая. Что мне больше всего понравились? Попробую выбрать 5 пунктов.

1 Озера в районе горы Кука.



2 Белый остров.



3 дюны по всем островам очень разные и красивые.







4 прогулка по леднику.



5 дождевые леса и нереального зеленого цвета трава, воздух.





Тяжело выбирать, понравилось гораздо больше.
Люди очень доброжелательные, даже полицейский за превышение скорости на 15 км, нас не наказал, а только провел с нами беседу. Безопасность, машину практически не закрывали. За всю поездку глобальных проблем не возникало, так совсем мелкие. То не там свернули, то дождь всю планы нарушает. А вспомнила, мошки, они меня как начали грызть в Паихиа, так перестали только после выезда из фьордов. Песчаные мушки, они же Sandfly. Репелленты на них не действуют никакие.
Ну да ладно о всем по порядку…
Летели мы компанией Аир НЗ, мне понравилось, и кормят отлично. Вылетели из Мельбурна в 18.30 и прилетели 24.00 вовремя. В самолете раздают карточки прибывающих в НЗ. Я поставила, да напротив спортивного оборудования, мы ведь везем палатку. На паспортном контроле спрашивали, зачем и насколько едем в НЗ. Что б не было дополнительных вопросов, я им распечатку маршрута показала, тот, что сдавала в посольство на визу. Показываю бронь хостела в Окленде и бронь кемпера. Вопросов не задавали больше. Да, спросили, где последний раз открывали палатку. Поставили красным карандашом буквы, и мы пошли дальше по коридору. Палатку забрали на чистку, а трекинговые ботинки только посмотрели, что они чистые и вернули обратно. Весь оставшийся багаж забросили на ленту и все… а я так боялась этой границы. Минут через 15 нас позвали к окошечку и выдали чистую палатку.
Есть бесплатный инет в аэропорту. В информации нам сказали, что до центра проще всего добраться на airbus (но он еще не работает) или на шатлах (типа наших газелек с прицепом для багажа). Набрав кучу брошюрок, в которых были скидки на хостелы, гостиницы, транспорт и т.п. поехал в Auckland Сразу при выходе из аэропорта, справа стоят шатлы. За 38 NZ$ на двоих мы доехали в центр Окленда к заранее забронированному хостелу http://www.surfandsnow.co.nz Surf'n'Snow Backpackers. 136 NZ$ за две ночи. Интернет бесплатный. При бронировании хостелов я прежде всего ориентировалась на место расположение. Вот и этот находится в самом центре города, рядом с башней. За углом работает круглосуточный магазин. По ужинали и легли спать.

[Vladivan]

Отлично написано! На майские собираемся Австралия - НЗ. Начал заниматься подготовкой, и одним из первых прочитал Ваш рассказ. Здорово! Очень подробно и обстоятельно! Спасибо за труд! Другие можно не читать Ждем продолжение по НЗ!

Вопрос по теме, сталкивался с информацией, что при наличии Австралийской визы длительностью более 3 мес, виза в НЗ не требуется. Что-нибудь слышали об этом?

[linozka]

Нам Австралийские визы дали мульти на пол года. Хотя просили просто мульти визу на два месяца. В посольстве говорили что визу НЗ ( для россиян) нужно делать даже транзитную. Я слышала другую инфу, что при наличии визы НЗ можно без виз в Австралию на три дня съездить. Но это все слухи. Позвоните в посольства. Они отвечают на все вопросы толково.

НЗ - Телефон: (495) 956-3579, визовый отдел – 956-2642
Австралия - +7 (495) 956 6070 или отправить по электронному адресу immigration.moscow@dfat.gov.au.
Часы приема телефонных звонков: с 9:00 до 12:30, с понедельника по пятницу

Вот сканы виз
Австралия



НЗ

[linozka]

Шестнадцатый день. 13 ноября.

Проснулись очень поздно, вернее нас Дима разбудил. Пора в город. Окленд - был основан в 1840 году как основной коммерческий и промышленный порт, до 1865 года был столицей Новой Зеландии. До прихода европейских поселенцев маорийское племя Гати Уатуа доминировало в этих краях. После подписания Соглашения Ваитанги - договора между англичанами и коренными новозеландцами об управлении Новой Зеландией английской короной, город стал быстро расти. Сейчас Окленд - крупнейший город Новой Зеландии и остается основным портом, крупнейшим промышленным, финансовым и коммерческим центром.
Первым делом идем к Скай Тауэр.



«Небесная башня» по данным Всемирной Федерации высотных башен занимает 12-е место в списке самых высоких сооружений мира. Она расположена в центре Окленда, на берегу залива Хаураки. Ее высота составляет 328 м. Башня часть развлекательного комплекса «Скай-сити». Она открылась для посещений 3 марта 1997 г., после двух с половиной лет строительства. В то время как издалека ее массивный ствол диаметром 12 м, сооруженный из высокопрочного бетона, выглядит гладким, вблизи хорошо видно, что он имеет в основании восемь вертикальных ребер. В толще бетонного ствола устроена лифтовая шахта и аварийная лестница. Проектировщики заложили в башню запас прочности, позволяющей ей устоять под порывами урагана, несущегося со скоростью 200 км/час (по оценкам, такие ветры случаются в этом районе лишь один раз в 1000 лет) и перед землетрясением в 8 баллов по шкале Рихтера. На высоте 210 м находиться смотровая площадка «Небесная палуба». Расположенное над ней бетонное кольцо служит опорой для многосекционной стальной мачты теле- и радиосвязи. Вес этой полой стальной трубы составляет 170 тонн. "Страна Длинного Белого Облака" я и решила на нее посмотреть с высоты Скай Тауэр. Один изновых аттракционов Окленда - прогулка под небесами. http://www.skywalk.co.nz/
Её можно совершить с наружной стороны телебашни SkyTower на высоте 192 метров.



На этой узкой дорожке нет никаких перил, ее ширина 1,2 метра, здесь абсолютно не ощущаешь реальности. Если вам больше 10 лет этот аттракцион вам доступен за 135 NZ$. Ну, мне слегка больше - я иду, а ребята решили что они фотографы и будут меня снимать.

Они поднялись на обзорную площадку ( 28 NZ$) и снимали все красоты Окленда.





маленькое голубое здание внизу наш хостел



А я на первом этаже прослушала беседу по технике безопасности, одела спец. костюм и ветровку, поднялись на лифте, и стою на решетке и мне страшно. Инструктор проверил еще раз все ремни и поставил меня первой идти по этому кольцу.



Ужасно страшно делать первые шаги, я боюсь высоты. Вцепившись за трос соединяющий мои ремни и стальное кольцо где-то там вверху я сделала маленький шаг. Затем еще пару шагов, страшно оторвать ноги от решетки.



Но если честно, то страшно было до того момента, как мы повесели над пропастью, дальше только одно удовольствие. Инструктор нам предлагает, упереться ногами в край стального кольца и всем телом свеситься над пропастью. Показывает, как это правильно сделать. И я должна это сделать первой!!! Я боюсь!



Через окна меня ребята снимают, сзади молодая парочка чуть в обморок не падают, впереди инструктор уговаривает. Боже, как мне было страшно. Я решаю, нужно испытать все прелести этого аттракциона, ведь после жалеть буду, была там и что-то не сделала. Нужно встать на край дорожки спиной к пропасти, согнуть ноги в коленях и откинуться назад.



Ах, как здорово! Все я больше не боюсь, идти по тропинке, легко, вниз смотреть не страшно,



С вершины башни открываются виды на город и океанскую бухту, усеянную кораблями и яхтами. В ясный день дальность видимости составляет 80 км! Недаром башня «Скай Тауэр» быстро стала одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Новой Зеландии.



Я спокойно иду, мне не нужны ни какие перила, здорово!



Помимо трех смотровых площадок, здесь устроены рестораны, кафе и другие развлекательные заведения. А теперь инструктор утяжеляет задание, то же только лицом вперед. Жаль, ребята это не смогли сфотографировать, на этом месте со стороны башни кухня ресторана была.
Подходим к концу нашего маленького похода.
Здесь же находиться Sky Jump http://www.skyjump.co.nz/
Мы смотрели как люди прыгают. Пролетев несколько метров их, останавливают, для того, что б сфотографировать.




И дальше вниз, на то красное пятно. Нет, я не пойду, мне на сегодня хватит адреналина.



Все три лифта башни имеют стеклянный пол, и пассажиры воочию могут наблюдать, как под их ногами разверзается настоящая бездна. Первоначально этот захватывающий дух аттракцион был установлен только в одном лифте, однако позже, из-за его необыкновенной популярности, стеклянными полами были оборудованы два другие подъемника. Особое небьющееся стекло толщиной 38 мм позволяет видеть лифтовую шахту, уходящую вниз на 200 м.



Я получила огромное удовольствие от прогулки!!!!

У меня есть мечта (такая далекая) – в Антарктиду съездить, увидеть королевских пингвинов. Но пока это только мечта. А пингвинов можно увидеть в подводном и антарктическом мире Келли Тарлтон.



От башни Скай Тауэр ходит бесплатный шатл в океанариум. Ехать минут 15 по набережной за город.


Kelly Tarlton's Underwater World это последний проект Келли Тарлтона, знаменитого новозеландского дайвера. Сразу при входе огромный аквариум с черепахами и скатами.
Всю подводную жизнь морских обитателей Новой Зеландии можно увидеть, пройдя или проехав на движущаяся дорожке (так называемый тарвалатор) через длинный прозрачный туннель под океаном.



После мы пошли в Kelly Tarton's Antarctic Encounter - антарктические пейзажи и животный мир. Здесь открыт новый павильон - "Встреча с Антарктикой" (Antarctic Encounter). В этом месте можно не только увидеть представителей антарктической фауны, таких как, пингвины (королевские и папуанские), но и узнать много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных исследованиях.





Перед зданием океанариума на пирсе довольно таки не плохой вид на Окленд.
на гавань Уайтемата, на остров-вулкан Рангитото. Рядом, за поворотом, остановка автобусов. Бесплатный шатл ездит до 17 часов. Сейчас было уже около 18 часов, мы поехали в город на рейсовом автобусе. Билеты можно купить у водителя.



Приехав в центр города мы пошли погулять по улицам береговой линии.



Вышли на Quay street к зданию паромной переправы (1912 г). Является центром пригородного паромного сообщения. Далее по набережной к виадуку Бэйзин. Это большая промышленная территория превращенная в развлекательный центр для финала Кубка Америки 1999-2000 г



Дальше мы пошли кушать в ближайшую кафешку, и после уже рассматривали ночной город. Вечерний город удивителен. Светят фонари, переливаются неоном вывески; ароматы, доносящиеся из работающих "в полную силу" ресторанов и кафе, дразнят аппетит. Гуляют люди, веселые, беззаботные. Вечер - время отдыха. Приятно затеряться в праздной толпе, бродить по улицам, где каждое здание отличается от другого. И в каждом есть что-то неповторимое, присущее только ему. Нам нравилось так гулять по Окленду и любоваться витринами.



это совсем рядом с нашим хостелом, необычный аттракцион. Суть в том, что людей сажают в кресло, которое затем на веревках резко отпускают и запускают в «космос», то вызывает не страх, а крики и смех (у сидящих внутри).



Магазины здесь закрываются раньше, чем в России. Есть, конечно, и большие супермаркеты, работающие до 10 часов, и круглосуточные магазины на заправках. Но у каждого маленького магазина - свой график. Так что к вечеру, когда начинались наши прогулки, они были уже закрыты. Но интересно то, что в России после закрытия магазина на окна опускаются плотные жалюзи. А здесь такого нет! Видели только как-то фигурную решетку на витрине ювелирного, а в основном окна остаются совершенно незащищенными.

[Леонидыч_МК]

Читается на одном дыхании.Продолжайте,пожалуйста!!! Вопрос по теме:при получении н.з.визы действительно не надо бронировать отели?Мы были в феврале 2007 года и с нас потребовали бронь(с оплатой!)всех гостиниц по маршруту.

[linozka]

У нас была распечатка брони хостела в Окленде на одну ночь и распечатка аренды кемпера на все время пребывания в НЗ. Вопросов не возникло.

[linozka]

Северный остров.

Площадь 113 729 квадратных километров
Высочайшая точка - активный вулкан Руапеху Ruapehu 2797м.
Население: 3 150 000 человек или 76% всего населения страны

По Северному острову мы проехали 2363 км за 10 дней.



Разными цветами на карте обозначены пробеги в день.
Мое мнение 10 дней на Северный остров мало мы много интересных мест не успели посмотреть.

Пятерка самых красивых мест на Северном острове, поразивших меня.

1. Гейзерное озеро "Купальня дьявола"



2. 90 мильный пляж



3. изумрудные озера, Tangorino Crossing



4. Белый остров



5. Большая дюна



Семнадцатый день, 14 ноября.

Проехали 310 км.
Бензин 1.55 NZ$ за литр
Окленд - Haruru Falls Resort
Еще вчера вечером в хостеле, заказали такси (35 NZ$) до прокатной конторы. Она находиться не далеко от аэропорта. Служащие, при предварительной договоренности вас бесплатно встретят/проводят из/в аэропорт. Но из города добираться нужно самим.
Офис еще был закрыт. В 8 утра подъехали работники. При оформлении машины требовали международные права, если прав нет, вас даже не впишут вторым водителем. Кемпер, вместе с нами очень подробно осматривали.



Все царапины записывались, показывали, какое оборудование есть. У нас было; микроволновка, холодильник, электро и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (много из нее мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца ( банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, двое разных одеял, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZ$. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. Баллон с газом, бак с водой для умывальника Служащий показывал, где что лежит и как чем пользоваться.
Все вместе машина, стулья, полная страховка стоило нам 3565 NZ$ на 26 дней. Машину берем в Окленде сдавать будем в Крайсчерче. Подписав все необходимые документы, получив несколько брошюр с адресами кемп сайтов, мы поехали в магазин покупать продукты. Легко заплутать на улицах громадного Окленда. Рука по привычке тянется чтобы настроить "навигатор". В Новой Зеландии эта система только начала работать. Спутниковую навигацию прагматичные новозеландцы не вводили не по бедности, а из-за отсутствия особой необходимости, кроме Окленда в этой малонаселенной стране с неизменно одной дорогой в каждом направлении плутать-то негде! Везде прекрасные указатели на все интересные места. Навигатор в основном использовался, что б узнать, сколько километров до нужного нам места.

В основном продукты закупали в супермаркетах.



Очень удобно можно сразу все нужные продукты купить и цены дешевле и еще при покупке свыше 100 NZ$ дают скидки на бензин. Чем на больше денег купишь, тем больше процент скидки.

В одиннадцать часов выехали из города. Через мост Оклендской гавани мы поехали в Девонпорт на Stanley point. Отсюда замечательный вид на город.



Окленд часто называют Городом Парусов. Дело в том, что он - единственный город в мире, расположенный сразу на двух побережьях Тасманова моря и Тихого океана. Белоснежные яхты, стройные парусники, внушительные лайнеры, юркие катера, самые разные виды судов можно увидеть здесь. Есть здесь и великолепные пляжи, которые расположены вдоль шоссе и дальше вдоль побережья города.
Мы едем по району Нортленд. Он находиться к северу от Окленда. Для этого района характерны пляжная жизнь, яхты, дайвинг, ловля крупной рыбы и много, много туристов.
Мне что-то нездоровилось, и я отлично устроилась спать на кровати в кемпере и проспала почти всю дорогу. Следующей была остановка в заливе островов, в районе городка Паихиа ( Paihia)



Район Залива островов отличается солнечной погодой, приятным субтропическим климатом, сотней больших и маленьких островов, разбросанных вдоль побережья. Здесь нас ждала первая встреча с песчаными мушками. Правда, покусали только меня. Наверно потому что, только я мочила ножки в океане, вода была холодной, на больше не решилась.



Задерживаться не стали так как везде в этом районе много народу. Поехали по указателю на смотровую площадку за городом. А там гольф площадки. Одна из них признана во всем мире как особенная площадка.



ам мы впервые встретились с прекрасным деревом Рohutukawa.



Нектаром цветов дерева Pohutukawa питаются местные птички Tui и Bellbird. Цветы распускаются в декабре перед рождеством за что Pohutukawa была прозвана первыми поселенцами рождественской елкой.

Погуляв, по фотографировав красивые виды мы поехали по проселочной дороге на Haruru Falls (водопады Харуру).



Его год назад открыли после наводнения, потрясшего Нортленд в 2007 году. Haruru означает «сильный шум». Водопад имеет форму лошадиной подковы, по вечерам он подсвечивается. По легенде маори в лагуне этого водопада живет taniwha – водяной монстр. Haruru Falls небольшой, но его уникальная форма запоминается надолго.
По дороге к водопаду опять же в первые увидели древовидные папоротники.
Шишки ростут почему-то на стволах сосен.



Мы остановились в кемпенге с видом на этот водопад.
http://www.harurufalls.co.nz/location.html (12 NZ$) Haruru Falls Resort. В кемпенге все необходимое электричество, лондри (2 NZ$), кухня с необходимой посудой, душевые.

[Andrey Popov]

Здорово! Надо будет как-нибудь решиться на подобную поездку.
Автору - респект! Жду продолжения...

[linozka]

Восемнадцатый день, 15 ноября.

Проехали 430 км
Бензин 1.579 NZ$

Haruru Falls Resort – Manganuka.

Встали в шесть утра.



По дороге № 10 поехали в сторону мыса Реинга. Останавливаясь в тех местах, которые нам нравятся. Первая остановка в городке Mangonui.



Есть указатель на смотровую площадку, на Вergahan point Виды были замечательные ну и ветер не слабенький.





Далее остановились на Doubtless bay, Coble bay. Пляжи залива в форме широкого полумесяца, были в это утро безлюдны.



Coble bay



Араукария разнолистная, она же Araucaria heterophylla, она же Araucaria excelsa, она же Norfolk Island pine. Они очень часто встречаются в НЗ.



При подготовке к поездке, я увидела красивые фото Найнти Майл Бич (Ninety Mile Beach). И именно из-за этого пляжа мы поехали на север острова.




Дороги бывают разные. Эта дорога прямая, асфальтом не покрыта, зато вместо обочины раскинулось Тасманово море, которое дважды в день наступает на нее.



Дорогой ее называют официально – ограничение скорости до 100 км/ч– но в народе это место больше известно как Девяностомильный пляж.



Эта широкая полоса желтоватого песка тянется до мыса Рейнга – северной оконечности Новой Зеландии и считается одним из самых длинных песчаных пляжей в мире.



На самом деле 90 миль в нем нет. Название свое пляж получил от местных гуртовщиков, подсчитавших, что стадо проходит около 30 миль в день, а чтобы пригнать его по берегу на рынок в Каитаиа, требуется три дня. На практике оказалось, что протяженность пляжа составляет всего 56 миль (то есть ближе к 90 км).



Машин почти нет. Здесь часто застревают те, кто берет неподходящую машину или не знает, где находятся вязкие участки и промоины. Этот самый длинный пляж страны — по существу, пустыня с песчаными дюнами, причем высота некоторых из них достигает 143 м. Когда-то здесь был лес, но деревья каури были уничтожены при подъеме уровня воды во время последовательных ледниковых периодов.



Несколько тысяч километров песчаного побережья страны считаются пригодными для пляжного вождения. Это опасная авантюра, потому что песок - коварное покрытие для любого автомобиля. Плюс к тому побережье пересекают сотни мелких речушек, впадающих в океан, встречаются и участки с зыбучими песками, и просто песчаные дюны. Кроме того, подчас в радиусе сотни километров нет ни одной живой души и невозможно воспользоваться мобильником - нет охвата сети. Мы не рискнули проехать, на своем кемпере, по прибрежным пескам.





Нам говорили, что ежегодно на Найнти-Майл-Бич разбивается до десятка лихачей, гоняющих здесь на своих пикапах и рамных внедорожниках. Протяженность пляжа такова, что он уходит в субтропическую зону, изменяя по пути ландшафт и микроклимат.



Есть легенда о сакральной роли Девяностомильного пляжа. Маори считают, что это «дорога на небеса», по которой души умерших следуют в загробный мир. Они называют его «те оне роа а тохе», что означает «Тропа духов» Возле мыса Рейнга, находится Залив духов, и там, у подножия дерева пухутукауа, скрыт проход в Раро-Хенга – Царство мертвых. По пляжу течет ручей под названием Те-Паки. Дошедший до него дух уже не может вернуться назад. Мы проезжали по местам, которые для маори священны.





Эта часть Новой Зеландии почти не изменилась с тех пор, как на острова впервые прибыли европейцы.
Давайте виртуально погуляем по пляжу.
На южном конце Девяносто мильного пляжа находится Ахипара. Со стороны острова пляж ограничен песчаными дюнами высотой до 130 м.



Туристы скатываются с них на досках для серфинга, однако подняться наверх можно разве что пешком или на квадроцикле. Есть фирма которая организовывает там туры http://ahipara.co.nz/tuatuatours/contact.htm она не только дает напрокат внедорожники для прогулок по Девяносто мильному пляжу, но и организует двухчасовые покатушки на квадроциклах по дюнам.



Дальше городок Каитаиа. Большинство туристов не забираются дальше Залива островов, который находится в паре часов езды к югу, поэтому туристическая инфраструктура в городе развита слабо. Север привлекает путешественников великолепной природой и пляжами, Каитаиа же мало кому интересен. Следующим идет Вайпапакаури. Удивительно, но такой обширный пляж совсем не виден из глубины острова.





Специально посаженные леса не позволяют пескам проникать дальше на сушу и скрывают пляж, поэтому он возникает перед вами внезапно, только что вы ехали среди полей, на которых пасутся овцы, а в следующую секунду оказываетесь на полосе ровного песка шириной с две взлетно-посадочных полосы аэропорта.





В 1934 г. здесь приземлился первый почтовый самолет из Австралии. И сегодня, если самолету требуется срочная посадка, он садится на берегу. Единственным признаком въезда на пляж служит знак ограничения скорости – 100 км/ч.
Мы удачно заехали, в это время была сильная волна и катались серфингисты.



Сёрфинг (от англ. surfing — катание по поверхности) — это катание на волне с применением технических средств: досок для сёрфинга различного формата, либо коротких ласт и специальных перчаток (боди сёрфинг).




Различают сёрфинг на длинных (около 3 м) досках, коротких (от 180 см) досках, tow-in сёрфинг. Первыми серферами были гавайцы, а первые доски для серфинга весили около 70 кг. Больше я не знаю что сказать смотрите фото. Все фотографии сделаны на Ninety Mile Beach.



















Ох, как здесь было здорово. Бирюзовое море и на гребне волны катаются люди.



Всего через час езды на север мы оказываемся у ручья Те-Паки – в том самом место, дойдя до которого духи маори уже не могут вернуться назад. В отличие от них мы тут разворачиваемся и едем обратно Девяностомильный пляж – это не просто прекрасный уголок природы или удивительное естественное шоссе



Оказавшись здесь, человек ощущает присутствие духов – незримых, но находящихся рядом. Выйдя из машины, я стояла одна посреди широкой, как пустыня, песчаной полосы. Я стояла в этом Богом забытом месте, под ногами у меня были миллиарды песчинок, а в душе – счастье. Можно объяснить это влиянием морского воздуха или душевным подъемом после посещения одной из самых необычных дорог мира. А можно тем, что я прошла по Тропе духов...




Отъехав, всего три минуты, от девяностомильного пляжа мы попадаем в зеленый лес.



Этим Новая Зеландия и поражает. Три минуты назад было бесконечное море и песок, сейчас вечнозеленый лес, следом стадо коровок.



А еще через 5 минут дорога вверх к облакам. Заезжаем на гигантские песчаные дюны.




Здесь катают туристов эта фирма http://www.dunerider.co.nz они и по пляжу на автобусах возят. Самые большие дюны в Новой Зеландии. Я даже не представляла, что такие здесь бывают.



Впечатляет это не то слово.






Я как малый ребенок бегала по ним, размахивая руками.



Очень хотелось взлететь и полетать над ними. Почему я не птица? Хорошая физическая подготовка будет очень кстати. Солнце, жара, зыбкий песок и долгое восхождение по крутому склону, сердце норовит выскочить из груди и замереть на песке.





Сверху, да и снизу тоже, склон кажется очень крутым.

[Дмитрий П.]

Вона чё... А я думал просто пляж себе и пляж, чё ж сразу-то не сказала, а то бы тоже проникся. Еще нужно сказать, что на арендных машинах там ездить просто запрещено, именно поэтому мы не поехали, если поехать и что-то случится, то будут неприятности. А нельзя ли как-то вставлять маленькие картинки, что б при нажатии на них открывались большие, а то ведь это просто жуть это все открыть.